Фундамент для дома с цокольным этажом: правила и особенности возведения

Цокольный этаж — прекрасный способ увеличить полезную площадь дома. Однако возведение такой конструкции обходится недёшево. Да и труда придётся вложить больше, чем в более стандартный проект жилья. Но есть у дома с цоколем и дополнительные преимущества, которые стоят этих хлопот.

Во время эксплуатации внутренние помещения будут надёжно защищены от холода и сырости грунта. Но многое зависит от того насколько качественно и правильно построен фундамент для дома с цокольным этажом.

Виды цоколя

Фундамент под цокольный этаж бывает нескольких типов:

Выступающий тип фундамента

Подобное основание возводят, когда предполагается, что у здания будут тонкие стены. Особо рекомендован для проекта, где цокольный этаж — жилое помещение.

Западающий фундамент цокольного этажа для двухэтажных домов

Обратите внимание! Выгодно обращаться к подобным проектам, когда подземный этаж обустраивается под кладовку.

Монолитный фундамент с цокольным этажом для песчаного грунта

Этот проект наименее практичный и не рекомендуется специалистами. Потребуются дополнительные расходы на утепление и гидрозащиту.

Какой фундамент строить

Построить фундамент под цокольный этаж своими руками не сложно, но для начала специалисты должны провести геодезические работы. Это необходимо, чтобы изучить грунт и уровень, на котором протекают подземные воды.

После этого можно определяться, какой фундамент для цокольного этажа актуален в конкретном случае.

Кстати, примером хорошего качества может быть ООО «Представительство ЖБИ», у которого можно увидеть не только фундаментные блоки , а и другую продукцию, как, например, жби колонны, плиты перекрытия, прогоны, кирпич и др.

Ленточный блочный

Фундамент ленточного типа, возведённый из ФБС, совершенно не обладает гидроизоляционными свойствами. Блоки никак не связываются и не скрепляются между собой.

Наибольшей герметичности можно добиться, если подземную часть залить бетонным раствором монолитно, а наземную выложить из блоков. При этом кладку полезно перевязывать арматурной сеткой.

Начало строительства ленточного блочного фундамента

Формирование такого фундамента упростит процесс установки окон, однако требует высверливания специальных отверстий в блоках, предназначенных для канализационных труб.

Ленточный бетонный

Принцип прост: в котлован устанавливается опалубка, в которую заливается бетонный раствор. При заливке нужно учитывать наличие дверей и местах будущей прокладки коммуникаций. Поэтому такой фундамент делят на несколько зон.

Фундамент дома с цокольным этажом из монолита

Ленточная основа не обустраивается при неглубоком залегании грунтовых вод. Но если выбран именно этот вариант, то отдельно нужно сооружать дренажную систему, отводящую воду от фундамента. В противном случае, он очень быстро начнёт разрушаться.

Кирпичный

Цокольный этаж не выполняют из кирпича, если предполагается использовать его в качестве жилого помещения. Для случаев, когда он будет служить кладовкой, кирпич — один из лучших материалов. Он прочный и надёжный. Для его строительства не требуется дополнительная техника.

Лучший тип фундамента для дома с цокольным этажом с применением кирпича

Кирпичный фундамент имеет лишь один серьёзный недостаток — гидроизоляционные характеристики. Для отведения влаги можно соорудить отмостку. Если лёгкую по исполнению конструкцию со вкусом задекорировать, она станет своеобразной изюминкой дома.

В качестве материала широко распространён красный кирпич. В последнее время, его иногда заменяют природным камнем. Его показатели прочности и надёжности выше, но и возводить с его помощью фундамент сложнее.

Монолитный

Такой фундамент строится на очень длительную перспективу. Это дорогостоящий, но долговечный вид основания дома. Сооружать его сложно технологически, но оправданно с прагматической точки зрения.

Этапы строительства монолитного фундамента

Для достижения наивысших показателей качества, прочности и долговечности монолитного фундамента при отсутствии должного опыта, сделать фундамент с цокольным этажом лучше с помощью профессионалов. Либо, пройдя соответствующие консультации.

Технология обустройства может отличаться, в зависимости от

Ключ к успеху в правильном армировании бетона и просчёте усадки по истечении значительного количества времени.

Возведение фундамента для цокольного этажа — этапы:

  1. Первый этап — разметка территории. Нужно расставить направляющие и растянуть верёвку, которая будет служить условным периметром и обозначать границы.
  2. Второй этап. Далее производят математический расчёт фундамента, учитывая характеристики грунта и архитектурные особенности здания. Это позволит выбрать оптимальную технологию. Для многоэтажных домов фундамент заглубляют, чтобы повысить его способность выдерживать на себе огромную массу здания.
  3. Третий этап — переход к чисто практической части. Котлован можно рыть вручную, или арендовать для этого спецтехнику. Последний вариант ускорит процесс, но потребует дополнительных финансовых вложений. Выкапывают фундамент точно по заранее размеченной территории, и на ту глубину, которая необходима согласно расчётам.
  4. Четвертый этап – формируется подушка фундамента для цокольного этажа. Она должна состоять из нескольких слоёв песка и щебня. Кроме того, слой из мелких камушков выполняет дополнительную функцию дренажа. Дополнительный вариант защиты цоколя от попадания воды — создание искусственной дренажной системы с использованием труб.

Обратите внимание! Первые четыре пункта считаются лишь подготовительными работами, предваряющими работы, которые создадут фундамент для цокольного этажа своими руками. Но и они не менее важны. От дальнейших этапов зависит качество и функциональные характеристики монолитного фундамента.

Различают несколько способов армирования. Выбор зависит от параметров будущей постройки: назначения, этажности, тонкостей архитектуры.

Можно выполнить горизонтальное или вертикальное. Существует также угловое, но потребуется сварка. Такой сложный и дорогой способ применяется только при возведении высотных зданий.

Гидроизоляция стен

Совет: Если конструкция предполагает наличие промежуточных несущих стен, то при выполнении этого этапа работы необходимо соблюдать особую тщательность и аккуратность. При наличии материальной возможности лучше использовать армированную сетку: материал дорогой, но наверняка обеспечивающий необходимые условия.

  1. Восьмой этап, формирующий фундамент для двухэтажного дома с цокольным этажом — запалубливание бетона. Для равномерного распределения раствора по опалубке, заливают его из нескольких бетономешалок, с разных сторон. Если таковой возможности не предоставляется, то все работы производят без перерывов и максимально быстро, пока рабочий состав не схватился.

Обратите внимание: После запалубливания, основание накрывается пленкой, а если на улице снизилась температура до отметки ниже нуля, то свежее основание хорошенько укутывают техническим ватином.

На ранних сроках бетонный фундамент здания с цокольным этажом, как ребенок – много жидкости и тепла. Для этого его еще и поливают. По прошествии 5-8 суток опалубку можно снимать и проводить дальнейшие работы.

Видео в этой статье расскажет подробнее о проведении подобных фундаментальных работ.

Что нужно помнить, чтобы избежать распространённых ошибок

Качественно залить монолитный фундамент для кирпичного дома с цокольным этажом вручную, без использования специализированной техники, практически невозможно. Особенно, если редко работали с бетоном, и не знаете его «характера и капризов».

Мини-инструкция, предостерегающая от возможных ошибок на строительной площадке:

В этом цоколе бильярдную точно не оборудуешь

Большинство ошибок совершается по незнанию некоторых нюансов, или из соображений экономии средств на материале и технике. Существует очень простой способ их избежать.

Для этого необходимо соблюдать два правила:

  1. Строить дом можно только по утверждённому и рассчитанному проекту, который с математической точностью учитывает характер местности и детали архитектуры здания.
  2. Для выполнения тяжёлых и технологичных видов работ, требующих строгого соблюдения процесса и знания нюансов, лучше приглашать узкопрофильных специалистов.

Заключение

Стоить фундамент под дом с цокольным этажом может до 30% от затрат, вложенных в строительство всего дома. Некачественная основа приведёт к дополнительным затратам, а также иным последствиям в виде: трещин в стенах, раннем разрушении постройки и другим. Поэтому экономия в данном случае будет явно неуместна.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Как сделать цокольный этаж

Строительство, в ходе которого необходимо возвести цокольный этаж своими руками, требует определенных навыков и знаний. Это трудоемкий процесс, который не может быть осуществлен без точного плана и правильной конструкции, отличающейся своими особенностями и полностью сочетающейся с основанием дома.

Фундамент с цокольным этажом имеет ряд преимуществ, но качественным и надежным может быть создан только в том случае, если все проводимые работы будут строго соответствовать проекту и плану строительства.Строительство дома с цокольным этажом ведут на сыпучих и каменистых пучинистых грунтах, отличающихся высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Особенности конструкции

Фундамент для дома с цокольным этажом – сооружение, отличающееся высокой степенью прочности и надежности, длительным сроком эксплуатации и повышенной несущей прочностью.

Цоколь фундамента является продолжением несущей конструкции, он обеспечивает надежную защиту от проникновения в помещение влаги и холодного воздуха, помогает создать дополнительное тепло и сократить энергозатраты.

Чтобы сооружение было действительно качественным и функциональным, оно должно соответствовать следующим требованиям:

  1. Уровень пола цоколя расположен ниже уровня грунта.
  2. Высота перекрытия не ниже 2 м от уровня почвы.
  3. Показатель несущей способности фундамента с цоколем в несколько раз превышает подобный показатель иных конструкций.
  4. Гидроизоляция обустраивается в строгом соответствии с требованиями технологического процесса.
  5. Большая часть стены сооружения расположена на уровне промерзания грунта.
  6. Теплоизоляция предупреждает деформацию фундамента, возникающую в результате пучения.
  7. Правильно выбранные материалы и грамотно выполненная гидроизоляция препятствуют появлению грибка и плесени.

Во многих строениях главная функция цокольного этажа – обустройство подвального помещения, в котором находится техническое помещение.

Избежать разрушения основания дома можно с помощью качественно созданной пароизоляции. Для этой цели используют жидкие составы.

Строительство цокольного этажа своим руками начинают с выбора наиболее подходящей формы и изучения различных видов конструкций. Это может быть сооружение:

  1. Возведенное вровень с несущей конструкцией, отличающейся необходимостью обустройства качества гидро- и теплоизоляции.
  2. Западающее пользуется особой популярностью и отличается повышенной надежностью и устойчивостью к воздействию негативных факторов. Оно меньше других подвержено разрушительному влиянию влаги и способно выдержать повышенные нагрузки.
  3. Выступающий отличен увеличенной толщиной, превышающей толщину стен самого здания. Нуждается в обустройстве дополнительной защиты и специально созданной системе отвода воды.

Выбирая ту или иной форму цоколя, необходимо принять во внимание толщину стен постройки, наличие в проекте дренажной системы, характеристики почвы.

Разнообразие материалов для строительства

Задумываясь над тем, как сделать цокольный этаж, необходимо правильно выбрать наиболее подходящие для данного строения материалы. Среди самых популярных и востребованных монолитный железобетон.

Он способен выдержать различной степени нагрузки, обладает высокой степенью устойчивости, востребован при сооружении бесшовной конструкции. Монолитный цоколь отличается высокими прочностными показателями и используется при строительстве тяжелых сооружений.

Для монолитного основания необходима высокая опалубка

Фундамент для цокольного этажа может быть возведен из железобетонных блоков в кратчайшие сроки даже при выполнении работ своими руками. Это одно самых прочных и надежных оснований. Блоки дают возможность равномерно распределить нагрузку, отличаются устойчивостью к любого рода негативным воздействиям.

Существующие виды железобетонных блоков имеют различные размеры, что облегчает выбор наиболее подходящего материала для проведения строительных работ при возведении основания в частном доме самостоятельно.

Строительство кирпичного фундамента цокольного этажа своими руками осуществляется без использования специальной строительной техники и не требует особых знаний. Важен правильный расчет и навык в работе с данным материалом.Натуральный природный камень часто используют для сооружения фундаментов с цокольным этажом своими руками. Правда для выполнения работ требуются особые навыки.

Ленточный фундамент армируется металлическими прутами

Какой материал лучше выбрать, как правильно выполнить все предстоящие работы, из чего и как правильно сделать непосредственно фундамент и как построить цокольный этаж подскажет пошаговая инструкция.

В большинстве случаев самым подходящим вариантом для создания основания с нуля является сооружение ленточного фундамента под цокольный этаж. Лента имеет свои отличительные черты и множество положительных качеств:

Проекты, в которых используются такие разновидности оснований, требуют проведения точных математических расчётов. Этим занимаются квалифицированные специалисты.

Порядок проведения работ

Чтобы цокольный этаж дома был надежным и качественным сооружением, мало правильно выбрать строительный материал, требуется проведение геологических изысканий, чтобы выяснить все особенности грунта и разработать поэтапный план выполнения работ.

Нужен и подробный проект здания с подвальным помещением. Следующий шаг – сооружение дренажной системы, без которой в подвале может скапливаться талая или дождевая вода. Подтопление и скопление воды в самом подвале приведет к быстрому разрушению постройки.

Теперь можно приступать к разметке участка, копке траншей и созданию подушки для фундамента дома. В соответствии с проведенными расчетами определяют глубину и ширину траншей, устанавливают опалубку. На дно засыпают щебень и песок, тщательно трамбуют.

После того как будет связан из прутов арматуры каркас, его опускают на дно траншеи и заливают бетоном, не забывая трамбовать или удалять из раствора воздух штыкованием.

Бетон набирает прочность не менее 3 недель, только после этого можно продолжать работу и приступить к строительству непосредственно цокольного этажа.

Долговечность построенных стен обеспечит качественная гидроизоляция, для проведения которой используют жидкие материалы типа мастики на битумной основе. Строится цоколь из выбранного заранее материала. Наилучшим вариантом по мнению большинства специалистов является кирпич.

Но сегодня все чаще домашний цоколь возводят из бетонных блоков, обладающих хорошей устойчивость к любого рода отрицательным воздействиям и значительно сокращающим сроки выполнения работ. Подробнее о возведении смотрите в этом видео:

Блоки нужно установить по всему периметру будущего здания, для сцепления использовать цементный раствор. Важно не забыть о необходимости обустройства вентиляции.

Как построить цокольный этаж дома

Современные дренажные мембраны из полиэти­лена высокой плотности обладают достаточной прочностью и стойкостью к агрессивным химическим воздействиям, поражению плесневыми грибками и бактериями, а также повреждению корнями растений. Фото: «ТехноНИКОЛЬ»

Согласно строительным нормам, цокольным считается этаж, заглублённый в грунт не более чем на ½ своей высоты, но часто этот термин применяют к любому этажу, имеющему как подземную, так и надземную часть. Обеспечить комфорт здесь намного проще, чем в подвале, где основное освещение — искусственное и не обойтись без принудительной вентиляции. И всё же обустроить в «цоколе» уютные жилые комнаты проблематично — этому мешают недостаток солнечного света и низкие потолки (обычно не более 2,4 м). Зато здесь можно компакт­но разместить все подсобные помещения, сэкономив тем самым место на участке и избежав расходов на возведение дополнительных построек и пристроек. Хозяйственная часть, скорее всего, не займёт всю площадь уровня — её целесообразно дополнить рекреа­ционной зоной, состоящей, например, из спортивного зала и сау­ны с душевой. Однако планировка «цоколя» и обустройство расположенных там помещений — тема для отдельного большого разговора, а в этой статье мы обсудим аспекты, касающиеся возведения ограждающих конструкций здания.

На болотистых участках вместо подвального и цокольного иногда возводят первый нежилой (хозяйственный) этаж с бетонными полами на уровне отмостки и дорожек. При этом не требуется проводить трудоёмкие работы по выемке грунта, гидроизоляции стен и монтажу дренажной системы.

Снизить затраты на отопление поможет наружное утепление цоколя листами ЭППС. Фото: «Пеноплэкс»

Основанием для наземного этажа может служить ростверк свайного фундамента, утеплённая плита или плавающая лента, а его стены следует возводить из материалов, способных выдержать более 100 циклов замораживания/размораживания (например, бетонных или полистиролбетонных блоков), либо защищать влагостойкой облицовкой. Недостатком такого архитектурно-планировочного решения является менее удобный доступ на жилые уровни и «отрыв» репрезентативной зоны дом от приусадебной территории.

Герметизация «холодного шва» у подошвы фундамента

1 — подземная часть стены цокольного этажа (монолитная железобетонная лента); 2 — пол цокольного этажа (армированная стяжка по гравийной подсыпке); 3 — уплотнительная лента Delta Footing Barrier (комбинация вспененного полиэтилена и нетканого полиэстрового полотна); 4 — подошва фундамента. Фото: Dörken

На каком грунте лучше возводить цоколь

Если задействовать современные технологии, то дом с цокольным этажом можно возвести в любой местности и почти на любом грунте, однако данное решение не всегда оказывается экономически выгодным. Начинать расчёты и принимать решение можно только после проведения георазведки.

Для уплотнения стыков между плитами и блоками можно применять модифицированный раствор или специальный нерасширяющийся полиуретановый клей. Фото: Ytong

«Противопоказанием» к строительству цокольного этажа является высокий (менее 2 м от поверхности) уровень грунтовых вод. При таких условиях крайне сложно качественно провести работы по гидро­изоляции подземной части здания, к тому же постоянное воздействие воды и боковое давление промерзающего влажного грунта резко сокращают срок службы гидроизоляции, и влага начинает проникать сквозь пол и стены.

Читайте также:  Советы от профессионалов какую столешницу выбрать для кухни

Также серьёзным препятствием станет слой пористой просадочной породы под фундаментом. В этом случае потребуется дополнительное усиление основания забивными сваями, а это намного увеличит стоимость строительства.

Наконец, крайне сложно построить цокольный этаж на скальном грунте: разрушение скалы, даже с применением современной техники, слишком трудоёмко.

В остальных же случаях цокольный этаж может оказаться вполне рентабельным, хотя, разумеется, нельзя верить фирмам, обещающим построить его за цену ленточного фундамента. Как, впрочем, и заявлениям о том, что подземный этаж обойдётся вдвое дороже надземного. Подобные расчёты, особенно если принимать во внимание эксплуатационные расходы, требуют профессионального подхода и должны проводиться индивидуально по каждому проекту.

Оклеечная и проникающая гидроизоляция необходима не только для защиты помещений от протечек, но и для предохранения от коррозии арматурного каркаса бетонной конструкции. Фото: «Пенетрон»

Строительство цокольного этажа

Цокольный этаж помещается внутри плитно-ленточного фундамента, строительство которого требует проведения не только тщательной георазведки, но и масштабных земляных и бетонных работ.

Схема устройства подземной части цокольного этажа

1— фундамент; 2 — гидроизоляционная мембрана, прикленная слоем бутумно-полимерной мастики; 3 — тепло­изоляция (листы ЭППС); 4 — гидрошпонка (эластичная защита от протечки холодного шва); 5 — гравийная подсыпка; 6 — бетонная подготовка («подбетонка»); 7 — подошвенный дренаж; 8 — пристенный дренаж (профилированная мембрана); 9 — фильтрующий слой (геотекстиль); 10 — засыпка. Фото: «ТехноНИКОЛЬ»

Разработка котлована

На этом этапе не обойтись без экскаватора, однако последние 20–30 см выкапывают вручную. Это необходимо для того, чтобы фундамент гарантированно покоился на плотном грунте, иначе он даст значительную усадку, в результате которой может пострадать наружная тепло- и гидроизоляция ленты фундамента (то есть подземной части стен цокольного этажа).

Цокольный этаж, как правило, уместен на склонах, где объём земляных работ меньше, а основная масса талой и дождевой воды отводится с помощью поверхностного дренажа.

Подготовка основания для плиты фундамента

На дно котлована насыпают подушку из крупного щебня толщиной не менее 20 см, выполняющую функцию выравнивающего слоя и пластового дренажа. Внутри подушки, с шагом около 1,5 м прокладывают укутанные в геотекстиль перфорированные трубы-дрены, которые затем соединяют с трубами пристенного подошвенного дренажа. (Цокольному этажу всегда грозит подтопление сильными дождями и паводками, поэтому даже при низком уровне грунтовых вод пренебрегать устройством глубинной дренажной системы нельзя.)

Подушку тщательно трамбуют, а затем выполняют «подбетонку» (заливают стяжку из низкомарочного бетона) толщиной около 5 см, поверх которой укладывают два слоя рулонной гидроизоляции либо профилированную мембрану из полиэтилена высокой плотности (например, «ТЕФОНД Плюс» или Planter Standart) с обязательной проклейкой или свариванием стыков.

Далее монтируют дополнительные защитные, прокладочные и гидроизоляционные слои, которых может быть от одного (пескоцементная стяжка) до пяти.

Заливка плиты фундамента

Толщина фундаментной плиты, в зависимости от расчётных нагрузок, — от 250 до 500 мм. Её усиливают металлокаркасом, вязанным из арматурного прутка диаметром от 12 мм; при этом нижний уровень арматуры следует располагать на пластиковых дистанционных опорах, например Planter Base.

Качественно залить монолитный плитно-ленточный фундамент невозможно без использования бетона заводского изготовления, доставляемого на объект автомиксерами и подаваемого насосом.

Строительство стен цокольного этажа

К этому этапу приступают, после того как плита наберёт не менее 70 % прочности, то есть спустя 7–30 дней (в зависимости от температуры воздуха). Таким образом, между стеной и плитой всегда присутствует так называемый холодный шов. Его герметизируют различными способами, но одним из наиболее эффективных является прокладка каучукового шнура либо специальной эластичной мембраны и тщательная наружная гидроизоляция.

Монтаж основных элементов осуществляют с помощью подъёмной техники, но многие операции выполняют вручную, пользуясь рычаговыми приспособлениями. Фото: Ytong

Стены цокольного этажа лучше всего возводить из высокомарочного монолитного железобетона, связав их арматурный каркас с каркасом плиты (для этого последний делают с выпусками длиной не менее 0,7 м). Оптимальная толщина ленты ограждения — 250–300 мм.

Иногда стены выкладывают из фундаментных блоков, однако такая конструкция более подвержена протечкам и требует крайне тщательной гидроизоляции. Ненесущие перегородки возводят позже — из кирпича, блоков или по каркасной технологии.

Даже если на нулевом уровне расположены только технические помещения, он должен отапливаться. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Типичные ошибки при строительстве цокольного этажа

  1. Принятие решения об устройстве цокольного этажа после возведения ленточного фундамента (без плитного основания). Надёжно герметизировать стык пола со стеной при таком способе строительства крайне сложно.
  2. Отказ от пластового и пристенного дренажа на территориях с большим количеством осадков и обильными паводками. Продолжительное воздействие воды и льда ведёт к повреждению гидроизолирующего слоя.
  3. Строительство стен цокольного этажа из фундаментных блоков на подвижных грунтах и склонах. Велика вероятность сдвига блоков под давлением грунта и нарушения герметичности стен.
  4. Низкое качество бетонных работ — ошибки при вязке арматуры, многочисленные длительные паузы при бетонировании, укладка бетона без вибротрамбования.

Выбор гидроизоляционной системы для заглублённых частей дома необходимо начинать на стадии проектирования сооружения, учитывая при этом множество факторов — от гидрогеологических условий на участке до мероприятий по охране окружающей среды и от химического состава подземных вод до квалификации производителя работ. В общем случае система состоит из следующих элементов: водонепроницаемый бетон (первичная защита), гидроизоляционное покрытие (вторичная защита), дренажная система, элементы утепления и защиты гидроизоляционного покрытия, системы кондиционирования и вентиляции помещений. Оценить и предусмотреть все возможные воздействия на гидроизоляцию очень сложно. Поэтому, как показывает практика, эффективным является создание двух-трёхуровневой гидроизоляционной системы.

Ведущий технический специалист «ТЕХНОНИКОЛЬ»

Финальные работы при строительстве цоколя

Гидроизоляция и утепление стен

Как правило, для защиты от влаги на стены наклеивают или наплавляют один-два слоя армированного стеклохолстом рулонного материала на битумной (битумно-полимерной) основе, например «Техноэласт ТЕРРА» или «Техноэласт АЛЬФА» («Технониколь»). Другой вариант — нанесение проникающего (капиллярного) цементно-полимерного состава, скажем «Пенетрон» или «Гидротекс-В», однако он непригоден для конструкций из фундаментных блоков (микротрещины в швах ведут к нарушению герметичности стен). Обмазочная гидроизоляция тоже вполне функциональна при условии её защиты от повреждений рулонным материалом или слоем теплоизоляции.

Теплоизолируют цокольный этаж листами экструдированного пенополистирола (ЭППС). Этот материал обладает очень низким водопоглощением и даже в грунте сохранят свои свойства как минимум в течение 30 лет. На подземной части фундамента листы ЭППС фиксируют полимерно-битумной мастикой, а на надземной — мастикой и пластиковыми тарельчатыми дюбелями.

Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Устройство дренажа

Траншею вдоль стен, как правило, засыпают крупнозернистым песком или пескогравием, но предварительно завершают монтаж дренажной системы — укладывают дрены по периметру фундамента и устанавливают по углам накопители, из которых вода будет отводиться в дренажный колодец. Впрочем, многие специалисты считают, что на глинистых грунтах лучше выполнить вместо пристенного кольцевой поверхностный дренаж вдоль отмостки, устроив у стен гидрозатвор из глины; необходимость в отводе воды от подошвы фундамента при этом сохраняется.

Профилированная дренажная мембрана обеспечивает сток воды вдоль стенки фундамента к подошвенным дренам, ослабляя тем самым гидростатическое давление на подземные конструкции здания. Фото: Tegola

Монтаж перекрытия

Наиболее распространённый вариант перекрытия цокольного этажа — сборная железобетонная плита из элементов заводского производства. В последнее время классические пустотные плиты нередко заменяют изделиями из лёгкого железобетона, обладающими достаточной прочностью при лучших теплоизоляционных свойствах. Перекрытие по деревянным балкам намного менее долговечно и может оказаться «зыбким».

При сборно-монолитной технологии легко возвести перекрытие с проёмом любой площади и формы. Фото: «Марко»

Схема устройства сборно-монолитного перекрытия

1— каркас бетонного пояса; 2 — стальная профильная балка перекрытия; 3 — блок-вкладыш из конструкционного ячеистого бетона; 4 — арматурная сетка; 5 — цементно-песчаная стяжка толщиной около 50 мм; 6 — элемент утепления (защита от промерзания тонкой части стены). Фото: «Марко»

Отделка цоколя

Утеплённый листами ЭППС цоколь можно оштукатурить по сетке и облицевать клинкером или искусственным камнем массой не более 50 кг/м2. Или прикрепить к бетонной стенке сквозь утеп­литель каркас из алюминиевых профилей и обшить цоколь полипропиленовыми или фиброцементными цокольными панелями. Последние хоть и уступают плитке в декоративности, но менее требовательны к качеству производства работ и обойдутся в полтора-два раза дешевле.

Подземный паркинг

Тёплый гараж на цокольном этаже — мечта многих будущих домовладельцев. Однако необходимо заранее знать трудности, связанные с его эксплуатацией. Главная из них — дождевая и талая вода, стекающая вниз по пандусу, а также снег и наледь, мешающие подъёму и спуску. Решить первую проблему поможет система связанных друг с другом дренажных каналов, один из которых обязательно располагают поперёк въезда перед воротами, а остальные — по центру помещения или у стен, в зависимости от разуклонки пола. Система включает накопительную ёмкость, в которой устанавливают автоматический дренажный насос, перекачивающий воду в ливневую канализацию, придорожный кювет или на понижающийся рельеф.

Чтобы поддерживать в цокольном гараже нормальную влажность воздуха, требуется принудительная вытяжка либо канальная приточно-вытяжная система. Вытяжные отверстия лучше всего расположить поблизости от пола, так как именно здесь скапливается сырой и холодный воздух. На 1 м 2 площади гаража необходимо около 5 см2 площади вытяжных каналов. И не стоит пренебрегать гибким рукавом, подключаемым к выхлопной трубе на время прогрева двигателя.

Бороться со снежным накатом и наледью на пандусе поможет система электрообогрева на основе замоноличенных в бетон или уложенных под покрытие бронированных нагревательных кабелей. Но при сильных морозах и обильных снегопадах пандус придётся чистить и посыпать противогололёдным средством. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Утеплять цокольный этаж необходимо, так как сопротивление теплопередаче его бетонных стен не превышает 0,6 м² • °С/Вт. Утепление плитами ЭППС толщиной 100 мм позволит увеличить это значение до 3,4 м² • °С/Вт, что даже несколько превышает требования строительных нормативов к внешним стенам в средней полосе России. Утеплитель следует монтировать с наружной стороны, поверх гидроизоляции, чтобы последняя была защищена от механических повреждений при обратной засыпке грунта, его усадке и морозном пучении. При утеплении изнутри помещений гидроизоляцию следует дополнительно закрывать водостойкими листовыми материалами (например, асбестоцементными плитами) или профилированными мембранами из полиэтилена высокой плотности. Кстати, последний вариант увеличивает эффективность пристенного дренажа.

Инженер-проектировщик компании «ДСК лето-строй»

Строительство цокольного фундамента своими руками

Как сделать цокольный этаж

Строительство, в ходе которого необходимо возвести цокольный этаж своими руками, требует определенных навыков и знаний. Это трудоемкий процесс, который не может быть осуществлен без точного плана и правильной конструкции, отличающейся своими особенностями и полностью сочетающейся с основанием дома.

Фундамент с цокольным этажом имеет ряд преимуществ, но качественным и надежным может быть создан только в том случае, если все проводимые работы будут строго соответствовать проекту и плану строительства.Строительство дома с цокольным этажом ведут на сыпучих и каменистых пучинистых грунтах, отличающихся высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Особенности конструкции

Фундамент для дома с цокольным этажом – сооружение, отличающееся высокой степенью прочности и надежности, длительным сроком эксплуатации и повышенной несущей прочностью.

Цоколь фундамента является продолжением несущей конструкции, он обеспечивает надежную защиту от проникновения в помещение влаги и холодного воздуха, помогает создать дополнительное тепло и сократить энергозатраты.

Чтобы сооружение было действительно качественным и функциональным, оно должно соответствовать следующим требованиям:

Во многих строениях главная функция цокольного этажа – обустройство подвального помещения, в котором находится техническое помещение.

Избежать разрушения основания дома можно с помощью качественно созданной пароизоляции. Для этой цели используют жидкие составы.

Строительство цокольного этажа своим руками начинают с выбора наиболее подходящей формы и изучения различных видов конструкций. Это может быть сооружение:

Выбирая ту или иной форму цоколя, необходимо принять во внимание толщину стен постройки, наличие в проекте дренажной системы, характеристики почвы.

Разнообразие материалов для строительства

Задумываясь над тем, как сделать цокольный этаж, необходимо правильно выбрать наиболее подходящие для данного строения материалы. Среди самых популярных и востребованных монолитный железобетон.

Он способен выдержать различной степени нагрузки, обладает высокой степенью устойчивости, востребован при сооружении бесшовной конструкции. Монолитный цоколь отличается высокими прочностными показателями и используется при строительстве тяжелых сооружений.

Для монолитного основания необходима высокая опалубка

Фундамент для цокольного этажа может быть возведен из железобетонных блоков в кратчайшие сроки даже при выполнении работ своими руками. Это одно самых прочных и надежных оснований. Блоки дают возможность равномерно распределить нагрузку, отличаются устойчивостью к любого рода негативным воздействиям.

Существующие виды железобетонных блоков имеют различные размеры, что облегчает выбор наиболее подходящего материала для проведения строительных работ при возведении основания в частном доме самостоятельно.

Строительство кирпичного фундамента цокольного этажа своими руками осуществляется без использования специальной строительной техники и не требует особых знаний. Важен правильный расчет и навык в работе с данным материалом.Натуральный природный камень часто используют для сооружения фундаментов с цокольным этажом своими руками. Правда для выполнения работ требуются особые навыки.

Ленточный фундамент армируется металлическими прутами

Какой материал лучше выбрать, как правильно выполнить все предстоящие работы, из чего и как правильно сделать непосредственно фундамент и как построить цокольный этаж подскажет пошаговая инструкция.

В большинстве случаев самым подходящим вариантом для создания основания с нуля является сооружение ленточного фундамента под цокольный этаж. Лента имеет свои отличительные черты и множество положительных качеств:

Проекты, в которых используются такие разновидности оснований, требуют проведения точных математических расчётов. Этим занимаются квалифицированные специалисты.

Порядок проведения работ

Чтобы цокольный этаж дома был надежным и качественным сооружением, мало правильно выбрать строительный материал, требуется проведение геологических изысканий, чтобы выяснить все особенности грунта и разработать поэтапный план выполнения работ.

Нужен и подробный проект здания с подвальным помещением. Следующий шаг – сооружение дренажной системы, без которой в подвале может скапливаться талая или дождевая вода. Подтопление и скопление воды в самом подвале приведет к быстрому разрушению постройки.

Теперь можно приступать к разметке участка, копке траншей и созданию подушки для фундамента дома. В соответствии с проведенными расчетами определяют глубину и ширину траншей, устанавливают опалубку. На дно засыпают щебень и песок, тщательно трамбуют.

После того как будет связан из прутов арматуры каркас, его опускают на дно траншеи и заливают бетоном, не забывая трамбовать или удалять из раствора воздух штыкованием.

Бетон набирает прочность не менее 3 недель, только после этого можно продолжать работу и приступить к строительству непосредственно цокольного этажа.

Долговечность построенных стен обеспечит качественная гидроизоляция, для проведения которой используют жидкие материалы типа мастики на битумной основе. Строится цоколь из выбранного заранее материала. Наилучшим вариантом по мнению большинства специалистов является кирпич.

Но сегодня все чаще домашний цоколь возводят из бетонных блоков, обладающих хорошей устойчивость к любого рода отрицательным воздействиям и значительно сокращающим сроки выполнения работ. Подробнее о возведении смотрите в этом видео:

Блоки нужно установить по всему периметру будущего здания, для сцепления использовать цементный раствор. Важно не забыть о необходимости обустройства вентиляции.

Возводим цокольный этаж своими руками

Цокольный этаж – это частично или полностью заглубленный ниже уровня грунта этаж здания. В цоколе обычно оборудуют хозяйственные помещения или гараж, но некоторые проекты предусматривают устройство в цокольном этаже бани, сауны или даже спортзала с бассейном. Для домов, построенных на небольших участках или на склоне, цокольный этаж просто незаменим – он позволяет значительно увеличить полезную площадь здания без расширения площади застройки.

Цокольный этаж выполняют после возведения фундамента или одновременно с ним. Основными требованиями к размерам цоколя являются его ширина, обеспечивающая достаточную прочность для возведения поверх него стен дома, а также высота внутреннего пространства. Согласно нормам, высота потолков цокольного этажа должна быть не меньше 2,5 метров. Заглубление цоколя ограничено уровнем грунтовых вод: при высоком залегании верховодки и на влажных участках подземная часть его обычно невелика. На участках с глубоко расположенными грунтовыми водами цоколь заглубляют почти полностью, это снижает затраты на его отопление.

Устройство цокольного этажа

Цоколь представляет собой продолжение фундамента, поэтому он может быть выполнен из того же материала, что и сам фундамент, или с использованием материала стен.Обычно для возведения цокольного этажа используют монолитный бетон, готовые блоки или кирпич. Толщина стен цоколя определяется расчетом.

Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита, ее выполняют методом заливки или кладут готовые железобетонные плиты. Перекрытия цокольного этажа могут быть как бетонными, из плит, так и деревянными. При значительной надземной высоте цоколя в нем могут быть сделаны двери и окна, при этом следует располагать их на южной, восточной или западной стороне. Расположение окон на северной стене цоколя может привести к излишнему скоплению снега и продавливанию оконных рам.

­­­­­Стены цоколя требуют обязательной гидроизоляции. Заглубленную часть цоколя рекомендуется обрабатывать гидроизоляционными материалами как снаружи, так и изнутри для повышения надежности. Надземную часть допускается гидроизолировать только снаружи.

Технология выполнения монолитного цокольного этажа

Цокольный этаж из монолитного бетона имеет ряд достоинств: высокую прочность, хорошую защиту от влаги, высокую скорость возведения. В цоколе, выполненном по монолитной технологии, можно располагать любые помещения, от гаража до бассейна. Соотношение подземной и надземной части цокольного этажа может быть любым. При качественной гидроизоляции такой цоколь можно устанавливать даже на влажных грунтах, при этом плита пола цокольного этажа должна иметь жесткое сцепление со стенами фундамента.

Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича

При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки ленточного фундамента или также из блоков. При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента. Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.

Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.

Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.

Цокольный фундамент: виды, этапы обустройства

Как только начинаются рассуждения о цоколе фундаментной основы объекта, многие застройщики задаются вопросом, для чего он необходим и как выглядит. Для начала справедливо будет отметить, что цокольный фундамент не всегда является частью основания, хоть и находится непосредственно на нем. Им может считаться и часть несущей стены, основной задачей которой является защита от факторов наружного характера, способных негативно воздействовать на строительные элементы сооружения. Кроме того, на цоколь возлагаются и эстетические функции, если оформлен он правильно.

Читайте также:  Что такое греющий кабель. Греющий кабель для водопровода

Виды цокольных фундаментов

Если рассматривать цоколь фундамента, относя его к несущим стенам, то его можно разделить на несколько групп:

Выбирая один из видов цоколя, рекомендуется соблюдать определенные правила:

К этому следует добавить дополнительные финансовые затраты на устройство утепления и гидроизоляции, да и внешний вид оставляет желать лучшего.

Выбор размеров

Не все частники, выполняющие заливку фундамента самостоятельно, обращают внимание на высоту цокольной части. Большинство из них полагают, что даже минимального значения окажется достаточно, чтобы полностью защитить другие составляющие объект элементы.

В этом заключается основная ошибка, потому что высокая цокольная часть надежно защитит от попадания внутрь воды, проходящей через капилляры фундаментной основы, что продлит эксплуатацию всего здания.

Разбираясь, как правильно сделать высоту цокольного яруса, необходимо знать, что многое зависит от материалов, используемых для строительства объекта, его размеров, особенностей почвенного состава и иных факторов. Установлены определенные нормированные требования, обязательные к соблюдению, чтобы определить высоту цоколя в конкретной ситуации:

Рассуждать о минимальных значениях высоты цокольной части не следует. Уже было сказано, что для размерных характеристик нормативов нет. Но в одном из справочных пособий к СНиП указано, что если цоколь из бетона на ленточном фундаменте предполагается облицевать плитами, минимальная высота надземной части должна быть не менее шестидесяти сантиметров.

Необходимые материалы

Цоколи можно распределить на несколько видов по тем материалам, которые используются для их сооружения.

В основном пользуются одной из трех разновидностей:

Так как цоколь с фундаментом считаются продолжением друг друга, то первый должен отличаться такой же прочностью, что и его нижняя часть. В связи с этим на сегодняшний день многие устраивают фундамент для дома с монолитным цокольным этажом, возводят сборные конструкции из железобетона или камня.

И все же следует напомнить, что традиционно цокольная часть выводится из кирпичного материала.

Этапы выполнения работ

Для чего нужен цоколь и из чего его сделать, мы разобрались. Остается выяснить, как правильно залить элемент, чтобы он получился надежным и прочным.

Подготовка

До того, как начинать строительство фундамента под цоколь, следует тщательно изучить состояние грунта на строительной площадке. Огромное значение имеет глубина грунтовых вод, нахождение которых на полутораметровой отметке может ограничить котлованное дно до одного метра. В таком случае придется устраивать дренаж, чтобы отводить воду от фундаментной основы.

Для устройства котлована под цокольный этаж в ленточном фундаменте рекомендуется использовать экскаватор. Финансово это обойдется дороже, но значительно сэкономит время.

Дно выравнивается и трамбуется, выполняется разметка будущего основания. Под размещение стен устраиваются траншеи глубиной от тридцати сантиметров, на дне которых устраивается песчано-щебнеевая подушка.

Установка опалубки

По траншейным стенам выставляется опалубочная конструкция из деревянных щитов высотой до полуметра. Внутри ее располагается каркасная основа, изготовленная из арматуры. Данная мера придаст конструкции прочность и надежность, и пренебрегать ей не рекомендуется.

Бетонирование

Подготовленная траншея заливается бетонным раствором, который набирает прочность в течение трех – четырех недель.

Кладка блоков

Чаще всего фундамент под дом с цокольным этажом строится из блоков фбс. Данный способ дает возможность оперативно возводить стены фундаментной основы и цокольного яруса, даже несмотря на то, что аренда крана обходится дорого.

Кладка чередуется с перевязкой шовных участков. Блочные камни между собой соединяются раствором на основе песка и цемента. Во время работы следует учесть, в каких местах будут располагаться окна и отверстия для вентиляции, чтобы в цокольном помещении всегда был приток свежего воздуха и дневного света.

Фундамент цоколя обязательно должен возвышаться над поверхностью почвы, рекомендуемый уровень – до одного метра. По верхнему блочному ряду выводится кирпичный или железобетонный пояс, чтобы выровнять цоколь по горизонтали.

Устройство монолитного цокольного яруса

До того, как приступить к работе, следует удостовериться, что фундамент, своими руками возведенный под цокольный этаж, окончательно набрал прочность и полностью готов к последующему эксплуатационному периоду.

Такой цоколь сооружать сложнее, так что к строительным работам придется отнестись со всей ответственностью. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

Гидроизоляция

Этот строительный этап считается обязательным, так как воздействие влаги станет причиной разрушения не только фундаментной основы, но и всего сооружения.

Гидроизоляционный слой может выполняться двумя способами – обмазочным и оклеечным. В первом варианте применяются смеси на основе битума, расплавляемые перед нанесением. Во втором случае используют рулонные материалы, работа с которыми подразумевает соблюдение определенных технологий.

Заключение

Перед началом строительных работ необходимо разобраться в проектном задании, уточнить параметры фундамента и цоколя, понять, в чем заключается разница между этими элементами. Основная цель – понять вид цоколя, только потом станет ясно, каким должны быть основание и стены.

Фундамент шаг за шагом: поэтапное возведение надежной основы

Строительство фундамента требует соблюдения четкой последовательности в работах, поскольку это очень серьезный и ответственный этап строительства надежного дома.

Земельные работы

Первое, с чего начинают устройство фундамента будущего здания – очищение земельного участка от поверхностного слоя грунта. Затем его поверхность выравнивают и наносят разметку, которая предполагает перенос плана расположения осей, ограждающих и внутренних конструкций здания с проекта дома на реальный участок. После этого, строители разграничивают линиями места прохождения будущего фундамента.

Если запланировано возведение свайного или столбчатого фундамента, то помимо вышеописанных действий, на участке отмечают места расположения отверстий для свай. После этого начинают проведение земельных работ, то есть бурение отверстий для свай и столбов, прокладывание траншей.

На этом же этапе строительства фундамента роют котлован, если, конечно, проектом предусмотрены подвальные помещения. После того, как вырыт котлован, дно засыпают песком, трамбуют и поливают водой. На дно подготовленного котлована укладывают опалубку, коммуникационные трубы и электропроводы.

Земельные работы по подготовке к строительству фундамента заканчиваются на стадии обустройства подушки под фундамент.

Подземная часть фундамента

Этап прокладки подземной части фундамента, а точнее порядок действий на этом этапе, зависит от материалов, из которых будут строить сам фундамент.

Кирпичный фундамент сооружают из хорошо обожженного полнотелого кирпича. Ширина такого фундамента обычно кратна ширине кирпича. Раствором для скрепления кирпичей может быть цемент или известковый цемент. Поскольку фундамент из этого материала менее водостойкий, специалисты рекомендуют его обустройство только на сухих грунтах.

В состав материала для бетонного фундамента входят цементный бетон и средний по размеру гравий. Эту смесь заливают и трамбуют, что делает основу для строительства дома более надежной и прочной. Но, несмотря на относительную долговечность, бетонный фундамент имеет определенный недостаток – высокий расход материалов, что существенно повышает его стоимость. Наиболее оптимальная ширина такого фундамента – от 20 до 40 см.

Бутобетонный фундамент – это смесь, состоящая из основы (раствора) и наполнителя. Раствором является бетон, а в качестве наполнителя используют мелкие или средние бутовые камни, щебень или гравий. Такой фундамент укладывают слоями, в определенной последовательности: сначала слой бетона, затем – раствор. При сооружении опор для фундамента столбчатого типа, каждый уложенный слой рекомендуют армировать сталью или проволокой. Главным преимуществом бутобетонного фундамента считают его экономичность.

Сооружение бутового фундамента предусматривает укладку крупных по размеру и форме бутовых камней (ориентированная высота 50 см, ширина – 25 см). Для этого лучше всего использовать плоские бутовые камни или плиты, связанные между собой цементным раствором. Стандартная ширина бутового фундамента не зависит от общей массы конструкций дома, и рассчитывается в переделах 50-70 см.

Говоря об основных преимуществах бутового камня в фундаменте дома, прежде всего, следует сказать о его устойчивости к влиянию грунтовых вод и промерзаниям почвы.

Несмотря на преимущества, возведение такого фундамента – трудоемкая и дорогая задача, которую целесообразно воплощать в реальность там, где добывают или хранят большие запасы бутовых камней.

Говоря о материалах для возведения подземной части фундамента, нельзя не упомянуть о том, что чем выше цифра, обозначающая марку материала, тем он более влагостойкий, соответственно – надежный и долговечный.

Правильное обустройство цоколя

Ту часть фундамента, которую мы видим над землей и которая возвышается над поверхностью на 50-70 см, называют цоколем. По большому счету эта конструкция – продолжение фундамента, переход к наружным стенам здания.

Если в проекте дома предусмотрены подвальные помещения, то именно цоколь компенсирует нагрузки на здание снаружи (давление почв), и изнутри (нагрузки от конструкций).

Для защиты фундамента от талых и дождевых вод, высоту цоколя определяют с учетом возможности дальнейшей подсыпки грунта по его периметру.

Здания, с невысоким или глубоко расположенным цоколем выглядят приземисто, а высокий цокольный этаж наоборот – предает дому масштабности, красоты и прочности.

Для того чтобы цоколь имел эстетичный вид снаружи дома, лучше позаботиться о ровности углов и стен. Именно по этой причине, начинать строительство цоколя рекомендуют с углов фундамента, постепенно заполняя промежутки между ними.

Например, если в качестве материалов для внешней отделки цоколя выбраны камни, то самые большие из них лучше использовать для облицовки углов, а те которые поменьше – для того, чтобы заполнить пространство между ними. Для того чтобы укрепить конструкцию, сделать ее более надежной, используют перевязку швов.

Конструктивные особенности цоколя

Относительно наружной плоскости стен, цоколь может быть:

Если предпочтительна надежность и экономическая выгода, – лучше выбрать западающий цоколь, конструкция которого скрывает слой гидроизоляции фундамента от разрушительного атмосферного воздействия и механических повреждений.

К тому же цоколь такого типа сам обеспечивает беспрепятственный водоотвод с крыши и стен, не требуя монтажа дополнительных сливов и водосборников. Именно такую конструкцию цокольного этажа, на сегодняшний день считают наиболее оптимальной и вписываемой в экстерьер практически любого сооружения.

Удачным решением для домов с тонкими внешними стенами и конструкциями (например, каркасными или деревянными) будет обустройство выступающего цоколя. Помимо основных преимуществ такая конструкция предполагает обустройство «теплого» подвала.

Недостаток выступающего цоколя в том, что гидроизоляционный слой фундамента остается не защищенным от атмосферного влияния и постепенно разрушается. Однако решением такой проблемы может послужить выступающий пояс, сооруженный и установленный сверху цоколя.

В целом, по мнению специалистов, расположение цоколя на одном уровне и в одной плоскости со стенами дома нецелесообразно, потому как гидроизоляционный слой подвергается постоянному воздействию влаги. Это негласное правило применимо даже независимо от того, что цоколь и стены могут быть сооружены из одинаковых материалов.

Оптимальный выбор строительных материалов

Для сооружения цоколя используют стойкие и надежные материалы: бетон, бутобетон, камень (натуральный или искусственный). Это связано с тем, что именно цоколь дома подвержен постоянному воздействию атмосферных факторов, переменам температур и влажности.

Лучше всего не облицовывать цоколь дополнительными материалами (например, штукатуркой или керамической плиткой), поскольку отделка имеет привлекательный вид только на протяжении первых лет эксплуатации. Спустя некоторое время, декоративная отделка цоколя может испортиться и потребуется ремонт или полное ее восстановление.

И все же, наиболее долговечным материалом принято считать бетон, который наносят непрерывным бесшовным способом по всему периметру цоколя. Для этих целей используют цемент наивысших марок (300-400).

Для того чтобы бетонный цоколь служил еще дольше и стал прочной основой дома на многие годы, его армируют сетками с крупными ячейками.

Оптимальные характеристики армирующего материала:

Поскольку основу цоколя не располагают на грунте, необходимым считается монтаж пропитанных антисептиком досок или асбестоцементных плоских плит. Позаботившись о такой, на первый взгляд незначительной детали, можно избежать дальнейших неприятностей, поскольку эти материалы уменьшают давление от вспучивающихся грунтов на нижнюю часть цоколя, защищая его от разрушения.

Как свидетельствует строительная практика, цоколь может быть в виде железобетонной перемычки (забирки), которую размещают между балками фундамента столбчатого типа.

Подобный вариант чаще всего применим в тех случаях, когда дом строится на пучинистых почвах, или когда основной материал для сооружения стен и конструкций – кирпич или небольшие бетонные блоки.

Технология строительства цоколя из кирпича, такая же, как и строительство железобетонного цоколя. Основу (низ) цоколя армируют теми же материалами, что описаны выше, только размер ячеек сетки в этом случае должен составлять 13х13 см. Дополнительный нюанс: в кирпичную кладку на глубину в среднем 25 см монтируют крючки из проволоки.

Один из дополнительных и эффективных методов защиты цокольного этажа – расположение внутри опалубки фундамента волнистого стеклопластика или резиновой подкладки.

Одновременно с возведением цоколя проводят все необходимые коммуникации (трубы, теплосети и т.д.). После окончания работ по его строительству, разбивочные оси коммуникаций переносят на строящееся здание.

Если в доме обустроен фундамент ленточного типа, то цоколем дома будет наружное продолжение фундамента.

Наименьшая толщина стенок цоколя, в зависимости от материалов:

Гараж в цоколе

Большинство современных частных домов оснащают подземным гаражом для удобства, практичности и экономии места на территории двора. Поэтому, если в плане-проекте вашего дома предусмотрен гараж, необходимо заранее продумать и подготовить проем под ворота. Конструкций и материалов для изготовления ворот множество, но наиболее часто используют металлический швеллер или угловую сталь.

Гаражные ворота устанавливают еще в процессе строительства цоколя, предусматривая специальные закладные прутья для связи рамы ворот со стеной. Один конец закладных прутьев приваривают непосредственно к раме, а другой монтируют в кирпичную кладку или бетонный монолит стены цоколя.

В тех случаях, если уровень пола будущего гаража расположен ниже уровня грунта, въезд обустраивают в виде пандуса, защищая его от атмосферных осадков навесом.

Изоляция и вентиляция цоколя

Для правильного, технически регламентированного функционирования цокольного этажа в доме, необходимо предусмотреть качественную вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, эффективную природную и принудительную вентиляцию, а также теплоизоляцию цоколя.

Гидроизоляция

Гидроизоляция крайне необходима, поскольку он защищает цемент и принимает на себя все воздействия грунтовых вод и атмосферных факторов, предотвращая тем самым разрушения конструкций цоколя.

Гидроизоляцию цокольной части дома прокладывают на высоте приблизительно 20 см от земли. Если в доме предусмотрен подвал, то изоляцию проводят в два этапа. Сначала гидроизолируют пол подвального помещения в фундаменте, затем стены цоколя, на 15-20 см выше поверхности отмостки. Кроме этого, слой гидроизоляции наносят на стены подвала снаружи.

Если фундамент заложен на сухих грунтах, то пол подвального помещения достаточно засыпать 2-3 см цемента и песка.
Для изоляции подполья на влажных грунтах проводят двухслойную гидроизоляцию рубероидом, толем или битумными рулонными материалами, которые скрепляют между собой с помощью мастики.

Если грунт имеет нестандартные, особенные характеристики, то перед наклеиванием гидроизоляционного слоя, обустраивают бетонную стяжку. Перед нанесением гидроизоляционного слоя следует тщательно подготовить поверхность. Она должна быть ровной, оштукатуренной и сухой.

Если на фундаменте, стенах и на полу подвала возникли деформационные швы, их необходимо устранить. Для этого применяют легкоплавкий битум с волокнистыми наполнителями или резинобитумную смесь.

Вентиляция

Особого внимания и профессионализма требует обустройство вентиляции цокольного этажа. В этом важном аспекте есть главное – воздух в помещениях должен соответствовать санитарным нормам, быть свежим и постоянно циркулировать. Проветривают помещения цокольного этажа механическим, природным либо смешанным способом.

Смешанную вентиляцию считают наиболее оптимальным вариантом, так как она предполагает природную циркуляцию воздуха, дополняя ее работой искусственных вертикальных каналов и механизмов. Для обустройства такой вентиляции предусматривают два отверстия в противоположных концах цоколя. Входное отверстие, которое отвечает за приток свежего воздуха, располагают ближе к полу, второе – вытяжное отверстие, размещают возле потолка. Средний размер отверстий для вентиляции – 15 см. Чаще всего их отделывают деревом.

Эффективную естественную вентиляцию могут обеспечить небольшие окна, расположенные по несколько штук с каждой стороны дома, на расстоянии приблизительно 15 см от отмостки. Для защиты от мелких животных на окнах закрепляют сетку.

Теплоизоляция

Кроме гидроизоляции и эффективной системы вентиляции, при строительстве цоколя важно позаботиться о его теплоизоляции, поскольку именно в цоколе формируется температурный и влажностный режим всего подпольного пространства.

Теплоизоляция необходима для защиты наружных стен подвала и слоя гидроизоляции. Материал для теплоизоляции выбирают исходя из таких свойств:

Изнутри, пространство цокольного этажа теплоизолируют минеральной ватой, специальной прокладкой или отсыпкой.
На современном рынке строительных материалов существует множество эффективных теплоизоляционных материалов, которые отлично защищают цокольное перекрытие. Но при строительстве частного дома, для этих целей широко используют пластмассовые перфорированные листы-матрицы, имитирующие цокольный постамент. Этот материал обеспечивает необходимую вентиляцию и привлекательный внешний вид поверхностей.

Как устроена отмостка?

Отмосткой называют полосу, проходящую по периметру всего дома и расположенную под тупым углом относительно здания. Как правило, отмостку делают из бетона или асфальта, реже – камня. Часто отмостку покрывают гравием, щебнем или клинкерным кирпичом.

Этот важный конструктивный элемент предназначен для того, чтобы стекающая с кровли или выпадающая в виде осадков вода, не проникала под землю и не разрушала фундамент дома.

Ширину отмостки рассчитывают исходя из особенностей грунта и крыши. Следуя этим нормам, отмостка должна быть приблизительно на 20 см больше, чем ширина карнизного свеса крыши, следовательно, ее размер составит от 60 см до 1 м.

Перед обустройством отмостки следует подготовить пространство по периметру дома и удалить приблизительно 15 см растительного грунта. Далее, на подготовленную основу, по внешней границе отмостки, укладывают узкие бордюрные камни, а в пространство между бордюром и стеной засыпают щебень и заливают бетон (толщина слоя – не менее 15 см) или асфальт (слоем в 3 см).

Если в качестве материала для финишной отделки отмостки выбран бетон, необходимо помнить о температурных швах, которые для него характерны. Их размещают на определенном расстоянии, через каждые 2-2,5 м, благодаря чему бетон не растрескивается.
Для того чтобы отмостка имела уникальный декоративный вид, ее облицовывают булыжником. Сначала для этого укладывают слой глины (15 см), затем слой песка (10 см). После укладывают булыжные камни, плотно друг к другу.

Особенностью железобетонной отмостки является то, что под плитами необходим воздушный зазор, который в значительной мере снизит вспучивание грунта.

Для того чтобы вода не проникала под отмостку и не разрушала фундамент, необходимо предусмотреть канаву, которую чаще всего изготовляют из пластиковых, карбоновых или керамических труб, распиленных пополам.

Читайте также:  Шторы с рисунком: современные идеи и сочетания. 95 фото идей применения рисунков

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Строительство домов

Фактически ни одна постройка не обходится без создания основания под нее, то есть фундамента. Как известно в строительной сфере выделяют большое разнообразие их видов. В данной статье речь пойдет об особенностях устройства свайного фундамента. Рассмотрим основные этапы работы по установке данного типа основания своими руками, изучим его конструкцию.

Оглавление:

  1. Что такое свайный фундамент, особенности конструкции
  2. Когда и почему выбирают свайный фундамент
  3. Этапы по установке свайного фундамента
  4. Бурение скважины,бетонирование и армирование. Устройство ростверка
  5. Основное расположение и материалы свай
  6. Ограничения в использовании свайного фундамента
  7. Необходимые материалы и инструменты по установке свайного фундамента

Что такое свайный фундамент, особенности конструкции

Свайный фундамент представляет собой основание из жестких, погруженных в грунт свай, которые размещаются по периметру сооружения будущей постройки. Эти самые сваи бывают различных видов, их классифицируют согласно множеству критериям:

Стоит уточнить, что данный тип фундамента чаще всего используют при ведении стройки на трудных местностях, где господствует пучинистая почва. Сама по себе свая – это стержень, верхнюю часть которого называют оголовком, а нижнюю подошвой. Сама подошва может быть расширенная или заостренная, также ее приобретают или в готовом виде, или изготавливают самостоятельно на рабочем месте. В таблице представлены основные виды свай, согласно способу заглубления опоры.

Классификация свай по методу погружения в землю
Забивной видДля размещения опоры в землю используются специальные вибропогружатели и т.п.
Набивной видПринцип работы заключается в производстве бура скважин и использовании бетонной заливки.
Буровой видВ пробуренные скважины устанавливаются готовые конструкции.
Винтовой видСваи устанавливаются ручным методом, за счет своей сверлоподобной формы.

Относительно способу воздействия на землю выделяют висячие – и сваи-стойки. Первый тип подразумевает распределение нагрузок,которые появляются в результате трения земли о бока опоры. Второй передает нагрузку на прочный слой земли, ему не характерна осадка.

Что касается разделению свай на виды относительно материалу, то здесь выделяют:

Долговечностью отличаются железобетонные опоры, большими финансовыми затратами стальные, а дешевизной деревянные.

Фундаменты свайного типа бывают следующих типов:полевые, ленточные, одиночные и кустовые. Простотой монтажного процесса отличаются одиночные сваи, их используют как опоры при возведении крыльца и т.д. Для строительства каркасных сооружений используют ленточный тип, он является экономным и надежным. Кустовые сваи применяют на больших, габаритных строек, с повышенной нагрузкой на земельную площадь. Полевые сваи принято размещать с равномерным интервалом. На них возводят многоэтажные здания. Выбор того или иного вида зависит от климатических особенностей территории, рельефа земельного участка, технических характеристик планируемой постройки.

К ряду преимуществ использования свайного фундамента с ростверком относят:

Когда и почему выбирают свайный фундамент

Как правило свайный фундамент выбирают при возведении малоэтажных, гражданских, промышленных, малогабаритных домов. Этот вид основания считается отличным вариантом при создании загородных коттеджей, дач. Свайный фундамент реализуют на таких разновидностях почвы как:

На территории с почвой высокой плотности выбор свайного фундамента позволяет значительно сократить трудоемкие земляные работы. Данный тип основания не требует тяжелой копки котлована.

Еще одним предлогом для использования свайного основания является высокий уровень залегания грунтовых вод. Он подходит для грунта, который склонен к глубокому промерзанию в зимний период, однако свайный фундамент не способен покорить горные породы.

Этапы по установке свайного фундамента

Создание свайного фундамента можно описать исходя из нескольких этапов и стоит отметить, что он не требует длительной подготовки к началу работы. Итак,

Этап 1. Рытье ям под сваи. Их принято размещать по всему периметру строительного участка, при этом диаметр вырытых котлованов, зависит от будущих габаритов сооружения.

Этап 2. Установка рубероидных труб. На этом моменте стоит учесть то, что длина данного типа труб должна быть на 3 метра длине самой глубины ямы, так как на основе верхних частей свай создается опалубка строительной конструкции. Установки без применения рубероидной трубы имеют массу проблем и неточностей, они склонны к скорейшему разрушению.

Этап 3. Бетонирование и армирования свай. Вначале проходит процесс армирования, который заключается в применении арматурных прутьев, для соединения опор с ростверком. После этого можно начинать бетонирование, которое,кстати, также зависит от использования рубероидных труд, так как их отсутствие приводит к диффузии цементного молочка. Процесс бетонирования свай подразумевает заливку раствора порциями, дабы бетонный слой не превышал показателя 5 метров.

Самыми распространенными вариантами основания для постройки небольших загородных, частных домов является фундамент на винтовых и наливного типа сваях.

Создание первого варианта требует наличие таких инструментов как – сварочный аппарат, строительный (водяной) уровень, рулетка и т.д. Весь процесс установки фундамента на винтовых сваях можно отобразить в пошаговом порядке.

1. Разметка участка. Для этого основание лучше использовать луночную разбивку территории, применение колышек и шнура в этом случае не является рациональным вариантом. Стоит учитывать, что эти лутки не должны быть глубокими, иначе это нарушит весь технологический процесс.

2. Далее можно приступать к забуриванию винтовых свай. Этот процесс лучше выполнять вдвоем, а не в одиночку, так как на этом этапе уровнем нужно проверять каждую завинченную опору.

3. Когда все опоры установлены, их бетонируют и монтируют ростверк.

Что касается фундамента на сваях наливного типа, то процесс его установки считается более затратным, финансово и материально, а также сложным. Но как бы то ни было практика показывает, что соорудить его вполне реально. Для этого:

Бурение скважины,бетонирование и армирование. Устройство ростверка

После разметки территории, отведенной под строительство фундамента, можно приступать к бурению котлованов под сваи, количество которых зависит от предполагаемого веса будущей постройки. Диаметр ручного бура для этой цели составляет не более 30 см., и их можно приобрести практически в любом промышленном магазине. Такие конструкции позволяют сделать котлован глубиной до 5 метров. В случаях, когда планируется создание многогабаритной постройки и требуется установка значительных размеров опор, тогда используют моторизованные и электрические буры, диаметр которых составляет 50-60 см. На сложных участках прибегают к помощи буровых машин.

В строительстве ростверк делят на две разновидности: сборной, представляет конструкцию из железных палок, и монолитный. Для обоих существуют весомые правила, которые не стоит игнорировать:

1. Высота ростверка должна составлять более 3 метров.

2. Ширина должна быть менее 4 метров.

Для сборных устройств характерно крепление на оголовке опор, для этого, на этапе бетонирования, сваи дополняют T – образными стержнями. На оголовке сваи дополнительно закрепляется в горизонтальном положении армированный стержень.

Формирование монолитного ростверка проходит в несколько шагов.

1. Монтажные работы по созданию опалубки.

2. Армирования свай.

3. Заливка ленты ростверка.

Стоит указать, что основная задача ростверка- это распределить равномерно нагрузки на фундамент. Не менее весомой считается и классификация ростверка относительно уровню заглубления в почву. Выделяют высокий, повышенный и углубленный уровни. Первый располагается над грунтом, второй устанавливается на уровне земли, а третий полностью находится в почве.

Основное расположение и материалы свай

Чаще всего в строительстве встречаются металлические и железобетонные сваи. На производстве первого типа используют металлические балки различного диаметра, который зависит от габаритов фундамента. Помимо балок применяют стальной профиль и трубы. Металлические конструкции обладают одним из главных преимуществ – прочностью. Перед погружением в землю данный тип свай служат тщательно обработать антикоррозийными растворами. Сваи из получили широкое распространение при:

Железобетонные сваи устойчивы к любому типу почвы. Конструкции подходят для возведения домов с наличием более 5 этажей, так как считаются достаточно устойчивыми к большому весу, нагрузкам. Эту группу свай активно используют при:

Ограничения в использовании свайного фундамента

Наряду с широким спектром применения, благодаря своей цене и преимуществам, свайный фундамент имеет и ограничения в использовании. Данный тип основания не подходит для:

Необходимые материалы и инструменты по установке свайного фундамента

В процессе установки свайного фундамента понадобятся следующие инструменты:

В ряд необходимых материалов относятся щебень, цемент для раствора, песок и т.п.

Самым главным инструментом в производстве свайного фундамента, конечно же считается бур, с помощью которого подготавливается, необходимое для строительного участка, количество скважин под сваи. Буры бывают различные по конструкции и типу, но чаще всего, для создания такого основания применяют ручной бур. Такой инструмент не требует особых навыков и технологий использования и имеют доступную рыночную цену. Некоторые мастера-любители занимаются сборкой бура в домашних условиях. Правильно выбранный инструментарий позволит без лишних физических затрат сделать необходимой глубины котлованы, при этом сохраняя свои качества прочности и термостойкости.

Для дополнительной информации по теме смотрите видео:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *