Утепление лоджии и балкона с панорамный остеклением

Утепление балкона с французскими окнами

Окна Проф >> Балконы инфо >> Как утеплить балкон или лоджию с панорамным остеклением без замены конструкций

Словосочетание «панорамное остекление» применяется к всевозможным разновидностям окон и застеклённых бесцветными стёклами стен, открывающих перед владельцами жилья нетрадиционно широкий обзор. Классический вариант – фронтальное и боковое остекление стеклопакетами по всей высоте.

Как утеплить балкон или лоджию с панорамным остеклением

Выполнить утепление панорамного балкона будет сложно, если стеклянная часть смонтирована без парапета балкона. Монтажные работы по утеплению балконной плиты лучше провести до остекления. В противном случае ремонтнику придётся искать утеплитель, ширина которого соответствует ширине металлического оконного профиля.

Начиная подготовку к утеплительным работам, владельцу жилья следует учитывать:

  • Духкамерные оконные профили слишком тяжелы для стандартных балконных плит. Многие хозяева принимают решение установить однокамерные стеклопакеты, предварительно нужно сделать утепление пола на балконе и потолка.
  • Утепление лоджии с панорамным остеклением можно выполнить с использованием ригелей и стоек. В результате получится конструкция из вертикальных задвижек, разделённых горизонтально расположенными перемычками. Сюда крепят стёкла без профилей. В качестве уплотнителя используют специализированное полимерное вещество.
  • При остеклении балконного фасада по стоечно-ригельной схеме стеклопакеты или отдельные стёкла объединяют в сплошную панель, обладающую светопропускными свойствами. В качестве уплотнителя используют специализированный материал или обыкновенный герметик. Все элементы крепятся к металлической внутренней или наружной основе.

Стоечно-ригельная система панорамного остекления

  • Результат сплошного остекления – прозрачная стена без профилей и соединительных перемычек. Остеклить балкон стёклами без профилей можно двумя способами – монолитным и ленточным. В первом случае используется одно стекло или единый стеклопакет. Защитить такой балкон или лоджию от морозов практически невозможно. Во втором случае остекление производится по принципу систем-купэ. Этот способ подразумевает возможность открывать створки балконных окон.

Как выполнить утепление панорамного балкона, который уже остеклён?

В конкретном случае утепляющая конструкция для пола может состоять из следующих элементов:

  • гидроизоляционного материала, уложенного непосредственно на бетонную плиту;
  • 5-сантиметрового слоя пенополистирола (его укладывают на гидроизолятор);
  • пароизолирующего материала, защищающего утеплитель от влаги, которая, взаимодействуя с холодной балконной плитой, превращается в жидкость;
  • 10-миллиметрового слоя влагостойкой фанеры (служит опорой для внешнего покрытия);
  • ламинированного напольного настила.

Можно ли заменить «холодное» остекление на «горячее»?

Замену остекления можно провести, предприняв несколько шагов:

  1. Рассчитывается максимальная масса, которую сможет выдержать балконная плита. Подробнее в статье “нагрузка на балконную плиту“
  2. Выполняется демонтаж «холодных» стёкол. Монтажную пену срезают, стёкла вытаскивают, крепёжные детали (если таковые имеются) демонтируют.
  3. Выполняется монтаж новой конструкции. Установка пластиковых окон на лоджии с двойными стеклопакетами.

Если установка новых окон невозможна из соображений техники безопасности, можно заменить их энергосберегающими стёклами, установленными на «холодные» стеклопакеты.

Конечно, не стоит браться за такую работу человеку, не имеющему опыта монтажных работ.

Комплексное утепление балкона (лоджии): пошаговая видео-инструкция

Часто владельцы квартир, мечтающие о французском балконе, обращаются к профессиональным мастерам с невыполнимым требованием – установить тёплое остекление от пола до потолка, не теряя при этом ни сантиметра балконного пространства.

Более подробно о причинах, из-за которых экономия метража неуместна, сказано в нижеприведенной видео-инструкции.

На лоджии установлено панорамное остекление. Как утеплить её изнутри?

Утепление лоджии с установленным панорамным остеклением возможно путём выполнения ряда более или менее сложных манипуляций.

К таковым относятся:

  • закрытие и утепление швов между пофилями стеклопакетов;
  • закупоривание щелей, образовавшихся в стенах и угловых частях конструкции;
  • работы по утеплению потолочного покрытия и пола.

Как утеплить швы

Сначала производится зачистка швов. Если панорамные окна на балконе устанавливались давно, оконные профили освобождают от остатков монтажной пены, штукатурки и краски, нанесённых в рамках сезонных косметических ремонтов. Эту работу можно проделать быстро, если вооружиться шпателем, ширина которого не менее 100 мм.

На следующем этапе устраняются все пустоты и просветы. Чтобы холодный воздух и сырость не проникли через балкон в жилое помещение, все обнаруженные зазоры заполняются монтажной пеной или цементируются. Наилучшее время для такой работы – сухая, солнечная погода.

Когда монтажная пена подсохнет (на это может уйти около суток), поверхность выравнивают, а заполненные пеной пустоты обклеивают специальной строительной лентой, не пропускающей влагу. Иногда швы шпаклюют и заделывают специальными пластиковыми нащельниками.

Как утеплить стены

Если уже выполнено так называемое холодное остекление балкона, часть тёплого воздуха будет уходить сквозь рамы. Утеплив стены, владелец жилья добьётся частичной герметизации конструкции.

Работа со стенами производится следующим образом:

  • создав деревянную обрешётку (подробнее в статье “как сделать обрешетку на балконе“), мастер заполняет каждую ячейку утеплителем;
  • производит монтаж верхней обшивки. Опытные мастера предпочитают обшивать стены гипсокартонными листами (подробнее читайте в статье “как обшить балкон гипсокартоном“).

Советы по созданию теплого пола

Через не утепленный пол поступает значительная порция холода. Поэтому фразу «теплый пол на балконе» не стоит воспринимать скептически.

Прежде всего, балконную плиту выравнивают. Кривизна балконных плит – довольно частое явление. Исправить ситуацию поможет стяжка пола. Процедура состоит из следующих этапов:

  1. Сооружение каркаса из деревянных брусьев. Длинные бруски дерева кладут вдоль, короткие – поперёк. Рекомендуемое расстояние между поперечными брусьями – 50–60 см. Для изготовления деревянной обрешётки используют саморезы;
  2. Заполнение ячеек обрешётки утеплителем. В большинстве случаев используется пенопласт или минеральная вата;
  3. Гидроизоляция плёнкой. Этот пункт выполнять не обязательно.
  4. Завершающий этап создания теплого пола включает обшивку пола фанерой (ДСП) с последующим ламинированием. При желании можно обойтись обычным линолеумом (подробнее в статье “как постелить линолеум на бетонный пол на балконе“).

Утепление потолка

Поскольку потоки тёплого воздуха поднимаются снизу-вверх, не утеплённый потолок станет причиной утечки тепла. У обитателей нижних этажей процесс утепления не вызовет особых осложнений. Работа будет заключаться в утеплении наружной части балконной плиты, расположенной у них над головой.

Соседям, живущим на последнем этаже, придётся заняться обустройством утеплённого козырька. Как правило, его крепят к капитальной стене или устанавливают на специально взведённых колоннах.

Балкон (лоджия) остеклён витражными стёклами. Как его утеплить?

Многие хозяева, прислушавшись к мнению экспертов, устанавливают термокомпенсатор. Этот прибор защищает конструкцию от деформирования и температурных скачков в периоды межсезонья. Термокомпенсатор устанавливают не на территории балкона, а в смежной комнате, в которой постоянно поддерживается комнатная температура.

Перед установкой новых рам мастер очищает оконные проёмы от строительного сора и удостоверяется, что нижняя кромка стеклопакета совпадает с резиновой вставкой, а верхняя часть пакета стыкуется с Н-образной направляющей. Также проверяется правильность установки уплотнителей из резины – именно от них зависит, будет ли теплоизоляция герметичной.

Балконные стены укрывают сначала фольгированным пенополистиролом. В качестве крепежа используют полиуретановый клей или специальные дюбеля. Все стыки проклеивают металлическим скотчем.

В качестве последнего утепляющего слоя несущей и боковых стен может быть использован плотный пенополистирол. Наружные стены покрывают фольгированным пенополистиролом.

Конструирование тёплых полов для балконов и лоджий

Источником тепла для тёплого пола может служить инфракрасная плёнка или специализированный кабель.

Выбирая последний, необходимо учесть:

  • мощность нагревательного кабеля не должна превышать отметку 200 Вт/м 2 ;
  • прежде чем приступить к выкладке кабеля, пол утепляют пеноплексом или пенофолом и заливают 4–5-сантиметровым слоем стяжки;
  • кабель располагают так, чтобы он занял 70% площади. Для удобства провод укладывают вдоль монтажной ленты, которую раскатывают по полу;
  • монтаж термодатчика и проводки осуществляют внутри гофрированной трубы, а контакты подсоединяют к терморегулятору.

Прежде чем заливать стяжку, места стыков стен и полового покрытия обклеивают демпферной лентой. Дождавшись, пока стяжка высохнет, ремонтник проверяет работоспособность системы, вооружившись специальным прибором. Если электрические характеристики тёплого пола соответствуют норме, значит, можно приступать к завершающему этапу – настилу внешнего покрытия.

Утепление балкона с панорамным остеклением – сложная процедура. Её лучше доверить опытному специалисту.

Утепление панорамного балкона и лоджии: пошаговая инструкция

Владельцы квартир все чаще выбирают панорамное остекление балкона или лоджии. Это выглядит эффектно как с фасада здания, так и изнутри. Окна от пола до потолка позволяют любоваться красивым пейзажем внутреннего дворика или обозревать просторы, если квартира находится на верхних этажах высотного дома. Они впускают больше света во внутренние помещения, особенно если лоджия объединена с комнатой. У этого решения есть и оборотная сторона – большие теплопотери. Поэтому важно знать, как утеплить панорамный балкон, чтобы наслаждаться комфортной температурой в этом помещении круглый год.

Важные нюансы

Основная потеря тепла в холодное время года происходит через окна. К вопросу утепления и обогрева остекленного балкона необходимо подходить комплексно. С одной стороны не допустить попадания холода внутрь, с другой – не дать выйти теплу наружу. А также продумать систему дополнительного обогрева, если лоджия или балкон будут использоваться в холодные месяцы для длительного пребывания.

Существует два варианта панорамного остекления:

Первый вариант используется на балконах и является наиболее проблематичным в плане утепления. Связано это с тем, что в такой конструкции меньше стен, которые легче утеплить. А также необходимо учитывать, выдержит ли балконная плита вес оконных профилей с утеплением.

Для утепления лоджии можно смело использовать теплые, но тяжелые ПВХ профили. Вес конструкции не имеет значения – у плит высокая несущая способность. Лоджия встроена в фасад дома и только одна ее сторона остается открытой. Балкон является более открытым и менее теплым помещением в связи с особенностью конструкции.

Для утепления панорамного балкона важно выбирать качественные материалы. Рекомендуются многокамерные стеклопакеты с низкоэмиссионными свойствами (малая теплоотдача). Лучше использовать продукцию проверенных торговых марок:

  • Rehau;
  • Veka;
  • KBE;

Теплые стеклопакеты – важное условие работ по утеплению балкона с панорамным остеклением. Если им пренебречь, то поддерживать комфортную температуру в этом помещении не получится. Даже при установке системы теплых полов или использовании электрических обогревателей, тепло не будет задерживаться.

До начала работ, необходимо определить несущую способность балконного основания и получить разрешение в специальных органах.

Материалы для утепления

Выбор материалов для теплоизоляции зависит от вида остекления, бюджета на ремонт и личных предпочтений. Строительный рынок сейчас предлагает следующие виды утеплителей:

  • Пенопласт. Самый популярный среди строителей теплоизоляционный материал. Представляет собой плиты из вспененных масс. За счет того, что внутри пенопласт содержит в основном воздух, он имеет малый вес, что очень важно для балконных работ. К тому же воздух – хороший теплоизолятор. Он экологичен, пожаробезопасен, имеет большой срок годности. Из-за хрупкости листы пенопласта необходимо защищать дополнительной обшивкой. Он разрушается от нитрокрасок и лакокрасочных материалов. Не меняет своих свойств при температурных колебаниях, не подвержен грибкам и плесени.

  • Пеноплекс. Представляет собой экструдированный пенополистирол. Легкий, прочный, экологичный, подходит для утепления помещения с повышенной влажностью, для внешних и внутренних стен. Выпускается плитами разных расцветок.

  • Пенофол. «Пенофол» — это торговая марка, но название стало нарицательным. В основе – вспененный полиэтилен, покрытый слоем фольги. Это бюджетный материал с высокими теплоизоляционными характеристиками. Выпускается в рулонах, прост в эксплуатации. Плюсом для утепления панорамных лоджий является его маленькая толщина – от 4 до 15 мм. Обладает хорошей шумо- и пароизоляцией.

  • Минераловатные плиты. Используется при очень низких и очень высоких температурах (от -60 до +700℃). По теплопроводности схожа с пенопластом, но более гибкая и нетребовательна к ровности поверхности. Рекомендуется применять при небольших показателях влажности. Из-за образующегося на балконе конденсата может появиться плесень.

Выбирая материал, оцените следующие критерии:

  • размер помещения;
  • какие отделочные материалы будут применяться;
  • имеется ли повышенная влажность, резкие перепады температуры;
  • максимальный вес, который может выдержать плита основания;
  • будет ли устанавливаться система отопления.

Для утепления лоджии или балкона с панорамным остеклением предпочтителен теплоизолятор с низкой теплоотдачей, минимальной толщиной и весом.

Как утеплить балкон с панорамным остеклением

Основной источник утечки тепла – некачественные оконные профили. Рекомендуемая толщина пластиковых рам – не менее 8 см. Алюминиевые профили должны иметь термомост – специальную вставку в рамах. К стеклопакетам предъявляются следующие требования:

  • Многослойные стекла с большим расстоянием между ними.
  • Межстекольное пространство содержит инертные газы, чаще всего аргон.
  • Коэффициент теплопотерь – не менее 0,8 м2 *С/Вт.

Утепление пола лучше проводить до установки стеклопакетов. Так вы не будете ограничены в высоте полового покрытия. Стеклянные окна, как правило, не имеют парапета, снизу идет рама толщиной не более 5 см. Если сначала поставить окна, а затем заняться полом, придется постараться, чтобы не превысить уровень нижней рамы.

Необходимо тщательно заделать монтажной пеной все щели, стыки до начала работ, пока к ним есть доступ.

Утепление потолка и стен

Для утепления стен и потолка витражного балкона отлично подойдет пенофлекс в тандеме с пенофолом. Фиксация происходит при помощи дюбелей-тарелочек, дополнительно используется монтажная пена которая не вступает в химическую реакцию с пенофлексом.

Теплоизоляция потолка и стен на балконе или лоджии сводится к креплению утеплителя и обшивке декоративными панелями. Для работ потребуются инструменты:

  • рулетка;
  • ножовка;
  • шуруповерт;
  • строительный степлер;
  • уровень;
  • молоток.

Процесс состоит из этапов:

  1. Измеряем ширину всех стен балкона, отмечаем нужный отрезок на плите пеноплекса и с помощью строительного ножа или ножовки производим раскрой.
  2. После нарезки требуемого количества деталей приступаем к установке. Начнем со стен. Монтаж очень прост. Требуется приложить пеноплекс к стене, предварительно намазав по краям с обратной стороны монтажной пеной. Клей можно не использовать, так как для надежного закрепления достаточно будет дюбелей.
  3. Чтобы пеноплекс надежно держался на стенах до установки пенофола и обрешетки, его необходимо закрепить дюбелями с шляпками. Для этого сверлим с помощью перфоратора отверстия прямо через утеплитель в стену, после вставляем дюбель и заворачиваем шуруповертом.
  4. Перед установкой второго и последующего листа обрабатываем кромку в месте соединения монтажной пеной.
  5. После установки всех плит пеноплекса необходимо обработать все швы монтажной пеной особенно в углах.
  6. Приступаем к утеплению потолка. Иногда приклеить плиты пеноплекса к потолку проблематично поэтому сверлим отверстия и закрепляем листы пенополекса при помощью пластиковых дюбелей.
  7. Герметизируем стыки монтажной пеной. Обязательно нужно использовать такую монтажную пену которая не вступает в химическую реакцию с пеноплексом.
  8. Приступаем к установке пенофола. Пенофол можно закреплять при помощи строительного степлера. Укладка листов производится внахлест что бы не было просветов.
  9. Закончив с установкой пенофола переходим к монтажу обрешетки для дальнейшего закрепления декоративного материала.
  10. Для обрешетки используем деревянные бруски сечением 3 на 3 см.

Утепляем пол

Утепление пола так же будет производиться пеноплексом под деревянной стяжкой.

Процесс состоит из этапов:

  1. В начале делаем деревянную обрешетку из брусков 5 на 5 см. Детали располагаем крест-накрест так, чтобы после укладки под пеноплексом образовалась воздушная прослойка. Крепим бруски к поверхности дюбель-гвоздями, а друг к другу – саморезами. Желательно обработать древесину антипиренами и антисептическими составами, чтобы срок службы был как можно дольше и была пожаробезопасной.
  2. Затем нарезаем листы пеноплекса на детали необходимого размера и улаживаем их между продольными деталями обрешетки. Укладывать нужно так чтобы между древесиной и утеплителем были как можно меньшие швы, через которые может проникать холод.
  3. Задуваем стыки монтажной пеной.
  4. Затем на обрешетку укладываются листы фанеры. А уже на эти листы можно укладывать любое напольное покрытие.
Читайте также:  Укладка пробки. Пол из пробки

На этом процесс внутреннего утепления можно считать завершенным. Но так же рассмотрим еще один вариант утепления пола как система «теплого пола».

Существует два варианта его исполнения:

  • водяной;
  • электрический.

Чтобы сделать водяной или электрический пол на балконе, необходимо выполнить действия:

  1. Работы начинаются на черновом варианте пола. Его очищают и выравнивают.
  2. Укладывается гидроизоляция.
  3. Стелется и крепится армирующая сетка.
  4. На сетке змейкой крепится нагревательная система: электрокабель либо трубы, по которым будет течь горячая вода.
  5. Концы кабеля или трубы выводятся наружу и подсоединяются к источнику.
  6. Подключенная конструкция тестируется, устраняются неполадки в случае необходимости.
  7. Пол заливается цементной стяжкой, выравнивается.
  8. Когда раствор застынет, укладывается ламинат, кафельная плитка, линолеум.

При утеплении стеклянных балконов лучше не использовать кафель из-за большого веса, а выбрать более легкие покрытия. Выбирая между водяным и электрическим теплым полом, нужно учитывать, что первый весит больше из-за воды в трубах.

Такая система обогрева должна занимать минимум 75% площади лоджии. При размерах помещения более 10 м2 теплые полы будут малоэффективны.

Как утеплить панорамную лоджию

Лоджия по архитектурному исполнению изначально теплее балкона. Она состоит из основания, потолка, двух боковых глухих стен и фасадного парапета высотой 70 см. Для создания французских окон на лоджии от парапета избавляются. Основная потеря тепла идет через окна, поэтому необходимо выбирать профили с минимальной теплопередачей.

Есть несколько вариантов утепления лоджии:

  • Монтаж системы теплого пола.
  • Присоединение лоджии к комнате.
  • А также можно объединить оба варианта.

Утепление пола, потолка и стен на лоджии не отличаются от аналогичных действий на балконе. Присоединять к комнате рекомендуется уже утепленную лоджию. На такую перепланировку необходимо получить разрешение.

Как утеплить балкон или лоджию с панорамным остеклением

Современные балконы все чаще делают с остеклением от пола до потолка. Они не только украшают фасад здания, но и позволяют хозяевам и их гостям наслаждаться панорамой. При этом нет никаких ограничений, которые создают стандартные решения. Чтобы комфортно пользоваться такими условиями в любое время года, стоит сделать утепление балкона с панорамным остеклением по всем правилам. Приятные впечатления гарантированы даже зимой. Вы получите нестандартный дизайн, сможете любоваться открытым видом из окна и ощущать тепло.

Утепление балкона нужно проводить комплексно. При этом следует учитывать такие факторы:

  • теплоизоляционные свойства оконных блоков;
  • типы и качества утепляющих материалов;
  • максимальная нагрузка на плиту основания.

Поэтому утепление лоджии с панорамным остеклением (или балкона) должно начинаться с монтажа многокамерных стеклопакетов, имеющих низкоэмиссионные характеристики. В ремонте стоит ориентироваться на продукцию известных марок. Она снижает проникновение в помещение грязи, пыли и шума. Можно выбрать среди таких брендов:

  • Veka;
  • KBE;
  • Rehau;
  • Salamander и пр.

Дальше можно ориентироваться на характеристики конкретных моделей.

Утепление и стильная отделка лоджии обеспечат комфортное пребывания на ней в любое время года

Каким бывает панорамное остекление

Существует несколько вариантов в зависимости от конструкции балкона, лоджии. Выделим две основные группы:

1. С одним остекленным фасадом. Важное преимущество такого варианта – высокая несущая способность плит. Это позволяет устанавливать тяжелые, но теплые окна ПВХ. Если остекление качественное и удельная площадь дополнительного помещения небольшая, систему «теплый пол» можно не использовать. В итоге профессионалы нужны только для установки окон. А утепление панорамного балкона вполне можно провести своими руками. Эти работы относят к среднему уровню сложности. Желательно выполнять процедуру с помощником, чтобы проще закреплять листы утеплителя и монтировать отделку.

Пример помещения с одним остекленным фасадом, качественным заполнением контура монтажной пеной.

2. С трехсторонним остеклением. Это увеличивает общую площадь профиля, через который происходят основные потери тепла, и является более сложным вариантом для утепления. В этом случае не всегда можно установить двухкамерные теплые стеклопакеты (учитывая конструктивные особенности балконной плиты, большой вес металлопластиковых окон). Чтобы это как-то компенсировать, можно использовать теплый пол. Причем желательно его организовать еще до установки окон.

Пример балкона с трехсторонним остеклением

Реже используется витражное остекление. Такое решение выходит за рамки стандартного дизайна, поэтому применяется только в особых случаях.

Важно: Рекомендуется проводить утепление балконного помещения только в том случае, когда там установлены теплые стеклопакеты (ПВХ, алюминий с термовставками), иначе тепло в достаточной мере сохранить не удастся. А использование электрических средств обогрева при холодном остеклении балкона заметно увеличит счета за электроэнергию, но, в то же время, не принося желаемого результата.

Особенности панорамного остекления

Такой вариант наиболее подходит лоджиям, которые открыты только с одной стороны, в отличие от балконов. Благодаря панорамному остеклению помещение получает улучшенную освещенность.

Используется один из вариантов створок:

  • распашные;
  • раздвижные.

При создании проекта панорамного остекления обычно учитываются такие нюансы:

  • при выборе окон нужно ориентироваться нужно на техническое состояние балконной плиты и на ее допустимую нагрузку;
  • перед проведением работ следует получить разрешение.

Каждую указанную особенность обязательно нужно принимать во внимание.

Преимущества и недостатки панорамного остекления

Можно выделить такие достоинства, как:

  • создается особый внешний вид;
  • повышается статус хозяина квартиры, поскольку такое решение используется владельцами с доходом выше среднего;
  • обеспечивается более привлекательный вид из окон, особенно если они выходят на живописный участок;
  • если предварительно качественно утеплить балкон, имеющий панорамное остекление, там можно создать зимний сад;
  • повышается общая стоимость объекта недвижимости.

Балкон с эффектным размещением по периметру вазонов, выполненных в единой стилистике

При этом следует учесть несколько минусов такого подхода:

  • дорогостоящее решение;
  • большие теплопотери;
  • требуется специальный уход, который гарантирует сохранение презентабельности внешнего вида;
  • если балкон находится на южной стороне, потребуются дополнительные решения для устранения высокой температуры воздуха в помещении в жаркую погоду;
  • если остекление проводится из обычного стекла, обеспечен двухсторонний обзор, а значит, с улицы будет видно все, что происходит на балконе, поэтому можно использовать тонировку.

Если учесть эти недостатки, грамотно использовать современные технологии и материалы, из них вполне можно сделать преимущества. Важно лишь внимание и желание.

Материалы для утепления балкона

Теперь рассмотрим, с помощью чего улучшаются теплоизоляционные качества помещения, ведь на современном рынке хватает вариантов. Чтобы утеплить «французский» балкон, следует стоит учитывать число слоев и толщину листов. Это особенно важно, если остекление уже выполнено. Если теплоизоляция панорамной лоджии по толщине будет больше ширины металлопрофиля, гарантированы проблемы с открыванием створок.

Пример утепленного балкона с остеклением панорамного типа

Итак, перед тем как утеплить панорамный балкон, расположенный в новостройке или в старом доме, стоит рассмотреть возможность использования таких вариантов материалов:

  1. Минеральная вата. Производится из расплавов минералов осадочного или вулканического происхождения. На балконах часто образовывается конденсат, поэтому минеральная вата – не лучший выбор. В итоге может появиться грибок, плесень. К тому же применение минеральной ваты для утепления – довольно трудоемкий и сложный процесс.
  2. Пенопласт (пенополистирол). Характеризуется простотой монтажа, доступностью. Обладает увеличенным сроком использования и малым весом, что очень актуально при использовании в балконных помещениях.
  3. Пеноплекс, Техноплекс (экструдированный пенополистирол). Довольно дорогостоящие материалы, обладающие улучшенными эксплуатационными и теплоизоляционными свойствами. Производятся в виде плит, которые могут иметь разный цвет. При работе с ними нельзя использовать ацетон, бензин и прочие органические растворители, так как они негативно влияют на структуру утеплителя, разрушают его. Это актуально и для пенопласта.
  4. Пенофол. Это вспененный полиэтилен, в качестве покрытия для него используется алюминиевая фольга. Такое решение отличается повышенными показателями термоизоляции. Материал отражает тепло. С ним удобно работать: легко режется и крепится. При этом материал обладает минимальной толщиной. Его можно укладывать встык или внахлест. Допускается использование с другими утеплителями.

Схематическое изображение нюансов утепления балкона

При выборе материала стоит оценить преимущества и недостатки всех вариантов, чтобы выбрать оптимальный для применения в конкретных условиях проживания.

Проведение утепления

Перед тем как утеплить лоджию с панорамным остеклением, нужно подготовить:

  • инструменты;
  • брусья;
  • утеплитель (экструдированный пенополистирол, пенофол);
  • материал для гидроизоляции;
  • антисептик;
  • монтажная пена;
  • дюбели.

Есть несколько технологий, позволяющих провести эффективное утепление лоджии с фасадным остеклением. В стандартном случае работы выполняются поэтапно:

  1. Поверхность очищается от пыли и грязи. Если необходимо, выравнивается при помощи цементно-песчаного раствора. Если есть старая отделка, она демонтируется.
  2. Заделываются все щели и швы. Используется монтажная пена. Она должна хорошо просохнуть.
  3. Укладывается гидроизоляционная мембрана. Швы крепятся строительным скотчем. Материал должен плотно прилегать к поверхности.
  4. Устанавливается обрешетка. Брусья располагаются с шагом около 50 см. Нужно соблюдать уровень, чтобы лаги укладывались в одной плоскости. Металл не используется, поскольку он хороший теплопроводник, а потому способен образовывать мостики холода.
  5. Листы утеплителя плотно укладываются между брусьями. На полу этого достаточно. На стенах и потолке применяются монтажные грибки. Щели можно заполнить монтажной пеной. Если планируется применение стяжки, то пеноплекс кладут на пол без обрешетки.
  6. Пенофол укладывается поверх плит теплоизоляции металлизированной стороной вверх. Он используется по всей площади помещения.
  7. Проводится проводка для освещения, установка электроточек (розеток, выключателей и пр.).
  8. Теплый пол укладывается так, чтобы занимал как минимум 70% площади балкона. При необходимости в таких помещениях можно использовать конвекторы или радиаторы отопления в качестве дополнительных способов обогрева. В обычном случае достаточно одного прибора.

Кабельный теплый пол

  • Укладываются листы фанеры, ОСБ (ОСП).
  • Остается уложить отделочный материал. На полу чаще всего применяется линолеум, ламинат или плитка. На стенах и потолке используют другие варианты: гипсокартон, деревянная или ПВХ-вагонка.
  • Словом, утепление такого балкона – довольно понятный процесс, который под силу провести фактически каждому владельцу помещения. Конечно, для этого не помешают навыки. Знания уже получены благодаря изложенной пошаговой инструкции. Остается запастись временем и силами, и тогда панорамный балкон станет еще красивее, теплее и уютнее. Цена такого решения заметно ниже, чем в случае профессионального исполнения.

    Технология и порядок работ при устройстве камина в частном доме

    Устройство камина – достаточно сложна в инженерном плане задача. Эту работу охарактеризовать однозначно простой или невыполнимой нельзя, многое зависит от прикладных навыков и опыта кладочных работ.

    Выбираем тип камина

    Сооружение камина начинается с определения места его расположения – у стены, посреди комнаты или внутри стены, если её возведение только планируется. Встроенный вариант экономит площадь, позволяет использовать тепло в смежных помещениях. Очаг островного типа эффектно выглядит в больших комнатах в виде круга, зрительно доступного со всех сторон. Пристроенный камин – универсальное решение для исполнения в готовом помещении: располагается по центру стены, иногда в углу.

    Открытый огонь для души

    Каминам с открытой топкой свойственны высокие тепловые потери по причине невозможности ограничения и регулирования подачи воздуха. Как следствие, горячие продукты сгорания удаляются слишком быстро по сравнению с печами и закрытыми каминами, унося с собой львиную долю полученной от сгорания дров тепловой энергии. Производительность этих устройств редко превышает 15%, поэтому они используются в небольших комнатах. Значительную площадь такой камин обогреть не сможет, а будет служить только элементом интерьера, расходующим в 2–4 раза больше дров, чем очаг с дверцами. Открытый огонь греет сразу, но дрова прогорают быстро, после сгорания топлива топка прекращает излучать тепло.

    Возможный разлет искр от раскрытого камина определяет повышенные требования к пожарной безопасности:

    • Устройство поверхности перед топкой из несгораемого материала;
    • Отсутствие рядом с очагом легковоспламеняемых предметов;
    • Контролирование процесса горения до полного погашения огня.

    Совет: сухие поленья лиственных пород искрят меньше, чем сосновые дрова и оставляют мало сажи в дымоходе.

    Безопасное тепло закрытого камина

    В закрытой топливной камере дрова сгорают полностью: без остатка углей, а зола скапливается в съемном лотке. При закрытой дверке и минимальной подаче кислорода процесс горения может длиться многие часы. Топки для этих отопительных приборов оснащаются системами контроля горения и производятся из огнеупорной стали. Достоинства, характерные каминам закрытого типа:

    • Производительность до 75%;
    • Безопасная эксплуатация;
    • Выбор топки из множества моделей;
    • Способность работать как в закрытом, так и открытом режиме.

    Для отопления других комнат частного дома в закрытый камин устанавливается теплообменник в виде емкости, змеевика или водяной «рубашки». Нагретый теплоноситель подается в радиаторы, схема может функционировать самостоятельно, а также подключаться к существующей отопительной системе.

    Рассчитываем конструкцию камина

    Теплоотдача и отсутствие задымленности зависят от правильного соотношения пропорций отдельных частей, присутствующих в камине любой конфигурации. Конструкция камина включает в себя следующие компоненты:

    • Под – место для сгорания дров, выкладывается огнеупорным кирпичом выше пола, оборудуется колосниковой решеткой;
    • Топливник – камера сгорания, выполняется из шамотного кирпича, выдерживающего высокие температуры;
    • Дымосборник – место, где замедляются дымовые газы, происходит их нагревание, образуется тяга вследствие разницы температур холодного воздуха и газообразных продуктов горения;
    • Дымовой зуб – выступ между топливной камерой и дымосборником, отвечающий за образование газового порога;
    • Задвижка – для регулирования тяги и перекрытия дымохода после прогорания поленьев;
    • Дымовая труба – выводит газы наружу: чем она выше, тем лучше тяга, минимально допустимая – 5 м.

    Габариты камина зависят от размеров комнаты, оптимальные пропорции рассчитываются по формулам (S – площадь):

    • S портала = 1/50 от S помещения;
    • S пода = 70% от S портала;
    • Глубина топливника: высота портала = 2:3 или 1:2;
    • Сечение дымохода = 10% от S портала.

    Необходимые материалы для строительства

    Для раствора подойдет песок фракцией 0,2–1,5 мм (в пределах одного куба), портландцемент марки 300 (до 100 кг), глина кембрийская или печная (на очаг). Проще приобрести готовый раствор. В фундаменте будет использоваться арматура диаметром 8–10 мм, щебень фракции 2–6 см. Помимо основных материалов, понадобится печная задвижка и колосниковая решетка.

    Песок для кладочной смеси просеивается сквозь мелкое сито, несколько раз вымачивается в воде – пока она не перестанет мутнеть. Глину настаивают в воде на протяжении 7–10 дней, иногда перемешивая до однородной массы. Красный кирпич замачивается в течение минуты непосредственно перед началом кладки.

    Совет: опытные печники знают с давних времен, что лучшая глина – не выкопанная вчера, а пролежавшая под солнцем и дождями не один год.

    Строим камин своими руками

    На примере дачного камина со стеклянной дверкой, повышающей его эффективность, рассмотрим технологию строительства домашнего очага.

    • Первое, чем следует озаботиться перед изготовлением камина, — подготовить подробные чертежи кирпичной конструкции: план, виды со всех сторон, разрезы. Начинающему печнику обязательно следует иметь порядовки, даже опытному мастеру бывает сложно выложить камин без планов каждого ряда. Тем, кто не понимает в совершенстве принципы работы очага, не стоит пытаться изобретать собственную конструкцию камина, лучше взять уже проверенную схему из книги-пособия или скачать из сети.
    • Фундамент под камин должен выдерживать его вес, определить который как раз помогут приготовленные чертежи. Средний вес одного печного красного или шамотного кирпича — 3,5 кг, клинкерного — 4 кг. К весу кирпича нужно добавить 10%, это примерная масса кладочного раствора и дополнительных элементов. Вес дымохода, если он опирается на камин, также необходимо учесть. Фундамент следует гидроизолировать, чтобы влага не проникла в кладку. Если от уровня бетона до зольника имеется не менее трёх рядов кирпича или, если зольника нет, четыре ряда до пода топки — можно положить рулонную гидроизоляцию. Если толщина кирпичной кладки меньше — нанести на бетон цементно-полимерную гидроизоляционную смесь в два слоя.
    • Начинаем кладку. Каждый кирпич рекомендуем предварительно смачивать, на несколько секунд опуская в ёмкость с водой. Первый ряд должен быть уложен очень точно, от него будет «плясать» вся печка. Со второго-чётвёртого ряда выкладывают зольник и поддувало, для камина средних размеров его высота составит один ряд. Перекрываем зольник колосниковой решёткой. Если топка камина футеруется, под с решёткой выкладываем огнеупорным кирпичом.

    • Продолжаем кладку в соответствии с порядовками. Сначала возводим наружную часть камина.

    • Выложив 3-5 наружных рядов, приступаем к футеровке изнутри. Её кладка должна быть независима, перевязку не делаем, из соображений экономии дорогой огнеупорный кирпич решили класть на ребро. Для повышения теплоотдачи конфигурация топки в плане должна иметь форму трапеции. Так как наш камин оснащается дверкой, пора её монтировать. Обязательно снимаем дверку со стеклом, а к раме в четырёх местах крепим печную ленту. Её необходимо заложить в горизонтальные швы кладки.

    • Выходим на уровень верха дверки, печная лента и сама рама закреплена надёжно. Пространство между наружными стенами и футеровкой заполняем боем кирпича и заливаем раствором. Если бы мы решили делать камин с водяным контуром, вставили бы регистры именно сюда. Приступаем к очень ответственной работе: начинаем выкладывать каминный зуб, постоянно сверяемся с чертежами, ведь ошибиться в его форме и сечении нельзя.

    • Выкладывем дымосборник, это также непросто, нужно периодически заглядывать в проект. Переходим к дымоходу, не забыв вставит мсчяь шибер.

    • Готово, теперь нужно тщательно очистить кладку от раствора и установить стеклянную дверку.

    Подводя итоги, сделаем вывод – решение о самостоятельном изготовление камина принимается продуманно и обоснованно, при неуверенности в своих возможностях целесообразнее довериться мастерам печного дела.

    Видео: камин своими руками

    Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

    Основные особенности конструкции камина

    Печка в течение предыдущих столетий являлась базисным, символичным определением семейного очага. Благодаря этому элементу в жилье складывается атмосфера удобства, спокойного времяпрепровождения, отдыха после тяжелого рабочего дня или недели (если вы проживаете в городе, а сюда приезжаете только по выходным). Многие владельцы собственного жилья, находящегося за городом, стремятся зимой в вечернее время расположиться в уютном месте, пообщаться с родными и близкими в удобной, располагающей к душевным беседам обстановке.

    Схема соотношения размеров камина и помещения.

    Кроме того, печка — это весьма положительный элемент внутреннего убранства, который обязательно украсит и согреет комнату, в которой он находится. Плюсов у данного отопительного элемента много, однако прежде, чем приступить к строительству такого вида печки собственными руками, необходимо правильно ее спланировать и определиться с финансовыми возможностями (ведь стоимость сооружения камина не так уж мала). Таким образом, конструкция камина помимо непосредственно строительных операций предусматривает и некоторые другие особенности.

    1. Финансовые характеристики конструкции камина
    2. Устройство каминов из кирпича
    3. Особенности определения размеров и месторасположения
    4. Чертежи и схемы камина
    5. Заблаговременная подготовка материалов для кладки камина
    6. Строительство камина

    Финансовые характеристики конструкции камина

    То количество денег, которое вы готовы потратить на строительство, порой может не совпадать с реальной суммой, которая нужна для постройки камина. Главные составляющие, которые определяют то, сколько вам нужно потратить, складываются из следующего:

    Ориентировочно целостный монтаж камина из кирпича с облицовкой, если диаметр трубы окажется в пределах 2-2,5 м, в небольшом двухэтажном здании составит примерно 50 тыс. руб. С целью того, чтобы конструкция камина в результате оказалась не только красивой, но еще и удобной, нужно принять во внимание многочисленные этапы этого мероприятия.

    Устройство каминов из кирпича

    Данная составляющая складывается всего из двух, но самых главных конструкций. Это топка и дымоход. Первая из перечисленных деталей является наиболее базисной частью камина, в какой-то степени это и есть его основа, обеспечивающая деятельность всей сложной отопительной системы. Дымоход поддерживает циркуляцию воздуха и снабжает огонь необходимым для него кислородом. Этому способствует правильная конструкция дымохода. Но помимо топок и дымохода в каминах присутствует еще некоторое количество элементов и деталей. Среди них:

    Таблица рекомендуемых размеров камина.

    • теплообменник;
    • дымоход;
    • задвижка, расположенная около колосниковой сетки;
    • зольник;
    • сетка колосниковая;
    • футеровка — внутренняя кладка печи, которая выполняется из прочного жаростойкого кирпича;
    • дверцы и заслонки, выполняющие защитные функции.

    Снаружи каждый камин имеет всего 2 составные части, известные каждому. Это вход в топку и облицовка. Вход — некий украшающий элемент печной топки, который представляет и оформляет внешность печки.

    Покрытие камина представляет собой внешнюю обработку как самого камина, так и дымохода различными отделочными материалами, характеризующими также внешний тип данного элемента интерьера.

    Особенности определения размеров и месторасположения

    По типу и способу расположения все камины разделяются на несколько групп:

    Схема пристенного камина.

    1. Пристенные. Система такого камина располагается у стены, обычно этот предмет быта обладает внушительными объемами, способен либо частично, либо полностью быть установленным в стене. Строить данный тип камина допустимо на этапе строительства жилья, но можно сделать нишу в стене и уже после того, как дом построен. В последнем случае придется дополнительно осуществлять работы по перепланировке помещения, находящегося по соседству. Принадлежит к наиболее известному типу каминов. Дымоход должен быть пристроен к несущей пожароустойчивой стене (для этого ее необходимо обработать специальным огнеупорным средством).
    2. Угловые конструкции считаются одними из наиболее красивых и привлекательных типов каминов. Размещается подобная форма в углу комнаты. Дымоход такого типа камина проектируют в одной из близлежащих стен. Создать угловые камины не сложнее многих других разновидностей, здесь необходимо досконально сделать подготовительное проектирование, исследовать основание дома и определить состояние несущих стен.
    3. Встроенная конструкция полностью монтируется в нишу стены либо в колонну, захватывает минимальную площадь помещения. Целесообразно приступать к возведению таких конструкций еще на этапе постройки жилья.
    4. Отдельно стоящие печки — это разновидность так называемых островных каминов в виде прямой площадки, возвышающейся над фундаментом.

    Схемы камина в некоторых ракурсах: сверху, сбоку, спереди (Рис. 1) и в разрезе (Рис. 2).

    Камины, согласно наблюдениям, и раньше, и сейчас устанавливают обычно у основной, несущей стены жилья. Одновременно с этим необходимо помнить, что в данном деле неприемлемо замерзание и задувание топки и ее выхода. Если камин окажется на сквозняке, например, рядом с лестницами или в коридоре, в комнате площадью менее 20 кв.м, то вам придется следить за процессом отопления постоянно, чтобы предотвратить возможное затухание или, наоборот, чересчур сильное горение. Вблизи с возводимым элементом необходимо предусмотреть возможность беспрепятственно подходить к камину для того, чтобы в любое время на данной территории можно было организовать зону развлечений или просто поставить поближе кресло, чтобы погреться под мягким пледом с чашкой кофе или за чтением книги. Перед проектированием камина нужно проконтролировать несущую работоспособность перекрытия и основания дома. При конструировании основания под камин нужно сопоставлять распределение трубы с опорами и стропилами кровельной системы.

    Основание должно быть выполнено из пожароустойчивых материалов. Если дом древесный, нужно осуществлять несколько действий согласно правилам обеспечения сохранности и безопасной эксплуатации нагревательного оборудования. Обрабатывать такими материалами необходимо и саму печку (чтобы избежать получения слишком сильных ожогов), и предметы интерьера вокруг нее. Так, от топки вплоть до элементов постройки (стен, мебели и других легковоспламеняющихся объектов) необходимо использование специальных материалов. А лучше сделать так, чтобы до всего этого от печки было расстояние не менее 80 см.

    Чертежи и схемы камина

    До постройки камина без помощи других допустимо составить чертежи в соответствующем масштабе. Схемы производятся в некоторых ракурсах — сверху, сбоку, спереди (рисунок 1) и в разрезе (рисунок 2). Наличие чертежей значительно упрощает не только процедуру строительства, но и процесс расчета необходимых строительных и облицовочных материалов. Основные детали, на которых необходимо сосредоточиться при составлении чертежей камина, представлены далее:

    Рис. 3. Схема порядовки камина.

    1. Расчет основания печки и его связка с существующим фундаментом дома.
    2. Схема проема в перекрытии и кровельной конструкции.
    3. Расчет строительных и облицовочных материалов.
    4. Разработка внешнего дизайна.
    5. Расчет теплоотдачи.
    6. Порядовка (рисунок 3).
    7. Экспликация и удобство будущей эксплуатации.
    8. Безопасность и пожароустойчивость.

    Многие специалисты, даже имея большой опыт работы с печками и каминами, никогда не приступают, не начертив порядовку, детальнейшую схему, в которой конкретно разобрано и отмечено положение в кладке каждого кирпича. При постройке камина в первый раз порядовку нужно создавать под руководством опытного печника.

    Чтобы построить печку или камин из кирпича, необходимы следующие материалы:

    • красный кирпич;
    • песок;
    • бут;
    • щебенка;
    • цемент и т.д.

    Рис. 4. Схема кладки камина.

    Красный кирпич приобретается хорошего качества (обычно шамотный), в нем не должно быть никаких недочетов, структура камня должна быть однородной, форма правильной с прямыми углами и ровными поверхностями. Предварительно обследуется каждый кирпич, для чего нужно постучать по нему молотком, при данном действии должен издаваться звонкий шум. Если кирпич прошел через хотя бы незначительную, поверхностную производственную температурную отделку, то его окраска будет намного ярче, а грани — ровнее. После простукивания молотком нужно будет отобрать только те кирпичи, которые прошли проверку (некачественный кирпич будет издавать тихий глухой шум, что означает, что он не подвергался обжигу). Некоторый обработанный должным образом кирпич обладает грязноватым или сероватым окрасом.

    Обычно на один среднего размера камин требуется около 250-300 кирпичей без учета строительства дымохода.
    Для раствора вам потребуются:

    • глина;
    • песок;
    • цемент.

    Глины нужно около половины кубометра, цемент пригодится нейтральный, марки 200 или 300. Песок для раствора под кладку камина может быть мелким и средним (до 1,5 мм), в нем не должно быть ничего лишнего — глины, веток, земли, камней. Его может потребоваться столько же, сколько и глины, а если она жирная, то больше — до 0,8 куб.м.

    Заблаговременная подготовка материалов для кладки камина

    Глину предварительно подготавливают, смачивают ее небольшими кусками в течение нескольких дней (2-3). Раскисшую глину процеживают через стальную сетку, ячейки которой в диаметре имеют примерно 3-5 мм, уже после этого глину перемешивают с тщательно очищенным и высушенным песком, затем в смесь добавляют воду. Если раствор все еще не достиг необходимой концентрации, нужно добавить в него некоторое количество цемента. Точного количества нет, поэтому определять нужно на глаз, постепенно добавляя и перемешивая раствор. Кирпич вплоть до начала кладки увлажняют: либо по очереди каждый кирпич окунают в воду на несколько минут перед тем, как положить, либо за день, но сразу весь кирпич. При этом необходимо следить за тем, выступают ли на его поверхности пузыри. Если да, то в нем еще есть воздух. Стоит подождать еще немного.

    Помимо материала для кладки камина нужно будет подготовить следующие инструменты:

    Технологический инструмент для кладки камина.

    • ножовка и молоток;
    • емкость для приготовления раствора;
    • ведро;
    • сито с ячейками 1х1 мм для того, чтобы отсеивать цемент;
    • сито с ячейками 2х2 мм — отсеивать песок,
    • печной молоток;
    • мастерок;
    • отвес, чтобы регулировать ровность кладки по вертикали;
    • строительный уровень, чтобы регулировать кладку горизонтально;
    • угольник;
    • расшивка;
    • рулетка.

    Строительство камина

    Фундамент сооружается под всей площадью будущего сооружения. Поэтому прибавьте с каждой стороны по 5-7 см, чтобы камин надежно стоял. По получившимся размерам нужно выкопать котлован глубиной не более 20-30 см. На дно укладывается слой песка, а затем слой щебня. Все это утрамбовывается. Далее нужно приготовить раствор из песка, цемента и воды (соотношение 3:1:1). Данной смесью заливается весь котлован до верха. После этого ему нужно высохнуть в течение 1-2 дней. Как только это произойдет, можно переходить к кладке.

    Первый ряд кладется всплошную, а начиная со второго — только по периметру камина. Повороты и сужения газового порога и дымохода закругляются. Дальнейшая кладка камина осуществляется по схеме, изображенной на рис. 4. Если вы кладете снаружи обычный декоративный кирпич, то наружные стены камина и кладку внутри тугоплавким кирпичом не перевязывают, чтобы вследствие столкновения разных температур целостность печной кладки не была нарушена.

    Конструкция камина, пропорции камина, устройство фундамента под камин, кладка кирпичных каминов своими руками

    Конструкция камина

    Камин, вопреки распространенному мнению, сооружение не очень сложное. Располагая сведениями о конструкции камина и соотношении его элементов, даже новичок сможет самостоятельно сложить правильный камин. Конечно, для этого необходимо иметь хотя бы элементарные навыки кладки.

    Основные элементы камина — топливник и дымоход. Правильное сооружение этих элементов обеспечит отсутствие дыма при топке, что является основной задачей при строительстве камина.

    Строительство камина начинают с каминного стола — это основание камина на уровне пола. Каминный стол сооружается из огнеупорного кирпича или бетона. Перед камином располагается предтопочная площадка, которая выкладывается огнеупорным кирпичом и предназначена для защиты пола от возгорания. При этом следует произвести расшивку швов. На предтопочную площадку часто дополнительно укладывают стальной лист. Размеры предтопочной площадки — не менее полуметра спереди и 30 сантиметров по бокам от портала. Порталом называется открытая часть камина, то есть обрамление топки.

    Под — это то место, где происходит непосредственно горение дров. Он располагается на каминном столе и должен быть выше уровня пола. Под приподнимается для того, чтобы процесс горения дров не зависел от сквозняка. Под также выкладывается огнеупорным кирпичом. Часто на под устанавливают колосниковую решетку, и уже на ней происходит горение.

    Между подом и предтопочной площадкой находится зольниковая камера, которая предназначена для сбора недогоревших дров и золы. В зольниковую камеру устанавливается съемный зольник для удобства чистки. Также зольниковая камера обеспечивает дополнительный приток воздуха к горящим дровам. Часто в отверстие портала устанавливают специальную декоративную решетку, которая предотвращает выпадение дров из топливника.

    Топливник выкладывается огнеупорным кирпичом с последующей футеровкой шамотным кирпичом — специальной отделкой для обеспечения защиты кирпичной кладки от разрушения за счет высоких температур. Хотя многие каминных дел мастера предпочитают выкладывать топливник непосредственно из огнестойкого шамотного кирпича, что позволяет обойтись без последующей футеровки. Шамотный кирпич к тому же повышает теплоотдачу камина.

    Для усиления теплоотражающего эффекта заднюю стенку топливника часто облицовывают стальным листом или чугунной плитой. Верхняя часть задней стенки топливника делают под наклоном на 12 градусов вперед. При этом тепловые потоки отражаются и направляются к полу.

    Портал камина делают квадратным, прямоугольным или полукруглым. Над порталом устанавливается каминная доска, которая выполняет функцию подставки под разные мелочи. Каминную доску можно выполнить как из обычного бетона, так и из более благородных материалов — гранита или мрамора.

    Над топливником располагается дымосборник, который предотвращает поступление в камин холодного воздуха из атмосферы. Дымосборник часто делают пирамидальной формы. Задняя стенка дымосборника оборудована так называемым дымовым зубом, который служит для образования газового порога. Он предотвращает перепад воздушных потоков и задерживает сажу. Неподалеку от дымового зуба предусматривают специальное окно для очистки дымохода от сажи.

    На высоте двух метров от пола устанавливается обычная печная задвижка, при помощи которой регулируют силу тяги. Она закрывается после того, как камин погашен, и предотвращает поступление холодного воздуха в помещение.

    Высота дымовой трубы камина должна быть не менее 5 метров, и чем выше она будет, тем лучше. Обычно трубу делают таким образом, чтобы она на пару метров выступала над коньком крыши. Это нужно для обеспечения хорошей тяги.

    Пропорции камина

    При строительстве камина следует соблюдать пропорции. Для маленького помещения не нужно строить большой камин, в этом случае он может стать причиной сквозняков и в помещении будет прохладно. Слишком маленький камин тоже не следует строить, он не будет в состоянии обогреть помещение.

    Для соблюдения пропорций площадь портала делают в 50 раз меньше площади помещения, а площадь пода должна быть 70% от площади портала. Сечение дымохода должно составлять 10% от площади портала.

    Соотношение глубины и ширины топливника делают 1:2 или 2:3, а его высота должна быть 70% от его ширины. Глубина топливника делается размером 50% его высоты. Если не соблюдать пропорции топливника, то камин может дымить.

    Вот пара примеров зависимости размеров камина от площади помещения:

    Помещение 20 2 — площадь портала 0,4 2 , глубина топливника 35см., высота топливника 36 см., ширина топливника 45 см., высота дымосборника 63 см., сечение дымохода 14х27 см.

    Помещение 30 2 — площадь портала 0,63 2 , глубина топливника 40 см., высота топливника 36 см., ширина топливника 60 см., высота дымосборника 70 см., сечение дымохода 27х27 см.

    Помещение 40 2 — площадь портала 0,77 2 , глубина топливника 42 см., высота топливника 36 см., ширина топливника 70 см., высота дымосборника 80 см., сечение дымохода 14х27 см.

    Строительство камина

    Прежде, чем начать строительство камина, следует определиться с местом, где он будет находиться и подготовить все необходимые материалы и инструменты. Место под камин выбирается с учетом того, что каминная труба будет проходить через потолок и крышу.

    Разметка места под камин

    На первом этапе работ размечается каминный стол. Каминный стол — это основание камина на уровне пола. Его размеры обозначаются на полу сначала точками, затем через точки проводятся прямые линии. Важно, чтобы углы будущего камина были строго под 90 градусов.

    Проем для трубы размечаем следующим образом: ищем центр каминного стола и при помощи отвеса проецируем найденную точку на потолок. У нас получилась точка на потолке, где будет находиться центр трубы. Теперь от этой точки отмеряем нужные расстояния и размечаем стенки трубы, в углах будущей трубы вбиваем гвозди.

    Для того, чтобы трубу можно было обложить кирпичом, отверстие под нее в кровле вырезаем больше на 12 сантиметров в каждую сторону.

    Устройство фундамента под камин

    Для начала вырезаем пол по ранее сделанной разметке каминного стола. Затем проецируем разметку на грунт подполья. При этом следует учесть, что фундамент должен быть на 20 сантиметров больше каминного стола в каждую сторону. Фундамент углубляем в зависимости от высоты здания. Если здание в один этаж — достаточно будет углубиться на полметра, если в два этажа — углубляемся на 0,7-1 метр.

    Итак, выкапываем яму под фундамент. Копать нужно либо до планируемого основания фундамента, либо до твердого грунта. Готовую яму выравниваем и утрамбовываем.

    Фундамент под камин не обязательно строить из бетона, также можно использовать красный кирпич или бутовый камень. Ни в коем случае нельзя связывать фундамент камина с фундаментом здания, это может привести к повреждениям каминного фундамента в случае усадки здания.

    Фундамент из красного кирпича

    Такой фундамент поднимаем на высоту чистого пола. Для кладки используем цемент марок 400 или 500. Наполнителем для раствора нам послужит песок. Раствор готовим из расчета одна часть цемента и три части песка.

    Фундамент из бутового камня

    Такой фундамент поднимаем на уровень в два кирпича ниже уровня пола. Эти два ряда выкладываем красным кирпичом.

    Фундамент из бетона

    Бетонный фундамент делаем из бетонной смеси, которая готовится следующим образом: смешиваем цемент 400 или 500, песок и гравий в пропорциях 1:2:2, заливаем водой и тщательно перемешиваем. Также нам пригодится арматурная сетка или арматура.

    Фундамент из бетона заливается в два этапа. Сначала заливаем бетон на половину ямы, после чего укладываем арматуру или арматурную сетку. После этого заливаем остальное. Сверху фундамент выравниваем и утрамбовываем. Полное застывание бетона происходит приблизительно за три дня.

    Кладка камина

    Перед тем, как начинать кладку камина, следует устроить на фундаменте гидроизоляцию. Это создаст защиту камина от подвальной сырости.

    Выполняя кладку камина, следует строго руководствоваться чертежами, соблюдая все указанные размеры. Также важно делать перевязку швов, перекрывая вертикальные швы на четверть или на полкирпича.

    Для примера попробуем выложить самый простой камин, который хорошо выкладывается во всю высоту помещения. Материалы, которые потребуются нам — это 370 шт. кирпича, одна задвижка размером 23х13 сантиметров, и железобетонная плитка для портала и пола.

    Наш камин будет иметь 4 ряда кирпича от пола до пода, в этом случае будет достаточно хорошо виден огонь. В 4-й ряд закладываем г-образные штыри, на которых будет крепиться каминная решетка.

    Все этапы работы по кладке каждого ряда можно посмотреть на рисунках. Причем по желанию камин можно сделать больше по высоте, для этого нужно добавить средние ряды. Также можно изменить верх камина, сделав горизонтальный газоход (ряды 30а-34а). Он будет служить искрогасителем.

    В процессе кладки стены камина следует увлажнять. Делается это для того, чтобы раствор лучше держался. Для того, чтобы швы между кирпичами выглядели наиболее эстетично, их следует расшивать при помощи специального инструмента — расшивки, которая должна иметь выпуклую рабочую часть. В этом случае швы будут получаться овальной формы.

    Вот и все секреты, которые могут пригодиться при кладке камина. Осталось сказать только о необходимых инструментах, которые потребуются для наиболее комфортной работы.

    Инструменты для кладки камина

    Для комфортной работы лучше заранее запастись нужными инструментами. Вот их перечень:

    • мастерок
    • молоток-кирочка
    • уровень
    • печная линейка в виде прямоугольного бруска из качественной древесины, пригодится для разметочных работ
    • рулетка
    • зубило
    • угольник
    • деревянная терка
    • кувалда
    • стальная гладилка
    • сопол (небольшая доска для удержания раствора)
    • расшивка с выпуклой рабочей областью
    • шнур для укладки ровных рядов
    • кисть или губка для увлажнения стен камина
    • болгарка для резки кирпича (с алмазным диском)
    • электролобзик
    • кусачки

    Автоматика для каминов на дровах. Конвекционных и водяных систем

    Все новейшие архитектурные проекты и дизайнерские решения 21 века, следуют тенденциям автоматизации и концепции «умный дом», где все возможные технические решения способствуют повышению эффективности, минимизации времени и оптимизации человеческих ресурсов. Камины в этом — не исключение.

    В данной статье мы бы хотели уделить внимание новым системам автоматики для конвекционных и водяных каминных топок, предоставив вам информацию, которая сможет значительно упростить режим контроля за процессом горения, сделав его легким и удобным.

    Лишь небольшой процент людей пользующихся каминами или печами знают о существовании систем электронного регулирования горения. Еще меньшая часть знает, что собой представляет электронная автоматика для горения, какие у нее возможности и зачем ее нужно устанавливать.

    Об автоматике для камина

    Процесс горения обычной каминной топки регулируется рычагами подачи воздуха сверху или снизу камеры сгорания, а также шибером в дымовой трубе. Электронная система автоматики — это, как правило, электрическое устройство состоящее из центрального модуля (небольшого компьютера), панели управления или экранной панели, с помощью которой мы узнаем о том, как проходит процесс горения и можем задавать различные настройки.

    Система регулировки оснащена рядом датчиков, которые, непосредственно, подключаются к забору воздуха с улицы, позволяя фиксировать температуру в камере сгорания, температуру воды (если это водяная система отопления), и контролировать процесс подачи воздуха непосредственно в камеру.

    Как работает система автоматики для каминов и печей

    • В тот момент, когда мы хотим разжечь огонь, необходимо поместить дрова в каминную топку.
    • Начало горения система регулирования распознает благодаря открыванию и закрыванию клапана. После этого температура измеряется непосредственно в очаге. Если в течение нескольких минут не будет достигнута температура более 200 C°, система регулирования объявит, что разгар был неудачным. Если же, наоборот, температура будет достигнута, запускается процесс управления.
    • На основании температуры в очаге система регулирования постепенно, в несколько шагов, прикрывает клапан подачи воздуха, тем самым поддерживая пламя в оптимальном состоянии, при котором стекло не покрывается копотью, а топка имеет идеальную производительность.
    • Как только огонь догорает и температура падает ниже определенного предела, система регулирования сообщит нам о необходимости добавить еще дров.
    • Если в течение нескольких минут дрова не будут загружены, то система полностью закроет клапан подачи воздуха, чтобы печь или каминная топка не охлаждалась. Это позволяет хранить дрова тлеющими в течении длительного времени, и огонь снова разгорится, даже если вы положите их через несколько часов.

    Чем можно управлять с помощью системы регулирования горения?

    Кроме непосредственно процесса горения описанного выше, система регулирования может управлять процессом горения самостоятельно, в зависимости от температуры продуктов сгорания в трубе, управлять клапанами для разжигания и переключения, определять температуру воды в теплообменнике камина с водяным контуром и аккумулировать ее в резервуаре, соединять насос в первичной цепи циркуляции, управлять смесительным вентилем.

    Более сложные системы управляют отоплением всего дома, включая еженедельную настройку термостата с возможностью задавать ночную или дневную температуру, могут выключать кухонную вытяжку при закладке дров в топку, запускать усилитель вытягивания продуктов сгорания, показывать температуру на улице и в помещении, также они имеют резервный источник питания процесса регулирования (включая сервоклапаны) на 19 часов, которые запоминают историю процесса горения, а также позволяют подключить GSM-модуль, благодаря которому система управления доступна через мобильный телефон.

    Электронная система регулирования применяется в каминах и печах благодаря широкому диапазону свойств и преимуществ. Представьте себе, например, каминную топку с водяным контуром в летнем или дачном домике с аккумулирующим резервуаром, в который будет помещен отопительный патрон. Утром в пятницу вы отправляете SMS, и система электронного регулирования настроит термостат на 21°C. В случае если температура воды в системе отопления недостаточная, включится электрический нагреватель. По приезду в пятницу вечером ваш домик будет нагрет до комфортной температуры.

    Кто производит автоматику для каминов и печей

    На рынке представлен целый ряд систем электронного регулирования горения. Некоторые из них производят производители каминных топок, такие как Jotul, Hoxter, Rocal, Timpex.

    Автоматика Jotul — норвежский производитель каминных топок, известный своими системами автоматического регулирования горения ERS-1 и ERS-2.

    ERS-1 — обеспечивает оптимальное и эффективное управление процессом горения в дровяных печах и топках с конвекционной системой отопления. Его уникальной особенностью является группа специальных программ учитывающих параметры горения отдельно взятых моделей каминов Jøtul. Для опытных пользователей предусмотрена возможность самостоятельного программирования параметров. Большой графический дисплей, обслуживается вручную, или с помощью пульта дистанционного управления, облегчающие ежедневное использование камина.

    ERS-2 — электронная система контроля горения обеспечивает оптимальное и эффективное управление процессом горения в дровяных печах и каминных топках с водяным контуром или водонагревателем. Все функции простого меню настроек можно запрограммировать с помощью ручки Touch&Play.

    Преимущества ERS-1 и ERS-2:

    • Минимизация использования дров;
    • Прдназначены для каминов с водяным контуром и конвекционных систем;
    • Наличие 5-ти режимов работы;
    • Наличие удобного пульта для управления;
    • Информирование о нехватке топлива;
    • Отображение параметров в режиме реального времени;
    • Пролонгация времени обогрева;
    • Наличие GSM датчиков для мобильного управления системой автоматики.

    Автоматика Hoxter немецко-чешский производитель разработал систему электронной автоматики для каминных топок и теплоемких печей ABRA 6 — принцип действия основан на небольшом дисплее, который питается от батареи и получает информацию от устройства беспроводным путем, поэтому его можно размещать по желанию и удобству для клиента в любом месте помещения.

    Устройство указывает на температуру в камере сгорания, и подсказывает как корректировать процесс горения с помощью датчика, который подключен к подаче воздуха с улицы. Также устройство имеет резервный аккумулятор, на случай, если исчезнет электропитание.

    Автоматика Rocal – испанский производитель хай-тек каминов исползует автоматику ECOntrol – революционная система для интеллектуального управления горением камина. Устройство управляет подачей воздуха в камеру сгорания, обеспечивая правильное горение и приспосабливая расход древесины к вашим требованиям. Благодаря автоматике можно существенно уменшить расход дров (до 30%).

    Система имеет три настройки мощности, обеспечивающие полностью настраиваемую работу. ECOntrol очень прост в использовании, запускается простым нажатием кнопки, для дополнительного удобства система сообщит вам, когда потребуется подбросить древесину в камин.

    Для безопасности, в системе автоматического контроля горения предусмотрен режим отключения питания, который отключает автоматику в случае сбоя в источнике питания, также установлена высокотемпературная сигнализация, в случае если температура в камере сгорания какмина достигнет критической отметки – система уведомит вас об этом и перекроет подачу воздуха в камеру сгорания, тем самым охладит камин.

    Перечисленные выше системы автоматики для каминов совместимы только с печами и каминами этой же марки. Также на рынке известны такие производители как, например, компания Timpex, которая выпускает универсальные системы электронного регулирования, подходят ко всем без исключения каминных вкладышей.

    Автоматика Timpex. Также для камина можно установить универсальную систему автоматики Timpex, она подойдет для любого производителя каминных топок и печей.

    Timpex Reg250 – это новейший тип автоматического управления камином, разработанный как техническими специалистами, так и пользователями, для того, чтобы получить простой и интуитивно понятный в управлении прибор.

    Панель управления выполнена из сплошного белого или черного закаленного стекла с сенсорным управлением без механических элементов.

    Автоматика предназначена для каминов с аккумуляцией тепла, обеспечивает оптимальный процесс горения, регулирование основных элементов камина. На графическом дисплее отображается информация о температуре отдельных датчиков, состояниях вращения приводов и включение/выключение внешних устройств (вентиляторов, насосов, и т.д.). Благодаря отображаемым данным пользователь информируется о ходе горения и реакции системы отопления.

    Магазин каминов Каминин поможет вам двигаться в ногу со временем и максимально оптимизировать процесс использования камина в вашем доме.

    Ссылка на основную публикацию