Чем утеплить крышу частного дома, бани или гаража?

Чем лучше утеплить крышу в частном доме?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

На верхнюю часть частного дома приходится до 30% потерь тепла. Одни владельцы жилья проблему сбережения энергоресурсов решают с помощью утепления потолка, другие — кровли. При этом все больше уклон делается в сторону крыши. На сайте StroyGuru в отдельных материалах рассмотрены основные технологии утепления скатной и плоской крыши наиболее популярными видами утеплителя. Однако, общая оценка технологиям и видам применяемых теплоизоляторов не давалась. Поэтому застройщикам не всегда удается разобраться, чем лучше утеплить крышу в частном доме.

Восполним пробел и дадим сравнительные характеристики видам теплоизоляционных материалов, используемых при утеплении кровли. При этом будем работать по методу исключения — если есть веское основание исключить из перечня какой-либо вид утеплителя, то в дальнейшем он не будет упоминаться.

Чем лучше утеплить крышу в частном доме

Для утепления крыши используются:

  • керамзит;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • жесткий пенополиуретан;
  • плиты ППУ;
  • лен;
  • эковата;
  • стекловата;
  • базальтовая вата.

Чтобы дать объективную оценку технологиям утепления и применяемым материалам необходимо учитывать вид кровли: скатная или плоская. Во-первых, у них разные способы проведения теплоизоляционных работ. Во-вторых, и это очень важно, скатную крышу целесообразно утеплять только в том случае, если в чердачном пространстве устраивается мансарда. Если ее нет, то даже школьнику понятно, что площадь потолка значительно меньше, чем поверхность крыши, а значит, и затраты меньше.

В-третьих, несущая способность плоской крыши в десятки раз выше, чем у скатной. Ведь ее основанием служат железобетонные перекрытия, а не стропильная система из деревянного бруса, что позволяет игнорировать весовые нагрузки при утеплении зданий с плоской кровлей.

При выборе вида утеплителя обычно используют множество критериев, где-то 10-12. Однако для крыш многие из них не имеют ключевого значения. Например, теплопроводность. Очень важный показатель, если требуется сохранить объем помещения при утеплении (балкон, ванная комната, детская, гостиная и т.д.) и несущественный для любого виды кровли — увеличение толщины теплоизоляционного слоя остается незаметной. Поэтому, в своем анализе используем минимум параметров, по которым будем определяться, чем утеплить крышу дома:

  • цена вопроса (включает стоимость материалов, а в случае отсутствия возможности выполнить работы своими руками, и стоимость монтажа) — наиболее важный показатель при проведении любых строительно-ремонтных работ;
  • долговечность — позволяет оценить эффективность финансовых вложений;
  • сложность выполнения работ — важный критерий для той категории населения, кто стремится в целях экономии семейного бюджета все работы по строительству и ремонту выполнять самостоятельно.

Скатная крыша

На нашем сайте можно найти статьи по технологии утепления скатной кровли практически всеми теплоизоляционными материалами, которые можно встретить в торговле. Но это вовсе не означает, что так нужно делать. Почему и рассмотрим по каждому утеплителю отдельно.

Керамзит. Считается, что утеплить любой элемент здания керамзитом недорого. Так ли это, давайте разбираться.

Если брать за основу стоимость 1 м 3 материала, то это так. И именно этот показатель вводит в заблуждение многих потребителей, обеспечивая керамическим окатышам хороший уровень продаж.

В действительности, все наоборот: высокий уровень теплопроводности гранул требует увеличения толщины утепляющего слоя минимум в 3 раза по сравнению с той же базальтовой ватой, что не только съедает мнимую экономию, но и удорожает смету строительно-ремонтных работ. Уже этого достаточно, чтобы отказаться от керамзита при утеплении кровли. Но есть еще три фактора, о которых нельзя умолчать.

  1. Засыпать керамзит на крышу нужно толщиной 35-40 см. Средний удельный вес гранул 400 кг/м 3 . Это означает, что на дом площадью 55-65 м 2 сверху будет давить около 14 т утеплителя.
  2. Утеплить кровлю керамзитом можно только по сплошному деревянному настилу, смонтированному сверху стропильной системы (подробности можно посмотреть здесь). Для этого нужны доски или OSB. Дополнительный материал придется покупать за 20,0-30,0 тыс. руб., что удорожает работы примерно в 2,0-2,6 раз.
  3. Поверх утеплительного слоя нужно устраивать контробрешетку, что увеличивает затраты на утепление.

Вывод: при утеплении скатной крыши керамзит из списка возможных утеплителей нужно исключить.

Пенопласт. Пенополистирол запрещается Стокгольмской конвенцией к использованию при утеплении крыши мансард. Но и при теплоизоляции холодного чердака есть проблемы. Между стропил плиты пенопласта монтировать нельзя. Причина, в изменении линейных размеров древесины, из которых изготовлена стропильная система.

В процессе эксплуатации под воздействием сезонных колебаний температуры и влажности в конце осени стропила набухают, к концу лета высыхают до влажности 8-12%. Колебания размеров могут достигать 3 см (зависит от толщины стропил). В результате образуются щели, которые сводят на нет всю работу по утеплению кровли.

Приведенная проблема учтена в инструкции по утеплению крыши пенопластом — он монтируется поверху стропил на настил из необрезной доски (пошагово технологический цикл приведен здесь). Но такая технология работ значительно удорожает термоизоляцию за счет покупки материалов для настила, а также необходимости утеплять свес (расстояние между стеной постройки и финишным слоем кровли) стоимость утепления 1 м 2 кровли возрастает со 140-185 руб. до 235-305 руб. (без учета пароизоляции и монтажных работ).

Недостатком является и долговечность материала — около 30 лет, что для кровли очень мало. Еще один момент, на который многие не обращают внимания, — способность пенопласта резонировать, в результате чего во время дождя под крышей из металлочерепицы или профнастила уснуть вряд ли удастся.

Вывод: только при отсутствии альтернативных вариантов пенопласт можно использовать для утепления скатной кровли.

Экструдированный пенополистирол. Утеплитель из экструдированного пенополистирола монтируется по той же технологии, что и пенопласт. При этом его цена значительно выше, что исключает материал из списка претендентов на утепление кровли из-за высокой стоимости утеплительных работ.

Жесткий пенополиуретан. У утеплителя из ППУ практически нет слабых сторон, кроме высокой стоимости работ — 1000-1200 руб. м 2 . Удешевить процесс за счет выполнения работ своими силами не получится, т.к. нужно специальное оборудование, выполняющее напыление под высоким давлением и опыт работы с ним. Воспользоваться одноразовыми комплектами для выполнения напыления своими руками можно, но крыша станет в прямом смысле золотой — одного набора хватает на 10 м 2 , а стоит он недешево.

Кроме этого, не стоит забывать и о том, что под утеплитель из жесткого пенополиуретана стропильную систему нужно обшивать или досками, или плитами OSB. А это в свою очередь дополнительные затраты в размере 240-280 руб./м 2 .

Вывод: для средних слоев населения утеплитель недоступен по цене. Богатые могут позволить себе такую роскошь.

Плиты ППУ. Для частного дома использовать плиты ППУ для утепления наклонной крыши также финансово затратно. Во-первых, сам утеплитель стоит приличных денег, во-вторых, под него, как и под пенопласт, нужно монтировать настил.

Вывод: несмотря на множество плюсов утепления кровли плитами ППУ (подробный перечень преимуществ и недостатков материала здесь), ценовой фактор для людей со средними доходами является основным, в связи с чем плиты ППУ не рекомендуется использовать для утепления скатной кровли.

Лён. Натуральный утеплитель изо льна можно крепить между стропилами своими руками — технология простая. Срок службы теплоизоляционного слоя не менее 50 лет. Преградой для использования становится цена — не менее 550 руб./м 2 .

Вывод: из-за высокой цены льняной утеплитель доступен только обеспеченным людям.

Эковата. Производители дешевого, экологически чистого утеплителя из целлюлозного волокна активно рекламируют свою продукцию для утепления кровли. С ними можно согласиться практически по всем пунктам, кроме одного: долговечности — эковата довольно быстро дает усадку (спрессовывается) на вертикальных и наклонных поверхностях, открывая большие щели для проникновения холодного воздуха.

Вывод: способность материала к усадке исключает эковату из списка материалов для утепления кровли.

Внимание: в сельской местности по технологии утепления эковатой засыпают опилки. Затраты минимальные. Но усадка утеплительного слоя требует постоянной подсыпки опилок, что не всем хозяевам нравится. Поэтому редакция сайта СтройГуру.Ком в таких случаях рекомендует утеплять опилками не кровлю, а потолок снаружи.

Стекловата. Минватый утеплитель из стекловолокна просто крепится, имеет бюджетную цену, хорошо держит тепло. Проблема в малом сроке эксплуатации — через 25-30 лет стекловата превращается в труху, которую сложно удалить без полной защиты тела.

Вывод: из-за ограниченного срока службы от использования стекловаты желательно отказаться.

Базальтовая вата. Единственный вид термоизолятора, который полностью соответствует всем требованиям потребителя при выборе кровельного утеплителя: низкий показатель теплопроводности, приемлемая цена, долгий срок эксплуатации, простая технология теплоизоляционных работ.

Вывод: базальтовая вата не имеет конкурентов при утеплении крыши.

Подведем общий итог: утеплить крышу можно несколькими видами материалов:

  • пенопластом;
  • экструдированным пенополистиролом;
  • жестким ППУ;
  • плитами ППУ;
  • льном;
  • базальтовой ватой.

Из приведенного перечня только базальтовая вата способна удовлетворить всем запросам потребителя. У остальных теплоизоляционных материалов имеются недостатки, в основном связанные с высокой стоимостью строительно-монтажных работ.

Плоская крыша

Для утепления плоской крыши перечень теплоизоляционных материалов меньше. Это:

  • керамзит;
  • экструдированный пенополистирол;
  • плиты ППУ;
  • базальтовая вата.

Ценовой фактор при утеплении плоской кровли не так сильно влияет на стоимость теплоизоляционных работ — наблюдается примерное равенство среди всех материалов за исключением плит ППУ — самые дорогие. Здесь выбор вида теплоизоляционного материала диктует технология устройства самой крыши. Например, под рубероид с последующей заливкой поверхности горячим битумом подходят керамзит и базальтовая вата, а, экструдированный пенополистирол и плиты ППУ нужно закрывать плоским шифером.

Вывод: после выбора вида кровли необходимо под нее подбирать утеплитель, после чего анализировать стоимостные показатели.

Сводная сравнительная таблица утеплителей

Приведенный выше анализ дает общую картину. Для большей наглядности приведем основные технико-эксплуатационные показатели утеплителей.

Таблица 1. Основные характеристики утеплителей для крыши.

Утеплитель / ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/(м×°К)Срок службы, летПлотность, кг/м3Стоимость
Жесткий ППУ0,024-0,0353020-80*****
Плиты ППУ0,028-0,03050-6040-160****
Пенопласт0,037-0,04320-308-35**
Экструдированный пенополистирол0,028-0,034Более 5028-45*****
Базальтовая вата0,038-0,047Более 5030-300***
Керамзит0,10-0,1840-60210-500***
Эковата0,032-0,041Более 5030-75**
Льняные маты0,034-0,04350-7525-50*****
Стекловата0,035-0,05215-2515-150***
Опилки0,07-0,10Более 100200-270** (*)
  • ***** — высокая;
  • **** — выше средней;
  • *** — средняя;
  • ** — низкая;
  • * — бесплатно.

Таблица подтверждает сделанные в предыдущем разделе выводы:

  • для скатной крыши альтернатив базальтовой вате нет. В виде исключения любители экзотики с деньгами могут выбрать экологически чистый лён или популярный жесткий ППУ;
  • для плоской крыши подойдут керамзит, экструдированный пенополистирол и базальтовая вата. Можно использовать и плиты ППУ, но это дорого.

Чем лучше утеплить крышу

На вопрос, чем утеплить крышу частного дома, мы уже ответили выше. Но посетители сайта хотят узнать, чем утеплить сруб, гараж и баню.

Сруб. Деревянный сруб накрывается скатной крышей. Поэтому конкурентов у базальтовой ваты нет.

Гараж. Как правило, гаражная крыша плоская. Поэтому там с примерно одинаковыми затратами можно использовать керамзит и базальтовую вату.

Баня. Кто хоть раз мылся в деревенской баньке, знает, что кровля там не утепляется. Удержать пар может только термоизоляция потолка. Как ее провести, можно посмотреть в работе «Правила выбора утеплителя для потолка».

Технология монтажа

Для каждого вида утеплителей разработана своя технология утепления скатной крыши. Кратко опишем, как качественно провести утепление каждым видом теплоизоляционных материалов.

Керамзит, опилки. На стропильную систему снаружи из OSB или обрезной доски набивается настил. По нему крепится, горизонтально, брус для создания ячеек под сыпучий утеплитель (подробно инструкция изложена в статье «Как правильно утеплить крышу керамзитом?»).

Пенопласт, экструдированный пенополистирол, плиты ППУ. Технология для этих утеплителей одинаковая:

  1. монтируется поверху стропил настил (можно не такой плотный, как для керамзита);
  2. по настилу крепится пароизоляционная пленка (тип В);
  3. набивается обрешетка;
  4. укладывается утеплитель;
  5. термоизоляционный слой закрывается ветрозащитной пленкой (тип А);
  6. набивается контробрешетка.

Жесткий пенополиуретан (ППУ). Сверху стропильной системы набивается настил из OSB, на который и напыляется жидкий пенополиуретан.

Эковата. Основная сложность при утеплении кровли возникает при создании замкнутых полостей для задувки эковаты. Нюансы технологии можно посмотреть в работе «Обзор утеплителя Эковата».

Стекловата. Утеплитель из стекловолокна крепится между стропил с помощью шнура. Как это сделать правильно, можно посмотреть здесь.

Льняной утеплитель, базальтовая вата. Оба утеплителя ставятся между стропилами враспор. Подробно технология описана в статье «Утепление крыши частного дома минватой».

Для плоской крыши разработаны свои технологии. В частных домах на последнем этаже укладывается пароизоляционная пленка (на рис. цифра 2).

На нее в 2 слоя со сдвигом, по принципу кирпичной кладки, укладываются базальтовые плиты, экструдированный пенополистирол или плиты ППУ — помечено цифрой 3.

Сверху плит монтируется 2-хслойная стяжка из плоского шифера (4), после чего все заливается горячим битумом.

Керамзитом плоская крыша утепляется немного по другой технологии:

  1. отсыпается толщиной около 5 см слой керамзитового песка;
  2. на песок насыпаются гранулы толщиной 35-40 см;
  3. по отсыпанному керамзиту настилается рубероид, стыки которого проклеиваются горячим битумом.

Заключение

Для утепления скатной крыши идеально подходит базальтовая вата. Можно воспользоваться другими видами теплоизоляционных материалов, но у каждого из них есть существенные недостатки, не позволяющие создать реальную конкуренцию каменному волокну.

Для плоской крыши можно использовать несколько видов утеплителей. Здесь все определяет конечный вид кровли. Если по ней не планируется интенсивно ходить, то лучше воспользоваться керамзитом. Если площадка наверху дома — зона отдыха, то лучше взять экструдированный пенополистирол или базальтовую вату.

Как и чем лучше утеплить крышу гаража снаружи и изнутри своими руками

Гараж эксплуатируется не только как место для хранения автомобиля, но и используется для других целей: ремонта транспорта и иного. И для обеспечения комфортных условий в течение зимы возникает потребность в монтаже теплоизоляционного слоя. Заниматься утеплением крыши гаража рекомендуют на стадии возведения сооружения. В качестве теплоизоляции используются различные материалы, которые должны отвечать определенным требованиям.

Основные требования к утеплительному покрытию

Автомобили плохо переносят длительное воздействие влаги. Из-за этого металл (в основном кузов) покрывается коррозией. В случае если машина хранится в неотапливаемом гараже, во избежание образования конденсата потребуется укладка изоляции под кровлей.

Утеплители, которые используются для этих целей, должны удовлетворять следующим требованиям:

  • повышенная стойкость к воздействию пламени;
  • не должны впитывать пары, выделяемые химическими веществами (автомобильные масла, бензин и другое);
  • не способны накапливать влагу;
  • небольшой вес;
  • продолжительный эксплуатационный срок;
  • стойкие к образованию плесени и грибков.

Кровельный материал должен обеспечивать комфортные условия внутри гаража на протяжении года, вне зависимости от температуры и уровня влажности окружающей среды.

Теплоизоляционный слой не должен привлекать грызунов. Данным требованиям отвечает несколько материалов, которыми можно утеплить крышу в гараже.

Выбираем оптимальный вариант

Существует несколько вариантов решений вопроса, чем утеплить крышу гаража. Для этих целей можно использовать различные теплоизоляционные материалы, отличающиеся между собой по стоимости, эксплуатационным и ряду других характеристик. Правильное и недорогое решение — уложить листы пенопласта под крышей гаража. Но, при желании и наличии достаточного бюджета, можно приобрести другие утеплители.

Пенопласт

Пенопласт — это недорогое и практичное решение вопроса. Листы пенополистирола стоят недорого и помогают утеплить крышу и другие конструктивные элементы гаража. Пенопласт отличается следующими особенностями:

  • хрупок;
  • не впитывает влагу;
  • не пропускает тепло наружу;
  • малый вес.

Пенопласт прост в монтаже и предотвращает образование конденсата внутри гаража. Основной недостаток такой теплоизоляции заключается в том, что под листами нередко находят прибежище насекомые и грызуны. Последние нарушают целостность пенопласта, из-за чего появляются «мосты» холода. Также утеплитель подвержен горению.

Нивелировать описанные недостатки способен пеноплекс. Единственный минус этого утеплительного покрытия — цена одного листа выше, чем у пенопласта.

Стекловата

Это утеплительное покрытие изготавливается из стекловолокна, которое проходит температурную обработку. Стекловату для укладки теплоизоляционного слоя вдоль крыши гаража практически не используют. Однако утеплитель обладает несколькими достоинствами:

  • выдерживает воздействие влаги;
  • не привлекает грызунов;
  • не подвержен образованию грибка;
  • обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Низкая популярность стекловаты объясняется тем, что утеплитель, под воздействием незначительной нагрузки, теряет изначальные свойства. Кроме того, при работе с утеплительным покрытием необходимо принять меры предосторожности (надеть респиратор, перчатки и защитную одежду).

Пеноизол

Жидкий утеплитель прост в применении, поэтому, при условии наличия достаточно бюджета, подходит для прокладки вдоль кровли гаража. Пеноизол распыляется вдоль внутренней части крыши и закрывает любые мелкие отверстия. К недостаткам пеноизола относят высокую стоимость и необходимость в использовании дополнительного оборудования.

Минвата

По внешнему виду напоминает стекловату, но минеральный состав (базальт) обеспечивает лучшие характеристики. Минвата выпускается в виде рулонов, не привлекает грызунов и не горит. Эксплуатационный срок теплоизолятора составляет 50 лет. Основной недостаток минваты — необходимость в укладке пароизоляционного слоя, так как утеплитель в небольших количествах впитывает влагу.

Полимеры

Полимеры выпускаются в виде плит и обладают следующими достоинствами:

  • сравнительно низкая цена;
  • низкая теплопроводность;
  • простой монтаж;
  • малый вес;
  • стойкость к воздействию открытого пламени (характерно для новых полимеров).

Полимеры не требуют укладки пароизоляционного слоя, но плохо переносят воздействие прямых солнечных лучей.

Способы теплоизоляции

Способы укладки теплоизоляционного слоя под крышей рекомендуют выбирать до начала монтажа стропильной конструкции. Это позволит сэкономить время и подобрать подходящий утеплитель. Существуют два способа укладки теплоизоляции на крыше гаража: снаружи и изнутри. Каждый из этих подходов имеет достоинства и недостатки.

Изнутри

Утепление изнутри проводится в случаях, когда крыша изготовлена из балочных конструкций или железобетонных плит. Данный вариант предусматривает укладку в помещении трех слоев: паро-, тепло- и гидроизоляционных. Если крыша имеет балочную конструкцию, до монтажа указанных материалов кровля обшивается листами утеплителя. В случаях, когда кровля выполнена из железобетонных плит, на последних сначала монтируется каркас для теплоизоляции.

Снаружи

Наружное утепление проводится после установки стропильной конструкции, но до укладки кровли. Процесс монтажа мало чем отличается от предыдущего. Единственная разница заключается в том, что утеплять снаружи железобетонные плиты нельзя.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Тип инструментов, используемых при утеплении крыши гаража, подбирается с учетом приобретенных материалов. Вместе с минеральной ватой необходимо подготовить:

  • рейки или металлические профили для крепления минваты;
  • пароизоляцию;
  • скотч;
  • монтажную пену и пистолет;
  • ножовку по металлу;
  • строительный степлер.

В случае с пенопластом потребуются:

  • монтажная пена с пистолетом;
  • канцелярский нож;
  • саморезы;
  • шуруповерт.

Если используются полимеры, то потребуется специальный распылитель. Также, вне зависимости от типа материалов, рекомендуется взять уровень.

Технология утепления крыши гаража

Алгоритм проведения строительных работ своими руками зависит от типа крыши гаража и используемых материалов. Необходимо помнить о том, что в ряде случаев потребуется монтаж паро- и гидроизоляции.

Деревянной

Приступать к укладке утеплителя на деревянной крыше гаража можно сразу после завершения установки стропильной конструкции. На первом этапе необходимо зашить листовым материалом балки, после чего можно приступать к остальным работам.

Монтаж пенопласта и минеральной ваты проходит в несколько этапов:

  • между стропилами крыши гаража с небольшим провисанием фиксируется гидроизоляционный слой;
  • между стропилами выкладываются листы теплоизоляции и фиксируются посредством планок либо обрешетки;
  • места стыков заполняются герметиком (монтажной пеной);
  • вдоль пенопласта (минеральной ваты) укладывается пароизоляционная мембрана, которая фиксируется с помощью липкой ленты.

По окончании работ теплоизоляционные плиты закрываются ДСП, гипсокартоном или иным «черновым» материалом. После этого можно приступать к внутренней отделке крыши гаража.

Если утеплитель укладывается снаружи, то порядок выполнения работ следующий:

  • между стропилами посредством скоб фиксируется пароизоляционная мембрана так, чтобы материал провисал;
  • устанавливается обрешетка и укладывается минвата;
  • стыки герметизируются;
  • укладывается гидроизоляционная пленка и монтируется кровельный материал.

В случаях, когда используется пеноизол, материал достаточно распылить между балками с помощью соответствующего инструмента. Укладывать дополнительные изоляционные слои не потребуется.

Бетонной

Укладка теплоизоляции на бетонную поверхность проводится по аналогичному алгоритму, что был описан выше. Единственное исключение заключается в том, что в данном случае сначала монтируется каркас (рекомендуется металлический), предназначенный для крепления утеплителя.

Особенности проведения работ

При укладке утеплителя на крышу гаража необходимо учитывать особенности конструкции. Существуют два варианта кровли: одно- и двускатная. Требования к типу материала и порядку монтажа теплоизоляционного слоя в обоих случаях одинаковы. Однако, из-за конструктивных особенностей крыши, в процессе выполнения работы возможно возникновение некоторых проблем.

Односкатной крыше

Этот тип крыши отличается простой конструкцией, в связи с чем чаще используется при строительстве гаража. В случае если последний прилегает к дому или иному строению при укладке утеплителя важно устранить зазоры между материалом и соседним зданием. Иначе в этой зоне образуются «мосты» холода.

Если гараж с односкатной крышей стоит отдельно от других сооружений, то монтаж теплоизоляции проводится по описанному алгоритму. При этом важно добиться того, чтобы с обеих сторон крыши материалы плотно закрывались козырьком.

Двускатной

Монтируя пароизоляцию на одно- и двускатной крышах, необходимо оставить вентиляционный зазор. Для этого достаточно подложить в нескольких местах между материалом и листами, которыми обшиты балки, бруски.

При работе на двускатной крыше могут возникнуть проблемы при утеплении места соединения балок в верхней точке. Этот момент требует особого внимания. Во избежание образования «мостков» холода важно запенить все щели на коньке.

Предосторожности при работе с материалом

Нужно учитывать, что при работе со стекловатой в воздух попадает много мелких частиц. Поэтому, проводя укладку этого утеплителя, необходимо защитить руки, а также глаза и органы дыхания.

Клей и другие жидкие материалы рекомендуется поднимать на крышу в закрытых емкостях. Защитные очки и перчатки потребуются и при работе с минеральной ватой.

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Утепление гаража

Решил я создать тему про то как я утеплял гараж, почти весь день готовил отчет.

Много текста, вначале теория, а потом более конкретно что и как делалось. Есть еще видео тем кому лень читать, ну и более наглядно все.

Я очень много времени провожу в гараже, и гараж мне от прошлого хозяина уже с буржуйкой.

и прошлой зимой я думал, как ее модифицировать, даже приделал железные экраны, благодаря которым должен циркулировать воздух, но что-то он как мне показалось воздух совершенно не циркулирует.

Думал сделать на трубу теплообменник как в бане, а от него шлангами подключить к автомобильному радиатору и на него поставить вентилятор, полно видео в интернете о том, что это достаточно эффективно работает.

теорией закончили, теперь уже пойдут фото самого гаража!

квадратов у нас дофига, только крыша получается 5*7= 35квадратов, плюс три стены (7+7+5)*2,2=42 квадрата.

сразу скажу я до последнего хотел делать сам, но в итоге слился, и нанял людей, и не жалею об этом, потому что одному — это делать не очень удобно, ну и растянулось бы на очень долгий срок. Но Вам расскажу как делать, потому что сам очень долго собирал разную информацию.
Мужики меня убедили применять все же пенопласт, плотностью 25 кг/м3, на стены 5см, так как не хочется сильно уменьшать размеры гаража, а на потолок 10см. Размер куска пенопласта метр на два, цена была (в сентябре) за 5см 195рублей, за 10см 390 рублей.

Итого было куплено 19 листов по 5см и 15 листов по 10см в сумме все на 9555р.

Чтобы было понятно почему все-таки пенопласт, экструдированный пенополистирол эффективнее, непонятно на сколько, но кусочек 5см размером 590на 1190 стоит 161 рубль, т.е. если переводить в размер пенопласта (метр на два) 460р. Получается в 2,5 раза дороже, т.е. только на утеплитель уже ушло бы порядка 25тысяч.

Теперь про технологию тут все просто, берутся уголки они прикручиваются дюбелями к стене, а другой стороной к деревянному бруску.

В получившийся каркас вкладывается пенопласт, а все щели запениваются, это касается и других щелей которые есть.

Особенность моего гаража в том, что крыша стоит на 2 таврах,

и от них есть зазор к боковой стене, еще и меняющийся, туда вкладывали пенопласт, и запенивали, чтобы тепло не уходило.

Дальше это все естественно так оставлять нельзя, и это нужно зашить, можно конечно зашивать вагонкой будет красиво, но мороки много и дороже.

Поэтому был выбран самый не дорогой материал, OSB-3 плюс с ним очень удобно будет в будущем, можно куда угодно вкрутить саморез повесить что-то и т.д.

Было куплено уже не помню почему вначале 11листов толщиной 6мм, потом еще 12листов по 9мм, скорее всего на крышу пошел 9мм на стены 6мм, ну и разница в цене у них небольшая 6мм – 595р 9мм – 615р итого 13925р
А вот кстати забавная ситуация, мужики забыли циркулярку, и поначалу пытались пилить ОСБ болгаркой.

Очень медленно куча дыма и т.д.

Мой сосед по гаражу смотрел-смотрел на это не выдержал и дал свою циркулярку :))) спасибо ему за это большое, на фото он не попал, ну мужики сильно обрадовались и дело пошло быстрее

Чтобы все запенивать ушло 14баллонов пены, её докупали несколько раз, в сумме 3803 рубля. Тут наверно можно было вставить фото пены, но зачем:))

Перейдем к нюансам, с которыми я сам ломал голову, как это все сделать. нужно было зашить двутавр, поэтому к нему уголки приваривались. И затем прикручивали бруски

Далее вкладывали пенопласт и зашивали ОСБ.

Еще немного о технологии, так как на потолок прикручивался пенопласт 10см, а бруски 5 см, собирали специальную конструкцию из брусков.

В полости также вставляли пенопласт и пропенивали.

Сам пенопласт крепели на специальные дюбели. к сожалению непомню как они правильно заываются, но думаю по фото понятно

В итоге кроме вышеперечисленного, было использовано порядка 3кг саморезов по дереву, крепежные уголки, дюбели и еще всякая мелочь, в сумме примерно на 6тысяч. Итого материалами вышло примерно 38 тысяч.

Вот так в итоге стал выглядеть гараж

Кстати мне также мужики переделали вытяжку, раньше это был дырявый кирпич, но так-как место где он расположен заложилось пенопластом, его дополнительно запенили, а рядом, сделали пластиковую трубу, изнутри она закрывается крышкой, когда нужно, открывается.

Еще к слову о буржуйке, стену за буржуйкой утеплять не стали так как она расположена близко и побоялись что там все либо сгорит или расплавится. На крышу вокруг трубы приложили лист асбеста, а чтобы он держался прикрутили тонкую жестянку.

Затем я некоторое время подумал подкопил деньги опять все погуглил посоветовался подумал и вторым этапом начали утеплять ворота, вообще мне от предыдущего хозяина достались уже утепленные ворота. Там было порядка 3см пенопласта, но как мне объяснили это очень мало.
В итоге, когда вскрыли ворота, обнаружили что утеплены они были как попало.

Технология утепления ворот похожа на то что сделали на стенах, только уголки для крепления каркаса пришлось приваривать. Как к двутавру

Далее пенопласт 5см в 2слоя итого 10см, фольгированный материал отражающий тепло.

И в конце также зашили ОСБ-3, ну и все стыки пропенили, а по краям ворот прикрутили уплотнитель.
Вот на фото почти готовые ворота

Зима конечно покажет насколько это все эффективно, по крайней мере стало гораздо уютнее, пока что у нас держится температура около ноля. И тепловая пушка 3кВ нагревает помещение до 12-13 градусов за пару часов, а при такой температуре если не сидеть, достаточно комфортно крутить гайки.

Еще сразу обозначу, почему я решился именно на такой вид утепления, я не планирую топить гараж каждый день, сам я офисный работник. А крутить гайки в машинах это скорее хобби чем работа. Поэтому прихожу я в гараж только по выходным, и мне важно чтобы он быстро нагревался.

У меня все! надеюсь на конструктивную критику. Если что спрашивайте покажу или расскажу еще всякие нюансы.

Ну и возможно кто-то посоветует как поступить с буржуйкой…

Метки: утеплениегаража

Комментарии 53

Я провожу много времени в гараже, и зимой, и летом, так что вопрос, делать теплоизоляцию или нет даже не стоял. Вопрос был чем изолировать. Поговорив с друзьями, пришел к выводу, что лучше взять Изовер Профи 100мм. Позвонил поставщику, мне все расчитали, причем специально просил цену за кв метр и по итогу вышло выгоднее, чем у других фирм, при лучших характеристиках. За неделю я сам все смонтировал, благо, материал не ломается, рулон длинный (4100мм), на такие большие поверхности -самое то, и легко устанавливается, даже на ворота. Теперь ко мне все соседи греться приходят

Термос это хорошо, но когда уходишь нужна хорошая вентиляция иначе гнить всеижелезо будет и плесень

Чтоб пол был тёплый надо как в деревнях раньше, — двойной пол, а печь забирать воздух с низу в итоге там образуется вакуум и тёплый воздух вынужден опускается вниз тем самым и тепло и сухо

Да, вытяжка снизу должна быть

для вентиляции еще одна дырка надо, ближе к полу))

Дымоход через весь гараж, или сделай теплообменник, в камеру сгорания — отсекатель пламени и подача воздуха вторичного воздуха- получится экономичная буржуйка с высоким кпд

Дымоход через весь гараж пусти и будет тебе жара!

Приварите к буржуйке вторую рубашку с трех сторон и в эту полость нагнетайте воздух от вентелятора. Получится тепловая пушка. Можно еще вварить сквозь топку пару труб

Сделал все супер но слишком много минусов я лично этого не делал бы первое это машина гнить будет пипец как во вторых всем резинкам попенгаген в третих будет везде плесень влага я как понял он у тебя будет греться не постоянно а когда там работаешь а перепады для гаража не очень то хорошо ну это мое мнение в любом случае хозяин барин

Все классно, молодец.
Но не могу понять одного, те люди когда на работу подписывались каким местом они хотели OSB пилить?
Дай бог соседу здоровья что спас горе работяг .

да забыли просто с собой взять

Попробуй замутить печку на Водороде. У меня друг дом отапливает ей когда газ отключают. Водород из воды получают и переделать газовую горелку придется

А ведь никто не занимался подсчетом стоимости обогрева на водороде . Может это и выгодно .Но монополия газа и электро не дает развития этой темы .

Попробуй замутить печку на Водороде. У меня друг дом отапливает ей когда газ отключают. Водород из воды получают и переделать газовую горелку придется

Приветствую, по подробнее можно что нибудь))

В интернете много инструкции по изготовлению Водородного генератора.

В интернете то много всего))) хотелось посмотреть саму реализацию генератора. Я сам работаю почти в этой сфере, но только в моей профессии нужно чтоб водород и кислород не выделялся, напряжение держим низкое, чтоб сильного разложения электролита не было)))

Из богатого опыта юных и не очень лет… В детстве топился киловатками, при СССР были такие лампы накаливания, сейчас хрен найдешь. И света много и тепла дают. Сейчас у меня достаточно богатый гараж практически с таким же утеплением и теплозавесами. Холод идет от пола — ну сэкономил слегка… У товарища под полом (бетоном) пеноплекса 2х50 ходит в тапках.

Буржуйку углем надо топить. Дрова в трубу улетают, а толку мало.

а возле печки утепли стену минватой.
упаковки хватит.
и жестью прикрой.
пять сантиметров не убудет, а тепло сохранит.

Над буржуйкой закрепить вентилятор с металлическими лопастями или, на худой конец, обычный вентилятор на ноге поставить, чтобы дул на раскаленную печь. Прогревается помещение так равномернее.

На Али есть вот такие. Работают за счёт разницы температур.

Есть, но не подвешиваются сверху и ценник на более-менее ощутимый размер в космосе.

Над буржуйкой закрепить вентилятор с металлическими лопастями или, на худой конец, обычный вентилятор на ноге поставить, чтобы дул на раскаленную печь. Прогревается помещение так равномернее.

У нас обычный вентилятор сверху, всё нормально

Хорошо, если точка росы окажется внутри помещения-всего-лишь постоянная сырость в зимний период, но вот если окажется эта точка внутри бетонной стены…

Просто песня, и ОСБ — выбор деловой, только не порть краской фактуру, лак на край 🙂

Для быстрого нагрева буржуйка не катит. Надо двухконтурную дизельную тепловую пушку. 15 минут и уже тепло будет

Читал и наслаждался. Свой гараж не имею возможности заиметь, так хоть за других порадуюсь

Пенопласт впитывает влагу. Будет мокрый, т.к. изнутри. И соответственно свои изоляционные свойства потеряет.
ПС Отличный дом для мышей.

пенопласт ниче не пьет…

Это открытоячеестый материал, намокает.

тоже сейчас этой темой занимаюсь. перерыл все и везде наверно про утепления гаража. И решил ну его утеплять)) мах вороты утеплить и хватить. так же по выходным буду работать и ради этого что бы 1-3 месяца мороза пару раз в рас месяц там быть. Луче отопления эффективное сделаю и все.

Да возможно ты прав, я тоже в какой-то момент подумал что проще ничего не делать, тем более что в итоге не так уже дешево это выходит. Но меня радует например появившийся уют:))

Водоэмульсионкой белой покрась, ещё будет лучше, и светлее, не беда что со временем испачкается, она не дорогая.

Благодарю, за подробное техническое описание технологии.
Полезный обзор.

Изучали, изучали и наизучали!)))
Вы соорудили термос, который не дышит и требует эффективной вентиляции с вытяжкой, при этом мыслей об устройстве рекупиратора в сообществе не популярны, от слова “совсем” и всё тепло будет вылетать в “трубу” (вентиляцию), если нет, то в гараже интенсивно начнёт гнить авто.
Про фенол, грызунов и пожароопасность системы -не буду, а то закидают говнами.
Пару слов про буржуйку. Она проглот и очень низко эффективна. Можно сварить водяную рубашку, циркуляционный насос, расширительный бак и регистры. Заливать не воду а антифриз.

Ну фенол есть в любом случае даже в квартире грызуны да пенопласт любят. Пожарная безопасность в любом гараже страдает всякий шмурдяк вещи все горит. Рекупиратор вещь хорошая но нужна ли она в гараже где работают по выходным. Машина не с гниет вентиляция есть держать ее открытой и нормально будет

Изучали, изучали и наизучали!)))
Вы соорудили термос, который не дышит и требует эффективной вентиляции с вытяжкой, при этом мыслей об устройстве рекупиратора в сообществе не популярны, от слова “совсем” и всё тепло будет вылетать в “трубу” (вентиляцию), если нет, то в гараже интенсивно начнёт гнить авто.
Про фенол, грызунов и пожароопасность системы -не буду, а то закидают говнами.
Пару слов про буржуйку. Она проглот и очень низко эффективна. Можно сварить водяную рубашку, циркуляционный насос, расширительный бак и регистры. Заливать не воду а антифриз.

Знаете вот все говорят про пожароопасность, но а какие варианты? Деревянные дома/бани и т.д. строят никтож не говорит “глупо строить деревянную баню она может сгореть”.

Я ж не планирую в гараже разводить костры.

Про повышения эффективности буржуйки думал с смаого начала, на самом деле ходят мысли что при должном утеплении возможно, удастся обогревать электричеством. Да теоритически это дороже, но при не очень частом использовании выходит дешевле. Прошлой зимой я считал, за день можно запросто в буржуйку сжечь дров на 500-700рублей… Конечно можно заранее закупить газель дров, но где их хранить?

Энергосберегающие обогреватели для дома

Внимание!
Реклама энергосберегающих обогревателей для дома содержит недостоверные сведения и вводит покупателей в заблуждение!
Мы не продаем энергосберегающие обогреватели для дома, потому что работаем честно. Подробно читайте ниже.

Если Вам нужен электрический обогреватель, позвоните нам или выбирайте в каталоге электрических конвекторов

Купить энергосберегающий обогреватель — пожалуй, мечта каждого, кто задумывался о поиске отопительного прибора. Интернет изобилует якобы экономичными кварцевыми и керамическими обогревателями, инфракрасными конвекторами, электрическими радиаторами. Действительно ли с их помощью можно снизить затраты на основное отопление? Давайте разбираться вместе.

О самых качественных и надежных обогревателях можно прочитать по этой ссылке.

О теплопотерях и электрическом отоплении

Перед началом обзора, отметим следующее: как никто до сих пор никто не смог придумать вечный двигатель, так и закон сохранения энергии никто не смог обмануть. Поэтому сейчас мы поговорим о теплопотерях.

Теплопотери здания — это количество тепла, измеряемое в Ваттах, которое наше здание теряет в единицу времени. Тепловая энергия переходит от здания в грунт и окружающий воздух через наружные стены, пол, кровлю, окна, наружные двери (наружные ограждения) — это основные теплопотери. В зависимости от использованного материала, ограждения по-разному сопротивляются передаче тепла — чем выше сопротивление, тем меньше теплопотери дома. Также существуют теплопотери на вентиляцию, на ориентацию здания, на инфильтрацию (на проникновение холодного воздуха через щели и неплотности).

Для отопления одного и того же дома, неважно, какими приборами он отапливается и какое топливо в них используется, требуется одинаковая мощность, которая должна компенсировать теплопотери дома.

При грубом расчете, для отопления 10 м2 требуется 1 кВт тепла. Если использовать для отопления газ этот 1 кВт будет стоить 50 копеек, при использовании угля он обойдется в 50-80 копеек, при использовании электрической энергии 1 кВт будет стоить 4 рубля! Электрическое отопление — одно из самых дорогих: вы можете сэкономить на установке и стоимости оборудования, но затраты на оплату счетов за электричество будут гораздо больше, чем вы бы потратили на другие виды топлива. Помните об этом.

Теперь рассмотрим конкретные виды обогревателей, позиционирующих себя как энергосберегающие.

Кварцевые энергосберегающие обогреватели

Кварцевые энергосберегающие обогреватели рассмотрим на примере обогревателей ТеплЭко.

Энергосберегающий обогреватель ТеплЭко — обогреватель, состоящий из кварцевого песка. Производитель из преимуществ выделяет: каминный эффект, экономию, состав раствора из которого изготовлен обогреватель, якобы помогающий экономить электроэнергию.

Подробнее об этих обогревателях тут.

Рассмотрим его с точки зрения экономии.

Производитель заявляет, что потребление обогревателя не более 2-2.5 кВт в сутки при обогреве комнаты 15-18 м3 и номинальной мощности 400 Вт:

Как мы уже говорили, при грубом расчёте на обогрев помещения требуется 1 кВт на 10 м2 (или 100 Вт на 1м2). Возьмем помещение с площадью 20 м2. Для того, чтобы его отопить, нам потребуется 2 кВт = 2000 Вт = 5 обогревателей ТеплЭко, так как мощность одного всего 400 Вт. Один такой «энергосберегающий» обогреватель подойдет для основного отопления помещения площадью 4 м2. Почему на сайте указан объем 15-18 м3 непонятно, ведь при стандартной высоте потолка это 7-8 м2 — а заявленной мощности для этого не хватит.

Реальное потребление электроэнергии для помещения 20 м2 будет равно: 2 кВт (мощность обогревателей) * 12 (время работы) * 30(количество дней в месяце) = 720 кВт в месяц. 1 кВт электричества стоит приблизительно 4 рубля, получается, что для обогрева одной такой комнаты нам нужно потратить около 3000 рублей в месяц.

Рассмотрим конструкцию обогревателя. Ниже приведен скриншот с официального сайта:

Утверждается, что благодаря чистому кварцевому песку достигается высочайшая теплоемкость, а за счет этого время работы обогревателя без потребления электроэнергии составляет от 1.5 до 5 часов.

Теоретически, обогреватель ТеплЭко за счет большой массы и заявленной высокой теплоемкости кварца способен накапливать дешевое тепло при работе по ночному тарифу, а отдавать его в дневное время, когда электричество дорогое. Тогда экономия действительно может быть достигнута. Но давайте посчитаем и проверим, сколько тепла такой обогреватель может накопить и отдать.

Для этого нам понадобится значение удельной теплоёмкости кварца: с= 750 Дж/кг*К

Теперь, чтобы узнать количество накопленного тепла Q, удельную теплоёмкость кварца умножим на вес обогревателя и умножим на разность температур наружной поверхности обогревателя (85С) и температуры воздуха помещении (20С).

Q = 750 Дж/кг * К * 12 кг * (85С-20С) = 585 кДжстолько тепла один обогреватель Теплэко может накопить всего за любое время работы.

1 кВт — это 1 кДж/с.

Определим, сколько тепла обогреватель будет отдавать в час после выключения:

585 кДж / 3600 с(1 час) = 162,5 Вт*час. (В ватт-часах учитывается количество потреблённой или произведённой электроэнергии за 1 час)

Как уже ранее было сказано: при грубом расчёте на 1 м2 необходимо 100 Вт для компенсации теплопотерь. То есть этот обогреватель сможет обогреть примерно 1.5 м2 после выключения за счёт запаса, а не целую комнату.

Энергосберегающие инфракрасные конвекторы

Подробный разбор инфракрасно-конвективных обогревателей здесь.

На сайтах, продающих инфракрасные конвекторы, обычно пишут, что они обогревают помещение с помощью конвекции и инфракрасного излучения, тем самым за счёт инфракрасного излучения повышается температура в помещении, а с помощью конвекции тепло распространяется по всему помещению.

Однако, в реальности всё не совсем так: инфракрасный конвектор, безусловно, будет работать, но только как конвектор. Инфракрасный обогрев в нем не может быть осуществлен, поскольку для этого требуется температура на поверхности от 100 С и выше, что не реализуется в так называемых инфракрасных конвекторах. Их температура не превышает 70 С. Инфракрасное излучение при такой температуре будет, но минимальным, как у самого обычного радиатора. Так что никакого повышения температуры за счет инфракрасного обогрева не может быть, и уж тем более речи не может идти об экономии. А вот за красивое название придется переплатить: цены на инфракрасные конвекторы мощностью 1 кВт начинаются от четырех тысяч рублей, в то время как электрический конвектор той же мощности можно купить за две тысячи.

Энергосберегающие настенные инфракрасные обогреватели

Любые настенные инфракрасные обогреватели это нерациональная трата денег, а для основного отопления — тем более. Чтобы инфракрасный обогреватель передавал излучение, он должен иметь высокую температуру, а обогреватель, повешенный на стену, работает как плохой конвектор — во первых, постоянно охлаждается подходящим и уходящим воздухом, во-вторых имеет низкую температуру (ведь не повесишь же на стену обогреватель температурой 100 С — это нарушает все нормы безопасности). Обычная чугунная батарея дает больше излучения, чем обогреватели-картины типа “доброе тепло” и различные пленочные инфракрасные обогреватели. Их можно использовать для локального отопления и они выдадут ровно то количество тепла, сколько потребили.

Инфракрасные обогреватели были придуманы для размещения под высоким потолком — они греют пол и предметы, на которую светят, это позволяет максимально эффективно использовать их мощность для зональное отопления. Настенный инфракрасный обогреватель просто нагреет предметы, размещенные перед ним.

Энергосберегающие электрические радиаторы

Подробно про их работу можно почитать здесь.

Рассмотрим на примере «энергосберегающих» электрорадиаторов ТЭРИ и приведем скриншот с официального сайта:

Производителями заявляется новая разработка ТЭНа, способствующая большей отдаче тепла прибором, чем его потребление. И вот это уже совсем маркетинговые сказки: закон сохранения энергии не обманешь, сколько энергии прибор потребляет, столько он и отдаёт. То есть, если одна секция электрорадиатора потребляет 75 Вт, то 75 Вт она и отдаст. Откуда ей взять оставшиеся 95 Вт?

Справедливости ради стоит отметить, что в целом, по принципу работы электрические радиаторы вполне сопоставимы с электрическими конвекторами (когда производителями указывается достоверная информация), но ни те, ни другие не сэкономят вам энергию. Потому что энергосберегающих обогревателей не бывает.

Вместо вывода

В интернете можно найти массу предложений сэкономить на электроэнергии с помощью различных видов электрических обогревателей, но, к сожалению, это невозможно. Поэтому, когда вы видите очередной энергосберегающий обогреватель, помните:

1. Электричество самый дорогой вид энергии по сравнению с другими видами топлива. Если вы будете использовать электричество для основного отопления больших счетов за электроэнергию не избежать. Если есть возможность, используйте газ или уголь.

2. Сколько электроэнергии прибор потребляет, столько он и отдаёт. Если у вашего обогревателя мощность 1 кВт, то тепла он будет отдавать 1 кВт. Если мощность 400 Вт, то он будет отдавать 400 Вт.

3. Если так получилось, что для основного отопления вам пришлось использовать отопительные приборы, работающие за счёт электричества, то вы должны знать, что при грубом расчёте на 1 м2 (со стандартной высотой от пола до потолка 2.5-3м) требуется 100 Вт. Предположим у вас комната 20 м2, чтобы обогреть зимой такую комнату, вам понадобится отопительный прибор мощностью 2 кВт (2000 Вт).

Точный расчет теплопотерь с учетом размеров и материалов ограждающих конструкций, требуемой температуры в помещении, город местонахождения и его температур можно заказать здесь.

4. Единственное, что может снизить энергопотребление — это терморегулятор и термостат. Они бывают встроены в электрический обогреватель или приобретаются дополнительно. С их помощью при достижении заданной температуры устройство отключается, при понижении ниже заданного уровня — включается. Они одинаково работают как у «энергосберегающих» кварцевых обогревателей, так и у электрических конвекторов.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, пожалуйста, оставьте его в комментариях под статьей — и мы обязательно ответим вам.

Рейтинг лучших экономных электрокотлов для отопления частного дома

Современные агрегаты отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и сравнительно низкой стоимостью. Электрокотлы для дома энергосберегающие позволяют поддерживать комфортную температуру в жилом помещении, и экономить средства на электроэнергию. Чтобы выбрать подходящую для своего жилья модель, которая будет исправно работать на протяжении многих лет, необходимо подробно изучить виды энергосберегающих электрокотлов и их особенности.

Электрические котлы отопления с энергосберегающими свойствами подразделяются на три основных вида:

  • Тэновые.
  • Индукционные.
  • Электродные.

В зависимости от типа крепления все электрические котлы делятся на напольные и настенные.

В зависимости от назначения они могут быть одноконтурными или двухконтурными. Последние позволяют одновременно обогревать воду для бытовых нужд и теплоноситель. Одноконтурные котлы применяются только для отопления помещений.

Тэновые

Такие устройства имеют трубчатый нагревательный элемент, который нагревает движущуюся по трубам воду. Их принцип действия напоминает работу электрочайника.

Спираль, намотанная на конструкцию в виде трубки, выполнена из нихромовой проволоки, которая создает сопротивление и преобразует электрическую энергию в тепловую. Из-за большого веса и громоздкости тэновые котлы не подходят для установки в малогабаритных квартирах. В случае перегорания нагревательного элемента его можно легко заменить на новый. КПД агрегатов данного вида составляет 60-80%.

Индукционные

Принцип действия индукционных котлов основан на магнитной индукции, благодаря чему они являются наиболее экономичными.

Функцию обеспечения теплоносителя энергией выполняет катушка индуктивности, установленная внутри системы. Такие устройства отличаются внушительными габаритами и высокой стоимостью. Их КПД составляет 70-80%.

Электродные

Когда ток в электродном котле проходит через электролит, молекулы теплоносителя преобразуются в катионы и анионы, в результате чего выделяется большое количество тепловой энергии. За счет этого теплоноситель быстро нагревается до заданной температуры. Электродные агрегаты имеют датчики температуры и автоматику, позволяющую регулировать уровень нагрева воздуха в помещении. Некоторые модели управляются дистанционно, при помощи телефона.

Благодаря компактным размерам, электродные электро котлы удобно использовать для индивидуального отопления небольших квартир.Их КПД может достигать 98%.

Преимущества

В процессе работы электрические котлы не выделяют отработанные газы, золу и сажу, что позволяет содержать помещение в чистоте. Монтаж агрегатов не требует установки дымохода. Энергосберегающие модели отличаются рядом преимуществ:

  • Простота установки, управления и обслуживания.
  • Возможность монтажа как в специально оборудованных котельных, так и в обычных кухнях.
  • Полная автономность работы прибора.
  • Широкий ассортимент.
  • Возможность подбора компактной модели для обогрева небольших помещений.
  • КПД до 99% (данный показатель зависит от выбранной модели).
  • Сравнительно невысокая стоимость.
  • Длительная эксплуатация.
  • Безопасность при условии правильного подключения и соблюдения правил использования.

Еще одним несомненным плюсом таких устройств является отсутствие шума.

Обратите внимание! Единственные звуки, которые можно услышать во время работы электрокотла — негромкие щелчки реле.

Электродные модели невосприимчивы к колебаниям напряжения в электрической сети.

Критерии выбора

Чтобы разобраться, какой электрокотел самый экономичный, и какую модель лучше выбрать для дома, необходимо изучить и сравнить характеристики приборов от разных производителей. При покупке электрокотла рекомендуется обращать внимание на следующие параметры:

  • Производительность. О производительности котла судят по показателям его КПД. Интеллектуальная автоматика учитывает температурные изменения в комнате, благодаря чему устройство производит именно такое количество тепла, которое требуется для обогрева помещения. В зависимости от модели, энергосберегающие электрические приборы имеют КПД 60-99%. Чем больше этот показатель, тем лучше.
  • Функциональность — наличие пульта дистанционного управления и других полезных функций обеспечивают удобство в эксплуатации, но негативно сказываются на цене котлов. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение агрегатам с быстрым подогревом теплоносителя — это один и з главных признаков эффективности прибора.
  • Дизайн. Каждый производитель стремится выпускать на рынок не только качественные, но и привлекательные в плане дизайна устройства. Особенно важно обращать внимание на внешний вид котла тем, кто планирует устанавливать его в кухне или другом жилом помещении.
  • Площадь отапливаемого помещения — этот параметр указывается в техническом паспорте. При покупке котла для обогрева жилья площадью 50м² лучше отдать предпочтение модели, рассчитанной на большую площадь, например, 60-70м².
  • Наличие гарантии — производители, которые уверены в качестве и надежности своего оборудования, дают гарантию сроком на 25-30 лет.

Дополнительная информация! Немаловажными критериями являются мощность агрегата, стоимость, производитель, наличие циркуляционного насоса. Все эти параметры нужно обязательно учитывать при покупке.

Популярные модели

Нижеприведенный рейтинг электрических котлов для отопления квартир и частных домов был составлен на основе отзывов потребителей, а также таких показателей, как КПД, стоимость, площадь обогрева, мощность.

Ион 3/220 кВт

Электродный котел цилиндрической формы имеет диаметр 140 мм. Благодаря компактным размерам и небольшому весу (1,5 кг) прибор не доставляет проблем с транспортировкой и выбором места для его монтажа. Котел способен поддерживать комфортную температуру в помещении площадью до 60 м². Объем теплоносителя составляет 120 л.

Прибор работает от сети 220В. Его габариты составляют 110:300:80 мм. КПД — 99%. Котел оснащен датчиком-реле температуры.

Стоимость — 960 руб.*

Галан Очаг 6 кВТ

Второе место в списке «Рейтинг электрических котлов» занимает российский агрегат электродно-ионного типа. Данное устройство предназначено для отопления помещения площадью до 90 м². Объем теплоносителя — от 35 до 75 л. Вес устройства не превышает 1,1 кг. Длина — 335 мм, диаметр — 32 мм.

Устройство оснащено надежным европейским автоматическим блоком управления. Работает от сети 220 В. КПД — 99%.

Стоимость 1600 руб.*

Zerten SE-7,5

Одноконтурный котел от российского производителя имеет мощность 7,5 кВт. Рассчитан на обогрев площади до 70 м². Размер устройства 254:552:153мм.Способ монтажа — настенный. Котел оснащен ТЭНом, выполненным из нержавеющей стали, а также системой защиты от перегрева.

Предусмотрена возможность использования терморегулятора или GSM модуля, позволяющего переключать температурные режимы дистанционно. Устройство оснащено светодиодной индикацией. Работает от сети 220/380 ВТ. Диапазон регулировки температуры — от 30 до 90 ͦС. Вес электроприбора — 9,8 кг. КПД — 98%.

Стоимость — 5950 руб.*

KESSEL ЭВП-3

Одноконтурный ТЭНовый котел от отечественного производителя имеет мощность 3 кВТ. Тип монтажа — настенный. Площадь обогрева — 30 м². Размер 552:254:153 мм. Вес изделия составляет 7 кг. Работает от сети 220/380 ВТ.

Устройство оснащено стальным теплоообменником, имеет автоматическую защиту и эффективную изоляцию. КПД — 99%.

ЭВAН ЭПO-4

Одноконтурный агрегат мощностью 4 кВт от отечественного производителя. Котел имеет размер 565:160:200мм. Благодаря компактности и привлекательному дизайну монтаж данного устройства можно осуществлять в небольших кухнях. Его вес составляет 6,8 кг. Модель рассчитана для обогрева помещений площадью до 40м².

ЭВАН ЭПО-4 — это ТЭНовый котел, в комплектации которого имеется пульт дистанционного управления. КПД — 93%, тип монтажа — настенный.

Стоимость модели — 9400 руб.*

Neon Pro 3 кВт 220 (Pro-3Т)

Двухконтурный ТЭНовый котел от украинского бренда мощностью 3 кВт предназначен для обогрева помещений площадью 30 м². Устройство оснащено расширительным баком (7л), функцией защиты от перегрева, циркулярным насосом. Теплообменник выполнен из стали.

Максимальная температура нагрева теплоносителя — 90 ͦС. Прибор работает от сети 220В. Тип управления — механический. Габариты — 465:720:175мм, вес изделия составляет 17 кг. КПД — 99%.

Стоимость — 22 тыс. руб.*

Protherm Ckaт 9 KR13

Третье место в рейтинге лучших электрокотлов занимает Protherm Скат 9 KR 13. Модель оснащена дополнительным накопительным бойлером, который готовит горячую воду. Устройство мощностью 9 кВт может работать от сети 220/380В. Отапливаемая площадь — до 90м².

Габариты прибора — 740:410:310, вес составляет 34 кг. Котел имеет функцию контроля превышения напряжения и циркулярный насос. КПД — 99,5%. Страна-производитель — Словакия.

Стоимость модели — 36 200 руб.*

Kospel EKCO.L2-4

Котел электрический отопительный энергосберегающий 220В/380В от польского производителя имеет размер 710:418:153мм. Одноконтурная модель отличается современным, эргономичным дизайном. Подходит для обогрева помещений площадью от 30 до 50 м². Предназначен для монтажа настенным способом. Вес изделия — 17,2 кг.

ТЭНовый котел с автоматическим управлением имеет КПД 99,4%. Прибор оснащен комнатным регулятором температуры, который обеспечивает возможность программирования заданной температуры в часовом или недельном режиме.

Цена — 34 тыс. руб.*

Отзывы

Итак, выбирая электрокотел для отопления частного дома — какой лучше? Чтобы ответить на этот вопрос, следует изучить отзывы пользователей. Большинство среди них отдают предпочтение электродным электроприборам, которые выгодно отличаются низкой стоимостью, компактными размерами, малым весом.

Алексей, Краснодар: «Приобрел российский Галан Очаг на 6 кВТ для обогрева дачи. Результат понравился — в комнатах тепло, цифры в квитанциях приемлемые. Решили с женой установить такую же модель для обогрева теплых полов дома».

Наталья, Щелково: «Приобретали для отопления однокомнатной квартиры. Были опасения, что в сильные морозы такой маленький котел не сможет хорошо обогреть жилье. Но опасения оказались напрасными: он идеально справляется со своими обязанностями. Учитывая, что этот прибор не только делает в доме тепло, но и греет воду, считаю приобретение очень удачным. Еще хочу отметить, что котел выглядит очень аккуратным, занимает совсем немного места, да и работает бесшумно».

Дополнительная информация! Высокий спрос на электрокотлы обусловлен возможностью их подключения в любых помещениях. Такие устройства отличаются экологической безопасностью и не зависят от наличия топлива. Их стоимость зависит от функциональности, комплектации, производителя.

*Цены актуальны на сентябрь 2019 года.

Электрокотел или конвекторы

Надежная система отопления нужна в любом доме. Но в российских реалиях этот вопрос важно решить, как можно скорее. Желательно на этапе проектирования и строительства. Тогда любые зимние холода будут только в радость. У владельцев загородных домов и дач есть два варианта. Установить электрокотел или отопительный конвектор. Оба решения пользуются спросом, поэтому мы сравнили их преимущества. В статье вы найдете всю необходимую информацию, чтобы выбрать вариант, который подходит вашему дому.

Электрокотлы для обогрева

Электрокотел – экономичный способ для организации обогрева жилища. К нему подключается система водяного отопления. Вместо воды по трубам котла может циркулировать электролит. Рассмотрим особенности классических отопительных систем.

Нагревательный элемент и простейшее пусковое оборудование – все, что нужно, чтобы организовать подобное в доме. Более современные котлы имеют также датчики температуры и систему дистанционного управления. Ряд производителей предлагает даже возможность включать и выключать отопление с помощью приложения для смартфона. Это что-то вроде системы «умный дом», но локально для обогрева. Удобно, если речь идет о даче, где вы бываете только на выходных и праздниках. Это сократит расходы на электричество и обезопасит дом.
Есть три разновидности электрокотлов по принципу нагрева теплоносителя.

ТЭНовые электрокотлы

Первый вид – ТЭНовые. ТЭН – это изогнутая металлическая труба, которая нагревает воду в котле. Она имеет сложное внутреннее устройство, но довольно простой принцип работы. Ток подается на клеммы и проходит по спирали. Это разогревает наполнитель внутри трубы, а она нагревает воду. Система изоляции и герметизация предотвращает контакт тока с водой. И все же аварии иногда случаются. ТЭНы не особо износостойки и требуют постоянного осмотра.

Электродные котлы

Второй вид электрокотлов – электродные котлы. Они отличаются высокой пожарной безопасностью. Теплоноситель в них является элементом электрической цепи. Если он вытекает, то цепь просто размыкается. Электрокотел отключается и не создает угрозы возгорания.

Индукционные котлы

И, наконец, третий вид – это индукционные электрокотлы. Среди вариантов с использованием жидкого теплопроводника они считаются наиболее современными и безопасными. Конструкция такого агрегата не предполагает непосредственного соприкосновения нагревательного элемента с водой.

Однако индукционный котел дороже и сложнее в устройстве.

Итак, какой бы котел вы ни выбрали, горячая вода по трубам попадает в батареи. В домах старой постройки еще можно найти тяжелые образцы из чугуна. В новострое используют стальные или алюминиевые батареи. Они очень быстро нагреваются и делают воздух в комнате теплее.

Чем классические электрокотлы удобны?

Четвертый пункт, пожалуй, самый существенный. В целях экономии рекомендуем внимательно просчитывать всю полезную площадь жилья, которую предстоит обогревать. Чердаки, подсобки, крытые веранды, как правило, оставляют холодными.

Электроконвекторы для отопительной системы

Конвекторы – это электрические батареи, в которых воздух нагревается естественным образом, проходя сквозь нагревательный элемент. Достаточно закрепить такую батарею на стене и включить в розетку.

Система управления конвектором расположена прямо на его корпусе. А воздушные нагревательные элементы спрятаны внутри. Сначала нагревается воздух в непосредственной близости от конвектора, а потом остальной. Теплый поднимается вверх, холодный опускается вниз и попадает в конвектор. Кнопки электроконвекторов позволят вам выставить нужную температуру или задать режим работы батареи. Например, «антизамерзание».

По принципу организации управления конвекторы делятся на механические и электронные. Первые имеют на корпусе пару «колесиков», покрутив которые можно «прибавить» или «убавить» температуру. А вторые разрешают контролировать уровень нагрева вплоть до 1-2 градусов.

Существует предубеждение, что отопление с помощью конвекторов слишком дорогое. Но на деле выходит, что при одинаковой квадратуре электрические нагреватели экономнее на 5-10%.

Из других преимуществ электроконвекторов отметим:

  1. Предельно простой монтаж. Никаких труб и проводов. Вы просто крепите электрическую батарею на стену и подключаете к сети. При необходимости вы сможете снять конвектор, не нарушая внешнего вида помещения.
  2. Отсутствует вероятность прорыва трубы с водой или теплоэлементом, так как их на конвекторах просто нет.
  3. Каждый конвектор можно настроить на свой температурный режим. В спальне можно сделать теплее. А в гостиной чуть прохладнее.
  4. Задняя стенка такой батареи почти не нагревается. Все отверстия для воздухообмена находятся спереди. Можно крепить конвектор очень близко к стене, не опасаясь возгорания.
  5. Электроконвекторы подходят даже для детской. Батарея нагревается, но не обжигает при касании.
  6. Конвекторы безопасны для экологии и здоровья. Они не окисляют воздух и не выделяют вредных примесей.

Из минусов:

  1. Потребление электроэнергии станет основной статьей расходов на обслуживание конвектора.
  2. Время полного прогрева помещения зависит от площади. Чтобы комната быстрее нагрелась, закройте дверь.

Однако, несмотря на все это, электрические конвекторы бьют рекорды популярности среди владельцев загородных коттеджей и домов.

Электрокотлы или конвекторы: резюме

В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что, выбирая отопительную систему, вы фактически выбираете уровень затрат на ее монтаж и регулярное обслуживание. А еще безопасность и комфорт всей семьи.

На этапе строительства дома важно решить, какой тип отопления вам подходит. Электрокотел или конвектор. Готовый дом или дом в регионе без газового покрытия однозначно потребует системы из конверторов. Как и небольшой дачный домик, которым вы пользуетесь время от времени.

Тщательный просчет необходимой мощности и общей квадратуры позволят избежать лишних трат и выбрать оптимальный вариант. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно!

Эффективность и критерии выбора энергосберегающих электрокотлов отопления

Электрические котлы отопления отличаются низкой стоимостью, наибольшим комфортом и простотой эксплуатации, высокой надежностью, но отопление за счет электроэнергии является самым дорогим.

Теоретический КПД всех современных электрокотлов примерно равен 99%, то есть при максимальной нагрузке котел, производящий 9 кВт тепловой энергии будет потреблять 9,091 кВт электроэнергии. Однако КПД, например, ТЭНовых электрокотлов зависит от жесткости воды и образования накипи на ТЭНе, поэтому со временем может снизиться до 90, 80 или даже 70%. Тогда для нагрева воды до такой же рабочей температуры потребуется больше электроэнергии.

Поэтому экономичность электрокотла, прежде всего, зависит от принципа его работы, а также функциональности управления электрокотлом: модулируемая мощности, режимы планирования, возможность настройки работы на период более дешевых ночных тарифов.

Читайте в статье

Что из себя представляют электрические энергосберегающие котлы отопления

Для чего нужны и как применяются

Если имеется возможность подключения к газовой магистрали, стоит без раздумий выбирать газовый котел. В ином случае электрокотлы могут использоваться как основное отопительное оборудование, так и в качестве дополнительного, например, в связке с твердотопливным или жидкотопливным. Тогда используются самые простые маломощные котлы тепловой мощностью 3-6 кВт. Такой мощности достаточно, чтобы временно (вплоть до 2-3 дней) сохранять тепло в доме площадью до 100-120 м 2 .

Так выглядит индукционный электрокотел ВИН-3. Компактный темный корпус с напольным монтажом вместо привычного всем настенного прямоугольника.

Самые простые маломощные модели стоят в пределах 11-13 тыс. рублей.

В качестве основного, даже самый экономичный электрокотел оправдано использовать в частном доме площадью до 100 м 2 . Лучший и наиболее эффективный вариант – временное отопление дачного дома, когда хозяева приезжают лишь на выходные или на время отпуска.

Стоимость электрических котлов крайне низкая в сравнении с другими видами, их просто установить (необходимость в вентиляции и дымоходе отсутствует), электрокотлы не требуют внимания и особо тщательного обслуживания. Стоимость расходуемой электроэнергии при таком нерегулярном использовании еще долго будет покрываться низкой исходной ценой электрокотла. Если с системы отопления не сливается теплоноситель, она становится практически автономной.

Устройство и принцип работы

Электрические котлы, в отличие от других видов, имеют довольно простое устройство. В стальной корпус помещен нагревательный элемент (ТЭН, электроды или индукционная катушка), который по проточному принципу нагревает теплоноситель. Теплоноситель может циркулировать естественным или принудительным (с использованием циркуляционного насоса) образом.

Рассмотрим принцип работы и влияние на расход электроэнергии подробнее для каждого типа:

    ТЭНовые (реостатные) электрокотлы. В современных моделях используются стальные ТЭНы (трубчатые электронагреватели), чаще всего парами для большей мощности и скорости нагрева. ТЭНовые электрокотлы более мощные, имеют привычный квадратный корпус с настенным креплением, в котором размещены и другие элементы системы отопления: циркуляционный насос, предохранительный клапан и датчик давления, автоматика и панель управления. Устройство стандартного ТЭНового электрического котла.

Также они оснащены наибольшим функционалом: модулируемой мощностью, различными режимами работы, планированием на неделю, возможностью подключения комнатного термостата. Однако серьезными недостатками ТЭНовых электрокотлов является образование накипи и зависимость их КПД от жесткости воды и толщины той самой накипи. Экономичными их можно назвать лишь при использовании крайне чистого мягкого теплоносителя и дополнительном наличии умягчающих фильтров .
Ионные (электродные). В качестве нагревательного элемента используются электроды, закрепленные на определенном расстоянии друг от друга. Переменный ток сменяет их полярность (50 раз в секунду при стандартной частоте 50 Гц), вследствие чего ионы воды между ними находятся в постоянном движении, их температура повышается. Наглядный принцип работы электродного котла отопления.

Электродные котлы все более востребованы и наиболее экономичны, на нагревательных элементах не образовывается накипь, что положительно влияет на их долговечность и стабильный КПД. Кроме того, такие котлы абсолютно безопасны и не требуют вмешательства даже после перебоев электроснабжения, поскольку подогрев жидкости между электродами начинается сразу же после подачи на них электроэнергии.

Стоит ли использовать электродные котлы для отопления частного дома

Обычно индукционные котлы оборудованы современной продвинутой автоматикой, способной обеспечить самый экономный режим отопления. Однако они не столь востребованы в виду высокой стоимости, сравнимой с моделями настенных газовых котлов.

Оправданы ли индукционные электрические котлы в системе отопления частного дома

Отзывы о бытовых экономичных электрокотлах: преимущества и недостатки

ПреимуществаНедостатки
Компактные размеры. Модели в стальном квадратном корпусе гораздо меньше газовых моделей. Электродные же котлы могут могут быть незначительно большего размера, чем магистраль системы отопления в доме.Высокий расход электроэнергии и, как следствие, самая дорогая стоимость отопления. Поэтому даже самые энергосберегающие котлы трудно назвать экономичными. Согласно практике и отзывам владельцев, отопление даже небольшого дома площадью 80 м 2 электричеством обходится в 9-12 тыс. руб. в месяц. Для использования дешевых ночных тарифов необходим соответствующий счетчик.
Высокий КПД и скорость нагрева теплоносителяМодели мощностью более 5-6 кВт требуют трехфазной электросети (380 В).
Простота монтажа и эксплуатации. Установить электрокотел можно без особых навыков , к тому же он не требует наличия дымохода, системы вентиляции, котельного помещения. Эксплуатация и обслуживание требуют минимум внимания.При использовании в качестве основного отопительного оборудования – полная зависимость от электроснабжения. Для стабильной работы в отечественных условиях желателен стабилизатор и ИБП или генератор
Электрокотлы абсолютно экологичны, поскольку, в отличие от других видов, не выделяют никаких веществ при работеМощные модели создают существенную нагрузку на электрическую сеть дома. Поэтому требуют качественной и исправной проводки.
Абсолютно бесшумная работа
Наличие как одноконтурных, так и двухконтурных моделей (обеспечение отопления и горячего водоснабжения). Многие модели можно использовать в системах «теплых полов».
Крайне невысокая стоимость большинства моделей

Как выбрать экономичный электрический котел

Определившись с типом электрокотла, стоит рассмотреть все модели исходя из других критериев, влияющих на экономичность.

Однофазный или трехфазный тип питания

Маломощные модели до 5-6 кВт включительно могут работать от однофазной сети (220-230 В). Для моделей большей мощности однофазной сети будет попросту недостаточно. Это значит, что теплоноситель будет дольше нагреваться до рабочей температуры, нагревательные элементы будут активны на протяжении гораздо большего времени, нарушится экономичный режим работы автоматики.

И наоборот, для маломощных отопительных электрокотлов вполне достаточно однофазной сети, специально переоборудовать проводку ради обеспечения трехфазного питания не стоит.

Также стоит помнить, что установка моделей мощностью свыше 10 кВт требует согласования со службами Энергонадзора.

Функциональность автоматики

В более простых и недорогих моделях обязательно должен быть как минимум трехступенчатый переключатель мощности. Соответственно, более дорогие модели должны иметь плавно модулируемую по датчику температуры мощность. В некоторых моделях имеются заводские экономичные режимы и возможность программирования работы котла по дням и по часам, что позволяет сделать акцент на максимальный нагрев теплоносителя в ночное время по сниженным тарифам на электроэнергию.

К слову, особо эффективной при использовании ночных тарифов будет буферная емкость , которая позволит использовать накопленное за ночь тепло днем, вовсе не включая котел в пиковый и полупиковый тарифные периоды.

Наиболее экономичным и комфортным является режим работы с использованием комнатного термостата. Даже самые простые модели комнатных термостатов имеют множество тонких настроек, а автоматика котла ориентируется не на температуру теплоносителя, а на температуру воздуха в помещении, что более правильно.

Инструкция по выбору и подключению внешнего термостата к электрокотлу

Расчет минимально необходимой мощности

Для использования энергосберегающего электрического котла в качестве вспомогательного источника тепла в домах до 120-150 м 2 достаточно моделей мощностью 3-6 кВт. Для постоянного использования электрокотла, минимально необходимую мощность необходимо рассчитывать исходя из теплопотерь дома.

Упрощенно, для среднестатистического дома с кладкой в 2 кирпича и высотой потолков до 2,7 м в климатической зоне Подмосковья теплопотери составляют 1 кВт в час. Также желательно закладывать запас мощности в 10-15%, а для электрокотлов с ТЭНами – 20-30% в виду образования накипи и снижения КПД.

Итого, например, для частного дома площадью 80 м2 минимально необходимая мощность электрокотла: 8 кВт + 20% = 9,6 или 10 кВт.

Как рассчитать необходимую мощность котла
Индивидуальный расчет, формула и корректирующие коэффициенты

Читайте также:  Что такое царговые двери: изготовление, материалы, плюсы и минусы
Ссылка на основную публикацию