Мебельный крепеж: основные виды и назначение

Мебельный крепеж: основные виды и назначение

Изготовление мебели заключается в нарезке листов ДСП, МДФ или фанеры на готовые детали согласно чертежу, обработке их и скреплении между собой.

Для разных вариантов соединения мебельных элементов, навешивания фурнитуры существует много разработанных и успешно применяемых систем крепежа.

Возможно Вам нужно:

Стяжка шурупная оцинкованная 7,0х50 HEX

Стяжка межсекционная 5х27мм никель

Болт мебельный DIN 603 оцинкованный 6х60

Компании по производству метизов изготавливают их в основном из стали, медных и алюминиевых сплавов, дерева и пластика. Наиболее качественным и долговечным считается металлический крепеж с покрытием из никеля и хрома.

К бюджетным вариантам относят пластмассовые изделия. Их срок службы заметно меньше, однако они отличаются низкой ценой и используются в мебельных изделиях с небольшим заданным сроком эксплуатации.

Виды крепежной фурнитуры

Виды мебельного крепежа и соединений отличаются по технике применения и назначению:

Шкант

Шкант — это деревянный цилиндр толщиной 8-10 мм, длиной 35-50 мм с осевыми насечками (бороздками) на боковой поверхности. Торцы шкантов имеют фаски для быстрого и удобного совмещения с ответными отверстиями.

Крепление на шкантах считается одним из старейших способов соединения мебельных элементов, применявшихся в течение многих столетий. Сегодня его используют как для разъемных, так и неразъемных соединений, а также в качестве дюбелей для саморезов (не все мастера верят в надежность пластиковых дюбелей при навешивании тяжелых предметов на стену).

В разъемных соединениях шкантами позиционируют положение деталей, а притягивание и закрепление осуществляют другими видами крепежа. При выполнении этих работ

применяют кондуктор или высокоточную разметку, чтобы все шканты попали в предназначенные отверстия, точно фиксируя соединение мебельных элементов.

При неразъемном крепеже шканты перед сборкой покрывают клеем (ПВА, столярным, мездровым, костным гранулированным). Последние три вида составов разогревают на водяной бане и наносят горячими. Так собирают деревянные табуреты и другую мебель.

Шканты изготавливают из твердых пород древесины. Бороздки нужны для размещения в них клея в неразборных соединениях.

Крепление болт-гайка

Это крепление отличается наибольшей прочностью. Разрушается лишь при разбивании мебели. Несмотря на то, что головки мебельных болтов изготавливают привлекательными, эстеты считают их элементами, несовершенными для высокого дизайна. По этой причине мебель нередко становится менее прочной из-за замены этого вида крепежа другим, видимым только изнутри.

Мебельный болт может выпускаться как с шестигранной гайкой, так и с цилиндрическим элементом («бочонком»), в боковой поверхности которого есть резьбовое отверстие. В этом случае в ДСП под «бочонок» сверлится глухое отверстие, в него закручивают болт при соединении под углом 90 º двух листовых деталей.

Саморез

Назначение мебельного крепежа этого вида — стягивание между собой корпусных элементов, крепление фурнитуры, установка уголков и других комплектующих. Саморезы относят к наиболее простым крепежным деталям. Они выпускаются в большом количестве вариантов исполнения по диаметру, длине, форме головки, поэтому служат во многих соединительных системах. Изготавливаются из прочных сортов стали с покрытием и могут закручиваться не только в древесину, ДСП и МДФ, но и в металлические тонкостенные детали. Некоторые виды имеют, подобно сверлу, нарезную головку перед резьбовой частью.

Использование саморезов имеет особенности. При вкручивании их в торец ДСП иногда требуется предварительная сверловка меньшим, чем размер резьбы, диаметром. В противном случае длинный саморез может расколоть пласть ДСП и ее придется ремонтировать.

Конфирмат

Это шуруп специальной конструкции с глубокой и крупной резьбой и широкой «потайной» шляпкой, в торце которой находится шестигранное углубление для торцового ключа. Тип крепления имеет широчайшее распространение в изготовлении мебели. Применяется в основном при стягивании двух перпендикулярно расположенных друг к другу листовых деталей корпуса, крепления несъемных полок, днищ, крышек шкафов.

Шляпка может быть накрыта пластиковой заглушкой под цвет ДСП, имеющей выступ, которым ее забивают в шестигранное отверстие конфирмата. Однако если заглушка установлена небрежно или ее задевают при эксплуатации, она нередко выпадает. Более надежными в этом плане являются круглые плоские наклейки под цвет ДСП.

Конфирмат можно закрутить только в специально подготовленное отверстие. Его делают сборным сверлом, в конструкции которого учитывается длина конфирмата, диаметры головки, резьбы, форма шляпки. Выпускаются в нескольких типоразмерах.

Основной диаметр головки конфирмата — 6 мм. Длина — 50-70 мм. Недостатком этого крепежа считается невозможность разборки мебели и повторной сборки. Хотя эта операция и допускается, лучше ее не делать из-за риска разрушения резьбы, нарезанной при первом закручивании.

Мебельные стяжки

Простейшей стяжкой, состоящей из полого цилиндра с внутренней резьбой и винта, вкручивающегося в нее, пользуются при соединении отдельных мебельных узлов в единую конструкцию, линию. При необходимости стяжку легко разобрать.

Другая популярная стяжная конструкция называется эксцентрической стяжкой. Она выполняет ту же функцию, что и конфирмат, — соединяет две перпендикулярно расположенные листовые детали. Однако, в отличие от конфирмата, такое крепление не видно с лицевой стороны. Именно поэтому оно стало популярным. Второе преимущество — его можно неоднократно разбирать и собирать без потери функциональных свойств.

Такое крепление называется минификсом и состоит из металлического стержня и цилиндрического корпуса с эксцентричным зажимом. Стержень вкручивают в одну деталь, корпус — во фрезерованное глухое отверстие другой детали, затем головку стержня вставляют в зажим корпуса и поворачивают отверткой эксцентрик до надежного прижима.

Недостатками стяжки является высокая цена и необходимость точного сверления и фрезеровки установочных мест, поэтому крепление применяют в основном на мебельных фабриках.

Мебельные уголки

Эта широко распространенная крепежная деталь бывает пластмассовой, стальной, с разными покрытиями, на два и четыре шурупа, цельной и разборной. Применяется для соединения под прямым углом различных деталей мебели между собой, в качестве опор на тяжело нагружаемых полках. Закрепляется саморезами с потайными головками.

Полкодержатели

Элементы являются опорами полок. Изготавливаются из пластмассы и металла. Пластмассовые забивают под небольшим натягом в подготовленные глухие отверстия, хорошие металлические вставляют в полые цилиндры, установленные в глухие отверстия. Детали из металла служат намного дольше пластмассовых, которые имеют свойство обламываться через несколько лет.

Выбор крепления в зависимости от материала мебели

Болты с гайками, шканты, саморезы (вкручиваемые в листы ДСП под прямым углом) используют со всеми мебельными материалами. Саморезы нельзя применять для торцевого крепления в ДСП и МДФ. Вместо них стоит пользоваться конфирматами и эксцентриковыми стяжками. В деревянной мебели конфирматы, наоборот, не применяют, а пользуются саморезами и болтами с гайками разных видов. Вариативность применения объясняется различной твердостью материала — она выше у древесины, ниже у ДСП и МДФ.

Фурнитура: подходы к проблеме классификации

Одна из особенностей последнего времени — экстенсивное расширение номенклатуры фурнитурных изделий. Все чаще к ним относят элементы мебели, которые никак не могут считаться фурнитурой. Назрела необходимость в четком определении самого понятия «фурнитура» и ее корректной классификации.

Плюсы и минусы «фурнитуризации» мебели

Сегодня в специализированных каталогах фурнитурных и комплектующих изделий фигурируют не только винты, стяжки, дверные петли и ручки, штангодержатели и прочие давно известные элементы столярного приклада. Теперь в них широко представлены в качестве «фурнитуры», причем совершенно безосновательно, такие важные части конструкции изделий мебели, как опоры (табуретов, стульев, кресел и столов), несущие элементы стеллажа и шкафа, блок «спинка-сиденье», цоколи, карнизы, полки, металлические раздвижные двери, решетки кроватей, каркасы для мягкой мебели, крышки кухонных рабочих столов из искусственного камня и т. д. Нередко встречаются изделия мебели, почти целиком составленные из подобных отобранных по каталогам «фурнитурных» деталей, например, рабочие кресла и шкафы-купе.

Так как же следует относиться к столь широкому толкованию слова «фурнитура»?

Налицо разные блага — разделение труда, специализация, повышение экономической эффективности, качества и т. д. Порой в прессе не без пафоса высказывается мысль о том, что высокая степень готовности изделий «фурнитуры» позволяет мебельщикам обходиться сегодня добавлением «от себя» всего нескольких щитовых деталей. Иначе как фурнитуризацией мебели эту идею не назовешь. Если ее довести до логического конца и выпускать в качестве «фурнитуры» уже и щитовые детали, мы получим мебельную промышленность, состоящую из чисто сборочных команд. Такие производители не будут и не могут быть ответственными за качество того, что они фабрикуют. Как-никак, а в своем нынешнем виде мебельные предприятия являются центрами инициации и ответственной оценки дизайнерских разработок продукции для конечного потребителя.

Экстенсивный рост фурнитуры нужен, в первую очередь, производящим ее специализированным фирмам. Несомненные выгоды, да и саму возможность существования, получают и те мебельные предприятия, которым доступна только сборка изделий из готовых деталей, максимум — с добавлением кое-чего «от себя». Но с общей точки зрения такой рост фурнитуры оказывает отрицательное воздействие на мебельный дизайн. Меняется то, что можно назвать методом работы дизайнера, и в конечном счете искажаются стоящие перед дизайном задачи.

В принципе, ответ на поставленный вопрос зависит от того, чем для нас является мебель: «техникой» или «искусством». Если мы начнем относиться к ней как к «технике» (хотя бы по преимуществу), то для нас не будет существенной разницы, обладают ли изделия мебели ярко выраженной художественно-образной уникальностью. Возможно, когда-нибудь так и будет. Отметим, однако, что сегодня даже вещи куда более «технические» по назначению, чем шкафы и стулья, например, мосты, самолеты, автомобили, трактора, утюги, кофеварки или отопительные приборы создаются как модели, уникальные в художественно-образном отношении. Так что пока в проектировании и производстве мебели надо исходить из общепринятой парадигмы: все изделия являются делом «искусства», по крайней мере в большинстве житейских ситуаций.

Если мы начнем относиться к ней как к «технике» (хотя бы по преимуществу), то для нас не будет существенной разницы, обладают ли изделия мебели ярко выраженной художественно-образной уникальностью. Возможно, когда-нибудь так и будет. Отметим, однако, что сегодня даже вещи куда более «технические» по назначению, чем шкафы и стулья, например, мосты, самолеты, автомобили, трактора, утюги, кофеварки или отопительные приборы создаются как модели, уникальные в художественно-образном отношении. Так что пока в проектировании и производстве мебели надо исходить из общепринятой парадигмы: все изделия являются делом «искусства», по крайней мере в большинстве житейских ситуаций.

Экстенсивное( в сущности неправомерное) расширение номенклатуры фурнитурных изделий базируется на неверном толковании самого понятия «фурнитура», отчасти умышленно, иногда бессознательно. Попробуем в этом разобраться.

Старые заблуждения

Причина легкости, с которой некоторые детали и части изделий мебели неправомерно относят или, наоборот, не относят к фурнитуре, — подмена проблемы назначения и роли этих деталей и частей в конструкции изделия вопросом о том, кто и из чего их изготавливает.

Действительно, значительная часть фурнитуры производится из материалов (металлы, пластмассы), «не профильных» для производителей конечной продукции — мебельных предприятий, в своем большинстве деревообрабатывающих. Но иной характер материала и технологии его обработки не может служить отличительным признаком фурнитурных изделий (как и комплектующих). Когда-то стереотипное представление о мебельном производстве как о деревообрабатывающем уходит в прошлое. Не годится на роль определяющего признака изделий фурнитуры и факт их производства и поставки специализированными предприятиями, для которых они зачастую — побочная продукция. Предприятие, выпускающее мебель, по преимуществу деревянную, может и не нуждаться в поставках готовых деталей из металла, стекла, пластика и любого другого материала, если обзаведется собственной материальнотехнической базой для их изготовления. Сегодня можно найти много и обратных примеров, когда готовые щитовые детали из массива древесины, ДСП, пластмассовые блоки «сиденье-спинка» и т. п. поставляются металлообрабатывающему предприятию, выпускающему столы или стулья. Не относить же на этом основании все подобные детали, в том числе щитовые, к фурнитуре.

Обычай считать фурнитурой детали из материалов, «непрофильных» для мебельного производства, восходит к XIX веку, когда древесина была основным материалом столярного дела. Тогда тоже не было последовательности в понимании того, что такое столярный приклад, а что им не является. Так, закупавшиеся для соединения элементов мебели шурупы, болты, обойные гвозди, петли считались столярным прикладом в числе других вспомогательных средств столярного производства. Но изготовлявшиеся самими мебельщиками деревянные шканты, нагели, бобышки, направляющие для выдвижных ящиков, винты для табуретов регулируемой высоты и пр. в этом качестве не осмысливались. Да и сегодня они обычно не воспринимаются как фурнитура. Причина здесь одна, и безосновательная: фурнитурой считается то, что берется на стороне или, по меньшей мере, не является продуктом именно деревообработки. Показательно, что металлические петли, также как и кованые (в ковочном штампе) детали накладного декора, все же считались прикладом даже на тех столярных предприятиях, которые изготовляли их самостоятельно.

Что такое фурнитура?

Где же водораздел, по одну сторону которого находятся фурнитура и комплектующие, по другую — все остальные детали и агрегаты изделий мебели?

Такой границей служит решительное качественное различие между функциями фурнитурных (а также комплектующих) изделий и тех основных частей в конструкции изделия мебели, которыми определяется его назначение в качестве сиденья, хранилища и др. Назовем эти основные части формообразующими (и видообразующими) конструктивными деталями (ФКД). В конструкции шкафа это стенки, двери, полки, иногда и опоры; у рабочего кресла — пятилучевая опора, блок «спинка-сиденье», локотники; у обеденного стола — ножки, царги, крышка и т. п.

Функция совокупности ФКД совпадает с функцией данного предмета мебели. При этом основное назначение всей мебели — та или иная модификация общего и характерного для любой мебели предназначения — служить средством фиксации в пространстве тела человека или различных вещей. Можно сказать, что всякая мебель — подставка (от скамеечки для ног до многодверного шкафа). Особенность закрытых мебельных хранилищ (шкафов, разного рода ящиков и т. п.) состоит лишь в том, что, помимо главной роли подставки, они выполняют еще и функцию защитной оболочки. Поэтому все ФКД легко подразделяются на детали несущие, несомые и ограждающие — точно как в архитектуре зданий, вплоть до аналогии со стенами, дверями, окнами, балконами, лоджиями и т. д. При этом не имеет значения, из какого материала изготовляются ФКД, — из древесины, металла или какого-либо иного.

К числу ФКД можно отнести также объемные накладные архитектурно-декоративные детали. Это профилированные карнизы и фризы, цоколи, фронтоны, колонны и полуколонны, пилястры, балюстрады и пр. Они до сих пор применяются в композиции шкафа, стола, кровати, дивана, кресла. Большей частью они не несут никаких конструктивных функций, не влияют ни на физические (прочность, надежность), ни на функциональные свойства изделия. Однако в силу своей архитектурной природы тесно взаимодействуют с конструктивным устройством изделия, зримо развивают его художественную тему, играют значительную роль в формировании модельных, художественнообразных особенностей мебели.

В отличие от ФКД, назначение фурнитурных деталей не связано с функциями самого изделия мебели. Это следует из того, что мебель любого вида, материала можно изготовить и без фурнитуры. Будь то шкаф, стол, стул, кресло или кровать. Исключение составляют лишь настенные и пристенные изделия консольного типа, которые не могут использоваться без их специального прочного соединения со стеной.

Виды мебельной фурнитуры

Функции фурнитуры чисто технические. Их три, в соответствии с чем выделяются столько же групп фурнитурных деталей.

1. Средства, служащие для соединения, фиксации положения ФКД относительно друг друга, в том числе соединения неразъемного (в процессе эксплуатации мебели), разъемного или подвижного. К фурнитуре данного типа следует относить:

– для неразъемного соединения — шурупы, гвозди, в том числе обойные, винты, болты, шканты, стяжки, штангодержатели, крючки, кронштейны, обивочные «пуговицы» мягкой мебели и т. п. (изделия этого рода объединяются понятием «соединительная фурнитура»);
– для разъемного соединения — дверные ручки и заменяющие их устройства, полкодержатели, остановы, защелки, магнитные фиксаторы, замки, запорные крючки, задвижки и т. п. (при этом ручки дверей, а также видимые на фасаде шкафов детали замков и петель традиционно относятся к «лицевой фурнитуре»);
– для подвижного соединения — петли, микролифты, направляющие устройства для выдвижных ящиков, раздвижных дверей и т. п.

Читайте также:  Утепление цоколя фундамента. Подготовка, укладка и отделка.

2. Средства для изменения эксплуатационных свойств изделия мебели в процессе пользования им без изменения структуры ФКД. К фурнитуре данного типа относятся направляющие устройства и механизмы для раздвижных столов, поворотные (например «карусельные») механизмы, устройства качения и т. п.

3. Средства для перевода изделия в процессе его эксплуатации из одного функционального состояния в другое путем пространственного преобразования структуры ФКД. Это различные механизмы для трансформации изделий (диванов-, кресел-, шкафов-кроватей и т. п.), для изменения рабочей высоты изделий и т. д.

Заметим, что многие из перечисленных изделий (например, дверные ручки, магнитные фиксаторы или устройства для выдвигания ящиков) служат обеспечению комфортности пользования мебелью. А диван-кровать вообще затруднительно представить без какого-либо механизма трансформации. Но это не является основанием для отнесения такой фурнитуры к числу ФКД.

Особняком стоит еще одна, четвертая, группа фурнитурных изделий — накладные погонажные средства для оформления ФКД мебели, имеющие более или менее выраженный объем. Они бывают трех видов: полоса, в том числе составная, шнур или бляха. Материал, из которого они изготовляются, может быть любым: древесина, металл, пластмасса, стекло, керамика, тесьма и т. д.

Полосные детали прямой или криволинейной формы бывают плоскими, профильными или орнаментированными. Чаще всего они применяются для оконтуривания кромок и пластей таких ФКД, как дверь, полка, стенка шкафа, крышка стола, основание сиденья.

Шнур, чаще всего нитяной, применяется исключительно в отделке спинок и сидений мягкой мебели, реже — ее боковин (локотников).

Детали типа бляхи многообразны по форме. В прошлом самыми распространенными их видами были: диски (с концентрическим рельефом), медальоны, розетки, геральдические щиты для украшения пласти дверей, ящиков и спинок кровати; различные стилизованные изображения растений, животных и человека, большей частью из металла (ковка, чеканка, реже литье). Использовались они также для оформления угловых соединений ФКД в шкафах, столах, кресельных царгах.

Необходимо учитывать, что почти вся фурнитура четвертой группы имеет активно-декоративный характер, особенно в виде блях. Поэтому она весьма «чувствительна» к особенностям композиции конкретного изделия мебели. Хорошо подходя для одной модели мебели, она может совершенно не годиться для другой. Она тяготеет к модельной эксклюзивности, к тиражированию в пределах выпуска мебели одной модели или нескольких родственных по характеру формообразования. Зачастую это относится и к изделиям «лицевой фурнитуры», особенно если формы их нестандартны или декоративны.

Подведем итоги

Предлагаемый подход к классификации фурнитурных изделий и к истолкованию самого термина «мебельная фурнитура» позволяет утверждать следующее: неправомерно (а с точки зрения культуры дизайна вредно) именовать фурнитурой изделия, которые в предметах мебели являются их формо- и видообразующими конструктивными деталями.

Конечно, сегодня есть потребность и экономическая целесообразность в кооперированном серийном производстве отдельных ФКД — опорных конструкций, пружинных блоков, блоков «спинка-сиденье», шкафных дверей и т. п. Но ведь при этом дверь шкафа не становится ни фурнитурным, ни комплектующим изделием. Самое большее, изделие такого рода можно считать заготовкой для будущего шкафа. Понятия и термины — вещи серьезные, они регламентируются определенной научной областью. Неверное их употребление ведет на практике к непредсказуемым ошибкам.

Мебельный крепеж: основные виды и назначение

Мебельный крепеж: основные виды и назначение

Изготовление мебели заключается в нарезке листов ДСП, МДФ или фанеры на готовые детали согласно чертежу, обработке их и скреплении между собой.

Для разных вариантов соединения мебельных элементов, навешивания фурнитуры существует много разработанных и успешно применяемых систем крепежа.

Возможно Вам нужно:

Стяжка шурупная оцинкованная 7,0х50 HEX

Стяжка межсекционная 5х27мм никель

Болт мебельный DIN 603 оцинкованный 6х60

Компании по производству метизов изготавливают их в основном из стали, медных и алюминиевых сплавов, дерева и пластика. Наиболее качественным и долговечным считается металлический крепеж с покрытием из никеля и хрома.

К бюджетным вариантам относят пластмассовые изделия. Их срок службы заметно меньше, однако они отличаются низкой ценой и используются в мебельных изделиях с небольшим заданным сроком эксплуатации.

Виды крепежной фурнитуры

Виды мебельного крепежа и соединений отличаются по технике применения и назначению:

Шкант

Шкант — это деревянный цилиндр толщиной 8-10 мм, длиной 35-50 мм с осевыми насечками (бороздками) на боковой поверхности. Торцы шкантов имеют фаски для быстрого и удобного совмещения с ответными отверстиями.

Крепление на шкантах считается одним из старейших способов соединения мебельных элементов, применявшихся в течение многих столетий. Сегодня его используют как для разъемных, так и неразъемных соединений, а также в качестве дюбелей для саморезов (не все мастера верят в надежность пластиковых дюбелей при навешивании тяжелых предметов на стену).

В разъемных соединениях шкантами позиционируют положение деталей, а притягивание и закрепление осуществляют другими видами крепежа. При выполнении этих работ

применяют кондуктор или высокоточную разметку, чтобы все шканты попали в предназначенные отверстия, точно фиксируя соединение мебельных элементов.

При неразъемном крепеже шканты перед сборкой покрывают клеем (ПВА, столярным, мездровым, костным гранулированным). Последние три вида составов разогревают на водяной бане и наносят горячими. Так собирают деревянные табуреты и другую мебель.

Шканты изготавливают из твердых пород древесины. Бороздки нужны для размещения в них клея в неразборных соединениях.

Крепление болт-гайка

Это крепление отличается наибольшей прочностью. Разрушается лишь при разбивании мебели. Несмотря на то, что головки мебельных болтов изготавливают привлекательными, эстеты считают их элементами, несовершенными для высокого дизайна. По этой причине мебель нередко становится менее прочной из-за замены этого вида крепежа другим, видимым только изнутри.

Мебельный болт может выпускаться как с шестигранной гайкой, так и с цилиндрическим элементом («бочонком»), в боковой поверхности которого есть резьбовое отверстие. В этом случае в ДСП под «бочонок» сверлится глухое отверстие, в него закручивают болт при соединении под углом 90 º двух листовых деталей.

Саморез

Назначение мебельного крепежа этого вида — стягивание между собой корпусных элементов, крепление фурнитуры, установка уголков и других комплектующих. Саморезы относят к наиболее простым крепежным деталям. Они выпускаются в большом количестве вариантов исполнения по диаметру, длине, форме головки, поэтому служат во многих соединительных системах. Изготавливаются из прочных сортов стали с покрытием и могут закручиваться не только в древесину, ДСП и МДФ, но и в металлические тонкостенные детали. Некоторые виды имеют, подобно сверлу, нарезную головку перед резьбовой частью.

Использование саморезов имеет особенности. При вкручивании их в торец ДСП иногда требуется предварительная сверловка меньшим, чем размер резьбы, диаметром. В противном случае длинный саморез может расколоть пласть ДСП и ее придется ремонтировать.

Конфирмат

Это шуруп специальной конструкции с глубокой и крупной резьбой и широкой «потайной» шляпкой, в торце которой находится шестигранное углубление для торцового ключа. Тип крепления имеет широчайшее распространение в изготовлении мебели. Применяется в основном при стягивании двух перпендикулярно расположенных друг к другу листовых деталей корпуса, крепления несъемных полок, днищ, крышек шкафов.

Шляпка может быть накрыта пластиковой заглушкой под цвет ДСП, имеющей выступ, которым ее забивают в шестигранное отверстие конфирмата. Однако если заглушка установлена небрежно или ее задевают при эксплуатации, она нередко выпадает. Более надежными в этом плане являются круглые плоские наклейки под цвет ДСП.

Конфирмат можно закрутить только в специально подготовленное отверстие. Его делают сборным сверлом, в конструкции которого учитывается длина конфирмата, диаметры головки, резьбы, форма шляпки. Выпускаются в нескольких типоразмерах.

Основной диаметр головки конфирмата — 6 мм. Длина — 50-70 мм. Недостатком этого крепежа считается невозможность разборки мебели и повторной сборки. Хотя эта операция и допускается, лучше ее не делать из-за риска разрушения резьбы, нарезанной при первом закручивании.

Мебельные стяжки

Простейшей стяжкой, состоящей из полого цилиндра с внутренней резьбой и винта, вкручивающегося в нее, пользуются при соединении отдельных мебельных узлов в единую конструкцию, линию. При необходимости стяжку легко разобрать.

Другая популярная стяжная конструкция называется эксцентрической стяжкой. Она выполняет ту же функцию, что и конфирмат, — соединяет две перпендикулярно расположенные листовые детали. Однако, в отличие от конфирмата, такое крепление не видно с лицевой стороны. Именно поэтому оно стало популярным. Второе преимущество — его можно неоднократно разбирать и собирать без потери функциональных свойств.

Такое крепление называется минификсом и состоит из металлического стержня и цилиндрического корпуса с эксцентричным зажимом. Стержень вкручивают в одну деталь, корпус — во фрезерованное глухое отверстие другой детали, затем головку стержня вставляют в зажим корпуса и поворачивают отверткой эксцентрик до надежного прижима.

Недостатками стяжки является высокая цена и необходимость точного сверления и фрезеровки установочных мест, поэтому крепление применяют в основном на мебельных фабриках.

Мебельные уголки

Эта широко распространенная крепежная деталь бывает пластмассовой, стальной, с разными покрытиями, на два и четыре шурупа, цельной и разборной. Применяется для соединения под прямым углом различных деталей мебели между собой, в качестве опор на тяжело нагружаемых полках. Закрепляется саморезами с потайными головками.

Полкодержатели

Элементы являются опорами полок. Изготавливаются из пластмассы и металла. Пластмассовые забивают под небольшим натягом в подготовленные глухие отверстия, хорошие металлические вставляют в полые цилиндры, установленные в глухие отверстия. Детали из металла служат намного дольше пластмассовых, которые имеют свойство обламываться через несколько лет.

Выбор крепления в зависимости от материала мебели

Болты с гайками, шканты, саморезы (вкручиваемые в листы ДСП под прямым углом) используют со всеми мебельными материалами. Саморезы нельзя применять для торцевого крепления в ДСП и МДФ. Вместо них стоит пользоваться конфирматами и эксцентриковыми стяжками. В деревянной мебели конфирматы, наоборот, не применяют, а пользуются саморезами и болтами с гайками разных видов. Вариативность применения объясняется различной твердостью материала — она выше у древесины, ниже у ДСП и МДФ.

Мебельная фурнитура для фасада: виды, монтаж, рекомендации по выбору

При изготовлении мебели для кухни, спальни или детской комнаты не обойтись без мебельной фурнитуры. Однако довольно часто при ее монтаже возникает много проблем, в том числе и порча элементов мебели. Связано это с недостатком технической информации о том, как правильно применять и монтировать тот или иной вид мебельной фурнитуры. Кроме того, существует множество мелких и недорогих элементов фурнитуры, которые применяются совместно со стандартной и способны обеспечить лучшую эргономику мебели, но о которых мало известно не специалистам в этой области. В этом материале будут рассмотрены основные элементы мебельной фурнитуры, варианты применения и особенности монтажа.

Содержание

Мебельные ручки: виды и особенности установки

Мебельные ручки применяются в любой мебели. Существует огромное количество всевозможных дизайнерских решений. Однако всё многообразие ручек можно разделить на 3 группы по способу установки: ручки кнопки и капли, ручки скобы и рейлинговые ручки, профиль-ручки. Все эти группы ручек могут применяться на любой мебели с любым типом фасада, за исключением третьей группы.

Ручки кнопки и капли могут быть установлены на любую мебель и фасад любой конструкции. Они имеют одну точку крепления. Ручки этого типа закрепляются к фасаду с помощью винта диаметром 4 мм, для этого в ручке предусмотрена резьба. Чтобы закрепить ручки точки или капли необходимо определить ее местоположение и просверлить отверстие диаметром 5 мм, и через отверстие закрепить ручку на фасаде.

Ручки скобы и рейлинговые ручки применяются так же часто, как и предыдущая группа. Разновидностей ручек данного типа также огромно. Однако в отличие от предыдущей группы, ручки скобы имеют двухточечное крепление и выпускаются различного размера. В качестве крепежных элементов выступает винт диаметром 4 мм. Для установки ручек необходимо просверлить 2 отверстия диаметром 5 мм и закрепить ручки винтами.

Наибольшую сложность в монтаже ручек скоб и рейлингов вызывает межцентровое расстояние крепежных отверстий. Размерный ряд межцентрового расстояния формируется, начиная с 64 мм, с шагом 32 мм. Т.е. межцентровое расстояние крепежных отверстий может быть: 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 288, 320 и т.д.

Определить межцентровое расстояние крепежных отверстий можно несколькими способами. Можно замерить расстояние между крепежом непосредственно на ручке и выбрать подходящее из стандартного ряда, приведенного выше. Также довольно часто в условном обозначении ручек содержится межцентровое расстояние крепежа.

Следует отметить еще одну сложность установки ручек свойственную как ручкам с одной точкой крепления, так и с двумя, связанную с длиной крепежного винта. Большинство ручек имеют глубину резьбы 4,5 мм, а длину винта, который идет в комплекте с ручкой, 20 мм. Такой винт предназначен для фасада из ЛДСП толщиной 16 мм. Однако если фасад имеет другую толщину, например, изготовлен из профиля МДФ с вставкой, то с винтом такой длины качественно закрепить ручку не получится. Поэтому до установки ручек необходимо определить требуемую длину винта. Длина винта должна быть на 3-4 мм больше толщины фасада в месте установки ручки. Стандартно выпускаются винты длиной от 8 до 40 мм.

Наиболее просты в установке профиль-ручки. Существует огромное количество различных конструкций данного вида мебельных ручек. Наиболее простая конструкция представляет собой скобу. Этот тип профиль-ручек закрепляются саморезами к тыльной стороне фасада.

Применение профиль-ручек имеет определенные особенности. Данный тип ручек будет хорошо смотреться в случае, когда панель фасада представляет собой плиту ЛДСП или МДФ, т.е. имеет в сечении прямоугольный профиль. Если же фасад изготовлен, например, из профиля МДФ с не прямоугольным сечением, то применение профиль ручек будет выглядеть не уместно.

Другой момент справедлив не для всех конструкций профиль-ручек, но для многих из них — это проблема установки на не стандартный фасад. Дело в том, что для фасадных панелей (дверки ящиков) принят размерный ряд 150, 300, 450, 500, 600, 800, 900 мм. Таким образом размер ручек адаптирован к этой линейки размеров.

Например, стандартный размер дверки под ящик 500 мм имеет фактический размер 497,5 мм, соответственно установочная длина ручки будет 497,5 мм. Если вы планируете устанавливать профиль-ручки, то эту особенность следует учитывать при выборе размера ящиков и ширине фасадных панелей.

Существует еще много различных конструкций врезных ручек, однако установить их своими руками в большинстве случаев проблематично. Связано это с тем, что для монтажа таких ручек необходимо фрезеровать место под установку, т.е. дорабатывать фасадную панель. Сделать это качественно без применения фрезера очень сложно. Поэтому если ваш выбор пал на такие ручки, то целесообразно предусмотреть указанную доработку еще на этапе заказа фасадных панелей.

Петли: виды, способы установки

Конструктивных разновидностей петель существует не меньше, чем вариантов мебельных ручек. Однако в отличие от последних, для каждого вида петель существуют специальные формулы (таблицы) расчета установочных размеров. При расчете петель учитываются тип петли, способ крепления, толщина фасада, фуга (зазор между соседними дверцами) и еще несколько параметров. Все расчеты просты, но нужны они, главным образом, для промышленного производства мебели. Для изготовления мебели своими руками важно правильно выбирать тип петли, знать способы регулировки, а соединительные размеры можно оставить на откуп организации, которая будет изготавливать детали мебели.

Как уже было сказано, существует много разновидностей конструкций, но наибольшее распространение получила врезная четырехшарнирная петля. О ней и ее конструктивных вариантах пойдет речь далее. Четырехшарнирная петля состоит из самой петли и установочной планки. Петля крепится к фасаду, планка к стенке ящика. Соединяются обе детали с помощью винтов, входящих в комплект с петлей.

Читайте также:  Утепление пенополиуретаном: плюсы и минусы материала, характеристики

По способу применения петли можно разделить на накладные, вкладные и для угловых ящиков. Накладная петля предназначена для дверцы, которая в закрытом состоянии «накладывается» на торец ящика. Вкладная петля предназначена для дверцы, которая в закрытом состоянии стоит заподлицо с торцом ящика. Существуют также полунакладные петли, которые удобно применять для соседних дверей, однако тогда необходимо проводить дополнительные расчеты установочных размеров петель и размеров фасадных панелей, чтобы выдержать зазор между дверцами.

Угловые петли предназначены для дверей, которые расположены под углом к боковым стенкам ящика. Также существует вариант петель, которые предназначены для крепления дверцы к стенке ящика под углом 180 град (крепление к фальшпанели).

Другим важным параметром петли является угол открывания дверцы. В зависимости от того какая петля установлена дверца шкафа может открываться под углом 90, 110, 120 градусов. Использовать петли с углом открытия дверцы более 90 градусов бывает очень удобно для труднодоступных или глубоких шкафов.

Важным моментом выбора петель является определение количества петель на одну дверцу. Так как петля имеет определенную предельно допустимую нагрузку, то в зависимости от размера и веса дверцы может потребоваться от 2 до 5 петель. Следующие рекомендации по количеству петель даны из расчета того, что материал дверцы – панель ЛДСП толщиной 16 мм, ширина панели 60 см. Так для панели высотой до 90 см (вес 4-8 кг) необходимо 2 петли, от 90 до 160 см (8-13 кг) – 3 петли, до 160 до 200 см (13-17 кг) – 4 петли. Приведены предельные размеры, для обеспечения запаса к каждой размерной группе можно добавить 1 петлю.

Крепление мебельных петель к фасаду и ящику осуществляется следующим способом. В фасадной панели делают паз под чашу, с помощью фрезера или сверла Форстнера. Далее саморезами закрепляется петля к фасадной панели. На боковой части шкафа размечается место под установочную площадку, после чего закрепляют ее саморезами.

Сделать так, как описано выше возможно только зная все установочные размеры. Определить их можно с помощью специальных таблиц в инструкции к петле. На практике же, в домашних условиях, удобно поступать несколько по-другому. Важно, что качество установки петель от этого не страдает.

Обычно крайние петли располагаются на расстоянии 10 – 15 см с верху и снизу дверцы, промежуточные равномерно распределяются в промежутке между крайними петлями. Для обеспечения зазора между соседними дверьми, для большинства петель делается отступ от торца (бокового) дверцы 4-5 мм (точный размер указан в инструкции к петле). Исходя из этих размеров, в панели фасада фрезеруется паз диаметром 35 мм (наиболее распространенный размер чаши петли) глубиной 12,5 мм.

Далее петлю и площадку соединяют, все регулировочные винты приводят в крайнее положение. Затем петлю закрепляют на фасаде, при этом следят чтобы петля располагалась к фасаду под прямым углом. После чего, удерживая дверцу в нужном положении, закрепляют установочную планку к ящику. Для того чтобы дверка держалась, достаточно установить по 1 саморезу в установочные планки крайних петель. Теперь можно выставить дверь по высоте и закрепить ее остальными саморезами.

Заключительный этап регулировка положения фасада. Саморезами, которые крепят планку на предыдущем этапе, дверца уже была отрегулирована по высоте. Теперь необходимо отрегулировать ее по вылету и наклону. За это отвечают два регулировочных винта №2 и №3.

Отпустив винт №2, дверца получает возможность перемещаться вперед и назад. Для того чтобы дверца стояла ровно, и открываясь не задевала ящик, необходимо сдвинуть дверцу на 2-3 мм на себя. Аналогичную операцию необходимо повторить со всеми петлями.

Винт № 3 отвечает за регулировку дверцы по наклону, одновременно с помощью этого винта регулируется зазор между соседними дверцами. Вращая винт №3 необходимо добиться равномерного зазора между дверцами и устранить возможный наклон дверок в горизонтальный плоскости. Данную регулировку выполняют сначала с крайними петлями. Промежуточные подгоняются под уже выставленную дверцу.

Часто при постройке кухонного гарнитура вызывает сложности установка дверей в угловой шкаф Г-образной кухни, в частности какие петли для такого шкафа выбрать. На самом деле все достаточно просто. Дверка такого шкафа состоит из 2-х частей. Составная дверка к кухонному гарнитуру крепится с помощью обычной петли, но с углом открывания 120 градусов. Половинки двери между собой скрепляются петлями для фальшпанели с углом открывания 90 градусов.

Амортизатор и система плавного закрывания

Амортизаторы необходимы для комфортной эксплуатации мебели. Ведь мало удовольствия если дверцы будут сильно хлопать при закрывании?! Устранить эту неприятное обстоятельство можно с помощью амортизаторов. Амортизаторов существует несколько различных типов, которые отличаются техническими возможностями и способом монтажа.

Самый простой тип амортизатора, и самый дешёвый, это демпфер. Демпферов существует несколько вариантов, самый простой это самоклеящийся демпфер. Он представляет собой диск диаметром 7-10 мм и толщиной 1,5-2 мм. Изготавливается из мягкого материала, который отлично гасит звук от закрывающейся дверцы. Такой демпфер имеет клеевой слой, благодаря чему его очень просто наклеить на торец шкафа. Стоит отметить, что это самый распространенный способ устранить хлопанье дверцы.

Другим вариантом решения проблемы бесшумного закрывания дверей является мебельный амортизатор. Его стоимость выше предыдущего варианта, но зато он обладает эффектом плавного закрывания дверцы. Существует 3 вида амортизаторов: амортизатор на петлю, накладной и врезной амортизатор. Все они имеют одинаковый принцип работы. Выбор в пользу той или иной конструкции зависит только от ваших предпочтений.

Амортизатор на петлю монтируется непосредственно на петле на которой держится дверца. Для этого петля должна быть снабжена специальным пазом, к которому будет крепиться амортизатор. Можно дать совет, если ваш выбор пал в пользу этой конструктивной группы амортизаторов, то целесообразно приобретать петли и амортизаторы одновременно, причем одного производителя.

Следует сказать, что существует разновидности петель с уже встроенным амортизатором в конструкцию петли. Естественно такие петли дороже обычных, но они не занимают лишнего пространства внутри шкафа.

Накладные и врезные амортизаторы не привязаны к конструкции и виду петель. Кроме того, они отличаются лишь наличием установочной площадки у первых. Накладной амортизатор закрепляется к внутренней поверхности ящика. Для врезного амортизатора необходимо сделать отверстие в торце стенки ящика диаметром 10 мм и глубиной 55 мм. Достоинством накладного амортизатора является возможность его замены при поломке, хотя случается это крайне редко, врезной амортизатор заменить будет гораздо сложнее. Достоинство врезного амортизатора в том, что он не занимает пространство внутри шкафа.

Ограничений по месту установки у амортизаторов нет, эффективность его работы зависит от многих факторов, таких как место установки вес дверцы, усилие закрывания и пр. Однако существуют следующие рекомендации: устанавливать амортизатор желательно на расстоянии 150-200 мм от стенки, на которой установлены петли.

Системы отталкивания

Можно ли открывать шкаф без ручек? Можно. Для этого можно использовать систему отталкивания. Внешне она очень походе на амортизатор и даже выполняет его функции. Но главная особенность этой системы в том, что при нажатии на дверку, отталкиватель отводит дверку на расстояние до 6 см это позволяет дальше открыть ее рукой, не используя ручки. Таким образом можно сделать фасад без ручек, при этом еще и неплохо сэкономить на последних.

Отталкиватели бывают врезными и накладными. Устанавливаются аналогично амортизаторами. Отличие в установке в том, что их необходимо монтировать на стенке противоположной где установлены петли. Для удержания дверцы отталкиватели могут быть снабжены магнитами. Регулировка работы отталкивателя осуществляется вращением штока, таким образом можно подобрать оптимальную величину отталкивания.

Системы отталкивания могут применяться как для дверок, так и для ящиков, совместно с любыми другими механизмами начиная с петель и заканчивая лифтами.

Лифты и подъемные механизмы: виды, способы установки

Лифты и подъемные механизмы предназначены для откидных дверей. С помощью такой мебельной фурнитуры дверки могут открываться вверх, вниз и гармошкой. Подъемные механизмы можно разделить на следующие группы: механизмы откидные вверх/вниз, механизмы вертикальные/параллельные и гармошки.

Первая группа механизмов – это газовые лифты и подъемные механизмы. Они обладают простой конструкцией и не высокой стоимостью, кроме того они очень просты в установке. Механизмы данного типа позволяют организовать открывание дверцы вверх и вниз.

Как видно из картинки выше установка этой фурнитуры очень проста. Все необходимые установочные размеры имеются в инструкции к каждому механизму, либо находятся на упаковке.

Для открывания дверцы вниз существует довольно изящный механизм, приведенный на рисунке ниже. Он позволяет плавно открывать и закрывать дверцу. Данный механизм может применяться для не больших фасадов с весом не более 9 кг.

Основным критерием выбора описанных механизмов является не только эстетические качества, но и вес дверцы. В зависимости от веса механизмы имеют различное усилие открытия. Если вес дверцы не обеспечивает один механизм, их можно устанавливать в паре, таким образом усилие открытия будет суммироваться. Усилие открытия и максимально допустимый вес фасада указан на механизме.

Механизмы для открывания фасада вверх параллельно, под углом и гармошкой более дорогостоящие. Однако они способны улучшить эргономику мебели, предоставив больший доступ к содержанию полок.

Выбор механизмов также зависит от веса фасада. Установка этих механизмов более сложная, однако при наличие всех установочных размеров и крепежа, которым комплектуется механизм вряд ли вызовет большие трудности.

Несмотря на достаточно высокую стоимость подъемных механизмов второй группы, они обладают широкими возможностями по регулировке и уникальной системой открывания шкафов.

Вся рассмотренная фурнитура применяется для установки на дверцы. Следуя рекомендациям по установке у вас вряд ли возникнут сложности в монтаже. Используя такую фурнитуру, как амортизаторы или системы открывания, вы будете обладать современной и эргономичной мебелью в своем доме, которая будет вас радовать каждый день.

Особенности выбора фурнитуры для стеклянных конструкций

Стеклянные светопрозрачные конструкции – современное, функциональное и практичное решение оформления интерьера в жилых и коммерческих помещениях.

Благодаря установке стеклянных дверей и перегородок можно существенно сэкономить пространство. Важная составляющая светопрозрачных систем – эстетичная и качественная фурнитура. Именно от нее зависит долговечность и функциональность конструкций. Большой выбор фурнитуры на современном рынке позволяет спроектировать светопрозрачные системы необходимой конфигурации с учетом особенностей помещения и выбранной стилистики интерьера.

Фурнитура для стеклянных конструкций

Для стеклянных конструкций применяется особая фурнитура, спроектированная с учетом особенностей материала и поставленных перед ней задач. Основная функциональная особенность изделий – способность выдержать большой вес стеклополотна. Кроме этого, в отличие от дверей и перегородок из обычных материалов, стекло имеет гораздо меньшую толщину. Играют определенную роль и конструктивные особенности крепления фурнитуры к полотну.

В понятие фурнитуры для стеклянных систем входит большой ассортимент комплектующих, от которых зависит долговечность, функциональность и удобство пользования ими. Фурнитура представлена следующими элементами:

Из-за вышеперечисленных особенностей стоимость фурнитуры для стекла выше, чем для дверных полотен из традиционных материалов: дерева, металла, пластика. Это обусловлено более сложными функциональными задачами: она должна обеспечивать длительное и безупречное функционирование тяжелых полотен, выдерживать интенсивную эксплуатацию (именно стеклянные системы устанавливаются в местах большого людского потока: в торговых и бизнес-центрах, супермаркетах и пр.), при этом подчеркивать красоту и стиль светопрозрачных конструкций и вписываться в общий стиль оформления пространства.

Качественная фурнитура обеспечивает не только функциональность, но и безопасность эксплуатации стеклянного изделия. При желании сэкономить на ней можно смело ожидать момента, когда тяжелое стеклополотно сорвется с петель, что приведет к необходимости замены не только фурнитуры, но и самой створки или секции.

Функции фурнитуры

Фурнитура выполняет несколько функций. Она обеспечивает:

особенности функциональности системы;

длительность ее эксплуатации;

удобство использования конструкции;

завершенный и привлекательный внешний вид.

Фурнитура обычно продается в сборе со стандартными системами, комплектами или по отдельности.

Как крепится фурнитура

В зависимости от типа крепления вся фурнитура делится на 2 большие группы:

Со сверлением: для крепления такой фурнитуры требуется просверлить отверстия. Сверление обычно производится во время изготовления стеклополотна;

Без сверления: фурнитура фиксируется методом сильного зажима и часто дополнительно усаживается на прозрачный специальный клей. Такой способ не подходит для чересчур тяжелых полотен. Зажимная фурнитура пользуется большой популярностью, благодаря удобству ее применения. Мебельная фурнитура для стеклянных дверей часто изготавливается именно зажимного типа.

Элементы фурнитуры

Для разных дверных систем используются различные элементы фурнитуры.

Для раздвижных систем

Для полноценной функциональности раздвижных дверей из стекла потребуется роликовый механизм, каретка, направляющие, а также ручки, запорные механизмы, стопоры, доводчики. Направляющие изготавливаются в виде трубы или профиля. Роликовые системы могут открытого или закрытого типа. В систему роликового механизма можно входить встроенный доводчик. Также на дверь устанавливаются по отдельности ручка и замок или совмещенная ручка для раздвижных дверей с замочным механизмом.

Для распашных систем

Для устройства традиционных распашных систем обязательно потребуются:

упоры и доводчики;

замки и запорные устройства.

Для маятниковых систем

Особенность маятниковых систем в том, что створки одинаково открываются в обе стороны. Это достигается благодаря особой конструкции петель для маятниковых дверей. Кроме них дверь может оснащаться всеми другими элементами: ручками, замками, доводчиками и пр.

Ручки и замки

Для стеклянных систем используются ручки следующих типов:

кнобы – компактные ручки, состоящие из рукояток и запорного механизма одна часть из которых крепится с наружной стороны створки, а другая – к внутренней. Кнобы с замками и без замков преимущественно монтируются на створки с толщиной стекла 6-12 мм;

офисные ручки – строгие и лаконичные, изготавливаются преимущественно в геометрических формах: прямоугольные или овальные;

ручки с замковым механизмом представляют собой скобы или другие формы, состоящие из ответной части, замкового цилиндра и крепежной шпильки. Они должны иметь хорошую прочность, так как часто устанавливаются на блоки, через которые осуществляется проход большого потока людей: например, на вход в торговые отделы. В офисы может быть установлен замок для стеклянной двери с нажимной ручкой;

Электромеханическая шифрованная дверная ручка – еще один современный тренд для надежной защиты важных помещений. Они легко устанавливаются – не сложнее чем обычные и запитываются от сети, батареек или аккумуляторов. Перед началом использования такие ручки кодируются специальным шифром.

Какие требования к ручкам обычно предъявляются потребителем:

сохранение эстетичного облика при самой интенсивной эксплуатации. Качественное покрытие должно быть устойчивым к растрескиванию и расслаиванию;

инертность к воздействию окружающей среды: к повышенной влажности и к перепадам температур;

устойчивость к деформациям при сильных воздействиях.

Петли

Петли подбираются с учетом функциональных особенностей дверной системы: для распашной двери подбирается один вид петель, для маятниковой – другой. Петли могут быть изготовлены с учетом особенностей крепления к стеклополотну или к основной стене или к гипсокартонной перегородке. Для толстого стекла используются петли, которые устанавливаются со сверлением. Для тонкого – без сверления.

Выбор таких ответственных элементов, как петли и ручки, в первую очередь, зависит от функциональных особенностей двери. Конечно, удобные, но излишне массивные ручки не подойдут для установки раздвижных систем. Кроме этого, большое разнообразие форм, стилей, покрытий и цветовое разнообразие фурнитуры для дверей позволяет подобрать вариант с учетом личных пожеланий заказчика и стилевых решений интерьера.

Фурнитура для душа и душевой кабинки

Для душевых кабин потребуется специальная фурнитура, соответствующая условиям эксплуатации во влажном помещении. Обычно для таких целей используется хромированная фурнитура: петли, раздвижные системы, ролики, ручки, замки. Тем не менее, учитывая постоянное воздействие на нее воды, зачастую повышенной жесткости, и возможность откладывания солей на ней рекомендуется регулярный уход за фурнитурой: чистка растворяющими соли средствами и проверка на работоспособность. Как только дверца в душевую кабинку начала клинить или перекашиваться, следует провести осмотр фурнитуры и подрегулировать ее.

Читайте также:  Электрический встраиваемый духовой шкаф (92 фото): как правильно выбрать хорошую встроенную духовку? Сколько она весит? Устройство моделей

Как выбрать фурнитуру для стеклянных конструкций

Конечно, во-первых, различается фурнитура для полноценных стеклянных конструкций и для мебельных систем, гораздо меньших по весу. Во-вторых, комплект фурнитуры различается для распашных, раздвижных и маятниковых дверей. Если для распашных и маятниковых дверей требуются петли, хоть и различающиеся по конструкции, то для раздвижных систем потребуются полозья, каретки с роликами, фальш-панели и многое другое. В-третьих, при выборе следует обратить внимание на следующие условия:

габариты двери: для больших дверей может потребоваться не 2, а 3 петли на створку;

куда будет крепиться полотно: на стену или на потолок;

сколько будет створок: в раздвижных и телескопических системах часто бывает по 3 створки, поэтому фурнитуры соответственно потребуется больше;

вес стеклополотна: соответствие весу указывается в инструкции к петлям;

функциональность двери значительно расширит установка доводчиков, замков, ручек.

Однако самое главное, какое требование должно предъявляться к фурнитуре – качество. На современном рынке представлено огромное количество производителей фурнитуры для стекла. Недорогой ценой отличаются турецкие и корейские бренды. Большой популярностью благодаря надежности и долговечности пользуется немецкая и итальянская фурнитура для стеклянных дверей.

Какую выбрать фурнитуру? Разные детали изготавливаются:

из стали – высокопрочная надежная фурнитура, дорогая по цене;

из современных надежных алюминиевых сплавов – менее дорогая и менее долговечная, но тоже очень качественная фурнитура;

из пластика -дешевые недолговечные элементы фурнитуры низкого качества, впрочем подходящие для небольших конструкций по весу и по габаритам.

Для придания привлекательного и эстетического внешнего вида фурнитура подвергается дополнительной обработке: хромированию и пр. В продаже можно найти детали изготовленные под золото, под сатин, под бронзу, а также разных цветов для современных стилей интерьера. Большой выбор фурнитуры позволяет подобрать комплекты, которые не только удачно впишутся в существующий стиль интерьера, но и подчеркнут его.

Например фурнитура под ретро позволит вписать стеклянные конструкции в достаточно сложный для оформления стиль ретро. Позолоченные ручки и петли будут отлично смотреться в вычурных викторианских и классических стилях, куда тоже стеклоконструкции вписать достаточно сложно. Черная фурнитура станет украшением стиля модерн, белая – скандинавии, а хромированная идеально подчеркнет все плюсы современного стиля хай-тек.

У нас можно выбрать и купить надежные комплектующие для любых светопрозрачных систем в большом ценовом диапазоне неизменно отличного качества. Мы предлагаем исключительно надежные сертифицированные элементы фурнитуры с продолжительным эксплуатационным сроком. Наши менеджеры помогут вам подобрать лучший вариант фурнитуры для офиса, для автосалона, для торгового центра или для квартиры.

Плитный фундамент: плюсы и минусы, сравнение и выбор

Несмотря на то, что, на сегодняшний день, плитный фундамент считается одним из самых надежных в частном строительстве, нельзя сказать, что он будет идеальным решением для каждого, кто решит обзавестись собственным жильем. Он, как и любой другой фундамент, помимо огромного количества достоинств, имеет и свои недостатки, которые нельзя не учитывать при выборе.

Содержание статьи:

Рассматривая плитный фундамент, как основу для своего будущего дома, сначала необходимо основательно оценить все его плюсы и минусы, а затем сравнить с другими типами фундаментов, которые могут подойти для вашего грунта и типа строения. И только после тщательного сравнения, можно делать тот или иной выбор.

Очевидные плюсы плитного фундамента

Прежде чем выбрать тот или иной товар, Вы, прежде всего, обращаете внимание на его положительные качества, поэтому с них и начнем.

  1. Надежность и долговечность. С этим трудно не согласиться, плитный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов. По сравнению с другими типами, у плитного фундамента есть очевидный плюс – большая площадь опоры на грунт, который, при соблюдении технологии заложения, не будет пагубно воздействовать на фундамент в зимний период.
  2. Универсальность. Еще одним неоспоримым достоинством является то, что при строгом соблюдении технологии, плитный фундамент можно заложить практически на любом грунте. Его используют на таких участках, где ни один другой фундамент не оправдает своих ожиданий и не справится со своей задачей. Будь то болотистый грунт или торфяники, для монолитной плиты это не помеха.
  3. Устройство фундамента выше глубины промерзания грунта. В большинстве случаев, нет необходимости в заложении плитного фундамента очень глубоко. Благодаря тому, что под ним располагается массивная песчано-гравийная подушка, грунт не сможет напрямую на него воздействовать в зимний период.
  4. Жесткость и хорошее распределение нагрузки. Монолитная плита полностью состоит из железобетона, поэтому даже если в каком-то месте фундамент просядет, его жесткость не позволит нанести дому значительные повреждения. Так же, плитный фундамент очень хорошо распределяет нагрузку на грунт, благодаря хорошему армированию и значительной подушке под ним.
  5. Нет необходимости заливать черновой пол. В большинстве случаев, при использовании монолитной плиты, необходимость в устройстве чернового пола просто исчезает. Особенно это касается утепленной плиты, такой фундамент будет служить надежной и теплой основой для чистовой отделки пола, что поможет немного снизить затраты. Для примера, можете подсчитать, во сколько обойдется заливка пола для ленточного фундамента, включая планировку грунта и песка.
  6. Несложное устройство. Технология заложения плитного фундамента на столько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками. Конечно, Вы в любом случае будете тратиться на копку, бетон, арматуру и т.д., но сможете сэкономить на услугах прораба, устроив фундамент самостоятельно.
  7. Подходит для любых типов строений. На монолитной плите можно строить практически любое малоэтажное частное строение, начиная от хозяйственных построек и гаражей, заканчивая полноценным большим и уютным домом. Будь то каркасный дом, или кирпичный, на плитном фундаменте строят дома, не зависимо от того, из какого материала они сделаны. Единственным нюансом будет толщина плиты, легкие строения – плиту можно делать тоньше, тяжелые – плитный фундамент должен быть толще.
  8. Выдерживает движение грунтов. Благодаря своей технологии, даже если дом будет строится на плывучих грунтах, плитный фундамент будет «плавать» вместе с ними, а не лопаться и разрываться. Это качество позволит сохранить целостность стен всего дома.

Стоит отметить, что все плюсы плитных фундаментов, рассмотренные выше, предполагают строгое соблюдение технологии заложения. Если в процессе устройства фундамента, технология не была соблюдена, то положительные качества могут стать огромными минусами.

Основные минусы плитного фундамента

Как я уже говорил, монолитную плиту нельзя рассматривать, как решение всех проблем, у него, как и у любого другого фундамента, есть множество недостатков, которые могут сыграть значительную роль в пользу других типов.

  1. Стоимость является одним из основных минусов, из-за которого плитный фундамент не на столько популярен в частном строительстве. На его заложение уходит гораздо больше бетона, арматуры, песка и щебня, чем на железобетонные аналоги. Но, в некоторых случаях, это может быть спорный аргумент. Если, к примеру, сравнивать его с заглубленным ленточным фундаментом, то здесь разница не настолько ощутима, а если учесть то, что монолитная плита будет еще и полом первого этажа, то возможно, что плитный фундамент, в итоге, выйдет дешевле. Кстати говоря, удешевить его можно используя плитный фундамент с ребрами жесткости.
  2. Плохая применимость на участках с уклоном. Если на Вашем участке большой уклон, то устройство плитного фундамента, скорее всего, будет нецелесообразным. Единственным выходом из данной ситуации будет выравнивание грунта и очень высокий цоколь, либо устройство цокольного этажа, но это уже дополнительные затраты.
  3. Трудности в устройстве подвального помещения. В случае, когда хочется одновременно и подвальное помещение, и плитный фундамент, придется монолитную плиту заливать под подвалом, а это уже дополнительные нагрузки на нее. Тем самым мы должны будем сделать плиту толще, а это также приведет к дополнительным затратам. А подвал под частью дома может вообще не получиться.
  4. Трудности при устройстве фундамента в зимний период. Это минус всех бетонных и железобетонных фундаментов. Для того, чтобы производить заливку бетона при минусовой температуре, требуются дополнительные затраты, как на прогрев бетона, так и на поддержание вокруг него оптимальной плюсовой температуры.
  5. Еще одним незначительным минусом плитного фундамента является то, что при его устройстве, необходимо заранее продумать некоторые коммуникации, такие как вода, отвод воды (канализация) и электричество, если оно подводится под землей. Если коммуникации не завести до заливки бетона – потом будет очень сложно это сделать, так как вода, например, должна проходить под землей ниже глубины промерзания грунта.

Как видите, все минусы плитного фундамента, описанные выше, можно обойти, но это чревато дополнительными затратами. В некоторых случаях, лишние затраты могут быть такими, что целесообразнее будет обратить внимание на один из других типов фундаментов.

Сравнение фундаментов и выбор

Как видите, у плитного фундамента огромное количество плюсов и совсем немного минусов, да и то, все они упираются в увеличение расходов. Но, я считаю, не стоит этого боятся и сразу отказываться от монолитной плиты.

Частенько бывают случаи, когда обычные ленточные или свайные фундаменты закладываются на такую глубину, что по расходам дадут фору любой монолитной плите. И тогда выбор будет очевиден. Но не все это учитывают, а при выборе берут средние показатели или, что еще хуже, прислушиваются к непрофессиональным советам.

И напоследок, хочу дать Вам хороший совет:

Когда выбираете фундамент под дом, не стоит торопиться и хвататься за то, что будет дешевле, по Вашему мнению. Сначала необходимо произвести все расчеты по толщине, глубине заложения, объему бетона и т.д., и только после этого делать выводы о стоимости фундамента. И не стоит забывать, что плитный фундамент это еще и черновой пол, на который, используя другие типы опор для дома, Вам придется потратиться.

Монолитный фундамент своими руками — технология строительства

Монолитный фундамент плитного типа — один из наиболее надежных фундаментов, пригодный для строительства малоэтажных зданий любой конфигурации. Плита, за счет большой опорной площади, способна выдерживать тяжелые здания на низкоплотных грунтах.

В данной статье представлена технология строительства монолитной железобетонной плиты своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы данного фундамента, особенности его расчета, и приведем схемы армирования основания.

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² – экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле. Однако если вы ищите, какой фундамент лучше и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Устройство плитного фундамента выполняется поверх уплотняющей подсыпки толщиной 20-40 см, состоящей из двух слоев песка и гравия. Толщина каждого слоя одинакова, первым идет песок, поверх него щебенка. Подсыпка укладывается на предварительно выровненный грунт, между слоями размещается прослойка геотекстиля, которая препятствует заиливанию щебня.

Толщина железобетонной плиты варьируется в пределах 30-50 см (устройство монолита больших размеров финансового не выгодно, дешевле будет обустроить фундамент на ЖБ сваях). Технология предусматривает обязательное армирование фундамента своими руками.

Схема плитного фундамента

Армирование фундаментной плиты выполняется двухконтурным каркасом с применением стержней диаметром 12-16 мм. Выбор арматуры зависит от способа сборки каркаса — если он фиксируется сваркой, применяются стержни с маркировкой С (свариваемые — пример А3с), при фиксации вязальной проволокой с помощью крючка используется стандартная горячекатаная арматура класса А3 или А2.

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

Приводим пример расчета плиты под возведение своими руками двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, площадь — 10000 см 2 ) весом в 225 тонн, строящегося на пластичном суглинке с несущей способностью в 3 кг/см 2 .

  1. Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
  2. Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
  3. Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м 2 ): 60/2,7 = 27,7 м 3.
  4. Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м 2 : 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Плитный фундамент своими руками (видео)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *