УЗО и дифференциальные автоматы разница, отличия, что лучше

УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать и как отличить

Довольно часто при оборудовании домашних электрических сетей приходится решать, что лучше УЗО или дифавтомат что выбрать и как подключить. Для того, чтобы принять правильное решение, необходимо знать основные функции каждого защитного устройства. Оба прибора способны создать безопасные условия для работы и проживания, обеспечить защиту от поражения электротоком, при условии правильного выбора, подключения и дальнейшей эксплуатации.

  1. Функции дифференциального автомата
  2. Особенности эксплуатации УЗО
  3. В чем отличие между УЗО и дифференциальным автоматом
  4. Что выбрать УЗО или дифавтомат
  5. Лучшие УЗО

Функции дифференциального автомата

Дифференциальные автоматы относятся к категории защитных устройств, выполняющих одновременное отключение фазы и нуля при возникновении аварийных ситуаций. Данные устройства способны одновременно отслеживать наличие коротких замыканий и токовых утечек, отключая питание в обоих случаях.

В дифавтоматах успешно совмещаются функции стандартного автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Главным назначением дифавтомата является защита в случае прикосновения к оголенным проводам или частям оборудования, находящимся под напряжением из-за каких-либо повреждений. Дифференциальные автоматы рассчитаны на различные номиналы рабочих токов и токов утечки.

Каждый прибор разделяется на две функциональные части. Сюда входит двух- или четырехполюсный автоматический выключатель и модуль, защищающий от поражения электротоком. Для монтажа устройства используется DIN-рейка, что позволяет занимать меньше места в щитке по сравнению с отдельно взятыми приборами (автомат и УЗО).

Все дифференциальные автоматы обладают быстродействием, составляющим всего 0,04 секунды. За счет этого обеспечивается адекватная замена УЗО и защита от поражения электротоком. Немаловажную роль эти приборы играют в защите различных устройств и оборудования от перегрузок, возникающих при аварийных ситуациях. Конструкция дифавтомата позволяет максимально быстро отключать питание на любых участках сети при скачках напряжения более 250 вольт.

Таким образом, дифференциальные автоматы отличаются высокой скоростью срабатывания. Они способны эффективно защитить оборудование при рабочих перегрузках и скачках напряжения. Данные защитные устройства могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от -25 до +500С, они обладают большим порогом износостойкости. Фактически, УЗО с автоматом в одном корпусе дали возможность получить отдельный защитный прибор с расширенными функциями.

Особенности эксплуатации УЗО

Главной функцией УЗО является мгновенное срабатывание при появлении токов утечки, в результате, электрическая сеть отключается от источника питания. Данные системы устанавливаются на группы розеток, а также на выделенные линии бытовой техники и другого оборудования. УЗО не предназначены для защиты от коротких замыканий и системных перегрузок. Некоторые электрики не учитывают это обстоятельство, используя в схемах одно только УЗО, чтобы снизить их стоимость.

Основой прибора является датчик тока, реагирующий на изменяющуюся дифференциальную величину тока в проводниках. Он изготовлен в виде обычного трансформатора с тороидальным сердечником. Уровень порога срабатывания выставляется с помощью магнитоэлектрического реле, у которого высокая чувствительность на все изменения. Данная схема, характерная для большинства УЗО, обеспечивает простоту эксплуатации, надежность и безопасность в работе. Современные приборы представлены электронными моделями с использованием специальных электронных схем.

В состав исполнительного механизма входит сама контактная группа, выставляемая на максимальную токовую величину. При каких-либо неполадок в цепи используется специальная контактная группа, работающая на размыкание. Работоспособность устройства проверяется путем нажатия на кнопку ТЕСТ. После этого на вторичную обмотку производится искусственная подача тока, что вызывает срабатывание реле.

Многие хозяева квартир и частных домов задаются вопросом, что выбрать УЗО или дифавтомат. Существуют определенные рекомендации специалистов по использованию дифференциальных автоматов. Больше всего они подойдут для простых сетей, в которых автоматические выключатели не будут устанавливаться на каждую группу потребителей. В таких случаях их устанавливают на входе после электросчетчика вместо УЗО. Дифференциальная защита идеально подходит для мощных потребителей, линий, проложенных в подвальных помещениях, банях, для уличного освещения и прочих объектов, расположенных отдельно.

В чем отличие между УЗО и дифференциальным автоматом

Внешне оба устройства очень похожи друг на друга. Тем не менее, эта два разных прибора, с собственными функциями. УЗО не в состоянии защитить цепь от короткого замыкания или перегрузок. С этой целью необходимо использование автоматического выключателя, устанавливаемого перед устройством защитного отключения. Этим УЗО и отличается от дифференциального автомата.

Поэтому часто предпочтение отдается дифавтомату, совмещающему функции не только УЗО, но и автоматического выключателя. Он способен защитить от поражения электротоком, спасти технику и проводку от коротких замыканий. Поскольку это два разных прибора, нужно быть внимательным при покупке конкретного защитного устройства.

  • В первую очередь определяется точное название аппарата, чтобы выяснить: это дифференциальный автомат или УЗО.
  • Лучше пользоваться продукцией известных производителей, поскольку маркировка китайских изделий очень часто не соответствует действительности.
  • Отечественными производителями название устройства наносится прямо на боковую сторону прибора.
  • Если же на корпусе обозначены только цифры, соответствующие номинальному току в амперах, то это УЗО. Когда перед цифрами имеется буквенная маркировка, В, С или D это дифференциальный автомат, а буквы соответствуют характеристикам теплового и электромагнитного расцепителей.
  • Решая что использовать для квартиры УЗО или дифференциальный автомат, необходимо обратить внимание на габариты обоих приборов. Кроме того, необходимо посмотреть на схему подключения. Если слово ТЕСТ нанесено без дополнительных знаков – это УЗО, если рядом с этим словом имеются обозначение обмоток расцепителей – это дифавтомат.
  • На УЗО имеется отметка, обозначающая номинальный ток или максимально допустимую нагрузку.
  • Основной характеристикой дифавтомата является время срабатывания, обозначаемое как С16 и т.д.

Дополнительно отличить что это, дифавтомат или УЗО, поможет принципиальная схема, нанесенная на устройство. На лицевой стороне УЗО имеется изображение лишь дифференциального трансформатора, а на дифавтомате добавлены схемы двух расцепителей.

Что выбрать УЗО или дифавтомат

Выбор того или иного защитного устройства осуществляется в соответствии с их отличительными особенностями, наиболее подходящими для конкретных условий эксплуатации. Вопрос что лучше УЗО или дифференциальный автомат обычно возникает во время ремонта, когда помимо строительных работ заменяется вся электрика.

Точного ответа дать невозможно, поскольку каждый прибор используется для определенных целей. Нельзя забывать и о возможностях его монтажа в электрическом щитке. Многие хозяева предпочитают компактные распределительные щитки с небольшими размерами. В таких случаях установка дополнительного прибора создает серьезную проблему. Например, для дифференциального автомата требуется два модуля на DIN-рейке, а УЗО и автомату необходимо уже три модуля.

В процессе эксплуатации, при срабатывании дифференциального автомата, иногда бывает сложно определить причину. Это может быть и утечка тока и короткое замыкание. УЗО и автоматический выключатель срабатывают сами по себе и точно указывают, под действием каких факторов это произошло. Наиболее продвинутые современные дифавтоматы оборудованы сигнальными флажками, указывающими на срабатывание конкретного элемента устройства.

Большое значение имеет надежность прибора, которая во многом зависит от производителя. Соответственно, цена изделий также будет отличаться. В случае неисправности придется полностью менять дифавтомат, а в связке УЗО-автомат потребуется замена лишь одной из неисправных частей.

Лучшие УЗО

Решая вопрос, что выбрать для защиты электросети – автомат с УЗО или дифавтомат, следует обращать внимание на производителей этой продукции. В настоящее время наиболее качественные изделия выпускаются в Европе и США. Среди них широкой популярностью пользуются компании АВВ (Швейцария и Швеция), Legrand и Schneider Electric (Франция), General Electric (США) и многие другие. УЗО от этих производителей имеют сравнительно высокую цену. Качество продукции отечественных производителей значительно ниже, однако и цена ее тоже низкая, что во многих случаях имеет решающее значение. Наши УЗО достаточно надежны в эксплуатации, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы.

Автомат или дифференциальный автомат: как отличить и что выбрать

Что такое УЗО и чем отличается от дифференциального автомата

Дифференциальный автоматический выключатель

Чем УЗО отличается от автомата

Как отличить УЗО от дифавтомата

Выбор и расчет автомата по мощности и нагрузки

Трубогиб своими руками: три варианта с пошаговыми инструкциями

Трубогиб используют, чтобы придать заготовкам из труб или профильного проката нужную криволинейную форму. Из труб умельцы делают каркасы теплиц, рамы для сложных механических агрегатов, другие пространственные конструкции и элементы декора. Многие домашние мастера экономят немалые средства и делают трубогиб своими руками.

Характеристика и принцип работы

Бытовые трубогибы относятся к классу станков холодной обработки давлением. Они предназначены для придания заготовкам из круглых или профильных труб заданного радиуса изгиба. В условиях промышленных предприятий применяется и нагрев труб перед гибкой для того, чтобы повысить их пластичность.

Главный принцип работы трубогиба- пластическая деформация участка трубной заготовки под воздействием приложенного к ней усилия. Часть заготовки удерживается в захватах, а на другую часть оказывается давление до тех пор, пока она не согнется под нужным углом и радиусом. Способ приложения усилия и число точек захвата меняются в зависимости от типа устройства.

Классификация

Профессиональные инженеры и любители разработали большое число различных конструкций трубогибов

Приспособления для изгибания труб систематизируются по ряду признаков:

  • Мобильность
  • Способ привода
  • Метод воздействия на заготовку

Кроме того, для различных материалов труб или профильного проката используются специфические рабочие органы трубогибов: ролики, матрицы, пуансоны, отвечающие за непосредственную передачу усилия от привода к заготовке.

По степени мобильности

По этому признаку различают

  • Стационарные. Устройства большой мощности, рассчитанные на сгибание труб большого диаметра. Устанавливаются на постоянное рабочее место, зачастую на фундамент. Используют электрический или гидравлический привод, рассчитаны на обработку средних и больших партий изделий.
  • Мобильные. Приспособления средней мощности, закрепляемые на рабочих столах болтами или в тисках за специальное ребро, приваренное к станине снизу. Их можно перемещать с места на место и убирать для хранения по мере необходимости. Имеют как ручной, так и гидравлический привод.
  • Ручные. Применяются для относительно тонких труб. Чаще всего оснащены ручным приводом.

В ходе работы на станину устройства передаются большие усилия, поэтому рабочий стол или верстак для их крепления должен быть прочным и устойчивым.

По типу привода

Привод- это узел, в котором возникает усилие, изгибающее заготовку. По своему типу они бывают:

  • Ручной. Изгибание происходит за счет мускульной силы работника, усиливаемой различными передаточными механизмами. Отличается простотой конструкции и применения. Практически не нуждается в обслуживании. Требуют больших физических усилий при работе. Рабочее усилие ограничено физическими возможностями работника.
  • Гидравлический. Устройство работает за счет гидравлического домкрата. Он может приводиться в движение как вручную, так и электрическим насосом. Развивает большое усилие, но сложен в устройстве и эксплуатации. Не требует затрат физической энергии работника. Нуждается в регулярном обслуживании.
  • Электропривод. Источником усилия служит электромотор, крутящий момент которого передается заготовке через механическую передачу. Наиболее компактный и простой в обслуживании. Также экономит силы оператора.

Для самостоятельно изготавливаемых конструкций чаще всего применяют ручной привод. Популярны среди домашних мастеров и конструкции с электроприводом. Гидравлический привод самостоятельно в мастерской не изготовить, но умельцы часто приспосабливают автомобильные гидравлические домкраты.

По способу воздействия

По этому признаку наблюдается самое широкое разнообразие.

  • Обкатка. Один конец заготовки фиксируют в зажиме, а другой с помощью прижимающего ролика обкатывают около неподвижного круглого шаблона с канавкой. Для каждого диаметра тубы и для каждого радиуса изгиба требуется свой шаблон. Ролики крепятся в обойме и также устанавливаются на необходимый радиус. Это популярная конструкция самодельного трубогиба.
  • Намотка. В этом случае подвижным является круглый шаблон с канавкой, на который наматывают заготовку, прижимаемую роликом на оси, неподвижной относительно основания. Заготовка крепится к подвижному шаблону.
  • Арбалетный. Заготовка упирается в два ролика на неподвижных осях, между ними с противоположной стороны трубы поступательным движением вдвигается шаблон, к которому прикладывается усилие привода. Под давлением шаблона труба прогибается (подобно дуге арбалета), принимая его форму. Парные ролики можно переставлять на разное расстояние от линии движения шаблона, меняя, таким образом, радиус изгиба. Их также часто делают в домашних условиях.
  • Прокатка. Радиус изгиба задается взаимным расположением трех прокатных валков. Два, расположенные по сторонам, являются опорными. Средний ролик, расположенный сверху от заготовки, давит дна нее и деформирует до нужного радиуса изгиба. Такой станок является наиболее универсальным, один набор роликов обеспечивает любой радиус для данной толщины труб.

Каждый способ воздействия имеет свои преимущества и недостатки. Так, намоточные трубогибы достаточно сложны в изготовлении и требуют отдельного шаблонов для каждого радиуса изгиба. Они могут окупиться только при условии производства большого количества деталей одного типоразмера.

Арбалетные проще сделать, но им присущ другой недостаток: сосредоточение усилия в верхней части шаблона может привести к деформации заготовки и утонением трубы по внешней стороне вплоть до разрыва. Такой станок плохо подходит для работы с тонкостенными заготовками.

Прокаточный (вальцовочный) метод лишен этих недостатков. Усилие прикладывается равномерно по длине заготовки по мере ее прокатывания через валки. Кроме того, механизм позволяет придавать изгиб с небольшим радиусом заготовкам любой длины. Такая конструкция популярна как на производствах, так и в домашних мастерских. Однако она отличается и максимальной сложностью в изготовлении, требует сложных механических или электрических приводов.

Конструкцию станка для самостоятельного изготовления нужно выбирать исходя из следующих факторов:

  • диаметр труб;
  • толщина стенок.

Как выглядит трубогиб сделаный своими руками

Существуют расчетные формулы и специальные таблицы, по которым можно определить минимальный радиус изгиба для каждого типоразмера. Если же возникает необходимость согнуть под меньшим радиусом, то не обойтись без технологии горячей гибки. Заготовку прогревают до температуры пластичности и тут же изгибают. В производственных условиях это делают на специальном оборудовании. В домашней мастерской прогревать приходится паяльной лампой или переносной горелкой, при этом сложно добиться стабильного качества. Все детали станка должны быть металлическими, чтобы высокая температура заготовки не повредила их.

Как рассчитать конструкцию

Несмотря на простоту конструкции, перед началом изготовления трубогиба для круглой или профильной трубы своими руками необходимо тщательно рассчитать параметры устройства и выполнить эскизный чертеж с нанесенными размерами. Исходными данными будут диаметр и толщина стенок труб, которые вы рассчитываете гнуть на станке.

Радиус изгиба определит диаметр шаблона.

На чертеже представлена конструкция трубогиба для заготовок (6) диаметром до 1”.

Неподвижную часть заготовки удерживает упор (1), представляющий собой приваренную к основанию пластину толщиной 8-12 мм. Основание выполняется из стального листа толщиной 6-12 мм и имеет четыре отверстия по углам для крепления к рабочему столу на болтах.

Устройство предназначено для труб с радиусом до 125 мм. Он определяется радиусом рабочего шаблона (7).

На одной оси с шаблоном (7) вращается обойма, на которой закреплен прижимной ролик (5). Его диаметр можно сделать 100-160 мм. Обойма с роликом приводится в действие рычагом (3).

Расстояние между осями ролика и шаблона рассчитывается как сумма радиусов ролика и шаблона и толщины трубы. К полученной сумме нужно добавить припуск в 1-3 мм.

Высота вилки (узел 1 на чертеже) определяется как высота роликов плюс зазор в 10 мм.

Устройство будет способно работать и с другими радиусами изгиба, если в вилке просверлить еще несколько отверстий. Тогда можно будет переставлять прижимной ролик ближе к меньшему по диаметру шаблону.

Затраты времени на точный расчет конструкции, схемы, чертежи обязательно окупятся. Ведь в этом случае не придет заново раскраивать материал, разбирать и переделывать неподходящие друг к другу элементы.

Как сделать улитковый трубогиб

Рассмотрим, как сделать улитковый трубогиб своими руками по представленным выше чертежам.

Инструменты и материалы

Потребуются следующие материалы:

  • Стальной лист толщиной 6 мм.
  • Уголки 50*50.
  • толстостенная труба 25 мм, длиной около метра.
  • пруток 20*20, длиной 40мм.
  • Ролик и рабочий шаблон с осями.
  • Крепеж: болты, шайбы, гайки.
  • Сварочный аппарат.
  • Угловая шлифмашина.
  • Ручной слесарный инструмент.
  • Сверлильный станок (дрель).
  • Измерительный инструмент.

Процесс изготовления и сборки

Устройство состоит из следующих основных узлов:

  • Основа.
  • Вилка, состоящая из обоймы и рукоятки.
  • Рабочий шаблон.
  • Прижимной ролик.

Последовательность работ следующая:

  1. На первом этапе следует изготовить самые важные детали – прижимной ролик и шаблон. Если в домашней мастерской есть токарный станок- и опыт работы на нем- можно сделать эти детали самостоятельно. Если оборудования нет- лучше заказать их на производстве профессионалам. Обязательно нужно предусмотреть желоб по внешней стороне шаблона. Иначе трубу будет уводить в сторону. Иногда вместо прижимного ролика устанавливают два шарикоподшипника подходящих размеров.
  2. Далее изготавливают оси прижимного ролика и рабочего шаблона. Иногда от установки подшипника отказываются в пользу упрощения и удешевления конструкции. Небольшая скорость вращения оси позволяет это сделать. Следует понимать, что прикладываемое усилие будет больше. Для оси модно подобрать длинные болты. Гайку не надо затягивать полностью, ее следует зафиксировать контргайкой, чтобы обеспечить свободное вращение шаблона.
  3. Из стального листа болгаркой вырезают детали вилки, сверлят в них отверстия под оси. Для этого верхнюю и нижнюю часть лучше зажать вместе тисками или струбциной для обеспечения соосности отверстий. В тыльной части высверливают отверстие по размеру трубы. Далее детали сваривают воедино. С тыльной стороны приваривают трубу- рычаг. Проварить этот шов следует с двух сторон для обеспечения достаточной прочности.
  4. Далее следует разметить и вырезать основание, проделать в нем отверстия, предусмотренные эскизом. Приварить к ней кусок прутка для фиксации конца заготовки. Зачистить все сварные соединения.
  5. Вставить ролик в вилку, закрепить ось.
  6. Вставить в вилку шаблон. Пропустить ось рабочего колеса через все отверстия и закрепить ее.

Для увеличения срока службы и защиты от коррозии устройство лучше покрасить.

Изготовление ручной роликовой модели

Достаточно простая модель двухроликового трубогиба позволит эффективно гнуть дюймовые трубные заготовки без риска их деформации и повреждения. Разберем по шагам, как сделать ручной роликовый трубогиб своими руками.

Что потребуется

Для создания приспособления нужно приготовить:

  • Сварочный аппарат.
  • Болгарка.
  • Дрель или сверлильный станок.
  • Тиски.
  • Ролики из высокопрочной стали диаметром 100 и 60 мм высотой 35 мм. По окружности должны иметь желоб радиусом 12.5 мм.
  • Толстостенная труба диаметром от 40 мм и длиной 1500мм.
  • Металлические полосы 150*60 мм толщиной от 4 до 6 мм- 4 шт.
  • Металлическая полоса 250*60 мм толщиной 3 мм.
  • Пластина основания 300*300мм, толщиной от 3 мм.
  • Болты для использования в качестве осей роликов.
Читайте также:  Схема установки колодезного насоса

Для изготовления ручной роликовой модели трубогиба понадобится сварочный аппарат

Кроме того, потребуется набор ручного слесарного инструмента, средства измерения и т.д.

Процесс изготовления

Изготовление проводят в следующей последовательности:

  • Начертить эскиз с расположением всех элементов.
  • Вырезать из листа и полосы заготовки.
  • В планках проделать отверстия под болты. Расстояние между ними должно равняться сумме радиусов валков.
  • Просверлить в станине отверстие под ось большего по диаметру ролика. Вставить в него болт и приварить его.
  • Надеть меньший ролик на его болт, планки 150*60, планку 35*60 и сварить их вместе в П-образную вилку. Концы болта проварить в отверстиях. Отверстия под больший ролик должны остаться ближе к открытому краю вилки.
  • К вершине вилки приварить рычажную толстостенную трубу.
  • Приварить к основанию планку-упор.
  • Снизу основания приварить ребром планку 150*60 мм для того, чтобы устройство можно было зажимать в тисках.
  • Разместить больший ролик в проеме вилки, продеть болт во все отверстия и закрепить его гайкой.

Конструкция готова к испытаниям.

Изготовление домкратного трубогиба

Такое приспособление отличается простотой устройства и широкими рабочими возможностями.

Что потребуется

  • Сварочный аппарат.
  • Угловая шлифмашина.
  • Дрель.
  • Набор ручного слесарного инструмента.
  • Тиски и струбцины.
  • Домкрат гидравлический усилием 2-5 тонн.
  • Швеллер 100мм, длиной 600 мм- 2 шт.
  • Уголок 50мм длиной 400мм – 4 шт.
  • Стальная плита- основание.
  • Шаблон-насадка с внутренним желобом.
  • Валки с желобами.
  • Болты для их установки.

Для изготовления домкратного трубогиба понадобится угловая шлифмашина

Инструкция по изготовлению

Изготовление устройства следует проводить в следующей последовательности:

  • Приваривают к основанию четыре уголка перпендикулярно, углами наружу. Они должны образовать прямоугольник с короткой стороной, равной высоте роликов, и длинной- 400мм.
  • В швеллерах по краям проделывают ряд отверстий для установки валков.
  • К каждой паре уголков приваривают швеллеры основаниям внутрь.
  • В равноотстоящие от середины конструкции отверстия вставляют валки и крепят их болтами.
  • Домкрат ставят на станину, надевают на него полукруглую насадку.

Трубу заводят снизу от роликов, упирают в нее насадку и, подкачивая рычаг домкрата на подъем, выгибают трубу до нужного радиуса. Достоинством конструкции является ее исключительная простота и легкость в изготовлении. Гидравлический домкрат избавляет от необходимости тяжелого физического труда. Недостатком можно считать возможность изгиба только в одном месте, весь профиль пропустить через устройство, как это делается в трехвалковой прокатной конструкции, не удастся.

Изготовление трубогиба своими руками: варианты конструкции и особенности готовых изделий

Строительство теплиц и навесов, прокладка инженерных коммуникаций – все это требует наличия гнутого металлического профиля. Но покупать трубы, гнутые под заказ – дорого, приобретение готового трубогиба – тоже удовольствие не из дешевых. Вот и используют современные умельцы для создания металлических дуг требуемого радиуса приспособления и механизмы собственного изготовления.

В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:

  • Разновидности самодельных трубогибов и их особенности.
  • Конструкция простейшего приспособления для загибки труб квадратного сечения.
  • Конструкция трехвалкового станка для загибки труб круглого и квадратного сечения.
  • Технология загибки труб на трехвалковом самодельном трубогибе.

Разновидности трубогибочных приспособлений и механизмов

В наши дни можно встретить примеры трубогибочного оборудования, имеющего различное конструктивное исполнение: от сравнительно простых приспособлений для ручного гиба до самодельных станков с ручным или электрическим приводом.

По предназначению трубогибы делятся на два типа.

Первый тип – угловые (позволяют придать нужный радиус определенному участку заготовки).

Второй тип – трехвалковые трубогибы – станки и приспособления, которые позволяют формировать заданный радиус гиба по всей длине заготовки.

По способу регулировки радиуса трубогибы бывают механическими.

Привод опорных валов может быть как ручным, так и электрическим.

Простое приспособление для гибки металлических труб

Конструкция самодельного трубогиба зависит от объема и сложности работ, которые планируется выполнять с его помощью. Если устройство необходимо для одноразового использования (например, для строительства домашней теплицы), то нет необходимости в создании сложного трехвалкового механизма с гидравлической регулировкой радиуса загиба.

Срочно нужно ставить теплицу. Хочу арочную, но ни на базе металлов, ни у знакомых нет трубогиба. Строить трубогиб на валах и роликах? Для этого нет ни времени, ни надобности. Считаю, что на одно строительство подходит приспособление для ручной гибки.

Да, действительно, чем проще трубогиб, тем меньше мороки с его изготовлением. Главное – правильно определить размеры приспособления, которые напрямую будут зависеть от радиуса гиба.

Представляем вашему вниманию устройство, изготовленное пользователем moning. Оно предназначено для работы исключительно с тонкостенными трубами, ведь гибка труб вручную – это тяжелый физический труд.

Эту штукенцию я делал под квадратную трубу 30*30. Радиус, который удалось получить, был примерно 1метр. По бокам приспособления можно приварить что-то вроде распорок или лапок, чтобы не кидало из стороны в сторону, когда давишь на трубу. По поводу перемычек внизу трубогиба: вначале труба подкладывается под верхнюю перемычку (для первоначального загиба), потом труба перекладывается под следующую перемычку (для дальнейшего продвижения).

Последовательная гибка нужна для того, чтобы при резком перегибе труба не пошла на излом.

Рассчитать размеры приспособления очень просто: для этого достаточно знать радиус гиба, который требуется получить на готовой детали. Полоса (шириной 40 мм), которая служит оправкой для сгибаемой заготовки, изначально имеет кривизну, обеспечивающую заданный радиус гиба (R).

Как утверждает автор изобретения, радиус заготовки получается хоть и не значительно, но больше радиуса самой оправки.

Умея пользоваться сваркой, болгаркой и вспомогательными инструментами, данное приспособление можно изготовить менее чем за 1 день.

Представляем пример таблицы допустимых радиусов для труб круглого сечения.

Минимальные радиусы гибки труб в холодном состоянии

Наружный диаметр трубы, ммРадиус загиба, мин
45352010
R загиба, мин
1874625643
2495796555
32115967967
3815613110791
50197165136115
60238199165139
75280260194173
80324270224190
90362302250213

Изготовление электромеханического трубогиба

В конструкции электромеханического трубогиба можно выделить три основных рабочих органа: один нажимной и два опорных (ведущих) вала. Отсюда и название станка – трехвалковый прокатный трубогиб.

Подобное устройство имеет довольно сложную конструкцию, поэтому, если вам не удалось раздобыть чертежи самодельного трубогиба, рекомендуем каждый его элемент вначале нарисовать на бумаге (хотя бы в виде эскиза). А о том, какими размерами и характеристиками должны обладать основные узлы будущего изделия, мы вам последовательно расскажем.

Итак, основная функция трубогиба состоит в том, чтобы сгибать детали под заданный радиус гиба. Радиус гиба зависит от расстояния между опорными катками (валами) и регулируется нажимным катком. Расстояние между опорными роликами – величина постоянная. Именно ее следует учитывать, приступая к проектированию станка.

Расстояние между нижними вальцами зависит от минимального радиуса гиба. Определяя его, учитывайте, что чем меньше расстояние между вальцами, тем тяжелее опускать прижимной ролик и тем тяжелее пропускать между валами заготовку. И наоборот: чем больше расстояние, тем легче крутить. У меня, если память не изменяет, расстояние около 35-40 см. Валы прокручиваются достаточно легко: я гнул минимальный радиус около 50 см, но можно и меньше.

Радиус гиба (радиус дуги) рассчитывается по простой геометрической формуле.

Руководствуясь ею применительно к своему оборудованию, можно быстро отрегулировать станок на заданные параметры.

Изготовление вальцов

Для изготовления вальцов следует поискать надежные материалы, которые уже успели пройти проверку на прочность. Кто-то использует роторы от электродвигателей старых стиральных машин или шкворни от автомобиля КамАЗ, кто-то – круги из углеродистой стали. На самом деле вариантов множество, главное – не забывать о том, что выбранный материал должен быть достаточно прочным. Пользователь Dva11, к примеру, использовал ступицы колес от старой поливальной установки.

Диаметр ступицы – 75 мм, длина – 110 мм, подшипники подбирал по ступице (подошли 205). Мне пришлось купить 5 подшипников и 1 шкив, остальные детали изготовил из металлолома.

Ровные цилиндрические валы – вариант универсальный. С их помощью гнут трубы различного сечения. Если профиль валов привести в соответствие с профилем сгибаемых труб, то качество гиба заметно улучшится.

Можно также использовать болванки, рассчитанные на разные профили сгибаемых заготовок.

В идеале на валы устанавливаются съемные насадки или кольцевые прижимы (ограничители), с помощью которых профиль вальцов регулируется по ширине трубы.

В конструкцию вальцов я внес некоторые усовершенствования: на крайние валы, там, где находятся ограничители, сделал насадки под трубу. Испытания проводились на трубе размером 1 дюйм. Насадки заменяются легко. Для этого одну сторону подшипников я сделал скользящей. Насадка сделана из стали 65Г (плюс закалка). Износа фактически нет, а твердость – напильник не берет.

Речь идет вот об этом размере.

Если прижимной ролик, предназначенный для гибки прямоугольных труб, будет иметь посередине небольшую выпуклость, это поможет сохранить геометрию сгибаемого профиля. Ролик будет вдавливать верхнюю стенку трубы вовнутрь, не давая заготовке раздаваться в стороны.

Конструкция рамы

Определившись с межосевым расстоянием и конструкцией вальцов, можно размечать заготовки деталей для рамы. Опираясь на опыт пользователей FORUMHOUSE, следует сделать вывод, что самые прочные рамы получаются из стального швеллера (шириной – не менее 80 мм). Этот материал легко достать, поэтому можно смело брать его себе на заметку.

На фото – станок на стадии изготовления. А вот чертеж, который взят за основу.

При выполнении работ в первоначальные чертежи были внесены некоторые изменения.

Представленный чертеж не является обязательным руководством к действию, но дает объективное понимание того, как устроен прокатный трубогибочный станок.

Прижимной механизм

Многие умельцы делают прижим из обычного автомобильного домкрата (механического или гидравлического). Тех усилий, которые он способен создать, вполне достаточно для того, чтобы придать металлической заготовке нужную конфигурацию.

В качестве прижимного винта использовал старый винтовой домкрат от газели. Гнет легко две трубки 20х20.

Если использовать гидравлический домкрат, то он должен быть рассчитан на 2 тонны или более. Основное достоинство гидравлического прижима состоит в том, что работать им можно, не прилагая особых усилий. Преимущества винтового домкрата: им проще выставить радиус гиба.

Вместо механического домкрата часто используются самодельные винтовые прижимы. Они также позволяют гнуть заготовки в точном соответствии с заданными параметрами.

А чем же винт хуже домкрата? Заказать у токаря винт с меньшим шагом резьбы, чтобы меньше усилия прикладывать при вращении. Это на порядок дешевле домкрата обойдётся.

Электрический привод

Чтобы пропустить заготовку через станок с помощью механической ручки, потребуется приложить немало усилий. Поэтому механизация ручного труда – цель вполне обоснованная.

Гнуть трубы «с чашкой кофе в руках» поможет подходящий электродвигатель и небольшой механический редуктор. Эти устройства устанавливаются на раму трубогибочного станка в соответствии с подготовленными чертежами. Ведущую звездочку, установленную на валу редуктора, можно соединить с опорными валами металлической цепью (например, от ГРМ легкового автомобиля).

Лет 15 валялась в гараже электроталь на 380В, все думал, куда ее приспособить. Весит 40 кг, а поднимает – до 500 кг. Давно уже купил маленькую таль, которая при весе 8 кг поднимает столько же. Так вот: разобрал, удалил все лишнее, после чего получился электродвигатель и редуктор в одном флаконе. Весит это хозяйство 6–7 кг.

Мы рассмотрели основные элементы трубогибочного станка, который при желании и определенной смекалке вполне можно изготовить самостоятельно. В заключение статьи поговорим о том, как правильно использовать это оборудование, чтобы не испортить заготовку.

Технология гибки

Гибка трубы на самодельном трубогибе должна быть последовательной. Это ключевое правило, которое необходимо соблюдать, независимо от размеров заготовки.

Последовательная гибка – это гибка в несколько проходов (с каждым проходом радиус гиба постепенно уменьшается).

Главное – не торопить события и не давить помногу. Как правило, готовые дуги выходят после четырёх прокаток. Небольшие отклонения в плюс или минус легко догибаются или разгибаются руками – проверено на практике.

Последовательная гибка позволяет значительно снизить нагрузку на рабочие оси гибочного оборудования и защищает профиль трубы от чрезмерных деформаций.

Если вы всерьез заинтересовались самостоятельным изготовлением трубогибочного станка, рекомендуем посетить раздел нашего портала, который посвящен данному вопросу. Там вы найдете не только ценные рекомендации, но и готовые чертежи, успешно применяемые на практике. Если изготовление трубогиба кажется вам занятием неоправданным, то познакомьтесь с информацией о том, как гнуть квадратные трубы простыми способами. О том, как устроены самодельные приспособления для загибки арматуры, вы узнаете из соответствующей статьи. А видеосюжет, посвященный строительству домашней теплицы, расскажет вам о том, как правильно использовать гнутые металлические конструкции по их прямому назначению.

Как сделать трубогиб своими руками – чертежи, фото и видео

Изготовить своими руками домашний или даже профессиональный трубогиб, чтобы иметь возможность гнуть трубы на заданный угол и, что немаловажно, с заданным радиусом изгиба, не так уж сложно.

Сделать своими руками трубогиб не так уж и сложно

Вопреки распространенному мнению о том, что чаще всего этим приспособлением пользуются при выполнении сантехнических работ, в таких случаях обычно используют различные фитинги и отводы – предварительно согнутые отрезки труб, изготавливаемые в промышленных условиях. Однако для применения отводов существуют ограничения, которые определяются их стандартными характеристиками:

  • углы поворота (могут быть 45, 60, 90 и 180 градусов);
  • радиусы изгиба (выпускаются отводы с радиусами изгиба 1,0 Ду и 1,5 Ду);
  • использование сварки.

Не во всех ситуациях такие параметры способны удовлетворить тех, кому необходимо придать конструкции из труб требуемую форму. Именно в таких случаях и выручает механический трубогиб (или ручной трубогиб).

Без станка для сгибания стальных труб не обойтись тем владельцам дач и частных домов, которые собираются самостоятельно изготовить различные арочные конструкции, теплицы, ограждения нестандартной формы и многое другое.

В этой статье мы досконально разберем, как сделать трубогиб своими руками. Ведь самодельный трубогиб вполне можно использовать не только дома, но и в полупрофессиональной деятельности, так как его конструкция не отличается заоблачной сложностью, а серийные устройства для сгибания труб стоят достаточно дорого. Поэтому, изготовив ручной трубогиб своими руками, вы сбережете немало денег.

Два трубогиба: с ручным и электрическим приводом

Классификация приспособлений для сгибания труб

Устройства для гибки стальных труб классифицируются:

  • по степени мобильности (стационарные и переносные);
  • по типу привода (ручной, электрический, гидравлический, электрогидравлический);
  • по способу воздействия (обкатка (роликовый), намотка, воздействие штоком (арбалетный), прокатка).

Суть способов воздействия трубогиба на трубу заключается в следующем.

При таком способе один конец трубы зажимается, а для придания ей требуемого изгиба используется неподвижный шаблон. Для обкатки изделия вокруг шаблона используются прижимные ролики.

Чертежи обкаточного трубогиба

В таком устройстве труба прижимается к подвижному шаблону (ролику), на который она и наматывается, протягиваясь между вращающимся роликом и специальным упором, установленным в начале точки гиба.

Схема трубогиба, работающего по принципу намотки

В таком трубогибе труба опирается на два неподвижных ролика, а сгибание выполняет шаблон, который закреплен на подвижном штоке. Шаблон давит на середину закрепленного участка трубы, тем самым придавая ей требуемый угол изгиба.

Схема арбалетного трубогиба: 2 — домкрат, 3 — башмак (пуансон)

Требуемый радиус изгиба получают при помощи трехвалкового устройства, основу конструкции которого составляют два опорных и один центральный ролик. На трубу осуществляет давление центральный ролик, положение которого и определяет радиус ее изгиба. Прокаточный трубогиб является более универсальным, во всех остальных станках радиус изгиба зависит от используемого шаблона.

Ручной прокаточный трубогиб компактных размеров

Изготовление трубогиба, работающего по принципу намотки, не отличается простотой, поэтому такое устройство делают преимущественно промышленным способом. Арбалетный метод обладает еще одним значительным недостатком: давление от штока с закрепленным на нем шаблоном, который называется башмак, сосредоточено в его верхней части. Такой способ воздействия на трубу приводит к ее значительному растяжению по наружному радиусу изгиба, что может сопровождаться уменьшением толщины стенки и даже ее разрывом. Особенно не рекомендуется использовать арбалетный способ для гибки тонкостенных изделий.

Пример самодельного трубогиба прокаточного (вальцовочного) типа

Станок, работающий по принципу прокатки (вальцовки), практически не имеет всех вышеперечисленных недостатков, такую технологию используют при производстве отводов в заводских условиях.

Станок для сгибания труб, изготовленный своими руками, может иметь различную конструкцию. Выбирать ее тип следует исходя из того, какой радиус изгиба стальной трубы вам необходим. Существует перечень рекомендаций, в соответствии с которыми и осуществляется выбор конкретной модели устройства для сгибания стальных труб. Важные параметры, которые необходимо учесть, это толщина стенок трубы и ее общий диаметр. Перед началом работы с трубогибом не помешает ознакомиться данными таблицы, отображающей максимально возможные радиусы для изгибания стальных труб.

Зависимость радиуса изгиба от диаметра и толщины стенок трубы

Чтобы получить радиус загиба меньший, чем оговорено в таких рекомендациях, необходимо использовать дорновый трубогиб или горячее вальцевание, которое применяется преимущественно в производственных условиях. Устройство с дорном сложнее создать в домашних условиях, поэтому их намного реже делают самостоятельно, отдавая предпочтение вальцовочным.

Для того чтобы самостоятельно выполнить горячую прокатку трубы, можно прибегнуть к использованию трубогиба, сделанного своими руками, но при условии, что он полностью изготовлен из металла, а его станина отличается высокой надежностью. Для выполнения такой технологической операции дополнительно потребуется паяльная лампа или газовая горелка.

Изготовление простейшего трубогиба шаблонного типа

Простой прокатный станок для гибки труб можно изготовить даже из дерева. Естественно, это будет ручной трубогиб, в конструкции которого можно даже не предусматривать прижимной ролик, если использоваться он будет для тонкостенных изделий. Шаблон для такого устройства изготавливается из деревянной доски, толщина которой должна быть такой, чтобы превышать диаметр самой трубы.

Деревянный шаблон для простейшего ручного трубогиба

Для удобства работы имеет смысл озадачиться профилированием шаблона со стороны его торца, дабы избежать соскакивания трубы в процессе сгибания. В этих целях можно сложить две доски, у которых предварительно спилить по одной грани, создав таким образом своего рода желоб. Сделанный предварительно выполняется чертеж поможет избежать ошибок.

При использовании подобного трубогиба шаблон крепят к надежному основанию, а с левой стороны от него (для правшей) закрепляют упор. Трубу, которую необходимо загнуть по требуемому радиусу, заводят между шаблоном и упором и аккуратно гнут ее, следя за тем, чтобы она не соскочила с шаблона.

Разборный шаблон из крюков

С помощью такого трубогиба, сделанного из подручных материалов, можно выполнять сгибание по большому радиусу изгиба. Можно избежать изготовления деревянного шаблона и упростить приспособление, заменив его на зафиксированные на основании металлические крюки, расположенные по окружности с требуемым радиусом загиба. Удобно такое устройство тем, что размеры загиба в любой момент можно изменить, расположив крюки-упоры по окружности с другим радиусом.

Вооружившись ручной лебедкой, можно значительно расширить диапазон производимых работ за счет заметного увеличения тягового усилия для сгибания труб.

Лебедка поможет расширить функциональность простейшего ручного трубогиба

Трубогибы с прижимным роликом

Более сложным по конструкции является ручной трубогиб, в котором используется прижимной ролик. Для изготовления такого приспособления можно использовать как дерево, так и металл.

Для труб из мягких материалов (к примеру, медных) оптимальным вариантом являются ролики из древесины, так как они не вызывают деформации металла. Такие ролики совсем несложно изготовить в домашних условиях, если использовать фото или чертежи подобных приспособлений, в большом количестве размещенных в Интернете. В качестве материала изготовления можно использовать толстые доски или несколько слоев фанеры.

Чертеж трубогиба с прижимным роликом

Самодельный трубогиб подобной конструкции, основу которого составляют ролики – подвижный (прижимной) и неподвижный, – позволяет выполнять сгибание труб круглого сечения, отличающихся даже значительным диаметром.

Для того чтобы понять, что такое устройство отличается простотой конструкции и применения, достаточно взглянуть на его фото или чертеж. В зависимости от того, какие нагрузки предполагаются для трубогиба этого типа, основание для него изготавливается из металла или прочной фанеры. П-образный держатель, на котором будут размещены центральный и прижимной ролики, делают из металла.

Относительно оси центрального ролика, надежно закрепленной на основании, такой держатель должен иметь возможность вращаться. С обратной стороны от центрального ролика на держатель крепится рукоятка, являющаяся рычагом, поэтому от ее длины напрямую зависит создаваемое усилие. Такой рычажный трубогиб позволяет выполнять операции с различным радиусом загиба труб.

Многие задаются вопросом о том, возможно ли изготовление своими руками трубогиба намоточного типа. Естественно, сначала желательно изучить чертеж или фото такого приспособления, на котором нет упора на основании. Основу конструкции трубогиба этого типа составляют два шкива, рамка с рычагом и прижимным роликом, надежное основание. Гибка при помощи такого устройства осуществляется за счет того, что трубу, помещенную в желобок неподвижного шкива и зажатую хомутом, оборачивают вокруг шаблона при помощи рычага и подвижного ролика.

Трубогиб для мягких труб на два разных радиуса сгиба

Для небольших и мягких изделий (алюминиевых или медных) пригоден самодельный трубогиб, позволяющий выполнять сгибание с двумя разными радиусами. Фото такого устройства несложно найти в Интернете. В этом трубогибе используется один прижимной ролик, а шаблон выполнен одновременно с двумя радиусами на одной пластине. Естественно, что для каждого варианта гибки ручка трубогиба должна переустанавливаться, для чего на его основании предусмотрены два отверстия.

Трубогибы намоточного типа

Примерами таких устройств являются гидравлические трубогибы, использующиеся для сгибания труб круглого сечения. В конструкции подобного приспособления есть мощный шкив, к которому и крепится труба в точке изгиба. Данный шкив фиксируется на надежной станине, а в ее основании располагается шток, который приводится в действие при помощи домкрата. На штоке при помощи домкрата создается значительное усилие, которое передается на рычаг, вращающий шкив и наматывающий на него трубу. Рычаг может свободно вращаться вокруг оси шкива и соединяется с ним при помощи отверстий, расположенных по его окружности.

Рабочий пример такого трубогиба можно увидеть на видео ниже:

Подобный механический трубогиб можно также изготовить своими руками с использованием домкрата реечного типа. При использовании этого устройства необходимо прикладывать больше физических усилий.

Пример работы на видео:

К примерам приспособления подобного типа относятся самодельные трубогибы, вальцы которых изготовлены из древесины. При работе с такими устройствами для сгибания труб круглого сечения необходимо прикладывать значительные физические усилия, которые уменьшаются за счет подвижного вращающегося ролика.

Пример в ролике ниже:

Трубогибы арбалетного типа

Свое название такие трубогибы получили из-за своего сходства с арбалетом. Основу конструкции подобного устройства составляет рама, изготавливаемая при помощи сварки из уголков и швеллера. Внутри такой рамы, на которой крепятся два подвижных вальца, располагается домкрат, при помощи специального башмака создающий усилие, направленное на трубу. Трубогибы с подвижными вальцами и прижимным башмаком применяются преимущественно для гибки труб круглого сечения, так как изделия любого другого типа они могут просто деформировать.

Суровый арбалетный трубогиб без излишеств

Самые популярные варианты самодельных трубогибов

Самыми технологичными и универсальными являются трубогибы, работающие по принципу прокатки. Именно такие устройства, часто оснащенные электроприводом, используют профессионалы, постоянно сталкивающиеся с необходимостью гибки труб из различных материалов, в том числе и из нержавеющей стали.

Вариант самодельного трубогиба

Основу конструкции такого устройства составляют три вращающихся ролика, один из которых является прижимным. Благодаря постепенно увеличивающемуся давлению прижимного ролика и повторяемой для каждого нового положения ролика прокатке сгибание трубы осуществляется наиболее щадящим способом, ее стенки подвергаются растягивающим манипуляциям очень равномерно.

Самодельный трубогиб с электроприводом, сделанный своими руками

Самое главное, что позволяет делать такой трубогиб, – это регулировать радиус изгиба обрабатываемого изделия. Вариантов конструктивного исполнения такого универсального устройства может быть несколько: на элементах рамной конструкции расположены вращающиеся упорные ролики, а также колесо, с помощью которого прокатывается труба; боковые несущие поверхности и основание делается из листового металла, а для перемещения прижимного ролика используется винтовая передача. На устройствах второго типа можно изменять минимальный радиус изгиба, что достигается за счет изменения положения опорных роликов.

Валы данного трубогиба позволяют комфортно работать не только с круглыми трубами, но и с профильными

Несущую конструкцию для такого трубогиба можно изготовить из дерева. Металлическими в нем останутся оси роликов, шток, крепежные элементы и ручка для прокручивания роликов, которые также можно изготовить из древесины или полимерных материалов.

Выше мы рассмотрели трубогибы, в которых процесс протягивания обеспечивается за счет вращения прижимного ролика. Есть также категория устройств, в которых движение трубы задается при помощи вращения опорных роликов.

Вариант с винтовым домкратом

Трубогиб электрический или ручной, в котором вращение передается одному ролику, обладает ограниченными возможностями. Для трубогиба, в котором вращаются оба опорных ролика, характерна более сложная конструкция, так как необходимо передавать вращение сразу двум элементам.

Более удобным, по мнению многих специалистов, является трубогиб, в котором прижимной ролик расположен снизу. Некоторые мастера придерживаются мнения, что контролировать сгибание труб на нем значительно проще, они не загораживаются верхней несущей конструкцией.

Трубогиб с электромотором и приводом через две цепи

Любое устройство для гибки труб является достаточно несложным приспособлением, работа которого основана на элементарных законах механики. Если потребность в сгибании нержавеющих, металлопластиковых труб, а также труб из других материалов возникает нечасто, то можно ограничиться и ручным устройством.

Если вам нужно более серьезное устройство для профессиональной деятельности, то лучше соорудить электрогидравлический трубогиб, который сэкономит физические трудозатраты, используя силу гидравлического домкрата, и сбережет время, благодаря приводу рабочих валов от электродвигателя.

Какую трубу для ливневой канализации лучше выбрать – особенности, преимущества и недостатки

При проектировании и строительстве ливневой канализации огромное значение имеет компетентный выбор труб и их дальнейший монтаж. Именно пропускная способность трубы для ливневки, ее качество, уклон, глубина залегания, состояние стыков подземных коммуникаций водоотвода напрямую связаны с безаварийным и бесперебойным функционированием самой системы.

Где нужны ливневые трубы?

По трубам для ливневой канализации отводится и транспортируется талая и дождевая вода с воронок, водоотводов и других дождеприемников в систему доочистки (коллектор, накопительные баки и т.д.), проходя при этом всевозможные ревизионные или технологические колодцы. Жидкость перемещается самотеком, без дополнительных компрессионных усилий извне.

Требования к трубам-ливневкам

К данной разновидности труб не предъявляются особые требования относительно поддержания определенного давления в системе, т.к. вода транспортируется без внешнего участия.

Но для безаварийной эксплуатации труб все-таки следует учитывать некоторые условия по отношению к:

  1. Механической прочности, потому что трубы должны выдержать большую нагрузку со стороны засыпного грунта.
  2. Термостойкости, чтобы в процессе эксплуатации трубы не находились в зоне повышенных температур.
  3. Материалу, который должен на протяжении всего срока эксплуатации при отрицательных температурах не потерять своей прочности и надежности.
  4. Монтажу ливневки во избежание застоев воды в трубах и последующей «разморозки» системы.
  5. Устойчивости к коррозии и химической инертности, потому что труба ливневая заложена под землей. Из-за воздействия активных химвеществ, которые находятся в сточных водах и почве, система труб с годами может повредиться.
  6. Грамотному расчету пропускной способности. Еще на первоначальном этапе проектирования специалисты вычисляют необходимый диаметр водосточной трубы, учитывая планируемую производительность системы, а затем делают расчет пропускной способности трубы. В основном, для таких целей востребованы трубы, диаметры которых начинаются с 100-110 мм.
  7. Гидравлическому сопротивлению в полости труб, которое должно быть минимальным для стабильного функционирования всей канализационной системы.
  8. Чистоте и гладкости внутренней поверхности труб во избежание возникновения излишков грязи, мусора и песка.
  9. Габаритным размерам труб, оптимальная длина которых должна быть как можно больше. Это условие очень важно при монтаже, оно экономически выгодное, т.к. существенно сокращается общее количество стыков.

Асбестоцементные ливневые трубы

Они нашли широкое применение в канализационных системах и отличаются отменной механической прочностью, длительным сроком службы и небольшим коэффициентом гидросопротивления. Асбестоцементные трубы имеют высокую стойкость к коррозии и гниению, низкую теплопроводность, поэтому их прокладывают на небольшую глубину в земле, очень «скромный» коэффициент линейного терморасширения.

Сегодня, несмотря на множество преимуществ данной разновидности труб для ливневой канализации, на практике от них стали периодически отказываться.

Основной причиной такого исхода оказались выявленные существенные недостатки:

  • Высокая хрупкость при точечных ударах, которые очень часто случаются при выполнении монтажных работ.
  • Неудобство в сборке за счет своей большой массы.
  • Сложность реализации процессов сопряжения и гидроизоляции стыков.
  • Химическое разложение наружного слоя из-за длительного нахождения трубы под землей, соответственно, снижение общей прочности изделия.
  • Асбестоцемент, по мнению экологов, вреден для здоровья людей, поэтому в некоторых зарубежных странах давно запрещен к использованию в ЖКХ и строительстве.

Трубы ПВХ

При строительстве ливневок эта разновидность в виде стандартных жестких однослойных ПВХ труб применяется уже давно. Данные изделия по своим эксплуатационным характеристикам напоминают трубы из поливинилхлорида, которые широко используются для сетей канализации внутри зданий.

Но, в то же время, они имеют существенные отличия:

  • Диаметры трубы ПВХ для ливневой канализации составляют 110 мм и 160 мм, а сама она − оранжевого оттенка.
  • Трубы ПВХ для наружной канализационной системы прочные и надежные, поэтому при выполнении монтажа их смело укладывают на глубину до четырех метров, а отдельные модели − до десяти метров (прочитайте: “Выбор канализационных труб ПВХ – характеристики, преимущества и недостатки”). Данные изделия укомплектованы в местах сопряжения качественными уплотнителями из резины, что значительно облегчает их монтаж.
  • Данная разновидность труб имеет гладкую внутреннюю поверхность, что является идеальным условием для самотека жидкости.
  • Наличие всевозможных фасонных деталей и фитингов, которыми можно комплектовать разветвленные трубопроводы ПВХ любой сложности.

В качестве недостатков таких изделий можно назвать:

  • Небольшую длину до трех метров;
  • Высокую жесткость.

Поэтому, когда требуется уложить трубопровод на сложных или изогнутых участках сети, при сборке приходится воспользоваться множеством фасонных изделий, что совсем недешево. Такие расходы существенно отразятся на общей стоимости всей системы канализации.

Пластиковые

На сегодняшний день многослойные трубы из пластика − наиболее популярное решение при устройстве ливневки. В основном, их выпускают из монополимера (полипропилена или ПВХ) или ряда других компонентов. К примеру, в качестве внутреннего гладкого слоя может выступать полиэтилен низкого давления, а верхнего армирующего слоя − полипропилен.

  • Пластиковые трубы для ливневой канализации, благодаря наличию внешней гофрированной оболочки, обладают особой кольцевой жесткостью. Они очень гибкие, и это качество с годами не теряют, что довольно актуально при монтаже изогнутых участков канализационного трубопровода. Поэтому, в отличие от труб ПВХ, при сборке трассы отпадает необходимость в покупке дополнительных отводов, фитингов и других элементов. Это преимущество имеет приоритетное значение и способствует удешевлению стоимости проекта.
  • Использование данной разновидности труб минимизирует отходы, т.к. изделия диаметром 63-200 мм можно приобрести метражом и в бухтах. Таким образом, значительно упрощаются строительные работы, а потребитель может купить столько метров, сколько ему нужно для проекта.
  • Прокладка пластиковых труб − не трудоемкое мероприятие, особенно, если в наличии имеются все необходимые инструменты и материалы. Читайте также: “Какие размеры пластиковых труб для канализации лучше использовать – преимущества”.

Пластиковые трубы для ливневки классифицируются по видам сопряжения на:

  1. Изделия с раструбной системой соединения, когда применяются уплотнительные спецкольца из резины.
  2. Изделия без раструба, стыкующиеся между собой и с патрубками других деталей при помощи сварки или муфт. К ним относятся электросварные и термоусадочные муфты, гибкие гофрированные трубы для ливневой канализации, стяжные ленты, крестовины, тройники либо переходники конкретного диаметра, устройства для фланцевого или стыкового перехода на иные виды труб. Читайте также: “Виды гофрированных труб для канализации и их преимущества”.

Стеклопластиковые

Данные изделия для ливневки применяются в случае необходимости прокладки труб большого диаметра. Так, при монтаже общего проточного коллектора очень кстати будут стеклопластиковые трубы (прочитайте также: “Виды стеклопластиковых труб, характеристики, способы соединения”).

Основные их преимущества:

  • Даже при своих крупных габаритах, диаметре свыше 500 мм и длине 6 и 12 м, стеклопластиковые изделия сравнительно легкие.
  • Материал этой разновидности труб прочный и надежный, с точки зрения экологии − безупречно чистый, а химической агрессии − совершенно нейтральный.
  • Продолжительность службы труб из стеклопластика составляет более полувека.
  • Данные трубы соединяются между собой и с другими фасонными изделиями при помощи двухконусных спецмуфт. На их внутренней стороне проточены канавки для монтажа эластомерных колец-уплотнителей — с каждой стороны по штуке, и одно кольцо располагается в центре. Благодаря такому сопряжению, стык точно зацентрован и надежно герметизирован.

Основные нюансы при укладке труб:

  1. При подготовке канализационной системы важно знать, что трубопровод не обязательно укладывать глубоко. Стандартный вариант, когда он располагается выше трубопроводов общей дренажной системы вокруг постройки или земельного участка.
  2. Несмотря на то, что вероятность разморозки труб для ливневки очень маленькая, специалисты все-таки советуют укладывать их на глубине немного ниже уровня промерзания грунта, который характерен для каждого региона.
  3. Если такие действия по каким-то причинам выполнить невозможно, все трубы нужно утеплить, а слой термоизоляции закрыть полиэтиленовой пленкой во избежание попадания в него влаги от грунтовых вод.
  4. Чтобы система функционировала полноценно, трубы необходимо уложить под углом в соответствующем направлении.
  5. Уклон труб для дождевой канализации, обеспечивающий свободное прохождение сточной жидкости и регулярную ее самоочистку, должен составлять от одного до двух сантиметров на погонный метр трубопровода. Если это правило не соблюдать, то внутренние полости системы будут часто засоряться. Такие неприятные явления случаются в местах соединения труб или угловых поворотов.

Последние данные цен на трубы для ливневки показали, что при проектировании ливневой канализации оптимальным вариантом окажется использование трубы ливневой гофрированной многослойной. По сравнению с аналогичными видами, ее приобретение даст существенную экономию финансов до 30-50%.

Если грамотно просчитать и правильно смонтировать систему трубопроводов для канализации, то в целом вся ливневка будет функционировать без сбоев длительное время.

Внутренняя ливневая канализация: трубы, монтаж, снип

Внутренняя ливневая канализация – это обязательная инженерная сеть жилого дома, общественного или производственного здания. Она необходима для удаления воды с кровли с целью предотвращения протекания осадков на чердак и верхние жилые этажи, намокания стен и разрушения несущих конструкций.

  • Трубы для внутренней ливневой канализации
  • Устройство внутренней ливневой канализации
  • Напорная и безнапорная ливневые канализации
  • Требования ГОСТ и СНиП для внутренней ливневой канализации
  • Выбор труб для внутренней ливневой канализации
  • Трубы ПВХ
  • Трубы ПНД
  • Монтаж внутренней ливневой канализации
  • Почему нужно покупать у нас?
  • Прайс-лист
  • Цена
  • Минимальные сроки поставки
  • Купить
  • Вопросы, комментарии, отзывы

Трубы для внутренней ливневой канализации

Голландская сифонно-вакуумная система ливневого дренажа.

  • Идеальна крыш широкой площади.
  • Пропускная способность до 40 литров в секунду
  • Не требует земляных работ

Инновационная разработка – При умеренных осадках система работает как традиционная самотечная, но при больших объемах воды в стояке возникает разряжение, которое утягивает за собой воду из трубопровода. Это создает дополнительный подсос через воронки, оснащенные отсекателями воздуха. Благодаря вышеописанному происходит существенное увеличение производительности при значительном уменьшении диаметров трубопроводов, по сравнению с обычной гравитационной системой.

  • Клеевое соединение
  • Давление 10 бар
  • Группа горючести Г1

Устройство внутренней ливневой канализации

Ливневая канализация внутри дома представляет собой систему труб, по которым дождевая вода с плоской кровли удаляется в канализационный коллектор. Она позволяет избежать накопления воды на крыше, а также не дает ей стекать с края, что может стать причиной намокания стен.

В больших по размеру и многоэтажных зданиях используется именно внутренняя канализация. Для сбора воды с плоской кровли используются специальные приемные воронки. Они защищены решетками, которые препятствуют попаданию внутрь посторонних предметов, мусора, грызунов и так далее.

Внутренняя система удаления дождевой и талой воды бывает двух типов:

  • Самотечная. Вода в ней удаляется с крыши и протекает по трубам вместе с воздухом. Из-за этого необходимо устанавливать трубы большого диаметра, чтобы обеспечить нужную пропускную способность магистралей.
  • Сифонная. Это комбинированная система, которая при малом количестве осадков работает как самотечная. По мере увеличения количества удаляемой воды трубы и стояки малого диаметра заполняются полностью, после чего под действием веса воды в стояке образуется пониженное давление. Установленные в сливных воронках отсекатели препятствуют доступу воздуха в трубопроводы. Благодаря ему вода протекает в нужном направлении даже в том случае, если уклон труб в нужную сторону отсутствует.

Плюсы напорной сифонной системы:

  • можно использовать трубы меньшего диаметра, так как они заполняются на 100%, а не на 30%, как в самотечной;
  • для удаления воды с крыши используется всего один стояк, что упрощает монтаж;
  • стоимость напорной системы получается меньше самотечной;
  • практически отсутствуют затраты на поддержание инженерной сети в рабочем состоянии;
  • сифонная ливневая канализация имеет больший срок службы, чем самотечная.

Для правильной работы внутренней ливневой канализации гравитационного типа необходимо прокладывать трубы под определенным уклоном, предусмотренным действующими строительными нормами. В противном случае возможны проблемы:

  • При меньшем угле уклона, чем предусмотрено нормативами, вода не будет удаляться с нужной скоростью. Это может привести к созданию затора внутри трубопроводов.
  • При большем угле уклона жидкость протекает по трубе слишком быстро и не успевает смыть минеральные и органические отложения к стенам. Это может привести к уменьшению пропускной способности системы по мере ее эксплуатации.

Уклон труб самотечной системы удаления сточных вод должен составлять 3% для труб диаметром до 5 см и 2% для труб большего диаметра. Однако для более эффективной работы инженерной сети уклон рассчитывается по сложной формуле, которая учитывает скорость движения жидкости в трубе, коэффициент поправки на материал, наполнение трубопровода и диаметр магистрали.

Напорная и безнапорная ливневые канализации

Для удаления дождевой и талой воды с промышленной кровли небольшого здания могут использоваться безнапорная и напорная ливневые канализации. Безнапорная, как понятно из названия, работает благодаря гравитации Земли. Вода под действием силы тяжести протекает по трубам, после чего удаляется в сборочный коллектор или магистральную канализацию. Безнапорная канализация используется в подавляющем большинстве случаев, так как имеет более низкую стоимость, практически не требует затрат на обслуживание и сохраняет работоспособность даже при отключенном электричестве.

Напорная сифонная ливневая канализация устанавливается в следующих случаях:

  • когда необходимо удалять с кровли большой объем дождевой воды;
  • когда конструкция здания не позволяет установить трубы под нужным углом уклона;
  • когда резервуар или коллектор ливневой канализации находится выше, чем стоит жилой дом или производственный центр;
  • когда при прокладке канализации из-за особенностей проекта приходится использовать трубы небольшого диаметра.

Кроме того, сифонная напорная канализация обязательна для установки в высоких многоэтажных зданиях, а также на объектах с большой площадью плоской кровли.

Существуют также комбинированные системы. Например, вода с крыши и других частей здания направляется в сборный резервуар, который расположен в нижней части дома. Для этого используется безнапорная (гравитационная) или сифонная внутренняя ливневая канализация. А дальше сточные воды перекачиваются в центральный коллектор с помощью насоса.

Требования ГОСТ и СНиП для внутренней ливневой канализации

Характеристики сетей внутренней канализации, в том числе для удаления дождевой воды, регламентируются СНиП 2.04.01-85. Основные требования этого документа перечислены ниже:

  • Магистральные трубы для удаления воды следует прокладывать по возможности прямолинейно.
  • Канализационные магистрали делаются из чугунных, асбестоцементных, железобетонных, пластмассовых и других труб.
  • Прокладка труб может производиться открыто и закрыто в зависимости от типа соединения и характера помещений, по которым они проходят.

Выбор труб для внутренней ливневой канализации

При выборе труб для монтажа внутренней ливневой канализации необходимо принимать во внимание ее тип. В традиционной безнапорной системе отсутствует давление, поэтому стенки трубы не будут испытывать дополнительное воздействие. В напорных системах следует позаботиться о дополнительной прочности.

Что касается остальных параметров, то они вполне стандартные. Температура перемещаемой воды приближена к температуре воздуха в помещении или на улице, агрессивные жидкости и вещества присутствуют в минимальном количестве.

Поэтому для обустройства рассматриваемой инженерной системы можно использовать стандартные изделия без дополнительных требований к механической и термической прочности.

Трубы ПВХ

Наиболее распространенным материалом для обустройства систем внутренней ливневой канализации гравитационного типа являются поливинилхлоридные трубы. Это изделия серого или оранжевого цвета, которые имеют высокую прочность и долговечность. Соединение осуществляется с помощью системы раструбов, поэтому монтаж производится достаточно быстро.

Основные преимущества труб ПВХ для внутренней ливневой канализации:

  • минимальная стоимость;
  • простой монтаж без использования дополнительных приспособлений;
  • большой выбор дополнительных элементов, поворотных узлов, тройников и крестовин, ревизионных отверстий;
  • абсолютная неподверженность коррозии;
  • гладкая внутренняя поверхность не дает накопиться минеральным и органическим отложениям на стенках;
  • трубы выдерживают значительные механические воздействия и не повреждаются даже при ударах;
  • специальные разновидности ПВХ труб могут использоваться для монтажа напорной ливневой канализации и выдерживают давление транспортируемой среды от 6 до 16 бар.

Минусом ПВХ-трубы считается низкая сопротивляемость высоким температурам. Изделие теряет свои свойства при нагреве до + 65 градусов С и становится хрупкой при температуре до – 10 градусов С. Однако для монтажа внутренней канализации для удаления сточных вод этот параметр значения не имеет.

Трубы ПНД

Полиэтилен низкого давления – это разновидность полимера, который после обработки приобретает высокую прочность и твердость. Трубы, сделанные из него, имеют высокую гибкость, хорошо сопротивляются нагрузкам на разрыв и сжатие, не изменяют размеров при нагреве. Могут использоваться при температуре окружающей среды от – 50 до + 120 градусов С.

Преимущества использования труб из полиэтилена низкого давления:

  • Канализационные системы, сделанные из них, сохраняют свои технические характеристики в течение как минимум 40 лет без необходимости ремонта.
  • Пластиковые полиэтиленовые трубы имеют небольшой вес, поэтому не требуют массивных креплений для монтажа и оказывают минимальную нагрузку на несущие конструкции здания.
  • ПНД хорошо сопротивляется гидроудару, потому полиэтиленовые трубы идеально подходят для монтажа напорной ливневой канализации дома или производственного объекта.
  • При замерзании дождевой или талой воды в трубе она не разрушается льдом, а немного увеличивается в размерах. После оттаивания льда восстанавливает свою форму.
  • Монтаж производится с помощью сваривания, что обеспечивает дополнительную надежность в процессе эксплуатации ливневой системы.

Для установки внутри зданий не используются гофрированные трубы. Они имеют низкую продольную прочность и при монтаже на кронштейнах могут провисать, что нарушает нужный наклон и делает систему неработоспособной.

Монтаж внутренней ливневой канализации

Этот тип инженерной системы устанавливается одновременно со строительством объекта, так как трубопроводы прокладываются внутри конструкций дома. Поэтому монтаж производится профессионалами, имеющими необходимые знания и опыт для проведения работ.

Общая схема проведения работ выглядит следующим образом:

  1. Производится разметка мест, где будут устанавливаться трубы для удаления воды, кронштейны, соединительные элементы и так далее.
  2. Производится сверление отверстий для установки кронштейнов, а также проделываются отверстия в стенах и перекрытиях в местах, где будут проходить трубы ливневой канализации объекта.
  3. В предусмотренных проектом или схемой местах устанавливаются крепления, которые подходят для выбранного типа труб. Необходимо использовать только те кронштейны, которые рекомендованы производителем. В противном случае возможна поломка системы.
  4. Монтируется выпускная труба. Этот элемент соединяет внутреннюю систему удаления дождевой или талой воды с коллектором ливневой канализации за пределами дома или производственного объекта.
  5. Устанавливается вертикальный стояк. Соединение производится с помощью раструбов или пайки. При необходимости в стояки монтируются ревизионные отверстия для прочистки магистрали в процессе эксплуатации.
  6. Производится монтаж сборников дождевой воды на крыше. Установка этих элементов системы осуществляется в процессе обустройства кровли, но до монтажа кровельного материала (рубероида и т.п.).
  7. На последнем этапе устанавливаются решетки и прижимные фланцы воронок для удаления дождевой воды.

После выполнения всех работ и герметизации соединений производится тестирование работы системы и сдача ее в эксплуатацию.

Для более эффективной работы при монтаже рассматриваемой инженерной сети следует принимать во внимание такие правила:

  • Воронки для приема воды устанавливаются равномерно по всей плоскости кровли.
  • Крыша должна иметь уклоны к местам, где установлены приемники талой и дождевой воды.
  • Воронки должны подключаться к трубе для удаления воды на расстоянии не более 20 метров друг от друга.
  • Сливные отверстия должны располагаться не более чем в 1 метре от края крыши.
  • Во избежание замерзания воды на техническом этаже здания (чердаке) трубы дополнительно утепляются стекловатой, минеральными матами, полиуретановой пеной, вспененным полиэтиленом или другими материалами с низким коэффициентом теплопроводности.

Почему Внутренняя ливневая канализация трубы нужно покупать у нас?

  • Наша компания представитель на территории России, в связи с чем, мы можем предоставить наиболее выгодные условия по стоимости и срокам поставки.
  • Вся продукция находится на нашем складе в городе Москва и быстро доставляется в любую точку России – без задержек и других подводных камней.
  • Мы индивидуально подходим к каждому клиенту, никогда не забываем о хорошем, и предоставляем очень качественный сервис – работая с нами, Вы останетесь довольны.

Купить Внутренняя ливневая канализация трубы

Чтобы купить продукцию, пришлите нам спецификацию объекта или непосредственное количество необходимых элементов.

В большинстве случаев все продукция будет находится на нашем складе в Москве, и Вы получите самые минимальные сроки поставки.

В связи с наличием центрального склада Вы получаете максимальное количество продукции на территории России.

Выбор труб для монтажа ливневой канализации

При проектировании как внутридомовой, так и наружной ливневой канализации особое внимание следует уделить подбору труб и фасонных изделий. На сегодняшний день на рынке представлен огромный ассортимент моделей, изготовленных из разных материалов, имеющих разный диаметр. Попробуем разобраться в этом многообразии.

Система ливневой канализации

Система ливневой канализации делится на внутридомовую и внешнюю. Первая предназначена для сбора воды с крыши и отвода ее к водоприемнику наружной системы. Внутренняя часть включает в себя сливные желоба, воронки для сбора воды и отводные трубы. На сегодняшний день эти изделия могут быть произведены либо из металла, либо из пластика, чаще всего речь идет о ПВХ.

Наружная система ливневой канализации предназначена для отвода стоков к централизованному коллектору, выводу на грунт, в накопительный или дренажный колодец. Чаще всего система организована по принципу самотека, для этого при монтаже делается небольшой уклон. Однако иногда это не представляется возможным. В таком случае монтируется напорная система, которая основана на применении насосного оборудования.

Технические требования

К трубам наружной ливневой канализации предъявляется целый ряд требований, а именно:

  • Прочность – они должны хорошо переносить давление грунта;
  • Термостойкость;
  • Устойчивость к воздействию низких температур в течение длительного времени;
  • Устойчивость к воздействию влаги и ряда химических веществ. Поскольку система заглубляется в землю, на нее может оказываться неблагоприятное воздействие активной среды почвы и сточных вод;
  • Гладкость внутренних стенок, во избежание образования накоплений и заторов;
  • Значительная длина. Чем меньше соединений потребуется, тем надежнее будет вся система.

Материалы изготовления

На сегодняшний день изделия для ливневой канализации изготавливают из следующих материалов:

  • Асбест;
  • Чугун;
  • Стеклопластик;
  • ПВХ;
  • ПНД.

Асбестовые трубы

Применяются при строительстве централизованных систем. Однако на сегодняшний день их использование сходит на нет. Этот материал не подвержен коррозии и гниению, отличается низкой теплопроводностью, не требует сильного заглубления в грунт при монтаже.

Тем не менее, изделия имеют слишком большой вес, к тому же плохо переносят точечные сильные удары, которые часто возникают при ремонте и обслуживании коммуникаций. Кроме того, есть определенные сложности в монтаже стыков и соединений. В европейских странах асбестоцемент запрещен к использованию в жилищном строительстве, поскольку исследования показали, что этот материал небезопасен для здоровья человека.

Чугун

Для организации ливневки этот материал уже практически не применяется. Ранее использовался для монтажа наружных систем. Отличается высокой стоимостью, большим весом и не слишком гладкими стенками, которые часто становятся причиной засоров.

Стеклопластик

Довольно современный материал. Представляет собой сочетание полимера и армирующего стекловолокна, который придает изделию особую прочность. Обычно изделия из стеклопластика применяют при монтаже коллекторов, централизованных или просто крупных систем.

Данный материал имеет целый ряд положительных свойств, а именно:

  • Даже трубы с большим диаметром сечения (в 500 мм) имеют относительно небольшой вес;
  • Материал считается экологически чистым;
  • Инертен к воздействию химических веществ;
  • Прочный и долговечный (срок эксплуатации не менее полувека);
  • Большой выбор фасонных изделий упрощает монтаж. Соединение производится с применением двухконусных муфт со специальными уплотнителями, гарантирующими герметичность.

Самый распространенный материал для организации ливневки. Именно он чаще всего применяется при монтаже внутридомовых и наружных сетей. Обычно применяются изделия с диаметром в 110 или 160 мм. Их отличает высокая прочность и надежность, заглублять их можно в землю до четырех, а в некоторых случаях и до десяти метров. Внутренняя поверхность очень гладкая, а значит, не будет провоцировать образование заторов. Кроме того, такие трубы просты в монтаже, благодаря большому ассортименту фасонных изделий и фитингов. Но главный плюс ПВХ изделий – их невысокая цена.

Правда, есть и несколько минусов:

  • Такие трубы не рассчитаны на высокое давление;
  • Имеют обычно небольшую длину, до трех метров;
  • Высокий показатель жесткости.

Полиэтилен низкого давления

Трубы ливневой канализации могут быть изготовлены из ПНД, то есть полиэтилена низкого давления. Такие изделия применяются для монтажа крупных систем с большой нагрузкой. Так, если здание имеет более 10 метров в высоту, применение ПВХ труб нежелательно, поскольку такие системы не рассчитаны на подобные нагрузки. Создаваемое давление может стать причиной расстыковки раструбов. Полиэтиленовые же трубы выдерживают нагрузку до 25 атмосфер. Монтируются они стык встык при помощи сварки.

Гофрированные трубы

При прокладке ливневой канализации могут применяться как гладкие, так и гофрированные изделия. В чем же разница? Гофрированные модели отличаются повышенной плотностью, благодаря особой кольцевой жесткости. При этом гофрированные изделия принято разделять на несколько видов:

  • Легкие – применяются для прокладки наружной канализации;
  • Тяжелые – характеризуются повышенной прочностью, могут заглубляться в грунт;
  • Сверхтяжелые – используются для прокладки под автомагистралями и даже железными дорогами, способны выдержать высокий уровень нагрузки и вибрации.

Гофрированные трубы могут быть изготовлены как из ПВХ, так и из ПНД.

Основные принципы монтажа

При монтаже ливневой канализации необходимо придерживаться следующих принципов:

  • Согласно требованию СНиПов, бытовые стоки не должны сбрасываться в ливневую канализацию. А вывод в водоем обязательно должен быть согласован с соответствующими инстанциями;
  • Соблюдать уклон. Поскольку ливневая канализация является самотечной, он необходим для естественного удаления стоков. Вполне нормальной считается величина в один-два сантиметра на погонный метр трубы. Обратите внимание, слишком сильный уклон тоже вреден для системы, в этом случае скорость стоков будет высока, и частички песка просто будут оседать на дне патрубка, что со временем станет причиной затора;
  • Монтаж системы следует проводить ниже уровня промерзания грунта. Если сделать это не представляется возможным, проводится утепление трубопровода, для этого можно применять практически любой специальный материал, например, минеральную вату. Однако желательно заглубляться на уровень не менее 70 см;
  • Талая и дождевая вода отводится с крыши здания при помощи линейных (то есть размещенных по периметру) или точечных дождеприемников. Из них вода попадает в вертикальный водоотвод, в частных коттеджах он обычно закреплен на стене. При монтаже необходимо учесть материал изделия, так, ПВХ труба крепится специальными хомутами через каждые полтора – два метра, металлическая – через каждые метр – полтора;
  • Для организации системы необходимо провести предварительные расчеты, которые позволят определить необходимый диаметр сечения патрубка, длину и структуру канализации. Не забудьте об обустройстве санитарной зоны. В трех метрах от ливневой канализации запрещено возводить объекты, обустраивать свалку мусора или место для парковки.

Расчет диаметра трубы

Изделия выпускаются различных диаметров. Расчет необходимого размера происходит по довольно простой формуле:

D=q20*S*K

Где:

  • d – искомый диаметр трубы;
  • q20 – уровень интенсивности осадков, должен измеряться в л.с на га. Это значение разнится от региона к региону;
  • S – площадь пространства, с которого осуществляет сбор воды;
  • K –впитывающая способность материала.

Последнее значение определяется типом превалирующего на участке покрытия:

  • Если это асфальт – то оно равно 0,95;
  • Если песок или гравий – 0,4.
Ссылка на основную публикацию