Установка биде подвесного. Встроенное биде: преимущества, устройство и самостоятельный монтаж

Как правильно установить биде своими руками

Простота и удобство средств, которые мы используем для нужд личной гигиены, лежат в основе комфорта нашего повседневного быта. Биде – разновидность сантехнического оборудования, которая позволяет ощутимо повысить этот самый комфорт. В пользу его установки в собственной ванной говорит и ещё один факт. Наличие этого нехитрого приспособления сокращает не только время, необходимое для ухода за собой, но и повседневный расход воды. А это — самая натуральная экономия, поэтому если биде у вас ещё нет, самое время об этом задуматься. Оно свободно впишется в обстановку даже небольшого санузла, а установить его вполне по силам и с минимальными навыками в этой области. Впрочем, для этого всё же потребуется кое-какой инструмент и, конечно же, немного теоретической подготовки и смекалки.

Биде: как сделать правильный выбор?

Покупать биде очень желательно в комплекте с остальными участниками сантехнической композиции – ванной и/или душевой кабиной, унитазом и умывальником. Это позволит создать оптимальную планировку и обеспечит гармонию в интерьере.

Биде – изобретение отнюдь не новое, стоит оно относительно недорого, а польза от него более чем очевидна. Тем не менее, высоким спросом этот сегмент сантехнической продукции на отечественном рынке не пользуется. Всему виной скромные размеры санузлов, которым почему-то не уделяют должного внимания архитекторы жилищного строительства. Кроме того, многие вполне справедливо опасаются больших ремонтов, да и жертвовать последним свободным местом в ванной ради призрачного комфорта совсем не спешат.

Биде в отдельных и смежных санузлах на фото

Между тем, установку биде капитальным мероприятием назвать можно с большой натяжкой. Что же касается небольших санузлов, характерных для многоквартирных жилых домов, для таких случаев куда лучше, чем классические напольные, подходят более компактные подвесные модели.

Биде подвесного типа

Конструктивно биде напоминает небольшую ванночку или низкую раковину. Выпускается это оборудование в трёх основных модификациях – с вертикальным, горизонтальным и косым выпуском воды. Иногда встречаются комбинированные варианты – унитазы, оборудованные смесителем с выдвижным шлангом.

Комбинированное биде

При выборе биде необходимо учитывать положение канализационного раструба – он должен совпадать с таковым у вас в квартире и обеспечивать максимально комфортное размещение оборудования. Отдельное внимание нужно обратить на смеситель. Решения с однорычажным краном подходят для внутриквартирных систем водоснабжения с бойлером. При подаче воды из городского водопровода потребуется пара отдельных кранов – для горячей и холодной воды.

Биде с кранами для горячей и холодной воды

Кстати, о кранах: они могут быть расположены так же, как на умывальнике, либо работать наподобие фонтана.

Биде с «плавающим» краном»

Подготовительные работы

Если вам удалось отыскать модель с удовлетворительными характеристиками и дизайном, подходящим к интерьеру вашей ванной, остаётся купить её и организовать доставку на дом. Тем временем нужно подготовить рабочее пространство и ресурсы.

Для установки биде своими руками понадобится следующий инструмент:

  • дрель с функцией перфоратора;
  • свёрла по бетону;
  • разводной или газовый ключ;
  • набор гаечных ключей;
  • набор отвёрток.

Инструмент для монтажа биде

Биде – сантехническое оборудование, поэтому для его монтажа и подключения нужны такие материалы, как:

  • силиконовый герметик;
  • монтажная лента;
  • гидроизоляционная пакля.

Пакля и сантехнический герметик

Непосредственно началом работы следует внимательно ознакомиться инструкцией, которой производитель снабдил приобретённое вами биде. Нарушения технологии монтажа и режима эксплуатации не допускаются – это повлечёт преждевременный выход оборудования из строя, а также ущерб от протечки воды и порчи интерьера санузла.

Биде подключается к водопроводу и канализации. Для этого в трубопроводах обеих систем в отведённом для монтажа оборудования месте необходимо выполнить врезку.

Следующий шаг – примерка, которая заключается в следущем:

  1. Установка чаши биде в позицию, в которой она впоследствии будет зафиксирована.
  2. Проверка длины и правильного расположения шлангов, трубопроводов и точек подключения.
  3. Корректировка расположения оборудования в соответствии с реальными условиями монтажа и эксплуатации.
  4. Отметка точек монтажа.

Варианты расположения биде в санузлах различной планировки на фото

Если вы собираетесь установить навесное биде, необходимо позаботиться об инсталляции. Это несущая рама, на которой, собственно, и держится оборудование. Желательно устанавливать конструкцию в нише – это позволит сэкономить полезную площадь санузла. Рама крепится и к стене, и к полу. На неё монтируется смеситель и приборы управления, после чего она зашивается гипсокартоном.

Сборка смесителя

Смесители, которыми оснащаются биде, предназначены не только для смешивания горячей и холодной воды, но и её аэрации, а также регулировки напора и направления струи. Простые модели имеют одно колено и снабжены двумя вентильными головками. Некоторые модели снабжаются рассекателем, который монтируется на дне чаши. Горячая вода нагревает фарфор, что делает такие биде более комфортными в эксплуатации.

Однорычажный смеситель для биде

Оптимальным материалом для изготовления смесителя является латунь, которая из практических и эстетических соображений никелируется, хромируется или окрашиваются специальной эмалью. В роли уплотнителя в качественных моделях выступает керамика, тогда как в бюджетных – пластик. Для изготовления шаровых регуляторов и крепёжных элементов идеально подходит нержавеющая сталь.

Смеситель комплектуется гибкими шлангами, трубками и другими элементами, с помощью которого биде подключается к водопроводу. Систему нужно собрать в соответствии с соответствии с инструкцией производителя. При этом не следует слишком сильно затягивать соединения, так как можно повредить прокладки.

Параметры смеситуля для биде

Смеситель вставляется в отверстие в чаше биде и фиксируется с помощью шпилек. Под гайки устанавливаются резиновые прокладки, а если биде навесное, между фарфоровой поверхностью чаши и стеной монтируется металлическая профильная подставка.

Монтаж двурычажного смесителя биде

Все соединения смесителя желательно обработать герметиком. В процессе затяжки резьбовых соединений важно проконтролировать центровку. В противном случае смеситель будет висеть криво и нервировать вас не только своим внешним видом, но и не попадающей куда надо струёй воды. В большинстве случаев при монтаже смесителя на навесном биде требуется выполнить отверстие в стене. Делать это следует до основных монтажных работ и строго под линейку.

Монтаж сифона

Сифон служит для регулировки слива использованной воды, но дополнительно он выполняет функцию обратного пневмоклапана, благодаря которому в атмосферу помещения не проникает запах из канализации.

Основным отличием сифона для биде является удлиненная спускная трубка. При покупке этого элемента важно убедиться, чтобы резьба его оголовка совпадала с резьбой донного клапана смесителя. Также нужно размер сифона и его тип – бутылочный или трубчатый.

Следует помнить о том, что качественные сифоны для биде изготавливаются из всё той же хромированной или никелированной латуни или, на худой конец, высокопрочного пенопропилена. Существуют модели, которые можно чистить при засорении, не снимая всю конструкцию. Что касается монтажа, его можно выполнить открыто, полуоткрыто, либо скрыть сифон в техническом пространстве чаши биде – выбор зависит от типа последнего, способа его установки и дизайна интерьера ванной.

Монтаж смесителя биде

Открутив гайку донного клапана смесителя следует обработать его резьбу и резьбу оголовка сифона герметиком. Не забудьте сделать то же самое со всеми остальными соединениями, если они резьбовые. В простом сифоне их как минимум два – они обрамляют изгиб. При сборке следует аккуратно установить все прокладки, после чего головную гайку сифона затягивается, а направление сливной трубки регулируется таким образом, чтобы она максимально точно входила сливной патрубок канализации.

Если вы устанавливаете биде навесного типа, сифон необходимо зафиксировать на инсталляции. В случае с напольной моделью этот элемент можно дополнительно зафиксировать с помощью герметика в техническом пространстве чаши биде.

Инсталляция для навесного биде

В некоторых моделях сифонов для биде вместо сливной трубки, которая соединяется с выходным патрубком колена, используется гофра. Этот вариант является не практичным, поскольку последняя имеет свойство засоряться и провисать.

Установка и подключение биде

После того, как вы собрали смеситель и сифон, биде необходимо ещё раз примерить к месту установки. В этот раз карандашом следует отметить точки болтовых соединений (если биде напольное) или точки в гипсокартоне для отверстий, в которые будут продеты крепёжные шпильки (если ваша модель – навесная).

Монтаж навесного биде на инсталляции

Отдельные образцы биде оснащаются функцией восходящего потока воды. Работает она по следующему принципу:

  • поток воды поступает внутрь обода сиденья биде, подогревая его;
  • под воздействием регулирующего механизма вода фонтаном поднимется вверх;
  • использованная вода льётся на отверстие подачи, которое для того, чтобы воду смеситель подавал чистую, оснащено специальным обводом.

Регулировочный механизм биде подключается после смесителя и сифона до начала основных монтажных работ.

Если у вас модель напольного типа, крепёжные болты затягивать не спешите. Прежде необходимо подключить систему к водопроводу и канализации. Делается это с помощью резьбовых соединений и фитингов с уплотнительными прокладками.

Подключение биде к водопроводу

После подключения систему необходимо проверить на предмет утечек – с целью их предотвращения соединения патрубков смесителя следует обработать паклей с герметиком.

В случае с навесным биде дело обстоит несколько сложнее. Окончательный монтаж до проверки системы не имеет смысла, поэтому зашивать инсталляцию гипсокартоном целесообразно после подключения к инженерным коммуникациям.

Подключение биде к канализации

Если при сборке и подключении биде вы следовали инструкции производителя и руководствовались соображениями практичности и здравого смысла, процесс должен пройти без сучка и задоринки. В результате в вашей ванной появится ещё один весьма полезный прибор, с которым процедуры личной гигиены обретут дополнительный комфорт.

Как самостоятельно установить биде

Появляется все больше полезных сантехнических приборов, с монтажом которых знаком не каждый. Установка биде может выполняться своими руками, однако при этом соблюдают ряд правил. Существует несколько способов фиксации и подключения сантехнического устройства, среди которых выбирают подходящий к типу прибора.

Конструкция биде с электронным управлением

  1. Подключение унитаза-биде
  2. Подключение отдельного биде
  3. Установка смесителя и сифона
  4. Крепление к полу, стене
  5. Подключение к водоснабжению
  6. Подключение к системе канализации
  7. Слив для биде

Подключение унитаза-биде

Устройство сочетает характеристики 2 сантехнических приборов. Оно хорошо подходит для размещения в небольших санитарных комнатах. Монтируется биде как простой унитаз. Единственным отличием является необходимость подводки горячей воды. В соответствующую трубу врезаются простым способом.

Подключать прибор к системе холодного водоснабжения нужно в месте соединения с патрубком, подающим воду в бачок. Здесь устанавливают переходник, к отводам которого прикручивают смеситель санитарного прибора. Электрические модели подключают к отдельной розетке, которая размещается скрыто.

Подключение отдельного биде

Несмотря на то что биде внешне похоже на унитаз, установка этого прибора сходна с монтажом раковины. Порядок работ включает такие этапы:

  1. Сборка биде. Корпус соединяют со смесителем и сифоном.
  2. Конструкцию закрепляют на полу или стене. Способ фиксации зависит от модели сантехнического прибора.
  3. Подключение смесителя к системе водоснабжения.
  4. Соединение сифона с канализационной трубой.

Установка смесителя и сифона

Основание биде оснащено отверстиями, предназначенными для подсоединения сантехнической арматуры. Установку смесителя осуществляют так:

  1. Шпильки прибора оснащают прокладками. Уплотнители входят в комплект поставки.
  2. Смеситель ставят на специально отведенное место. Шпильки погружают в отверстия, расположенные на корпусе биде. На выступающие детали надевают прокладки и металлические шайбы.
  3. Смеситель закрепляют с помощью гаек. Крепежные элементы затягивают, прилагая средние усилия. Если части биде мешают работе разводного ключа, нужно использовать торцевой инструмент.
  4. До закрепления биде патрубки смесителя соединяют с отводами водопроводной трубы. Прокладка уже установлена, поэтому использовать уплотнительную ленту или паклю не нужно. Нельзя сильно затягивать муфты гибких шлангов. Это приводит к повреждению прокладки. Защитить неустойчивые к повреждению детали можно паронитовыми уплотнителями.

Сифон не всегда включается в комплект биде. Иногда сливное устройство приходится покупать отдельно. При этом обращают внимание на присутствие патрубка для подсоединения переливной части. Схема подключения сифона своими руками включает такие этапы:

  1. Установка донного клапана. Деталь используется для открытия сливного отверстия после включения смесителя. Устанавливают устройство вместо защитной решетки сифона. Рычаг управления клапаном с тросиком подключают к смесителю. При отсутствии такой детали сливную решетку обрабатывают силиконом и монтируют с использованием прокладки.
  2. Подсоединение горловины сифона. Эту часть системы прикручивают к решетке с помощью болта с кольцом.
  3. Подключение водоотводящего шланга. Гофрированная трубка фиксируется с помощью гайки.

Процесс сборки сифона

  • Подсоединение переливного шланга. Соответствующее отверстие биде оснащают решеткой. Между ней и корпусом прибора ставят уплотнитель. Один конец переливного шланга соединяют с переливной решеткой, второй — с патрубком сифона.
  • Крепление к полу, стене

    Биде устанавливают рядом с унитазом. Перед корпусом прибора оставляют пространство. После выбора места приступают к выполнению таких действий:

    1. Основание напольного устройства обводят, делая разметку мест крепления. Биде поворачивают набок, после чего делают прокладку из гибкого материала.
    2. В полу по сделанной разметке просверливают отверстия, диаметр которых совпадает с размерами дюбелей. При высверливании кафельной плитки используют копьевидное сверло.
    3. После удаления строительного мусора в отверстия вводят крепежные гильзы. Прокладку совмещают с нанесенным на полу контуром. Обе стороны уплотнителя обрабатывают герметиком.
    4. Корпус прикручивают, используя дюбеля или болты.

    Процесс крепления биде к полу

    Процесс установки подвесного биде включает такие этапы:

    1. Сборка кронштейна. Рама оснащается регулируемыми ножками. В специальный держатель вводится отвод канализационной трубы с переходником.
    2. Подготовка рамы. Кронштейну придают нужное положение, выравнивая его по горизонтали и вертикали. Ножки подкручивают так, чтобы биде находилось на расстоянии 35-40 см от пола.
    3. Выполнение разметки. На стене отмечают места введения крепежных изделий. После этого по разметке просверливают отверстия.
    4. Прикручивание кронштейна. Собранную и выровненную раму закрепляют дюбелями. Отвод канализационной трубы подсоединяют к общей системе.
    5. Подключение к водопроводу. Использовать гибкие шланги при размещении подвесных приборов нельзя. Все соединения должны быть максимально герметичными. К патрубкам прикручивают вентили, после чего подают воду. Соединения осматривают на предмет протечки.
    6. Установка перегородки. В раму вкручивают шпильки, которые оснащают защитными втулками. Через стенку из гипсокартона пропускают все отводы. Биде надевают на штыри и фиксируют гайками.

    Подключение к водоснабжению

    Подключить прибор к водоснабжению можно, используя гибкие шланги. Для этого гайки накручивают на переходники или патрубки, выведенные в раму. Рекомендуется вводить в систему отдельные вентили. В таком случае прибор можно будет отключать от водопровода без перекрытия воды во всем доме.

    Схема подключения биде к водопроводу

    Подключение к системе канализации

    Подсоединить прибор к системе водоотведения системе можно так же, как и раковину. В патрубок вставляют резиновую манжету. Обработка силиконом предотвращает рассыхание уплотнителя. После этого отводную гофру вводят в манжету патрубка канализации.

    Слив для биде

    При использовании сантехнического прибора вода может проливаться на пол. Для профилактики аварийных ситуаций формируют слив, напоминающий тот, что устанавливается в общественных местах. Схема монтажа включает такие этапы:

    1. Подготовка пола. Удаляют облицовочный материал и цементную стяжку. Бетонное основание покрывают гидроизоляционным материалом.
    2. Установка трапа. На выбранном заранее участке размещается водосборный лоток, имеющий вид воронки с сифоном.
    3. Утепление пола. Поверх гидроизоляционного слоя укладывают полотна пенопласта. Трап нужно плотно обложить материалом, для чего в листах формируют пазы.
    4. Заливка бетонной стяжки. Основание покрывают полиэтиленовой пленкой. Раствор выкладывают так, чтобы он закрывал низ фланца.
    5. Укладка рубероида. В полотне вырезают отверстие, диаметр которого соответствует размеру трапа. Крепеж должен скрыться под рубероидом. После этого формируют отверстия для болтов.

    После установки верхней части слива формируют чистовую стяжку, на слой клея выкладывают плитку.

    Установка биде: особенности работ в ванной

    В настоящее время биде приобретает все большую популярность. Если раньше этот атрибут был привычен для туалетов общественного назначения, то сейчас такое оборудование не редкость для квартир или частных домов. Как правило, установка гигиенического приспособления выполняется в ванной комнате, но иногда и туалете.

    Кроме него как отдельного элемента сантехники в быту часто применяется электронная крышка биде. Этот девайс совмещается с унитазом и выполняет все функции классического устройства, не занимая лишнего места в помещении. Ещё проще смонтировать рядом с унитазом смеситель со шлангом и запорное устройство типа «пистолет» для подачи воды. Такие шланги с «пистолетом» привычны для туалетов теплых стран юго-восточной Азии, и устанавливают такие устройства без смесителей теплой и холодной воды.

    Способы крепления и монтажа у разного вида устройств имеют отличия. Системы бывают:

    • напольные — устанавливаются непосредственно на пол;
    • подвесные — крепятся на стену;
    • крышки — закрепляются на унитазе.

    Кроме того, существует классифицирование подобных систем по способам подачи воды: простой вариант (по принципу действия похож на смеситель) и сложный (с рассекателем воды).

    Общие рекомендации по монтажу биде

    Установка биде в ванной или совместном санузле имеет некоторые общие этапы независимо от вида изделия:

    1. Перед началом установки следует ознакомиться с инструкцией и проконтролировать наличие необходимого оборудования.
    2. Смесители и соединительные элементы, как правило, не являются частью комплектации. Нужно выбрать и купить оборудование в зависимости от личных предпочтений и конструкции биде.
    3. Установка смесителя на биде разного типа выполняется идентично. Для выполнения этой задачи нужны тонкие подводки с металлической оплеткой, гайки, шпильки, шайбы, прокладки и сам смеситель. Гибкие шланги следует зафиксировать в соответствующих отверстиях смесителя. Вставить их противоположные концы в отверстия на верхней части чаши и закрепить смеситель на аппарате с помощью гайки. Между креплениями и корпусом биде следует предусмотреть наличие резиновых прокладок.
    4. Следующий этап — установка сливной решетки, монтаж сифона и гофрированной трубы. Для этого с внутренней стороны биде закрепляется один конец сифона, после чего тщательно затягиваются места стыков. Далее обратный конец гофры нужно вытянуть наружу с задней стороны аппарата.

    После выполнения этих этапов нужно установить биде на пол или закрепить на инсталляцию согласно инструкции.

    Установка напольного биде

    Такой вариант оборудования монтируется достаточно просто. Всю работу можно выполнить в течение нескольких часов. Как правило, конструкция устанавливается в ванной.

    1. Сначала устанавливается смеситель. Принцип его крепления к конструкции биде аналогичен креплению смесителя рукомойника. Элементами крепления служат шпильки, шайбы и гайки.
    2. Завершив крепление смесителя, необходимо установить сливной сифон. Для этого следует закрепить пластиковый патрубок, использовав винты и прокладки. Далее к патрубку присоединяется непосредственно сифон с помощью накидных гаек.
    3. Выполнив предыдущие манипуляции, биде необходимо установить на подготовленное место. После этого нужно выполнить разметку на полу, отодвинуть агрегат и сделать отверстия на поверхности посредством дрели.
    4. Далее, перед закреплением биде на полу, нужно подсоединиться к канализационной и водопроводной трубам. Для соединения смесителя и трубы применяется гибкий шланг, а для сифона необходим гофрированный отвод.
    5. После система устанавливается на место разметки и фиксируется на полу. Этот этап не отличается от аналогичного этапа в момент монтажа унитаза в туалете.

    Установка подвесного биде

    Такой типа оборудования отличается более трудоемким процессом монтажа. Сложность состоит в необходимости сооружения модуля для крепления изделия на стену — инсталляции. Сборка такой конструкции предусматривает сооружение ниши. Выполнить эти работы можно в любой ванной комнате.

    Рама инсталляции, выполняющая функции несущей конструкции, крепится к полу и стене. Далее конструкцию следует зашить гипсокартоном. Все регулирующие элементы, а также шланги для соединения с канализационной и водопроводной системой должны остаться снаружи. После подготовки базы можно крепить чашу биде на каркас, используя для этого длинные шпильки.

    Такой вид гигиенического сантехоборудования имеет ряд преимуществ перед напольным:

    1. Конструкция полностью скрывает все элементы коммуникаций. Ванная комната, не отягощенная видимыми трубами и соединительными элементами, выглядит эстетично.
    2. Крепление на стене позволяет сэкономить небольшую часть пространства. Для небольших санузлов типовых квартир это значительное преимущество.
    3. Уборка помещения, где находится подвесное биде, выполняется значительно легче, чем при биде напольной установки.
    4. Монтаж биде занимает немало времени, но выполняется очень легко. Осуществить такую работу можно своими руками.

    Крышка биде для унитаза

    Это приспособление является отличной возможностью осуществления гигиенических процедур при отсутствии возможности установить полноценное биде. Однако крышка биде — вполне самостоятельное оборудование, способное выполнять достаточно много функций в зависимости от комплектации. Для того чтобы понять ее возможности, следует ознакомиться с тем, какие функции имеет крышка биде:

    1. Нагрев воды. Выполняется эта функция за счет проточного электрического нагревателя. Кроме того, можно сделать так, чтобы крышка биде была соединена непосредственно с системой водопровода для подачи горячей воды напрямую.
    2. Функция фена. Это приспособление управляется посредством пульта, которым оснащена электронная крышка.
    3. Электронные датчики отключения. В некоторых устройствах наряду с кнопками включения/выключения предусмотрена автоматическая система отключения приборов, срабатывающая после вставания человека с унитаза.
    4. Звуковая сигнализация. Как правило, такая опция имеется на тех крышках, где отсутствует автоматика. Сигнал напоминает о необходимости выключения прибора.
    5. Дезинфекция. Подобная опция незаменима для устройства, где совмещены такого рода приспособления. Выполняется очистка встроенной системой промывки форсунки, которую имеет почти каждая крышка биде.

    Крышка биде может быть закреплена на любой унитаз, но все же случаются и исключения. Перед покупкой нужно произвести замеры унитаза. Процесс установки можно выполнять в несколько этапов:

    1. Открутить гайки, держащие обычную крышку унитаза.
    2. Снять старую крышку и поставить на ее место крышку биде. После этого следует закрутить обратно элементы крепления.
    3. Затем нужно подключить биде к системе водопровода, предварительно перекрыв воду. Шланг, соединяющий бачок с водопроводной трубой, нужно открутить и поставить на его место тройник. Далее выходы тройника соединяются со шлангом бачка и водопроводной трубой.
    4. Установка крышки предусматривает подключение к электрической сети. Это осуществляется с помощь шнура, включающегося в розетку. Провод можно пустить открытым способом или спрятать под обшивку стены.

    Установка биде в ванной напольного или подвесного типа выполняется достаточно просто. Электронная крышка биде на унитаз может быть достойной альтернативой полноценному биде.

    Как положить тротуарную плитку на бетонное основание или на старое асфальтное покрытие своими руками

    Такая непривычная поначалу, тротуарная плитка прочно вошла в нашу жизнь. Сейчас никого не удивишь ажурным узором возле дома или магазина, наоборот, редкие островки асфальта вдоль центральной улицы воспринимаются как нечто чужеродное и необычное. Использование тротуарной плитки, помимо очевидного визуального эффекта, имеет и практические основания. С ними, как и с технологией укладки на бетонное основание, знакомимся дальше.

    Преимущества тротуарной плитки для дорожек

    1. Относительно доступная стоимость. Качественное покрытие не так просто получить, как кажется, поэтому и стоимость надежных тротуаров будет весьма существенной.
    2. Простота монтажа. Если для асфальтового покрытия требуется применение специальной техники и вообще этот метод отличается трудоемкостью и сложностью в самостоятельном исполнении. особенностью укладки тротуарной плитки будет возможность самостоятельной установки в сравнительно короткий срок.
    3. Огромный ассортимент. Причем это многообразие постоянно расширяется за счет изготовления новых видов плитки.
    4. Устойчивая и надежная опора. Существуют специальные виды, имеющие нескользящую поверхность даже в сильный дождь и снег. Устойчивость к перепадам температур и механическим повреждениям уже давно себя зарекомендовала.
    5. Долговечность покрытия. Производители дают на свои изделия гарантийный срок не менее 10, а в некоторых случаях до 40 лет эксплуатации.
    6. Легкость ремонта. Если по каким-либо причинам в дорожке образовались проплешины, восстановить целостность можно выборочной заменой поврежденной плитки на новую.
    7. Отсутствие луж и сильного обледенения, является немаловажным фактором считается . Лишняя влага просто впитывается между швами.
    8. Экологичность. Сам процесс изготовления не предусматривает использования вредных и токсичных веществ. По сравнению с асфальтом и прочими покрытиями, такая поверхность не слишком нагревается на солнце и не выкидывает в окружающий воздух никаких посторонних веществ.
    9. Универсальность форм. При помощи такой плитки можно выполнить облицовку любой конфигурации, а не только прямоугольником.

    Этот список можно продолжать и далее, но несомненным остается одно: использование плитки на данный момент является наиболее популярным способом сделать пешеходную дорожку или вымостить тротуар.

    Способы укладки

    • При минимальных знаниях и умениях, а также запасе терпения укладку тротуарной плитки можно провести самостоятельно. Это позволит существенно сэкономить на стоимости такого проекта, а также гарантирует положительный результат и приобретение необходимого опыта в подобных работах (что всегда может пригодиться).
    • Для начала необходимо определиться с возможным способом укладки, а также приготовить инструмент и материалы.
    • Обычно подобное покрытие требует цементный или клеящий раствор. Оба метода по-своему хороши, но также и имеют свои слабые места. Если преимуществом цементного раствора будет стоимость, то укладка на специальный клей будет намного проще в исполнении.

    Как правильно положить своими руками: технология

    Как правильно класть плитку на бетонное основание? Наличие бетонного основания существенно упростит задачу укладки тротуарной плитки.

    Заливка бетонного основания, ход работ

    1. На месте будущей дорожки снимается верхний слой грунта «на штык», т. е. на 20–25 см.
    2. Выравнивание и трамбовка поверхности и удаление камней и стеблей растений. Можно положить слой геосинтетического материала (геотекстиль), который сдержит рост растений.
    3. Гидроизоляционный материал также не помешает, самый бюджетный вариант это пару слоев рубероида.
    4. Слой щебня или гравия даст необходимую «подушку» под основание. Поверхность тщательно разравниваем граблями. Высота слоя — до 15 см, все утрамбовывается.
    5. Армирующая сетка укладывается поверх щебня (гравия).
    6. При помощи строительного уровня и колышков размечаются границы дорожки и натягивается шнур, определяющий высоту заливки.
    7. Края участка для заливки ограничиваются деревянной опалубкой — досками в 2–2,5 см толщиной.
    8. Приготовленную бетонно-цементную смесь заливаем по 5–7 см толщиной с перерывами для застывания. Таким образом, мы получим действительно жесткое и прочное основание.
    9. При заливке отрегулировать небольшой (до 1 градуса) наклон от центра к краям для стока дождевых вод с готовой дорожки.
    10. Для больших площадей через каждые два-три метра следует оставить так называемые температурные швы. Для этого небольшой промежуток между бетонными плитами заполняется эластичным материалом, способным менять объем под температурным воздействием.

    Читайте также про особенности резинового покрытия для дорожек в саду по этой ссылке.

    После застывания раствора, приступим в непосредственно укладке плитки, тем более что необходимые материалы и инструменты уже подготовлены.

    Перед установкой желательно выложить готовый рисунок и разметить окончание узора. В особенности это касается сложных геометрических форм. Также не следует спешить с окончательным монтажом бордюров: установив угол, а после укладки дорожки — оставшиеся стороны.

    Алгоритм укладки плитки

    1. Опалубка разбирается и устанавливаются бордюры.
    2. Приготовим два вида смеси цементного раствора: один погуще — для укладки плитки, а второй пожиже — для пролива между швами. Если укладка осуществляется на специальный клей, раствор приготавливается согласно инструкции. Допускается укладка на сухой слой, но при отсутствии необходимых навыков этот вариант слишком сложен.
    3. Слой цемента укладывается при помощи строительного мастерка, высотой в 2–3 сантиметра, затем выравнивается.
    4. Каждую плитку, выкладывая в соответствии с узором, слегка придавливаем в цемент и простукиваем резиновой киянкой.
    5. Таким образом, укладывается все полотно, постоянно контролируя уровень укладки с помощью строительных уровней и первоначальной разметки.

    Укладка тротуарной плитки не представляется сложным делом, особенно для хозяев загородного дома, в котором постоянно приходится осваивать строительные профессии. Также существуют еще несколько вариантов укладки плитки без заливки бетонного основания. Если вы укладываете резиновую плитку, то инструкция будет отличаться.

    Всю информацию про пластиковую плитку для дорожек на даче найдете тут.

    Видео: как уложить плитку на бетон

    На видео – подробный алгоритм укладки плитки:

    Особенности укладки на старый бетон

    Часто на участке уже имеется старая дорожка, которую хочется как-то модернизировать под современные условия. Укладка тротуарной плитки на старый бетон также возможна, даже с меньшими финансовыми и трудовыми затратами. Также для экономии личного бюджета возможно использование гранитной крошки для дорожек.

    Как уложить тротуарную плитку на старый бетон:

    1. Проводим ревизию покрытия: удаляем крошку и отколотые кусочки, сметаем мусор и песок, масляные разводы удаляются растворителем — поверхность должна быть максимально чистой.
    2. Ямки и выбоины шпаклюются цементным раствором, бугры счесываются, поверхность как можно лучше выравнивается и делается необходимый уклон.
    3. После алгоритм работ повторяется идентично укладки тротуарной плитки на бетонное основание.

    Если есть серьезные повреждения и просто деформации от нагрузок и долгой эксплуатации, старое покрытие необходимо удалить. Если этого не сделать, через пару лет ваш труд по укладке тротуарной плитки может быть испорчен. С другой стороны, если бетонное основание достаточно прочное и надежное, убирать его будет нецелесообразно, тем более что таким образом можно существенно снизить стоимость готового тротуара.

    Здесь можно посмотреть цены на погружные насосы для скважины.

    Тут можно посмотреть, какое расстояние должно быть между септиком и колодцем: https://2gazon.ru/voda/vodozabor/kolodcy/rasstoyanie.html.

    Возможно ли положить плитку на асфальт?

    Не менее рациональным решением будет укладка тротуарной плитки на старое асфальтовое покрытие. Сначала определяется возможная нагрузка на поверхность. Если в дальнейшем эта плоскость будет использоваться только в качестве пешеходной дорожки, то вариант укладки без предварительного демонтажа асфальта вполне приемлем.

    Для этого необходимо выполнить ряд работ:

    • насыпать слой песка 5–10 см для выравнивания поверхности;
    • слой разравнивается граблями и поливается водой для лучшей усадки;
    • насыпается цементно – песчаная или готовая клеевая сухая смесь, толщина не менее 5 см;
    • непосредственно перед укладкой плитки, верхний слой также немного смачивается водой;
    • края дорожки ограничиваются деревянной опалубкой или бордюрами;
    • плитка устанавливается согласно рисунку, швы просыпаются песком или заливаются жидким бетоном.

    Более подробно о вариантах укладки брусчатки узнаете в данном материале.

    Для лучшего водоотвода поверхность асфальта перед укладкой просверливают перфоратором в нескольких местах. Чем больше частота дренажных отверстий, тем проще потом будет впитываться лишняя влага. В случае окончательного износа старого асфальтового покрытия, необходимо его демонтировать, чтобы избежать деформации нового тротуара, что повлечет за собой затраты и на ремонт поверхности.

    Видео: как укладывать на асфальтовое покрытие

    На видео – укладка тротуарной плитки на асфальт своими руками:

    Тротуарная плитка — необычайно прочный и удобный вид покрытия. Преимущества этого тротуара позволяют успешно побеждать в конкурентной борьбе с аналогичными типами поверхностей. Несомненным плюсом в использовании будет относительно простой монтаж и возможность установки на старое бетонное или асфальтное покрытие. Установка тротуарной плитки — отличный вариант создать уникальную дорожку или площадку своими руками!

    Возможно вам также будет интересно прочитать о том, что собой представляет полимерно песчаная тротуарная плитка.

    Укладка тротуарной плитки на бетонное основание своими руками: +Видео

    Сегодня мы с вами поговорим на тему – укладка тротуарной плитки на бетонное основание. Самый распространенный способ, это укладка на утрамбованную песчаную подушку. Но в тех местах, где наблюдается высокая проходимость (детские площадки) или нагрузка (автомобильные стоянки), следует тротуарную плитку укладывать на надежное и подготовленное основание из бетона.

    Также бетонную стяжку используют на нестабильных грунтах или глинистых почвах.

    1. Плюсы и минусы укладки плитки на бетон
    2. Технология монтажа бетонного основания
    3. Как правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание

    Плюсы и минусы укладки плитки на бетон

    Принцип монтажа напоминает укладку кафельной плитки на бетонную стяжку, в результате использовании такой технологии вы получаете ряд преимуществ.

    1. Отсутствует усадочный процесс. При использовании песчаной подушки со временем появляются места оседания, которые приводят к деформации поверхности из тротуарной плитки. А бетонная стяжка имеет большой вес и равномерно усаживается по всей площади.
    2. Прочность. При заливке бетонного слоя используют армирование, что на порядок повышает прочность основания. Так же не происходит растекания основания как при песчаном методе.
    3. Работу по монтажу можно выполнить собственными руками. Для этого не требуется профессиональных навыков, инструментов и техники. Процесс трудоемкий, долгий и энергетически затратный. Потребуется наличие помощников.
    4. Надежность поверхностного слоя. Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что при соблюдении всей технологии укладки, вы получите надежное, прочное и долговечное покрытие из тротуарной плитки.

    К минусам относят:

    • В тех случаях, когда клей используют в качестве связующего компонента, а один элемент плитки повреждается и его требуется демонтировать. На этапе демонтажа возникают трудности, есть вероятность повредить соседние плитки.
    • Если не соблюсти технологию заливки бетонной поверхности, она разрушится уже после первой зимы.
    • Бордюры и сама бетонная поверхность создают закрытый короб, что затрудняет вывод воды и влаги. Чтобы избавиться от этого недостатка, используют дренаж по периметру всей площади. Специалисты рекомендуют всю дренажную систему утеплить на глубине 30-40 см. пенополистиролом. Есть еще один метод, все швы между плитками заделать клеем.
    • Стоимость работ значительно увеличивается за счет создания мощного и крепкого основания, и приобретения декоративных тротуарных бордюров.

    Технология монтажа бетонного основания

    Всю технологию заливки бетонного основания можно разделить на два этапа:

    1. Подготовительный этап. Процесс армирования и заливки бетона.

    И так начинаем с разметки участка. Здесь вы можете включить свою фантазию и нарисовать на бумаге любые формы и конфигурации зон отдыха, парковочных мест или тропинок на вашем земельном участке. После того как вы все продумали и нарисовали, переносим этот чертеж на участок.

    Разметку можно производить с помощью колышков и ниток или использовать кисточку с краской (известью). И рисовать сразу на грунте.

    Если у вас плитка, ливневка и бордюры уже есть в наличии, то ширину и конфигурацию площадок можно изначально выложить на участке и после этого делать разметку. Но так редко кто делает.

    На этом этапе так же следует учесть тот факт, что высота лотка ливневки может быть от 2 до 4 см., бордюры так же имеют разную высоту.

    Если мы декорируем дорожки в ненагруженных участках, то можно использовать плитку толщиной 4-5 см., а для нагруженных участков толщина плитки должна быть не меньше 6 см.

    И в итоге ливневка, бордюр и поверхность плитки должны составлять одно единое целое, без перепадов. И не стоит забывать про подушку из щебня, она делается под любой элемент всей конструкции.

    Толщина подушки из щебня должна составлять примерно 10 см. В итоге мы получим траншею с дном разного уровня. В некоторых случаях бордюры делают на 2-3 см. выше поверхности плитки (это редкость).

    Большинство специалистов рекомендуют делать уровень бордюров на 2-3 см. ниже плоскости плитки, для естественного отвода влаги.

    Некоторые специалисты в размеры разметки сразу закладывают бордюры, и монтаж начинается именно с установки бордюров по всему периметру, по заданному уровню.

    А после этого производится заливка бетонного основания и укладка тротуарной плитки. А некоторые мастера, сначала ставят опалубку, для этого используют доску толщиной не меньше 4 мм.

    Затем заливают основание из бетона, а затем демонтируют опалубку и по краям устанавливают бордюры. А расстояние между бордюром и бетоном засыпают мелким щебнем, это так называемый дренаж.

    Покупать плитку стоит на 8-10 % больше чем вся площадь укладки.

    Для приготовления бетонного раствора объемом 1 кубический метр своими руками вам понадобиться: 300 кг. цемента, 650 кг. речного песка, 170 л. воды и около 1 тонны щебня.

    1. Когда мы все разметили и определились со способом укладки бордюров. Вырываем траншею разного уровня дна. Очищаем дно от корней, мусора и камней. Для того, чтобы свести к нулю перемешивание щебня с землей можно использовать геотекстиль, он также не дает прорастать корням трав и растений. Затем засыпаем щебень и трамбуем. Как было выше сказано минимальная толщина 10 см. После чего делаем 2 см. слой песка (песок + цемент). Для того чтобы предотвратить проникновение влаги на бетонные элементы из земли, делают слой гидроизоляции. Если используем рубероид, то достаточно одного слоя, а если полиэтиленовая пленка, то используем два слоя.

    Мы с вами рассмотрим случай, когда мы сразу устанавливаем бордюры и лотки ливневой системы, они и будут играть роль опалубки для бетонного основания. После того как песчано-щебневое основание готово, с помощью цементного раствора выставляем бордюры по уровню, и закладываем лотки ливневки.

    Армирование дорожек с маленькой динамической нагрузкой проводят в один слой. Армирование производят арматурными или проволочными сетками.

    Для дорожек уровень сетки должен располагаться на глубине 2-3 см от верхнего края бетона. Для этого можно использовать подставки из бетона или пластика.

    Если у нас толщина бетонного основания составляет 15 см, то предварительно заливаем слой 12 см. укладываем решетку армирования и заливаем оставшиеся 3 см бетонного раствора.

    Армирование площадок с большой динамической нагрузкой проводят в 2 слоя. Первый слой укладывается на подставки высотой 2-3 см., а верхние на специальные приспособления (пауки, столики).

    Сетки укладываются внахлест, минимум одна секция. Верхний слой так же распологается на глубине 2-3 см., от верхнего края бетонного основания.

    На больших площадях рекомендуется делать температурные швы. Но специалисты рекомендует всегда делать, через каждые 2-3 м. данные швы.

    Это просто доски, уложенные по всей длине, после заливки они демонтируются, а перед укладкой тротуарной плитки на бетон эти швы заполняются эластичным составом.

    Эти швы компенсируют расширение и сжатие бетона, при резких изменениях температуры, что позволяет бетонной поверхности не растрескиваться и не вздуваться.

    Дренажную систему обязательно следует предусмотреть. Как выше было сказано, можно бордюры ниже опустить, или оставить небольшое расстояние между бордюром и бетонной поверхностью.

    Некоторые специалисты уже готовый залитый бетон сверлят с интервалом 20-30 см, по всей поверхности и заполняют отверстия мелким гравием.

    Так же можно использовать обрезки пластиковых или асбестовых труб. Их разрезают пополам и на сферической окружности делают отверстия.

    Когда заливают раствор бетона, их устанавливают таким образом, чтобы сферическая часть было в слое подушки из гравия, а обрезанная была вровень с верхним уровнем бетонного основания. Перед укладкой плитки пространство труб так же засыпают мелким гравием.

    Основание под заливку готово, армирующие элементы готовы, дренажная система так же готова – можно приступать к заливке раствора бетона.

    При больших объемах, и удобном подъезде выгодней заказать готовый раствор, только стоит все обязательно подготовить.

    Если нет такой возможности, то бетонный раствор готовят самостоятельно, при этом состав бетона выглядит так – щебень, песок и цемент смешивают в бетономешалке в соотношении 3:2:1 + вода. Заливку стоит производить сметанообразной консистенцией бетонного раствора непрерывно.

    Верхний слой не должен содержать крупных фракций гравия. После заливки всю поверхность бетона закрывают пленкой до 1 недели и периодически поливают.

    Специалисты рекомендуют выждать 15-20 дней после заливки и только после этого времени приступать к укладке плитки. За это время бетон наберет крепости примерно уже на 70%.

    И очень важно на этапе заливки бетона формируют уклон поверхности. На следующих этапах это будет сделать проблематично. В случае с дорожками уклон создается 1-2 градуса поперек ливневой системе, а так же до 7 % вдоль всей дорожки.

    А для больших площадок уклон создается или от центра площадки в двух направлениях, или от края в одном направлении. При этом угол наклона должен составлять 2-3 градуса.

    Так же для больших площадок специалисты рекомендуют использовать строительные маяки для соблюдения угла уклона. Есть один нюанс, если у вас наклон составляет больше 7 градусов, то специалисты рекомендуют формировать ступеньки.

    Как правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание

    Для начала следует предварительно выложить плитку, соблюдая рисунок, это делается для понимания, в какой последовательности следует укладывать тротуарную плитку.

    Выбор плитки делают, как было указанно выше, толщина 3-4 см – для ненагруженных поверхностей. Толщина больше 6 см. для нагруженных поверхностей.

    Плитку следует укладывать различными схемами, это придаст индивидуальность, эффектность и красоту вашему владению.

    Основные и популярные схемы укладки тротуарной плитки:

    • Кирпичная кладка.
    • Елочка.
    • Столбик.

    Существует три способа укладки плитки на поверхность бетона:

    • Сухая смесь
    • Песчано-цементный раствор.
    • Плиточный клей.

    Сухая смесь готовится из цемента и сеяного речного песка в соотношении 1 к 6. Мастера такую смесь прозвали – гарцовка. Эту смесь приготавливают в сухом виде и засыпают толщиной в 5 см. по всей площади. Для хорошего качества смесь следует утрамбовать вибрационным станком.

    Плитку укладывают, соответственно рисунку, каждую плитку следует подбить резиновой киянкой. После вырезания всех элементов и укладки всей площади поверхности плитку так же следует утрамбовать так же вибрационным станком.

    Швы между плитками заполняют гарцовкой и проливают водой, делают это до того как состав перестанет проседать. При использовании этого метода, вы в процессе укладки можете ходить по поверхности, а так же в случае выхода из строя одного из элемента, его легко и быстро можно заменить.

    Песчано-цементный раствор приготавливают в соотношение 3 части просеянного песка и 1 часть цемента, все тщательно перемешивают с водой до получения сметанообразного раствора.

    Раствор выкладывают на бетонную поверхность толщиной 2-3 см. Плитку укладывают и подбивают слегка резиновой киянкой. Следует как можно чаще проверять уровень горизонтали плитки.

    Для этого используют строительный уровень. Этот способ укладки является бюджетным и неприхотливым. Его используют при обустройстве больших площадей. Швы так же заполняем гарцовкой или песком и не забываем проливать швы до полной усадки смеси или песка.

    Плиточный клей. Клей покупают уже фасованный и перед использованием разводят небольшими порциями, так как он достаточно быстро схватывается. Клей следует использовать для наружных работ (улицы).

    Именно по этой причине следует аккуратно выкладывать плитку. Разведенный клеевой раствор наносят толщиной 0.5-1 см. Швы рекомендуют заделывать так же клеевым раствором. Или песком и гарцовкой.

    И один из самых главных вопросов, можно ли уложить тротуарную плитку на старую бетонную поверхность. Для начала следует осмотреть поверхность, если оно имеет большое количество дефектов (трещины, ямы, сколы), и уже не настолько прочное, то лучше всего заменить бетонное основание.

    А если повреждения не значительные, то их следует зашпаклевать цементным раствором, а бугры и выступы сбить. А в целом после легкой реконструкции поверхности технология укладки остается такой же, как и при укладке плитки на бетонное основание.

    В данном случае целесообразнее использовать клей в качестве связующего элемента.

    Заключение

    Укладки тротуарной плитки на бетонное основание, это надежная и проверенная технология обустройства площадок с повышенной динамической и статической нагрузкой.

    Да стоимость резко возрастает за счет формирования бетонного основания, но срок эксплуатации намного больше, чем у песчано-щебневых оснований, что оправдает все ваши затраты. Подчеркнем, что только соблюдение всего технологического цикла обеспечит вам длительные эксплуатационные характеристики.

    Руководство по укладке тротуарной плитки на бетонную стяжку

    Обычно применяется два способа укладки тротуарной плитки: на каменно-песочную подушку и на основу из бетона. В первом случае работы проводятся быстрее, но покрытие не выдерживает сильных нагрузок. Во втором плитку укладывают на уже существующую бетонную стяжку либо заливают новый раствор. Есть много строительных фирм, предоставляющих готовое покрытие под ключ с гарантией и сжатыми сроками выполнения, но технология укладки несложная, любой этап работ можно осуществить самому. В итоге получается прочная поверхность, выдерживающая значительные нагрузки, вплоть до веса транспорта. Твердое бетонное основание полностью неподвижное, в отличие от песчаной прослойки плитка размещается на нем быстрее и ровнее.

    Основным требованием является организация грамотного отвода влаги. В отличие от подвижной песчаной подушки, пропускающей осадки без вреда для плитки, твердый и непроницаемый бетон такой способностью не обладает. Скопление влаги, в свою очередь, приводит к расширению и вздутию кладки во время зимы и даже к растрескиванию брусчатки. Во избежание этой ситуации на бетонном основании делаются специальные отводы: в раствор помещаются кусочки асбеста или тонкие деревянные планки, пустоты заполняют специальным составом. Минимальный шаг этих швов составляет 3 м.

    Такая технология не только предотвращает скопления влаги под брусчаткой, но и защищает всю поверхность от температурных расширений. Это, плюс более надежное и твердое основание предоставляет возможность проводить укладку плитки крупных размеров. Но даже при работе с малогабаритной брусчаткой проверяются ее эксплуатационные характеристики, указанные в инструкции, в частности: морозостойкость и прочность на сжатие. Первый показатель должен быть в пределах 100–200 циклов, второй — не менее 50 МПа. Пористую плитку лучше не покупать, также проверяется наличие сколов по краям и равномерность окраски. Яркие и неестественные оттенки свидетельствуют о низком качестве покрытия.

    Еще одной особенностью является плотность прилегания фрагментов тротуарной плитки друг к другу. Обязательно оставляется зазор в пределах 5 мм, делается это с целью предотвращения растрескивания плитки на стыках. Швы заполняются песком или другим составом для нижнего слоя, нельзя использовать бетон или плотные растворы, иначе тротуарное покрытие не будет выдерживать нужные нагрузки. Возникает определенная проблема: через проницаемые материалы на бетонное основание попадает вода, что еще раз возвращает к вопросу организации отводов.

    Размещение на старую поверхность

    В данном случае украшение брусчаткой не только улучшает внешний вид двора, но и останавливает разрушение бывшего покрытия. Дополнительным бонусом является экономия на стройматериалах. Вначале проводится подготовка бетонного основания для тротуарной плитки: грязь удаляется, трещины используются в качестве температурных швов. Они расчищаются и заполняются свежим бетоном или эластичным полимерным покрытием.

    Поверхность хорошо увлажняется и на нее наносится тонкий пласт (1–2 см, не более) цементной смеси. После просыхания на бетон засыпается и выравнивается кладочный песок, обязательно предусматривается наклон для стекания жидкости. Сверху по одной укладывается плитка, по окончании проверяется уровень по горизонтали. Все швы заполняются кладочным песком и промываются водой.

    Приготовление бетонного раствора

    Для заливки рекомендуется обычная смесь из цемента, с морозостойкостью от 200, среднезернистого просеянного песка и щебня средней фракции, в пропорции 1:3:2. Допускается замена щебня гравием, главное — чтобы размер камней не превышал 40 мм. Бетонная смесь должна иметь консистенцию густой сметаны и растекаться по опалубке.

    Если работы проводятся самостоятельно, то без бетономешалки не обойтись, особенно при заливке больших площадей. Порции зависят от толщины слоя, за один заход уходит около 15 см неармированного бетона, и до 20 при условии использования металлической сетки. Приступают к следующему замесу (при необходимости более толстой подложки) не ранее, чем через 2–3 дня. Для последнего выравнивающего слоя берут тот же раствор, но делают его немного жиже.

    Основные этапы процесса

    Рекомендуемая пошаговая инструкция при проведении кладочных работ на бетонном основании:

    1. Подготовка поверхности: снятие дерна или верхнего слоя плодородной почвы, тщательная утрамбовка.

    2. Установка опалубки для бордюров и заливки. Применяется доска-сороковка, она укрепляется кольями через каждые 10 см.

    3. Подготовка нижнего слоя бетонного основания: на грунт укладывается геосетка, для защиты от прорастания растений, и слой щебня (не менее 10 см). Все пласты тщательно разравниваются и трамбуются.

    4. Заливка бетонным раствором и армирование. Сетка просто размещается поверх камней, смесь равномерно распределяется по опалубке, слоем от 5 до 15 см. Именно на этом этапе предусматриваются температурные швы и отводы влаги, для создания нужного наклона в некоторых участках добавляется раствор.

    5. Установка тротуарных бордюров (по мере необходимости). Для этого в их основании прокапывается траншея, также заполняемая щебнем и бетоном.

    6. Засыпка кладочной сухой смеси из цемента и песка, толщиной от 5 до 10 см и ее разравнивание. На этом этапе допускается проведение дополнительного армирования, в частности — размещение дорожной сетки.

    7. Непосредственно укладка тротуарной плитки: на кладочную прослойку, тонкий пласт цементной смеси или жидкие гвозди. Брусчатка размещается по одной штуке, для обеспечения качественного прилегания используется резиновый молоток, после 3–4 элементов проверяется уровень. Соответственно — плитка либо вдавливается вниз, либо приподнимается путем добавления сухой смеси или раствора.

    8. Заполнение швов песком и промывка их водой. Процедура повторяется несколько раз до окончательной усадки, напор — слабый.

    Что говорят профессионалы?

    Советы и рекомендации:

    1. При работе с пучинистыми подвижными грунтами возрастает риск смещения бетонного основания и самой плитки. В данном случае требуется тщательная утрамбовка виброплитой, толщина бетона будет больше обычной (до 40 см), лучше использовать плитку небольшого размера.

    2. Кладочный песок обязательно просеивается, для заполнения швов хорошо подходит мелкогранулированный (до 0,2 мм). Рекомендуется зачищать их жесткой щеткой, для полива применяется лейка.

    3. При укладке своими руками трудно добиться нужного качества утрамбовки щебня без виброплиты, равно как и требуемой однородности раствора без бетономешалки. Если данного оборудования нет в наличии, его арендуют.

    4. Для создания однородной окраски следует выбирать тротуарные бордюры и брусчатку из разных упаковок.

    5. При укладке сложных узоров желательно продумать схему размещения заранее, ширина будущей дорожки также планируется в соответствии с размерами брусчатки.

    6. Если владелец двора не знает, как положить тротуарную плитку на бетонное основание, то ему лучше обратиться к специалистам, во избежание порчи дорогих стройматериалов.

    Распространенные ошибки и стоимость

    Часто при работе со старыми основаниями из бетона поверхность просто очищают от крупного мусора и пренебрегают выравнивающим слоем из цементного раствора. Но кладочный песок не обеспечивает нужную ровность и наклон, следовательно — качество укладки брусчатки не гарантировано. Еще одной ошибкой является экономия на армировании и геосетке. В первом случае покрытие из тротуарной плитки будет плохо переносить весовые нагрузки, во втором — возрастает риск прорастания корней даже сквозь толстый слой щебня.

    Минимальная цена за квадратный метр укладки на бетонное основание составляет 450 рублей, при условии закупки материалов заказчиками. При проведении работ под ключ в смету включаются затраты на изделия, транспортировку, подготовку основания, итоговая стоимость услуг поднимается до 2000–2500. Расценки при укладке брусчатки на подушку из песка и щебня меньше, это связано с трудоемкостью приготовления бетонного раствора и сроками его застывания.

    Также на стоимость работ влияет сложность узора и ценность самой плитки. При проведении монтажа брусчатки своими руками затраты снижаются как минимум вдвое.

    Технология укладки тротуарной плитки на бетон

    С вами на связи Александр Александров и сегодня мы познакомимся с технологией укладки тротуарной плитки на бетон. Многие из читателей зададут вопрос:»Нафига заморачиваться с бетоном, ведь проще провести укладку тротуарной плитки на цементно — песчаную смесь.» И в чем-то они будут правы, так как укладка тротуарной плитки на песко — цементную основу делается намного проще, чем на бетонное основание, также не потребуется монтировать водоотвод, так как песок свободно впитывает воду.
    Все эти аргументы имеют место быть, но бывают ситуации, когда без бетонного основания никак не обойтись. Например, когда вы имеете дело с тяжелой техникой. Так сосед по дому у моих родителей трудится дальнобойщиком и когда бывает дома, то загоняет свой «MAN» во двор, застеленный тротуарной плиткой, уложенной на бетонное основание. С таким весом песко — смесь не справится.

    Еще одним аргументом в пользу бетонирования основания является расположение вашего двора или дома на каких — либо провалах. Например: угол моего дома расположен на месте старого подвала (в прошлом году переделывал) и использование цементно — песчаного основания меня не устраивало, так как вода, которая свободно проходит через все подготовительные слои может сыграть плохую шутку. Так что только бетон, и только с водоотводом!

    Подготовительные работы

    Итак, друзья перед тем, как начинать какие — либо работы необходимо грамотно подготовить участок.

    Первым делом делаем разметку участка. Делается это при помощи вбитых колышков и шнурки. Не забываем соблюдать уклон в сторону нулевой линии. Напомню, что нулевая линия — это место, с торону которого будет стекать вода.

    Далее необходимо измерить расстояние от земли до шнурки. Необходимо, чтобы от земли было не меньше 30 см.

    Если расстояние меньше, то используем чудо инженерной мысли под названием лопата:)

    Устанавливаем бордюры. Процесс укладки бордюров можно выполнить либо в начале подготовительных работ, либо в конце — кому как удобно. Если вы новичок в этом деле, то лучше это сделать сразу. Как правильно установить бордюры своими руками читайте здесь. Ежели вы все же решили уложить бордюры после укладки тротуарной плитки, то тогда вам придется смонтировать временную отмостку.

    Схема установки бордюров

    Итак, друзья следующим шагом под подготовку участка для укладки тротуарной плитки на бетонное основание является укладка гео-текстиля, который предотвращает прорастание растительности.

    Далее засыпаем всю поверхность нашего участка щебнем фракции 20 на 40. Разравниваем его и тщательно трамбуем. Для трамбовки можно использовать самопальную трамбовку, а для лучшей усадки — щебень можно пролить водой.

    На этом наши подготовительные работы закончились.

    Заливаем бетон для укладки тротуарной плитки

    Все последующие работы являются по сути сооружением отмостки, на которую впоследствии будет уложена брусчатка.

    Непосредственно перед заливкой бетона — необходимо определиться с вопросом армировки. Если тротуарная плитка будет использоваться только для пешеходов, то можно обойтись и без армировки, но если из нее будет вымощен въезд перед гаражом или во двор, то тут без армирования никуда. Хотя мое личное мнение, что бетон необходимо армировать в любом случае, так как это существенно повысит его долговечность и прочностные характеристики.

    Лучше всего для армирования бетона подходит арматура Ø10, которую вяжут ячейками от 10 до 15 см. Но если таковой нет, то можно прикупить сетку для штукатурки, которая тоже вполне подходит.

    Для того, чтобы зимой все ваши труды не пошли «насмарку» — необходимо позаботиться о температурных швах. Делаются они очень просто — доски толщиной 20 мм прокладываются через несколько метров друг от друга ребром вверх.

    После всего вышеописанного можно наконец заливать бетон. В прошлом году я разжился бетономешалкой Кратон и я понял какая это чудная вещь, ибо после «маслания» лопатой в чугунной ванне начинаешь любить диклофенак!

    Процесс заливки необходимо осуществить как можно быстрее для того, чтобы слой бетона был как можно равномернее. Для предотвращения растрескивания, особенно если работы проводятся в жаркую погоду требуется добавлять пластификатор.

    Ждем, когда бетон застынет и удаляем из него доски. Вновь образовавшийся температурный шов заполняем герметиком для швов бетонных полов (благо в строительных магазинах такого добра навалом).

    Укладка брусчатки на бетон

    В принципе процесс укладки тротуарной плитки на бетонное основание ничем не отличается от обычной.

    Дабы не плодить не своем блоге дубли — вкратце напомню технологию:

    1. Замешиваем цементно — песчаную смесь в пропорции 6 к 1.

    2. Просыпаем равномерным слоем по всей рабочей поверхности. Расчет высоты для подсыпки определяется очень просто. Тротуарная плитка должна выступать над бордюром на 2 см, прибавляем к ним высоту тротуарной плитки. Отнимаем то высоты выставленного бордюра это значение — получаем толщину слоя подсыпки. Это необходимо для тех, кто сразу установил бордюры.

    3. Трамбуем, сегодня мы с тобой трамбуем:)

    4. Выставляем маячки, используя два металлических направляющих. Единственное, что если вы делаете дорожки, то не всегда их толщина даст вам возможность воспользоваться правилом, но голь на выдумку хитра и я думаю, что решить проблему не составит труда!​

    Итак, работаем с маяками, проводя по ним правилом, подсыпая цементно — песчаную смесь в те места, где ее не хватает и наоборот — убирая правилом излишки.​

    5. После приступаем к укладке тротуарной плитки. Не забываем перед началом работ вытащить наши маяки и заполнить образовавшиеся прорехи той же песко — смесью.

    6. Плитку начинаем укладывать от бордюра, забивая ее в основание резиновой киянкой.

    В процессе работы необходимо следить за зазорами между тротуарной плиткой — они должны быть не меньше 5 мм.

    Также не забываем следить за соблюдением уклонов.

    Если у вас отсутствует виброплита, то для «прибивки» тротуарной плитки используем обычную ровную доску, ударяя по которой добиваемся выравнивания плитки.

    7. После того, как тротуарная плитка уложена — ее необходимо «промести».

    8. Прометать плитку можно как цементно — песчаной смесью, так и простым песком. Простой песок хорошо пропускает влагу. Смесь из цемента и песка при попадании влаги становится как монолит, но при морозе под нагрузкой может лопнуть, так что выбор зависит от многих факторов — погодные условия, климатическая зона проживания.

    Несколько ценных советов

    Как видите от обычной кладки этот способ отличается только наличием бетонной подушки.

    А теперь вы получите несколько советов от вашего покорного слуги, которые сохранят вам не только ваши нервы, но и ваши деньги.

    Совет №1
    Несомненно, что бетонное основание добавляет прочности, но также оно имеет один существенный недостаток перед обычной цементно — песчаной подушкой. Этот недостаток — повышенные требования к водоотведению. Поэтому при заливке бетонного основания просто жизненно необходимо делать либо ливневку, либо точечные влагоприемники. Если не будет грамотного водоотведения, то зимой вода, оставшаяся между бетонной прослойкой и плиткой просто «раздавит» все ваши труды.

    Совет №2
    Поскольку современные ливневки стоят денег, то можно поступить немного по — другому. Перед тем как заливать бетон, необходимо сбить из досок квадраты 20 на 20 см. Такие квадраты располагаем о одному на каждый квадратный метр. Заливаем бетон, обходя их и после застывания удаляем.

    Оставшиеся отверстия засыпаем щебнем и трамбуем. Это и есть точечный влагоприемник через который вода будет уходит вниз, а не оставаться между тротуарной плиткой и слоем бетона.

    Ну вот, в принципе и все мои дорогие рукожопики. Надеюсь после прочтения данной статьи вы в совершенстве овладеете технологией по укладке тротуарной плитки на бетон.

    Подписывайтесь на обновления блога и все у нас будет хорошо!

    Читайте также:  Чем лучше утеплять стены снаружи?
    Ссылка на основную публикацию