Эмаль ПФ-266: технические характеристики и цвета, расход на 1 м2, красно- и жёлто-коричневая эмаль, краска ПФ-266М

Эмаль ПФ-266 — характеристики и применение

Эмаль ПФ-266 позволяет создавать достаточно твердое покрытие, которое отличается приятным блеском. К несомненным достоинствам этого продукта можно отнести устойчивость к механическим воздействиям, влияниям химических веществ, высокую адгезию (сцепление) с чистыми деревянными, металлическими и окрашенными ранее основаниями.

Состав ПФ-266

Основным компонентом является алкидный лак. Дополнительно для изготовления эмали подмешиваются наполнители, пигменты и растворители на органической основе. В комплексе это не только придает красивый внешний вид покрытия после покраски, но и защищает его (в т. ч. от погодных условий), сглаживает неровности поверхности. Дополнительные составляющие:

  1. сиккативы для ускорения срока засыхания состава;
  2. коалесценты для образования эмалевой пленки;
  3. загустители;
  4. биоциды и консерванты.

Алкидная Эмаль для полов ПФ-266

Эмаль ПФ-266 пентафталевая, представляет собой суспензию пигментов в смеси алкидных лаков с добавлением сиккатива и растворителя.

Производитель Озёрский Лакокрасочный Завод » Алкидная эмаль » Высокоукрывистая » Для внутренних окрасочных работ.

Фасовка: от 5 до 30 кг. » Металлическая тара » Производится по ТУ 6-.

Эмаль ПФ-266 сопровождается паспортом качества с указанием основных технических показателей каждой произведенной партии в соответствии с нормативными требованиями ТУ.

Стандартные цвета эмали: красно-коричневая, жёлто-коричневая.

Достоинства

Основное преимущество – довольно высокое качество при низкой стоимости. Низкая цена делает краску хорошим конкурентом более дорогим продуктам такого же качества.

  • эластичность на изгиб;
  • легкость в применении любым инструментом, будь то валик или малярная кисть;
  • заметный глянцевый блеск – 55%;
  • антикоррозийные свойства;
  • срок службы

5 лет;

  • выдерживает большие температурные перепады (от -40° до +60°С);
  • оказывает на поверхность влагостойкий эффект.
  • Похожие товары

    Недостатки

    Основной недостаток – это токсичность и пожароопасность.

    • при контакте со щелочной и кислотной средой эмаль начинает деформироваться;
    • очень ограниченный диапазон оттенков, их всего 3 (см. ниже)

    Применение эмали ПФ-266

    Нанесение: эмаль для пола ПФ-266 коричневая наносят валиком или кистью.

    Разбавление: перед применением в случае необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости скипидаром, растворителем РС-2, нефрасом (Уайт-спиритом).

    При соблюдении требований ГОСТ ПФ-266 при производстве краски, получится качественный лакокрасочный материал с долгим сроком службы.

    Краска ПФ-266 расход на 1 кв.м. при однослойном покрытии имеет 150-180 г/м².

    Технические характеристики эмали ПФ-266

    ПФ-266 желто-коричневая и ПФ-266 золотистая
    ПараметрЗначение
    Цвет пленкиДолжен быть в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета для краски ПФ-266 для пола
    Внешний вид пленкиОднородная гладкая поверхность без посторонних включений
    Блеск пленки, %, не менее57
    Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с70-90
    Массовая доля нелетучих веществ, %59-65
    Укрывистость невысушенной пленки,г/м², не более110
    Степень перетира, мкм, не более40
    Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более24
    Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, условные единицы, не менее0,35
    Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), условные единицы, не менее0,13
    Стойкость пленки к статическому воздействию раствора моющего вещества при температуре (40±2)°С, мин, не менее10
    Прочность пленки к истиранию кг/мкм, не менее0,25

    Применение краски

    Данное средство используется для окрашивания различных деревянных, бетонных или металлических поверхностей. Его широко применяют в бытовых и производственных помещениях. Эмаль ПФ-266М подходит для использования только внутри домов и зданий. Наносить данный состав разрешается и на неокрашенную поверхность, и на окрашенную.

    Основное качество такой эмали заключается в защите поверхности от механического воздействия, поэтому обычно средство применяется в тех помещениях, в которых жильцы находятся довольно часто. Также данный материал покупают некоторые строительные организации, выполняющие ремонтные работы в различных помещениях, предназначенных для общественного использования.

    Советы по окрашиванию

    После проведения предварительной подготовки эмали ПФ-266М и отделываемой поверхности можно начинать окрашивание. Для работы обычно используют специальный распылитель, не слишком ворсистый строительный ролик или малярную кисть. Обычно эмаль наносят на поверхность в два или три слоя для того, чтобы покрытие приобрело большую надежность. Стоит учитывать, что в этом случае время высыхания немного увеличивается. После выполнения работы приведите в порядок все используемые инструменты при помощи растворителя.

    Во время окрашивания рекомендуется соблюдать правила техники безопасности, работать в перчатках и респираторе. После окончания работы обязательно проветрите помещение, так как покрытие является токсичным. Не допускайте попадания в помещение влаги и прямых солнечных лучей. В случае попадания эмали на открытые участки тела их следует промыть теплой водой с мылом, а остатки краски удалить растительным маслом.

    Не забывайте, что эмаль является пожароопасным материалом. Краска с легкостью воспламеняется, поэтому не разрешается использовать ее возле источников открытого огня, наносить в прямой близости от мест хранения пищевых запасов и в помещениях, куда не проходит кислород.

    В следующем видео представлен обзор эмали от производителя Farbex.

    Эмаль ХВ-1149

    Эмаль ХВ-1149 используют для покраски металлической либо деревянной поверхности в условиях умеренных климатических условий, двухупаковочный материал. Эмаль ХВ-1149 поставляется в комплекте с ПАП-2. На 50 кг краски хв-1149 необходимо 2,12 кг ПАП-2. Перед применением в состав эмали добавляется разбавитель Р-4 в количестве, достаточном для получения рабочей вязкости смеси. ХВ-1149 применяется для окраски металлоизделий и деревянных изделий, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы.

    Подробнее Быстрый заказ В корзину

    Все товары рубрики

    Компания Спецэмаль предлагает лакокрасочные материалы специального назначения: электроизоляционные, для транспорта и сельхозтехники, маслобензостойкие, огнезащита и другие. Мы также предлагаем огнезащитные материалы для пластика, дерева, бетона, металла, текстиля. Широчайший выбор ЛКМ на любой основе: ГФ, ХС, ФЛ, ХП, ЭП, ВЛ, АК, АС, КО гарантирует удовлетворение Ваших потребностей! Действуют специальные цены: эмаль хв-125, состав хс-500, огракс, эмаль ас-5305, шпатлевка эп-0010.

    Отличие эмалей ПФ-266 и ПФ-266М

    В первую очередь, эмаль ПФ-266М от ПФ-266 отличает материал, на который наносится состав. Краску ПФ-266М можно наносить, кроме дерева, еще и на бетонные поверхности. Она также изготовлена на основе алкидного лака.

    Состав отличается лишь введением в него дополнительных наполнителей, которые позволяют увеличить адгезию данного состава с бетонным полом. При этом все технические характеристики полностью сохранены.

    Способ удаления эмали ПФ-266 можно посмотреть в видео ниже.

    Подготовка эмали и поверхности

    Перед использованием эмульсии для деревянного пола проводятся предварительные работы. В них нуждается не только сама краска, но и материал, на который состав будет наноситься. Порядок подготовки эмали:

    1. После открытия крышки удалить пленку, образующуюся на поверхности. Сделать это нужно аккуратно, не оставляя в емкости твердых кусочков, в противном случае внешний вид поверхности будет испорчен.
    2. Хорошо перемешать состав, сделав его однородным. Эту операцию рекомендуется выполнять с помощью дрели со специальной насадкой.
    3. Добавить растворитель (при необходимости и не более 10 %). В качестве этого средства могут выступить РС-2, скипидар, Уайт-спирит.
    4. Отфильтровать средство с помощью обычной марли.

    Подготовка основания включает работы по его очистке:

    1. Вымойте пол с применением моющих средств. Особое внимание уделите следам старой краски и ржавчине — их нужно удалить при помощи специальных средств.
    2. Снова вымойте пол чистой водой.
    3. Обработайте поверхность наждачкой, затем удалите пыль.
    4. Промойте пол водой и высушите. Теперь можно наносить краску.

    Правила нанесения

    Чтобы покрытие, которое образует эмаль ПФ-266, было стойкое и красивое, нужно выполнить работу в несколько этапов:

    • Подготовка поверхности. На этом этапе необходимо очистить поверхность от загрязнений и пыли. Для этого пол моется мыльным раствором, а потом ополаскивается чистой водой. После чего с поверхности убирается отошедшая краска, если таковая имеется, и пол вымывается еще раз.
    • Подготовка краски. Банка открывается, с поверхности суспензии убирается пленка. Далее, состав хорошо перемешивается. Для этого можно воспользоваться деревянной лопаткой. Эмаль, разлитую в емкости увеличенного объема, лучше перемешивать специальным миксером.

    • Разбавление состава. При необходимости эмаль ПФ-266 можно разбавить уайт-спиритом. При этом его количество не должно превышать 10% от объема самой краски. То есть в количество эмали 1 кг, можно добавить только 100 г растворителя.
    • Нанесение. Эмаль ПФ-266 можно наносить кистью, валиком или краскопультом. Инструмент стоит использовать в зависимости от площади пола, так для окраски плинтусов можно воспользоваться кистью, а сам пол красить распылителем или валиком.

    Так как краска наносится минимум в два слоя, для просушки каждого покрытия следует делать перерывы минимум в 24 часа. При нанесении состава стоит помнить, что алкидный лак довольно токсичный и следует воспользоваться респиратором и перчатками. Кроме этого, по окончании работ помещение следует хорошо проветрить, чтобы избежать отравления.

    Эмаль ПФ-115

    Эмаль ПФ-115 применяется для покраски загрунтованных металлических, деревянных и прочих поверхностей, подверженных атмосферным влияниям. Покрытие обладает высокой стойкостью к моющим растворам и атмосферному воздействию, воздействию промышленным маслом, водой, колебаниям температурных показателей от -50 °С до +60 °С. ПФ-115 — это суспензия пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с примесью растворителей и сиккатива.

    Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

    Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

    Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

    Нормативные документы и правила по щиткам

    Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

    • ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
    • ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

    Требования из правил по квартирным щиткам

    Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

    Упрощенная схема квартирного щитка

    Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

    На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

    Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
    Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

    На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

    Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

    Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

    Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

    Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

    Плюсы данных схем:

    • ⚡недорогая
    • ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
    • ⚡проста в монтаже и подключении

    Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

    Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

    Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

    Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

    Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

    Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

    Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

    Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

    Та же схемка, но с реле напряжения:

    Цена комплектации квартирных щитков

    Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

    Наименование схемыПроизводитель и цена
    IEKABBLegrandSchneiderКЭАЗ
    Схема №11700р6700р7300р4300р2100р
    Схема №21600р6600р7200р4200р2000р
    Схема №34200р9200р9800р6800р4600р
    Схема №42400р6900р8100р5100р2700р
    Схема №53400р9700р10300р7500р3700р
    Схема №65900р12200р12800р10000р6200р

    Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

    Собираем щиток: рисуем схему, определяемся с модулями, выбираем материал корпуса

    Щиток – самый важный элемент домашней электрической сети, пульт управления всей электрикой дома. В его сборке много тонкостей и подводных камней, каждая система электроснабжения индивидуальна и требует особого подхода. Но есть общие правила и рекомендации, по которым собирается щиток, мы разберем их в этих девяти карточках.

    1. Зачем нужны электрические щиты?
    2. Какие виды электрических щитов существуют?
    3. Можно ли собрать распределительный щит своими руками?
    4. С чего начать сборку щита?
    5. Верно ли, что для планирования распределительного щита главное знать, какие приборы будут установлены в доме?
    6. Какие щиты применяются в загородном доме? Какие материалы корпуса предпочтительнее, на что обращать внимание?
    7. Какое количество модулей должно быть в щитке?
    8. Как маркировать комплектующие щитка, если их много и можно запутаться?
    9. Как собирать щиток, насколько сложно выполнять монтажные работы?

    1 . Зачем нужны электрические щиты?

    Электрический щит – это ящик, в котором крепится автоматика и защитное оборудование. Щит принимает от внешнего источника кабели и провода и выводит их к потребителям электроэнергии (розеткам, выключателям и т.д.). В щите находятся устройства, которые защищают проводку от короткого замыкания, скачков напряжения и пр.

    2 . Какие виды электрических щитов существуют?

    В загородной жизни мы имеем дело с несколькими видами щитов:
    Вводной щит учета (ЩУ). Его монтируют на улице, и он состоит из минимального набора оборудования: пломбируемого вводного автомата защиты, счетчика учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения).
    Распределительный щит. Его монтируют уже после щита учета электроэнергии и обычно в помещении, а сколько дифавтоматов и УЗО он может содержать, зависит от числа потребителей: иногда десятки.
    Вводно-распределительное устройство (ВРУ). Это прибор, который объединяет в себе и учет, и распределение энергии. Но сейчас энергосбытовые организации требуют, чтобы электросчетчик находился на улице, на фасаде дома или на опорах, чтобы инспектор мог в любой момент проверить показания. А разместить в уличном щите домашние групповые автоматы, нужные для оборудования электрики полноценного жилого дома, невозможно.

    3 . Можно ли собрать распределительный щит своими руками?

    Да. Но это оборудование высокого класса опасности, и чтобы справиться с этой задачей, нужны определенные знания и опыт. Нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. В противном случае будет безопаснее поручить сборку щита профессиональному электрику.

    4 . С чего начать сборку щита?

    С составления схемы электроснабжения дома: так будет понятно, сколько оборудования понадобится использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов. Все потребители с мощностью от 2 000 Вт выделяются в отдельную группу, к такому потребителю должен идти цельный медный кабель, автомат должен иметь номинал 16 А. На отдельные автоматы выводятся розеточная и осветительная группы. Дальше нужно составить схему щитка, в которой отражаются все дифавтоматы, УЗО, контакторы и другие модули, сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий.

    5 . Верно ли, что для планирования распределительного щита главное знать, какие приборы будут установлены в доме?

    Да, но важно также посчитать суммарную потребляемую мощность всех электроприборов и мощность энергопотребления в каждой выделенной группе. Без этого не получится подобрать автоматы нужных параметров. Мощность считают с запасом, обычно 20%. Также нужно определиться с типом разводки в доме, с которым связано количество линий, идущих к щитку.

    6 . Какие щиты применяются в загородном доме? Какие материалы корпуса предпочтительнее, на что обращать внимание?

    Электрощиты могут быть навесными или встроенными (их монтируют в гипсокартонных перегородках), пластиковыми или механическими; металлические обычно ставят на улице, пластиковые – в помещении, здесь только важно, чтобы они не были дешевыми, из некачественной пластмассы. Хорошие щиты от известных производителей даже собирать легче, как конструктор для взрослых, модули соединяются в безопасную и грамотную систему. Но что действительно важно, так это уровень защиты от пыли и влажности, которые обозначаются специальной маркировкой. Для щита в помещении (при условии, что его не зальет сверху), достаточно уровня IP54 (защита от водных брызг, частичная защита от пыли). Такие щитки можно устанавливать и на улице, если в регионе постоянно не льют проливные дожди. В более влажном климате потребуется уровень защиты минимум IP65. Размещение щитка зависит от его размера: центр маленького щитка должен быть на уровне глаз; если щиток большой, до его верхнего ряда хозяин должен легко дотягиваться без подставок.

    7 . Какое количество модулей должно быть в щитке?

    Число модулей в щитке не всегда кратно 12, встречаются маленькие щитки на 10 модулей, есть щитки на 16 и 18 модулей. Но 12-16 модулей подходят щиткам для квартир многоэтажек. В частном доме применяют щитки на 16-24 модуля, а то и больше. В больших домах устанавливают два щитка. Как рассчитать точнее: все оборудование сделано так, что оно кратно ширине модуля; также один модуль занимает выключатель-автомат. Поэтому нужно посчитать, сколько будет устройств и каких, и узнать, какое количество модулей они займут.

    однополюсный автомат – 1 модуль;
    однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
    трехполюсный автомат – 3 модуля;
    однофазное УЗО – 3 модуля;
    трехфазное УЗО – 5 модулей;
    трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.

    Всегда покупайте щит с запасом модулей, на случай, если в доме появятся новые мощные приборы (а они появятся). Продаются специальные пластиковые заглушки, которыми можно временно закрыть пустые модули, и щит будет выглядеть красиво и аккуратно.

    8 . Как маркировать комплектующие щитка, если их много и можно запутаться?

    Маркировку делают до начала монтажа, в соответствии со схемой. Вот какие обозначения применяют электрики:

    Q1, Q2,… – рубильники, автоматы;

    ХТ1, ХТ2,… – кросс-модули;

    HL1, HL2,… – световая арматура;

    N1, N2,… – нулевые шины, номер шины соответствует номеру УЗО;

    Гребенки обозначают аббревиатурой и номером УЗО, с которого берется фаза.

    9 . Как собирать щиток, насколько сложно выполнять монтажные работы?

    Монтажные работы выполняются следующим образом. В щите устанавливаются DIN-рейки, это стандартный металлический профиль, который используют в электротехнике. На них фиксируют модульную аппаратуру, автоматы и УЗО – просто нажимая до щелчка. Если понадобится переставить модуль, или вовсе его убрать, надо просто отжать отверткой губку автомата. Автоматы могут немного «болтаться» по DIN-рейке, поэтому для их устойчивой фиксации лучше применять специальные ограничители. Кроме автоматов и УЗО, в щит монтируют две шины, в которых соединяют вместе все нулевые и заземляющие проводники. Нулевую шину отделяют от корпуса щита (если он из металла) изоляцией из пластмассы или размещают ее в закрытом диэлектрическом корпусе. Монтаж щитка будет легче выполнять, если покупать оборудование одной серии одного производителя. На FORUMHOUSE можно посмотреть на схемы и фотографии успешно собранных щитков с краткими, строго по делу, комментариями.

    Сообщества › Сделай Сам › Блог › Квартирный электрощит высшего класса

    Этот электрощит собрал для моего подписчика мой сын Qirex-RD . Несмотря на то что это изделие в ценовой категории “не для всех”, тут много полезной информации для тех кто делает электрику у себя сам, есть важные моменты по планированию на которые стоит обратить внимание и учитывать. Я как всегда сократил текст и адаптировал его для сообщества “Сделай сам”.

    Вначале чуток теории…

    Что такое “правильный” электрощит?

    Правильным может считаться электрощит в котором есть весь необходимый минимум под конкретную ситуацию: все необходимое чтобы распределить вводную мощность с максимально возможным уровнем электробезопасности (защита отходящих линий). Далее, по возможностям — удобством пользования. Первое — вообще неоспоримо и не подлежит обсуждению, щит в котором не хватает автоматов (линий) или может быть УЗО — это не щит а shit. А вот второе упирается в две вещи — в бюджет и в знания/навыки. Знания дают возможность экономить там где это можно делать.

    Я уже постил тизер на данный электрощит у себя в блоге. Несмотря на то что сам щит никто еще не видел, а видели лишь ящик от него и знали что это для 2-х комнатной квартиры, некоторые мои подписчики почему-то сразу начали делать «гениальные» умозаключения. Часть из этих умозаключений есть в списке типовой лажи которой обычно руководствуются те кто не в курсе дел. Так что сначала чуток развеем мифы, а потом приступим к делу.

    «Нужно использовать автоматику только вот этой фирмы, а все остальное отстой»
    No comments. ABB, Hager, Legrand, Schneider Electric — все хорошие, берите то что нравится.

    «Электрощит для 2-х комнатной квартиры должен быть вот столько __ модулей, а для 3-х комнатной вот столько ___.»
    Это самая распространенная глупость, которая исходит не только от “электриков” но и от самих потребителей.

    Размер щита и количество модулей в нем обусловлены:

    — типом сети (1 фаза, 3 фазы)
    — мощностью подключения
    — количеством защищаемых линий (по току и дифф. току)
    — наличием систем автоматизации в щите

    Как видите никакой привязки к размерам жилплощади или количеству комнат НЕТ.

    «Обязательна проверка всей автоматики электролабораторией, без этого никак!»
    Это исходит от электропроектантов. Да ребят, а еще неплохо бы провести краш-тест вашей новой машины прежде чем вы начнете на ней ездить, да да, конкретно вашей, а то вдруг там подушки не срабатывают.
    Вся качественная автоматика уже проверена на заводе. Известные европейские производители проверяют 100% производимой продукции. Посему достаточно купить оригинал и правильно его эксплуатировать, ну т. е. не ронять в грязную лужу прежде чем поставить в щит.

    «Крутые щиты собираются только на диффах, все остальное это отстой.»
    Очень тупо. В использовании диффов есть свои неоспоримые преимущества которые не все понимают, зато есть и недостаток который поймут абсолютно все — цена.
    Главная задача электрощита — защищать вас и ваше имущество при внештатных ситуациях, т. е. дословно — при авариях. При большом количестве линий диффы конечно более удобны, один при утечке выключился, а все остальное работает, это не групповые узо, которые рубят сразу всю группу. Но задумайтесь… а как часто это будет происходить? Как часто у вас дома будут происходить электроаварии? Вот серьезно.
    К типовому квартирному щиту, вы за 20 лет можете не подойти вплоть до ни разу, просто потому что аварий нет. Так стоит ли вваливать десятки тысяч рублей в «удобство» пользования того что от силы срабатывает «раз в 20 лет»?
    Посему рассматривать электрощит как то чем кто-то будет постоянно «пользоваться»… ээээммм… т. е. на протяжении многих лет в квартире произойдет бесчисленное количество аварий и надо будет вечно бегать и все это туда-сюда включать-переключать? Вы вообще нормальные? ))) Это я к тому что не стоит слишком сильно развешивать ушки когда вам топят за дорогущие диффы.

    ТЗ

    В один прекрасный день я получаю звонок от прочитавшего мою статью подписчика (ссылка изменена на запись из “сделай сам” — www.drive2.ru/c/483806557771923467/) — «Мне нужен электрощит в квартиру, хочу так же как у тебя». Это пожалуй самое лучшее техническое задание которое только можно получить. Оно автоматически означает:

    — максимальная степень защиты
    — максимальное качество и надежность
    — отличный баланс между затратами и результатом (естественно с поправкой на то что речь идет о топовых решениях)

    Новая квартира, в современной и качественной новостройке, жб монолит + газобетон. Это не дешевое жилье.

    Ввод — выделенная мощность

    11 квт, одной фазой 50А.

    Как видим пускай на IEK, но все сделано по грамотному проекту. Сечения проводников щедрые, стоит селективное (S) противопожарное УЗО. В общем посмотрели на эту красоту и порадовались что скоро на этих же местах окажутся ABB S202 C50 + ABB F202 A S-63/0.1, ибо нефиг.)))

    — две спальни
    — совмещенная кухня/гостиная
    — санузел
    — кладовая
    — прихожая + коридор

    Составляю список линий…

    Хитрая оптимизация и экономия без потери функционала.

    Чтобы сэкономить деньги не теряя при этом в функционале, нужно четко распределять линии с самого начала. Все те что можно — сгруппировать. Смотрите на этом примере…

    1. Линия холодильника выделенная ибо неоткючаемая, посему можно экономить на проводе и использовать 1.5 мм2, потому то потребление по ней все равно никогда не превысит 1 квт, а автомат стоит В10.

    2. Посудомоечная машина + фартук кухни объеденены вместе не просто так. На линии посудомойки стоит дорогущее УЗО ABB тип А 10ма, которое обеспечивает максимальную защиту которая возможна в принципе. Глупо было бы не воспользоваться этим и не распространить эту же защиту на розетки фартука, которые находятся над рабочей зоной готовки, недалеко от раковины. Казалось бы, пустячок, но такой пустячок может спасти жизнь, при том что за это даже платить не нужно.

    3. Микроволновка, фартук кухни (слева) + вытяжка — странная линия, правда? Особенно то что как бы уже есть одна розеточная линия в данном помещении, зачем еще-то?
    На самом деле ничего странного, фартук кухни (слева) — зона где тусуется электрочайник. Чайник 10А + микроволновка 5А + вытяжка 1А. Вот мы и вышли на несущую способность одной линии — 16А. Т.е. если бы мы все это повесили на общую розеточную линию, куда еще куча всего будет воткнута, телик, зарядки и прочие мелочи в виде ПЫЛЕСОСА. ))) Во во, теперь понятно да? Так что без этой групповой линии там никак, одной лини 16А на все не хватит, а вот две по 16 уже достаточно.

    4. Розеточные линии в ванной… хммм… странно, а где стиральная машина в списке? Да она там, в ванной, тем не менее растрачивать потенциал очередного УЗО тип А 10ма просто на одну стиральную машину — не рационально. Оно защищает машину, электрический полотенцесушитель и розетку недалеко от раковины. Опять же, экономия + защита.

    5. Вы этого не видите, но на плане в кладовой нет розетки. А все просто, там есть щит и в нем она есть. Экономия.

    Все линии выполнены по потолку и расключены лучевым способом в распаячных коробках. Т.е. никаких идиотских шлейфов, лишь ОДНО соединение для розеточных и световых линий. Это в разы повышает надежность и токовые характеристики проводки — значительно уменьшает падение напряжения под нагрузкой на конечных точках по сравнению со шлейфом. Но об этом подробно в следующей статье.

    В итоге имеем всего 17 линий, что является отличным результатом, всё есть и при этом ничего лишнего. Это позволяет значительно сэкономить как на проводке и ее монтаже, так и на самом щите. Собственно теперь о нем, но сначала — немного о его монтаже.

    Инженерные системы и девочки дизайнеры — плохая смесь!

    «Девочка дизайнер» — термин одного известного лысыго строителя, которого все прекрасно знают. Сейчас очень в тему.
    Так вот девочка дизайнер нарисовала электрощит возле входной двери, совсем не подумав о… да и о чем она в принципе могла подумать если она в электрике ничего не понимает?
    По ее гениальному замыслу электрощит должен был находится возле входной двери, вот тут.
    Я уже молчу о том что навесной щит (как от застройщика) недопустим в современной квартире, я про то что толщина газобетонной стены в том месте не позволяет врезать встроенный. Ведь стену придется штробить еще и под приходящий шлейф кабелей, т.е. во всю высоту до потолка, а там рядом входная дверь. Так вот если ей после такого с размаха хлопнуть, газобетонная кладка из которой выбрали 3/4 толщины — просто развалится. Т.е. такие вот гениальные планировочные решения — это даже не смешно. Но к тому времени остальные перегородки по этому проекту уже стояли, пришлось работать с тем что есть.

    В итоге замеры показали что таки случайно есть подходящее для щита место, в кладовой, за место какой-то встроенной тумбочки (по ходу была для обуви).

    Туда отлично прошли как все силовые линии так и слаботочные, места для них навалом. Затем была изготовлена гипсокартонная перегородка закрывающая всю нишу. Что кстати стоит отдельных денег.

    Туда с треском (запас всего 2мм!) умещался единственный вариант…

    Великолепный но очень специфичный и сложный в работе из-за своего форм-фактора, металический бокс премиум класса с “приятным” ценником. Других вариантов не было, подходил только он.

    Чтобы все лучше понимали о каких размерах идет речь, я сфотал его для вас рядом со своим велосипедом.

    Это 6 динреек по 12 модулей, т. е. 72 в итоге. И что же я туда поставлю…

    Т.к. тз звучало «как у тебя», не удивительно что это ABB серий S и F.

    И я уже слышу тот самый вечный вопрос— а зачем столько УЗО. Ими я имитирую дорогущие диффавтоматы, экономя солидные суммы денег. Их количество — типа по ПУЭ (но только “типа”).
    Хорошая связка автомат + УЗО стоит 3 000-4 000р, тогда как дифференциальный автомат с теми же характеристиками и качествами (ABB DS) стоит 5 000 — 7 500р. Вот и сами решайте, что для вас важней, доплатить аж целую 1 000р за щит побольше (разница между U51 и U61) или переплачивать на каждой выделенной линии? О групповых (розетки и свет) я вообще молчу.
    Если собирать этот щит с тем же уровнем защиты что сейчас, но исключительно на диффах… получится что-то типа 85 000р только за сами диффавтоматы. Это очень много. Здесь же мы за автоматы + узо уложились меньше чем в половину этой суммы. Это как раз то о чем было вначале — экономим там где можно, но не на качестве и не на защите.

    Сборка и результат

    U61 собирается на EDF панели, которая развязана от металического корпуса щита. Т.е. самое оно использовать ее для распределения заземлений, что я и сделал. Корпус данного щита имеет двойную изоляцию и сам в заземлении не нуждается.

    Процесс сборки я упущу т. к. лимит фото для одной записи и так уже достигнут. Поговорим сразу о результате.

    И так мы имеем… Я на этот раз даже перечислять автоматику не буду потому что абсолютно все видно на фото.

    Так же вы заметите что автоматы отходящих линий промаркированы цифровыми обозначениями со стороны подключений. Это для монтажников (просто цифрами, чтобы просто и понятно). Если вы хотите знать что куда идет и как подключается, загляните в монтажный лист.

    Рейки 1 и 2

    Вначале рубильник который отключает все. Подключен к кросс-модулю проводами 16мм2.

    Клемма заземления Entrelec M35/16 P – с большим запасом, специально чтобы монтажники могли сложить вдвое вводную жилу 16мм2 и затянуть ее там намертво. Эта клемма сама передает заземление на динрейку, вгрызаясь в нее. Несущая токовая способность данных динреек — 125А, что достаточно для заземления всего этого щита одной такой клеммой.

    Повтороные заземления обоих EDF профилей, двумя ПуГВ 10мм2 с ТМЛ обжимом, для избыточной надежности.

    С кросс-модуля напряжение распределяется на неотключаемые линии (6мм2) и на контактор отключаемых (10мм2).

    Реле напряжения напрямую питает неотключаемые линии холодильника и щитовой розетки. Оно подключено проводами так, чтобы если что, их можно было от него отключить и запитать ввод напрямую, на случай если это реле вдруг решит сдохнуть. А это рано или поздно произойдет, причем как всегда в самый неподходящий момент, посему всегда надо либо ставить обходные клеммы (ни разу не видел чтобы кто-то ставил, кроме меня) либо делать длину проводов с запасом, чтобы 31-го Декабря какого-то года, в 23:00 не сидеть без света из-за того что вдруг какая-то маленькая электронная шняга склеила ласты и вырубила всё.

    Тоже самое касается и контактора. Вводные провода сделаны так что их можно дотянуть до выводов и замкнуть их там с отводящими, прямо его же клеммами. Так что когда (через 15+ лет) сдохнет, не беда, можно и без него, просто повернув несколько болтов отверткой.

    Контактор тут кстати выполняет две функции:

    1. Коммутацию нагрузки отключаемых линий по решению реле напряжения (само реле такие нагрузки не потянет).
    2. Обеспечивает дистанционное управления отключаемых линий, т. к. щит у нас находится вдали от входа в квартиру.

    В последний момент решено было отказаться от второй функции, дабы не «переусложнять квартиру». Вполне возможно что это правильное решение, ибо не всем в семье может быть понятно зачем в прихожей размещать какой-то отдельный специальный выключатель. Так что место управляющего переключателя и выводных клемм управляющей линии, занял однополюсный рубильник. Так всем просто и понятно: уезжая куда-то надолго — выключить маленькую красную ручку, при этом холодильник продолжит работать. Если надо выключить все — большую красную ручку. Проще не бывает.

    Внимательный заметил что мистер контактор питается от автомата С1, который защищает его обмотку. Т.е. можно было бы и типа без рубилника. Но я возвращаюсь к тому что написано выше — красная ручка всем понятней, это куда важней экономии по мелочи.

    Лампочка индикации показывает, включены отключаемые линии или выключены.

    Неотключаемая силовая розетка в щите с единственным С16 автоматом (все остальные В16) — пригодится для тяжелых перфораторов и мощной строительной техники.

    Рейки 3 и 4

    Кросс-модуль который принимает линии с контактора и распределяет их дальше по связкам УЗО+автоматы, 6мм2 для выделенных линий и 10мм2 для групповых розеточных. Групповой свет — 6мм2. Соответствующие заземления подключаются рядом со связками, для простоты разводки и дальнейшей диагностики на случай неисправностей. Клеммы опять с большим запасом, все Entrelec M10/10 P.

    Рейки 5 и 6

    Розеточные и световые линии. Тут кросс-модули распределяют ноли и заземления. Это один из самых надежных и бюджетных способов расключения если нужно избежать использование оригинальных щитовых шин, с которыми у U61 мягко говоря напряг из-за его форм фактора «узкий-длинный». Если все сделать так как сказано в монтажном листе, то сохраняется и удобство в дальнейшей диагностике неисправностей если оно потребуется.

    Разграничители/удержатели модулей ABB BAM 4 по всему щиту.

    На этом примере вы видели как я работал с тем что есть. Результат получился отличный за относительно небольшие деньги (для класса хай-энд). Но времязатраты были просто катастрофические для всех участников процесса.
    Если бы данный объект попал ко мне ДО возведения перегородок, либо был изначально грамотно спроектирован, можно было бы реализовать тоже самое значительно быстрей и за меньшие деньги, при этом без какого-либо «геморроя».
    Так что ВСЕГДА продумывайте правильное место для щита ЗАРАНЕЕ, особенно если делаете все сами. Это в дальнейшем серьезно сэкономит деньги, время и даже нервы.

    Нужен вариант проще и дешевле?

    Так вот он (первый вариант из записи) — www.drive2.ru/c/483806557771923467/
    Его можно доработать так чтобы он тащил электроплиту и духовой шкаф, поставив за место счетчика два недорогих диффа ABB DSH941r, а остальное оставить как есть. Совсем впритык конечно, но потащит — упрется в тепловой режим из-за своих малых размеров.
    Зато просто и дешево.

    Если есть вопросы — в комментарии, автор на них ответит.

    Схема домашнего щита. Вопросы и ответы

    Разбор схемы домашнего электрощита

    Всем моим читателям – пламенный привет из Таганрога! Меня спрашивают – куда я подевался, и почему нет новых статей?

    У меня всё нормально, просто сейчас много пишу статей на заказ для других сайтов. А тем, кто по мне особенно сильно скучает, скажу – заходите в мою группу ВК СамЭлектрик.ру, там я каждый день!

    Итак, сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал.

    Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.

    Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.

    Схема старого электрощита (Вариант 1)

    Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.

    Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.

    Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)

    Схема старого распределительного щитка в доме:

    Схема старого щита в доме

    Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя “шина” собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там – после двух “пробок” перейти на автоматы – это шик!

    Попытка переделки схемы домашнего щитка (Вариант 2)

    Итак. Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.

    Изначально стояла задача на подключение 3х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.

    Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками

    Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):

    Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2

    После осмотра работы у меня возникло куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов которые его ставят, а потом мучаются). Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.

    Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).

    Полностью переделанная схема (Вариант 3)

    Сначала была сделана схема.

    Схема вводного щита, щита в доме и подвале – вариант 3

    В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат, было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).

    Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5х6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4х4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.

    Лучше использовать кабель бОльшего сечения, особенно, если длина – больше 15 м. Возможен нагрев (ток по каждой фазе – больше 60А) и падение напряжения.

    От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.

    В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.

    Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Так же ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (

    13 кВт). Может как-то я неправильно произвёл расчёт?

    В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)…

    1. Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат – дифавтомат?
    • Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?

    По цене диф обычно дешевле, чем связка УЗО+Автомат. Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил – по утечке или перегрузке. Ещё минус – если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант – связка УЗО+Автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после – автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.

    • Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям – в прикрепленном файле Excel)

    Там, где провод сечением 2,5 – автомат на 25 А – это много! Нужно ставить на 20А, а лучше (чтобы гарантировать защиту электропроводки) – 16А. Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В – они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.

    По линиям.(везде токи с коэффициентом использования 0,7)

    Щиток в доме, который переделать можно, а проводку – нет: Проверить все соединения в распред.коробках и розетках (розетки лучше заменить). Скрутки и клеммы при перегрузке горят в первую очередь, кабели – в последнюю.

    Фаза А:

    1. Улица насос. Ток 22А. Уменьшить коэфт использования (включать по очереди).

    2. Гараж. Ток 25А. Если есть возможность, на одно УЗО подключить два автомата, и часть нагрузки (например, розетки) подключить через второй автомат и второй кабель.

    11. Насосная. Ток 17А. По току всё ОК, но предупреждаю – это то место, где УЗО будет выбивать чаще всего!

    Общий ток Фазы А – 64А, мощность – 14 кВт.

    Фаза В:

    7. Плита, духовка. Ток 34А. Поскольку возможно использование линии на 100% (например, в праздники), то это очень ответственное место. Нужно разбить её на 2 линии (лучше поставить 2 УЗО). Плита – через автомат 32А, кабель 3х4, духовка – автомат 20 А, кабель – 3х2,5.

    8. розетки 1. Ток 18А. ОК.

    9. розетки 2. Ток 13А. ОК.

    10. Свет столовой. Ток 3А. Автомат можно поставить на 10А. Кабель 3х1,5.

    Общий ток Фазы В – 68А, мощность – 15 кВт.

    Фаза С:

    3. 2й этаж розетки. Ток 34А. Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А. Если есть возможность, разделить линию на две.

    4. 1й этаж зал. Ток 10А. Тут даже без коэффта использования просится автомат 16А

    5. Кухня. Ток 32А. Как линия 3 – Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А.

    6. Резерв. Сюда подключать непредвиденную мощную нагрузку (перфоратор на улице и т.п.)

    Общий ток Фазы С – 76А, мощность – 18 кВт. Реально, возможно меньше (как фаза А, В).

    Розетку в щитке лучше подключить через автомат 16-25А – будет и защита, и оперативное отключение.

    • Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется я опять где-то ошибся… Какой стабилизатор всё же брать?

    По стабилизатору. Почему решили, что он будет нужен? Какая ситуация на районе с напряжением, что говорят соседи? Важнее и дешевле поставить защиту от молнии (УЗИП) и реле напряжения, которые будут спасать в случае аномальных напряжений.

    Если стабилизаторы всё же нужны, то это будут три стабилизатора, по 20 ВА. Лучше брать электромеханику – они более надежны, но требуют ТО.

    Если не трудно помогите пожалуйста.

    Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 (опубликован в конце статьи).

    С уважением Антон.

    На этом повествование заканчивается.

    Разделение PEN проводника

    Согласно ПУЭ 1.7.145, не допускается коммутация PE и PEN проводников. Поэтому, PEN проводник, приходящий с улицы, до шины РЕ должен быть неразрывным. Далее он идёт на шину N через счетчик и УЗО.

    Следовательно, итоговая схема будет выглядеть так:

    схема 4 с правильным разделением PEN проводника

    После УЗО эти две шины нигде не соединяются!

    Вот что говорит по поводу ввода в дом PEN провода наш коллега с канала Заметки электрика:

    Замечания по генератору

    По генератору – идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную – так надёжнее.

    Опасность обрыва нуля

    По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.

    Вот эти места, отмечены красным крестом:

    Схема с указанием опасных мест, в которых возможен обрыв нуля

    По обрыву нуля, если интересно, у меня несколько статей, например вот эта.

    Переключение нуля. Вариант 5

    Вообще я при переключении генератора и улицы рекомендую переключение не только фазных проводов, но и нулевых. Но в данном случае это палка о двух концах – если при переключении ноль будет плохо контачить, то будет классический обрыв нуля.

    Недавно у человека сгорело куча техники, включая ТВ за 100 тыс. Причина – плохой переключатель резерва, у которого плохо контачил ноль 🙁

    Переключение нуля нужно в целях безопасности, чтобы обезопасить персонал, работающий на обесточенной линии. А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно –

    • ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А 1SCA104913R1001
    • ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж слева)
    • ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж справа)

    Дополнительные полюса – как раз для коммутации нуля.

    Тогда окончательная схема будет такой:

    Схема щитка с переключением нуля от источников питания

    Пожарное УЗО

    По вводному “пожарному” УЗО. Ток 32 Ампера – это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 40 Ампер, для гарантированной работы. Для УЗО это рабочий ток. Оно не отключит при превышении, но зато останется работать без перегрева. А от перегрузки должны защищать автоматические выключатели. В частности, автомат на вводе на 32 Ампера, перед счетчиком, который фактически включен последовательно с УЗО.

    Приглашаю читателей к обсуждению данной схемы домашнего электрощита. Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.

    Скачать файлы к статье

    • Расширенные библиотеки Splan / Включая элементы утолщенными линиями, модульное оборудование 2D и 3D фотокачества, обозначения по ГОСТ, и др., zip, 32.59 MB, скачан: 2272 раз./
    – спасибо за присланные библиотеки Антону, благодаря вопросам которого появилась эта статья!

    Бюджетный щит для 3-х комнатной квартиры

    Сегодня, я расскажу о том, как не следует делать при замене электропроводки в квартире, но это лучше чем старая советская проводка))

    В числах 20-х мая, один из моих коллег по электрике отдал своего знакомого, которому нужно было собрать щит. Почему он сам не сделал ему? А потому, что он увидел мои работы и решил что лучше меня этого никто (среди его окружения) не сделает.
    Проблема для меня заключалась в том, что уже все линии (т.е провода) по квартире уже были проложены и материалы для щита уже были заказаны моим коллегой. В любом другом случае я не взялся бы за такую работу, так как специфика моей работы подразумевает проработку количества и качества линий в квартире или доме. Но согласился я еще и потому, что заказчик работает видео-оператором и готов записать видео-отзывы от себя и еще двоих моих заказчиков (у которых сейчас заканчиваю свою работу).

    В чем именно заключалась моя работа? Несмотря на то, что материалы уже были заказаны, необходимо было сделать проект-схему, чтобы наглядно увидеть как все будет выглядеть.
    Итак, вот такие были вводные данные:
    1. В доме есть газ, но духовой шкаф будет электрический.
    2. Необходимо сделать мастер-выключатель на всё, кроме холодильника
    3. Вводной автомат в подъезде на 40А

    Предупреждаю сразу, это очень бюджетный щит, по-хорошему нужно делать иначе и не ставить 1 узо или диф на всю квартиру! Но главное, вся необходимая защита в нем имеется. И заказчик сразу был предупрежден о последующем неудобстве при использовании.

    Проект щита был готов примерно за 1,5 часа

    Уже 23 мая материалы были у меня и я принялся за сборку. Покажу несколько фото в хронологическом порядке.

    Выложенные комплектующие

    Впервые столкнулся с корпусами Tekfor и не взлюбил их за хлипкую раму, которая разваливается если собирать все вне корпуса. И еще у пластронов слева и справа есть типа заглушки, и выламывать их нужно аккуратно, потому что есть ощущение что пластик может треснуть. Поэтому я их сначала по тонким местам проводил ножом чтоб еще сильнее утончить и выломать без сильных усилий. Чуть ниже есть фото и там видно о чем речь.

    Основная часть была сделана, оставалось установить и расключить автоматы. Увы, дальше фото по их расключению не делал, т.к сильно увлекся процессом))

    Вот смотрите справа от автоматов есть заглушки в пластронах, выглядят они не очень красиво, и выламывать их нужно с осторожностью. Хотя может только мне показалось что они слабые. Кто работает с такими щитами, расскажите в комментариях какие они.

    И фото крупным планом что именно использовалось в данном щите


    Далее должен быть этап внутренней и наружней маркировки, но было непонятно какой провод и куда будет подключаться (именно автоматы внизу на розетки и технику), так как заказчик делал разводку проводов в квартире сам и запас всего 2-х подходящих линий оставил меньше чем нужно.

    Тем, кто делает проводку сам или вам делает мастер — следите чтобы запас проводов для подключения в щите был достаточным и не пришлось наращивать. Как делаю я? Проводим линию на стене, где будет верхняя точка щита (она же точка ноль, от нее идет разводка внутри самого щита), затем нужно знать размеры щита — высоту и ширину. Учитывайте, что в каждых щитах отверстия для ввода будут разными, где-то круглые не связанные друг с другом (как в данном щите из этого поста), а где-то один прямоугольный вырез на все подводящие провода. Далее формула такая — высота + ширина + 0,5 ширины. Именно таким должен быть запас проводов, больше можно, меньше нельзя.
    Пример:
    Размеры щита (взяты из головы) ширина 30 см, высота 60 см. Запас проводов от точки нуля = 60 см (высота) + 30 см (ширина) + 15 см (0,5 ширины) = 105 см.
    Надеюсь понятно? Если есть вопросы, пишите в комментариях.

    В моем случае всё было неправильно))) Щит проектировался уже под проложенные линии, материалы уже были заказаны без проекта, запас проводов был недостаточным (пришлось устанавливать щит выше чем было задумано, но это не критично), вследствии недостатка подвдящих проводов было непонятно по нижней рейке — куда и что будет подключаться, поэтому маркировка была сделана уже после подключения щита.
    В общем вы поняли, мне пришлось выкручиваться и искать решения.

    Смотрим ниже, процесс установки щита и как пришлось наращивать недостающий проводок

    Видите внизу в желтой термоусадке? Это наращивание путем скрутки и сварки. Повторяю, чтобы такого не было — оставляйте достаточный запас проводов.

    После расключения обязательно проверяйте правильность подключения отходящих линий. Как это делал я? На провода в подрзетниках я устанавливал поочередно лампочку с помощью клемников wago серия 222, а затем включал нужный автомат. Если лампочка загоралась — значит все в порядке.

    Дело было лишь за внутренней и наружной маркировкой, смотрим результат))

    Наклейки я всегда делаю в 2-х комплектах, на случай запороть один из них. В этом случае все прошло хорошо и второй комплект достался заказчику на всякий случай.

    Внутренняя маркировка была сделана как в проекте, черные буквы — желтый фон. Но фото не сделал — опять увлекся процессом.
    Видите мою фирменную наклейку? Фишка в ней такая, что заказчик в любой момент может по qr коду зайти в папку, где располагается вся информация по его щиту. Все схемы, фото и проект находятся именно там. «Это очень круто» — именно так мне говорили заказчики. Да, реклама на ней тоже есть, куда ж без неё))) Зато мои контакты всегда есть, стоит лишь открыть щит и посмотреть)

    Подведем итоги. Я понял, что буду брать заказы на проекты и сборку щитов только если еще не проложены линии и не заказаны материалы, возможно, если соглашусь то, только в исключительных случаях и по двойному тарифу. Также я не люблю и, видимо никогда не полюблю установку щитов и любые электромонтажные работы, не могу я получать удовольствие от того, что мне не нравится.

    Ну как получилось? Напишите в комментариях.
    И у меня к вам вопрос. Как вы считаете, стоит ли сделать отдельную услугу по комплектам для наружней маркировке для готовых щитов?

    Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

    Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

    Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

    Общие принципы построения любой схемы щитка:

    1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
    2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
    3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

    Вариант 1

    Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

    Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

    После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

    Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

    Вариант 2

    Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

    Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

    Вариант 3

    Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

    Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

    В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

    Вариант 4

    В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

    В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

    Вариант 5

    В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

    В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

    Читайте также:  Стиль минимализма в интерьере кухни: описание и характеристика, фото
    Ссылка на основную публикацию