Утепление пенополиуретаном: плюсы и минусы материала, характеристики

Утеплители

Пенополиуретан пользуется большим спросом на рынке строительных материалов. Он является отличным утеплителем для различного рода конструкций. Об особенностях применения, достоинствах и недостатках пенополиуретана поговорим далее.

Оглавление:

  1. Пенополиуретан материал – общие сведения и технология изготовления
  2. Утепление полиуретаном отзывы и методы
  3. Пенополиуретан утеплитель: преимущества и недостатки
  4. Пенополиуретан характеристики технического состава
  5. Технология теплоизоляции пенополиуретаном

Пенополиуретан материал – общие сведения и технология изготовления

Пенополиуретан имеет вид вспененного пластичного материала с однородной структурой в виде включений из пузырьков воздуха. Именно они и являются основной его частью. Пенополиуретан отличается самыми низкими показателями теплопроводности и хорошими влагоотталкивающими свойствами.

Кроме того, данный материал считается экологически чистым и безвредным для здоровья человека.

Существует несколько типов пенополиуретана согласно его структуре:

  • пенополиуретан жесткого типа;
  • эластичного типа;
  • интегрального типа.

Первый вариант отличается высокой плотностью, несмотря на его твердость, он обладает небольшим весом. Жесткий полиуретан является отличным как звуко-, так и теплоизолятором.

Эластичный вариант полиуретана похож на поролон, хотя, по сравнению с ним, более прочный и долговечный. Его применение связано с изготовлением мебели, из-за безвредности, данный материал широко используется в медицинской отрасли.

Интегральный вариант пенополиуретана отличается монолитной структурой и самой плотной консистенцией. Его использование связано с автомобильной промышленностью.

Первым ученым, открывшим полиуретан стал Байер Отто. Он планировал изобрести материал, который бы полностью вытеснил каучук.

В современной строительной отрасли пенополиуретан является незаменимым теплоизоляционным материалом. Это объясняется легкостью его веса, влагоустойчивостью, минимальным коэффициентом теплопроводности.

Существует вариант напыления пенополиуретана на поверхность, таким образом удается получить бесшовную конструкцию с отличными теплоизоляционными характеристиками.

Именно эти характеристики делают пенополиуретан популярным в качестве теплоизолятора. Жесткий вариант пенополиуретана предназначен для изготовления теплоизоляционных панелей, отличающихся простотой монтажа и устойчивостью перед теплопотерями. Довольно популярный вариант – использование сэндвич панелей, в качестве теплоизоляционного слоя в которых используется пенополиуретан. С их помощью в кратчайшие сроки возводят различного рода помещения и здания. Кроме того, клинкерная плитка – также состоит из теплоизоляционного слоя, для изготовления которого используют пенополиуретан и декоративного внешнего слоя, из керамики.

Изготовление пенополиуретана основывается на смешивании различного рода компонентов, таких как изоцианат и полиол. При проведении данной процедуры материал вспенивается и увеличивается в объеме. Далее происходит его затвердение.

В ходе изготовления пенополиуретана следует придерживаться определенной технологии, которая подразумевает придерживание определенной температуры воздуха при смешивании компонентов. Кроме того, все компоненты должны быть качественно перемешаны.

Если температура воздуха достаточно низкая, то пенополиуретан потребует большого количества сырья для его производства, количество брака, после завершения процесса изготовления увеличится в несколько раз, чем при оптимальной температуре.

Качественное перемешивание всех компонентов позволяет получить пенополиуретан однородной структуры, в котором отсутствуют воздушные полости и уплотнения.

Утепление полиуретаном отзывы и методы

Существует два способа изготовления пенополиуретана:

  • с помощью напыления;
  • заливкой.

Первый вариант отличается более выгодными условиями, так как для его проведения не потребуется дополнительный монтаж строительных конструкций. Напыление пенополиуретана помогает теплоизолировать жилые, общественные и промышленные помещения, трубопроводы, резервуары и т.д.

Пенополиуретан с легкостью ложится на разного рода поверхности, даже на маслянистые. Благодаря тому, что теплопроводность данного материала довольно низкая, он наносится небольшим слоем и позволяет сэкономить на количестве материала. Кроме того, метод напыления позволяет получить целостную бесшовную конструкцию, которая препятствует пропусканию тепла.

Для проведения укладки пенополиуретана таким методом применяют специальное оборудование, которое перемешивает между собой готовые компоненты и подает их под давлением на необходимую для утепления поверхность.

Заливка пенополиуретаном представляет собой перемешивание компонентов между собой и их подачу на поверхность без воздействия воздуха. В данном случае, расход материала увеличивается. С помощью данного способа изготавливаются скорлупы, устанавливаемые на трубопроводах, требующих теплоизоляции. Также, с помощью этого оборудования получается изготовить полиуретановые плиты или сэндвич панели. Материал заливается в специального рода формы, в которых он застывает и приобретает нужный размер.

Также, изготавливают полиуретановые изделия, которыми украшают интерьер или экстерьер. Для того, чтобы сэкономить на установке утеплителя следует залить пенополиуретан в пространство, которое находится между стенами. Если сравнивать кирпич с пенополиуретоном, то слой утеплителя, толщиной в 1 см, равен кирпичной кладке, толщина которого составляет 25 см.

Поэтому, использование пенополиуретана в процессе строительства дома позволяет получить здание, с отменными теплоизоляционными характеристиками за доступную стоимость. Учтите, что при использовании метода заливки пенополиуретаном, в процессе изготовления разного рода изделий, следует использовать специального рода смазки, которые наносят на поверхность формы, во избежание адгезии материала с ее поверхностью.

Пенополиуретан утеплитель: преимущества и недостатки

По утеплению стен пенополиуретаном отзывах выделим такие его преимущества:

1. Высокий уровень адгезии практически с любыми типами поверхностей, с масляными, деревянными, стеклянными, кирпичными, металлическими. Кроме того, форма и кривизна поверхности никак не отражается на качестве утепления. Поверхность перед нанесением пенополиуретана не нуждается в подготовке или дополнительной обработке разного рода средствами.

2. Минимальный расход материала обеспечивается использованием метода напыления. Кроме того, монтаж пенополиуретана достаточно прост и выполняется непосредственно на строительном участке.

3. Пенополиуретан достаточно легкий материал, поэтому он не нагружает общую конструкцию здания, особенно актуально для теплоизоляции крыш.

4. При использовании пенополиуретана в качестве утеплителя для стен, они кроме, низкой теплопроводности приобретают дополнительную прочность.

5. Пенополиуретан устойчив перед изменениями температурного режима, интервал температур для него составляет от -150 до +150 градусов.

6. Срок эксплуатации пенополиуретана составляет минимум 20 лет.

7. Процедура нанесения утеплителя подразумевает получение однородной массы, в которой отсутствуют какие-либо швы или мостики холода.

8. Для монтажа пенополиуретана в качестве утеплителя не требуется проводить монтаж крепежей или специальных конструкций.

Несмотря на это, пенополиуретан имеет определенные минусы, среди которых выделяют:

1. Жесткий тип пенополиуретана отличается довольно низкой паропроницаемостью, что негативно сказывается на обеспечении комфортной атмосферы в помещении. Если нанести пенополиуретан на чердак, то его стены будут подвержены сырости, а также, распространению плесени и грибка.

2. Ультрафиолетовое излучение, которое попадает на покрытие из пенополиуретана, ухудшает его теплоизоляционные характеристики.

3. Теплоизоляция пенополиуретоном с помощью метода напыления подразумевает наличие низкого уровня пожарной безопасности. Так как, покрытие приобретает повышенную горючесть.

4. Установка пены в пространство между стенами, если они выполнены из непрочных материалов, приводит к из деформации, так как пенополиуретан расширяется и создает определенное давление.

Пенополиуретан характеристики технического состава

Именно жесткий вид пенополиуретана применяется в строительной отрасли. Так как он отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками, паронепроницаемостью, водонепроницаемостью, устойчивостью перед коррозией, агрессивной средой и радиацией. Кроме того, он отличается высокой прочностью, устойчивостью перед изменением температурного режима и разного рода другими внешними воздействиями. Предлагаем ознакомиться с техническими особенностями утеплителя под названием пенополиуретан:

1. Свойства теплопроводности.

Данный фактор зависит от размера и количества пустых ячеек, которые находятся в пенополиуретане. Хотя, если сравнивать данный материал с пенопластом, минеральной ватой или другими утеплителями, то все равно выигрывает пенополиуретан.

Это свойство зависит прежде всего от таких параметров как эластичность, паропроницаемость, толщина изоляции и т.д. В пенополиуретане уровень звукоизоляции определяется его плотностью и жесткостью, чем она выше, тем лучше материал не пропускает звуки.

3. Устойчивость перед химическими составами.

Пенополиуретан обладает более высокой устойчивостью перед агрессивной средой, чем, например, пенопласт. Он отлично противостоит перед бензином, разного рода маслами, спиртом, кислотами и пластификаторами.

При нанесении пенополиуретана на стальную поверхность образуется защита в виде двух пленок, которые находятся внутри и снаружи материала. Они не позволяют попадать на стальную поверхность влаге и другим химическим веществам, тем самым предотвращая ее коррозию.

4. Уровень поглощения влаги.

Данный материал отличается очень низким уровнем впитывания влаги. На данный фактор влияет количество различных компонентов, входящих в состав пенополиуретана. Чем плотнее структура утеплителя, тем меньше влаги он способен через себя пропустить или впитать. Наличие в составе материала касторового масла в несколько раз увеличивает его влагоустойчивость.

5. Пожарная безопасность.

Обладает достаточно низкой горючестью. Для повышения огнеустойчивости в процессе приготовления материала в его состав вводят специальные добавки или изменяют химические составляющие. Для выполнения второго варианта потребуется немалое количество денежных средств, поэтому более популярным является первый вариант, согласно которому к ингредиентам для изготовления пенополиуретана добавляют наполнители в виде соединений фосфора или галогенов.

6. Характеристика плотности материала.

Данное свойство полностью зависит от технологии приготовления и нанесения пенополиуретана на поверхность. Выбор плотности зависит от конкретных условий использования данного вещества. Например, материал с невысокой плотностью отлично подходит для изготовления мебели, средняя плотность пенополиуретана позволяет утеплять здания, а чрезвычайно плотное вещество используется для отделки салона в автомобилях.

7. Длительность эксплуатации.

Минимальный срок использования данного материала, при соблюдении технологии его изготовления, нанесения и эксплуатации, составляет двадцать лет.

8. Пенополиуретан не вреден для здоровья или экологическая безопасность.

По прошествии 15 секунд, после нанесения материала на поверхность и его затвердения, он не несет никакого вреда для человека. При нагревании материала до температуры более 450 градусов, он начинает выделять углекислый и угарный газ.

Технология теплоизоляции пенополиуретаном

В процессе утепления разного рода поверхностей используют пенополиуретан жесткого, полужесткого типа. Первый вариант имеет закрытую структуру и является актуальным при утеплении жестких конструкций, бетонного или кирпичного состава. Второй вариант данного утеплителя применяется при выполнении теплоизоляции каркасных домов, гипсокартонных конструкций, фанерных или деревянных строений.

Утеплитель, имеющий закрытую структуру отличается практически нулевой влагопоглощением и отличными звукоизоляционными характеристиками.

Внутренняя часть помещения утепляется с помощью напыления, так как вследствие этого начинает образовываться точка росы и происходит промерзание стен. А вот с помощью утепления наружных участков здания, удается достигнуть не только хорошей теплоизоляции, но и не требуется устанавливать паро- и звукоизоляцию. Кроме того, полезная площадь помещений остается такой же, а стены получают отличную защиту от внешних воздействий.

Кирпичные или каркасные стены утепляют с помощью аппарата, который подает материал под давлением. В течение нескольких десятков секунд, пенополиуретан из жидкой пены переходит в твердое состояние. После полимеризации пены, с нее срезают излишки и на поверхность наносят штукатурку или устанавливают гипсокартон.

При наружном нанесении пены, устанавливается виниловый сайдинг или облицовочный кирпич. Возможен вариант установки навесных панелей или даже красок на силикатной или акриловой основе.

Наилучшая защита для пенополиуретана это полимочевина, которая способна прослужить в качестве внешней отделки более 45 лет, хотя ее стоимость слишком высокая.

Для обеспечения хорошей адгезии пены и покрытия, следует предварительно его очистить от пыли. После нанесения утеплителя, он покрывается с помощью грунтовки.

Возможен вариант использования готовых плит из пенополиуретана. Они различаются в соотношении с плотностью, толщиной и размером. Так как покупка дорогостоящего оборудования для нанесения пенополиуретана не всегда является актуальной, то данный вариант становится более приемлемым.

Плиты следует крепить на сухую, предварительно выровненную поверхность, которую ранее очистили от пыли. От ровности стены зависит качество утепления. Для фиксации плит используется клеящаяся мастика, для дополнительного крепления применяют специальные дюбеля, имеющие широкую шляпку.

Для устранения не стыковок или щелей используется монтажная пена, имеющая подобный состав. Поэтому поверхность становится герметичной и монолитной.

Плюсы и минусы утепления пенополиуретаном, характеристики и специфика применения

Создание надежной теплоизоляции на поверхности сложной формы с помощью обычных листовых или рулонных материалов затруднительно. Они не смогут повторить все изгибы и углы, что приведет к появлению мостиков холода. В качестве альтернативы рассматривают утепление пенополиуретаном. Все плюсы и минусы этого материала следует учесть при выборе технологии.

  1. Свойства и технология нанесения
  2. Преимущества утепления пенополиуретаном
  3. Недостатки утеплителя

Свойства и технология нанесения

Пенополиуретан может быть двух видов – в твердом состоянии или пенном. Первый используется в мебельном производстве, для создания амортизирующих поверхностей. Пенный применяется для утепления кровли, стен. Он формируется в результате смешивания при высоком давлении двух компонентов — изоционата и полиола. Образование газа провоцирует появление множества пустот. Методы несения – напыление или заполнение.

  • минимальный коэффициент теплопроводности – 0,09 Вт/м*С;
  • паропроницаемость после окончательного застывания – до 3%;
  • возможность варьировать плотность, изменяя соотношение составных компонентов от 8 до 70 кг/м³;
  • диапазон рабочих температур – от -120°С до +220°С.

Теплоизолирующий слой пенополиуретана можно нанести самостоятельно, используя готовые наборы или специальное оборудование. Первое актуально при незначительных объемах утепления, второе – для больших объемов работы.

Преимущества утепления пенополиуретаном

Пенополиуретан применяется для наружных работ. Его не рекомендуется использоваться в жилых помещениях, так как необходимо длительное время для проветривания. При этом нет необходимости подготавливать поверхность – вспененный материал обладает хорошей адгезией. Он может быть нанесен на дерево, метал, бетон или кирпичную кладку.

К «плюсам» пенополиуретана можно отнести следующее:

  • Возможность формировать несколько слоев утеплителя, в зависимости от требуемого показателя сопротивления теплоизоляции. Но перед этим необходимо дождаться окончательного остывания первой прослойки. Это позволяет сделать необходимую толщину теплоизолятора.
  • Установка на любые поверхности. Напыление выполняется на ровную плоскость, наклонную или сложную плоскость стен, потолка и пола. При этом заполняется все пространство, что практически полностью исключает формирование мостиков холода.
  • Механическая прочность пенополиуретана. После остывания материал приобретает твердость, по нему можно ходить, что является обязательным условием для обслуживаемой кровли или чердака.
  • Минимальный коэффициент теплового расширения. Резкие перепады температуры не повлияют на изменение структуры утеплителя и его размеров. Это важно при использовании пенополиуретана для напыления на фасады или стены неотапливаемого помещения.
  • Возможность точного расчета материала. Преимущество напрямую сказывается на формировании расходов по утеплению дома.

На практике пенополиуретан может использоваться для жилых, производственных или коммерческих помещений. Он сочетается со всеми типами декоративно-отделочных материалов. Но кроме преимуществ утеплителя необходимо узнать о возможных отрицательных сторонах его применения.

Недостатки утеплителя

Во время формирования смеси происходит выделение большого объема углекислого газа или фреона. Он необходим для пенообразования и может быть вреден для здоровья. Поэтому работы необходимо проводить только в специальной одежде с применением средств индивидуальной защиты – респираторе и очках.

Дополнительно необходимо учесть следующие недостатки пенополиуретана при использовании его в качестве утеплителя:

  • Материал разрушается под воздействием солнечных лучей. После его нанесения монтируют защитный декоративный слой.
  • Сложность замены поврежденных участков. Для этого нужно будет снова брать в аренду оборудование. Расходы по ремонту незначительно отличаются от напыления нового слоя.
  • Высокая стоимость. Она состоит из цены оборудования и расходных материалов. Этот утеплитель не рекомендуется применять для теплоизоляции небольших площадей — чем меньше объем работы, тем выше себестоимость 1 м².
  • Невозможно сформировать воздушную прослойку для вентиляции между пенополиуретаном и декоративным покрытием.

Несмотря на эти недостатки, пенный утеплитель рекомендуется применять для формирования защитного слоя в больших объемах.

Утепление пенополиуретаном

Среди утеплителей по теплоизоляционным характеристикам, несомненно, лидирует пенополиуретан. Он широко применяется в строительстве и промышленности, однако лишь недавно стало набирать популярность утепление пенополиуретаном частных домов.

Читайте также:  Устройство дымохода в бане: какую конструкцию выбрать

Основная причина этому – сложная технологическая оснастка необходимая для подготовки и нанесения компонентов в строгой пропорции. Однако при наличии оборудования и опытных операторов результат утепления дома гарантирован.

  1. Что это такое
  2. Технические характеристики
  3. Плюсы и минусы
  4. Технология напыления
  5. Требования к поверхности
  6. Мансарды и крыши
  7. Стен
  8. Фундамента

Что это такое

Пенополиуретан – утеплитель, образованный химической реакцией двух основных компонентов, полиола и полиизоцианата, подготавливаемый непосредственно на месте проведения работ. Смесь компонентов с водой и при необходимости с другими катализаторами побуждает химическую реакцию, в ходе которой происходит пенообразование и полимеризация состава.

Результатом становится пористая или ячеистая структура с различными характеристиками прочности и теплоизоляции в зависимости от дозировки основных компонентов.

Единственное исключение – это вливание ультрафиолета и температуры свыше 180 градусов, при которых происходит постепенное разложение материала на составные полимеры.

Подобные характеристики находят широкое применение в области утепления зданий, помещений, оборудования, такого как холодильные камеры или камеры хранения, где важно поддерживать постоянную температуру.

Различают несколько видов пенополиуретана:

  • Жесткий с закрытой структурой ячеек– с плотностью 30-160 кг/м3 с плотной структурой;
  • Полужесткий с открытыми ячейками – с плотностью от 10 кг/м3;
  • Мягкий (поролон) – отличается эластичной структурой. Легко поддается сжатию, но при этом возвращает первоначальную форму.

Для утепления зданий востребован жесткий пенополиуретан с закрытыми ячейками плотностью свыше 30 кг/м3. Подготовка смеси выполняется непосредственно на строительной площадке. Раствор наносится на утепляемую поверхность.

Уже после 7-15 секунд раствор вспенивается, начинает затвердевать. После 24 часов полимеризация полностью прекращается, а поверхность остается надежно утепленной.

За счет нанесения раствора на месте и того, что после начала реакции начинается активное пенообразование, образуется неразрывной сплошной слой утеплителя. Смесь компонентов попадает во все щели, проемы и промежутки, или равномерно распределяется по поверхности.

В результате получается сплошной, неразрывный, надежный слой утепления. В виду высокой адгезии пенополиуретана с любой поверхностью не требуется дополнительный крепеж. Исключением является полиэтилен, с которым вообще практически ничто не склеивается.

Внешняя отделка нужна по определению для защиты слоя от механических повреждений и воздействия УФ-лучей, способных оказать пагубное влияние на утеплитель.

Это может быть практически все, что угодно, начиная от специальных составов, покрывающих пенополиуретан тонкой защитной пленкой, и до вентилируемых фасадов или обшивки листовым отделочным материалом.

Технические характеристики

Фактический набор эксплуатационных свойств пенополиуретана зависит во многом от качества приготовления смеси двух основных компонентов, пропорций, способа механического перемешивания и нанесения.

Однако в среднем характеристики остаются в узком диапазоне, что означает хорошую повторяемость процесса производства утеплителя при соблюдении всех требований.

Оценить преимущества пенополиуретана для утепления частного дома лучше в сравнении с другими утеплителями, в особенности полимерными, такими как пенополистирол или вспененный полиэтилен.

Плюсы и минусы

Идеальных теплоизоляционных материалов нет, и не может существовать. В каждом отдельном случае от утеплителя требуется различный набор свойств в зависимости от целевого использования помещения или утепляемого оборудования.

Среди неоспоримых преимуществ пенополиуретана важно отметить:

  • Практически абсолютную химическую стойкость материала. Не существует растворителей, способных даже за долгое время воздействия разложить пенополиуретан;
  • Паронепроницаемость, полная герметичность ячеистой структуры утеплителя;
  • Высокие звукоизоляционные характеристики;
  • Хорошая адгезия с любым материалом, применяемым в строительстве, кроме полиэтилена;
  • Способность заполнять даже самые малые зазоры и трещины в утепляемом основании;
  • Бесшовный слой утепления, не требующий дополнительного крепления;
  • Подготовка и нанесение материала непосредственно на строительной площадке. Платить предстоит только за израсходованный материал, без излишков и остатков;
  • Надежное утепление конструкций и объектов сложной формы;
  • Не пылит и не крошится в течение всего срока эксплуатации;
  • При наличии оборудования работы по утеплению дома могут занять всего одну смену.

Без недостатков и особенностей так же не обойтись, они есть у любого материала:

  • Паронепроницаемость и герметичность накладывает ограничения на область применения пенополиуретана. Важно всегда добиваться вывода точки росы в толщу утеплителя и не допускать в слой паропроницаемого основания;
  • Низкая стойкость к ультрафиолету. Материал может потерять прочность и теплоизоляционные свойства уже после одного сезона, проведенного под открытым солнцем;
  • Технологическая сложность нанесения. Требуется строгая дозировка компонентов и сверхкачественное перемешивание, совмещенное с мелкодисперсным распылением. Сложно найти фирму или компанию, работающую на качественном профессиональном оборудовании, за счет чего будет гарантирован должный результат;
  • На время нанесения пенополиуретана строительная площадка выделяется только под одну эту задачу. После застывания утеплитель целиком безопасен и химически нейтрален, но при нанесении распыленные исходные материалы крайне опасны для человека, потому обязательно применение защитных костюмов и средств индивидуальной защиты глаз, дыхательных путей и кожи.

Технология напыления

Для получения пенополиуретан достаточно смешать два основных ингредиента. Однако если для примера сделать это в небольшом объеме с жидкостями, то в результате получится пена с неоднородной структурой. Перемешивать долго их не получится, так как реакция начинается практически мгновенно, а заканчивается же через полминуты.

Чтобы получить качественный утеплитель необходимо высокоточное оборудование, способное подать непосредственно к месту работы под большим давлением (порядка 140 атмосфер). В специальном пульверизаторе в смешивающей камере жидкости подаются в виде мелкодисперсного тумана.

От качества оборудования и настройки зависят пропорции компонентов и качество перемешивания, а потому и результат утепления в целом. Часто недобросовестные подрядчики используют установки низкого давления, в которых контролировать степень диффузии компонентов и равномерность нанесения практически невозможно, от чего пенополиуретан получается с существенным разбросом характеристик.

Требования к поверхности

Для утепления подойдет поверхность из любого строительного материала, кроме полиэтиленовой пленки. Наносится пенополиуретан как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности, без каких-либо ограничений. Для гарантии высокой адгезии прочности слоя утеплителя необходимо подготовить основу.

Требования в основном стандартные для поклейки любых материалов. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. Полностью обезжирена и высушена. Наличие даже незначительного количества влаги. А тем более маслянистых веществ способно ухудшить контакт и клейкость смеси, что впоследствии приведет к отслаиванию.

Мансарды и крыши

При утеплении скатных крыш, внешнем утеплении плоских кровель преимущества пенополиуретан раскрываются в полной мере.

Схема утепления крыши и мансарды

По определению подкровельное пространство, чердак следует разделять с кровельным пирогом паронепроницаемой преградой для устранения конденсата. Утепление скатной крыши рулонным или листовым материалом требует дополнительных затрат материалов для монтажа обрешеток и контробрешеток, формирования четко чередующихся слоев с изменением общей паропроницаемости.

Пенополиуретан фактически заменяет собой все необходимые слои и компоненты внутреннего утепления. Его достаточно нанести слоем расчетной толщины с внутренней стороны стропильной системы и кровельного пирога.

Он одновременно выполнит функции утеплителя, смещая в нужную сторону точку росы, а также гидроизоляции, блокируя выход влажного воздуха из помещения в толщу кровельного пирога, где он неизбежно будет конденсироваться.

По деревянным стропилам необходимо предусмотреть возможность выхода влаги из деревянных конструкций. Для этого с внешней стороны или с внутренней формируется вентиляционный зазор, который нельзя заполнять пенополиуретаном или другим гидроизолирующим составом.

Нулевая паропроницаемость не даст влаге из помещения влиять на основной материал перекрытия, а лишняя влага из него будет выходить наружу через чердак.

К сожалению, невозможно гарантировать, что при внутреннем утеплении пенополиуретан не будет разлагаться под воздействием ультрафиолета или высоких температур. Утепление стен выполняется по внешней части дома в составе:

  • вентилируемых фасадов;
  • для дальнейшей облицовки;
  • многослойных стен, пенополиуретан вводится в подготовленные пустоты.

Схема утепления стен

Поверхность тщательно очищается и грунтуется, после чего монтируется крепеж под обрешетку для внешнего фасада и облицовки.

Чтобы обеспечить максимальный эффект утепления лучше использовать точечные крепления, например «П»-образными стальными пластинами. После нанесения пенополиуретана и его затвердения получится равномерный и бесшовный слой утепления с одинаковой толщиной по всей стене, а по креплениям будет фиксироваться обрешетка фасада.

Очень важно учесть паронепроницаемость утеплителя. Для бетонных или кирпичных стен это не так страшно, как для паропроницаемых материалов, пеноблока, деревянного бруса и т.п. Слой утеплителя заведомо увеличивается сверх необходимого минимума с тем, чтобы вывести точку росы за пределы стены в слой пенополиуретана.

Фундамента

Даже при заявленной прочности пенополиуретан сам по себе не способен выдержать давление грунта, потому для утепления фундамента его наносят с внутренней стороны с обязательной гидрозащитой по внешнему периметру или по обрешетке с внешней стороны.

Схема утепления фундамента

Внешнее утепление предпочтительней для отвода холода и точки росы за пределы фундамента. Слой утеплителя защищается дополнительно установкой деревянных или металлических щитов, оштукатуривания с армированием или возведением дополнительной стенки из кирпича.

Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

  • теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • объемный вес;
  • горючесть;
  • звукоизоляцию;
  • экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

  1. Вентилируемый продух.
  2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
  3. Утеплитель между стропил.
  4. Пароизоляция.
  5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

  • пористые;
  • двухслойные пленочные;
  • трехслойные супердиффузионные;
  • перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Читайте также:  Утепление деревянного дома снаружи: инструкция и выбор материалов

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Утепление крыши мансарды

Сегодня мы поговорим об утеплении мансарды. Что такое мансарда? Мансарда — тот же чердак, если по-нашему. Только используемый для хозяйственных или жилых целей. Конечно, при его использовании требуется утепление крыши. Ведь не будете вы жить в холодном помещении? При наличии отопления в мансарде весь его эффект уничтожится неутепленной крышей. Нужно учитывать и то, что теплый воздух всегда поднимается вверх. Если на его пути не будет преграды, то он легко покинет дом через крышу. Поэтому утепление мансарды — необходимая операция для ее благоустройства.

Типы монтажа

Как сделать крышу теплой? Утепляют ее двумя способами:

  • утепление делают до окончательного монтажа кровли (шифера, черепицы, профлиста) — кладут утеплитель сверху, со стороны улицы;
  • утеплитель укладывают снизу, при готовой кровле -работы идут внутри мансарды.

Как правило, первый способ чаще всего используется при первоначальном строительстве. Тогда, когда заранее планируется использовать чердачное помещение. Так же данный метод используют в случае перекрытия крыши либо перестройки здания.

Второй тип монтажа утепления применяется чаще. Ведь при таком способе возможно вести работы в любое удобное время. К примеру, в семье прибавление, и на семейном совете решили выделить отдельную комнату одному из членов семьи. Но денежных средств на возведение хорошего пристроя к дому нет. Выход один — оборудовать комнату на чердаке, сделать жилую мансарду. Можно постепенно утеплять ее и в холодное время года (конечно, не в сильные морозы).

Виды утеплителей для крыши

Существует несколько видов утеплителей, используемых для утепления крыши. На техническом языке строителей они именуются кровельные теплоизоляционные материалы. Рассмотрим самые популярные из них.

  1. Минвата (минеральная вата). Производится путем расплавления определенных горных пород. К ее плюсам можно отнести очень высокую огнестойкость, высокие шумо- и теплоизоляционные свойства, абсолютную устойчивость к плесени, гниению и насекомым. К минусам же относятся большая масса (сказывается «каменное» происхождение) и влагопроницаемость (как ни странно, может впитывать влагу, вследствие чего со временем теряет свои теплоизолирующие свойства).
  2. Стекловата. Материал довольно известный и устаревший. Получается из расплавленного стекла или его отходов. Обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, не пропускает шум, так же не боится огня, гниения и насекомых. Но в отличии от минеральной ваты, не впитывает влагу. Недостатки ее тоже давно известны — микрочастицы стекла легко попадают в человеческий организм и не выводятся оттуда, при механическом воздействии и просто со временем крошится на мелкие частицы.
  3. ППУ, он же— пенополиуретан. Представляет собой вспененную пластмассу, или застывшую пену. Бывает двух типов — эластичный, мягкий (простой поролон) и жесткий. Хорошие изолирующие свойства в отношении тепла и шума, не боится воды, довольно легкий. Но более горюч, нежели предыдущие материалы.
  4. Пенополистирол. Попросту — пенопласт. Выпускается обычный — вспененный или же экструдированный пенополистирол. Сырьем для него служат гранулы полистирола. Его плюсы — легкий, практически влагонепроницаем, хорошие тепло- и шумоизоляция, экологически чистый материал. Минусы у него следующие: боится огня, вспененный (пенопласт) разрушается при небольшом механическим воздействии.

Какой из них применять лично вам — решайте сами. Все данные материалы применяются именно как кровельные теплоизоляционные материалы. У каждого свои плюсы и свои минусы. Надо только учитывать, что рыхлые теплоизоляторы (вату) трудней укладывать при монтаже — пластины и маты проще укладываются, чем рулоны или просто тюки. Но опять же — при укладке ваты легче обеспечить отсутствие щелей в слое. Кроме того, материал для утепления должен быть экологически безвредным, ведь утепляется помещение в итоге изнутри, а не снаружи. В данном плане минвата и стекловата проигрывают другим материалам: в минеральной вате порой бывают завышенные нормы содержания формальдегидов— очень вредных для здоровья веществ, а стекловата может занести частицы стекла в организм. Использовать их лучше при обустройстве мансарды под хозяйственные цели.

Этапы утепления крыши пенополистиролом

С учетом выше изложенного кратко рассмотрим этапы утепления крыши с помощью экструдированного пенополистирола. По сути он является современным наследником пенопласта, но превосходит его по прочностным и изоляционным свойствам. Довольно стойкий в отношении ультрафиолетового излучения. Выпускается в виде листов разных размеров и расцветок.

Если наша кровля уже смонтирована по всем правилам, то у нее уже есть гидроизоляция. Она представляет собой пленку по всей площади крыши, находящуюся непосредственно ниже самого кровельного покрытия. При отсутствии гидроизоляции придется монтаж делать снаружи — нужно будет снять кровельное покрытие и сделать гидроизоляцию. А раз крыша будет разобрана, то проще и удобнее будет делать все сверху — так легче укладывать слой теплоизолирующего материала. Но мы исходим из того, что гидроизоляция имеется, поэтому в нашем случае утеплять крышу будем снизу — изнутри мансарды. Итак, приступим.

  • Первым делом следует обработать деревянные элементы крыши антисептиком и дать ему хорошо впитаться и подсохнуть. Лучше, если обработка проводится и огнезащитным составом. Конечно, при наличии подгнивших или заплесневевших деталей следует заменить их.
  • Следующий этап — крепление листов экструдированного пенополистирола в проемы между стропилами крыши. Следует использовать при этом специальные крепежные изделия — скобы или уголки (что найдете в продаже). Также они могут поддерживаться тонкими реками, прибитыми поперек стропил. Между гидроизоляцией и листами должен быть зазор от 2 до 5см — для обеспечения вентиляции. Следует крепить листы аккуратно, не оставляя зазоров между ними и стропилами. При наличии зазоров следует заделать их нарезанными отрезками из пенополистирола или монтажной пеной. Обычно толщина листов меньше толщины «ноги» стропил. В этом случае листы укладывают в несколько слоев, причем соединения (стыки) листов делают в разных местах— во избежание щелей. Уложенные и закрепленные листы вместе с крепежными рейками должны образовывать ровную поверхность без выступов и щелей.
  • Далее крепим слой пароизоляции. Им служит специальная пленка. Она может быть выглядеть как обычная, а может быть в виде мембраны, фольгированной или перфорированной. Крепится пленка к стропилам степлером с небольшим нахлестом в 10−15 см.Данные стыки, особенно у стропил дополнительно заклеиваются специальной лентой. Связано это с понижением пароизолирующих свойств в местах примыкания к стропилам. Обычно лента должна клеится поперек стропил. Не нужно сильно натягивать пленку, пусть она немного (до 1см) провисает в середине проема.
  • На заключительном этапе делаем чистовую отделку — крепим вагонку, пластик, листы влагонепроницаемой ДВП, ДСП, фанеры или гипсокартона. Можно монтировать вплотную к пароизоляции, а можно на тонкую обрешетку из реек. При необходимости клеим обои или покрываем лаком или краской.

Полученный результата крыши должен выглядеть также, как на рисунке слева. На всех этапах монтажа не забываем про надежную изоляцию инженерных систем, если они имеются. Электропроводку лучше монтировать в негорючем кабель-канале или гофре, а для дымохода использовать металл и асбестовые материалы. Далее рассмотрим некоторые нюансы утепления.

Полезные советы

Если у вас нет гидроизоляции, то ее обязательно нужно смонтировать между кровлей и утеплителем. При этом следует не забывать про вентиляционный просвет — лучше если он будет с обеих сторон гидроизоляции. При невыполнении данного требования в помещении мансарды будет специфический, некомфортный микроклимат.

Не стоит при всем процессе работ экономить на качестве материалов. Как в прямом техническом смысле, так и в экологическом.

При выборе минеральной ваты в качестве теплоизолирующего материала не стоит забывать, что она довольна тяжела, и со времен начинает терять форму — проседать. Для предотвращения этого поддерживающие элементы (обрешетку) монтируйте как можно чаще.

Используете стекловату — тщательно изолируйте ее с помощью пароизоляции и внешней отделки от жилого объема помещения.

Надеюсь, что после прочтения статьи, у вас будет полное представление о том как утеплить свою мансарду. При правильно выбранных теплоизоляционных материалах и их монтаже в вашем доме или даче будет на одну жилую комнату больше.

Как утеплить мансарду для зимнего проживания

В условиях суровой зимы так хочется домашнего тепла и уюта. Это стало настоящей проблемой для тех, кто проживает зимой в загородных домах. Неутепленная крыша дома создает большие теплопотери, а отопление нынче стоит недешево. Возникает резонный вопрос, который каждый решает по своему — чем и как утеплить мансарду для зимнего проживания.

  • Подбор материалов для работы
  • Выбор уплотнителя
  • Расчет количества материала
  • Способы утепления мансарды
    • Наружная теплоизоляция
    • Внутренняя теплоизоляция

Чердачное помещение впервые было предложено использовать в качестве жилого Франсуа Мансаром, в честь которого оно впоследствии и получило свое название. Уже начиная с 1630 года крыши благополучно использовались в качестве жилого пространства, а хозяева домов пытались всячески его благоустроить.

И в наше время этот вопрос остается таким же актуальным. Холодное время года длится долго и отопительный сезон, соответственно, тоже. Утепление мансарды — лучшее решение, так как это поможет значительно снизить затраты на отопление.

Подбор материалов для работы

Для поддержания тепла и создания уютной атмосферы в любое время года мансардную крышу следует утеплить. Сделать это можно как своими руками, так и прибегнув к помощи специалистов.

Многие специалисты по вопросам утепления помещений рекомендуют утеплять мансарду вне зависимости от того, будет ли там кто-то проживать зимой или не будет. Как правило, чердачное помещение весьма объемное, и через него уходит наружу значительное количество тепла. Это является существенным недостатком, так как приходится больше тратить средств на отопление. К тому же неутепленная крыша — благоприятное место для развития плесени и грибка, потому как там будет активно скапливаться влага и конденсат. В дальнейшем это приведет к необратимым последствиям, и крыша будет безнадежно испорчена, а древесина прогниет.

От того, насколько суровым является климат в определенном регионе проживания, зависит степень утепления мансардного помещения. Соответственно, чем холоднее зимы, тем сильнее должен быть уровень утепления. В северных регионах рациональным будет использование двойного утепления, а толщина утеплителя должна составлять более 200 мм.

На сегодняшний день существует широкий ассортимент материалов для утепления мансардных крыш. Однако из всего этого разнообразия необходимо выбрать самый подходящий, соответственно, нужно знать особенности каждого из них. Ведь материал должен иметь длительный срок службы. Экономить на утеплении мансардного помещения неуместно, так как достигнуть желаемого результата, используя самые дешевые утеплители, не получится.

Читайте также:  Шкафы-купе: современные дизайнерские решения, модные тренды оформления и особенности установки (160 фото)

Самые популярные материалы для утепления крыши изнутри:

  • Минеральная вата
  • Пенофол
  • Пенополистирол (пеноплекс)
  • Пенопласт
  • Пенополиуретан
  • Опилки
  • Эковата

Выбор уплотнителя

Разберемся, какой уплотнитель подойдет для утепления.

  1. Минеральная вата — наиболее часто используемое сырье. Она имеет ряд существенных преимуществ: прекрасно удерживает тепло внутри помещения, а также обладает превосходной звукоизоляцией. Также она очень удобна в эксплуатации, имеет легкий вес, пожаростойкая. Форма выпуска — плиты и рулоны. К достоинствам этого материала можно еще отнести вполне доступную цену, благодаря которой она пользуется высокой популярностью. Однако, наряду с этим, существуют и некоторые недостатки. Вата обладает повышенной способностью пропускать влагу, а также она проседает спустя некоторое время. Считается, что ее лучше всего использовать при горизонтальном крепеже, в противном случае она будет проседать под собственным весом. При вертикальном же утеплении предпочтительнее использовать вату в плитах.
  2. Пенофол — это оптимальное сочетание цены и качества. Однако он не является основным материалом и используется скорее как дополнение к основному утеплителю. Обладает отличными теплоизоляционными качествами, а также препятствует проникновению влаги. Он тонкий, но при этом достаточно плотный. Во избежание образования конденсата необходимо обеспечить вентиляцию.
  3. Пенополистирол (пеноплекс) также обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками в сочетании с приемлемой ценой. Он не впитывает влагу, то есть при любом уровне влажности его характеристики остаются прежними. Пенополистирол в гранулах, засыпанный под пленку, отлично сохраняет тепло даже в лютые морозы.
  4. Пенопласт — легок в монтаже и сравнительно недорогой. Но как известно, он не обладает столь высокой прочностью как остальные материалы, да и тепло удерживает довольно слабо. В данном случае лучше отдать предпочтение более надежному сырью.
  5. Пенополиуретан — один из первоклассных утеплителей, обладающий высокими изоляционными свойствами: плотно ложится (не оставляет щелей), с течением времени не деформируется, хорошо отталкивает влагу. Однако, утеплить мансарду таким способом можно, лишь прибегнув к помощи специалиста, использующего для этого специальный инструмент.
  6. Опилки — экологически чистое сырье, которому доверяют уже многие десятки лет. Оно весьма надежно, но по истечении некоторого времени проявляются и его недостатки: влага, находящаяся в них, способствует развитию грибка и гнили. От влаги они набухают и значительно прибавляют в весе, в то же время их теплопропускная способность увеличивается. Гораздо более целесообразно использовать этот материал при утеплении пола чердачного помещения, ведь он не аккумулирует в себе большое количество влаги.
  7. Эковата же, наоборот, лишена недостатков, свойственных опилкам. Она не меняет свою форму, не гниет и не поражается грибками. Эковата считается превосходным по всем характеристикам материалом. Единственный нюанс: собственноручно утеплить с ее помощью мансарду не получится. Для этого необходимо обратиться к специалисту, который «задует» ее под пароизоляционную мембрану.

Расчет количества материала

Выбор материала — это только первый шаг. Следующим важным шагом станет подсчет расхода материалов для дальнейшего проведения работ по утеплению. Чтобы избежать появления мостиков холода, необходимо правильно просчитать толщину теплоизоляции применимо к конкретной конструкции. При этом необходимо учесть различные факторы и их влияние на будущую толщину утепления. Это можно выразить следующей формулой:

Rreq=(1/A1) + (L/K) + (1/A2), где

L — толщина теплозащитного материала, м;

K — теплопроводность теплозащитного материала;

A 1 — показатель теплообмена для внутренней поверхности стены: 8,7 Вт/м*°С;

A 2 — показатель теплообмена для наружной поверхности стены: 23 Вт/м*°С.

Название уплотнителяКоэффициент теплопередачи, Вт/м*°С
Пенополиуретан0,025
Пенополистирол0,029
Пенопласт0,040
Минеральная вата, базальтовое волокно0,045
Стекловата0,050
Керамзит0,150

Необходимо также знать теплопроводность утеплителя, которую можно увидеть в сертификате.

С помощью этой формулы можно высчитать толщину утепления не только чердачного, но и других помещений в доме. Но прежде чем это сделать, необходимо выбрать тип утеплителя для благоустройства мансардной крыши. Чтобы определить подходящую толщину используемого утеплителя, необходимо знать, что при утеплении кровли и фронтона чердака из кирпича используется теплоизоляционный слой различной ширины.

Для вычисления площади, которая будет утепляться, необходимо от общего пространства отнять площадь всех окон. Тогда станет точно известно, сколько материалов необходимо для утепления. Если утеплять мансарду своими силами, понадобятся следующие материалы: монтажная пена, пароизоляционная пленка, дюбель грибки и знание величины теплопроводности утеплителей.

Способы утепления мансарды

Для того чтобы разобраться, как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания, необходимо знать, что существует несколько вариантов утепления: внутреннее и наружное.

Утеплить крышу снаружи — это идеальный вариант, постольку, поскольку такая конструкция не будет пропускать тепло изнутри благодаря теплому контуру и будет надежно защищена от промерзания. Это препятствует образованию конденсата, соответственно, риск появления грибка и плесени сводится к минимуму. Однако, если крыша мансарды уже покрыта кровельным материалом, то утеплить ее будет крайне непросто, и кровельный материал придется снимать.

Чаще всего отепление мансарды для дальнейшего проживания в ней производится с внутренней стороны. С этой целью в чердачном помещении возводится деревянный каркас, который будет служить нишей для укладки утеплителя. Существуют различные технологии проведения теплоизоляции.

Наружное утепление мансарды происходит во время постройки здания. Утепляется двускатная кровля. Внутренняя теплоизоляция производится при уже покрытом кровельном материале (если возникает необходимость сделать это помещение комфортным для проживания в любое время года).

Наружная теплоизоляция

Сквозь слои утеплителя следует провести вентиляционное отверстие диаметром не менее 2 сантиметров. Оно необходимо для выведения пара и конденсата с пароизоляционной мембраны. Эти отверстия проделывают как в верхней, так и в нижней частях на скате кровли. Таким образом, воздух идет снизу вверх вдоль отверстия, собирая по пути лишнюю влагу с пароизоляционной пленки и выводя ее через верхнее отверстие наружу.

Однако все работы по наружному утеплению мансарды производятся исключительно в теплое время года при сухой солнечной погоде. Все поверхности тщательно изучаются на предмет наличия каких-либо изъянов перед непосредственно теплоизоляцией. Все участки должны быть сухими. Древесина обязательно пропитывается антисептиками. Металлические поверхности с целью предупреждения появления коррозии обрабатываются бутимной мастикой.

Наружное утепление мансарды происходит следующим образом:

  1. Обрешетка из досок набивается снизу стропил
  2. Пароизоляционная пленка покрывает обрешетку и стропила
  3. Утеплитель прокладывается между стропил
  4. Теплоизоляционный материал покрывают сверху парогидроизоляцией
  5. Обрешетка из досок набивается поверх утеплителя
  6. Кровельный материал крепится с помощью саморезов на обрешетку.

Внутренняя теплоизоляция

Подбирая материал для теплоизоляции, необходимо обратить пристальное внимание на его характеристики. Он должен быть относительно легким и без труда монтироваться, не перегружая перекрытия чердачного помещения. Также желательно использовать экологически чистый и пожаростойкий материал.

Лучше всего использовать базальтовый утеплитель, он укладывается без образования щелей и пустот. Если же используется утеплитель в форме плит, то зазоры необходимо задуть монтажной пеной. При покрытии пароизоляционной мембраны нужно помнить, что листы утеплителя должны идти с перехлестом не меньшим, чем 20−30 мм.

При внутреннем утеплении помещения порядок проведения работ состоит в следующем:

  1. Обрешетка набивается на стропила или специально подготовленный каркас.
  2. Во избежание проникновения ветра строение покрывается защитной пленкой.
  3. Слой теплоизоляции прокладывается между стропилами и каркасом.
  4. Поверх утеплителя кладется пароизоляционная мембрана.
  5. Обрешетка для вентиляционного отверстия набивается поверх данной конструкции.
  6. Обрешетка обшивается сверху гипсокартонными листами или же OSB плитами.

При принятии решения утеплять помещение своими руками необходимо посмотреть, как утеплить мансарду для зимнего проживания. Видео поможет в этом. В нем подробно освещаются все этапы проведения работ.

На сегодняшний день многие люди спешат покинуть шумный мегаполис и очутиться на лоне природы, которая заряжает энергией и придает жизнерадостности и новых сил. Редкий человек не мечтает жить за городом и наслаждаться свежестью воздуха каждый день. Тем не менее, при этом он сталкивается с некоторыми трудностями, ведь климатические условия не позволяют беззаботно проживать наедине с природой круглый год.

Создать благоприятные условия для проживания в загородном доме — задача не из легких, и эта статья нацелена помочь в преодолении трудностей. Создавайте уют в доме, и пусть в нем всегда будет царить теплая и комфортная атмосфера!

Как правильно утеплить мансарду для зимнего проживания

Утеплить мансарду для зимнего проживания изнутри своими руками сложно, но реально. Чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно сравнить технические характеристики теплоизоляционных материалов и изучить технологию укладки слоев кровельного пирога для мансардной крыши.

Как утеплить мансарду для зимнего проживания изнутри: виды утеплителей

На схеме кровельного пирога для мансардной крыши указаны функциональные слои, каждому соответствует определенная категория строительных материалов (снаружи-внутрь):

  • слой гидроизоляции защищает внутреннее пространство от атмосферной влаги, препятствует выветриванию;
  • слой теплоизоляции выполняет основную функцию — зимой удерживает тепло, летом предотвращает перегрев;
  • слой пароизоляции не пропускает пар из жилого помещения, он нужен для защиты деревянных конструкций и теплоизоляционного материала от влаги, препятствует образованию конденсата.

Пароизоляционный слой не гарантирует 100%-ной герметичности кровельного пирога. Всегда есть неплотности: отверстия от степлера, некачественная склейка, примыкания материала к стенам, места прохода кабеля, вентиляционных шахт.

Утеплять мансардную крышу пенопластом — прошлый век. Материал не подходит для утепления деревянных конструкций:

  • использование паронепроницаемого утеплителя препятствует нормальной вентиляции подстропильного пространства, что сокращает срок службы мансардной крыши;
  • пенопласт горит, поэтому его использование снижает огнезащиту деревянных частей крыши, увеличивает риск пожара.

Специалисты рекомендуют для отапливаемой мансарды использовать каменную вату. Важно, какой плотности будет утеплитель. От этой характеристики зависят свойства материала:

  • теплоизоляционные;
  • степень деформации, способность восстанавливать структуру.

Для регионов, где зимы снежные, подходят более плотные утеплители, они устойчивы к воздействию осадочной нагрузки. Другие критерии, которые необходимо учитывать при выборе утеплителя для мансарды:

Каменная вата для утепления кровли

Длина — 1800 мм, ширина — 1200 мм, толщина — 20 мм.

Rockwool РУФ БАТТС Оптима

Длина — 1000 мм, ширина — 600 мм, толщина — 200 мм.

Технониколь Технолайт Экстра

Длина — 1000 и 1200 мм, ширина — 500 и 600 мм, толщина с шагом 10 мм — 40−200 мм.

От качества гидроизоляции зависит срок службы стропил, утеплителя, всего кровельного пирога, поэтому лучше не экономить на материале и выбрать супердиффузионную мембрану. Примерные характеристики ветрозащиты:

  • диапазон температур — от –60 до +80 ℃;
  • УФ-стабильность — не менее четырех месяцев;
  • паропроницаемость — 1200 г/м² (сутки);
  • водоупорность — 1000 мм вод. ст.;
  • плотность — 115 г/м².

В таблице приведены пленки, которые можно использовать в качестве пароизоляции.

Можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Tyvek AirGuard SD5

Можно использовать в конструкциях с одним вентиляционным зазором.

Ютафол H110 Специал

Трудновоспламеняемый материал, укладывают внахлест (есть отметка), соединяют клейкой лентой.

Ондутис R70 Смарт

В комплекте идет клеящая лента.

Как пошагово утеплять мансарду изнутри: инструкция

Если крыша мансарды уже покрыта, то кровельный пирог укладывают изнутри. Первый шаг — обработка деревянных конструкций антипиренами, антисептиками. Когда дерево просохнет, можно приступать к основной работе. Рассчитать толщину утеплителя (СНиП 23–02–2003), если размера стропил будет недостаточно для его укладки, увеличить глубину с помощью брусков.

Швы «стык в стык» проклеивают односторонней самоклеящейся лентой, швы внахлест — двухсторонней. Ленту приобретают той же фирмы, что и мембрана.

Чтобы создать вентилируемый зазор, сначала нужно между стропил смонтировать бруски и только потом змейкой натянуть ветрозащитную мембрану. Пленку укладывают сверху вниз горизонтальными полосами, делая нахлест (10−15 см) верхнего ряда на нижний.

Горизонтальные стыки мембраны и участки примыкания пленки к балкам, оконным проемам, фронтону проклеивают самоклеящейся двух- или односторонней монтажной лентой.

После того как ветрозащитная мембрана уложена, приступают к укладке утеплителя. Размер плит должен быть больше расстояния между стропилами на 2−3 см. Если ширина утеплителя меньше, то плиты кладут не вдоль, а поперек, излишки длины отрезают.

Плиты правильного размера входят с легким нажатием и держатся между стропилами за счет распора. Их укладывают плотно друг к другу, допустимый зазор — 2 мм. Специалисты рекомендуют минимизировать количество слоев утеплителя:

  • 2 × 100 мм — хорошо;
  • 1 × 150 мм — хорошо;
  • 3 × 50 мм и 4 × 50 мм — не оптимально, более тонкий утеплитель склонен к прогибам, при многослойной укладке больше отходов.

Поверх утеплителя монтируют слой пароизоляции. К стропилам пленку крепят степлером, участки примыкания к элементам конструкций фиксируют клеем или самоклеящейся лентой.

Завершающий этап — набивка обрешетки. Чтобы сформировать оптимальный вентиляционный просвет, используют бруски толщиной 15−25 мм. Они выполняют две функции: прижимают пароизоляционную пленку к утеплителю, служат креплением для финального покрытия — фанеры, вагонки, гипсокартона.

Как утеплить мансарду снаружи недорого своими руками

Минеральная вата — бюджетный вариант утеплителя для мансарды, ее можно уложить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Чтобы не наделать ошибок, стоит посмотреть обучающее видео, подробно раскрывающее технологию теплоизоляции.

Неспециалисту проще работать с минеральной ватой в плитах, а не в рулонах. На первом этапе работы проводят внутри помещения: устанавливают паробарьер из паронепроницаемой пленки. Материал крепят степлером к стропилам. Для поддержки утеплителя монтируют поддерживающую обрешетку.

Дальнейшие работы по утеплению мансарды проводят снаружи. Между стропилами укладывают минвату толщиной 250 мм:

  • 4 слоя толщиной 50 мм вдоль стропил;
  • 1 слой толщиной 50 мм поперек стропил.

Перекрывающий слой, уложенный поперек стропил, помогает избежать мостиков холода, компенсирует недостатки монтажа. Поверх утеплителя укладывают диффузионную мембрану, гидроветроизоляционную пленку крепят бруском 50 × 50 мм. Контробрешетка обеспечит нужный зазор для продыха кровли.

Заключительные этапы утепления мансарды:

  • монтаж шаговой обрешетки;
  • укладка кровельного основания — плиты OSB;
  • монтаж дополнительной гидроизоляции кровли — подкладочный ковер;
  • укладка гибкой черепицы.

Чтобы кровельный пирог правильно работал нужно, чтобы гидроветрозащитная и паронепроницаемая пленки были уложены правильной стороной и не перепутаны местами. Необходимую информацию производитель указывает на упаковке рулонов.

При любом нарушении технологии влага из жилого помещения будет проникать внутрь межстропильного пространства, скапливаться в утеплителе, ухудшая его теплоизоляционные свойства. Повышенная влажность внутри кровельного пирога создаст условия для размножения грибка, это приведет к гниению деревянных стропил, обрешетки.

Отзывы

Андрей, Московская область

Утепляя мансарду, решил не экономить на материалах. Стропильная система деревянная, поэтому волновала пожаробезопасность конструкции. В качестве утеплителя выбрал «УРСА Скатная крыша» (150 мм) и экструдированный пенополистирол URSA XPS. Между стропил положил URSA XPS толщиной 30 мм и УРСА 150 мм, внутри по стропилам прикрепил сплошной ковер из URSA XPS. Пароизоляцию приклеил к ЭППС на клей, клеем-герметиком «Титан Классик Фикс» проклеил участки примыкания пароизоляции к стенам мансарды.

Владимир, Челябинская область

Основной объем межстропильного зазора утеплил «URSA Скатная крыша» (200 мм). Для сложных участков (мауэрлат, пересечения балок-затяжек и стропил) использовал куски жесткой минеральной ваты плотностью 90 кг/м³. Потом, используя рондоль Termoclip, прикрепил PIR-плиты. Все стыки тщательно проклеил алюминиевым скотчем.

Ссылка на основную публикацию