Что делать, если забился унитаз: как прочистить, средства и способы

Если забился унитаз: как прочистить самостоятельно и сэкономить на услугах сантехника

автор Андрей Виноградов 4.3k Просмотров Мнений

Забитый унитаз – проблема, которая однажды возникает в каждой квартире. Решения она требует незамедлительного, поэтому желательно заранее знать, что и как делать, а так же иметь под рукой необходимые средства. В данной статье подробно описано, что делать, если забился унитаз: как прочистить самостоятельно, что может стать причиной засорения, а также какие меры принять, чтобы этого не произошло.

Читайте в статье:

Как смонтировать канализацию от унитаза, чтобы избежать засоров

Система канализации призвана отводить сточные воды от зданий и сооружений. Для ее правильной работы в квартире или доме при монтаже необходимо придерживаться следующих правил:

  • Монтировать канализационную трубу под уклоном минимум 2 см на 1 м.

Таким образом, уменьшается вероятность образования засора. Излишне большого уклона также следует избегать, в противном случае вода будет двигаться слишком быстро, а отходы останутся на стенках.

Так поворот будет более плавным, и не создастся дополнительное сопротивление в системе. Кроме того, такой отвод будет легче чистить в случае засора.

Если не выполнить данное условие, в случае засорения канализации сточные воды польются из остальной сантехники.

  • Обязательна установка изогнутого сифонадля предотвращения попадания в помещение неприятных запахов.

Здесь важно правильно установить сифон. Он не должен быть чем-либо зажат или излишне согнут.

Оптимальное значение для подключения к унитазу– 110 мм. Если выбрать диаметр, аналогичный отводу от раковиныили ванны (75 мм), засоряться труба будет быстрее.

  • Максимально использовать гладкие трубы при монтаже системы.

Гофра, конечно, удобней, но создает дополнительное сопротивление, а на ее стенках быстро скапливаются отходы.

  • По возможности желательно использовать пластиковые трубы (вместо чугунных), их проще как монтировать, так и демонтировать в случае неисправностей системы.

Пластиковые трубы выпускаются всех типоразмеров, которые могут понадобиться при монтаже, поэтому проблем при покупке не возникнет

Причины засорения канализации

Засор в канализации не возникает сам по себе. Чаще всего это происходит из-за неправильной эксплуатации унитаза, в результате которой на стенках трубопровода скапливаются отложения, уменьшающие диаметр прохода. Ниже перечислены основные причины забивания трубы:

  1. Неправильно смонтированные трубы.
  2. Износ системы канализации.

Данная проблема обычно возникает в старых домах, которые со временем дают усадку, что влияет на уклон и качество трубопровода. Кроме того, уплотнительный материал в местах стыков со временем разрушается, что влечет за собой появление протечек, или наоборот образование засоров (если уплотнитель разбух и попал внутрь трубы). Причины разрушения уплотнений:

  1. Отложение соли на стенках из-за некачественной (жесткой) воды.
  2. Неправильная эксплуатация.

На третьем пункте стоит остановиться подробней, так как в отличие от первых двух его можно контролировать без лишних усилий. Главное – исключить попадание в унитаз каких-либо предметов (одежды, тряпок, каких-либо мелких предметов), так как ликвидировать возникший засор в данном случае устранить самостоятельно, возможно, не получится.

Наполнитель для кошачьих туалетов сильно разбухает при контакте с водой, поэтому смывать его в унитаз категорически запрещается .

Далее следует исключить уничтожение крупных пищевых (остатки компота, супа, круп и так далее) отходов посредством выброса в унитаз. Возможно, большинство из них смоется, но многие могут застрять в трубе из-за слишком малого напора воды в системе.

Многие считают, что любая бумага с легкостью растворяется в воде, однако это не так. Следует смывать только предназначенную для этого туалетную бумагу. Остальное хоть и разлагается в воде, но очень медленно, поэтому канализация забьется с большой вероятностью.

Что делать, если возник засор?

Что же делать, если засорился унитаз? Какими способами устранения проблемы можно воспользоваться в домашних условиях?

Для начала нужно понять, в какой части системы возник засор. Вариантов может быть несколько:

  1. В сифоне.
  2. В трубопроводе, находящемся в пределах квартиры.
  3. В канализационном стояке.
  4. На выходе из дома (в месте нахождения фильтра).
  5. В магистрали.

Засор чаще всего возникает в местах поворотов трубопровода

В случае, когда засор образовался за пределами квартиры или дома, необходимо вызвать специальную службу. Если же засорилась канализационная труба в квартире (наиболее распространенный вариант), устранить проблему обычно можно самостоятельно.

Чем прочистить засор в унитазе?

Давайте рассмотрим, что же делать, если вода в унитазе не уходит. Существует три основных способа (от самого простого и наименее затратного, к самому сложному):

Самый распространенные механический способ – использование вантуза
Химический.

Желательно, чтобы в доме всегда находились средства для прочистки унитаза

  • Профессиональный.
  • Иногда достаточно просто прочистить систему вантузом, иногда требуется комплексный подход. Поэтому рассмотрим каждый способ по отдельности.

    Как прочистить засор при помощи вантуза для унитаза или других приспособлений

    Самый простой засор – попадание в унитаз постороннего предмета. Если вы догадываетесь, что это могло произойти, аккуратно вычерпнете воду из унитаза (насколько это возможно) и, надев резиновые перчатки, попытайтесь достать предмет из сифона.

    Если данные действия не помогли, необходимо использовать вантуз. Принцип его работы заключается в мощном гидравлическом ударе, который буквально выталкивает мусор в общий канализационный стояк. При этом диаметр устройства должен быть несколько больше сливного отверстия для эффективной прочистки системы.

    Устройство унитаза

    Перед использованием вантуза необходимо закрыть все прочие сливные отверстия (и в ванной комнате, и на кухне). А для лучшего результата, необходимо провести данную процедуру и с другими сантехническими приборами, поочередно закрывая остальные отверстия (унитаз накрывается крышкой, которая придавливается тяжелым предметом). Таким образом, исключится перетекание мусора в остальные трубы в пределах квартиры.

    Если вантуз не помог, или его просто не оказалось в вашем доме, следует воспользоваться следующим способом.

    Если забился унитаз: как прочистить самостоятельно, используя химические средства

    Средства для прочистки унитаза от засора буквально растворяют, скопившийся там мусор. В их составе содержатся различные агрессивные компоненты (соль, щелочь и другие), которые отлично справляются с пищевыми отходами и бумагой. Главное – тщательно изучить инструкцию купленного средства.

    Главное при использовании химического средства – выдержать его перед смыванием достаточное время

    Если же вы не хотите тратить деньги, можно воспользоваться некоторыми народными рецептами:

    1. Смесь соды и уксуса.При этом вначале засыпается сода, потом смесь уксуса и воды, их реакция устранит засор в трубе.
    2. Лимонная кислота (смешанная с горячей водой).
    3. Хозяйственное мыло (с высоким содержанием щелочи).

    Как подготовить лимонную кислоту для прочистки засора?

    Мыло необходимо натереть на терке и растворить в воде, затем полученный раствор залить в унитаз и подождать не менее часа перед смывом.

    Такой способ хорош только в борьбе с мелкими засорами, сконцентрированными в незначительной удаленности от унитаза. Что же делать, если после использования химических средств засор в унитазе устранить не удалось?

    Если засорился унитаз: как прочистить в домашних условиях, используя профессиональный трос

    Профессиональный трос – наиболее действенное приспособление в борьбе с засорами. Оно представляет собой металлический тросик (диаметром от 6 до 16 мм, для домашнего использования достаточно 6-8 мм) с ручкой на одной стороне и заостренным концом на другой.

    Простой сантехнический трос Сантехнический трос с насадками для разных условий

    Как самостоятельно прочистить забитый унитаз при помощи профессионального троса – порядок действий:

    1. Взявшись за рукоятку, поместить противоположный конец в унитаз насколько это возможно.
    2. Вращать устройство, постепенно продвигая его глубже.
    3. При возникновении препятствия, крутить станет сложнее, не необходимо продолжать действие еще активнее.
    4. Когда приспособление уйдет почти полностью, нужно его достать.
    5. При необходимости повторить действия несколько раз.
    6. Прочистить трубы от другого сантехнического оборудования, находящегося в квартире.

    Видео-обзор: как устранить засор в унитазе

    Профилактика системы канализации

    Чтобы унитаз не засорился, необходимо периодически проводить профилактику системы канализации, что легко делать в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. Важно предотвратить попадание посторонних предметов в систему канализации. Для этого проведите беседу с детьми и другими членами семьи о вреде таких действий для комфортного проживания. Также следите за действиями рабочих во время ремонта, чтобы они не сливали туда остатки цементного раствора, песка, и других строительных смесей.

    И главное – применяйте меры даже при возникновении, казалось бы, небольшого засора. В противном случае он разрастется и для устранения придется вызывать сантехника.

    Старые забитые трубы

    Заключение

    Засор лучше предотвратить, чем потом устранять. Поэтому позаботьтесь о правильном монтаже системы канализации, а так же о качественном подключении труб к унитазу. Если все же какой-либо мусор скопился, после прочтения данной статьи вопроса, чем пробить засор в унитазе, остаться не должно. Описанные способы доступны любому человеку, если они не помогли, стоит обратиться к профессионалам. Ведь возможно проблемное место системы находится за пределами вашей квартиры.

    Как самостоятельно прочистить унитаз: лучшие способы устранения засоров

    В канализационной системе периодически могут образовываться засоры, нарушающие нормальное прохождение сточных вод и отходов. Согласитесь, вызывать сантехника при малейших сбоях в работе унитаза – не лучшее решение. Тем более, что устранить большинство проблем вполне реально без специалиста. Сомневаетесь?

    Мы подскажем вам, как прочистить унитаз, используя домашние средства или препараты бытовой химии. Если эти методы окажутся бессильны, придется прибегнуть к более действенной тактике – механической чистке сантехники. Пошаговый инструктаж ее выполнения подробно изложен в статье.

    Кроме того, мы напомним о мерах профилактики канализационных заторов, которые помогут избежать появления “пробок” в сантехнических приборах.

    Причины возникновения засоров

    «Пробки» в трубах могут образовываться по разным причинам. Наиболее часто они возникают из-за забивки канализации посторонними предметами.

    Это может случиться, если в унитаз выбрасывают пищевые отходы, наполнитель для кошачьего туалета, тряпки, полиэтиленовые пакеты, предметы женской гигиены.

    Негативно влияет на трубы отсутствие должного ухода за сантехникой. Без регулярной очистки системы внутри могут образоваться наросты мочевого камня, который может сузить или даже перекрыть сток. Закупорка может быть вызвана также отложениями солей, что характерно для местностей, где в водопроводной системе циркулирует жесткая вода.

    Определение типа и места закупорки системы

    Перед тем, как предпринять меры по прочистке сантехнического устройства, нужно определить тип затора, а также, по возможности, выяснить, где он располагается. Для этого следует осуществить несколько несложных манипуляций.

    Прежде всего, нужно выяснить, попадает ли вода в канализацию или система полностью перекрыта. Для этого достаточно вылить в унитаза примерно литр жидкости, а спустя 30 минут проверить ее наличие.

    Нежелательно использовать для этого воду из смывного бачка, поскольку в данном случае в чашу зальется большой объем – 3 л и больше.

    Даже медленное просачивание воды в сток свидетельствует, что речь идет о достаточно легком засоре, с которым в большинстве случаев можно справиться самостоятельно. Если же жидкость совершенно не проходит, возможна более серьезная проблема.

    В этом случае нужно проверить, случилась ли закупорка в локальной или центральной канализационной системе. Для этого нужно открыть краны остальных сантехустройств и посмотреть, как сливается вода.

    Если жидкость уходит как обычно, значит затор, скорее всего, находится в трубе на выходе из унитаза. При слабом стоке во всех приборах проблема может быть в общедомовой канализационной системе.

    Особого внимания требует ситуация, если отходы всплывают в сливных устройствах ванной либо раковины. Стоит поинтересоваться у соседей, о состоянии их сантехники – данная проблема может затрагивать помещения, расположенные по стояку.

    В случае положительного ответа, лучше незамедлительно вызвать профессиональных сантехников: скорее всего «пробка» находится за пределами определенной квартиры.

    Практически во всех случаях засоры возникают не на ровных участках труб, а на стыках, изгибах и переходах. Именно эти места следует в первую очередь обследовать, пытаясь найти «пробку» в канализации.

    Ниже мы рассмотрим основные способы ликвидации заторов.

    Народные способы избавления от засоров

    Для устранения непроходимости труб можно применять разные вещества. Прежде всего, можно постараться прочистить унитаз элементарными методами.

    Горячая вода и сода

    Для начала стоит попробовать простейший вариант ликвидации «пробки» – резко вылить под прямым углом ведро горячей воды. Если вода начнет медленно уходить, лучше подождать некоторое время, а затем вылить еще одну емкость жидкости. Ускорить процесс можно с помощью вантуза.

    Подобный способ хорошо помогает при заторах, вызванных спускам в канализацию мелких отходов, например, кошачьего древесного туалета. Для повышения эффективности метода можно добавить на ведро горячей воды половину пачки соды.

    Сода позволит частично растворить органические загрязнения и жиры, что будет способствовать ликвидации засора.

    Эффективное сочетание – сода + уксус

    Можно применить и более сложный вариант:

    • В сливное отверстие унитаза, из которого отчерпана жидкость, всыпается полпачки пищевой соды, которую нужно как можно глубже протолкнуть в трубу.
    • После этого туда же выливается 0,5-1 стакана уксуса (осторожно!). Нужно подождать окончания реакции, в результате которой выделяются газы, разрушающие пробку.
    • Спустя 20-30 минут в унитаз выливается 2-3 литра кипятка или горячей воды (последний вариант желателен для унитазов с непрочной соединительной гофрой).

    Подобным нехитрым методом часто удается устранить легкие засоры за кратчайший срок. Если же он не помогает, можно попробовать воспользоваться готовыми препаратами бытовой химии.

    Устранение засоров при помощи химических средств

    На полках специализированных магазинов представлен большой выбор препаратов для прочистки унитазов. Их действие основано на способности некоторых компонентов растворять «пробку», закупорившую канализационную систему.

    Правильно подобранное средство может полностью или частично растворить засор, благодаря чему восстанавливается нормальное функционирование канализации.

    Средства бытовой химии выпускаются в виде гранул, порошков, спреев, гелей, жидкостей. Наиболее эффективным действием обладают две последних разновидности, к тому же гели наносят минимальный вред для здоровья людей.

    Как правило, действующим агентом всех бытовых химсредств, предназначенных для устранения заторов, является каустическая сода, которая хорошо справляется с органическими веществами. В состав ряда препаратов добавляют другие агрессивные компоненты, усиливающие их эффективность.

    Химические состава хорошо подойдут для ликвидации слабых и средних засоров, особенно вызванных органическими веществами.

    Эти препараты хороши также для проведения профилактических работ, поскольку они:

    • обеспечивают надежную дезинфекцию санитарных устройств;
    • поддерживают канализационную систему в хорошем состоянии, убирая отложения мочевого камня, извести и других веществ;
    • продлевают срок службы сантехники, труб, систем.

    Нужно, однако, иметь в виду, что бытовая химия не справится с засором канализации, вызванным полиэтиленовым пакетом, который застрял в трубе.

    Домашние средства бытовой химии

    Для избавления от засора часто используются химические препараты, которые есть практически у каждой хозяйки.

    Заторы часто пытаются очистить, применив растворы соляной, муравьиной, серной кислот. Следует помнить: работа с такими препаратами требует мер осторожности, к тому же они непригодны для труб и канализационных систем из чугуна.

    Порой можно встретить рекомендацию по устранению заторов с помощью популярного препарата для мытья посуды Fairy. Данное средство действительно эффективно растворяет жировые «пробки», освобождая трубу, однако такого вида засорения более свойственны кухне и редко встречаются в трубе, ведущей от унитаза.

    Специалисты также выступают против использования растворов хлорки и средств типа «Белизна» для удаления закупорок в канализации. Подобные средства могут предупредить заторы при регулярном применении, однако не смогут ее пробить, к тому же они крайне отрицательно действуют на организм человека.

    Обзор специализированных препаратов для прочистки унитаза

    Рассмотрим наиболее популярные средства.

    «Bagi Потхан». Одно из самых эффективных средств, которые предлагаются в наших магазинах. Действующие компоненты препарата – каустическая сода и ПАВ, способные устранить даже серьезные «пробки» в системе канализации.

    • мгновенный результат;
    • экономичность;
    • удобная бутылка с носиком;
    • наличие блокирующей крышки, защищающей от детей.
    • достаточно высокая стоимость;
    • средство продается только в больших емкостях;
    • нежелательно применение препарата в изношенных канализационных системах;
    • при попадании на кожу, слизистые средство может вызвать химический ожог, поэтому необходимо принимать максимальные меры предосторожности, защищая руки, органы дыхания и глаза.

    Способ применения: максимально слить воду из чаши, включая сток (как минимум на 5 см). Насыпать в отверстие около 100 гр средства и подождать 3 минуты, после чего залить стаканом горячей воды. Вновь выдержать 3 минут, после чего хорошо промыть систему. При работе важно постоянно вентилировать помещение.

    «Мистер Мускул». Гель или гранулы, предназначенные для профилактики и устранения несложных заторов.

    • достаточная эффективность – хорошо справляется с органикой, включая волосы;
    • отлично дезинфицирует трубы;
    • устраняет неприятные запахи.
    • не устраняет сильные засоры;
    • не экономичен.

    Способ применение: нужное количество геля или гранул наливают/засыпают в сток, добавляют воду, выжидают 30 минут, после чего систему промывают водой.

    «Селена Антизасор». Гранулированное недорогое, но качественное средство, включающее в состав 30% кальцированной соды.

    • доступная цена;
    • хорошая эффективность;
    • нейтральный запах;
    • отсутствие пыли.
    • средство начинает работать примерно через час после использования;
    • не всегда встречается в магазинах.

    Способ применения: вещество высыпается в сток, а затем заливается стаканом воды.

    Deboucher. Высокоэффективный гель, включающий хлор, гидроксиды калия, натрия, катализаторы химических процессов. Благодаря своему составу, средство способно справиться как с легкими, так и с сильными засорами.

    • действенность;
    • бюджетная цена;
    • удобная упаковка;
    • наличие блокировки на крышке для защиты от детей.
    • не подходит для металлических труб;
    • не экономичен.

    Способ применение: необходимое количество средства (минимум 0,5 л) заливается в канализацию. Рекомендуется выдержать его в течение часа, однако со слабыми засорами препарат справляется намного быстрее.

    Tiret Turbo. Гелеобразный препарат, содержащий хлор и ПВА, для очистки и профилактики засоров.

    • устраняет неприятные запахи;
    • растворяет органические вещества;
    • дезинфицирует сантехнику;
    • удобная упаковка с крышкой-замком.
    • высокая цена;
    • не справляется со сложными заторами;
    • едкий запах;
    • неэкономичность.

    Способ применения: нужное количество геля наливается в сливное отверстие унитаза (скопившуюся жидкость лучше полностью отцедить). После 30-минутного ожидания слив промывается подаваемой под напором водой.

    Chirton «Чистые водостоки». Гранулированное средство, включающее каустическую соду, нитрат натрия. Сравнительно безопасный и эффективный препарат, который расфасовывается в одноразовые пакетики.

    • хорошо растворяет большинство загрязнений;
    • отсутствие пыли;
    • безопасность для стоков;
    • демократичная цена;
    • быстрый результат.
    • редко встречается в продаже.

    Способ применения: гранулы насыпаются в выходную трубу унитаза, оставляются на 15 минут, после чего система хорошо промывается водой. При использовании появляется резкий запах, который быстро выветривается.

    Санокс «Чистый сток». Средство в виде геля, содержащего гидроксид натрия и примерно 30% ПАВ. Хорошо подходит для профилактики и ликвидации небольших засоров.

    • безопасен для различных видов труб и канализационных систем;
    • бюджетная стоимость;
    • удобная крышка (имеется защита от детей).
    • малоэкономичен (упаковки хватает на два раза);
    • не справляется с сильными заторами.

    Способ применения: нужное количество выливается в сливное отверстие, выдерживается указанное время (15-30 минут), а затем сливается горячей водой.

    «Флуп». В состав этого препарата входят каустическая сода и карбонат натрия. Выпускается два варианта этого средства: с заливкой холодной или горячей воды. Последний вариант обладает более эффективен.

    • эффективность – Флуп» справляется с такими загрязнениями как известковый налет, фекалии, коллагеновые волокна, жир;
    • удобная упаковка;
    • устранение неприятных запахов;
    • быстрый результат.
    • относительная дороговизна;
    • возможность химического ожога, из-за чего при пользовании этим препаратом требуется беречь органы дыхании, руки, глаза, принимая соответствующие меры безопасности.

    Способ применения: в слив засыпаются гранулы, выдерживаются 15-30 минут, после чего заливается холодная/горячая вода (зависит от варианта средства). Затем система промывают большим количеством жидкости.

    «Крот». Популярное средство, содержащее гидроксиды натрия, калия, ПАВ, уксусную кислоту. Препарат подходит для регулярного ухода за канализацией, справляется с легкими засорами.

    • невысокая цена;
    • доступность.
    • неудобная бутыль без блокировки от детей;
    • медленное действие.

    Способ применения: в сливное отверстие нужно налить 40-120 мл состава, оставить на 2-3 часа, после чего хорошо промыть трубы водой. Поскольку «Крот» выпускается разными производителями, его свойства и инструкции по использованию могут несколько отличаться.

    Эффективные средства против засоров в канализационных трубах и советы по их выбору приведены в этой статье.

    Механические методы борьбы с заторами

    Более действенными методами, способными справиться со сложными заторами, являются разные виды механических приспособлений.

    Вантуз – устройство для устранения засоров

    Популярный сантехинструмент, состоящий из резиновой присоски и деревянной либо пластмассовой ручки. Механизм работы вантуза аналогичен действию насоса. Сливное отверстие унитаза накрывается клапаном, а затем совершаются возвратно-поступательные движения с нажимом на ручку.

    Благодаря этому в системе создается гидравлическое напряжение, в результате чего из сифона или трубы откачивается вода и нечистоты, а имеющиеся «пробки» разрушаются. Для лучшего эффекта желательно предварительно вылить всю воду, скопившуюся в чаше унитаза и только потом начать работу вантузом.

    При сложных засорах желательно закрыть сливные отверстия (верхние, нижние) во всех сантехнических устройствах, расположенных в ванной, на кухне, а уже затем резкими толчками прокачать воду в чаше вантузом.

    Если медленный сток характерен как в туалете, так и в мойке с умывальником, эту процедуру желательно повторить отдельно для каждого устройства, перекрыв отверстия у остальной сантехники.

    После устранения «пробки» для профилактики и дезинфекции нужно промыть унитаз, вылив в сток 1-2 ведра теплой воды с добавлением соды. Вантуз также надо тщательно промыть либо поместить в дезинфицирующий раствор.

    Какими способами можно прочистить унитаз в домашних условиях

    Засор в унитазе является довольно-таки серьезной проблемой и своевременно непринятые меры могут привести к настоящей катастрофе. Все может вылиться наружу, в результате чего по всей квартире будет стоять ужасный запах. Часто случается так, что коммунальные службы не всегда приезжают своевременно, поэтому у многих возникает вопрос: как устранить засор в унитазе самостоятельно в домашних условиях?

    • Отчего может засоряться унитаз
    • Виды засоров
    • Какие средства используются для прочистки
    • Как прочистить забившийся унитаз?
    • Химические средства прочистки труб
    • Профилактические меры
    • Заключение

    Отчего может засоряться унитаз

    Сам по себе засор в унитазе возникнуть не может. Причинами этого могут быть:

    • Жесткая вода в водопроводной системе. В результате на стенках сантехнического оборудования и труб начинают откладываться соли.
    • Плохой уход за унитазом. Если его недостаточно хорошо чистить, внутри он может обрастать мочевым камнем.
    • Часто люди бросают в него пищевые отходы, плотную газету, детские подгузники, тряпки и другой различный мусор. В результате канализационная труба начинает забиваться, и хорошо, если продукты жизнедеятельности человеческого организма просто не будут пропускаться. В худшем случае все отходы могут вернуться обратно в квартиру.
    • В последнее время засор канализационной трубы возникает из-за того, что в унитаз стали смывать химические наполнители кошачьих туалетов. Они в прямом смысле цементируют канализацию, обеспечивая ее полную непроходимость. Прочистить такой засор под силу только работникам коммунальных служб.

    Виды засоров

    Перед прочищением забившегося унитаза, следует выяснить вид засорения.

    Самым распространенный вид засорения – это когда сточные воды и продукты жизнедеятельности человека благодаря засору не проходят через канализацию. В этом случае забивается только унитаз.

    Второй вид засорения менее распространен, и он достаточно неприятен. В этом случае стоки попадают не в общую канализацию, а через сливные отверстия в умывальник, ванную, раковину или другие сантехнические приборы. Это указывает на то, что засорился не унитаз, а основная канализационная система. Это возникает из-за того, что соседи с верхних этажей забивают общую сточную трубу различным мусором. В этой ситуации следует вызывать работников коммунальных служб.

    Какие средства используются для прочистки

    Чтобы не возникал вопрос, как прочистить засор в унитазе, необходимо тщательно следить за сливной канализационной системой. Чтобы унитаз засорялся как можно реже, принимают следующие меры профилактики:

    • следует регулярно использовать дезинфицирующие средства, которые помогают предотвратить появление ржавчины и наслоение разнообразных остатков и солей;
    • применять сантехнические ершики для того, чтобы очистить внутреннюю чашу унитаза;
    • использовать средства бытовой химии.

    Если же унитаз все-таки засорился, прочистить забитый участок трубы и удалить загрязнения помогут следующие средства:

    • химические;
    • механические.

    Если засор небольшой, то в качестве первостепенных мер используется сода или горячая вода.

    Чтобы устранить в трубе засор, необходимо вылить в унитаз ведро горячей воды. Это ни в коем случае не должен быть кипяток. Следует залить сантехнику на 80% и подождать несколько минут, после чего попытаться пробить засор вантузом или просто смыть воду.

    Следующий способ предусматривает использование соды. Для этого половина пачки высыпается в ведро воды. Получается достаточно агрессивный состав, но трубы от него пострадать не смогут. Сода – достаточно эффективное средство, способное растворять разнообразные органические загрязнения и жиры. Если засор растворимый, то сода способна его ликвидировать.

    Как прочистить забившийся унитаз?

    Если горячая вода или сода не помогают, можно попробовать механические средства, представляющие собой специальные приспособления, для устранения пробки в трубах. Одним из таких приспособлений является вантуз. Это простое, и в то же время достаточно эффективное средство для устранения засоров, находящихся неглубоко в трубах. Вантуз изготавливается из плотной резины, имеющего деревянную ручку.

    Чтобы самостоятельно прочистить трубу, необходимо наполнить водой унитаз. Затем устанавливают вантуз таким образом, чтобы его ободок максимально плотно перекрывал сливное отверстие. После этого резко и сильно нажимают на его ручку. Возникающий в этом случае перепад давления водных потоков заставляет засор сдвинуться с места. Если такую процедуру выполнять несколько раз, то пробка в трубе может разрушиться.

    В качестве механических средств очистки используют стальной трос. Он представляет собой скрученную проволоку, имеющей Г-образную рукоятку. На конце троса находится отросток в виде спирали из толстой проволоки, который используется в качестве пробойника. Так как прочистить унитаз таким приспособлением?

    Сперва из чаши унитаза убирают всю воду. После этого спиралевидный конец троса необходимо опустить до упора в его горловину. Вращая по часовой стрелке рукоятку троса, гидрозатвор медленно проталкивается по каналу. Засор при этом разрушается и проталкивается вперед, что приводит к его полному уничтожению. В конце всю систему следует промыть горячей водой.

    Необычным средством для прочистки унитаза является полуторалитровая бутылка из-под лимонада. Делается такое приспособление очень просто. Необходимо отрезать у бутылки дно, на горлышке при этом должна быть завернута пробка. В этом случае получается аналог вантуза и выполняются такие же действия. Такое приспособление хорошо справляется с проблемой засора.

    Химические средства прочистки труб

    В супермаркетах продается много химических средств для борьбы с засорами в трубах. Это могут быть гели, порошки, спреи, жидкости или гранулы. Такие химические препараты запросто справляются с возникшей проблемой. Помимо прочего, химические средства замечательно дезинфицируют сантехнику, поддерживают сливные трубы в хорошем состоянии, а также обеспечивают длительное время их нормальные эксплуатационные качества.

    Химические средства использовать следует строго по инструкции, при этом соблюдая технику безопасности, используя при работе резиновые перчатки.

    В качестве химических препаратов можно использовать муравьиную, уксусную, серную или соляную кислоту. Однако обращаться с ними следует очень осторожно, особенно если система канализации представлена старыми чугунными трубами.

    Профилактические меры

    Унитаз засоряется очень часто и устранить эту проблему довольно проблематично. Поэтому, чтобы не допустить этого, необходимо соблюдать меры профилактики, включающие в себя следующие правила:

    • в унитаз нельзя выбрасывать различный мусор;
    • если производятся ремонтные работы, то необходимо следить, чтобы внутрь его не попал строительный мусор;
    • не следует менять в меньшую сторону диаметр канализационных труб;
    • регулярно следует проводить профилактику засоров.

    Заключение

    Если самостоятельно прочистить засор не удается никакими средствами и способами, то необходимо вызвать сантехников, иначе возникнет вероятность затопления соседей фекальными массами. Устранение непроходимости трубы занимает довольно продолжительное время и требует специальных навыков и знаний.

    Инструкция по монтажу электрического теплого пола, этапы работы

    В последние годы система теплый пол находит свое широкое применение при создании комфортного микроклимата , как в частных , так и многоквартирных домах . Ассортимент нагревательных материалов позволяет подобрать максимально эффективный экземпляр для обогрева собственного жилья . К тому же , популярность системы обусловлена тем , что монтаж теплого пола электрического возможен собственными руками без привлечения строителей или электриков .

    Способы монтажа

    Существует несколько вариаций того, как сделать электрический теплый пол:

    • расположить его вглубь стяжки;
    • монтировать непосредственно по стяжке;
    • установить под напольное покрытие. Подобные теплые полы носят название пленочные.

    Первый вариант укладки, как правило, находит свое применение при обустройстве кухонь, лоджий и балконов. Конструкция известна как кабельный пол, создание которого включает следующие этапы:

    • укладка гидроизоляционного слоя;
    • монтаж утеплителя;
    • закрепление нагреваемых элементов;
    • формирование стяжки.

    Если установка электрического теплого пола планируется в квартире, под которой располагается отапливаемое помещение, допускается монтаж системы без дополнительной теплоизоляции. При этом плитка и фиксирующий клей выступают в качестве защиты конструкции и всех ее отдельных элементов. Важно ознакомиться с рекомендациями производителя выбранного теплого пола, чтобы убедиться, подходит ли подобный тип укладки для такого материала.

    Под линолеум или ламинат можно устанавливать инфракрасный тип обогрева. Оборудование такого пола отличается значительной простотой:

    • рабочая поверхность покрывается фольгированным полиэтиленом;
    • при необходимости, дополнительно устанавливается гидроизоляция;
    • устанавливаются элементы отопительной конструкции;
    • проводится проверка системы к подсоединению к электросети;
    • укладывается финишное покрытие.

    Подобную обогревательную систему запрещается устанавливать в стяжку, а в качестве завершающего отделочного материала нельзя использовать керамическую плитку.

    Выбор материала

    Строительный рынок предлагает два варианта теплых электрических полов:

    • основа системы представлена нагревательным электрическим кабелем ( эта категория включает специальные обогревательные маты );
    • основа имеет вид инфракрасной пленки .

    Нагреваемый кабель может встречаться :

    • саморегулирующий кабель — элемент нагрева представлен полимерной матрицей . При перегреве системы наблюдается снижение тока в проблемной зоне , тогда как остальные элементы продолжают выполнять свои функции . В результате , конструкция отличается длительным сроком использования , однако ее стоимость остается высокой ;
    • резистентный кабель — имеет одну либо две жилы, где наблюдается повышенное сопротивление. Проходя по ним, электрический ток преобразуется в тепловую энергию. Нагревательная жила дополнена изоляционным слоем и металлической оплеткой, отвечающей за заземление и являющейся барьером на пути электромагнитного поля. К недостаткам конструкции относится то, что если перегревается один из элементов, нарушается работа всей системы.

    Значительно упростить процесс того, как установить теплый пол, могут следующие материалы:

    • нагревательные маты — имеют вид сетчатой основы, выполненной из стекловолокна различной ширины, на которую крепят нагревательные кабели с заранее заданным шагом. Удельная мощность на один квадратный метр у таких матов варьируется, однако она все же уступает показателя стандартного нагревательного кабеля;
    • пленочный электрический пол (также носит название инфракрасный). Представляет собой полотно на основе плотного полиэтилена с запаянным графитом. Его ширина может достигать одного метра. Название материала обусловлено принципом его работы: при процессе эксплуатации генерируется тепло в пределах +20-45 °С. Пленка поделена на полосы, и если прекращается работа одной из них, система все равно продолжает исправно функционировать.

    Выбор материала зависит от финишной отделки пола:

    • инфракрасный материал отлично чувствует себя под паркетной доской, ламинатом, ковролином или линолеумом. При этом не проводится дополнительная бетонная стяжка;
    • укладывать нагревательные маты эксперты советуют под керамическую плитку. Монтаж кафеля осуществляется непосредственно на маты, дополнительная изоляция не требуется.

    Нагревательные кабели выбирают при условии, что обогрев требуется для большого помещения. Монтаж кабеля теплого пола проводится в цементную заливку, которая будет давать комнате дополнительное тепло. Следует понимать, обустройство стяжки “съедает” до 10 см высоты стен помещения.

    Расчет мощности

    Знание коэффициента мощности кабеля необходимо для того, чтобы понять, достаточным ли будет обогрев всего помещения. Кроме этого, показатель также играет свою роль при выборе длины самого материала.

    Для вычисления мощности следует воспользоваться следующей формулой: P1= P2*S*1.3 (…1.6), при этом под P1 подразумевается мощность кабеля, идущего на укладку теплых полов; под P2 подразумевается мощность прогрева на один квадратный метр комнаты; вариативные показатели от 1,3 до 1,6 представляют коэффициент запаса. Его роль заключается в том, чтобы оборудование функционировало не на пределе собственных возможностей, а имело резерв запаса мощности.

    Как правило, для обогрева одного квадратного метра требуется мощность в пределах 120-180 ватт, в случае с застекленными лоджиями и балконами показатель увеличивается до 180-250 ватт на один квадратный метр. Мощность может меняться в зависимости от того, была ли установлена система с целью основного источника тепла либо дополнительного:

    • если монтаж конструкции запланирован как единственный источник тепла, то покрывается более 70 процентов поверхности пола;
    • если конструкция выступает в качестве дополнительного отопления, укладка кабеля происходит только на поверхности, где не предусмотрена мебель либо бытовая техника.

    Рассчитав мощность кабеля для каждого отдельного помещения, вычисляется его длина по формуле: h (шаг укладки кабеля) = S (площадь утепляемой поверхности)*100/L (общая протяженность кабеля). Кабель, в зависимости от мощности, имеет стандартную длину. Обрезать его не рекомендуется – в случае необходимости меняется шаг его укладки в процессе монтажа. Важно помнить, что такой расчет также должен учитывать провод для подключения всей конструкции и регулятора от счетчика к каждому элементу системы, так как схема подключения теплого пола не допускает прямого подхода к розетке.

    В случае укладки пленочных теплых полов, процесс расчета максимально упрощается – общее число нагревательных элементов должно полностью покрывать всю площадь помещения.

    Распределение нагревательных элементов и узлов управления

    Перед тем, как монтировать электрический теплый пол своими руками, рекомендуется позаботиться о создании плана предстоящих работ. Здесь важно отметить, что установка кабеля либо пленки не предусмотрена в местах, где в будущем планируется расположить массивные предметы интерьера или электроприборы.

    Находясь в одной плоскости, работа нагревательных приборов происходит равномерно. Если же возникает давление либо преграда в виде тяжелой мебели, то происходит перегрев нагревательных элементов, что провоцирует их выход из строя. Также существует риск повреждения мебели из-за перегрева.

    Нагревательный провод чаще всего уложен в неправильную фигуру . Любая перестановка мебели после завершения работ нежелательна – могут возникнуть неполадки при работе системы . Поэтому для разных помещений эксперты советуют позаботиться о создании отдельных контуров теплого пола , дополненных независимыми регуляторами и питанием . При условии , что монтаж теплого электрического пола осуществляется под стяжку , между элементами устанавливается демпферная лента .

    Чтобы установить регулятор теплого пола , на стеновой поверхности в выбранном месте подготавливают отверстие для монтажной коробки . От углубления в стене до пола делают канавку или штробу , в которую после поместят провода . Место для будущего терморегулятора для электрического теплого пола должно быть удобным и незаметным , однако высота от пола должна составлять 30 — 40 см .

    Подготовка поверхности

    Перед непосредственным монтажом обогревательного кабеля проводится комплекс подготовительных работ: укладка электрического теплого пола разрешается исключительно на ровную поверхность. Потребуется выполнить следующие действия:

    • производится демонтаж прежнего отделочного материала;
    • основание пола очищается от различного мусора и пыли. Идеальным решением станет использование строительного пылесоса, но за неимением такого можно прибегнуть за помощью к обычному старому пылесосу или метле;
    • очищенное основание осматривается на предмет неровностей и прочих дефектов. Для начала можно попробовать сгладить их механическим способом (затереть). Если подобный способ не увенчается успехом, тогда основание покрывается стяжкой. Выбор рекомендуется делать в пользу быстросохнущих смесей, так как просушка классического цементно-песчаного раствора может занять до двух недель в зависимости от площади обрабатываемой поверхности и температуры воздуха. Высота стяжки может варьироваться в пределах 3-7 см (при толщине слоя менее чем 3 см стяжка может растрескаться);
    • для лучшего сцепления самовыравнивающейся смеси с поверхностью, рекомендуется покрыть пол грунтовкой;
    • после полного высыхания стяжки можно приступать к теплоизоляции основы.

    Тщательное выравнивание основания необходимо по той причине, что любой перегиб либо неровность на пути у кабеля может спровоцировать его пробой. В результате, возникнет поломка обогревательной системы, ремонт которой будет финансово затратным. В деталях ознакомьтесь как производится стяжка для теплого пола, чтобы все прошло без ошибок.

    Особенности утепления основы

    Чтобы электрические полы в полной мере обогревали помещение, необходимо позаботиться о теплоизоляции помещения. Дело в том, что во время эксплуатации системы тепло распространяется во всех направлениях, что способствует лишнему расходу электроэнергии. Для его корректировки предварительно под нагревательные элементы укладывается изолирующий материал (тепло будет направляться исключительно в обогреваемое помещение).

    Выбор изолирующего материала зависит от характеристик комнаты, где будет уложен теплый пол:

    • если внизу находится отапливаемое помещение (касается многоквартирных домов), достаточно воспользоваться рулонным фольгированным материалом толщиной не более 4 мм. Рулон разрезается на отрезки с подходящей длиной, раскладывают их на черновой пол и фиксируют строительным стэплером. При желании, стыки обрабатываются монтажным скотчем;
    • если внизу находится неотапливаемое помещение (подвал либо гараж), в качестве изолирующего материала используется экструдированный пенополистирол, пенопласт либо любой другой аналогичный материал, дополненный фольгированным слоем. В этом случае толщина изоляции варьируется в пределах 5-10 см.

    Если запланировано утепление теплым полом помещений с повышенным уровнем влажности, теплоизоляционным материал дополнительно обрабатывается гидроизоляцией.

    Процесс монтажа

    На этапе подготовки устанавливают терморегулятор для электрического теплого пола. В процессе подготовки основания уже было создано соответствующее углубление в стене под термостат, а также проложена штроба для его провода.

    Термодатчик помещают между нагревательными линиями кабелями строго на одинаковом расстоянии. Важно, чтобы регулятор тепла находился в уверенной зоне прогрева: распространенной ошибкой считается его монтаж за первой линией обогреваемых элементов и в итоге датчик находится в области с недостаточным обогревом. Поэтому необходимо расположить гофрированную трубку с датчиком, на конце которого в обязательном порядке присутствует заглушка, на расстоянии хотя бы 50 см от стены, чтобы можно было получить корректные температурные показатели.

    Нагревательный кабель

    Укладывая материал, следует начинать с места подключения силовых проводов к терморегулятору. На теплоизоляцию монтируют стальную монтажную ленту (для фиксации используются дюбели либо саморезы), а укладка кабеля проводится поверх нее с заранее рассчитанным шагом. Для фиксации используются монтажный скотч.

    После соединения всех элементов конструкции, проводится подключение теплого пола к электричеству, тем самым проверяется отсутствие возможных повреждений и облегчит управление теплым полом.

    При отсутствии дефектов заливается стяжка. Использование такого раствора, рассчитанного под теплые полы, позволит приступить к финишной отделке уже через 3 дня, однако подключения электрического теплого пола на данном этапе еще не разрешается: полная схватка и просушка стяжки занимает до 30 дней.

    Нагревательные маты

    Во избежание перегрева системы предварительную теплоизоляцию не проводят. Так как материал имеет вид рулона, его следует раскатать по полу, а нужное направление задается с помощью ножниц (важно не допустить повреждения кабеля).

    Такой материал дополнен клейкой лентой, которая значительно упрощает процесс монтажа. Никаких дополнительных фиксаторов в этом случае не требуется. Когда нагревательный мат будет плотно прилегать к основанию, его покрывают плиточным клеем. Важно, чтобы кабель не выступал над поверхностью пола. Конструкцию сохнет не более 5 дней, после чего можно приступать к работе с отделочными материалами.

    Нагревательная пленка

    Нагревательную пленку монтируют по типу электрических матов, но имеются некоторые отличия:

    • подготовленную рабочую поверхность застилаю теплоизолирующей подложкой, дополненной фольгированной пленкой;
    • нагревательные элементы раскладывают по полу, но разрезать пленку разрешается полностью в предусмотренных местах. Места среза изолируются, а к другой стороне материала подключают силовые провода. Соединение отдельных листов осуществляется параллельно;
    • после фиксации всех составных элементов, система подключается к сети и проверяется ее работоспособность. Никакая дополнительная стяжка не проводится.

    Правильно подобранные материалы , отсутствие ошибок на этапе монтажа и грамотно выполненная схема подключения считаются гарантией длительного использования теплого электрического пола и комфортного микроклимата в вашем доме .

    Видео

    Чем утеплить бетонный пол?

    Большинство полов в городских многоэтажках – это железобетонные плиты. Они холодные, плюс зазоры между плитами, плюс дует в стыки между полом и стенами – все это приводит к печальным размышлениям. Поэтому утепление бетонного пола – мысль здравая для всех, кто хочет жить комфортно.

    В этой статье мы рассмотрим, как выполнить утепление пола своими руками различными способами с применением разнообразных утеплителей.

    Материалы для утепления пола

    Для утепления бетонного перекрытия в квартире часто используют следующие теплоизоляционные материалы:

    • Керамзит.
    • Пенопласт.
    • Пенополиуретан.
    • Минеральная вата.
    • Перлит.
    • Пенопласт.
    • Пенополистирол, и в. ч. экструдированный, т. е. пеноплекс.
    • Бальзатовая каменная вата.

    Что это за материалы, их преимущества и недостатки, об этом читайте в статье на нашем сайте «Утепление полов различными материалами: плюсы и минусы каждого».

    Утепление пола в квартире: 3 способа

    Выбирая теплоизоляционный материал для бетонного пола, сначала определитесь со способом настила того или иного покрытия.

    Схема утепления пола своими руками

    Способов утепления бетонного пола существует много. Рассмотрим те из них, которые можно выполнить самостоятельно, без особой квалификации.

    • Утепление рулонными теплоизоляционными материалами.
    • Теплоизоляция по обрешетке.
    • Утепление пола под стяжку.

    Утепление бетонного пола рулонными утеплителями

    Это самый простой способ утепления пола в квартире. Используют пробковый утеплитель и более дешевый пенофол.

    Теплоизоляция рулонным утеплителем

    Для утепления пола своими руками при помощи рулонного утеплителя главным требованием является чистая и ровная поверхность пола. Чтобы этого добиться, необходимо просто подмести пол, убрать с него различные камешки. А дополнительно гидро- и пароизоляцию выполнять не нужно, т. к. пенофол высокоустойчив к воде и пару.

    Инструкция по заливке пола бетоном смотрите здесь: http://remontspravka.com/zalivka-pola-betonom/

    Обзор «Сколько стоит залить бетоном пол?» подскажет вам стоимость данного мероприятия

    О пробковых покрытиях читайте в статье, посвященной нестандартным материалам для отделки полов

    1. Раскатайте пенофол и уложите полосами с нахлестом − 15 см.
    1. Если вы выбрали в качестве чистового покрытия плитку, то поверх утеплителя положите слой ОСП-3 либо влагостойкой фанеры.

      1. Прикрепите фанеру с помощью дюбель-гвоздей к плите, при этом фиксируя и пенофол.

      Прикрепите к полу с помощью дюбель-гвоздей контробрешетку для фиксации утеплителя.

      Важно! Расстояние между брусками (рейками) и контрообрешетки примерно 50−60 см.

      Эти рейки можно изготовить самостоятельно из доски с сечением 25 х 100 мм и длиной – 3 м. Если же распустить доску вдоль, то можно использовать бруски т. н. «штакетники» − 25 х 50 мм.

      Утепление пола в квартире по обрешетке

      При такой теплоизоляции утеплитель необходимо уложить между лагами, которые установлены на железобетонную плиту через рубероидную прокладку.

      Утепление пола своими руками по обрешетке 1. Гидроизоляция пола плёнкой 2. утепление пола экструдированным пенополистиролом

      Установка деревянных лаг на пол из бетона

      Высота лаг также различна. Она зависит от толщины планируемого слоя теплоизоляционного материала (может быть 50, 100 или 150 мм).

      Укладка утеплителя в пространство между лагами завершена

      Утепление пола под стяжку

      Еще один наиболее распространенный способ укладки теплоизоляционного материала – это утепление стяжки пола, под которой находятся панели утеплителя.

      Теплоизоляция бетонного пола под стяжку

      1. Перед тем как выполнить утепление пола в квартире, сначала демонтируйте старую стяжку и черновой пол.
      1. Очистите бетонное перекрытие от различных дефектов, «расшейте» его при помощи перфоратора либо болгарки и заполните ремонтным раствором. Поверхность должна быть ровной!
      1. Нанесите слой гидроизоляции.
      1. На основании пола уложите полимерный утеплитель. Лучше всего сделать утепление пола экструдированным пенополистиролом или вспененным полистиролом (Пеноплекс, Техноплекс и т. п.).

      Укладка панелей утеплителя

      Совет! Если вы хотите сэкономить, то используйте пенопласт. Но его плотность может быть недостаточной, и тогда спустя какое-то время пол деформируется.

      1. Панели утеплителя (толщина − не меньше 50 мм) уложите в шахматном порядке, обязательно сместив швы. Зазоры между панелями заполните монтажной пеной (полиуретановой) и заклейте скотчем.
      1. Поверх панелей настелите фольгированный пенофол. Если вы хотите установить систему «теплый пол», то этот шаг инструкции пропустите. Однако и тогда вспомогательный слой теплоотражения ненужным не будет. Соединяем теплоизоляционный фольгированный материал
      1. Финальный этап – утепление стяжки пола, т. е. ее заливка. Для этого:
      • На слой панелей утеплителя уложите полимерную сетку (ячейки − не меньше 50 х 50 мм) либо металлическую (размеры – 100 х 100 мм). Это необходимо для обеспечения механической прочности стяжке, при этом сетка выступает в качестве арматуры.
      • Приготовьте цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Важно! Чтобы стяжка была максимальна прочна, то для утепления бетонно пола лучше используйте цемент бренда М400 и выше, а применяемый песок – тщательнее просеиваете.
      • Закрепите на стенах по всему периметру комнаты полосы пенополистирола (толщина –примерно 10 мм). Это необходимо для создания эффективного зазора между несущими конструкциями и стяжкой.
      • Залейте стяжку. Ее толщина должна быть не меньше 40 мм.
      • Распределите залитый раствор по полу и тщательно разровняйте его.
      • Обработайте поверхность пола игольчатым валиком, чтобы убрать из массива стяжки образовавшиеся пузырьки воздуха.
      • Цемент высох. Накройте стяжку пленкой из полиэтилена и оставьте, чтобы она высохла до конца. Важно! Периодически увлажняйте поверхность застывающего раствора. Иначе, образуются трещины.
      • Уложите черновое покрытие из фанеры либо залейте самовыравнивающимся составом. Это т. н. подготовка под укладку пола. Должен получиться т. н. «плавающий пол».

      Эффективное утепление пола в квартире обеспечивает поддержание комфортной обстановки.

      Так как гидроизоляция пола является важнейшей операцией при его утеплении, то всякому, кто задумывается об утеплении бетонного перекрытия в своей квартире, в помощь будет статья «Гидроизоляция пола – обзор видов для разных помещений»

      Как выполнить гидроизоляцию пола своими руками? Инструкцию читайте здесь: http://remontspravka.com/gidroizolyatsiya-pola-svoimi-rukami/

      Особенностям гидроизоляции пола в ванной комнате посвящена специальная статья на нашем сайте

      Как выполнить утепление пола, видео-инструкцию можно посмотреть здесь:

      Утепление пола первого этажа: как утеплить деревянное и бетонное основания

      Как эффективнее провести утепление пола первого этажа загородного дома, находящегося над холодным подпольем или подвалом, волнует каждого хозяина. Если к решению этого вопроса подойти халатно и не выполнить ряд обязательных работ по теплоизоляции перекрытия, то о комфортном проживании можно позабыть. Холодные полы будут портить всю картину, принося членам семьи массу неудобств. Конечно, существуют технологии, по которым проводится утепление полов первого этажа в уже построенных зданиях. Однако лучше об этом позаботиться на стадии строительства дома. Это намного выгоднее и по временным, и по денежным затратам. Можно использовать и разные способы утепления, не оглядываясь на высоту потолков и необходимость проведения большого объема «мокрых» работ. В этой статье мы рассмотрим основные варианты проведения теплоизоляционных работ по утеплению деревянного или бетонного пола первого этажа.

      Утепление пола первого этажа деревянного дома

      В деревянных домах теплоизоляционные работы ведут по технологии устройства двойного пола. При этом предусматривается настил чернового пола, обработанного антисептиками. Далее в пространство между лагами укладывается выбранный теплоизолятор и застилается слоем пароизоляционного материала. Затем приступают к монтажу чистового напольного покрытия. Как видите, способы утепления пола первого этажа в деревянных домов отличаются лишь выбором материала для укладки одного или нескольких слоев теплоизоляции. В остальном конструкция «пирога» остается неизменной на протяжении уже долгих лет строительства жилых домов.

      Важно! При утеплении деревянного пола предпочтение отдается мягким и эластичным теплоизоляционным материалам, имеющим низкую плотность и малый вес. В качестве такого утеплителя могут выступать минераловатные плиты или пеноплекс.

      Итак, вот список этапов для работ:

      • Проведите демонтаж финишного напольного покрытия.
      • На черновой пол настелите слой рубероида, выполняющего роль гидроизоляции. Рубероид защитит теплоизолятор от влаги, которую материал может впитывать из деревянного основания. У увлажненного теплоизолятора меняются характеристики теплопроводности, что сказывается на ухудшении теплоизоляционных качеств материала.
      • На рубероид насыпается слой песка, который разравнивается с помощью граблей или других подручных инструментов.
      • Далее песчаный слой закрывается несколькими слоями плотной полиэтиленовой пленки. Края пленки с помощью строительного степлера прикрепите к лагам. Используйте скотч для скрепления полос между собой, даже если они были положены внахлест.
      • Далее произведите укладку пеноплекса – современного теплоизоляционного материала, обладающего отличными теплоизолирующими качествами, а также прекрасно поглощающим звуки. Пеноплекс негорюч, химически инертен, безопасен для человека с точки зрения экологии, а также прост в укладке.
      • Затем настелите древесно-стружечные плиты в два слоя, которые будут служить фальшполом, при этом не забудьте отступить от стен на 15 мм по всему периметру комнаты.
      • На готовую поверхность фальшпола настелите выбранное напольное покрытие.

      Такой пол точно будет теплым. Главное, соблюсти все требования технологии и приобрести качественные строительные материалы.

      Утепление бетонного основания в квартире

      Процесс утепления полов, выполненных из бетона, в квартирах, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, во многом отличается от теплоизоляционных работ в загородном доме. В квартирах бывает достаточным применения выравнивающих бетонных стяжек или самовыравнивающихся наливных полов, на которые затем производится укладка рулонных теплоизолирующих материалов, поверх которых размещаются напольные покрытия. Если в загородном доме укладку бетонного пола ведут по грунту, то учитывают вопросы утепления еще при замесе раствора бетона, заменяя щебень керамзитом или добавляя в цементно-песчаную смесь древесные опилки.

      Полы из опилкобетона заливаются в два слоя, каждый из которых содержит разное количество опилок. Для заливки первого слоя замешивается раствор, состоящий из одной части цемента, двух частей строительного песка и шести частей древесных опилок. Толщина первого слоя должна составлять не менее 80 мм. Второй более тонкий слой заливают раствором, в котором объем опилок уменьшают вдвое, оставляя тем же соотношение цемента и песка. После окончательного затвердения бетонного пола проводят настил напольного покрытия. Этот способ утепления считается малозатратным и экологически безопасным.

      Утепление пола на грунтовом основании

      В данном случае необходимо провести следующие операции:

      • уплотнить поверхность грунта;
      • произвести насыпку слоя крупного щебня, толщина которого должна составлять 10 см, и тщательно его утрамбовать;
      • затем насыпать 10-сантиметровый слой песка с последующим его уплотнением;
      • выполнить укладку плит пеноплекса — эффективного утеплителя, обладающего закрыто-ячеистой структурой;
      • далее следует слой гидроизоляции, который может быть выполнен из толстой полиэтиленовой пленки, уложенной в два слоя, или из специальной водозащитной мембраны;
      • после приступают к заливке армированной цементно-песчаной стяжки, минимальная толщина которой составляет 50 мм;
      • заканчивают работы по устройству утепленного пола монтажом конструкции финишного напольного покрытия.

      Важно! Этот способ утепления срабатывает даже в домах, возведенных в районах с экстремальными условиями эксплуатации: близкое залегание грунтовых вод, воздействие низких температур, увеличенные механические нагрузки.

      Утепление пола над подвалом без отопления

      Утепление пола, выполненного из бетонных плит, служащих перекрытием, отделяющим неотапливающийся подвал от помещений первого этажа, проводится по следующей схеме:

      • На выровненную с помощью стяжки поверхность базового бетонного пола укладываются плиты пеноплекс.
      • Затем настилается полиэтиленовая пленка.
      • Далее можно пойти несколькими путями, выбрав в качестве слоя, распределяющего точечные нагрузки, один из вариантов: цементно-песчаную стяжку или гипсо-волокнистые листы, монтаж которых осуществляют в два слоя.
      • В конце работ осуществляют укладку любого из напольных покрытий с соблюдением рекомендаций, данных производителем.

      Современные теплоизоляционные материалы, изготовленные по новейшим технологиям, упрощают процесс утепления полов первых этажей домов и квартир. Вы всегда можете выбрать подходящий утеплитель и способ теплоизоляции, забыв о проблеме холодного пола навсегда.

      Как утеплить пол в квартире: выбираем метод

      Требования к утеплителю


      Специфика проводимых работ определяет требования к утеплителю
      Ввиду того, что утеплители под стяжку пола применяются в разных климатических зонах, они должны обладать следующими свойствами:

      • водоотталкивающими;
      • высокими прочностными свойствами (для предотвращения появления прогибов и последующей деформации напольного покрытия);
      • соответствовать требованиям пожаробезопасности;
      • иметь низкий коэффициент теплопроводности.

      Из каких слоев состоит пол?

      Разберемся по порядку. Для начала важно хорошо уяснить, что пол – это, в своем роде, слоеный пирог. Он состоит из:

      • Стяжки.
      • Пола «неокончательного» (чернового).
      • Окончательного покрытия («финишного», как говорят профессионалы).

      Более конкретно о возможных слоях пола мы уже однажды говорили в статье — сухая и полусухая стяжка пола — плюсы и минусы обоих видов, советуем изучить.

      Каждый из этих слоев имеет свою специфику. Но они нераздельно связаны. Очень самонадеянно предположить, что не совсем верную укладку основания можно компенсировать идеальной верхушкой. Поэтому идти всегда надо аналитически, то есть найти дефектные места и определить причину их появления.

      Материалы для утепления стяжки

      Решая, какой вид утеплителя выбрать, имейте в виду, что для каждого вида строительства в определенной климатической зоне материал под стяжку пола подбирается индивидуально.

      Пенополистирол и пенопласт


      Пеноплекс

      Материал вторичной переработки (переработанный пенополистирол). Применяется в строительных и ремонтных работах. Имеет высокое сопротивление на сжатие, не разлагается, практичен в укладке.

      Кроме того, среди плюсов пенополистирола следует отметить:

      • распространенность;
      • дешевизну;
      • низкий коэффициент теплопроводности.

      К минусам относятся:

      • низкая пожаростойкость;
      • низкая пористость (что способствует накоплению влаги на поверхности);
      • длительный период разложения (наносит значительный вред окружающей среде);
      • наличие примесей, испарение которых наносит ущерб здоровью.

      Несмотря на то, что производители указывают срок службы пенополистирола 50 лет. Первые признаки износа появляются гораздо раньше.

      Используется для утепления пола и пенопласт. Его особенность в том, что при укладке он может «играть». Избежать этого помогает его разрезание в местах, под которыми находятся пустоты. Однако идеального прилегания пенопласта к поверхности пола все равно достичь не удастся.

      Керамзит

      Экологичный и натуральный материал, который изготавливается из композитов на основе глины. Является наиболее подходящим вариантом, если речь идет об утеплении пола по грунту. Так как этот вид утеплителя проходит термическую обработку (обжиг), он является долговечным. За счет варьирования размеров гранул можно подобрать необходимый уровень теплопроводности. Кроме того, данный материал является отличным звукоизоляционным материалом.

      К достоинствам керамзита относятся:

      • распространенность;
      • низкая стоимость;
      • пористая структура;
      • экологичность;
      • долговечность.

      Из существенных недостатков отметим один — в зонах с преимущественно холодным климатом необходимый слой укладки керамзита составляет до 15 см. Такая высота утеплителя существенно уменьшает площадь помещения.

      Фольгированный утеплитель


      Пенофол

      Утеплитель, покрытый тонким слоем фольги. Покрытие фольгой может быть с одной и с двух сторон. Чаще используется в качестве утепления стен и потолка помещений, но может применяться и для утепления напольного покрытия и под систему теплого пола.

      Несмотря на то, что этот материал обладает хорошими теплопроводными свойствами, применение фольгированного утеплителя под стяжку пола является нецелесообразным из-за высокой плотности материала. Отсутствие пористой структуры приводит к появлению конденсата, в дальнейшем накоплению влаги, что приводит к деформации покрытия и к появлению грибка в помещении.

      Не стоит забывать о фольгированном покрытии, которое вступает в реакцию с жидкостями и химическими элементами. Появление реакций с незащищенным алюминием влечет за собой его разрушение.

      Фольгированный утеплитель имеет следующие достоинства:

      • низкая теплопроводность;
      • доступность;
      • отсутствие водопоглощения (подходит для утепления помещений, конструкций бань).
      • трудоемкость монтажа пола, за счет высоких требований к укладке слоя фольгированного утеплителя;
      • отсутствие естественной циркуляции воздуха;
      • горючесть;
      • разрушение фольги под действием внешних факторов.

      Минеральная вата


      Плиты минеральной ваты

      Данный утеплитель распространен в различных сферах строительства. Соответствует всем требованиям по надежности и безопасности. Является экологичным материалом, способен выдерживать высокие температуры и перепады температур окружающей среды. Имеет достаточно высокую плотность. Применение такого вида утеплителя возможно под различные виды стяжки (сухую, мокрую, под плавающие полы, на которые устанавливается крупногабаритное оборудование).

      Минеральная вата отличается следующими положительными характеристиками:

      • пожаробезопасностью;
      • высокими теплоизоляционными показателями;
      • морозостойкостью;
      • паропроницаемостью;
      • высокой прочностью на сжатие;
      • звукоизоляционными свойствами;
      • доступностью;
      • легкостью в применении.

      Но имеет такие недостатки:

      • Требует дополнительной площади помещения по высоте.
      • Некоторые виды минеральной ваты (стекловата) требуют дополнительной изоляции из-за своей сыпучести.
      • В ряде случаев требуется гидроизоляционное покрытие (для видов утеплителя, которые теряют свои первоначальные свойства при попадании влаги).

      Стекловату редко используют для утепления.

      Как выбрать утеплитель для пола

      При выборе теплоизолирующего материала рекомендуется учитывать тип пола (бетонный или деревянный), вид (их насчитывается более 10-ти), климатические условия в регионе и простоту монтажа. Чем лучше утеплить поля в доме, тем теплее в нем будет.

      Самые популярные – минеральные напольные утеплители – каменная и шлаковата, стекловолокно. Их плюс – дешевизна, минус – выделение, пусть и в небольших количествах, химических веществ. Минеральные варианты актуальны в помещениях, где нет большого скопления влаги и в комнатах с невысокими потолками.

      Второй вид утеплителей для пола – древесно-стружечные: ДСП и ДВП. Для их изготовления используются спрессованные древесные отходы. Преимущества этого утеплителя – хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, высокая прочность, недостаток – содержание вредных смол. Он актуален для монтажа на сухой чистой поверхности из бетона.

      Последний вид теплоизолирующих материалов – полимеры. Речь идет о пенополиуретане, пенополистироле, пенопласте. Их выбирают из-за доступной стоимости и простоты укладки, а не любят в силу пожароопасности. Этот вариант подходит для монтажа под стяжку.

      Форма

      Напольный утеплитель продается в виде рулона и плиты. Однозначно, проще работать с твердыми формами. Они быстрее укладываются, но и оставляют больше отходов. Их рекомендуется выбирать для утепления, в том числе, вертикальных и наклонных поверхностей. При необходимости, этот материал легче нарезать. Рулонный же утеплитель стоит дешевле.

      Толщина

      Если утеплитель водяного пола, бетонного или деревянного будет уложен тонким слоем, то даже при высокой плотности он не сможет обеспечить достаточной теплоизоляции. С другой стороны, слишком толстый материал украдет у помещения высоту. Это оправдано лишь в жилых комнатах на первом этаже, расположенных над подвалом, а также в домах на свайном фундаменте и на чердаках. Если же он тоньше, то может применяться для отделки межэтажных перекрытий, служа преимущественно как звукоизолятор.

      При утеплении деревянных полов в частном доме или на даче материал не должен быть меньше 200 мм, а в многоквартирных зданиях – 100 мм. Бетонную поверхность отделывают как минимум 50-100 миллиметровыми листами или рулонами. Вне зависимости от климатических условий и типа материала, минимальная рекомендуемая толщина для всех видов полов составляет 50 мм.

      Лучшие утеплители для стен

      Гидроизоляция черновой стяжки


      Гидроизоляция пола пленкой

      Применение гидроизоляции необходимо в первую очередь для защиты помещения от влаги и для сохранения свойств утепляющего материала.

      Гидроизоляция используется в строительстве различных помещений и при обустройстве полов, которые располагаются на грунте.

      В качестве изоляционного материала обычно используют различные полиэтиленовые полотна, предпочтительно рулонные.

      При монтаже гидроизоляции придерживаются пунктов:

      1. Рулонные полотна укладываются внахлест, после чего тщательно прорабатываются их стыки (строительным скотчем);
      2. Требуется обеспечить целостность покрытия.

      Обратите внимание!
      Гидроизоляция черновой стяжки укладывается с запасом на прилегающие стены. (После оформления чистовой стяжки убирается).

      Укладка материала возможна как перед устройством черновой стяжки, так и поверх нее.

      Варианты утепления пола под стяжку: порядок укладки


      Схема утепления по грунту пеноплексом

      Утепление под стяжку пеноплексом и пенопластом. В процессе строительства пола для начала подготавливается подушка. Для этого равномерно укладывается, а затем прессуется слой гравия. Затем насыпается подушка из песка, который также прессуется. После этих операций заливается бетонная стяжка по грунту на арматурный каркас. Подготовленный пол можно покрывать или не покрывать гидроизоляцией, так как пенополистирол сам выполняет функцию гидроизоляции. По краю помещения устанавливается демпферная лента. Следующим слоем выкладывают утеплитель. В большинстве случаев он монтируется в шахматном порядке. Далее полотна утеплителя заливаются бетонной стяжкой.

      Видео: укладка пенопласта под стяжку

      Видео: как сделать стяжку по пенополистиролу


      Утепление пола керамзитом — пирог

      Утепление керамзитом. Первым делом бетонное покрытие либо грунт покрывается пароизоляционным материалом. Далее площадь засыпается керамзитом разных фракций (для достижения максимальной эффективности теплоизолирования). Готовый слой обрабатывается цементным молочком. После окончания вышеописанных операций утеплитель заливается цементной стяжкой поверх армирующей сетки.

      Обратите внимание!
      Данный вид пола приобретает свои прочностные свойства не раньше чем через месяц после укладки.

      Видео: технология стяжки пола с керамзитом

      Об утеплении фольгированным утеплителем мы уже говорили. Его использование нецелесообразно под стяжку пола, даже в сочетании с системой теплого пола. Смотрите, что происходит с фольгой через месяц после заливки стяжки.


      Укладка минеральной ваты под стяжку

      Этапы утепления с применением минеральной ваты не отличаются от предыдущих. Различается только технология укладки в зависимости от подстилающей поверхности. Так, для покрытия по уплотненному грунту минеральную вату плотно монтируют между лагами. Поверх укладывается черновая или армированная стяжка. Для покрытия по черновой стяжке или плите перекрытия снизу и сверху слоя ваты кладется слой пароизоляционного материала, стыки которого прорабатываются скотчем.

      Альтернативные решения для утепления бетонного пола

      Если вы решили выбрать утеплитель для пола по бетону 10-мм толщины, то можно предпочесть пенополистирол. Он имеет превосходные качества теплоизоляции, служит в течение длительного срока и обладает доступной ценой. Если вы решили обустроить в бане пол с подогревом, то данное решение выступает в качестве оптимального. Пенополистирол можно укладывать на старое покрытие, выполненное из керамической плитки, металлическую, деревянную или бетонную поверхность. На основание укрепляется теплоизоляция, далее монтируется армирующая сетка, только после можно переходить к обустройству бетонной стяжки.

      Читайте также:  Установка стеклянной шторки на ванну. Как самому выбрать и установить шторки из стекла для ванной
    Ссылка на основную публикацию