Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях: обзор, рекомендации

Как и чем закрыть свайный фундамент снаружи, а также облицовка и обшивка основания деревянного дома

01.12.2018 2,428 Просмотров

Фундамент здания предназначен для выполнения важной и ответственной функции — создания опорной системы, удерживающей стены и остальные конструкции дома.

Для этого от фундамента требуется прочность и жесткость.

Но ситуация меняется, когда строительство производится на обводненных или слабонесущих грунтах.

Тогда приходится менять конструкцию основания и привязывать его к жестким и плотным слоям грунта, залегающим на значительной глубине от поверхности.

Так возникают свайные основания, позволяющие строить дома независимо от состояния и степени прочности грунта.

Чем закрыть свайный фундамент снаружи у дома?

Причинами, побуждающими закрывать наружную часть свайного фундамента, являются:

  • Декоративные соображения.
  • Гидроизоляция, защита подпола от ветра и осадков.
  • Теплоизоляция свайного поля.

При всей своей прочности и устойчивости, свайный фундамент внешне выглядит как набор тонких и ненадежных опор.

Возникает ощущение, что дом установлен на хлипких жердочках и вот-вот рухнет. Ошибочное впечатление, но оно — результат оценки подсознания, которое действует самостоятельно и не поддается волевой коррекции.

Установка самого простенького декоративного цоколя сразу изменяет восприятие, и дом сразу выглядит прочным и надежным жилищем.

Существуют и более рациональные причины заделки цоколя. Это защита подпола от проникновения воды, от наметания снега в зимнее время, от промерзания грунта. Свайное поле не переносит чрезмерного обводнения, а доступ осадков в места установки опор способен значительно изменить степень насыщения грунта водой.

Кроме того, создание цоколя позволяет образовать под домом подушку теплого воздуха, который снижает опасность морозного пучения и улучшает режим работы свай.

Какие материалы используются при его отделке?

Выбор типа отделки для цоколя напрямую зависит от материала, из которого он изготовлен. Кроме того, важным критерием является назначение отделочного слоя, порученные ему функции.

Иногда используются сугубо декоративные материалы, не обладающие собственными несущими возможностями.

В других случаях владельцы предпочитают совместить постройку и отделку цоколя в единую процедуру.

Вариантов можно назвать довольно много, поэтому следует рассмотреть их по отдельности:

Кирпич

Кирпичный цоколь является самым прочным вариантом, позволяющим установить теплоизолятор и обеспечить качественную отсечку от проникновения воды. Если использовать лицевой (отделочный) кирпич, то никакого дополнительного оформления не потребуется.

Кирпичная кладка может выполняться в разных технологических вариантах, позволяющих использовать в качестве утеплителя керамзит и другие сыпучие материалы (например, пенопластовую крошку), обеспечивающие качественное утепление.

Если имеются опыт и навыки, можно выложить цоколь самостоятельно, сэкономив при этом значительную сумму денег.

Недостатком кирпичной кладки является большой вес, необходимость в наличии ровной площадки и сложность выполнения работ в условиях благоустроенного участка.

Из-за сильного давления на грунт возможно постепенное оседание цоколя, что потребует впоследствии восстановительных работ.

Цокольный сайдинг

Установка цокольного сайдинга позволяет создать весьма привлекательный в декоративном отношении цоколь, реалистично имитирующий каменную или кирпичную кладку.

При этом, сами по себе цокольные панели являются лишь наружной обшивкой и нуждаются в предварительном создании опорной конструкции — обрешетки.

Преимуществами цокольного сайдинга являются:

  • Малый вес.
  • Привлекательный внешний вид.
  • Сплошное герметичное полотно обшивки, обеспечивающее качественную защиту от ветра, влаги, наметания снега.
  • Простота и высокая скорость установки.
  • Возможность самостоятельного монтажа.

Цокольный сайдинг нуждается в создании обрешетки. Как вариант, можно производить монтаж на сплошную полосу листового материала (ОСБ, ДСП, фанера и т.п.). При установке панелей необходимо учитывать склонность к температурным расширениям и не закручивать шурупы до упора.

Для создания утепленного цоколя можно использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов (пенопласт, пеноплекс, пеностекло и т.п.), или приобрести утепленные панели и установить их, сократив тем самым время монтажа.

Шифер

Для создания фальшцоколя используют плоский шифер, имеющий вид сплошных ровных асбоцементных щитов.

Он обладает достаточной прочностью, жесткостью, устойчив к внешним воздействиям — контакту с осадками, влагой, ветру и прочими внешними факторами.

Самый простой вариант монтажа — установка прочной обрешетки или сплошной полосы, укладка поверх слоя утеплителя (пенопласт или пеноплекс) и установка шифера. Материал не имеет декоративной ценности и нуждается в финишной отделке — покраске, установке декоративных панелей или ином покрытии.

Вариантом этого материала являются фиброцементные панели или сайдинг. Они имеют другую форму — изготавливаются в виде длинных узких ламелей и монтируются по типу горизонтального сайдинга.

Отличаются высокой прочностью, устойчивостью к внешним воздействиям. Недостаток — высокая стоимость, делающая использование фиброцементных панелей для изготовления фальшцоколя нецелесообразным и слишком затратным решением.

Декоративные панели

Отделка цоколя декоративными панелями способна решить только вопрос внешности, но не обеспечит теплоизоляции или влагоустойчивости подпола дома. Панели представляют собой прямоугольные листы, которые крепятся на обрешетку с помощью кляймеров.

Между ними остаются небольшие щели, которые нужны для прохода лепестков зажимов и для образования температурных зазоров, компенсирующих тепловые расширения материала.

Эти щели не позволяют образовать герметичное полотно, качественно защищающее теплоизолятор, поэтому применять декоративные панели целесообразно только на предварительно построенной подложке из листовых или штучных материалов.

При этом, если необходимо только облагородить поверхность цоколя, то выбор декоративных панелей будет вполне оправдан, поскольку они имеют привлекательный внешний вид, просты в монтаже, обладают высокой ремонтопригодностью и допускают замену любого элемента при необходимости.

Кроме того, декоративные панели позволяют образовать вентилируемый фасад, что способствует сохранению рабочих качеств материала, из которого изготовлена несущая часть цоколя.

Если это ОСБ, ДСП или иные производные древесины, то возможность постоянного вывода влаги сохраняет их от быстрого размокания и разрушения.

Искусственный камень

Искусственный камень имеет привлекательный внешний вид и позволяет оформить цоколь в классическом стиле старинного крестьянского дома.

Существует масса разновидностей искусственного камня, имитирующих натуральные породы:

  • Плитняк.
  • Туф.
  • Бутовый камень.
  • Валун.
  • Песчаник и т.д.

Внешне искусственный камень представляет собой род плитки с рельефной поверхностью, имитирующей кладку из того или иного вида натурального материала.

Толщина плитки достаточно велика — около 2-2,5 см, а монтаж производится на слой плиточного клея, который добавляет примерно 1 см толщины.

В сумме слой облицовки создает довольно массивное и тяжелое полотно, герметичное и устойчивое к внешним механическим или природным воздействиям.

Для укладки искусственного камня требуется прочное и жесткое основание. Годится кирпичная кладка, полоса влагостойкого гипсокартона на прочной обрешетке или иные варианты.

В некоторых случаях укладку плитки производят на обрешетку из широких досок, расположенных таким образом, чтобы создать достаточно обширную площадку для монтажа. Возможно крепление не на клей, а на шурупы.

Для этого надо заранее просверлить отверстия, подготовить обрешетку соответствующей формы и установить плитки.

После монтажа следует расшить полотно (заполнить зазоры между отдельными панелями специальным составом для гидроизоляции).

Профнастил

Оформление цоколя профнастилом — бюджетное, простое и вполне действенное решение проблемы.

В зависимости от размеров дома листы материала можно разрезать как вдоль, так и поперек, что дает возможность выбора внешнего вида обшивки.

Если поверхность будет состоять из набора полос с вертикальным расположением волн, то появится возможность равномерной компенсации тепловых расширений материала.

Длинные полосы, продольно нарезанные из листов профнастила, позволят установить герметичное покрытие, надежно отсекающее пространство подпола от внешних воздействий — ветра, осадков, наметания снега или проникновения влаги.

Недостатком профнастила является склонность металла к коррозии, отсутствие эластичности (при получении механических ударов остаются вмятины). Достоинствами материала являются прочность, простота и высокая скорость монтажа, высокая ремонтопригодность, широкий выбор цвета или формы волны.

Поверхность металла имеет двойной защитный слой из оцинковки и полимерного покрытия. Монтаж производится на предварительно установленную несущую конструкцию (обрешетку), изготовленную из деревянных планок или из направляющих для гипсокартона.

Листы крепятся прямо на обрешетку при помощи специальных шурупов с шляпками под ключ, покрытыми такой же полимерной краской, как и сами листы (кровельные саморезы). Рекомендуется подкладывать соответствующие резиновые шайбы, герметизирующие отверстия и защищающие участок установки шурупа от коррозии.

Плитка

Плитка — прочный и влагоустойчивый отделочный материал, прекрасно защищающий поверхность от всех внешних воздействий. Существует множество разновидностей плитки, изготовленных из разных материалов и обладающих собственным набором качеств.

Плитка обладает огромным выбором вариантов цвета, рельефа поверхности, степени блеска и прочих свойств.

Пользователь может найти практически любой вариант, пришедший ему в голову.

Укладка плитки производится на прочное и жесткое основание. Возможно использовать полосу из влагостойкого гипсокартона или ОСБ с нанесенным слоем штукатурки с армирующей сеткой.

Важно обеспечить отсечку от контактов подложки с влагой, создав качественную отмостку. Нижняя часть должна иметь бортик, преграждающий влаге путь в область подпола.

Монтаж производится по обычной технологии — на поверхность подложки (или плитки) с помощью зубчатого шпателя наносится клеевой состав и «расчесывается», образуя калиброванный равномерно распределенный по поверхности слой.

Плитку прикладывают к поверхности и слегка придавливают, покачивая из стороны в строну для достижения максимальной плотности прилегания. Во всех инструкциях говорится, что клеевой слой достаточно нанести только на одну из поверхностей, но на практике нередко используют двойное нанесение, и на плитку, и на подложку.

Такой способ потребует больше клея, но обеспечит максимально прочное присоединение плиток и полностью исключит их осыпание с подложки.

Под нижний ряд плитки рекомендуется установить подсечку — ровную и прямую рейку, которая послужит опорой до момента затвердения клеевого состава.

Впоследствии подсечка снимается, а на ее место устанавливают какой-либо декоративный элемент (наподобие плинтуса).

Между плитками устанавливают специальные пластиковые крестики, обеспечивающие одинаковое расстояние как по горизонтали, так и по вертикали. После схватывания клея крестики втаскивают и используют вновь при необходимости.

Зазоры, образовавшиеся между плитками, очищают от клеевого слоя и впоследствии затирают — заполняют специальной расшивочной смесью. Она может иметь контрастный цвет, чтобы подчеркнуть ровность рядов и украсить полотно облицовки.

Возможны и другие варианты отделки, поскольку никаких жестких требований к технологии и выбору компонентов не существует. В расчет идут финансовые, эксплуатационные и прочие соображения, позволяющие обратиться к наиболее простому, привлекательному в декоративном отношении и надежному решению.

Какой метод наиболее оптимален?

Назвать какой-либо метод в качестве наиболее предпочтительного можно только отталкиваясь от конкретных заданных условий.

Абсолютного лидера среди отделочных материалов не существует.

Если рассматривать их по отдельным признакам, то можно отметить следующие приоритеты:

  • По прочности и надежности — кирпич.
  • По количеству вариантов выбора цвета и типа поверхности — отделочная плитка.
  • По простоте и эффективности покрытия — цокольный сайдинг.
  • По стилю и солидности отделки — искусственный камень и т.д.

В любом случае выбор будет обусловлен возможностями и целесообразностью.

Технология утепления под облицовку

Большого разнообразия способов утепления под отделку нет. Обычно используют установку пенопласта или (лучше) пеноплекса, на который устанавливается армирующая сетка и наносится промежуточный слой штукатурки.

После ее затвердения можно приступать к установке искусственного камня, плитки или других облицовочных материалов.

Если планируется установка цокольного сайдинга, этап нанесения штукатурки можно пропустить за ненадобностью и сразу же после установки теплоизолятора приступать к монтажу обшивки.

При строительстве кирпичного цоколя иногда используют колодцевую кладку с засыпкой полостей керамзитом или пенопластовой крошкой в качестве утеплителя. Никаких дополнительных материалов в этих случаях не применяют.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете узнать как сделать (отделать) цоколь в свайно-винтовом фундаменте своими руками и чем его обшить у деревянного дома:

Заключение

Создание фальшивого цоколя (забирки) неразрывно связано с необходимостью декоративного оформления внешнего вида этого элемента.

Для отделки возможно использование всех распространенных материалов, выбор которых является прерогативой владельца дачного дома.

Единственным ограничивающим соображением становится целесообразность затрат, соответствие вложений и результатов.

Обычно пользователи стремятся выбрать некую «золотую середину», ограничивая трудовложения и расходы до возможного минимума, но получая при этом максимальный результат.

Цоколь дома на винтовых сваях: устройство и способы отделки

Экономичные и надежные фундаменты из винтовых свай привлекают внимание застройщиков. Минимальная продолжительность монтажа и простая технология дают возможность использовать их при возведении каркасных и бревенчатых зданий, хозпостроек и бань.

Важная проблема, волнующая владельцев, — отделка свайного фундамента. Несущая рама, лежащая на оголовках стоек, высоко поднимается над поверхностью грунта.

Открытое подпольное пространство нужно закрыть эстетически привлекательной и долговечной отделкой. О том, как правильно и качественно выполнить эту работу, какие материалы лучше использовать мы поговорим в этой статье.

Содержание статьи:

Виды отделки винтовых свайных фундаментов

Существует два варианта внешней облицовки цоколя фундамента из винтовых свай:

  • Навесной экран;
  • Ленточный фундамент (мелкозаглубленный).

По статистике чаще используется технология навесной обшивки. Ее суть состоит в том, что на винтовые сваи после их монтажа приваривают или фиксируют на саморезах деревянные или металлические направляющие (обрешетку). После этого к ним крепят листовой материал (плоский шифер, профнастил, виниловый сайдинг, термопанели).

Завершает работу финишная отделка поверхности и монтаж фасонных элементов (отливов, примыканий, капельников).

К преимуществам навесного цоколя следует отнести:

  • Низкие затраты (расходы в 2-3 раза ниже, чем при заливке ленточного фундамента);
  • Простой и непродолжительный монтаж (2 человека за 10 часов могут выполнить облицовку на доме размером 6х8 метров);
  • Хорошая вентиляция и защита подпольного пространства от сырости;
  • Эстетика (современные отделочные материалы достоверно имитируют дорогие виды отделки из натуральной древесины и камня).

Ленточный фундамент (мелкозаглубленный) под облицовку свайного ростверка делают при использовании тяжелых материалов: кирпича или камня. Трудоемкость такой работы выше, чем при монтаже навесного экрана.

Подготовительные операции и этапы обустройства:

  • По периметру здания копают траншею (глубина 20-30 см, ширина 15-20 см);
  • В выемку ставят каркас из арматуры сечением 12 мм и заливают его бетоном;
  • Дав фундаменту время для набора прочности (1-2 недели) на нем возводят кирпичную стенку толщиной в полкирпича или кладут природный бутовый камень;
  • Изнутри кирпичный цоколь фундамента из винтовых свай обшивается утеплителем (пенопласт, минвата);
  • Снаружи при необходимости его отделывают декоративной штукатуркой.

Для увеличения срока службы и повышения жесткости основания, некоторые строители делают бетонную «ленту» шире и поднимают ее выше уровня земли на 20-25 см. В этом случае монолитный фундамент охватывает нижнюю часть свай – самое уязвимое место для коррозии металла.

Еще один вариант обшивки фундамента из винтовых свай можно назвать промежуточным. Он не требует заливки бетона для поддержки кирпичной кладки и не нуждается в монтаже направляющих, к которым крепится навесной экран.

В этом случае к сваям на расстоянии 5-7 см от земли приваривается стальной уголок. Размер его полки – 100 или 120 мм. Жесткости профиля вполне достаточно для опирания кладки толщиной в полкирпича. Зазор между уголком и грунтом служит для проветривания подпольного пространства.

Утеплять или не утеплять?

Рекомендации специалистов по заделке цоколя фундамента из винтовых свай содержат указание на необходимость ее утепления. Попробуем внести ясность в этот вопрос, чтобы застройщики могли принять правильное решение. Поскольку оставить без вентиляции подполье невозможно, то утепление цоколя не решает до конца своей задачи.

Читайте также:  Укрепление трещин в фундаменте

Второе соображение против обшивки утеплителем заключается в том, что холод под дом поступает не только через вентиляционные отверстия, но также из грунта. Поэтому, потратившись на теплоизоляцию цоколя, мы не решаем главную задачу – защиту пола от холода.

Наиболее рациональный вариант – качественное утепление пространства между нижней обшивкой несущей рамы и верхним слоем напольной отделки. Он реализуется достаточно просто: закладкой минваты или эковаты в ячейки между балками.

Навесной цоколь. Этапы монтажа

До начала работ нужно определиться с тем, чем вы хотите обшивать цоколь в свайном фундаменте. Как мы уже говорили, выбор здесь достаточно широк. Из предлагаемых на рынке материалов (профнастил, сайдинг, плоский шифер, термопанели) наибольшей популярностью пользуется цокольный сайдинг.

Это пластиковые панели, на поверхность которых нанесена фактура кирпичной кладки, древесины или натурального камня. Работать с ними легко и просто. Самая дорогая операция – финишная отделка цокольному сайдингу не нужна. Срок его службы составляет не менее 30 лет. Немаловажно и то, что ПВХ пластик не гниет и не требует обновления подкрашиванием.

В комплекте с пластиковой облицовкой продаются фасонные элементы (внешние и внутренние углы, стыковочные, стартовые и финишные планки).

Монтаж пластикового экрана своими руками может сделать любой новичок.

Опишем основные этапы этой работы:

  • До начала обшивки свайного фундамента по внешнему контуру здания снимают часть грунта (глубина выемки 20-30 см и ширина 50-60 см). На дно укладывают рубероид и сверху засыпают его песком. Это делается для того, чтобы защитить металл винтовых свай от дождевой и снеговой влаги. Для быстрого отвода воды в песчаную подушку укладывают дренажную трубу;
  • Процесс отделки включает установку обрешетки (каркаса), к которой будет крепиться сайдинг. Обрешетка состоит из двух или трех горизонтальных рядов деревянных брусков или профильной трубы 40х20 мм. Каркас фиксируют к сваям через стальные уголки (кронштейны), приваренные к их поверхности. Размер уголков подбирают таким, чтобы облицовка выступала за поверхность ростверка на 3-4 см;
  • На установленный каркас крепят угловые элементы сайдинга, стартовый профиль и начинают монтаж панелей, двигаясь от угла слева направо. Между обшивкой и поверхностью отмостки оставляют зазор 3-5 см. Он выполняет две задачи: вентилирование подполья и компенсацию морозного пучения грунта;
  • Обшивку крепят саморезами, вкручивая их в обрешетку через овальные отверстия, сделанные в пластике. Для исключения термического деформирования панелей, саморезы на 1-2 мм до их поверхности. Это дает возможность пластику без коробления расширяться и сжиматься под действием температуры окружающего воздуха;
  • Закончив обшивку, к несущей раме фундамента крепят отливы из листовой стали, покрытой полимерной пленкой. Они прикрывают линию стыка панелей с обрешеткой.

При использовании для обшивки цоколя цементно-стружечных плит (ЦСП) толщиной 16 мм или плоского шифера от монтажа обрешетки можно отказаться. Жесткость этих материалов достаточно высокая. Такую облицовку не поведет в сильные морозы и летнюю жару.

Следует заметить, что, сэкономив на обрешетке, вам придется потратиться на отделку. Оставлять невзрачный серый шифер или ЦСП без декоративного слоя – не лучший вариант. Для облагораживания этих материалов придется нанять штукатура.

Рассматривая материалы для отделки свайного фундамента, обратим внимание на термопанели из пенополиуретана. В отличие от ПВХ сайдинга они совмещают в себе сразу три функции: экрана, отделки и утеплителя.

К разряду бюджетной облицовки можно отнести профнастил. Технология его монтажа принципиально не отличается от установки на обрешетку цокольного сайдинга, плит ЦСП и термопанелей. Для работы лучше всего подходит профлист марки С (стеновой). Он легок и имеет небольшую высоту волны.

Кроме материала однотонной окраски, сегодня можно приобрести профнастил с рисунком, имитирующим каменную кладку. Невысокая цена и долговечность делают этот вариант обшивки достаточно популярным. Он хорошо сочетается со стенами из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна и фасадом, обшитым пластиковыми панелями.

Как правильно зашить цоколь на винтовых сваях

Цоколь на винтовых сваях — расстояние между поверхностью грунта и нижней несущей конструкцией, состоящей из элементов. Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, следует решать в зависимости от нескольких факторов, в том числе и от наличия определенного материала, а также проекта сооружения. Для обработки и отделки устройств навесной конструкции применяются различные материалы.

Виды отделки винтовых свайных фундаментов

Вариантов отделки довольно много, но видов всего два:

  • экран навесного типа;
  • ленточный фундамент мелкозаглубленного характера.

Винтовые свайные фундаменты образуют подвал или цокольный этаж. С помощью свай создается небольшое пространство между грунтом и нижними опорами конструкции.

Существует несколько видов отделки цоколя

В процессе строительства фундамент закрывается навесной или ленточной конструкцией. С помощью этого и получается полуподвальное помещение, которое в дальнейшем используется по назначению.

Закрытие цоколя необходимо. Винтовые сваи используются в трех вариантах:

  • винтовое отделение на наконечнике;
  • полностью винтовая конструкция;
  • лопастной наконечник.

При всех этих вариантах чаще применяется навесной тип, который является наиболее популярным. Это связано с тем, что навесной экран более практичен и прост в установке. Иногда используются смешанные варианты, когда между обшивкой прокладывается вторичный фундамент. Особенно это актуально при необходимости утепления.

Также независимо от того, какие виды свай или способ обшивки были выбраны, для укрепления основания следует использовать обрешетку из профильной трубы. Профиль можно подобрать в соответствии с параметрами и нижними элементами дома, в том числе и свайных участков. Это нужно сделать для долговечности.

В данном видео вы узнаете, как закрыть цоколь:

Во многом отделка зависит от типа здания и требований к цокольному этажу. Также важно наличие материалов. Каждый вид имеет свои особенности из-за различной монтажной работы.

Навесной вариант выравнивается по стенам дома и не заглубляется в землю. Крепление происходит за счет саморезов и других дополнительных элементов.

Стандартное время установки равно суткам, монтаж прост и экономичен. Отделка может иметь вид любого материала, в том числе камня или дерева.

Для ленточного фундамента потребуется определенный набор материалов. Обычно такой фундамент сооружается с помощью каменной или кирпичной кладки в совокупности с бетонными элементами.

В грунт такой вид отделки заглубляется, по этой причине требуются определенные свойства почвы под домом, а также ровная поверхность в районе установки несущих свай.

Материалы

Чтобы закрыть свайный фундамент снаружи, используется множество различных материалов, которые отличаются не только по цене, но и по качеству. Среди наиболее популярных вариантов выделяется:

  1. Штукатурка. Наиболее дешевый материал, который обладает повышенной паропроницаемостью. Востребованность штукатурки при проведении отделочных работ объясняется разнообразием в выборе декора. Декоративная штукатурка позволяет создать разнообразный дизайн, изменяя фактуру и цвет покрытия. Главный недостаток — недолгий срок службы.
  2. Натуральный камень. Долговечный вариант, который обладает разнообразием форм и поверхностей. Однако он имеет массу недостатков, например, создает повышенную нагрузку на винтовой фундамент. Отделка фундамента требует металлических штырей и каркаса для отделки. Технология монтажа требует специальных навыков. Кроме этого, для монтажа натурального камня требуется использовать арматуру и упоры, что значительно увеличивает общую стоимость.
  3. Искусственный камень. Намного дешевле натурального. материал выпускается в виде небольших плиток или панелей. Монтаж производится с помощью крепежных элементов. Главный недостаток материала — однообразие декора (мозаика).
  4. Кирпич. Универсальный материал, который обладает повышенными теплоизолиционными свойствами. Монтаж осуществляется только при ленточном виде фундамента. Открывает большие возможности для создания уникального дизайна.
  5. Пластиковые панели. Часто используются для закрытия цоколя благодаря повышенной устойчивости к нагрузкам, а также химическому и биологическому воздействию. Материал полностью защищен от губительного воздействия влаги и конденсата. Кроме этого, пластиковые панели обладают разнообразным дизайном и фактурой, что делает их универсальными.

Выбор материала необходимо осуществлять, основываясь на климатических условиях, в которых он будет использоваться.

Цокольный сайдинг

Наиболее популярный и часто используемый вариант облицовки цоколя дома на свайном фундаменте — сайдинг. Материал обладает массой достоинств, в том числе:

  1. Небольшая стоимость как самого материала, так и комплектующих, которые необходимы при проведении монтажных работ.
  2. Монтаж цокольного сайдинга не требует наличия специальных навыков, что позволяет проводить установку самостоятельно.
  3. Долговечность. Пластик не поддается гниению, а также устойчив к негативному воздействию окружающей среды.
  4. Разнообразие дизайна. Может имитировать фактуру натуральных материалов, что позволяет ему органично вписаться в общий дизайн дома и близлежащей территории.
  5. Простота ухода. Сайдинг легко поддается мойке, которую можно осуществлять даже с применением сильнодействующих моющих средств.

Практически не имеет недостатков, что делает его наиболее популярным и часто используемым.

Профильный настил

Профнастил первоначально использовался в качестве материала для кровли. В настоящий момент он получил широкое распространение в сфере обшивки цоколей. Он обладает следующими преимуществами:

  1. Простота монтажа. Обшивку цоколя дома можно осуществить самостоятельно, с использованием пилы по металлу и шуруповерта. Специальные навыки не требуются.
  2. Большое разнообразие цветов.
  3. Небольшая цена по сравнению с другими вариантами.
  4. Небольшой вес, что предотвращает создание дополнительной нагрузки на фундамент.
  5. Не требуется дополнительная обработка.

Несмотря на все преимущества, профильный настил имеет ряд существенных недостатков:

  1. Низкая сопротивляемость механическому воздействию и высокая вероятность появления царапин.
  2. Места с отсутствующим полимерным покрытием уязвимы коррозии.
  3. Несмотря на разнообразие цветовой гаммы, профнастил имеет лишь один вид формы.
  4. Повышенная подверженность гниению, особенно в местах соприкосновения с открытым грунтом.
  5. Быстрое выгорание и потеря глянцевого блеска.

Стоит отметить, что профнастил довольно гибок, легко поддается нарезке, благодаря чему его можно использовать независимо от вида конструкции.

Плоский шифер

Ранее плоский шифер использовался практически в любых видах отделки. Сейчас этот вариант используется в редких случаях, так как считается ненадежным. Среди основных преимуществ стоит выделить:

  • возможность самостоятельной установки при наличии специального набора инструментов;
  • повышенная устойчивость к гниению и негативному воздействию окружающей среды;
  • шифер позволяет использовать термопанели для утепления;
  • практически неограниченный срок службы.

Однако данный тип имеет большое количество недостатков. В качестве основных стоит выделить:

  1. Повышенная хрупкость материала. Он довольно плотен, но при неправильной нарезке или некачественном сверлении шифер крошится и разрушается.
  2. Повышенная сложность крепления к сваям.
  3. Цена на плоский шифер значительно выше, чем на большинство других материалов.
  4. Требует выполнения дополнительных работ с использованием иных материалов для придания шиферу презентабельного вида.

Подобный шифер можно положить самому

При проверке плоского шифера было выявлено, что он опасен для здоровья человека из-за наличия в составе большого количества асбеста.

Каркасная система

Каркасная система включается в себя первоначальную установку обрешетки, на которую в дальнейшем ставится облицовка. Обрешетка состоит из металлических брусков или труб, в том числе уголков, которые привариваются к сваям, а также деревянных элементов.

Именно на эту конструкцию устанавливается сама отделка, которая может быть из любого материала. Стоит учесть, что каждый вид материала имеет свои особенности, и облицовка производится с учетом каждого нюанса и совместимости элементов и веществ.

Обрешетка и весь каркас, который занимает пространство под домом, должны быть обработаны.

Металлические элементы обрабатываются противокоррозийными веществами, а дерево – специальным антисептиком.

Листовая система

Листовой метод непопулярен из-за хрупкости и непереносимости точечных нагрузок на листы — шифер и несколько других вариантов. Весь метод заключается в том, что листами обшивается весь цокольный этаж. Главной задачей здесь является наличие хороших креплений, а также обработка всех стыков.

Чаще всего используется плоский шифер с толщиной от 5 мм.

Композитные материалы

Использование композитных материалов не распространено, но для отделки часто используют различные варианты. Главной проблемой является покупка качественных материалов, так как для отделки цоколя потребуется приобретать материалы не только прочные, но и имеющие хорошие характеристики по теплоизоляции. Это необходимо для того, чтобы утепление цокольного этажа после отделки не потребовалось.

Облицовочный кирпич

Облицовочный кирпич — наиболее дорогой вариант для проведения облицовочных работ. Кроме этого, необходимы специальные навыки, а при их отсутствии придется обращаться к специалистам, что повлечет дополнительные денежные затраты. Среди главных достоинств облицовочного кирпича стоит выделить:

  1. Обладает повышенной термоустойчивостью, что исключает вероятность промерзания дома в зимний период.
  2. Не требует особого ухода, дополнительной отделки и проведения реставрационных работ спустя время.
  3. Благодаря кирпичной кладке создается дополнительная опора для дома, которая уменьшает нагрузку на сваи, что делает общую конструкцию более устойчивой.
  4. Отличается от других материалов длительным сроком службы независимо от климатических условий, в которых он будет использоваться.

Несмотря на большое число достоинств, есть минусы, которые следует учесть при выборе:

  • повышенная стоимость как материалов, так и самих работ;
  • работы по возведению кладки требуют больших временных затрат;
  • ограниченное количество вариантов внешнего вида.

Не забываем использовать штыри

Для получения устойчивой и надежной конструкции требуется использование обрешетки и металлических штырей.

Технология монтажа навесной отделки цоколя

Монтажные работы навесной отделки производятся по следующему алгоритму:

  1. Выемка глубиной 20-30 см и шириной 50-60 см по внешнему контуру дома. На дно выемки укладывается рубероид, который засыпается песком. Это необходимо для защиты свай, изготовленных из металла, от влаги, исходящей из грунта в зимний период или во время дождей. Чтобы осуществлялся быстрый отвод воды, требуется уложить дренажную трубу на подушку из песка.
  2. Далее требуется установить каркас, с помощью которого будет крепиться отделочный материал. Его можно изготовить с помощью профильных труб или деревянных брусков. Каркас требуется прикрепить к сваям с помощью кронштейнов. При этом облицовка должна выступать за поверхность ростверка на 30-40 мм.
  3. На каркас требуется закрепить стартовый профиль, после чего начать крепление панелей, продвигаясь слева направо. Необходимо оставлять небольшие зазоры размером 30-50 мм между отмостком и обшивочным материалом. Это пространство необходимо для циркуляции воздуха и защиты в случае подъема грунта в зимний период.
  4. Крепление обшивки требуется производить с помощью саморезов, которые вкручиваются в овальные отверстия отделочных плит. При этом необходимо оставлять 1-2 мм между саморезом и пластиком, это защитит обшивочные элементы от повреждений, которые могут возникнуть в связи с расширением из-за изменения общей температуры.
  5. В конце необходимо прикрепить конструкцию к несущей раме фундамента.


Если в качестве материала для обшивки используется ЦСП (16 мм) или плоский шифер, то каркас можно не устанавливать, так как общая жесткость материалов будет достаточно высокой.

Как обшить цоколь свайно-винтового фундамента своими руками

Для обшивки своими руками свайно-винтового фундамента необходимо:

  1. Закрепить стартовую полосу сайдинга к нижней рейке каркаса с шагом саморезов 30 см.
  2. С пропуском в 10 мм крепится угловая планка, соблюдая шаг саморезов 30 см.
  3. В паз стартовой полосы закрепить третью панель и задвинуть ее в угловую планку, оставив небольшое пространство для вероятного расширения материала.
  4. Зафиксировать планку с помощью саморезов.
  5. Завести следующую полосу в угловую планку и сдвинуть ее к нижней рейке, закрепить.
  6. Осуществить монтаж остальных панелей. Высоту последней панели можно подрезать при необходимости.
  7. Установить вторую угловую планку, которая будет выступать в роли стартового угла для следующей стены.
  8. Закрепить финишную планку.
Читайте также:  Установка внутренней решетки на окно: монтаж в зависимости от вида, фото и видео


Все панели требуется устанавливать с небольшими зазорами в 20-30 мм и крепить их с помощью 5 саморезов. Монтаж облицовки должен проводиться без натяжения, так как под действием температуры материал может изменять свои размеры на 6-7 мм.

Вместо саморезов могут быть использованы оцинкованные гвозди (30-40 мм) с широкой шляпкой. При этом между шляпкой и отделочным материалом требуется оставлять небольшой зазор.

В заключение

Закрытие цокольного этажа при отделке можно сделать несколькими способами. Многое зависит от наличия облицовочного материала, характеристик грунта, а также от требований к полуподвальному помещению, которое будет оборудовано в дальнейшем. Все строительные процессы должны учитывать требования каждого способа отделки.

Отделка цоколя винтовых свай — обзор технологии

Фундамент свайно-винтового типа предполагает наличие открытого пространства между половым перекрытием дома и землей, которое образует поднятый ростверк. Чтобы уменьшить охлаждение пола в зимний период и придать зданию более интересный вид имеет смысл зашить фундамент. О том, как правильно это сделать, мы расскажем в данной статье.

Отделка свайного фундамента

В публикации приведены рекомендации по материалам для теплоизоляции и облицовки и представлена инструкция, следуя которой вы сможете обшить свайно-винтовой фундамент своими руками.

Нужно ли утеплять цоколь при обшивке?

Утепление цоколя дома, возведенного на свайно-винтовом фундаменте, необходимо в случае отсутствия теплоизоляции полового перекрытия здания.

Утепленная забирка обеспечит отсутствие сквозняков в подпольном пространстве и создаст эффект термоса — температура воздуха под домом будет значительно выше, чем температура окружающей среды, что снизит общие теплопотери дома, большая часть из которых приходится на половое перекрытие.

Однако неправильное утепление цоколя дома на сваях чревато последствиями. Отделка цоколя фундамента должна сопровождаться обустройством вентиляционных отверстий по периметру забирки — если подпол не будет вентилироваться, в доме постоянно будет повышенная сырость воздуха, деревянный ростверк будет гнить, а свайные опоры подвергаться ускоренной коррозии.

Облицованный цоколь винтового фундамента

Отделка и утепление свайно-винтового фундамента — трудоемкий процесс, требующий сборки на сваях несущего каркаса, поверх которого будет фиксироваться сайдинг и теплоизоляционный материал. В качестве направляющих можно использовать брус либо стальной профиль. Вооружившись знаниями, материалами и инструментом, закрыть цоколь фундамента на сваях вы сможете за 2-3 рабочих дня.

Обзор материалов для утепления

Утепление свайного фундамента требует применения жестких теплоизоляционных материалов, поскольку поверх утеплителя будет крепиться декоративная отделка. Минеральная вата и ее аналоги в данном случае пригодны для использования.

На практике выбора два — экструдированный пенополистирол и пенопласт. Рассмотрим каждый из них подробнее:

  1. Пенопласт — бюджетный вариант, который имеет средние теплоизоляционные свойства (коэфф. теплопроводности — 0.04). Пенопласт не впитывает влагу и не распространяет горение (относится к материалам, классифицируемым по классу горючести Г1 и Г2).
  2. Экструдированный пенополистирол — более эффективный утеплитель (коэфф. теплопроводности — 0.019), долговечный и устойчивый к деформациям. Имеет все преимущества пенопласта, за исключением низкой цены.

Утепление цоколя дома на свайно-винтовом фундаменте должно выполняться с применением материалов плотностью свыше 50 кг/м2.

Упростить работу можно используя для обшивки цоколя теплоизоляционные облицовочные панели. Такие изделия представляют собой утеплитель, лицевая поверхность которого покрыта слоем фактурного пластика, имитирующего натуральный камень либо кирпич.

Обзор материалов для облицовки фундамента

Отделка цоколя свайно-винтового фундамента может выполняться с применением следующих материалов:

  • профлист;
  • сайдинг;
  • декоративная штукатурка.

Винтовые сваи облицованные цоколем

При отделке цоколя декоративной (силиконовой либо стеклопластиковой) штукатурной покрытие наносится прямо на поверхность предварительно загрунтованного утеплителя. Это один из наиболее экономичных и эстетически привлекательных вариантов — штукатурку в дальнейшем можно окрасить в любой цвет. Однако штукатурка не защищает слой теплоизоляции от механических повреждений, что потенциально снижает его долговечность.

Профлист — металлические пластины, обладающие рельефной гофрированной поверхность. Профлист классифицируется на марки Н, НС и С. Отделка цоколя свайно-винтового фундамента выполняется листами С, которые отличаются минимальной толщиной — от 0.5 до 0.7 мм и низким весом — до 5 кг/м².

Профлист является прочным, устойчивым к повреждением и атмосферным воздействиям материалом. Он не подвергается коррозии, не горит. Отделка цоколя из профлиста имеет неограниченный эксплуатационный ресурс, следы износа на ней устраняются перекрашиваем листовой поверхности облицовки.

Цокольный сайдинг — крупноразмерные облицовочные панели, поверхность которых имитирует кирпичную кладку, камни либо дерево. Отделка цоколя сайдингом красива и проста в исполнении. Низкий вес материала не требует обустройства капитального каркаса, к деревянным направляющим он крепится с помощью гвоздей либо саморезов.

Решив сделать обшивку цоколя дома на свайно-винтовом фундаменте сайдингом обратите внимание на материал, из которого изготовлены панели. Виниловый сайдинг стоит дешевле, однако его прочность и долговечность ниже, тогда как сайдинг из металла с ПВХ покрытием имеет лучшие эксплуатационные характеристики.

Отделка цоколя винтового фундамента (видео)

Технология отделки цоколя своими руками

Утепление и отделка сайдингом цоколя свайно-винтового фундамента, помимо декоративных панелей и теплоизоляции, требует наличия следующих инструментов и материалов:

  1. Брус сечением 40*20*20 мм.
  2. Пенополиуретановая пена в баллончике.
  3. Саморезы по металлу, дюбеля с плоскими шапками (грибки).
  4. Шуруповерт, ножовка либо болгарка, строительный уровень, рулетка.

Этапы работы

Первоначально необходимо соорудить несущий каркас для крепления отделочных материалов. Каркас выполняется в два горизонтальных контура, толщина используемого бруса должна быть такой, чтобы облицовочные панели выходили за поверхность ростверка. Брус раскраивается на отрезки, равные длине стены дома, и фиксируется на сваях с помощью саморезов по металлу.

Отделка на сваях может быть повреждена пучением грунта, который увеличивается в объеме в зимнее время года. Чтобы избежать этого нужно сделать компенсационный зазор в 3-5 см между нижним контуром облицовки и землей, либо выкопать по периметру дома траншею глубиной в 20 см и заменить в ней почву на песок, в таком случае отделка может углубляться в землю.

Схема отделки цоколя винтовых свай

На несущем каркасе фиксируется теплоизоляционный материал. Утепление крепится посредством саморезов с плоской шапкой, вкручиваемых с помощью шуруповерта в брус. На одну панель утеплителя нужно 4 самореза. После обшивки цоколя фундамента на сваях теплоизоляцией, стыки между панелями нужно закрыть монтажной пеной, которая после высыхания зашкуривается по уровню с утеплителем.

Далее выполняется облицовка сайдингом. Панели крепятся аналогичным образом — саморезами к брусу. Вкручивать саморезы до упора нельзя, они должны поддерживать панели, а не выполнять жесткую фиксацию, поскольку виниловый сайдинг подвержен линейной деформации из-за перепадов температуры.

По завершению отделки цоколя сайдингом верхний контур облицовки можно закрыть с помощью пластикового либо металлического отлива, установленного на ростверка фундамента.

Если вы выдерживали компенсационный шов между сайдингом и землей, отделка не требует дополнительной вентиляции. В противном случае нужно сделать вентиляционные окошки диаметром 10 мм по периметру цоколя (по 2 на каждую стену дома), чтобы закрыть отверстия используйте сетку либо решетку для вентиляции.

В чём разница между балконом и лоджией?

В наше время лоджия и балкон – неизменные спутники жилого дома. А некоторые счастливчики являются обладателями квартиры сразу с несколькими дополнительными помещениями. Интересно, что при сдаче в эксплуатацию ни лоджия, ни балкон не являются в прямом смысле помещением, пригодным для жилья, но при большом желании жильцов могут им стать. Чем отличается балкон от лоджии, а также что из них лучше – это вопросы, интересующие многих. Особенно молодых людей, которые выбирают себе будущее жилище.

Балкон – определение

Первоначально необходимо определиться, какие площади могут именоваться лоджией и балконом. Это может помочь при выборе квартиры с целью покупки.

Балкон (перевод с нескольких европейских языков – балка) – это площадка с ограждающими перилами, которая выступает с наружной стороны здания и имеет проход во внутреннее помещение. Фактически это свисающая плита, капитально закреплённая с одного конца в наружной стене здания. Три остальные стороны имеют только ограждение.

История балкона

Впервые как элемент архитектуры появился на Востоке. В Европе впервые балконы начали строить в XIII веке, используя их в качестве навесных бойниц на крепостных стенах для выливания смолы на головы нападающих. Позже их начали применять в качестве архитектурного украшения.

Многие помнят знаменитую сцену с признанием в любви Ромео Джульетте. Девушка находилась на балконе. Это подтверждение того факта, что во времена Шекспира такой элемент зданий был распространённым явлением в домах вельмож и богатых купцов.

В разных странах появлялись свои, отличные от других типы балконов, особенности которых зависели в первую очередь от погодных условий в конкретной местности:

  1. В регионах с тёплым климатом – открытые площадки.
  2. На территориях, где жарко – конструкции с навесом.
  3. В районах с частыми дождями и прохладной зимой – эркеры (полукруглые закрытые помещения).

В России конструкции этого типа начали широко распространяться в XIX веке, когда строительство уже велось с применением металла и бетона. Появились чугунные сборные площадки, получившие большую популярность. В дальнейшем технологии только совершенствовались и привели к созданию современного дизайна балкона. Так, с появлением железобетонных плит ушло в историю крепление на балках, что позволило увеличить размеры площадки.

Лоджия – что это?

Благодаря итальянскому языку в нашем лексиконе появилось красиво звучащее слово «лоджия». Оно обозначает не навесное, а встроенное непосредственно в дом помещение, имеющее стены с трёх сторон и являющееся внутренней принадлежностью здания. Фактически представляет собой нишу.

Обратите внимание: если квартира угловая, то стены у лоджии могут быть только с двух сторон.

В настоящее время хозяин квартиры самостоятельно решает, застеклить ему лоджию или оставить в первозданном виде. Разноголосица застекленных на разный манер лоджий приводит к испорченному внешнему виду фасада здания, поэтому в больших городах возводящиеся дома с такими конструкциями начали стеклить в процессе строительства.

Отличие лоджии от балкона: сравниваем по разным параметрам

Как понять, чем отличается балкон от лоджии? Ведь застекленные конструкции приближаются друг к другу по своим функциям и даже по внешнему виду.

В первую очередь балкон и лоджия отличаются друг от друга практическим исполнением – первая конструкция является навесной, вторая – встроенной.

  • Открытый балкон чаще играет роль декоративного элемента здания и используется жильцами дома в качестве площадки для отдыха и пребывания на свежем воздухе.
  • Лоджия в силу своей закрытости даже без остекления позволяет не только «выйти подышать», но и разместить предметы мебели, шкафчики для хранения.

Размеры

Еще одна разница между лоджией и балконом – в их площади:

  • Балкон ограничен площадью плиты, выступающей из фасада здания, которая обычно имеет стандартные размеры. Однако они могут отличаться в домах, возводимых частными застройщиками.
  • Лоджия ограничена размером комнат, к которым она прилегает. Длина такого дополнительного помещения может включать кухню и одну из спален, а ширина его будет стандартной.

При необходимости иметь больше свободного пространства имеет смысл выбирать квартиру с лоджией.

Несущая способность

При сравнении несущей способности лоджии и балкона выигрывает первый тип конструкции:

  • у балкона есть ограничения по суммарному весу предметов мебели и оборудования, которые на нём можно установить, поскольку сам является выносной конструкцией;
  • лоджия таких ограничений не имеет – на ней можно устанавливать те же предметы, что и в любом помещении квартиры.

Возможность обустройства

Для утепления и остекления балкона требуется произвести работы с трёх свободных его сторон. Это увеличивает затраты при установке стеклопакетов, потому что необходимо изготовить три конструкции, требующих соединения. Для аналогичных работ на лоджии – только с одной. Но для владельца балкона финансовые затраты могут оказаться ниже из-за меньшей площади помещения. Особенно если решено утеплять и пол, и потолок.

Существует ещё одно преимущество лоджии – в ней можно сделать любое помещение по желанию хозяина. Это может оказаться кабинет, комната отдыха или зимний сад. Очень часто объединяют кухню с лоджией, тогда в дополнение к общей площади получается отапливаемая столовая комната. Перенос же секций батарей централизованного отопления на балкон запрещён. Поэтому сделать из него тёплое помещение на зиму более проблематично, так как обогревать дополнительное помещение придётся электрическими приборами.

И все-таки, что лучше – балкон или лоджия? Из их сравнения можно сделать вывод, что квартира с балконной площадкой предпочтительнее, если рассматривать эту конструкцию с эстетической точки зрения. С позиции практичности более привлекательным выглядит богатство возможностей лоджии. Выбор за вами!

Лоджия и балкон в чем разница

Окна Проф >> Балконы инфо >> Чем отличается балкон от лоджии в квартире: по закону, по своду правил

Лоджия и балкон – разные помещения. Да, у них похожая функциональность, но внешний вид отличается. Разберем сегодня ключевые отличия балкона и лоджии, а также определимся, какой из них обладает большим количеством плюсов.

Определение этих понятий

Балкон – территория, которая выступает за пределами стены. То есть площадь и стена не находятся на одном уровне, он выпирает. Бывает остекленным. Предназначение этого места – отдых в летнее время, сушение белья, хранение вещей.

Лоджия – пространство, которое окружено стенами. Слово происходит из итальянского, переводится как место, открытое только спереди. Обычно оно находится на одном уровне со стенами, то есть не выпирает, а вмонтировано внутри дома. Лоджия предназначена исключительно для отдыха и сушения белья.

Обратите внимание. Существует еще одно понятие – веранда. Это незастекленная лоджия.

Понятие балкон пришло из французского. Там есть слово Balkon (оно немецкое по происхождению). Если переводить слово на русский, оно будет звучать как балка. То есть это открытое пространство, которое полностью ограждено и крепится к стене дома.

Раньше, когда не было бетонных плит, их прикрепляли к балкам. Последние торчали из стены и были отделаны решеткой по периметру.

Отличие

В первую очередь отличие касается несущей способности. У веранды она высокая, поскольку плита замещена с трех сторон, и нагрузка распределяется по стенам. Балкон же замещен только с одной стороны, поэтому он не способен выдерживать слишком высокого веса.

Обычно балкон состоит из следующих частей:

  1. Бетонная плита. На ней человек стоит. Внутри плиты находится железная арматура.
  2. Железные прутья по периметру. Они сделаны с целью, чтобы человек не выпал вниз, когда занимается делами.
  3. Остекление. Дополнительная деталь, которую люди делают по желанию. Обычно стекла находятся по периметру и сторонам, в то время как в лоджии нет боковых стекол.
Читайте также:  Швеллер 12: описание,виды,размер,вес,маркировка,гост

Лоджия состоит из следующих частей:

  1. Пол. Делается на основе бетона, кирпича или прочих крепких материалов. Отличие в том, что здесь используется не плита, а полноценный пол, который выдерживает большие нагрузки.
  2. Стены. Тоже сделаны из бетона. У балкона нет стен.
  3. Потолок. Сделан из того же материала, что пол со стенами.
  4. Остекление. Делается по желанию человека. В отличие от балкона стеклом покрывается только передняя часть, бок не покрывают, ведь он уже покрыт бетоном.

Определить два понятия по внешнему виду очень просто. Если конструкция выходит за пределы стены – это балкон. Если находится внутри – это лоджия.

Остекление конструкций

В последнее время остекление стало очень популярным. Это правильно, ведь если в помещении много места, из него можно сделать кабинет или даже зону отдыха. Но если вы нужно осуществлять перепланировку помещения, понадобится утепление. С верандой все проще, ведь у нас уже есть основа, просто покройте ее пенопластом, сделайте облицовку и готово.

С балконом сложнее, ведь стен нет, некуда прикреплять слой утепления. Приходится сначала делать бетонную основу, но появляется проблема – плита, которая является полом, не всегда способна выдержать большую нагрузку. Ее нужно укрепить. Да и потолка нет, его приходится делать.

После можно приступать к остеклению. Оно делается с целью ограждения пространства от грязи и шума, кроме того слой стекла позволит сохранить больше тепла в доме. Еще одна причина – создание дополнительного жилого пространства.

Стоимость остекления не всегда известна заранее. Она будет зависеть от того, что именно у вас. Но это не даст точный ответ.

Обычно стоимость работ зависит от двух критериев:

  • укрепление базового ограждения;
  • площадь остекления.

И поскольку первый критерий касается только выпирающих помещений, стоимость остекления лоджии обычно выходит дешевле.

Кроме того есть дополнительные критерии:

  • рамы;
  • отливы;
  • подоконники;
  • козырьки;
  • отливы.

Поэтому определить цену заранее невозможно. Для начала группа работников должна приехать к вам, чтобы оценить площадь и прочие критерии.

Особенности конструкций

Балконы начали появляться в 13 веке. Они были созданы с целью наблюдения и обороны. Но их назначение изменилось со временем, сейчас сооружения используются для хранения вещей и сушения белья.

Обычно сооружение маленькое по размеру. То есть из него редко получается сделать полноценное помещение для отдыха. Разве что поставить маленький стол со стулом. Диван и большие шкафы там не поместятся.

Веранда же является частью жилой площади. Она, способна вместить диван, большой стол и шкаф. У некоторых типов присутствуют небольшие выступы, но они не должны быть слишком широкими, это негативно отражается на поступлении света в помещение.

Существуют также помещения, которые объединяют в себе признаки обоих помещений, так называемые балконы-лоджии.

Веранда может быть объединена с комнатой. Это увеличивает жилую площадь. Балкон тоже может быть объединен с комнатой, но на это уйдет много времени и средств, а также дополнительные слои утепления. Обычно его объединяют только с кухней. Дело в том, что функциональность обоих помещений можно совместить, то есть хранить овощи, необходимые для готовки.

Существует несколько видов балконов:

  1. Типовой. Состоит из бетонной плиты, огражденной железной решеткой. Вместо последней могут быть использованы дополнительные плиты, сделанные из шифера. Крепится к стене при помощи кронштейнов.
  2. Французский. В отличие от предыдущего в нем нет бетонной плиты. Это окно с небольшим выступом и заграждением. Там не получится хранить вещи, места хватит только для ног человека (выступ маленький). Французский балкон монтируется как у окон, так и у дверей здания на втором этаже. Обычно его применяют с целью выйти и подышать свежим воздухом на улицу. Раньше конструкции были не такими популярными, как сейчас. Популярность приобрели с появлением панорамных окон. Для крепления тоже используются кронштейны, но их форма отличается.
  3. Кованый. Отличие в ограждении – оно кованое. Кованый орнамент может быть установлен и на бетонной плите. Кроме того кованым может быть и обычный и французский балкон. В отличие от французского балкона в кованом есть бетонная плита, как в типовом. Таким образом, украшают большие помещения, по размеру не уступающие лоджиям.
  4. Остекленный. Балкон, со всех сторон окружен стеклом. Цель – защита от грязи, звукоизоляция, а также создание дополнительного слоя утепления. Хороший способ защитится от ветра.

У лоджии же другая классификация:

  • стандартная лоджия;
  • веранда. Обычно верандой называют не остекленную лоджию, то есть место – где отдыхают летом;
  • угловая лоджия. Обычно устанавливается на углах дома. В таких лоджиях только одна боковая стена, на противоположной стороне то же, что и спереди. Обычно сама лоджия, как и ее остекление похожи на букву г.

Как видите, балкон и лоджия – две разных вещи. Отличия касаются внешних признаков помещений. Балкон – пространство, выпирающее за пределы дома. Лоджия же вмонтирована внутрь квартиры. Различия важно знать, если планируется остекление, ведь обычно обустройство лоджии стоит в разы дешевле, чем балкона.

Лоджия и балкон: отличия значительны, но назначение у них одно

Квартиры в многоэтажных жилых домах в большинстве случаев имеют большое преимущество — дополнительное пространство, которое может выполнять разные роли. Речь идет о лоджиях или балконах, обойтись без которых трудно. В последнее время эти помещения все чаще превращают в полнофункциональные зоны — в кабинеты, кинозалы, мастерские, оранжереи или мини-тренажерные залы. Для многих владельцев, имеющих эти бонусные метры, понятия «балкон» и «лоджия» — полные синонимы. Однако это заблуждение. Несмотря на одинаковые функции, эти конструкции — помещения совершенно разные. Поэтому тема «лоджия и балкон: отличия и особенности обоих сооружений» и сейчас остается довольно актуальной.

Лоджия и балкон: отличия, прописанные в СНиП

Несмотря на возникшую путаницу в понятиях, идентифицировать лоджию или балкон достаточно просто даже визуально.

  1. Первая — углубление — ниша, устроенная в стене. Если смотреть со стороны улицы, то она находится вровень с фасадом. Обычно она открыта только с одной стороны, угловые лоджии — с двух. Наличие потолка обязательно. Глухие стены справа и слева — главное отличие лоджии.
  2. Вторая конструкция — балкон — укрепленная и огражденная площадка, всегда выступающая из вертикальной плоскости стены. Внешнюю сторону и боковые стены ей заменяют решетки, открытые либо закрытые плитами, листами шифера, а также оконные рамы.

Если говорить об отличиях совсем просто, то разница между балконом и лоджией такова: первый всегда выступает за периметр здания, вторая обязательно утоплена в строение, она является неотъемлемой частью его.

История обеих конструкций

Истории возникновения и предназначение их тоже были различны, а названия архитектурных элементов-иностранцев «перекочевали» из разных языков.

  1. Балкон — французское слово — balkon. Оно, в свою очередь, произошло от старонемецкого названия балки — balko. Первые конструкции не являлись полноценными балконами: они выглядели как простой выступ, находящийся около окна. Через некоторое время они обзавелись ограждениями, предохраняющих прогуливающихся людей от падения.
  2. Лоджия — слово итальянское — loggia. Оно переводится как «открытая галерея, расположенная вдоль стены здания, образованная парапетом, колоннадой либо аркой». Это понятие «перебралось» в современный итальянский язык из латыни.

Эти конструкции имели очень мало общего в начале своей «архитектурной карьеры». Но с течением времени стали для многих россиян синонимами, однако отличий у них все же больше, чем кажется на первый взгляд.

Разница в формах балконов и лоджий

В этом случае отличия существенны, так как один из сравниваемых «представителей» находится в более выигрышном положении.

Лоджии — аутсайдеры

Если рассматривать лоджии, то утопленная конструкция не может похвастаться большим разнообразием форм. «Виноваты» в этом несущие стены, ограждающие помещение. Встроенное сооружение лишь повторяет особенности строения, заложенные в проекте здания.

Поэтому существует только два вида лоджий, очень распространенных у нас: традиционные конструкции, ограниченные с 3 сторон, и угловые сооружения, у которых есть ограждения только с 2 из них. Да, все же есть некоторое разнообразие: например, закругленные архитектурные элементы, однако они тоже относятся к традиционному виду.

Балконы — победители

Их размеры, типы конструкций и формы могут иметь отличия, однако одно общее есть: это основание — железобетонная плита, которая значительно выступает за стены здания. Она закреплена лишь с одной стороны, поэтому сильно перегружать эти конструкции не разрешается.

Формы балконов различны, эти «пристройки» бывают:

  • прямоугольными — традиционными;
  • треугольными;
  • трапециевидными;
  • закругленными;
  • полукруглыми;
  • удлиненными.

Формы их зависят от пожеланий заказчика проекта, от способности архитектора воплотить задумки в реальность. Поэтому перечисление абсолютно всех видов конструкций невозможно: буйная фантазия человеческая не знает ограничений. Типовые сооружения в большинстве случаев имеют удобную прямоугольную форму, иногда встречаются закругленные конструкции.

Сейчас в разных областях стали «специализироваться» лоджия и балкон: отличия в их предназначении. Первые чаще встречаются в жилых многоэтажных зданиях, вторые, наоборот, делают на нежилых, административных, промышленных строениях.

Лоджия и балкон: отличия в размерах

Площадь помещений — еще один параметр, который у обоих сооружений может сильно различаться. На него в большей степени влияют конструкционные особенности здания, потому что размеры как лоджий, так и балконов зависят от габаритов железобетонных плит, которые применяются в строительстве того или иного объекта.

Площадь балконов новых домов составляет 100х320 см, но эти цифры меняются в зависимости от разработанного проекта. Плиты перекрытия, используемые при строительстве зданий с «урожденными итальянками», стандартны — 120х580 см. Но и в этом случае площадь определяют только плиты, а их размер может тоже быть разным. Поэтому о разнице между помещениями лучше сказать лишь одно — встроенные сооружения всегда больше вынесенных помещений. Строгих нормативов, касающихся высоты конструкций, также нет: это значение зависит от высоты потолков в квартирах здания.

Разница в площади объясняется просто. Большой балкон, вынесенный за периметр здания, — задача крайне сложная, почти невыполнимая из-за особенностей конструкции. Лоджии, находящиеся на плитах перекрытия, которые удобно опираются на стены, в состоянии выдержать практически любые бытовые нагрузки.

Для балконов, находящихся на одинокой несущей плите, существенным весом становится остекление, утепление и отделочный материал. Если в этот список добавить даже небольшую мебель, то плита, крепящаяся к зданию только одной стороной, становится источником опасности. Причем как для жильцов, так и для их соседей.

Удобство, функциональность

В этих «номинациях» безусловный лидер — лоджия. В первую очередь, это касается обустройства помещений при превращении их в полностью функциональную комнату. Средств же на утепление вынесенного балкона потребуется немало, ведь остекление и теплоизоляция нужны все трем стенам. В лоджии работы проводят только с двух или одной стороны. Однако у маленького помещения тоже есть плюс: материалов на ремонт уйдет меньше.

Лоджия, являющаяся частью квартиры, позволяет сделать из нее продолжение комнаты, установить в ней любые обогревательные приборы. Балкон утеплить с помощью многих из них попросту невозможно. Обустройство системы «теплый пол» не всегда разрешается из-за критического (или близкого к нему) состояния балконной плиты. Если говорить о современных строительных нормах, то обе конструкции обязаны выдерживать совершенно одинаковую нагрузку — 200 кг на 1 м 2 .

Лоджия и балкон: отличия в цене

Стоимость жилья с этими помещениями несколько отличается. При покупке или продаже квартиры метраж ее рассчитывается в зависимости от того, какое сооружение в ней находится. Для расчетов используют понижающий коэффициент. Для жилплощади с лоджией он составляет 0,5, а для квартир с балконами, которые приравниваются к террасам, — 0,3. Разница эта для многих является принципиальной.

Как рассчитывают стоимость? Площадь балкона либо лоджии умножают на этот коэффициент (0,3 или 0,5 соответственно). Получившееся значение приплюсовывают к площади других помещений. Результат умножают на цену 1 квадратного метра, так вычисляют цену конкретной квартиры.

Если подвести итоги

Лоджия и балкон — помещения, выполняющие одну и ту же функцию. Именно из-за этого сходства чаще всего и возникает путаница в понятиях. Но отличия их существенны.

  1. Конструкция. Балкон является выносным элементом, лоджия всегда утоплена в строение.
  2. Закрытые стороны. У первого сооружения она только одна — та, что одновременно служит стеной зданию. У второго их может быть 2 или 3.
  3. Площадь. Здесь лидирует встроенное помещение, длина которого может не ограничиваться шириной одной комнаты. Размер балконной конструкции определяет плита, находящаяся вне стен здания, поэтому ее площадь априори не может быть большой.
  4. Прочность. Опора для лоджии относится к несущим конструкциям здания, поэтому она способна выдержать немалый вес. Выносная балконная плита, прикрепленная к строению одной стороной, имеет существенные ограничения, касающиеся нагрузок.
  5. Функциональность. Лоджия относительно легко превращается в любую комфортабельную зону. Чтобы сделать из вынесенного сооружения удобное и теплое помещение, хозяевам приходится очень постараться, а также вложить больше средств.

Сейчас появились новые конструкции, которые называют выносными и балконами-лоджиями. Эти «диковинки» одновременно утоплены и/или выступают за фасад здания. Многие хозяева называют такие оригинальные сооружения «балкоджами» или «лоджиконами».

Какое помещение лучше?

Тот, кто хочет получить однозначный ответ, разочаруется, так как его не получит. У обеих конструкций есть достоинства и слабые стороны. Одни люди больше любят балконы за панорамный обзор, ощущение открытого пространства. Утопленные сооружения, чаще наглухо закрытые с боковых сторон, наоборот, этим простором и большим количеством света похвастаться не могут.

Примыкающая к вынесенному сооружению комната освещена максимально, однако за такую незащищенность хозяевам приходится расплачиваться холодными зимами. Тем, кто не возлагает на балконы больших задач, использует их в традиционном качестве, эти помещения подойдут идеально.

Более просторные лоджии дают возможность значительно увеличить полезный метраж квартиры, получив полноценную комнату. Там меньше света, зато обратная сторона медали — экономия тепла. Для сохранения его на балконах владельцам их приходится прилагать максимум усилий.

Главный вопрос все же был не о фаворите в этом дуэте неотапливаемых помещений, так как тема «исследований» — лоджия и балкон: отличия конструкций. Ответ даст шанс больше не путаться в названиях, ведь встроенное и вынесенное сооружение легко отличить даже визуально.

Завершением темы станет следующее видео:

Ссылка на основную публикацию