Характеристики алюминиевых радиаторов отопления

Алюминиевые радиаторы отопления: обзор технических характеристик + принципы монтажа

Несмотря на разнообразие современных биметаллических и стальных обогревательных приборов, алюминиевые радиаторы отопления остаются такими же востребованными, как и раньше.

Причинами популярности являются отличные эксплуатационные характеристики, лаконичный дизайн и умеренные цены, которые для некоторых владельцев недвижимости имеют решающее значение.

В этой статье мы расскажем о плюсах и минусах алюминиевых радиаторов, их разновидностях, а также разберемся как самостоятельно установить прибор.

Плюсы и минусы радиаторов из алюминия

За последние полвека в отношении алюминиевых радиаторов ничего не меняется – их так же активно используют для оснащения отопительных систем общественных учреждений и многоквартирных жилых зданий. Аккуратные, легкие и простые в монтаже, приборы охотно приобретают и для благоустройства частного жилья.

Несомненных достоинств у алюминиевых батарей отопления несколько, и зачастую они «перевешивают» недостатки (которые тоже имеются) и являются решающими аргументами при выборе.

По отзывам пользователей, устройства из алюминия гармонично дополняют интерьер комнат, а если они выбиваются из общей картины своим индустриальным дизайном, то легко маскируются декоративным экраном или коробом с отверстиями.

Но есть у батарей из сравнительно мягкого металла и свои слабости, среди которых:

  • характерная для алюминия черта вступать в химические реакции с теплоносителем, результатом чего становится образование коррозии, а также газов;
  • от возникновения воздушных пробок спасают воздухоотводные клапаны;
  • малая устойчивость к высокому давлению и гидроударам, характерным для центральных магистралей;
  • чувствительность к неправильной установке – ошибки в монтаже могут нарушить равномерное распределение теплоносителя по всем секциям.

Опытные монтажники из-за перечисленных технических характеристик не советуют алюминиевыми радиаторами отопления оборудовать контуры, зависимые от центральной магистрали.

Система функционирует таким образом, что не исключены гидроудары, резкое изменение давления. Вследствие нестабильности могут выйти из строя наиболее незащищенные места – стыки и соединения.

В связи с перечисленными минусами алюминиевые устройства лучше подключать в более стабильную систему отопления коттеджа. Она защищена не только от гидроударов, но и от некачественного теплоносителя. Если все же выбирать алюминиевую батарею для высотки с магистральным отоплением, лучше предпочесть анодированные модели.

Классификация батарей по технологии изготовления

Для производства отопительных радиаторов используют не алюминий в чистом виде, а его сплавы с кремнием. Из заготовок получают отдельные секции и цельные изделия. Основные методы обработки металла – экструзия и литье.

Тип #1 – экструзионные

На производственных линиях главным инструментом для изготовления экструзионных приборов является формовочный экструдер, который буквально выдавливает на металлических заготовках необходимый профиль.

Недостаток технологии состоит в выпуске отдельных частей, соединенных впоследствии прессованием. Безусловно, швы на конструкции делают ее уязвимой перед перепадами давления и перед неочищенным теплоносителем.

Экструзионные модели – самые недорогие среди алюминиевых. Они отличаются меньшей площадью рабочих поверхностей, что снижает теплоотдачу приборов. Швы, полученные вследствие прессования, постепенно разрушаются от контакта с некачественным теплоносителем.

Процесс коррозии проходит активнее еще и потому, что в качестве сырья для экструзии применяют вторичный алюминий, характерной чертой которого является наличие быстро окисляющихся примесей.

Тип #2 – литые

Радиаторы, произведенные технологией литья, имеют более высокие эксплуатационные показатели. Они безопаснее, прочнее и устойчивее к агрессивным средам, чем экструзионные аналоги, соответственно, и дороже. Для изготовления используют алюминий (от 88%) и сплавы с введением кремния (до 12%).

Производство происходит следующим образом. Расплав металла поступает в формы для литья, где приобретает заданный профиль. Получившие проектную конфигурацию детали остужают, обрабатывают и проверяют на герметичность. Стенки заготовок со всех сторон обрабатывают антикоррозийным составом.

Различные производители экспериментируют с технологией литья, в результате чего появляются новые виды радиаторов. Предположим, компания Faral Trio выпустила линейку двухканальных радиаторов, которые не потеряли в прочности и отлично справляются с давлением на разрыв более 55 атм.

А итальянские радиаторы Радена имеют вертикальное оребрение из 6 рядов, благодаря чему наблюдается повышение теплоотдачи.

Если вы хотите, чтобы отопительная система была оснащена действительно надежными и защищенными устройствами, обратите внимание на анодированные батареи. Это радиаторы из алюминия, покрытого прочной оксидной пленкой, которая имеет два назначения – защиту и декорирование.

Процесс оксидирования в несколько раз увеличивает устойчивость металла к коррозии и другим негативным изменениям или реакциям на плохое качество жидкости, циркулирующей по каналам приборов.

Обзор технических характеристик

При покупке отопительных радиаторов важно учитывать не только внешний вид или способ подключения, но и функциональные характеристики, от которых будет зависеть работа отопительной системы. При этом важно помнить о давлении в сети и свойствах циркулирующей жидкости.

Кроме прочих характеристик указывается и максимальная температура теплоносителя. В среднем это +110 °С, но реальные показатели обычно меньше. Например, в городских условиях они обычно не превышают порог +60-70 °С (в частично остывшем состоянии, а на выходе обычно около +90 °С).

Инструкция по монтажу своими руками

Если есть опыт подобных работ, установку батарей можно произвести и самостоятельно. Для настенного монтажа кроме алюминиевых радиаторов отопления потребуются кронштейны и набор инструментов, но первоначально нужно изучить некоторые положения, регламентированные СНиП 41-01-2003, и общие правила монтажа.

Требования к установке батарей

Радиаторы являются отопительными приборами с циркулирующим внутри теплоносителем, температура которого выше комнатной, поэтому важно соблюдать минимальные расстояния от корпуса прибора до ближайших значимых объектов:

  • от нижней части до пола – 4 см;
  • от верхней части до подоконника – 5 см;
  • от прилегающей к стене поверхности до оштукатуренной стены – 2,5 см.

Но существуют и исключения. Если окно расположено слишком низко, верхний край прибора устанавливают на одном уровне с подоконником, при этом нижний должен подниматься над полом как минимум на 3 см. Если подоконник мешает движению воздуха, расстояние между окном и радиатором разрешено увеличить до 8 см.

При замене радиатора расположение труб не меняется, важно только подобрать отопительный прибор по способу подключения и размерам. Но при обустройстве новой отопительной системы следует произвести и правильный монтаж труб.

Для крепления используют кронштейны (полочки, шпильки) или подставки. Количество кронштейнов зависит от площади нагрева радиатора: на каждый 1 м² – 1 шт. (минимум 3 шт. для одного радиатора). Приветствуется открытый монтаж батарей, без маскировочных экранов и конструкций, так как величина теплоотдачи при этом больше.

Если монтаж происходит в многоквартирном доме, перед установкой или заменой радиатора необходимо договориться о временном отключении контура от сети. Обычно этим занимаются представители домоуправления (сантехники).

Какие инструменты и арматура потребуются?

Необходимые инструменты для сборки и подключения радиаторов – кусачки, ключи, плоскогубцы, наждачка, ершик и смазка для чистки, труборез, фаскосниматель. Чтобы закрепить кронштейны на стене, пригодится дрель с победитовым сверлом и комплект дюбелей.

Вспомогательные детали, которые могут потребоваться:

  • запорно-регулировочный кран (обычный или под установку термоголовки);
  • коллекторные переходники с уплотнителями;
  • кран Маевского (для обслуживания – спуска воздуха);
  • соединительные трубки из нержавейки;
  • крепеж для кранов (гайки, шайбы).

Качественная запорная арматура и профессионализм при герметизации соединений – залог долгого и беспроблемного функционирования алюминиевых отопительных приборов.

Порядок выполнения работ

Сначала подготавливают отверстия на радиаторах в местах соединения с трубами: чистят ершиком или щеткой, протирают техническим очистителем (можно использовать тормозной). При необходимости монтируют переходники с одного диаметра на другой и американки. Далее так же готовят трубы, затем присоединяют и устанавливают радиатор.

В качестве примера – замена старого чугунного радиатора новым алюминиевым аналогом.

Алюминиевые радиаторы отопления: технические характеристики

Алюминиевые радиаторы пользуются большой популярностью у тех, кто является владельцем малоэтажного загородного или частного дома. Рассмотрим радиаторы отопления алюминиевые, технические характеристики таких приборов больше всего подходят для домов с одним, двумя, максимум с тремя этажами. Почему же алюминиевые радиаторы больше всего подходят для загородных коттеджей и частных домов, какие они имеют характеристики и размеры?

  • Типы алюминиевых радиаторов и особенности их изготовления
  • Метод литья
  • Метод экструзии
  • Анодированные радиаторы
  • Технические характеристики радиаторов отопления из алюминия
  • Рабочее давление и его типы
  • Тепловые параметры алюминиевых радиаторов

Типы алюминиевых радиаторов и особенности их изготовления

Процесс изготовления подобных отопительных радиаторов включает в себя добавление в алюминиевый сплав некоторых кремниевых добавок. Из массы, которая получилась после смешения, изготавливаются либо батареи отопления алюминиевые целиком, либо отдельные секции радиатора отопления.

Существует два основных способа изготовления радиаторов отопления из алюминия:

  • Способ экструзии;
  • Способ литья.

Метод литья

Данный способ изготовления радиаторов предполагает, что все его секции будут изготовлены отдельным способом. Смесь алюминия и кремниевых добавок носит название силумина. Кремниевые добавки, которые содержаться в составе силумина, не превышают показатель в 12%. Такого содержания добавок вполне хватает для того чтобы прибор был достаточно прочным. Процесс литья происходит под действием очень высокого давления.

Такой метод изготовления радиаторов способствует тому, что радиаторы отопления алюминиевые можно сделать самой разнообразной формы.

Такие радиаторы отопления способны выдержать рабочее давление от 6 до 16 атмосфер. Водные каналы делают несколько расширенными для того чтобы вода протекала через радиатор как можно более свободным образом. Стенки радиатора тоже обладают высокой прочностью, так как их делают довольно большой толщины.

Метод экструзии

Если говорить более простым языком, то данный способ можно назвать методом выдавливания. Применение такого метода предполагает, что все компоненты радиатора будут изготовлены отдельно, а потом их скрепят друг с другом. Такой способ подходит для изготовления исключительно вертикальных элементов и деталей.

Коллектор радиатора выливается целиком из силумина. Все детали хорошо спрессованы и прочно соединены друг с другом. Экструзионный метод, по сравнению с методом литья, более дешевый, однако в процессе эксплуатации радиатора его уже не получится усовершенствовать.

Анодированные радиаторы

Данный тип радиаторов изготавливается из алюминия, который прошел более качественную очистку. Также материал для изготовления таких радиаторов проходит анодное оксидирование, которое несколько меняет структуру алюминия. Если алюминиевые радиаторы отопления, характеристики их подвержены влиянию коррозии, то для анодированных радиаторов отопления коррозия практически не страшна. Отдельные детали соединяются между собой посредством муфт, а не как в других случаях – с помощью ниппелей. Эти муфты монтируются с внешней стороны обогревательного прибора.

Алюминиевые радиаторы анодированного типа внутри полностью гладкие. Это способствует тому, что они обладают более высоким таким показателем, как теплоотдача алюминиевых радиаторов отопления.

Также они способны выдержать более высокое рабочее давление. Рабочее давление, которые они способны выдержать может достигать отметки 50-70 атмосфер. Правда, анодированные радиаторы входят в более дорогую ценовую категорию, чем простые батареи отопления алюминиевые, технические характеристики которых несколько ниже.

Технические характеристики радиаторов отопления из алюминия

Первая техническая характеристика таких радиаторов состоит в расстоянии между их осями. Стандартные значения это – 20, 35 и 50см. Алюминиевые радиаторы отопления 350 мм, алюминиевые радиаторы отопления 200 мм купить совершенно несложно. Однако иногда необходим радиатор с нестандартным расстоянием между осями. В таком случае, величина может варьировать от 20 до 80 см.

Перед тем, как купить отопительный радиатор, необходимо предварительно измерить расстояние под подоконником. Так как именно в это место нужно будет установить радиатор отопления. Поэтому размеры секции и расстояние будут важны.

Рабочее давление и его типы

В паспорте должно быть указано не только мощность алюминиевых радиаторов отопления, его рабочее давление, но также и опрессовочное. Последний тип давления должен быть выше. Иногда может быть указано и максимально допустимое давление. Новичок в этом деле может легко запутаться во всех этих значениях, которые покажет незнакомая таблица.

Рабочее давление – это то давление, при котором будет эксплуатироваться радиатор отопления. Иногда Рабочее давление варьируется от 10 до 15 атмосфер. Для жилых квартир алюминиевые радиаторы использовать нельзя, так как там рабочее давление может превышать их допустимую норму в несколько раз.

Иногда опрессовочное давление важнее знать, чем рабочее. Перед тем, как начнется новый отопительный сезон, необходимо проверить герметичность отопительной системы. Для этих целей систему испытывают при более высоком давлении, чем рабочее. Давление может рассказать нам о том, какого верхнего уровня может достичь вода. Одна атмосфера способна толкнуть воду на 10 метров вверх.

Если вы покупаете отопительный прибор для центрального отопления, то лучше, чтобы у него был запас в том, что касается его рабочего давления, так как коммунальщики иногда подают воду под очень высоким давлением.

Тепловые параметры алюминиевых радиаторов

Половина тепла, которое излучает алюминиевый отопительный радиатор, – это тепловые лучи. Вторая половина – это конвекционное тепло. Алюминиевые радиаторы отличаются довольно высокой теплоотдачей, так как внутренняя поверхность секций у таких радиаторов ребристая.

Коэффициент отдачи тепла у радиаторов должен быть указан в ваттах. Также его значение должно быть указано для одной секции.

Чем выше теплоотдача отопительных радиаторов, тем меньше их инерционность. Это способствует тому, что алюминиевые радиаторы являются наиболее экономичными. Если вода будет нагреваться до меньшей температуры, то отопительный котел не будет так быстро изнашиваться и срок службы алюминиевых радиаторов отопления будет выше.

Читайте также:  Установка межкомнатной двери своими руками

Еще один плюс алюминиевых радиаторов состоит в том, что они имеют более эстетичный вид. Их вид и размеры алюминиевых радиаторов отопления способны хорошо вписаться в любой интерьер и подойти к любым дизайнерским особенностям помещения.

Установка столешницы на кухне: необходимые инструменты и последовательность действий

  1. Особенности материала основы
    • Ламинированная ДВП (ДСП)
    • Дерево
    • Металл
    • Камень
    • Акрил
    • Бетон
    • Стекло
  2. Необходимые инструменты
  3. Подгонка и примерка
  4. Формирование отверстия под мойку
  5. Пошаговая установка
  6. Советы профессионалов

Многие владельцы домов и квартир предпочитают самостоятельно создавать проекты кухонного гарнитура, так как это позволяет не только экономить средства на приобретение мебели, но и точно подгонять ее под размеры помещения. Для этого достаточно иметь набор инструментов и готовые распиленные детали, которые можно заказать в любой мастерской. Самым ответственным моментом в сборке гарнитура считается установка столешницы: чтобы правильно выполнить ее монтаж, нужно иметь определенный опыт и учитывать некоторые нюансы.

Особенности материала основы

Установка столешницы на кухне является несложным процессом, но он во многом зависит от вида использованного сырья. На сегодняшний день строительный рынок представлен огромным ассортиментом материалов, из которых можно изготовить детали для кухонной мебели своими руками. Чаще всего для изготовления столешниц выбирают следующие варианты.

Ламинированная ДВП (ДСП)

Представляет собой панели, верхний слой которых покрыт прочным ламинатом, состоящим из древесной стружки и смолы. С таким материалом легко выполнять работу, единственное, что следует уделять особое внимание распилу, он должен быть аккуратным. Кроме этого, ламинированную поверхность нужно защищать от механических повреждений, поскольку на ней могут оставаться следы царапин и ударов.

Плиты доступны в цене, выпускаются в различной фактуре и расцветке, что позволяет использовать их в любом дизайне. Что же касается минусов, то такие столешницы могут впитывать влагу и набухать, в основном это происходит в местах повреждения ламинации.

Дерево

Данный материал характеризуется повышенной прочностью и надежностью в эксплуатации, но для рабочей зоны кухни, где постоянно присутствует влажность, стоит подбирать влагоустойчивый массив или дополнительно покрывать его водоотталкивающими средствами. Для изготовления столешниц отлично подходят такие породы дерева, как сосна, береза, ель и липа. Для заготовки деталей рекомендуется приобретать доски толщиной не менее 25 мм. К преимуществам дерева относят возможность шлифования, таким образом изделиям можно придавать привлекательный вид. Недостаток – сложный уход, древесину следует постоянно восстанавливать и покрывать защитным слоем.

Металл

В основном для монтажа кухонных столешниц используют нержавеющую сталь, поскольку данный металл обладает прочностью и выпускается как с глянцевой, так и с матовой поверхностью. К главным достоинствам такой столешницы относят устойчивость к высокой температуре и простой уход, к недостаткам – восприимчивость к механическим повреждениям. Металлические столешницы требуют бережной эксплуатации.

Камень

Такие изделия можно изготовить как из натурального, так и из искусственного камня, первые отличаются прочностью, а вторые – красивым видом и доступной стоимостью. Для кухни отличным вариантом являются столешницы из кварца, мрамора и гранита, они оригинально дополняют интерьер помещения, устойчивы к загрязнениям, царапинам и высокой температуре, легки в уходе. Кроме того, установка панелей выполняется без щелей и стыков.

Минусы: природный камень стоит дорого, и его приобретение могут позволить себе не все владельцы домов и квартир, также при распиле панелей требуется наличие определенного опыта. Затрудняется установка и по причине большого веса панелей.

Акрил

Это листовой материал, который выпускается из «жидкого» камня и наносится на поверхность основы в раскаленном состоянии. Для сборки кухонных столешниц, как правило, применяют листы толщиной от 10 до 12 мм. Акриловые поверхности подлежат реставрации и декорированию, они не боятся царапин, влаги и высокой температуры. Недостаток – высокая цена.

Бетон

Благодаря современным технологиям обработки из данного материала можно изготавливать столешницы на любой вкус. Они легко шлифуются, окрашиваются и полируются. Кроме того, бетон обладает повышенной прочностью и влагоустойчивостью. Однако бетонную поверхность нужно постоянно пропитывать защитными средствами.

Стекло

Данный материал очень интересно смотрится в интерьере кухни и характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами, он долговечен. Стеклянные столешницы при желании можно украшать фотопечатью, росписью и узорами. Несмотря на то что для монтажа изделия используют закаленный вид стекла, его нельзя подвергать сильным ударным нагрузкам.

Необходимые инструменты

Перед тем как начать установку столешницы на кухне, следует приобрести все заготовки и подготовить определенный набор инструментов.

  • Шуруповерт. С его помощью можно будет закрепить все детали. Лучше всего отдавать предпочтение электрическим моделям, в комплектацию которых входят различные насадки.
  • Электролобзик с набором пилок. Он пригодится для выпиливания отверстий под мойку, розетки и трубы.
  • Строительный степлер. Данный инструмент поможет зафиксировать задние стенки модулей.
  • Пистолет для силиконового герметика.
  • Измерительные приборы. Для установки столешницы понадобятся линейка и рулетка. При помощи данных приспособлений можно будет точно выполнить замеры и нанести разметку.

Помимо вышеперечисленного, под рукой также нужно иметь отвертки, кусачки, набор ключей, молоток и плоскогубцы. Упростить рабочий процесс поможет наличие торцевой пилы и шлифовальной машины.

Подгонка и примерка

Монтаж кухонной столешницы следует выполнять максимально точно, так как от этого будет зависеть продолжительность ее срока эксплуатации.

  • В первую очередь нужно все измерить и определить соотношение ширины шкафов к столешнице. Она должна выходить за конструкцию шкафов на 3-5 см, создавая небольшой козырек. Это защитит фасады от падения кухонной утвари и попадания на них воды. Особое внимание стоит уделить угловой кухне.
  • Затем столешницу необходимо примерить, для этого ее укладывают на шкаф, плотно прижимая к стене. Если она лежит ровно, то можно сразу приступать к монтажным работам, если же нет, то придется осуществить подрезку задней части. Это возможно проделать только с деревянными столешницами или модулями, изготовленными из ДСП, МДФ. Полимерные и каменные изделия подрезке не подлежат, поэтому их размеры необходимо точно подгонять на этапе производства. Подрезку рекомендуется выполнять под углом циркулярной пилой.
  • Если поверхность кухонной стены (фартук) ровная, то к установке приступают без подрезки. При этом желательно выполнить шлифование торца.

Формирование отверстия под мойку

Перед тем как ставить мойку, в столешнице под нее нужно вырезать отверстие. Мойку можно устанавливать различными способами, учитывая ее конструктивные особенности. Ее размещают ниже, на одном уровне или выше столешницы. Отверстие под нее формируют следующим образом.

  • На первом этапе следует подготовить рабочее место, все необходимые инструменты и произвести замеры. Вначале на поверхности проводятся перпендикулярно друг другу две линии, точка их пересечения станет местом под вырез сливного отверстия.
  • Затем мойку переворачивают и размещают на столешнице таким образом, чтобы было удобно очертить внешний контур, по которому будет проходить резка. Не забывайте обращать внимание на уровень края мойки по отношению к месту расположения дверок стола.
  • На втором этапе определяется ширина бортиков мойки, и строительным карандашом наносится внутренний контур.
  • После того как все параметры будут сверены, можно переходить к процессу резки при помощи электролобзика. Когда отверстие будет готово, необходимо к нему примерить мойку. При необходимости края отверстия дополнительно обрабатывают лобзиком до получения люфта.
  • Завершаются работы герметизацией стыков. Вначале удаляют все неровности по краям отверстия, используя наждачную бумагу с мелкой зернистостью, далее при помощи клея ПВА или герметика обрабатывают стыки между мойкой и столешницей.

Пошаговая установка

Сборка кухонной столешницы считается простой работой, поэтому ее вполне реально выполнить своими руками даже начинающим мастерам. Перед монтажом столешницы следует выполнить крепление нижнего яруса кухонного гарнитура, то есть установить напольные шкафчики. После того как все предметы мебели собраны, их размещают у стены, выставляя в одной горизонтальной плоскости. Затем шкафы следует надежно закрепить между собой и столом. Специалисты рекомендуют выполнять соединение прочными болтами, размещая по два крепежа на 1 м2.

Кроме этого, верхние торцы шкафчиков необходимо оклеить виниловой лентой, которая позволит скрыть перепады плоскостей при монтаже столешницы. После окончания подготовительных работ можно устанавливать саму столешницу. Чтобы ее правильно прикрепить к шкафам, следует поэтапно осуществить следующие действия.

  • Для столешницы из ДСП или ДВП выполняется монтаж на металлический уголок либо деревянную планку. Столешницу нужно перевернуть и прикрутить к ее тыльной стороне уголки или планку по ранее нанесенной разметке. Далее к ним фиксируются саморезами специальные кронштейны, позволяющие крепить данный модуль на кухонном гарнитуре, длина крепежа зависит от толщины столешницы, но она не должна быть меньше 12 мм.
  • Изделия из камня, акрила, бетона и стекла устанавливаются аналогично, единственное, что вместо шурупов в данном случае применяют двухкомпонентный клей.
  • Завершается работа шлифованием в местах соединения и установкой мойки, для которой дополнительно используют герметик.

Советы профессионалов

В последнее время многие владельцы жилья предпочитают выполнять монтаж кухонной мебели своими руками, это касается и столешниц. Чтобы собрать гарнитур самому, без помощи специалистов, важно учесть следующие рекомендации:

  • транспортировку и монтаж всех деталей нужно проводить осторожно, чтобы не повредить поверхность материала (особенно это касается столешниц с глянцевым блеском);
  • после разрезов следует обязательно обрабатывать кромки и осуществлять герметизацию;
  • перед установкой необходимо точно определить высоту конструкции, стандартно она не должна превышать 91 см;
  • распил можно выполнять как ножовкой (с лицевой стороны изделия) так и электролобзиком (с изнанки);
  • крупные неровности легко устраняются напильником;
  • мойку нужно размещать таким образом, чтобы шкафчики под ней свободно закрывались.

О том, как установить столешницу на кухне, смотрите в следующем видео.

Самостоятельная установка кухонной столешницы – от распила до врезки раковины

  • Установка своими руками – за и против
  • Сложность работ в зависимости от материалов
  • Установка поверхности из ДСП, МДФ, искусственного камня
  • Как правильно произвести замену столешницы
  • Как монтировать бетонную столешницу

Установка своими руками – за и против

Давайте разберемся, стоит ли самому браться за монтаж и, если вы решите, что стоит, изучим, как установить столешницу.

  1. Если вы имеете некоторые навыки, установив поверхность из ДСП, МДФ, дерева или шпонированной древесины вы сэкономите 1500-2500 руб. — именно столько стоит весь комплекс работ.
  2. Бетонную столешницу «под камень», облицовку поверхности кафелем лучше сделать самостоятельно, работа будет качественнее.

С другой стороны:

  • Если нет навыков работы с ДСП, МДФ, дерева нет, то лучше не рисковать. Восстановить прежний вид от сколов распила и других деформаций невозможно;
  • Столешницы из сложных в обработке и дорогостоящих материалов, например из стекла, должны устанавливаться мастерами;
  • Иногда монтаж входит в стоимость столешницы.

Решили провести монтажные работы своими руками? Установка столешницы включает в себя:

  1. Демонтаж старой столешницы;
  2. Замеры и распил новой;
  3. Обработку кромок;
  4. Крепление столешницы и стыковку двух листов при необходимости;
  5. Герметизацию и установку плинтуса;
  6. Вырез отверстия под раковину и смеситель;
  7. Перемещать готовое изделие нужно очень осторожно, чтобы в местах распила не создавались дополнительные напряжения – иначе они могут привести к трещинам. Повышенную хрупкость имеют гладкие и глянцевые поверхности.
  8. Замеры выполняются очень внимательно, лучше всего по уже смонтированному кухонному гарнитуру.

Перед заказом столешницы лучше сделать шаблон.

Сложность работ в зависимости от материалов

Самостоятельная установка столешницы – мероприятие не слишком сложное, но здесь многое зависит от типа используемого материала:

  1. Ламинированное ДСП (ДВП) – это собственно ДСП, оклеенное высокопрочным ламинатом. Сложность монтажа в основном только в аккуратном распиле столешницы. От механических повреждений на таких поверхностях остаются неприглядные следы.
  2. Традиционным материалом для кухонного гарнитура считается древесина. Такую поверхность нужно будет регулярно восстанавливать с помощью защитных покрытий или смазывать полиролями. Хотя при необходимости деревянную поверхность можно отшлифовать своими руками – и она снова станет привлекательной.
  3. Поверхности из металла становятся все более популярными – соединение столешниц из этого материала не составит особого труда. Однако при механических воздействиях на них останутся царапины и следы, которые нужно будет своими руками зашлифовывать.
  4. Каменная столешница (из натурального либо искусственного камня) устойчива к влаге, температурам, царапинам. Однако крепление столешницы из натурального камня может быть затруднено по причине большого веса изделия, а распил и вырез отверстий сложен и требует навыков.

Установка поверхности из ДСП, МДФ, искусственного камня

Установка столешницы из искусственного камня, ДСП, МДФ своими руками производится по одному и тому же принципу.

Читайте также:  Трафареты для декора стен и потолков своими руками: виды, изготовление и использование в интерьере

Крепление столешницы также предусматривает установку дополнительных влагоизолирующих элементов – перемычек, заглушек, уголков из алюминия и пластика. Они потребуются для поверхностей и из ДСП, и из искусственного камня.

  1. Вначале, скорее всего, вам потребуется произвести замеры и затем на их основании распилить лист. При этом длина отмеряется с учетом планки, накладывающейся на торцы. Отрезать от листа лишнее можно своими руками с помощью ножовки по дереву или электролобзика. Если же на стене есть выступы, то на столешнице заранее вырезаются все требуемые выемки.

  1. Теперь смазываем торцы силиконовым герметиком, накладываем алюминиевую планку и ровняем ее заподлицо. Затем нужно закрепить планку маленькими саморезами. Излишки силикона можно вытереть ацетоном.

  1. Кромку поверхности, которая осталась закрытой, нужно задекорировать кромочной лентой. Для того, чтобы прикрепить ее своими руками, вначале нужно разогреть ленту, а затем приклеить ее и отрезать лишнее. После приклеивания края ленты шлифуются.
  1. По строительному уровню нужно отрегулировать ножки напольных тумб кухонного гарнитура. Если ножки не регулируются, то можно подложить под них регулировочные клинья и пластиковые прокладки.
  2. Теперь заполните герметиком задний верхний край шкафов так, как показано на фото. Задний торец столешницы также обильно смазываем тем же силиконом. В тумбе под раковиной крепим пластиковые или металлические уголки.

  1. Теперь аккуратно кладем столешницу на шкафы и либо придавливаем ее плотно к стене, как показано на фото, либо оставляем отступ от стены в 5 мм в зависимости от того, на сколько вы хотите, чтобы столешница выступала над шкафами с учётом фасадов.

  1. Теперь произведем собственно крепление столешницы к кухонному гарнитуру (не к стене). Для этого под столешницей в имеющиеся отверстия вкручиваем саморезы 30 мм и 16 мм под раковиной.

  1. Теперь можно установить плинтус между фартуком и столешницей и по бокам.
  • Если осуществляется угловое крепление столешницы, то нужно шов соединения скрыть алюминиевым профилем. Подробнее об этом смотрите в этом видео:

Как установить кухонную столешницу своими руками

При обустройстве кухни или замене мебели всегда приходится устанавливать столешницу. Ее монтаж можно заказать у фирмы-производителя, где покупали гарнитур, либо сделать это самостоятельно. Рассмотрим случаи, когда резонно отказаться от услуг мастера, и дадим пошаговые инструкции по ее установке своими руками.

В каких ситуациях возможен самостоятельный монтаж столешницы

Если разобраться в процессе установки, вы поймете, что в нем нет ничего сложного. Однако не советуем сразу отказываться от работы специалистов. Взвесьте все «за» и «против».

Самостоятельный монтаж столешницы оправдан в двух случаях:

Когда вы меняете не весь гарнитур, а только рабочую поверхность.

Когда у вас есть навыки работы с ДСП, МДФ и деревом. Вы можете ровно и аккуратно распилить плиту, обработать ее край, умеете пользоваться герметиком, понимаете принципы стыковки и фиксации различных материалов.

Монтаж следует доверить мастерам, если:

У вас нет навыков по сборке мебели.

Услуга входит в стоимость установки всего гарнитура.

Вы заказали нестандартную мебель, например, дизайн предполагает фигурный распил стола.

Изделие изготовлено из дорогого сырья. Напомним, что искусственный и натуральный камень тяжелые, плотные, но при этом хрупкие. Без специальных инструментов и опыта, установить каменную поверхность не получится. Малейшие сколы испортят весь внешний вид кухни. Не рискуйте и воспользуйтесь услугами мастеров.

Если вы заказываете распил и установку столешницы у компании-производителя гарнитура, вам дают гарантию на монтажные работы. При самостоятельной сборке фирма ничем не сможет помочь, даже если обнаружатся заводские дефекты.

В статье мы расскажем об установке столешницы на примере ламинированной древесно-стружечной (ДСП) или древесно-волокнистой (МДФ) плиты. Сегодня это самые востребованные материалы среди потребителей. Технология крепления поверхности из дерева и металла ничем не отличается от описанной ниже.

Инструменты для установки столешницы

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что есть все необходимые для монтажа приспособления. Вам потребуются:

Карандаш, рулетка, уровень.

Силиконовый герметик и пистолет для него.

Ножовка по дереву или электролобзик. Второй вариант предпочтительнее, потому что срез получится ровный, меньше риск деформировать поверхность.

Крепежные элементы, чтобы зафиксировать столешницу на тумбах.

Алюминиевые планки для придания кухне завершенного аккуратного вида. Они бывают 3 видов. Торцевые используют для декорирования необработанных краев МДФ или ДВП-плит. Чтобы соединить части стола под углом, используют угловые образцы. Если столешница состоит из нескольких частей, расположенных в один ряд, стыки маскируют соединительными планками.

Если предполагается распил фасадной части столешницы, край надо обработать клеевой лентой. Ее заказывают вместе со столом у производителя. Технологию ее приклеивания опишем ниже, для этого потребуются утюг и мелкозернистая наждачная бумага.

Как установить столешницу на кухню: пошаговая инструкция

Крепление стола происходит только после сборки и стяжки всех напольных ящиков. Их надо выровнять уровнем, чтобы вес поверхности равномерно распределился по всему периметру.

У некоторых производителей столешница прилагается к каждому кухонному модулю. Это актуально для маленьких гарнитуров. В этом случае не нужны распилы, вы сразу переходите к этапу фиксации поверхности на торцах мебели.

Но чаще дизайн помещения предполагает несколько тумб, расположенных в длину, и монолитную столешницу сверху. Если кухня угловая, вам привезут один кусок плиты, который нужно будет распилить по размерам и состыковать. Как это сделать:

Распилите лобзиком столешницу на нужное количество деталей. При измерениях учитывайте не только размер столешницы, но и ширину планок.

Приклейте на линию распила малярный скотч. Он убережет ламинированное покрытие от сколов.

Все необработанные пластиком торцы отшлифуйте, чтобы очистить от пыли, и смажьте герметиком: он предотвратит образование плесени и вздутие.

Когда силикон высохнет (примерно через 20-30 минут), зафиксируйте торцевые и, если есть, соединительные и угловые планки саморезами.

Положите части столешницы на тумбы и в специальных стяжках каждого модуля просверлите отверстия. С их помощью саморезами вы позже прикрепите столешницу на тумбы.

Пока стол незафиксирован, нужно подготовить отверстие под раковину.

Чтобы вырезать отверстие, используйте прилагаемый к чаше шаблон. Если его нет, обведите контур мойки, который очертит ее границы. Отступите от него 13-15 мм и нарисуйте внутренний контур, по которому нужно вырезать отверстие.

Обработайте образовавшиеся края герметиком.

Технология подготовки места под варочную поверхность идентична.

Зафиксируйте мойку крепежами. Сначала затяните на ⅔ шурупы, расположенные по краям по диагонали, затем центральные. Далее подтяните все винты до упора.

Когда место под мойку готово, переходим к фиксации всех частей столешницы. Для этого положите ее на тумбы и прикрепите саморезами. Иногда при транспортировке или при нарушении условий хранения МДФ-плита может слегка изогнуться. Если нижние шкафы стоят ровно, а плита искривлена, прижмите ее.

Поверхность можно фиксировать вплотную к стене или отступив 5 мм. В любом случае не забудьте загерметизировать стык и стену.

Как обработать край столешницы кромкой

Если дизайн кухни предполагает фигурный распил фасадной части стола, край заделывают клеевой кромкой, которая по цвету соответствует столешнице. Последовательность ваших действий следующая:

Разогрейте утюг. Проверьте его температуру на небольшом отрезке кромки: она не должна прожигаться.

Приложите кромочную ленту к торцу стороной, на которую нанесен клей.

Медленно прогревайте кромку утюгом, чтобы клей расплавился и схватился. Не торопитесь, чтобы лента постепенно приклеивалась, иначе появятся заломы. Они быстро потрескаются, и край будет выглядеть неаккуратно. В щели будет попадать вода и скапливаться грязь. Это сократит срок службы гарнитура.

Дождитесь полного высыхания клея.

Срежьте излишки кромки строительным ножом.

Обработайте края наждачкой. Ваша задача — закруглить торец, сделать его плавным, без углов.

Если клеевого слоя на ленте нет, купите клей для дерева «Момент». Он обеспечит нужное сцепление.

Теперь вам осталось установить кухонный плинтус вдоль стен. Он предотвращает попадание воды, жира, грязи и пыли между стеной и столешницей. Бортик состоит из направляющей, которая крепится к столу, планки, заглушек и угловых соединителей. В зависимости от модели направляющая приклеивается или фиксируется саморезами.

Даже если вы решили доверить работу по установке столешницы профессионалам, материал статьи будет вам полезным. Вы сможете контролировать работу, и проверить, все ли мастера сделали правильно. Знание технологии монтажа — гарантия качественной сборки кухонной рабочей зоны.

Читайте также

Сбережем тепло: как утеплить жилище к зиме

Холода не за горами: как облегчить зимнюю эксплуатацию авто

Как изготовить стол для учебы своими руками

Установка столешницы на кухне: подробная пошаговая инструкция

Содержание

Самостоятельная сборка кухонной мебели становится все более популярной. Это выгодно и практично, поскольку появляется возможность максимально точно подогнать детали под размеры комнаты. Нужно выбрать готовый проект или создать собственный и заказать распил необходимых элементов. Главная сложность заключается в аккуратной и правильной сборке. Разберем, как выполняется грамотная установка столешницы на кухне своими руками.

Подводные камни самостоятельного монтажа

Тем, кто хочет попробовать свои силы в сборке мебели, нужно понимать, что получить гарантировано хороший результат могут только профессионалы. Если это первый опыт, то результат может быть не самым лучшим. Больше шансов на успех у тех, кто уже имеет навык работы с МДФ, ДСП или шпонированной древесиной. Это довольно капризные материалы.

Ошибки при работе могут их испортить. Вернуть покрытию прежний вид будет невозможно, что приведет к лишним тратам. Если предполагается устанавливать сложное в монтаже полотно, например, стекло или камень, лучше сразу обращаться к профессионалам. Перечислим основные сложности в работе с различными материалами:

  • Натуральная древесина. При неосторожном обращении возможно появление вмятин или сколов. Правда, в большинстве случаев их можно отшлифовать и восстановить привлекательный вид, но это работа для мастера.
  • Древесные плиты. Неаккуратный распил приведет к появлению сколов, которые невозможно замаскировать. Также велика вероятность механических повреждений.
  • Камень, искусственный или натуральный. Большой вес покрытия значительно затрудняет монтаж, особенно это актуально для последнего. Кроме того, без специальных навыков невозможно выполнить вырезы под мойку и варочную панель, а также распил полотна.
  • Металл. Установить и состыковать его достаточно просто, но при обработке могут появиться вмятины и царапины. Однако их можно убрать.

Установка столешницы на кухне: важные моменты

Чтобы изделие встало правильно и прослужило долго, его ставят только на полностью собранную нижнюю часть кухонного гарнитура. Все тумбы монтируют и устанавливают на место. Затем выставляют их так, чтобы выровнять по высоте. Сделать это очень просто, если отрегулировать винтовые ножки мебели. Правильность проведенной работы проверяют строительным уровнем.

Верхняя часть шкафов должна образовать общую плоскость, расположенную строго горизонтально.
После того, как удалось получить такой результат, все тумбы собираются в общий блок. Для этого их стягивают специальными крепежами. В стенках изделий сверлят отверстия, через которые проходят стяжки. На каждый квадратный метр должно приходиться не менее двух таких соединений. Основа под столешницу должна быть идеально ровной. Чтобы нивелировать самые небольшие перепады, стоит оклеить торцы тумб уплотнительной лентой из винила.

Еще один важный момент — выбор типа фартука для кухни. Он может быть разным и это придется учесть при работе. Защитное покрытие может быть цельным, то есть располагаться от потолка до пола. Чаще всего в таком случае выбирается керамическая плитка. Нужно быть готовым к определенным сложностям с оформлением стыка. Основа должна как можно плотнее прилегать к стене, поэтому, скорее всего, понадобится ее подрезать.

Это необходимо, если:

  • стена «завалена» назад;
  • плитка имеет ярко выраженную рельефную поверхность;
  • облицовка наклеена неровно.

В любом случае понадобится обработать торец плиты так, чтобы она повторяла форму стены. Оптимально сделать это с помощью шлифовальной машины ленточного типа. Так удастся избежать сколов.

Несколько иначе придется действовать, если выбран фартук, закрывающий только пространство между верхним и нижним ярусом гарнитура. Подрезка здесь, скорее всего, не потребуется. В любом случае рекомендуется закреплять основание. Сделать это проще всего с помощью кронштейнов углового типа. Если этим пренебречь, со временем незафиксированное изделие может просесть и появится трещина. Даже если сверху будет располагаться плинтус, он ее не закроет. Дефект станет явно заметным.

Как установить столешницу на кухне своими руками: пошаговая инструкция

Самостоятельно можно установить полотно из искусственного камня, МДФ или ДСП. Другие материалы лучше не использовать по причине достаточно сложного монтажа, который требует определенных навыков. Установка проходит примерно одинаково и включает несколько шагов.

1 шаг. Подготовительные работы

Их начинают с примерки и подгонки плиты или плит, если предполагается их стыковать. Выравнивание проводится по фасаду тумбы. Столешница должна выступать перед ним на 30-50 мм. Это делается для того, чтобы защитить фасад от брызг и капель, летящих сверху. С учетом этого проводятся замеры и разметка под подрезку. Оптимально проводить последнюю в два этапа:

  • Выполняем косой срез. Это необходимо, чтобы край прижатой к фартуку плиты был параллелен фасаду. Отрезаем лишнее с помощью ручной пилы или электрического лобзика. Во втором случае потребуется некоторый опыт, поскольку доска толстая и обрезать ее под прямым углом сложно. Если рука соскользнет, материал может быть безнадежно испорчен. Оптимально оставить небольшой припуск и обработать его ленточной шлифмашиной. Чтобы линия отреза была ровной, используем направляющую рейку.
  • Подрезаем край под неровности стены. Выполняем выемки под трубы, выступы и т.п. Если на вертикальной поверхности есть бугры или плитка имеет выраженный рельеф, потребуется дополнительная подрезка или шлифование, если неровности невелики. Тонким маркером отмечаем на доске линию, по которой будет проходить отрез и очень аккуратно выполняем подрезку.
Читайте также:  Шумоизоляция квартиры: правила и советы

Готовим крепежи для основания. Они фиксируют его к коробу, что предотвратит возможное смещение. Это стальные уголки, которые одной стороной крепятся на нижнюю сторону плиты, а другой — к боковой стенке тумбы. Их крепление зависит от материала. Для древесных плит и доски используются саморезы. Ими закрепляются кронштейны. К композиту или камню их приклеивают.

Для этого участки, где будут установлены детали, зачищаем, а потом обезжириваем. Берем подходящий двухкомпонентный клей, наносим на поверхность уголка и с усилием прижимаем его к поверхности. Ждем, пока состав высохнет, на что уйдет в среднем 24 часа. После этого можно приступать к монтажу.

Самостоятельная установка столешницы

Монтаж мебели – ответственный этап ремонта или обновления интерьера квартиры. Чтобы собрать новый кухонный гарнитур, самостоятельно изготовить стол, изменить ванную комнату, необходимо знать, как установить столешницу, основные этапы подготовки и выполнения работ.

Подготовка к установке

Перед началом работ следует расставить нижнюю часть гарнитура. Монтируются все тумбы, шкафы, основания для встроенной техники. Собранные предметы расставляются в соответствии с планом, а также разметкой. Верхние части конструкций выравниваются по высоте. Винтовые ножки выкручиваются, обычные – надпиливаются. Затем поверхность проверяется строительным уровнем.

После формирования горизонтальной плоскости все предметы стягиваются в общий блок. Для этого используется специальный крепеж. В стенках сверлятся отверстия, через которые пропускают стяжки.

Норма распределения – 2 крепежных элемента на квадратный метр поверхности. Для устранения небольших перепадов заниженные участки проклеиваются виниловой уплотнительной лентой.

Важно! Во время подготовки необходимо учитывать расположение фартука и труб. В некоторых случаях приходится подрезать соответствующие части мебели, чтобы основа плотно прилегала к стене. Чаще всего такая процедура необходима, если

  • кухня имеет сложную геометрическую форму (пятиугольник, шестиугольник, наличие ниш);
  • «завалены» стены;
  • фартук выложен рельефной плиткой;
  • неровно смонтирован скинали, другие предметы интерьера.

Торцевые поверхности должны повторять форму стен. Финишная отделка основы проводится ленточно-шлифовальной машиной. Такая обработка позволяет избежать сколов.

Если защитное покрытие закрывает только часть стены между верхними и нижними ярусами, необходимо закрепление основания.

Для фиксации используются кронштейны углового типа. Не закрепленная поверхность может просесть со временем. Появятся трещины. Прилегающий плинтус не скроет такую деформацию.

Установка столешницы своими руками

При отсутствии опыта рекомендуется самостоятельно устанавливать только изделия из ДСП , ЛДСП , МДФ , искусственного камня . Другие материалы требуют профессионального обращения. Процесс монтажа включает несколько этапов:

  • примерка и подгонка;
  • раскрой;
  • подрезка;
  • установка крепежа на основании;
  • соединение отдельных фрагментов;
  • монтаж столешницы;
  • установка плинтуса;
  • декорирование.

Важно! Оптимальный период для установки столешницы – после завершения монтажа верхних шкафчиков. В таком случае исключается вероятность случайных деформаций.

Примерка и подгонка

Несколько плит выравниваются на подготовленном основании. Готовая рабочая поверхность должна выступать над фасадами на 3-5 сантиметров. Такой буфер защищает тумбы от капель, брызг. Заготовки измеряются, проводится разметка под подрезку. Линии чертятся тонким маркером (карандашом) с помощью угольника.

Раскрой

В процессе раскроя выполняются косые срезы. Это необходимо, чтобы края плит, прижатых к фартуку, были параллельны фасадам. Излишки отрезаются лобзиком или ручной пилой. Возможно появление неровных спилов. Поэтому начинающие мастера оставляют небольшой припуск, а затем стачивают выступающие края ленточной шлифмашиной. Для выравнивания линии используется направляющая рейка.

Если необходимо, вырезаются отверстия под раковины, варочную панель, розетки. Как правило, производители вкладывают готовые шаблоны в упаковки с бытовой техникой. После разметки производится резка и выемка лишнего материала. Отшлифованные срезы обязательно обрабатываются силиконом.

Подрезка

Примыкающие края доводятся под неровности. Выпиливаются вырезы для труб, выступов, кабель-каналов. Небольшие участки шириной в несколько миллиметров дополнительно выпиливаются или шлифуются.

Важно! Минимальное расстояние между верхними шкафами и рабочей поверхностью составляет 55 сантиметров.

Установка крепежа на основании

Крепеж основания к коробам предотвращает горизонтальные и вертикальные деформации. Стальные уголки соединяют боковые стенки тумб с нижними сторонами плит. Способ стыковки зависит от материала основания. Доски, древесные плиты прикручиваются на саморезы.

К камню или композиту уголки приклеиваются. Стыковочные стороны зачищаются, обезжириваются. Двухкомпонентный клей наносится на уголки, затем поверхности плотно прижимаются друг к другу. После полного высыхания состава можно начинать монтажные работы.

Важно! При выборе крепежных элементов лучше покупать нержавеющие комплектующие. Использование таких метизов продлевает срок службы конструкции.

Соединение отдельных фрагментов

В кухонных и ванных гарнитурах, изготовленных под заказ, обычно единая рабочая поверхность. Мебель заводской сборки отличается наличием отдельного верха для каждого шкафчика. Соединение необходимо для сборных столешниц.

Единое полотно формируется из двух и более отдельных фрагментов. Размеченные участки высверливаются и фрезеруются. Отдельные плиты обрезаются способом, удобным для последующего соединения. На стыках устанавливаются стяжки.

Полотна, покрытые акрилом или полиэстером, можно соединять без использования дополнительных торцевых планок. Стыки обрабатываются клеем, соединяются, закручиваются стяжки. Клеевые излишки удаляются. Стыки после полного высыхания полируются. Сформировавшиеся швы с обратных сторон укрепляются накладными планками.

Плиты МДФ, ЛДСП, ДСП соединяются с использованием стыковочных планок. Необходимо подобрать в магазине модель, соответствующую выполняемому соединению. Торцы обрабатываются силиконом, накладываются и выравниваются планки. Детали крепятся к одному из стыков саморезами. Отдельные плиты соединяются, в посадочные отверстия укладываются и затягиваются стяжки-струбцины.

Дополнительный вариант стыковки – еврозапил. Это соединение торцов без использования крепежных элементов. При подготовке производятся лекальные распилы на фрезеровочном станке. Формируются замковые соединения, выступающие и вырезанные участки двух плит должны точно соответствовать друг другу. Качество соединения зависит от правильности разметки и фрезеровки. Для еврозапила необходимы точная подгонка, полное отсутствие кривизны плоскостей.

Важно! Готовое изделие необходимо перемещать с большой осторожностью. В местах соединения не должно быть напряжений – это может привести к образованию трещин.

Монтаж столешницы

Перед установкой можно посмотреть видео, как прикрутить столешницу. Подготовленное полотно устанавливают на тумбы, выравнивают относительно фасадов. Стыковочные поверхности обрабатываются клеем. Столешница закрепляется мебельными шурупами. Излишки клея удаляются. Полируются стыки.

Швы закрепляются накладными стыковочными планками. Угловые кронштейны, расположенные на торцевых планках, прикручиваются к боковым стенкам тумб. Обычно эту часть работ выполняют вместе с помощником, прижимающим плиту во время закрепления.

Установка плинтуса

Плинтус выполняет защитную и декоративную роль. Планки закрываются стыки, защищают полотно от воздействия пара и влаги. Для крепления используются клей или саморезы. Иногда оба варианта комбинируются.

Клей подходит для соединения плинтуса с керамикой, камнем, другими твердыми поверхностями. При выборе этого варианта следует учитывать, что во время демонтажа можно испортить основание. Перед приклеиванием поверхности предварительно обезжириваются.

Для крепления на саморезы производятся замеры, отрезаются фрагменты плинтуса необходимой длины. Торцевые края обрабатываются абразивами. На основание наносится силикон. Плинтус устанавливается и крепится саморезами. Максимальная дистанция между двумя креплениями – 30 сантиметров.

Затем монтируются декоративные накладки. Заглушки вставляются до щелчка в специальные пазы. Декоративными накладками закрываются все торцевые, угловые, стыковочные участки.

Декорирование

Закрытые кромки декорируются кромочными лентами. Подготовленный участок ленты разогревается, затем приклеивается на края. Выступающие части обрезаются. После приклеивания крайние участки лент подвергаются шлифовке.

Установка бетонной столешницы

Производятся замеры, для заливки подготавливается опалубка и герметизируется полиэтиленом. В некоторых случаях бетон заливается прямо на форму, установленную сверху кухонных шкафов. Выкладывается арматурная сетка. Зона мойки выделяется кольцом из металлического полотна.

Готовится цементный раствор. Оптимальный состав – цемент М400, песок, щебень. Пропорции составляют в отношении 1:2:2. В смесь обязательно добавляется пластификатор. Если необходима имитация камня, используются красители. Готовый бетон заливается в опалубку и трамбуется. Поверхность бетона накрывается полиэтиленом, периодически увлажняется. Форма со смесью выстаивается 28 суток.

После полного схватывания опалубка снимается, изделие шлифуется, полируется, обрабатывается лаком или порозаполнителем. Как закрепить столешницу? Под тяжелую плиту необходимо прочное основание. Монтаж бетонного изделия производится так же, как и рабочей поверхности из искусственного камня.

Установка деревянной столешницы

Для изготовления деревянной рабочей поверхности используются доски шириной 30 и более сантиметров. Выполняется разметка, распил. На стыках высверливаются отверстия глубиной 8 см. Интервал между соседними центрами – 10-15 сантиметров. Стыки шлифуются. Клеем смазываются торцы, шканты, высверленные поверхности. Шканты вставляются в подготовленные отверстия, формируется сборное полотно. Излишки клеевой массы удаляются.

Чтобы стол был гладким, поверхности шлифуются и полируются. Не должно быть зазоров между сборными полотнами. Доски укладываются встречной текстурой для профилактики деформации в условиях повышенной влажности.

Соединяются поперечные, долевые доски и ножки. На сформированный каркас прикрепляется столешница. Готовое изделие покрывается грунтовкой, морилкой, лаком или краской.

Деревянные детали фигурной формы вытачивают на токарных станках. Для вытачки пазов, отверстий под шканты используют прямые фрезы с диагональным углом атаки. Простые фрезы оставляют сколы.

Несколько частей одной ножки можно сращивать шпильками. Элементы декора изготавливаются на токарных станках. Для крепления украшений к круглым и фигурным деталям используются струбцины, а также мягкие прокладки.

Монтаж барной стойки

Часто над столом устанавливают барную стойку. Это удобная конструкция для быстрых перекусов и романтических ужинов. Полотно под барную стойку готовится так же, как обычная столешница. Для фиксации на определенной высоте используются специальные крепления.

Оптимальный вариант – фрагменты стальной трубы сечением 5 сантиметров. Если заказать нарезку точно по размеру, вы получите заготовку с ровными краями. Для полотна шириной до 40 сантиметров достаточно одной ножки. Если вы предпочитаете габаритные барные стойки, лучше приобрести два комплекта. Кроме того, необходимо купить парные крепежные элементы, стыкующиеся с полом и столешницей.

Установка барной стойки производится следующим образом:

  • Крепежные элементы прикручиваются к столешнице.
  • В подготовленные основания вставляются трубы и выставляются по уровню.
  • Участки на полу размечаются под нижние крепления.
  • Сверлятся отверстия, дюбель-гвоздями крепежные элементы прикручиваются к полу.

Крепление ножек к столешнице

Как прикрепить ножки стола своими руками? Чаще всего соединяются опоры и царги каркаса. Неправильное крепление приводит к уклону рабочей поверхности, качанию. Поэтому качественная сборка важна для нормальной эксплуатации стола. Существуют различные варианты крепления с использованием

  • Поверхностных пластин Поверхностные пластины используются, если отсутствует подходящая фурнитура. Для установки на большие столы нужны болты с ушком, проушинами. На столики небольшого размера годятся резьбовые нагели.
  • Т-образных гаек Т-образные гайки – материал для реставрации лицевых поверхностей столов. Таким способом можно быстро обновить интерьер. Кроме гаек, необходимы болты с ушком, проушинами.
  • Шурупов Шурупы – проверенный крепеж столешниц к царгам. Используется для сборки обычной и корпусной мебели.
  • Z-кронштейнов Z-образные держатели – популярный вид мебельной фурнитуры. Преимуществами являются бюджетная стоимость, быстрый и надежный монтаж.

Деревянные прижимы изготавливаются самостоятельно по форме металлических Z-образных держателей. Можно использовать любые обрезки древесины, но следует соблюдать ориентацию волокон.

Кроме того, иногда применяются держатели-восьмерки, распорки с пазами. Восьмерки комплектуются различными шайбами. Распорки с прямоугольными пазами играют вспомогательную роль, устанавливаются по 2-3 штуки на царги. Длина распорок составляет 1-1.5 сантиметра.

Для стеклянных поверхностей используются особые крепления и специальные клеевые составы. Металлические ножки и основания соединяются болтами, шурупами, кронштейнами. Пластиковым комплектующим подходят комбинированные способы крепления.

Самостоятельная установка столешницы – несложный процесс. Можно сэкономить определенную сумму, вдохновиться творчеством. Важны стремление к совершенству, умение добиться цели, реализовать свою мечту.

Необходимы правильная подготовка, точное знание, как крепить столешницу, тщательное изучение технологии, аккуратное обращение с материалами. И собранная мебель прослужит долгие годы, радуя владельцев своим видом.

Ссылка на основную публикацию