Установка порога межкомнатных дверей своими руками – как установить

Как установить межкомнатную дверь своими руками.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки двери мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу с полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона полотна двери будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны у двери будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой двери и её полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Эти пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов двери.

Со стороны ручки двери зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку двери вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога двери. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем коробку и пилим вертикальные стойки коробки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали коробки двери.

Всё! Коробка двери готова, приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку двери чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился в дверь аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок к полотну двери как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия в полотне двери.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие двери вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка двери была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала из двери. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку в дверь немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами к двери. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления дверной коробки с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок дверной защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации дверной коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, ну, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

  • Устанавливаем дверную коробку в проем.
  • Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
  • Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
  • Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку коробки двери.
  • Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
  • Крепим одним саморезом вторую стойку дверной коробки. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
  • Расклиниваем вторую стойку.
  • Навешиваем дверь на дверную коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
  • Проверяем правильность установки двери. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что дверь установлена правильно.
  • Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками дверной коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка дверной коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном двери и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
  • Заполняем зазоры между дверной коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

  • Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
  • Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край дверной коробки.
  • Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
  • Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
  • Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
  • Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
  • Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
  • Монтируем ответную часть защелки.
  • Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка двери должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

  • Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
  • Отрезаем доборную планку в нужный размер.
  • Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
  • Отрезаем добор в нужный размер.
  • Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
  • Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
  • Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и дверной коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

  • Прикладываем наличник к коробке двери вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон дверной коробки.
  • Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от дверной коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
  • Отрезаем наличник в нужный размер.
  • Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
  • Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
  • Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
  • Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
  • Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
  • Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
  • Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
  • По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.
Смотрите видео: как правильно установить наличники.

Смотрите видео: установка межкомнатной двери своими руками.

Порядок установки межкомнатных дверей без порога

Зачастую установка межкомнатных дверей производится хозяином самостоятельно без помощи профессионалов. Для того, чтобы все работы прошли успешно, необходимо знать, как правильно должна проводиться установка межкомнатных дверей без наличия порога.

Основные правила по установке дверей

Первое и главное на что стоит обратить внимание при установке – щели по периметру между коробкой и стеной должны быть одинаковыми по ширине. Установленный стандартный зазор – 2-3 мм. Кроме того, правильная установка межкомнатной деревянной двери без порога своими руками будет еще зависеть и от качества проведенных подготовительных работ.

Во время установки полотна также идет ориентир на вертикаль стены и ее плоскость. В этом случае, если стена имеет какие-либо неровности, то соответственно наличник не станет плотно и необходимо будет придумывать, как выйти из сложившейся ситуации, потому как выглядеть все будет не очень презентабельно.

Установка межкомнатных дверей без порога должна начинаться непосредственно с установки короба и только после этого можно приступать к выравниванию прилегающей стены, если в этом есть необходимость. Во время проведения ремонтных работ дверное полотно убирается, а сам короб обклеивается монтажным скотчем для избегания его загрязнения.

Инструменты для установки двери

Перед тем, как приступить к установке двери, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Ножовка;
  • Шуруповерт и перфоратор;
  • Стусло, молоток;
  • Карандаш, метр и уровень;
  • Деревянные бруски;
  • Малярная лента;
  • Монтажная пена.
Читайте также:  Утепление пенопластом внутри помещения: инструкция по теплоизоляции своими руками, видео и фото

Малярная лента во время установки необходима для того, чтобы защитить коробку от повреждений и загрязнений.

Установка межкомнатной двери без порога

Двери без порога устанавливаются поэтапно, с соблюдением всех рекомендаций специалистов.

Подготовительный этап

Каждый устанавливает дверной блок по-своему. Одни собирают коробку в горизонтальном положении и ставят в проем, а другие собирают полностью готовый блок и устанавливают его. Но все в первую очередь зависит от ровности стен. Если они гипсокартоновые и на них окончены все шпаклевочные работы, тогда межкомнатные двери без порога устанавливаются в полном сборе. Проверить ровность стен можно при помощи отвеса и если они кривые, то для начала необходимо собрать только короб, установить его в проем, обклеить малярной лентой и приступить к выравниванию прилегающей поверхности.

Сборка рамы

Все работы проводятся на чистом полу. Для начала обрезаются необходимой длины вертикальные стойки, которые выпускаются по стандартным размерам. Важно сделать обрез ровно, по намеченной линии. После этого обрезается горизонтальная планка. Все подготовленные элементы на ровной поверхности собираются в одну конструкцию, фиксируясь их при этом с помощью саморезов. Перед тем, как приступить к креплению всех элементов, необходимо сделать отверстия для крепежей.

Сборка полотна

Коробка двери без порога собрана, теперь можно приступить к креплению всех элементов фурнитуры непосредственно на дверное полотно. Иногда можно приобрести все в сборе, но чаще всего приходится заниматься установкой самостоятельно. По желанию хозяина дверь может открываться либо в правую сторону, либо в левую сторону, главное, чтобы во время открывания она не мешала рядом стоящим предметам.

Установка петель

Чтобы правильно их расположить на полотне, необходимо предварительно произвести разметку. Поскольку двери межкомнатные без порога имеют небольшой вес, то достаточно будет лишь двух петель. Но стоит учитывать и то, что если дверь выполнена из натурального дерева, то понадобится еще средняя петля, потому как материал достаточно тяжелый.

Чтобы ровно расположить петли необходимо сверху полотна и снизу сделать разметки, отступив от верха и от пола по 20 см. Разметка наносится на лудку и на полотно. В зависимости от производителя петель, иногда может потребоваться проведение небольшого углубления на 2-3 мм. Крепление петли проводят с помощью саморезов.

Установка ручки

Выбор такой фурнитуры как ручки на строительном рынке просто огромный. Ручки предлагаются с различным механизмом работы. Их можно приобрести как с запирающим устройством, так и без него. Что касается процесса установки, то он очень простой и практически одинаковый, какова бы модель ручки не была выбрана.

Для начала необходимо отмерить от пола расстояние в 90-120 см. С торцевой части сделать углубление на длину замка и защелки. Планка должна полностью заходить в полотно и не оттопыриваться на поверхности. На плоскости самого полотна делается разметка для ручки и аккуратно вырезается. Следующий шаг – установка замка, ручки и их крепление при помощи саморезов.

Монтаж короба, навешивание полотна

Перед тем, как поставить короб или навесить межкомнатную дверь без порога, необходимо определиться с вариантом монтажа, ведь есть два способа как это сделать. В любом случае необходима будет помощь второго человека.

Первый способ – установка рамы и крепление полотна. Сначала происходит установка короба в проем и его фиксация с использованием заранее подготовленных деревянных колышек. Все выставляется аккуратно по уровню.

Чтобы зафиксировать короб, в нем делаются отверстия под анкера, с помощью которых он крепится к основанию. Стоит также учитывать, что крепежный элемент должен быть утоплен, не выпирать и представлять собой единую плоскость с коробом. Чтобы сделать его менее видимым используют специальные заглушки.

Если же коробка будет немного уже по ширине, нежели стены, тогда в этом случае целесообразно использовать доборы. Для этого необходимо замерить расстояние от короба и до края стены, и если будет необходимо, тогда планка подпиливается под необходимый размер.

Чтобы сделать это максимально ровно используется лобзик. После этого доборная планка помещается в паз и запенивается в нескольких местах.

Далее можно приступать к креплению полотна. После того, как межкомнатные деревянные двери без порога будут установлены, необходимо по периметру заполнить отверстия где стоят колышки монтажной пеной.

Второй способ – фиксация полностью готового блока. В этом случае вся конструкция собирается на полу, после чего поднимается и устанавливается в уже подготовленный проем. С помощью отвеса или уровня проверяется ровность ее установки. Далее двери фиксируются с использованием колышек по всему периметру проема. Образовавшиеся зазоры задувают монтажной пеной и оставляют конструкцию на сутки до полного остывания пены.

После этого излишки пены обрезаются канцелярский ножом, на лудке фиксируют планку для защелки, а также делают отверстие для язычка и замка. Чтобы сделать максимально точно разметку, язычок можно покрасить гуашью, либо же мелом, после чего закрыть дверь и открыть ее. Язычок оставит отпечаток, где и нужно будет вырезать отверстие.

После того, как установка межкомнатных деревянных дверей без порога завершена, следующий шаг – крепление наличников. Можно приобрести уже готовые наличники, обрезанные сверху под углом в 45 градусов, но если нет, тогда сделать это необходимо самостоятельно и быть предельно аккуратным. Фиксация наличников происходит на жидкие гвозди или же на гвозди без шляпок.

Регулировка полотна

Чтобы полностью убедиться, что установка конструкции прошла гладко, необходимо провести ее регулировку. Делать измерения ровности установки дверного блока необходимо с той стороны, где установлены петли. Для этого необходимо взять отвес, приложить его к верхнему углу и опустить вниз по направлению к полу.

Такие же действия проводят и с другой стороны конструкции, где расположена защелка. При помощи клиньев и распорок если будет такая необходимость, можно отрегулировать зазоры, то есть если зазор недостаточный, тогда демонтируются петли и подкладывается в том месте подкладка, после чего все устанавливается на свои места. Если же наоборот зазор слишком большой, тогда необходимо немного сделать гнезда глубже.

Регулировка брусов с вертикальной стороны поможет отрегулировать противоположную сторону. После того, как все было проверено и отрегулировано можно, приступать к задуванию пены.

Заключительный этап

Если во время задувания пены на короб или дверь попала монтажная пена, то оттереть ее будет достаточно сложно. Поэтому чтобы не повредить материал необходимо смочить в растворителе или другой жидкости, содержащей спирт, чистую тряпку и с ее помощь аккуратными движениями оттереть остатки монтажной пены.

После того, как пена полностью высохла, можно удалять распорки и приступать к установке наличников, которые, как уже упоминалось, крепятся на гвоздики с мелкой шляпкой или жидкие гвозди. В первую очередь, устанавливается горизонтальная часть наличника с уже подрезанным под 45 градусов концами, после чего можно приступать к креплению вертикальных стоек.

Изучив весь материал по установке дверей, вопрос, как установить межкомнатную дверь без порога отпадет сам собой, ведь сделать это очень просто если знать последовательность всех действий.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

С установкой межкомнатной двери в состоянии справиться практически любой начинающий мастер, имеющий минимальный опыт обращения с уровнем и ножовкой по дереву. Наличия особых навыков здесь не потребуется. Установить дверной блок у себя в доме вполне можно самостоятельно. Надо лишь правильно все промерить перед монтажом, а в процессе сборки следить, чтобы не образовалось перекосов.

Содержание

  1. Необходимые материалы
  2. Пошаговая инструкция
    • Сборка коробки
    • Установка петель
    • Заделка щелей
    • Порог
    • Фурнитура
  3. Рекомендации
  4. Заключение

Необходимые материалы и инструменты

Большого набора инструментов и расходных материалов для установки деревянной межкомнатной двери не требуется. Это не устройство канализации, электрики или водопровода в частном доме. В случае с дверным блоком все расходники (анкерные болты, саморезы, гвоздики, ручки и навесы) идут уже в комплекте поставки изделия. Дополнительно приобрести потребуется только монтажную пену.

Установить двери самостоятельно не так уж трудно, но тем не менее эта работа требует внимания и определенных навыков

Чтобы установить межкомнатную дверь, из инструментов понадобятся:

  • ножовка с мелким зубом;
  • строительный уровень;
  • рулетка с карандашом;
  • отвертка (шуруповерт);
  • стамеска;
  • молоток.

Также понадобятся небольшие тонкие деревяшки для распорок, чтобы дверь после запенивания не заклинило. Монтажная пена на воздухе расширяется в два–три раза. Чтобы полотно и косяки при ее нанесении не повело, нужно будет предварительно вставить в нескольких местах клинья на время схватывания и застывания клеящего вещества.

Пошаговая инструкция

Если устанавливаемые межкомнатные двери точно подходит под имеющийся проем, то их монтаж рекомендуется производить на завершающем этапе ремонта коттеджа или квартиры. Тогда, когда уже побелен потолок и поклеены обои. Но если дверной проем нужно расширять, то делать эту работу стоит на этапе черновой отделки. Грязи и пыли при разбивании стен образуется немало.

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей

Непосредственно установка межкомнатных дверей своими руками производится в шесть шагов:

  1. Сборка коробки.
  2. Установка петель.
  3. Навес дверного полотна.
  4. Монтаж порога и доборов.
  5. Крепление наличников.
  6. Монтаж фурнитуры двери (замков и ручек).

Сборка коробки

При изучении, какие трубы лучше для водопровода и проще монтируются, приходится рассматривать множество металлических и пластиковых вариантов. С дверными блоками для интерьеров гораздо проще. Практически все они сделаны из пиломатериалов. Конструкции из пластика или алюминия в частных домах встречаются крайне редко. В итоге работать при установке межкомнатных дверей приходится только с древесиной, что не так уж сложно.

Виды дверных коробок

Собрать деревянную дверную коробку можно двумя способами:

  • срезом углов верхней перекладины и вертикальных стоек под 45 градусов;
  • соединение перекладин и стоек встык без уголковых обрезов.

Первый вариант смотрится элегантней. Однако второй более прост в самостоятельном раскрое. Только при нем надо быть очень аккуратным при срезе бортика на верхней перекладине, чтобы вертикальные бруски встали ровно и без зазоров. При этом выбирать способ сборки внешнего каркаса межкомнатной двери рекомендуется в зависимости от дизайна интерьера.

Необходимые размеры и допуски для сборки дверной коробки

Чтобы полотно потом не сидело в коробе слишком плотно, при обрезке перекладины следует заложить по 3 мм дополнительно слева и справа. Скрепление горизонтальной и вертикальных деталей производится в углах сверху саморезами в торец стоек снаружи. А чтобы при вкручивании этих шурупов бруски коробки не треснули, надо вначале просверлить в отверстия тонким сверлом (на миллиметр тоньше, чем крепеж).

При этом несущую стойку, где будут петли, не стоит на этом этапе установки двери притягивать до конца жестко. Ее следует лишь слегка зафиксировать на предназначенном месте.

Установка петель

Петли сначала навешиваются на полотно с отступом сверху и снизу в 200–250 мм. Шарниры у межкомнатных дверей бывают накладными («бабочки») и потайными. Первые достаточно приложить к торцу внутренней малой частью и закрепить саморезами. А для вторых придется предварительно вырезать канавки.

Необходимые замеры для установки петель

Далее полотно вставляется в уложенный на полу короб. И производится разметка мест крепления петель на стойках. Но сначала между торцом полотна и деталями коробки надо вставить деревяшки (кусочки ДВП) толщиной в 3 мм, чтобы там потом остались зазоры.

Затем незатянутая до конца несущая стойка откручивается от перекладины и к ней прикручиваются петли. А потом она ставится на место и окончательно фиксируется саморезами.

Установка полотна двери

После практически полностью собранную межкомнатную дверь следует поставить в проем и отрегулировать по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Для фиксации блока в нужном положении применяются клинья и деревяшки.

Заделка щелей, отверстий и установка добора

Между внешней стороной блока и торцом стены допускается оставлять просвет толщиной от 0,5 до 3 см. Но если дом деревянный, то этот зазор должен быть не менее 1,5 см на случай усадки сруба.

Варианты добора для межкомнатных дверей

Крепление коробки осуществляется анкерными болтами, которые размещаются под петлями и замочной накладкой. Для этого вначале в вертикальных стойках с обеих сторон просверливаются отверстия до стены. Затем блок убирается и сверлится уже сама межкомнатная перегородка. Если работать дрелью без уборки короба, то есть серьезный риск нечаянно повредить его декоративное покрытие.

Также коробку закрепить можно металлическими подвесами. Они сначала прикручиваются к стойкам, а затем после загиба на стену притягиваются к ней дюбель-саморезами.

Если стена толстая, то потребуется ставить доборы (фальш-откосы, доборный брус). У короба есть так называемая зона охвата. Это внутреннее пространство и необходимо задекорировать. Изготавливаются доборы из массива, ДВП или МДФ. После распила под необходимые размеры их надо просто приставить к коробке и прикрутить к ней длинными саморезами. Затем по всему периметру проема под них также подкладываются распорочные клинья и распорка посередине.

Инструкция по монтажу добора

Дальше остается лишь распылить монтажную пену и оставить блок в закрытом состоянии на некоторое время в покое. Продолжать устанавливать межкомнатную дверь рекомендуется уже на следующий день. Вспененный клей должен полностью застыть и зафиксировать дверной короб.

Установка порога и наличников

Порог и наличники устанавливаются уже после фиксации коробки анкерами и монтажной пеной. Первый представляется собой металлическую планку с отверстиями под дюбель-саморезами. Ее требуется отрезать по ширине проема, просверлить отверстия в полу и «прибить».

Наличники на межкомнатные двери бывают по форме:

  • полукруглыми;
  • плоскими;
  • каплевидными;
  • фигурными.

Крепятся они при помощи замкового соединения («шип-паз»), гвоздиками либо клеем. Обрезка их в верхних углах двери производится под 45 либо 90 градусов. При этом стыки перекладины и вертикальных планок следует делать максимально плотными. Малейшие неровности и ошибки при отпиливании окажутся потом на виду.

Варианты обустройства порога межкомнатных дверей

Установка фурнитуры межкомнатных дверей

В завершении монтажа устанавливается запорная фурнитура. Причем обычно для межкомнатных дверей выбирается врезное изделие два в одном (ручка+замок). Подобное устройство может быть поворотного либо нажимного типа. Но в обоих случаях принцип работ одинаков.

Установка врезной ручки производится следующим образом:

  1. Делается разметка полотна на высоте около метра от пола.
  2. Высверливается отверстие под фурнитуру.
  3. Ставится ручка с накладками (розетками) и соединяется болтами воедино.
  4. Напротив в брусе косяка вырезается паз под язычок и ставится ответная металлическая планка.

Пошаговая инструкция установки дверной руки

Высверливание отверстия правильней всего делать коронкой соответствующего диаметра, чтобы оно получилось ровным. А ответная на коробке и монтажная на полотне планки должны быть утоплены, чтобы не мешать закрытию двери.

Читайте также:  Что делать, если забился унитаз: как прочистить, средства и способы

Рекомендации и советы

Чтобы самостоятельная установка межкомнатных дверей не закончилась плачевно, следует:

  • все саморезы вкручивать только после высверливания тонких отверстий под них, иначе брус и полотно могут треснуть;
  • блок устанавливать строго вертикально (даже если откосы кривые или идут под углом);
  • грамотно дозировать монтажную пену, большое ее количество может привести к перекосу блока;
  • между полотном и порогом оставлять зазор в 10–15 мм для обеспечения естественной вентиляции.

Делать все следует внимательно и без спешки. Разметку и раскрой деревянных деталей необходимо выполнять только после двух-трех перемерок. Лишний сантиметр убрать, а тем более добавить, здесь не получится. Это почистить и подготовить к зиме дренажный насос для грязной воды можно за пару часов. Чтобы согласно правилам смонтировать дверной блок потребуются минимум сутки.

С одной стороны необходимо тщательно промерить и подготовить стены, а с другой не стоит забывать о времени, которое уходит на застывание монтажной пены. Последняя не просто заполняет пустоты, но и является элементом жесткой фиксации блока в проеме, обеспечивая его стойкость к внешним нагрузкам. Спешить с монтажом и пренебрегать правилами не стоит.

Рекомендации по размещению двери

Если проем слишком высок для выбранной двери, то закрыть пустое пространство сверху можно с помощью деревянных брусков и гипсокартона. Сверху они будут закрываться обоями или иным настенным декором. Если все сделать аккуратно, то различить отделку в этом месте будет сложно.

Заключение

Вышеприведенные инструкции и советы должны вам помочь правильно без ошибок установить дверь в своем доме. Чтобы поставить собственноручно дверной блок, особыми познаниями и навыками обладать не требуется. Это не металлопластиковые или полипропиленовые трубы монтировать. Однако нюансы и в этом монтаже есть. В данном вопросе следует четко соблюдать требования строительных норм, иначе полотно заклинит либо оно не сможет встать ровно в рамную коробку.

Смотрите также видео как установить межкомнатные двери:

Монтаж конька на металлочерепицу

Крыша в процессе строительства используется для того, чтобы защитить жилое помещение от проникновения атмосферных осадков в подкровельное пространство. Особого внимания в данном случае заслуживает скатная крыша. Это связано с тем, что именно в данной модели кровли присутствует большое количество стыков. Благодаря крыше имеется возможность сохранить в жилом помещении необходимый уровень тепла, а также обеспечить достойную вентиляцию. Конек для металлочерепицы является самой верхней конструкцией, к обустройству которой рекомендуется подходить максимально ответственно. Важно понимать, если неправильно осуществить установку конька на крышу, выполненную из металлочерепицы, то избежать протечек не получится. Именно поэтому во время работы стоит придерживаться пошагового алгоритма, а также советов и рекомендаций от специалистов.

Виды коньков на металлочерепицу

На сегодняшний день самым популярным кровельным материалом является металлочерепица. Если посмотреть на данный кровельный материал, то можно заметить, что он имеет большое количество сходств с черепицей. Особенностью является то, что для производства первого варианта используют листовую профилированную сталь, на которую наносят специальный полимерный слой. В местах стыков кровельных скатов в процессе осуществления монтажных работ рекомендуется устанавливать специальную металлическую планку.

Выбирая подходящий вариант, стоит учитывать, что необязательно конек для металлочерепицы будет полукруглый – форма может быть совершенно любой. На сегодняшний день выделяют следующие популярные модели коньков для металлочерепицы:

  1. Полукруглые изделия – данный вариант используют преимущественно в тех случаях, когда требуется оформить ребро, находящееся на верхней части ската крыши. Если присмотреться, то можно заметить, что полукруглые коньки, предназначенные для кровли из металлочерепицы, с внутренних сторон оборваны примерно на 1,5-2 см. Именно по этой причине рекомендуется использовать специальные заглушки, которые устанавливают с торцевой стороны. Благодаря таким заглушкам кровля из металлочерепицы приобретает законченный внешний вид.
  2. Прямые изделия – подобные варианты отлично подойдут для любых крыш, независимо от вида. Если сравнивать стоимость данного конька с предыдущей моделью, то она будет намного меньше. Однако не стоит забывать, что при низкой стоимости внешний вид такого конька так же будет уступать.
  3. Декоративные коньки – как показывает практика, такие модели небольшие, они довольно узкие и в большинстве случаев их используют для красоты, а не для выполнения определенных функций. Отдавая предпочтение подобным конькам, стоит брать во внимание тот факт, что под них легко могут проникнуть атмосферные осадки, пыль и грязь.
  4. Коньки в виде буквы Т и У – форма таких моделей изогнутая, при этом концы изделий могут быть прямыми либо щипковыми. Такие коньки для обустройства крыши из металлочерепицы используют преимущественно для того, чтобы скрепить между собой несколько кровельных материалов.

Перед тем как выбрать конек, рекомендуется предварительно оценить размер кровли. Например, если скат крыши будет небольшой, то отличным вариантом будет выбор декоративного конька. Обусловлено это тем, что широкие и массивные изделия будут смотреться неестественно.

Какой конек лучше на металлочерепицу

На сегодняшний день в продаже можно найти не только вентилируемый конек для металлочерепицы, но и изделия, которые отличаются по форме и размеру. Довольно сложно дать однозначный ответ относительно того, какой конек для кровли лучше. Каждый вариант обладает определенными преимуществами, недостатками, особенностями, изучив которые, каждый потребитель принимает решение о покупке. Несмотря на то что популярностью пользуется плоский конек для металлочерепицы, это совершенно не означает, что полукруглые модели не заслуживают внимания.

Размеры конька для металлочерепицы

Для того чтобы понять, какого размера нужен конек на крышу из металлочерепицы, потребуется осуществить некоторые расчеты. Выяснить, какой высоты требуется конек для обустройства кровли из металлочерепицы можно по следующей формуле:

В данном случае:

  • В – ширина жилого строения;
  • К – коэффициент, который полностью зависит от угла наклона ската.

Для того чтобы узнать конкретное значение, имеется возможность воспользоваться специальной таблицей. Например, если наклон кровли составляет 5 градусов, то коэффициент составит 0,08, а при наклоне в 45 градусов его показатель будет равен 1.

Таким образом, если ширина дома будет 6 м, а угол наклона кровли 35 градусов, то можно подставить значения в формулу и получить следующее:

Таким образом, высота конька в данном случае должна составлять 2,37 м.

При необходимости можно рассчитать и количество необходимых планок. В таком случае может быть использована следующая формула:

В данном случае:

  • Lc – длина ската кровли;
  • Ln – длина используемой планки;
  • 10 – размер нахлеста, который измеряется в мм (данный показатель считается оптимальным).

В некоторых случаях допускается нахлест в 5 мм, но это случается крайне редко. В процессе выбора коньковой планки рекомендуется отдавать предпочтение тем изделиям, ширина которых от 15 см и больше. Данный выбор обусловлен тем, что если параметры будут меньше, то конек после установки на крышу из металлочерепицы не сможет справляться со своими обязанностями в полной мере.

Коньковая планка для металлочерепицы

Коньковая планка при обустройстве кровли играет довольно большое значение. Осуществляя монтаж коньковой планки металлочерепицы, стоит брать во внимание то, что подобные элементы обеспечивают надежный уровень защиты подкровельного пространства от проникновения природных осадков.

На сегодняшний день существуют следующие популярные модели планок:

  • карнизная – установка осуществляется на нижнем скате кровли, такая модель способствует оттоку дождевой воды;
  • торцевая – довольно важный элемент, который обеспечивает защиту боковых скатов от проникновения влаги и сильных порывов ветра;
  • нижняя ендова – необходимый вид планки, если планируется обустройство сложной кровли из металлочерепицы, в данном случае происходит закрытие внутренних углов;
  • конек – элемент, используемый для защиты верхнего стыка крыши от проникновения природных осадков.

Все элементы имеют большое значение в обустройстве кровли, поэтому пренебрегать ими не рекомендуется.

Уплотнитель под конек металлочерепицы

Для укладки конька на металлочерепицу можно использовать несколько видов уплотнителей. Среди них стоит выделить следующие разновидности:

  • универсальные;
  • фигурные;
  • профильные;
  • самоклеющиеся;
  • саморасширяющиеся.

Каждый вариант хорош по-своему, в результате чего перед покупкой рекомендуется предварительно изучить особенности каждого уплотнителя.

Как установить конек на металлочерепицу

Установка конька на металлочерепицу должна осуществляться по определенному пошаговому алгоритму, который выглядит следующим образом:

  1. Стоит учитывать тот факт, что работы по установке конька необходимо выполнять после того, как обустройство кровли жилого помещения подошло к концу. Наращивать необходимые элементы рекомендуется в противоположном направлении относительно ветра.
  2. При обустройстве обрешетки на кровле потребуется внести некоторые дополнения. А именно, на самой верхней части конструкции потребуется установить подконьковые доски. Если сравнивать с основным материалом, то данные доски, как правило, должны быть примерно на 15 мм больше. Благодаря такому подходу после монтажа конька на крыше из металлочерепицы нижняя торцевая планка не просядет.
  3. Все зазоры под коньковыми планками на соседних скатах не должны быть меньше 7 см и больше 10 см. Такого расстояния, судя по отзывам специалистов, будет вполне достаточно, чтобы обеспечить полноценную вентиляцию. Крепление конька на крышу из металлочерепицы рекомендуется осуществлять строго по инструкции, которую прикладывает производитель при покупке готовой продукции.

Как уже говорилось выше, форма коньков может отличаться, в результате чего принцип монтажных работ будет иметь также некоторые отличия. А именно:

  • для прямых изделий требуется наличие дополнительного слоя уплотнителя и гидроизоляции, кроме этого, стоит учитывать также и уклон полки – она обязательно должна находиться под таким же углом, что и скат крыши, если данные показатели отличаются, то их следует подогнать;
  • несмотря на то что полукруглые изделия при необходимости можно гнуть, в процессе их установки делать этого не стоит, в противном случае уровень герметичности будет довольно плохим.

Как только работы по установке конька на металлочерепицу завершены, рекомендуется с торцевых сторон установить специальные заглушки, которые обрабатывают при помощи герметика – такой подход позволит добиться завершенного вида.

Советы и рекомендации по креплению конька на металлочерепицу

Важно понимать, что в процессе монтажа круглого либо плоского конька на металлочерепицу необходимо придерживаться определенных правил, благодаря которым можно получить желаемый результат:

  • первым делом рекомендуется максимально тщательно проверить коньковую ось, а именно, ее расположение – она обязательно должна быть прямолинейной, возможное отклонение может составлять 20 мм, но это нежелательно;
  • также стоит заранее подогнать все элементы конструкции, в данном случае углы у планки стоит подогнуть, планку необходимо сгибать до тех пор, пока крепежная полка и наклон ската не совпадут;
  • в том случае, если наклон угла составляет 45 градусов, то планку придется согнуть намного сильнее, но больше всего проблем существует с коньками, имеющими круглую форму, обусловлено это тем, что такие изделия в процессе сгибания могут поменять форму, в результате чего используемая заглушка может не подойти по форме;
  • устанавливать конек можно с любого торца – это не принципиально, коньковая планка должна находиться на линии стыка ската на уровне любого среза, нахлест конька на металлочерепицу должен быть примерно 10 см;
  • используемый уплотнитель обязательно должен быть расположен в пазах конька, фиксация также осуществляется под ним, крепежные элементы начинают устанавливать с центра изделия, после чего максимально тщательно контролируют расположение изделия с обоих концов;
  • крепление конька на металлочерепицу должно осуществляться через обрешетку, необходимо использовать саморезы, которые вкручивают через волну металлочерепицы в гребень, иначе деформации избежать не получится, в результате чего внешний вид готовой конструкции будет безнадежно испорчен.

Так как особой популярностью на данный момент пользуются самоклеящиеся вентиляционные ленты, то монтаж этих элементов обязательно должен быть осуществлен до того, как будут уложены коньковые планки.

Заключение

Конек для металлочерепицы является неотъемлемым элементом в процессе обустройства кровли, пренебрегать которым не рекомендуется. Стоит учитывать, что благодаря присутствию данного элемента можно не беспокоиться о протечках, крыша будет надежно защищена.

Как крепить конек на металлочерепицу – варианты и правила крепления на крыше

Существует масса строительных материалов, которые могут использоваться в качестве кровельного покрытия. Одним из самых популярных материалов является металлочерепица, которая характеризуется длительным сроком службы, надежностью и приемлемой стоимостью. Кроме того, металлочерепица сравнительно проста в монтаже, поэтому ее часто выбирают для самостоятельного монтажа скатной кровли.

Самым проблемным участком кровли, покрытой металлочерепицей, является угол между скатами, который подвержен воздействию влаги и ветра. Для защиты этого участка используется конек. О том, как установить конек на крышу из металлочерепицы, и пойдет речь в этой статье.

Необходимость крепления конька на крыше

Участок, в котором сходятся оба ската крыши – это коньковое соединение. Независимо от вида используемого кровельного материала и качества монтажа, в месте конькового соединения все равно останется заметный зазор. Эта проблема имеет не только визуальный, но и сугубо практический характер.

Отсутствие конька на крыше всегда приводит к следующим проблемам:

  1. Попадание влаги в зазоры между листами металлочерепицы. Вода, как известно, может проникать в любые, даже самые незаметные щели – что уж говорить о зазорах, которые видно невооруженным глазом. Оказывающаяся под кровлей влага приводит к многократному ускорению разрушения стропильного каркаса и покрытия.
  2. Задувание холодного воздуха под кровлю. В том случае, если конек на крыше отсутствует, холодному ветру ничто не помешает проникать под кровлю. Это приводит к «отоплению улицы» – тепло попросту будет уходить из здания, поэтому затраты на отопление существенно вырастут.
  3. Некорректная работа вентиляции. Коньковая вентиляция для металлочерепицы крайне важна – воздух будет постоянно проходить через подкровельное пространство, но это движение не будет иметь характер сквозняка. Отсутствие конька приведет к преждевременному повреждению кровельной конструкции.
  4. Постоянный шум под крышей. Попадающий под кровлю воздух постоянно циркулирует, из-за чего с крыши доносится гул и шум. Кроме того, воздушные потоки вполне могут сорвать кровельное покрытие, и оно начнет издавать хлопающие звуки.

Установленный на крыше конек придает всей конструкции гармоничный внешний вид, обеспечивает сохранность стропильного каркаса и кровельного покрытия, а также продлевает срок службы кровли.

Виды коньков для металлочерепицы

Процесс обустройства коньковых соединений в последнее время сильно упростился благодаря разработке наборных коньков, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов. При необходимости можно без проблем подобрать конек, сочетающийся по цвету с металлочерепицей.

Существуют следующие виды коньков для металлочерепицы:

  1. Полукруглые. Данные изделия, выполненные из металла, имеют полукруглую форму. К торцам полукруглых коньков нужно прикреплять заглушки, чтобы в полость не попадали атмосферные осадки и ветер. Круглый конек на крышу обходится дороже всего, если сравнивать его с аналогами.
  2. Прямые. Такие коньки имеют прямоугольную форму, которая позволяет использовать их на любых типах скатных крыш. Прямые наборные коньки обходятся дешевле полукруглых изделий, но и уступают им в визуальных характеристиках.
  3. Треугольные. Треугольная форма данных изделий позволяет крепить их непосредственно на скаты без использования заглушек. Такие коньки отличаются предельной простотой, поэтому в их небольшой стоимости нет ничего удивительного.
  4. Декоративные. В отличие от изделий всех предыдущих типов, декоративный фигурный конек для металлочерепицы не несет в себе функциональной нагрузки, а всего лишь придает конструкции привлекательный внешний вид.
Читайте также:  Цокольный сайдинг "под кирпич" (40 фото): обзор облицовочных материалов для жилых домов, виды и характеристики

Выбирая доборные элементы, нужно обязательно оценить размеры конька металлочерепицы, в частности, его ширину, и проверить, есть ли у выбранных изделий обортовка. Слишком узкие полочки (шириной менее 150-200 мм) не смогут обеспечить надежную защиту кровли от атмосферных осадков, а отсутствие обортовки говорит о нехватке жесткости.

Выбор уплотнителей для коньковых планок

Перед тем, как крепить конек на металлочерепицу, нужно внимательно осмотреть коньковое соединение. При правильном проведении монтажных работ максимальный зазор не будет превышать 20 мм. Если же имеющиеся зазоры превышают указанную величину, то конструкцию придется дополнить уплотнителем.

Существуют следующие виды уплотнителей:

  1. Саморасширяющиеся. Данная категория уплотнителей изготавливается на основе пенополиуретана и полимерных добавок, которые обеспечивают защиту материала от влаги. Такой материал наносится при помощи специального пистолета и практически моментально расширяется, заполняя все свободные полости. На полное застывание уходит несколько часов. Саморасширяющиеся уплотнители дешево обходятся и быстро наносятся.
  2. Профильные. Для изготовления профильных уплотнителей используется ячеистый вспененный полиэтилен. Изделия данного вида идеально подходят для монтажа кровли из металлочерепицы благодаря своей форме, которая полностью повторяет форму краев листового покрытия. Такое уплотнение обходится немного дороже предыдущего, но взамен появляется нормальная вентиляция конька крыши под металлочерепицу.
  3. Универсальные. Универсальные уплотнители вполне заслуживают своего названия – они подходят для обработки любого конькового соединения. В качестве уплотнительного материала в данном случае выступает минеральная вата, стекловата или льноволокно. Конечно, работать с такими материалами сложнее, но в результате получается достаточно надежная конструкция.

Использовать коньковые уплотнители желательно даже в том случае, если коньковое соединение на первый взгляд кажется надежным – лучше заблаговременно обеспечить кровле дополнительную защиту, чем потом тратиться на дорогостоящий ремонт.

Технология монтажа конька – как крепить правильно

Важно понимать, как закрепить конек на крыше правильно. Грамотное крепление конька металлочерепицы, при котором он может выполнять свои функции, осуществляется по следующему алгоритму:

  • В первую очередь нужно обеспечить себе нормальный доступ к коньковому соединению (вполне подойдет лестница или строительные леса);
  • Коньковое соединение должно быть ровным, а высотные перепады не должны превышать 2 см, иначе монтаж конька будет сопряжен с немалыми трудностями;
  • Далее зазор заполняется выбранным уплотнителем, причем слишком высокой плотности добиваться не нужно – в конечном итоге зазор все равно будет закрываться доборными элементами;
  • Процесс укладки начинается с одной из сторон конькового ребра, для чего первый доборный элемент подводится к первому листу металлочерепицы таким образом, чтобы его центр находился точно над точкой схождения скатов;
  • Полка доборного элемента должна правильно лежать с обеих сторон конька, и только после этого можно фиксировать деталь саморезами;
  • Вдоль нижнего края полки нужно протянуть по всей длине конька тонкий шнур, который позволит установить каждый последующий элемент ровно относительно предыдущего;
  • Дальнейшие элементы устанавливаются с нахлестом около 5-7 см, выравниваются по шнуру и фиксируются крепежными элементами;
  • Когда полукруглая крыша из металлочерепицы установлена, остается лишь смонтировать заглушки на торцах коньковых элементов.

Коньковая планка для металлочерепицы крепится шурупами с резиновыми уплотнителями или кровельными саморезами с каучуковой головкой. Затягивать крепежные элементы нужно достаточно сильно, но без чрезмерного энтузиазма – в первом случае покрытие может деформироваться, а во втором будет хлопать при порывистом ветре.

Заключение

Конек – это обязательный элемент крыши, который защищает все ее элементы от всевозможных погодных явлений. Перед тем, как поставить конек на крышу из металлочерепицы, необходимо изучить технологию его монтажа, чтобы избежать различных ошибок и сложностей.

Как лучше крепить конек на металлочерепицу?

Конёк для металлочерепицы – важный элемент декора, имеющий незаменимую практическую ценность: предохранение кровли и материала под ней от осадков, термоизоляция и вентиляция крыши. Также этим термином называют деревянный брус, скрепляющий скаты на стыке. Однако, сегодня мы рассмотрим первый вариант – покрытие для устранения зазора между металлочерепицами. Монтаж любого конька на металлочерепицу – едва ли не конечный этап в строительстве крыши. Но при этом достаточно ответственный, ведь от правильной установки зависит сохранность всей крыши.

Основные разновидности конька

Чтобы понять, как крепить конек на металлочерепицу, следует рассмотреть существующие разновидности, соответствующие типам самих крыш.

  1. Прямой (прямоугольный). Планки для этого типа проще установить, они значительно дешевле вариантов ниже, однако, сильно уступают им в эстетике. Предпочтительны для простых двухскатных и вальмовых крыш. Прямой конёк требует подкладку-уплотнитель, чтобы не терять своих термоизоляционных свойств. Несколько ограничен в дополнительных возможностях самими производителями. Различают простой и фигурный прямой конёк.
  2. Полукруглый. Практически универсальный. Кроме интересного внешнего вида, отличается лишь установкой специальных заглушек, предохраняющих свободное пространство между материалами от грязи, пыли, мелкого мусора.
  3. Врезной и пересечный. Узкоспециализированные материалы для вальмовых и полувальмовых крыш. Первые врезаются в скаты, а вторые располагаются горизонтально и не имеют характерного угла. Часто их геометрию используют для создания слива крыши.
  4. Декоративные модели. Могут быть абсолютно любой формы. Как видно из названия, эти планки не выполняют в полной мере всех строительных нужд. Тем не менее они являются прекрасным архитектурным решением на многих типах зданий.

Основные рекомендации по выбору типа конька

    1. Вентилируемый конёк для металлочерепицы – залог продолжительного срока службы материалов. Из-за разницы температур между пространством под кровельным материалом и внешней средой, конденсат неминуем. Так как основной «скелет» крыши состоит из древесины, то последствия у этого могут стать печальными.
  1. Вы наверняка будете уверены в соответствии цветов. К тому же большинство популярных производителей изначально готовят такие строительный «наборы», выдержанные в одном стиле и полностью совместимые друз с другом крепёжными системами.
  2. Отличие полукруглого от прямоугольного по функциональным особенностям несущественны, поэтому нет смысла тратить лишние деньги при отсутствии повышенных требований к внешнему виду дома.
  3. Установка конька на металлочерепицу – процесс не сложный, но очень точный: любой зазор может привести к внеочередным финансовым потерям в будущем.

Дополнительные материалы

Во-первых, нам понадобится уплотнитель, заполняющий всё пустое пространство между планками металлочерепицы и деревянным брусом.

Первый рассчитан на стойкую защиту, достаточную вентиляцию и фильтрацию пыли, мелкого сора, Второй – когда важнее вентиляция, чем защита от влаги. Третий актуален в местностях, где постоянно выпадают осадки. Как правильно выбрать уплотнитель под металлочерепицу? Всё зависит от местности, рекомендаций производителя, а также личных предпочтений. Главное правило – на уплотнителе не стоит экономить.

Во-вторых, коньковая лента – элемент гидроизоляции. Смонтированный конёк каждодневно испытывает перепады температуры и, как следствие, накопление влаги в своей полости.

В-третьих, вентиляционная планка. Основное назначение – создание сквозного пространства для вентиляции крыши.

Этапы монтажа конька на металлочерепицу

Для установки всей кровли из металлочерепицы желательно иметь хотя бы одного помощника, так как работа щепетильная и требует повышенного внимания от строителя.

Перед установкой следует убедиться в ровности (до 2 см) линии на стыке скатов.

Возможные «отклонения от нормы» в разы уменьшат срок службы конька.

  1. Высчитываем нужное количество планок по несложной формуле N=Lс.÷(Lп. – А), где Lс. – длина всех скатов в мм, Lп. – длина одной планки, а А – нахлёст планок на стыках (от 5 до 10). Важно, чтобы длина планки не была меньше 15 см. В противном случае допустить фатальную ошибку и смысла в проведении сложного монтажа не будет.
  2. Укладываем уплотнитель. Не следует трамбовать его, иначе кровля лишиться вентиляции. Также, можем использовать для этих целей обыкновенную стекловату.
  3. Примеряем первую крайнюю планку конька. Устанавливать следует максимально ровно. Как говорится, семь раз отмерь. Далее нужно закрепить конструкцию саморезами с каучуковыми или прорезинеными головками.
  4. С помощью натянутой верёвки вдоль стыка скатов создать горизонтальный уровень, под который и будут равняться все остальные элементы конька.
  5. Продолжаем крепление конька металлочерепицы внахлёст, равняя каждый последующий элемент по бечёвке. Шаг саморезов при закручивании делаем в 5-6 см, чтобы предотвратить «шлёпание» подконьковых элементов в особо ветреную погоду.
  6. В самом конце, в закреплённый материал устанавливаются все идущие в наборе заглушки.
    Качественный монтаж конька металлочерепицы способен продлить срок эксплуатации дома на десяток лет, а, в случае, если планируется жилой чердак или мансардна, защита от проливных дождей – едва ли не главная задача всей крыши.

Как правильно монтировать конек на металлочерепицу

Металлическая черепица является одним из наипопулярнейших кровельных материалов. Покрытие отличается презентабельностью, прочностью, долговечностью и относительной простотой монтажа. Чаще всего его применяют для обустройства двухскатных и четырехскатных крыш. Характерная особенность таких конструкций — щель между соседними настилами. Монтаж конька на металлочерепицу позволяет устранить эту проблему эффектно и практично.

  1. Что такое кровельный конек и зачем он нужен
  2. Разновидности коньков
  3. Как выбрать уплотнитель и загерметизировать
  4. Как рассчитать высоту и длину планки
  5. Технология монтажа
  6. Советы и рекомендации

Что такое кровельный конек и зачем он нужен

Кровельный конек — это металлический профиль, предназначенный для накрывания проема, который остается между верхними краями скатов после застилания крыши финишным покрытием.

Установка конька на крышу из металлочерепицы предотвращает возникновение таких факторов:

  • попадание влаги в пространство под кровлей;
  • проникновение в щели мусора и насекомых;
  • потери тепла, скапливающегося на чердаке;
  • нарушение правильной вентиляции;
  • шум, возникающий вследствие образования вихревых потоков.

Правильный монтаж коньковой планки делает внешний вид крыши гармоничным и завершенным, сохраняет здоровое состояние древесины стропильной системы, увеличивая срок ее эксплуатации.

Разновидности коньков

Современная промышленность производит широкий ассортимент коньковых профилей, что позволяет без труда найти подходящую модель для вальмовой двухскатной и четырехскатной конструкции.

Производители предлагают изделия такой конфигурации:

  • Полукруглые. Отлично смотрятся, а аэродинамическая конфигурация способствует эффективному противостоянию сильным порывам верха. Круглые модели стоят дороже остальных, но вложения компенсируются их положительными свойствами.
  • Прямоугольные с юбкой. Являются универсальными для всех типов крыш, сочетают в себе прочность и презентабельность.
  • Треугольные. Наиболее простые и самые недорогие модели. Угол можно настраивать, что позволяет использовать такие профили для монтажа на кровли любой конфигурации.
  • Декоративные. С целью придания им большей привлекательности производители наносят на профиль выемки, выступы и полочки, которые не улучшают, но и не ухудшают функциональность изделий.

Выбирая коньковые детали, нужно отдавать приоритет моделям с широкой полкой и обортовкой по краям. Они отличаются более высокой прочностью и защитными характеристиками.

Как выбрать уплотнитель и загерметизировать

Проем между скатами не рекомендуется оставлять открытым, так как в него через просветы будут попадать посторонние предметы.

Чтобы этого не допустить, используются такие виды уплотнителей:

  • Расширяющиеся. В паз задувается пенополиуретан, который после заполнения всех пустот застывает. Монтаж получается прочный, но полностью исключающий вентиляцию.
  • Профильные. Представляют собой полосы вспененного полиэтилена с многоячеистой структурой. После установки полностью повторяют формы черепицы, не блокируя циркуляцию воздуха.
  • Универсальные. Подходят все виды минеральной ваты, пенька, растительные волокна. Чтобы закрепить эти вещества, потребуется потратить много времени и сил, но выйдет хорошая экономия по деньгам.

Пренебрегать уплотнением не следует, так как от него во многом зависит качество микроклимата под кровлей.

Отличным решением для ускорения строительства и выполнения его на достаточном качественном уровне является использование аэроэлемента. Это эластичная лента с плотной перфорированной резиновой лентой по краям. Такая конструкция обеспечивает плотный контакт с краями волны черепицы, вентиляцию и защиту от насекомых. Длина изделия составляет 100 см, цена вполне доступная, а крепление не занимает много времени.

Как рассчитать высоту и длину планки

Выбор профиля зависит от ширины проема, оставшегося между скатами после закрепления последнего фрагмента металлочерепицы.

Высота полки должна превышать его минимум на 10 см. Стремиться к максимуму не стоит, так как крупные профили загромождают конструкцию.

Чтобы вычислить длину, нужно замерить длину крыши по коньку и поделить ее на размер одного фрагмента за вычетом накладки 10 см. Полученный результат округлить в большую сторону.

Технология монтажа

Чтобы установить конек на крышу из металлочерепицы своими руками, потребуется шуруповерт с режимом сверления, страховка, защитные очки и перчатки. Крепеж проводится саморезами с буром и силиконовыми шайбами.

Монтировать профиль рекомендуется в такой последовательности:

  • Прикрепить выбранный уплотнитель или заполнить проем пеной.
  • Взять первый профиль, приложить его на угол, выровнять по срезу ската и прикрутить к черепице.
  • Провести разметку по обе стороны настила. Нанесенная линия будет ориентиром, по которому будут крепиться остальные фрагменты. Следует проверить, чтобы расстояния были одинаковыми.
  • Поочередно устанавливать, выравнивать и закреплять шуруповертом коньковые профили. Накладка должна быть не менее 10 см, стыки герметизируются мастикой, последнее звено подрезается по краю ската.

В заключение ставятся заглушки и конструкция приобретает законченный вид.

Советы и рекомендации

Крепить конек на металлочерепицу нужно при сухой, теплой и безветренной погоде. В обязательном порядке необходимо хорошо продумать вопросы безопасности, особенно при работе на крутой крыше.

Вкручивать саморезы необходимо точно перпендикулярно поверхности, затягивая их так, чтобы щелей не оставалось и металл не проминался. Осуществляя монтаж, не надо ввинчивать саморезы слишком часто или редко. Следует найти золотую середину, чтобы полоса не кривилась от избытка крепежа и не хлопала в ветреную погоду при его недостатке.

Покупать черепицу и комплектующие детали лучше от одного производителя, чтобы быть уверенным в соответствии цветов и размеров.

Места разрезов рекомендуется закрасить, это предотвратит развитие коррозии.

Ссылка на основную публикацию