Особенности устройства щелевых фундаментов

Строительство дома всегда начинается с устройства фундаментной основы. От того, насколько качественной она выйдет, будет зависеть надежность всей постройки. Для невысоких домов используют несколько типов фундамента. Наиболее «популярными» среди них считаются плитный и ленточный щелевой.

Что собой представляет щелевое основание дома? Так называется цельный ленточный фундамент из железобетона, имеющий в сечении прямоугольник. Его особой характерностью является заливка бетонной смеси прямо в приготовленную траншею.

Возводят такие фундаментные основания, как правило, там, где стройка идет на глинистых грунтах. В рыхлых и песчаных грунтах их не используют, так как песчаные траншеи не будут строго выдерживать стены, грунт будет осыпаться.

Есть еще многощелевые фундаменты. Такие фундаменты бывают в виде тонких стен, толщина которых 10-20 см. Эти стенки устраиваются прорезкой грунта и заполнением щелей бетоном с армированным укреплением. Таких стенок может быть несколько.

Преимущества

Такие типы оснований экономичнее в сравнении с обычными фундаментами, возводимыми с опалубкой. Этим фактором обусловлена их популярность у частных застройщиков при строительстве невысоких зданий своими руками. Необязательность возведения опалубки по всей высоте заливки позволяет сэкономить на материалах и времени, необходимого на ее установку.

Кроме того, опорой здесь служит не только фундаент, но и его стенки. Ведь при закладке бетона он заливается во все щели траншеи и искривления в грунте, тем самым уплотняя его.

В щелевых фундаментах, благодаря шершавости поверхности стен траншей и сплошной заливке бетоном, происходит отличное сцепление. Поэтому, чтобы получить экономичный вариант, в расчетах не устанавливают показатель сопротивляемости грунта.

Ранее при возведении невысоких домов строили лишь такие щелевые фундаменты, которые имели линию закладки ниже границы промерзания почвы, т.к. в такому случае нагрузка передается через низ основы. Коэффициент сопротивляемости почвы здесь в расчет не берется. И это тоже дает значительную экономию.

Но следует помнить, что при заливке бетона в сухую траншею часть влаги уходит в грунт, что может снизить его качество. По этой причине для такого основания марку бетона выбирают выше проектной и возводят фундамент в дождливые дни, когда земля влажная.

Взаимодействие с нестандартными грунтами

К укрепляющей составляющей грунта относится лед. Его соединение с бетоном зависит от максимальной температуры промерзания. К примеру, в средней полосе России температуры замерзшей почвы опускаются до предельных показателей в январские дни. В январе же достигают максимума удельные касательные силы морозного пучения.

Если рассчитанная суммарная нагрузка от здания равна или выше суммы касательных сил пучения, постройка будет стоять устойчиво, а деформирования от пучения будут нулевыми. В противном случае основание будет «плыть» вместе с почвой.

При этом подошва строения оторвется от фундамента и под ней появится полое пространство. Эта полость станет причиной деформирования и проседания здания весной, когда замерзшая земля начнет таять.

Весной фундаментное основание может не вернуться в то положение, в котором оно было до замораживания грунта, даже тогда, когда нагрузка от здания станет меньше расчетных сил трения между основанием и грунтом.

Так нередко происходит, когда применяют заглубленные щелевые фундаменты для невысоких домов, строящихся на пучинистой почве. Происходит подвижка строения, что сигнализирует о ненадежном фундаменте.

Если щелевой фундамент для дома возведен в форме жесткой рамы, а сопротивление поперечного сечения на изгиб достаточно для сохранения конструкций, построенных сверху, то при пучении повреждений стен не происходит. Но может образоваться крен всего строения, нарастающий со временем.

Нюансы укладки фундамента

До конца процесса укладки бетона вертикальные стены фундамента должны быть целостными. Дно траншеи должно быть сухим. После сильного дождя оставшуюся на дне траншей воду перед началом работ нужно откачать.

Основным условием, которое требует гидроизоляции щелевого типа фундамента, является то, что уровень траншеи должен располагаться выше границы грунтовых вод. А вот относительно уровня промерзания грунта, условие должно быть обратным — фундамент должен быть уложен ниже его.

При расположении линии грунтовых вод ниже фундамента на 0,5-1,5 м, гидроизоляция цоколя считается достаточной.

Технология монтажа

Проведем расчет на примере реального фундамента периметром 43 метра. Дом строится на грунте, имеющем небольшой наклон, а потому высота фундамента над землей будет разниться. Снимается плодородный слой. Далее он будет использоваться для того, чтобы выровнять участок.

Роется траншея 40 см в ширину и 90 см в глубину.

Нижняя часть вырытой траншеи расширяется до 70 см. Это расширение будет опорной частью.

Насыпаем слой щебня и тщательно трамбуем. После этого подготавливаем пояс из 10 прутьев арматуры и заливаем основание бетоном М100 на высоту 20 см.

Затем готовим пояс арматуры под ленточный фундамент своими руками. Для этого арматура вяжется в трёх плоскостях, то есть 6 рядов по 2 прута в каждом. Готовим опалубку из обрезных досок толщиной 2,5 см, укрепляется распорками и отсыпается землей.

Стоимость материалов в таком случае рассчитывается по следующему списку:

Гидроизоляция стен в щелевом фундаменте проведена быть не может, а потому в бетон необходимо ввести специальные добавки. Они содержат вещества, которые образуют в бетоне кристаллы.

Такой бетон не пропустит воду даже при сильном наводнении. Действуют эти добавки все время существования фундамента. Любая другая гидроизоляция столько лет не прослужит. Например, оклеечная или обмазочная гидроизоляция может прослужить максимум десяток лет.

Описанная технология возведения фундамента не сложна и для нее не требуется особых знаний.

Видео по теме

Когда применим щелевой фундамент

Если бригада, приглашённая вами для изготовления фундамента, предлагает отлить монолитную железобетонную ленту прямо в грунте, будьте внимательны. Для них она проще в изготовлении, а для вас может быть просто неприемлемой. Специалист рассказывает об особенностях применения такой конструкции.

Щелевым называют монолитный ленточный железобетонный фундамент прямоугольного сечения, при изготовлении которого бетон укладывают непосредственно в выкопанную траншею – «в распор» грунта. Делают их обычно в связанных глинистых грунтах, в песчаных грунтах их не применяют, так как стенки траншеи в них будут осыпаться.

Цоколь можно делать как единую конструкцию с фундаментом или раздельно – в виде кирпичной или блочной кладки (рис. 1а, б). В первом случае опалубку выставляют от поверхности грунта на высоту цоколя.

Щелевые фундаменты более экономичны по сравнению с традиционными, устроенными в траншеях с применением опалубки (рис. 1в). Поэтому они более привлекательны при строительстве малоэтажных зданий.

Особенности щелевых фундаментов

В традиционных ленточных фундаментах нагрузка от дома на основание передаётся через подошву. Сопротивление грунта обратной засыпки в расчётах не учитывают.

При устройстве щелевых фундаментов за счёт неровности бортов траншей и плотной (с виброуплотнением или штыкованием) укладки бетона получается хорошее сцепление боковой поверхности конструкции с грунтом, который может воспринимать значительную часть нагрузки от дома. Поэтому для получения экономичных конструкций в расчётах учитывают сопротивление грунта как по их подошве, так и по боковой поверхности. Как будет показано ниже, это достижимо не во всех грунтовых условиях.

Щелевые фундаменты, заложенные ниже глубины промерзания, рассчитывают по деформациям осадок и на устойчивость против воздействия касательных сил пучения. Для мелко-заглублённых щелевых фундаментов в пучинистых грунтах помимо указанных расчётов следует выполнять расчёт по допустимым деформациям пучения. Если площадь подошвы щелевых конструкций определяют по допустимому сопротивлению грунта, рассчитанному на основе его физико-механических характеристик, то осадки будут в допустимых пределах и отдельного расчёта не требуют.

Так как подавляющее большинство строительных площадок представлено пучинистыми грунтами, для заглублённых щелевых фундаментов под малоэтажными домами основным является расчёт на устойчивость, а для мелкозаглублённых – расчёт и на устойчивость, и по деформациям пучения.

Для заглублённых конструкций устойчивость обеспечивают превышением расчётной нагрузки от дома над максимальными суммарными касательными силами пучения (рис. 2, кривая 2). В этом случае деформации пучения равны нулю.

Для мелкозаглублённых фундаментов деформации пучения должны быть равны нулю при промерзании грунта на глубину заложения их подошвы. Устойчивость в этом случае обеспечивается при гораздо меньших, чем у заглублённых фундаментов, суммарных силах пучения.

Щелевые фундаменты в пучинистых грунтах

Промерзание грунта начинается с поверхности. По мере продвижения фронта промерзания в толщу пучинистого грунта по боковой поверхности фундаментов возникают касательные силы пучения, возрастающие с понижением температуры воздуха и грунта (рис. 2, кривая 1).

Цементирующей составляющей в грунте является лёд. Смерзание его с бетонной поверхностью зависит от температуры грунта. Например, в Московской области отрицательные среднемесячные температуры достигают максимума в январе (рис. 2, кривая 3). В этот же период достигают своего максимального значения удельные касательные силы. В дальнейшем, при снижении среднемесячной температуры в феврале удельные касательные силы уменьшаются, но суммарные силы ещё некоторое время продолжают увеличиваться за счёт увеличения глубины промерзания, а затем тоже снижаются (рис. 2, кривая 2).

ЕСЛИ НАГРУЗКИ ОТ ДОМА РАВНЫ ИЛИ ПРЕВЫШАЮТ РАСЧЁТНЫЕ СУММАРНЫЕ КАСАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ПУЧЕНИЯ, ТО ФУНДАМЕНТ БУДЕТ УСТОЙЧИВ, А ДЕФОРМАЦИИ ПУЧЕНИЯ РАВНЫ НУЛЮ.

Если нагрузки от дома меньше суммарных касательных сил пучения, то фундамент будет перемещаться вместе с грунтом. При этом подошва отрывается от основания, и под ней образуется полость, куда может попасть грунт со стен траншеи при весеннем оседании дома. Это становится причиной накопления остаточных деформаций пучения.

Весной фундамент может не прийти в исходное положение и в том случае, если нагрузка от дома окажется меньше сил трения грунта. Это явление часто наблюдается при применении заглублённых щелевых фундаментов для малоэтажных домов, строящихся на пучинистых грунтах.

Подвижка здания вверх свидетельствует о неустойчивости и, следовательно, о ненадёжности фундамента.

Если щелевой фундамент выполнен в виде пространственной жёсткой рамы и сопротивление на изгиб поперечного сечения достаточно для сохранения надфундаментных конструкций, то при деформациях пучения не повреждается кладка стен в домах из кирпича или других кладочных материалов. Однако образуется крен всего дома, который с годами может нарастать.

При применении мелкозаглублённых щелевых фундаментов устойчивость здания обеспечивают, выбрав соответствующую глубину заложения (рис. 36), а допустимые деформации пучения – устроив в траншее под фундаментом противопучинную подушку.

В результате получают ещё и значительную экономию бетона.

Однако следует иметь в виду, что по мере выглубления фундаментов может потребоваться увеличение ширины их опорной части. При этом цоколь можно оставить прежней ширины.

Если грунтовые воды во время работ расположены выше глубины промерзания, то устроить надёжное основание трамбованием противопучинной подушки не получится. Поэтому траншею следует разрабатывать глубиной на 10-20 см выше уровня воды, а допустимые деформации пучения обеспечить за счёт уширения траншеи. То есть в этом случае переходят к устройству обычных мелкозаглублённых фундаментов.

Особенности проектирования щелевых фундаментов

Нагрузка от дома воспринимается грунтом как по боковой поверхности фундамента, так и под его подошвой. Если грунты основания непучинистые, то допустимую нагрузку на фундаменты можно рассчитывать как сумму расчётных сопротивлений грунтов. Если грунты слабопучинистые, то допустимую нагрузку на фундаменты следует принимать только по расчётному сопротивлению грунта под подошвой. Если же грунты средне- или сильно-пучинистые, то допустимую нагрузку следует принимать по расчётному сопротивлению грунта под подошвой с учётом увеличения нагрузки на фундаменты за счёт негативного трения грунта, возникающего весной на их боковой поверхности.

Это – первая особенность проектирования щелевых фундаментов, требующая пояснений. Весной при опаивании распученного грунта начинается процесс его консолидации (уплотнения) и оседания. За счёт увеличенной шероховатости боковой поверхности происходит зависание части грунта на фундаментах. Появляется так называемое отрицательное (негативное) трение. Общая нагрузка на фундаменты возрастает.

Такое взаимодействие фундаментов с грунтом продолжается лишь короткое время весной, но происходит оно из года в год и может стать причиной повышенных осадок фундаментов.

Вторая особенность, которую следует учитывать при проектировании щелевых фундаментов, состоит в том, что за счёт той же шероховатости боковой поверхности возрастают касательные силы пучения, которые следует учитывать при расчёте фундаментов на устойчивость.

Не будем касаться особенности расчётов. Важно, что мы можем получить значения нагрузок от дома, при которых обеспечивается устойчивость заглублённых щелевых фундаментов в пучинистых грунтах и, следовательно, возможность их применения. Ниже в таблице приведены значения таких нагрузок при нормативной глубине промерзания 1,4 м. Опыт многолетних расчётов малоэтажных домов показывает, что диапазон характерных нагрузок для всех домов составляет 2,0-14,0 тс/м. В кирпичных двухэтажных домах нагрузки на отдельные фундаменты могут достигать значений 18,0 тс/м. Как видим, область надёжного применения заглублённых щелевых фундаментов в пучинистых грунтах под малоэтажными домами существенно ограничена.

Условия надёжного применения щелевых фундаментов
1. Вертикальные стенки траншей не должны обрушиваться вплоть до окончания укладки бетона.
2. Уровень грунтовых вод во время работ должен быть ниже дна траншей.

Если в результате прошедших дождей на дне траншей образовались лужи, их необходимо вычерпать. Если грунт в этих местах пришёл в текучее или текучепластичное состояние, его необходимо срезать до уровня первоначального состояния.

3. Заглублённые щелевые фундаменты в непучинистых грунтах применимы по устойчивости под всеми домами независимо от теплового режима дома, а также под кирпичными отапливаемыми домами в два (и выше) этажа в слабопучинистых грунтах. Во всех остальных случаях заглублённые щелевые фундаменты не применимы под малоэтажными домами в пучинистых грунтах по условию надёжности.

Устройство щелевого фундамента для дома

Щелевой фундамент по своей сути является одним из вариантов ленточного основания. Применяется такой вариант для малоэтажной застройки, являясь своеобразной адаптацией традиционного ленточного фундамента к ограниченным возможностям частного застройщика.

Общее описание технологии

Прежде всего, щелевые фундаменты отличаются от других разновидностей тем, что в их конструкции практически полностью отсутствует опалубка. По периметру будущего дома выкапывается траншея, стены которой и исполняют её роль. Отсюда происходит название данной технологии – так как заливка бетона производится не в заранее приготовленную опалубку, а в траншею («щель») в земле.

Глинистые почвы наиболее подходят для заливки данного типа основания

Оптимальным такой вариант можно признать лишь при соблюдении ряда условий:

В связи с наличием ограничений в использовании, прибегать к такой методике следует очень осмотрительно. Предварительно нужно тщательно исследовать все характеристики грунта на участке.

Глинистая почва наилучшим образом сохраняет форму, не осыпаясь на дно траншеи. Следовательно, именно на таких почвах лучше всего возводить щелевой фундамент для частного дома. На песчаных грунтах или же на почвах, богатых гумусом (чернозёмом), прибегать к подобной технологии не стоит.

Дело в том, что слабые края траншей, вырытых на таких почвах, при заливке бетона будут неизменно осыпаться внутрь. Этим самым, во-первых, будет ухудшаться качество бетона. Во-вторых, будет образовываться ненужная прослойка из органики между бетоном и гравийной подушкой.

Плюсы и минусы

Подобно любым другим строительным технологиям, щелевые фундаменты имеют как свои плюсы, так и минусы. Поэтому применение данной методики может быть как оправдано в одном случае, так и неприемлемо – в другом.

Недостатки

Рассмотрение недостатков и преимуществ такой технологии начнём с минусов. Сразу же следует отметить, что подобная методика заливки фундаментов противоречит строительным нормативам – в частности, пункту 22.13330 СНиП.

Читайте также:  Установка камеры. Как подключить камеру видеонаблюдения? Установка видеонаблюдения

Вследствие чего, описание подобной методики нельзя встретить в официальной строительной литературе. Щелевой фундамент был изобретён в давние времена, но официального признания строительных технологов не получил.

Дело в том, что такая методика не может гарантированно обеспечить требуемую строительными стандартами прочность основания для дома. Как следствие, такой метод устройства фундаментов является уделом частных застройщиков – официально он не разрешается даже при возведении лёгких одноэтажных конструкций.

Среди других минусов – уже перечисленные выше ограничения в применении на глинистых и непучинистых почвах. Эти особые условия использования щелевой технологии и являются главными ограничениями в её широком использовании. Дело в том, что глинистые грунты сами по себе являются весьма влагонасыщенными. Поэтому в холодное время года они крайне подвержены пучению, что приводит к деформациям и даже разрушению фундамента.

Данный фактор особенно актуален для щелевых фундаментов: вследствие прочного бокового сцепления бетона с окружающим грунтом, основание подвержено сезонному «хождению» при промерзании почвы. А это уже является серьёзным недостатком для фундамента, и способно привести к перекосу и разрушению дома.

Преимущества

Но у оснований, возведённых без использования опалубки, есть и свои неоспоримые преимущества. Прежде всего – это уменьшение стоимости строительства путём отказа от возведения опалубки, что приводит к меньшим трудозатратам и сокращает общее время строительства.

В случае, если применение щелевой технологии возможно на данном участке строительства, то это может стать отличным способом оптимизации финансовых расходов. Как показывает практика, отказ от внутренней опалубки также позволяет сократить затраты труда и времени на заливку фундамента практически вдвое.

При выборе подобной технологии не стоит забывать, что скупой платит дважды. Если имеются какие-либо сомнения относительно целесообразности устройства щелевого основания для строящегося дома, то лучше всего будет отказаться от него в пользу более надёжных технологий.

Вместе с тем имеется несколько вариантов избежать ограничений, налагаемых на использование данного метода при строительстве фундаментных оснований для дома. Чтобы минимизировать его «хождение» при замерзании окружающего грунта, достаточно заглубить основание фундамента ниже точки промерзания.

Для разных регионов глубина зимнего промерзания грунта своя – так, для средней полосы России она составляет порядка 0,8-1,2 м. С этой же целью вокруг фундамента будущего дома обустраивается эффективная дренажная система, что позволяет отвести излишки подпочвенной влаги.

Этапы возведения щелевого фундамента

Технология устройства щелевых фундаментов мало чем отличается от строительства классических ленточных оснований. Однако имеет она и свои индивидуальные особенности.

Земляные работы

Первый этап – проведение необходимых земляных работ. Прежде всего снимается верхний слой, насыщенный органикой.

При необходимости его можно применить для выравнивания горизонта строительной площадки. После этого производится разметка. В соответствии с проектом дома, на местности забиваются колышки и на них натягиваются осевые линии, выполняющие роль ориентиров.

Затем, в соответствии с осевыми линиями, выкапывается траншея под будущее фундаментное основание дома. Поскольку при заливке бетона её стены будут заменять опалубку, следует уделить ей особое внимание. Ширина траншеи должна соответствовать ширине фундамента – то есть, составлять 30-60 см. Края её должны быть плотными и не осыпающимися, если накануне заливки бетона прошёл дождь и размягчил глинистые стенки траншеи, то их необходимо срезать до плотного грунта.

На дне траншеи сооружается подушка из щебня, гравия или крупного песка, толщиной порядка 7–10 см. Песчаную подушку желательно уплотнить ручной трамбовкой или виброплитой. При обустройстве заглублённого щелевого фундамента вполне можно обойтись без песчано-гравийной подушки.

Армирование

Армирование фундамента производится по той же технологии, что и армирование обычного ленточного фундамента. То есть, в данном случае можно прибегнуть к сводным таблицам, которые даны в сборниках строительных нормативов. Особое внимание при сооружении каркаса следует обратить на углы. Соединение вертикальных и горизонтальных нитей арматуры лучше всего выполнять с помощью вязальной проволоки – такая технология делает каркас подвижнее в бетонном массиве, исключая напряжения и разрывы.

Посмотрите видео, как произвести заливку щелевого основания самостоятельно.

Устройство гидроизоляции и утепление

Щелевой фундамент, как и любой другой лучше всего изолировать от контакта с грунтовыми водами. Это значительно увеличит время его службы. Вследствие особой конструкции, гидроизоляция щелевого фундамента – дело довольно сложное.

Для проведения полноценной работы пришлось бы после заливки вновь раскапывать стенки основания. Однако это свело бы на нет все преимущества данной технологии, связанные с её скоростью и дешевизной. Поэтому рекомендуется применять особые добавки для бетона, повышающие его гидрофобность и устойчивость к сырости.

Чаще всего гидроизоляция данного основания осуществляется с помощью пленки

Возможно устройство импровизированной гидроизоляции из полиэтиленовой плёнки. Плёнкой застилается дно траншеи, с отворотом и закреплением краёв на её стенках. При желании можно полностью выстелить траншею полиэтиленом, выведя его края на поверхность.

Если же в проекте дома не предусмотрено сооружение цокольного этажа или подвала, то устройством гидроизоляции можно вовсе пренебречь – это не скажется кардинальным образом на технических характеристиках и сроках службы постройки.

Возможно произвести утепление основания, установив в яму по внешнему краю будущего основания вертикальные листы пенополистирола или минеральные плиты.

Заливка бетона

Заливку щелевого фундамента желательно производить сразу после копки траншеи. Это необходимо сделать в ближайшие 1-3 дня во избежание осыпания краёв траншей. При заливке щелевых фундаментов необходимо в обязательном порядке произвести уплотнение смеси с помощью вибратора. Это необходимо как для придания всей конструкции прочности, так и для заполнения бетоном всех неровностей грунта.

В результате заливки получается бетонное основание, верхний край которого находится на одном уровне с поверхностью почвы. Однако, согласно строительным нормативам, основание должно возвышаться над поверхностью минимум на 30 см. Поэтому прежде чем приступить к непосредственному возведению стен дома, нужно будет поднять основание до необходимого уровня. Сделать это можно при помощи кирпичной кладки.

Другой вариант – установка опалубки на нужную высоту и доливка бетона. Производить эту работу можно и одновременно с заливкой щелевого основания, смонтировав опалубку поверх траншеи.

Посмотрите видео, как производится заливка бетонного раствора в подготовленную щель.

Заключение

Несмотря на запрет использования щелевых фундаментов в промышленном строительстве, в частной застройке он продолжает пользоваться достаточной популярностью. Экономичность и быстрота возведения доказали возможность применения такой технологии в частном малоэтажном строительстве. Но хочется ещё раз добавить, что применение такой технологии требует основательного подхода, иначе ошибки проектирования могут дорого обойтись в ходе эксплуатации здания.

Фундамент щелевой. Щелевой фундамент для дома

Популярные материалы

Today’s:

  1. Фундамент щелевой. Щелевой фундамент для дома
  2. Расчет нагрузки на фундамент щелевой кирпич калькулятор онлайн. Информация по назначению калькулятора.
  3. Фундамент щелевой стена в грунте. Фундамент щелевой: преимущества и технология монтажа
    • Конструктивные особенности
    • Преимущества и недостатки
  4. Фундамент щелевой для забора фо-3. Панели забора ПО фундамент ФО
  5. Фундамент щелевой для забора. Очередность наливки
  6. Видео монолитный железобетонный фундамент

Фундамент щелевой. Щелевой фундамент для дома

Крепость и устойчивость строения напрямую зависит от качественной укладки фундамента. Есть три его типа: плитный, столбчатый и ленточный (щелевой). При планировании достаточно легкой постройки из бетона или кирпича на глинистой почве верным решением будет щелевой фундамент для дома. Этот тип фундамента относится к ленточному и имеет несколько весомых преимуществ.

Первое — это сам процесс заливки. Непосредственно в подготовленную траншею с ровными, неосыпающимися стенками заливается бетонная смесь, что позволит такой основе стать монолитной и повысить устойчивость будущего строения за счет равномерного распределения его веса по всей бетонной подошве. В зависимости от типа почвы важно тщательно все просчитать.

Для песчаных грунтов щелевой фундамент для дома невозможен по причине высокого уровня осыпания стенок траншеи. Для почвы, которая значительно меняется в объеме при замерзании (пучинистой), важно наиболее точно просчитать возможный уровень деформации перед заливкой. Иначе уже подсыхающий фундамент может дать трещины и сдвиги. А вот с плотной глинистой почвой в процессе закладки щелевого фундамента проблем не будет.

Вторая особенность такого фундамента заключается в том, что его заливка не требует особого мастерства. Выполнить ее вполне возможно самостоятельно, при этом достаточно легко и быстро. Главное, чтобы уровень дна траншеи был ниже уровня промерзания почвы, при этом выше уровня грунтовых вод. Если на дне траншеи после дождей образовались лужи, необходимо вычерпать их и подровнять стенки.

Наконец, третья особенность, если выбран щелевой фундамент для дома, заключается в его экономичности в финансовом плане. Легкость самостоятельной заливки, устойчивость наряду с более дорогими видами фундамента, высокий уровень прочности — все это делает привлекательным щелевой фундамент для дома в случае постройки легких коттеджей и одноэтажных дачных строений.

Следует также обратить внимание на последовательность заливных работ. Как уже говорилось, стенки траншеи не должны осыпаться, а дно должно быть сухим и ровным. Далее равномерно по дну насыпается слой песка, затем заливается бетонная смесь. Чтобы укрепить щелевой фундамент для дома, следует уплотнить основу. Обычно делается это вручную при помощи штыка либо с использованием виброуплотнителя. Это поможет убрать излишки воды и воздуха, щебень ляжет плотнее и ровнее, что обеспечит устойчивость фундамента и длительность его службы.

Выбор в пользу щелевого фундамента для дома позволит сэкономить на начальных земляных работах, залить основу быстро и без особых физических усилий. Крепость такого фундамента ничем не уступает более затратным видам и порадует владельца строения своей надежностью.

Расчет нагрузки на фундамент щелевой кирпич калькулятор онлайн. Информация по назначению калькулятора.

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Ленточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

Существует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозагубленный и глубокозагубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

Проектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой справа.

Фундамент щелевой стена в грунте. Фундамент щелевой: преимущества и технология монтажа

При строительстве ленточного основания на прочных глинистых грунтах с низким залеганием грунтовых вод можно обойтись без устройства опалубки и залить бетон прямо в траншею. Такой фундамент дома называется щелевой.

Этот вид оснований очень популярен и используется при возведении домов малой этажности, строительстве хозяйственных построек и гаражей. Данная методика возведения основания позволяет значительно снизить объёмы земляных работ и сэкономить время и деньги на установке опалубки.

В итоге себестоимость строительства становится более приемлемой, а сроки монтажа уменьшаются.

Конструктивные особенности

Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом

Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом.

Только роль опалубочной конструкции здесь играют стенки траншеи. Такое название эти основания получили за то, что траншея в грунте очень напоминает узкую щель.

Благодаря небольшим неровностям на стенках траншеи обеспечивается более эффективное сцепление бетонной смеси с породой.

Нижняя часть щелевого основания также формируется за счёт грунта на дне канавы. Таким образом, нагрузки от строения равномерно распределяются по ленте и передаются на грунт. Закладка таких фундаментов может выполняться только на плотных глинистых грунтах, в которых можно выкопать траншею с ровными вертикальными стенками, не подверженными осыпанию.

Внимание: строительство щелевого фундамента для дома запрещено на песчаных грунтах, поскольку они плохо держат форму. В итоге осыпающая со стенок траншеи порода будет способствовать снижению несущей способности основания.

Стоит упомянуть о разновидности щелевых оснований – многощелевом фундаменте. В этом случае бетон заливается не в одну траншею, а сразу в несколько прорезанных в грунте щелей. В итоге конструкция основания выглядит, как несколько параллельно расположенных лент шириной 10-20 см. Каждая лента обязательно армируется перед заливкой бетоном.

Главные условия использования такого основания:

Совет: порой на одном участке находится сразу 2-3 разновидности грунта, а подземные воды могут иметь достаточно агрессивный состав. В таких условиях бетон не наберёт нужную прочность. Поэтому стоит заранее получить данные об участке строительства, заказав гидрогеологические исследования.

Преимущества и недостатки

Простота и доступность технологии позволяют выполнить монтаж своими руками без использования строительной техники

Щелевой фундамент имеет следующие достоинства:

Фундамент щелевой для забора фо-3. Панели забора ПО фундамент ФО

Панели забора ПО, фундамент ФО Серия ИЖ 31-77
НаименованиеРазмеры (ДхШхВ, мм)Объем, м3Масса, тЦена за 1 ед. с НДС, руб.
Панель ПО-22500х150х30000,571,426372
Панель ПО-2м
с фартуком
2500х150х30000,671,676851
Фундамент ФО-2950х750х5500,250,631984

Железобетонный забор производится из тяжелого бетона двухсотой марки и состоит из панели и фундамента ограды. Панели забора высотой два метра применяются при строительстве на территориях промышленных предприятий. Также возможно использование данных железобетонных оград в лечебных учреждениях. На режимных объектах используют плиты забора высотой 2.4 метра. Для строительства скверов и учебных объектов Серия ИЖ 31-77 допускает применение бетонных ограждений высотой 1.2 метра.

Читайте также:  Что ложат под ламинат и как укладывать подложку

Наше предприятие выпускает панели забора ПО-2 , являющиеся одними из самых популярных изделий в номенклатуре железобетонных оград. Забор ПО-2 имеет высоту три метра и длину два с половиной метра. Это опалубочные размеры, они относятся непосредственно к изделию. После монтажа панелей забора высота конструкции составит 2.4 метра. Железобетонный забор ПО-2 рассчитан на довольно высокие ветровые нагрузки. Части панелей, которые будут заглублены в землю, в обязательном порядке подвергаются антикоррозийной обработке. Серией ИЖ 31-77 допускается производство панелей оград из керамзитобетона, но для этого в проекте строительства должно присутствовать необходимое обоснование. С внешней стороны панели забора ПО-2 присутствует рисунок. Он выполнен в виде ребер, которые нужны для самоочистки панелей от снега, дождевых вод, оседающей грязи и пыли. Внутренняя сторона не содержит рисунка, она обращена внутрь огороженного участка. Категория требуемой поверхности плит забора должна соответствовать классу А6. Возможен вариант изготовления панели забора ПО-2м с фартуком. Фартук в данном случае будет закрывать малейшие зазоры между грунтом и железобетонным забором.

В качестве фундамента стаканного типа к забору ПО-2 мы производим фундамент забора ФО-2. Почва в местах установки фундаментов ограды тщательно трамбуется, дополнительно можно делать песчаные подушки. Фундамент ФО-2 можно полностью заглубить в грунт. В этом случае высота полученного забора будет такой же, как и высота панели ПО-2 (два с половиной метра). Если нужно увеличить высоту забора, то ФО-2 можно установить непосредственно на грунт. Забор получится высотой белее 3 метров, но именно в этом случае может потребоваться панель забора ПО-2м с фартуком, чтобы наглухо закрыть от посторонних образовавшиеся внизу забора пустоты.

Установка забора ПО-2 весьма проста и не требует особых временных затрат. Панели своими ножками вставляются в фундаменты ограды ФО-2. Часто при этом используют распорки, которые предотвращают смещение плит забора до полного затвердения бетона. Проектное положение каждой панели забора проверяют с помощью горизонтального и вертикального уровня. При складировании забора ПО-2 панели можно укладывать вертикально в кассеты, либо штабелировать горизонтально, но не белее восьми штук в штабеле.

Фундамент щелевой для забора. Очередность наливки

Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:

  1. Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
  2. Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.

Соблюдайте правила заливки фундамента под забор, чтоб в итоге получить добротное строение

  • Приступают к установке арматурного пояса из рифленой арматуры 10-15 мм, не рекомендуется использовать сварку в местах соединения, лучше пользоваться проволокой, продольная арматура должна быть рифленой, диаметром не менее 12 мм, а поперечная и вертикальная может быть гладкой и меньшего диаметра. Армирующий пояс сначала изготавливают и потом опускают в траншею, обязательно обвязать столбы — это усилит конструкцию.
  • Ставят опалубку. Для ее сборки можно использовать подручные материалы — старые доски, фанеру, шифер и так далее. Это позволит удешевить конструкцию, основная задача опалубки — обеспечение фундаменту ровной поверхности. Выставляют и расклинивают опалубку на 25-30 см над поверхностью, проверяют возможность утечки заливной смеси. Проводят тщательную проверку опалубки до начала бетонных работ. Опалубка является временным элементом, и по окончании работ должна легко разбираться.
  • Заливают бетон. Бетонируют поэтапно горизонтальными слоями и разным типом раствора. В землю заливают более грубый с гравием или щебнем, а над землей — мягкий песок и цемент. При поэтапной заливке удастся избежать пустот в бетоне. Снимают опалубку через 5 дней. В сухую погоду фундамент необходимо поливать водой во избежание трещин. К последующим работам можно приступать после полного высыхания, когда основа наберет прочность.
  • Видео монолитный железобетонный фундамент

    Конструкция и монтаж щелевого фундамента

    При строительстве ленточного основания на прочных глинистых грунтах с низким залеганием грунтовых вод можно обойтись без устройства опалубки и залить бетон прямо в траншею. Такой фундамент дома называется щелевой. Этот вид оснований очень популярен и используется при возведении домов малой этажности, строительстве хозяйственных построек и гаражей. Данная методика возведения основания позволяет значительно снизить объёмы земляных работ и сэкономить время и деньги на установке опалубки. В итоге себестоимость строительства становится более приемлемой, а сроки монтажа уменьшаются.

    Конструктивные особенности

    Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом. Только роль опалубочной конструкции здесь играют стенки траншеи. Такое название эти основания получили за то, что траншея в грунте очень напоминает узкую щель. Благодаря небольшим неровностям на стенках траншеи обеспечивается более эффективное сцепление бетонной смеси с породой.

    Нижняя часть щелевого основания также формируется за счёт грунта на дне канавы. Таким образом, нагрузки от строения равномерно распределяются по ленте и передаются на грунт. Закладка таких фундаментов может выполняться только на плотных глинистых грунтах, в которых можно выкопать траншею с ровными вертикальными стенками, не подверженными осыпанию.

    Внимание: строительство щелевого фундамента для дома запрещено на песчаных грунтах, поскольку они плохо держат форму. В итоге осыпающая со стенок траншеи порода будет способствовать снижению несущей способности основания.

    Стоит упомянуть о разновидности щелевых оснований – многощелевом фундаменте. В этом случае бетон заливается не в одну траншею, а сразу в несколько прорезанных в грунте щелей. В итоге конструкция основания выглядит, как несколько параллельно расположенных лент шириной 10-20 см. Каждая лента обязательно армируется перед заливкой бетоном.

    Главные условия использования такого основания:

    Совет: порой на одном участке находится сразу 2-3 разновидности грунта, а подземные воды могут иметь достаточно агрессивный состав. В таких условиях бетон не наберёт нужную прочность. Поэтому стоит заранее получить данные об участке строительства, заказав гидрогеологические исследования.

    Преимущества и недостатки

    Щелевой фундамент имеет следующие достоинства:

    Кроме основного недостатка таких оснований, который связан с ограниченной сферой использования (только на глинистых грунтах), щелевая конструкция основания для дома имеет и другие недостатки:

    Совет: от морозного пучения можно защититься, заложив основание ниже точки промерзания, хорошо утеплив его и соорудив эффективную дренажную систему.

    Совет: чтобы защитить щелевой фундамент от снижения прочности из-за потери влаги во время заливки, бетонную смесь лучше заливать на следующий день после дождя, когда грунт и так насыщен влагой. Только учтите, что в траншее не должно быть воды. Кроме этого, марку бетона стоит взять чуть выше, чем было установлено проектом.

    Особенности взаимодействия с породой

    Главной укрепляющей составляющей почвы является лёд. При достижении предельно низких показателей температуры в зимние дни касательные силы, возникающие от морозного пучения породы, оказывают максимальное воздействие на бетонные конструкции основания. При этом может быть несколько сценариев развития событий:

    1. Если нагрузки от всего дома больше или равны силам пучения, направленным по касательной, здание будет прочно стоять на основании, а деформации конструкций от воздействия пучения не будет никакой.
    2. В противном случае фундамент дома будет выталкиваться из почвы и деформироваться вместе с постройкой. Причём фундаментная подошва может оторваться от остальной части конструкции, что приведёт к образованию пустоты под ней. Весной после таяния снега здание начнёт проседать в образовавшуюся полость. Такое обычно случается при сооружении мелкозаглублённого фундамента для небольшого дома на пучинистом грунте.
    3. Щелевое основание, выполненное в виде жёсткой рамы, на пучинистых грунтах может не дать деформации и растрескивания сооружения, но со временем т появится постепенно нарастающий крен всего сооружения.

    Правила возведения

    При сооружении щелевого основания для дома стоит придерживаться следующих правил:

    Технология монтажа

    Фундамент щелевого типа для частного дома возводится в такой последовательности:

    1. Земляные работы. После подготовки участка (уборки мусора, вырубки ненужных насаждений, срезки плодородного слоя почвы и выравнивая) выполняют разбивку, и копают траншеи. Выкопанный грунт складируется в стороне от траншей, поскольку он будет мешать проведению работ. Ширина траншеи равна ширине фундамента. Глубина определяется расчётом. В нижней части можно сделать уширение для выполнения монолитной подошвы.
    2. Дно канав тщательно трамбуется. Затем выполняется подсыпка из песка слоем около 10-15 см. Песок поливается водой и тоже хорошо утрамбовывается. После песка делается прослойка из щебня и тоже трамбуется. Чтобы после заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт, поверх засыпки прокладывается прослойка из рубероида или плотной полиэтиленовой плёнки.

    Важно: при устройстве заглублённого основания выполнение песчано-гравийной подушки является необязательным, а порой оно даже может навредить будущей конструкции.

    1. Теперь приступают к установке опалубки наземной части конструкции основания. Для этого используют струганые доски или ламинированную фанеру. Если для монтажа цоколя будут использоваться заводские бетонные блоки, то процесс установки опалубки пропускаем. Не рекомендуется делать цоколь из лёгкого бетона и кирпича. Такие материалы пропускают влагу и отличаются низкой прочностью.
    2. Если вы хотите защитить фундамент от влаги и морозного пучения, то стоить проложить стенки траншеи рубероидом или плёнкой, которые будут выполнять функции гидроизоляции, а также утеплить дно и стенки пенополистиролом. Если вы будете использовать утепление, не забудьте сделать траншею шире на толщину теплоизоляционных плит с двух сторон. Также утеплитель стоит поднять на высоту опалубочной конструкции наземной части.
    3. Обязательно выполняется армирование будущей ленты. Для этого изготавливается пространственный арматурный каркас из прутка диаметром 10-12 мм. Он должен устанавливаться так, чтобы со всех сторон арматура была защищена от коррозии 5-сантимеровым слоем бетона. Для этого перед установкой на дно заливается бетон слоем высотой 50 мм. После его застывания можно производить установку каркаса. Так же важно контролировать, чтобы арматура не приближалась к стенкам траншеи или теплоизоляционному материалу ближе, чем на 50 мм.
    4. Заливку бетона лучше производить за один день. Раствор заливается слоями высотой 20-30 см. Каждый слой трамбуется или прокалывается арматурой в разных местах для удаления воздуха.
    5. Чтобы застывание бетона проходило правильно, его накрывают плёнкой, и первые несколько дней смачивают водой. Также важно защищать бетонную поверхность от солнца, ветра, дождя и мороза. Иначе несущая способность основания понизится. Свою марочную прочность бетон набирает за 28 дней. По истечении этого срока можно приступать к выполнению дальнейших строительных работ.

    Фасадные панели из фибробетона: производство, плюсы и минусы, монтаж

    Панели из фибробетона – современный отделочный строительный материал, который появился на рынке сравнительно недавно, но успел завоевать широкую популярность. Фасадные панели из фибробетона – прекрасная альтернатива отделке штукатуркой, которая гарантирует все положительные качества и внешний вид штукатурного слоя, но исключает его недостатки.

    Основные преимущества панелей – возможность быстро и качественно смонтировать отделку фасада здания, которая будет отличаться прочностью, стойкостью к негативному воздействию внешних факторов, длительным сроком эксплуатации и изысканным внешним видом. Текстуры фасадных фибробетонных панелей могут имитировать разнообразные отделочные материалы – дерево, кирпичная кладка, натуральный камень и т.д.

    Фибробетонные панели производятся из экологических чистых материалов: высококачественный портландцемент, вода, минеральный наполнитель и целлюлоза. Материал отличается универсальностью, может быть использован для выполнения внутренней и внешней отделки только построенных либо реставрируемых построек любого назначения.

    Что такое фасадные фибробетонные панели

    Фасадные плиты из фибробетона представляют собой панели большого формата, сделанные из бетона и разнообразных добавок, изменяющих свойства и внешний вид монолита. Толщина панелей небольшая, по всему монолиту они армируются стекловолокном. Используются для внутренней и наружной отделки дома, чаще всего материал выбирают для простой, быстрой, прочной и красивой отделки фасадов.

    Панели являются композитным облицовочным материалом для создания разного вида вентилируемых фасадных систем. В состав включено 85-90% цемента и 10-15% минеральных веществ, фиброволокна. Лицевая часть панели может быть выполнена с имитацией любого материала.

    В зависимости от внешнего вида плиты из фиброволокна бывают:

    Любая фибробетонная плита отличается огнестойкостью, прочностью, небольшими весом и толщиной, привлекательным внешним видом. Выбрать текстуру можно среди множества вариантов, монтаж проходит быстро и легко, качество отделки высокое и дает возможность говорить про длительный срок службы, стойкость к нагрузкам и разнообразным испытаниям.

    Основные ингредиенты для производства фибробетонной плиты:

    Читайте также:  Упрочнитель для бетонного пола — разновидности и инструкции по нанесению материала

    Усредненные характеристики, которыми обладают фасадные облицовочные плиты: вес 16-26 кг/м2, плотность от 1.5 г/см3, ударная вязкость от 2 кДж/м2, влагопоглощение 7-20%, толщина панели 6-35 мм, прочность на изгиб от 20мПа, ширина 19-150 см, длина 1.2-3.6 метра.

    Технология производства

    Производство фибробетона несложное, но требует длительного времени – обычно это несколько недель. От точности соблюдения технологии, правильности подбора состава и пропорции материалов напрямую зависит то, какими качествами будет обладать будущая плита и собранный из нее вентилируемый фасад.

    Основные этапы создания фибробетонной панели:

    1) Придание нужного цвета и внешнего вида будущей плите – приготовление жидкого бетона высокого качества и смешивание его с красителем до получения однородной смеси.

    2) Заполнение жидким бетоном специальных форм, придание прочности посредством добавления пяти слоев стекловолокна с равномерным распределением фибры.

    3) Набор бетоном прочности – наиболее длительный цикл, который занимает 28 дней. Бетонная плита затвердевает, приобретает важные эксплуатационные характеристики. В помещении, где плиты стоят, обязательно поддерживают нужный температурный режим, оптимальный уровень влажности.

    4) Завершение производства – застывший и набравший прочность бетон обрабатывают специальными растворами-гидрофобизаторами, составами для укрепления. Они делают фибробетонные фасадные панели стойкими к влаге и осадкам, ультрафиолету и ветрам, что допускает эксплуатацию материала в любом климате.

    5) Если в производстве используется автоклав, то весь процесс проходит намного быстрее. После заливки бетона в формы их помещают в автоклав, где на материал оказывается воздействие очень высоких температур и высокого давления. Бетон созревает и приобретает нужную прочность быстро – уже после извлечения из автоклава его можно использовать в работе.

    Области использования панелей

    С использованием фибробетонных плит выполняется облицовка зданий там, где нужно уменьшить общий вес конструкции, противодействовать появлению трещин на фасаде, повысить прочность всего стенового монолита, придать ему эстетичный внешний вид. Выбор фиброцементных панелей актуален для отделки зданий с тонкими стенами и простым фундаментом.

    Благодаря легкому весу и конструкционным особенностям плит появляется возможность применения разнообразных технологий строительства. Материал подходит для установки плит как внутри, так и снаружи помещения. А разнообразные варианты имитации материалов, под которые может быть выполнена поверхность панели, существенно расширяет применение плит.

    Часто плиты применяют для отделки зданий с криволинейной геометрией, для реставрации и реконструкции старых строений, с целью устранения неровностей на фасаде и быстрого выравнивания поверхности под последующую отделку.

    Достоинства и недостатки панелей

    Фибробетонные плиты демонстрируют ряд положительных и отрицательных свойств, которые желательно изучить до начала создания проекта и выполнения ремонтно-строительных работ.

    Основные преимущества фибробетонных плит:

    Среди недостатков стоит отметить лишь высокую стоимость панелей, что существенно повышает общие затраты на строительство. Но в перспективе лет эксплуатации данные затраты полностью окупаются прекрасными характеристиками, надежностью, красотой и долговечностью, которые демонстрирует фиброцементный сайдинг.

    Особенности монтажа

    Монтаж фибробетонных панелей можно выполнять в любое время года и в любую погоду – они не покрываются трещинами и не деформируются, на них не распространяются плесень или грибок, плиты с течением времени не требуют ремонта. Выполнить все этапы монтажа (обмер, раскройка, крепеж панелей) можно своими руками.

    Этапы выполнения монтажа фибробетонных плит:

    Способы крепежа

    Фиброцементные панели могут крепиться к стенам саморезами либо специальными замками-клямерами, что зависит от толщины самого материала. Плиты толщиной до 14 миллиметров монтируют с помощью саморезов, а появившиеся от шляпок отверстия аккуратно замазывают мастикой. Толстые изделия толщиной от 14 миллиметров крепят замками-клямерами – так же, как бетонный сайдинг. Данный метод считается более технологичным.

    Важные особенности крепежа:

    Фибробетонные панели – красивый и качественный современный материал, который позволяет быстро и просто смонтировать внешнюю отделку фасада либо облагородить внутренний интерьер. Благодаря прекрасным эксплуатационным характеристикам и большому выбору текстур, цвета, имитаций, сравнительно доступной цене и скорости монтажа, панели приобретают все большую популярность в современном строительстве.

    Монтаж фиброцементных панелей

    Монтируются фиброцементные панели «A-Stone» несложно и это возможно в любое время года. Для монтажа не требуется специальной подготовки, нужно только строгое соблюдение инструкции (инструкция в формате PDF), и аккуратность. При монтаже используются оцинкованные стальные конструкции или деревянные, предварительно обработанные антисептиком и огнестойким составом. Возможно два варианта крепления: видимое (самонарезающими шурупами или на гвозди) и скрытое (на специальные кляммеры).

    При монтаже фиброцементных фасадных панелей нет “мокрых” процессов, плиты крепятся с помощью направляющих, и защёлок. За короткий период времени Ваш обычный фасад здания становится модным, современным и безопасным.

    Оцинкованная подсистема для монтажа фиброцементных панелей

    Оцинкованная конструкция навесного вентилируемого фасада легко монтируется на существующие стены. При своей простоте система весьма эффективна. А главное, позволяет проводить отделочные работы в любое время года. Вы всегда можете приобрести у нас оцинкованные профили для монтажа панелей «A-Stone» по самым минимальным ценам.

    1. Кронштейн
    2. Горизонтальная направляющая
    3. Вертикальная основная направляющая
    4. Вертикальная промежуточная направляющая
    5. Планка вертикального шва
    6. Кляммер
    7. Фиброцементная панель A-Stone
    8. Утеплитель

    Последовательность монтажа

    До начала монтажа

    До начала монтажных работ производится геодезическая съемка фасада здания, позволяющая определить неровности и кривизну фасада. Здание разбивается на захватки. На захватке производится разметка и установка маяков, по которым будут устанавливаться и крепиться кронштейны. Разметку необходимо производить с помощью геодезических приборов, высокоточных уровней с большой базой, отвесов.

    Монтаж кронштейнов

    После разметки фасада в нем сверлят отверстия под дюбеля для крепления кронштейнов к основанию. Количество и шаг кронштейнов определяется проектом в зависимости от архитектурных особенностей здания. Типовой шаг по горизонтали составляет 600мм, по вертикали -1000 мм. Кронштейны крепятся к стене при помощи различных анкеров, имеющих техническое свидетельство. Типоразмер анкеров определяется по результатам контрольных испытаний несущей способности анкерных дюбелей (анкеров) в зависимости от материала несущей стены. Кронштейны различаются длиной рабочей части. Длина кронштейна зависит от толщины утепляющего слоя. Для снижения теплопотерь и коррозионных процессов, возникающих при контакте разнородных материалов, под кронштейны устанавливаются паронитовые прокладки (терморазрывы).

    Крепление утеплителя

    В качестве теплоизоляционного слоя в системе с воздушным зазором должен применяться плитный утеплитель. Тип и толщина теплоизоляции определяются теплотехническими расчетами и указываются в проекте. Крепление плит утеплителя производится механическим способом с помощью специальных пластмассовых дюбелей тарельчатого типа с распорным стержнем.

    Крепление осуществляются в следующей последовательности:

    — установка плиты утеплителя на место

    — разметка отверстий под крепители утеплителя

    — вырезка отверстий в плите утеплителя

    — бурение отверстий в основании с помощью механизированного инструмента ударно-вибрационного действия или алмазными сверлильными коронками

    — забивка дюбелей тарельчатого типа в отверстие. Окончание процесса забивки стержня должно соответствовать моменту, когда торец стержня перестает выступать над прижимной частью дюбеля.

    Длину дюбеля и распорного стержня следует выбирать в зависимости от толщины закрепляемого утеплителя. Глубина погружения дюбеля тарельчатого типа в основание должна быть не менее 30мм. Для обеспечения высокого качества выполнения слоя теплозащиты и сохранения его теплотехнических свойств необходимо соблюдать следующие условия:

    — при креплении плит утеплителя обеспечивать «перевязку» стыков (по типу кирпичной кладки)

    — крепление плит теплоизоляции к наружным ограждающим конструкциям производить дюбелями тарельчатого типа не менее 5 шт. на одну плиту

    При двухслойном утеплении плиты утеплителя наружного слоя монтируют с перекрытием швов внутреннего слоя. Предварительно производится крепление первого слоя двумя дюбелями на плиту и окончательное крепление второго слоя еще пятью дюбелями.

    Для защиты утеплителя от атмосферных воздействий применяется ветро-гидрозащитная мембрана (пленка). При монтаже пленка укладывается непосредственно на утеплитель без вентиляционного зазора с нахлестом, для чего на ней пунктирные линии, которые являются ориентиром для нахлеста (150-200 мм).

    Установка горизонтального и вертикального каркасов

    Горизонтальный профиль представляет собой металлический оцинкованный «Г» — образный профиль (40x40x1,2), который крепится к кронштейнам самонарезающими винтами 4,8×20 мм. Шаг горизонтального профиля соответствует шагу кронштейнов по вертикали и указывается в проекте. Типовым решением является шаг 1000 мм. Положение горизонтального профиля необходимо проверять соответствующими приборами и элементами, поскольку от точности установки зависит плоскостность облицовываемого фасада в пределах проектных допусков. Для компенсации температурных деформаций в горизонтальных направляющих необходимо оставлять зазор 3-5 мм через каждые 5 м. Температурный разрыв профилей устраивается в местах горизонтального стыка фасадных плит.

    Вертикальный каркас состоит из основных профилей «П» — образной формы и промежуточных «2»-образных профилей. Основной профиль устанавливается в местах стыковки фасадных плит; промежуточный — в средней части фасадных плит, а также в конструкциях наружного и внутреннего углов, откосов окон. Шаг вертикальных профилей составляет 600 мм. Для компенсации температурных деформаций в вертикальных направляющих необходимо оставлять зазор через каждые 4-5 м. Температурный разрыв профилей устраивается в местах горизонтального стыка фасадных плит. Вертикальные профиля крепятся к горизонтальному профилю самонарезающими винтами 4,8×20 мм.

    Монтаж фасадных фиброцементных панелей

    Монтаж фасадных панелей «А-Stone» возможен двумя способами: самонарезающими винтами и при помощи специальных кляммеров (для скрытого крепления панелей).

    Панели толщиной 12-13 мм крепятся самонарезающими винтами 4,2×32 мм., в предварительно просверленные под потай отверстия. Крепление саморезов не рекомендуется осуществлять в швы в текстуре панелей, необходимо врезать саморезы в местах с большей толщиной панелей. Шляпки саморезов необходимо окрашивать корректировочной краской. Самонарезающие винты должны отступать от края панели на 20-30 мм во избежание сколов.

    Преимущества крепления на саморезы: удешевление крепежных элементов и фасада в целом.

    Панели толщиной 15 мм и более крепятся на кляммеры из нержавеющей стали. Кпяммеры предварительно крепятся к вертикальным профилям самонарезающими винтами 4,8×20 мм.

    Преимущества крепления на кляммеры: сохранение целостности фасадной плиты при температурных деформациях, упрощение технологии монтажа, равномерное распределение нагрузки, снижение трудозатрат на монтаж панелей, невидимое крепление панели.

    При монтаже следует следить, чтобы не было соприкосновение фасадных плит с теплоизоляционным материалом. Минимальная величина воздушного зазора должна быть не менее 40 мм.

    Раскладку панелей следует осуществлять исходя из архитектурных особенностей здания. Следует стремиться к наименьшему количеству реза панелей. Необходимо соблюдение непрерывности шва по высоте.

    Последовательность монтажа фасадных панелей «А-Stone» при помощи кляммеров

    По окончании сборки каркаса подоблицовочной конструкции, производится монтаж фасадных панелей. Монтаж ведется снизу вверх. В первую очередь устанавливается цокольный отлив таким образом, чтобы расстояние от нижнего края отлива до поверхности земли составляла 50-100 мм. Отлив крепится к вертикальным профилям самонарезающими винтами 4,8×20 мм. Далее монтируется нижний ряд кляммеров и планка вертикального шва. Планка крепится к вертикальному основному профилю в месте стыка панелей.

    Затем монтируется фасадная плита. Первая панель опирается на ранее установленные кляммеры. Торцы панели должны плотно прижиматься к планке вертикального шва. Сверху плита закрепляется кляммерами, на которые в свою очередь устанавливаются следующие панели. Расход кляммеров: 4-5 шт. на 1 м* В случае устройства вертикального шва без планки (вертикального шва) сначала устанавливаются панели, при этом необходимо обеспечить зазор между ними6-8мм., а затем в шов укладывается уплотнительный жгут для вертикального шва (Вилатерм 10мм.).

    Далее аналогичным способом монтируются плиты первого ряда, затем второго и так далее. Горизонтальный стык панелей производится в замок.

    Вертикальный стык по разделительным планкам заделывается герметиком, что препятствует проникновению влаги через плоскость фасада и разрушению панелей при температурных деформациях. Герметик наносится на весь стык снизу вверх.

    Перед нанесением герметика на плиты наклеивается малярная лента, исключающая попадание герметика на кромки заделываемых плит. Малярная лента после высыхания герметика удаляется.

    На внешнем углу торцы панелей срезаются под углом в 45 градусов. Необходимо оставить нетронутой кромку 3-5мм. для нанесения герметика (рис 10). На внутреннем углу плиты стыкуются под прямым углом (рис. 11).

    Заполнение оконных и дверных проемов возможно двумя способами:

    1. Обрамление проемов оцинкованной сталью с полимерным покрытием (рис 12)
    2. Обрамление проемов фиброцементными плитами того же цвета и текстуры, что и экран основного фасада (рис 13.)

    Монтаж оцинкованного короба

    Установка короба из оцинкованной стали производится после монтажа панелей, располагаемых непосредственно под оконным проемом. В первую очередь крепится отлив. Край отлива должен отступать от внешней плоскости панели на 20-30 мм. Во избежание прогиба отлива под него подкладывается фанера толщиной 10 мм. Затем устанавливаются боковые и верхний откосы. Одной стороной откосы крепятся к оконной коробке, а другой к вертикальным профилям несущего каркаса (рис 14). Далее монтируются панели по бокам проема.

    Обрамление откосов фиброцементными плитами

    Для крепления панелей на откосы необходимо смонтировать оконный каркас из «Г» — образного профиля. Монтаж каркаса произвЬдится до монтажа панелей. Вертикальные элементы каркаса крепятся к горизонтальному профилю фасадной системы. Горизонтальные элементы крепятся к вертикальным элементам оконного каркаса. Крепление осуществляется самонарезающими винтами 4,8×20 мм.

    Крепление панелей на откосы выполняется после монтажа панелей основного фасада. Панели режутся нужного размера. В месте сопряжения панелей фасада и панелей откосов торцы обрезаются под углом в 45 градусов с последующей герметизацией стыка. Прямоугольный торец оконной панели вставляется в декоративный профиль, предварительно закрепленного на оконной коробке. Фиксируется плита «Г» — образным профилям оконного каркаса самонарезающими винтами 4,8×32 мм. Шляпки саморезов окрашиваются корректировочной краской.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *