Энергоэффективный дом

Основы правильной звукоизоляции квартиры

Количество страниц, посвященных звукоизоляции на моем любимом строительном форуме приближается к тысяче. Понятно, что всерьез озабоченный проблемой домашней слышимости человек освоит и тысячу, чтобы докопаться до «зерна истины». И этот человек — я. Из тонн проработанного материала постарался вытащить то самое «зерно» — что из себя представляет правильная, хорошая звукоизоляция квартиры, без мифов и рекламы.

Мифы все-таки будут, но разоблаченные. С них и стоит начать.

Заблуждения и факты в акустике и звукоизоляции

Преимущество многослойных конструкций с большим воздушным промежутком

Основные принципы эффективной звукоизоляции

Рекомендации, которые я предлагаю ниже, по большей части относятся к квартирным стенам. О перекрытиях, дверях и окнах будет отдельная статья.

Один факт из справочника Блази: коэффициент звукоизоляции ограждения должен быть не менее 60 дБ. Такими характеристиками обладают стены в два полнотелых красных кирпича со штукатуркой.

Таблица из справочника Блази, по которой можно примерно посчитать звукоизоляцию и подобрать конструкции.

1. Шум бывает воздушным и ударным. Разговор, телевизор (без саба), лай собаки относится к воздушному; к ударному относится двигание мебели, шаги, вибрация от электроприборов (структурный шум в частности). По виду шума определяются мероприятия по шумоизоляции. Одним словом, нельзя применить эффективную стеновую конструкцию на перекрытие и наоборот.

2. Одно из ключевых условий — абсолютная герметичность, как в лодке. Все стыки, щели, отверстия, примыкания должны быть обработаны герметиком на силиконе. Монтажная пена в звукоизолирующих ограждениях сводит на нет все усилия.

3. ЗИ ограждение должно быть как можно массивнее, на сколько позволяет перекрытие.

4. Воздушный зазор между листами гипсокартона или другими двойными ограждениями нужно заполнять мягкими акустическими материалами из базальтовых волокон, чтобы разорвать колебательную систему «масса/пружина/масса», образующуюся даже при развязанных перегородках. Таким образом снижается давление на низких частотах.

Таблица из журнала Architect

5. Однослойные конструкции сильно уступают в изоляции двойным, при условии отсутствия между многослойными жестких связей. Звуки и вибрация на порядок снижаются при передаче с одного слоя ограждения на другой. Это касается не только гипсокартона на каркасе, но и двойных ограждений из кирпича: две стены по 12,5 см с воздушным карманом между ними более эффективны, чем 25-ти сантиметровая стена из кирпича. Гипсокартонная перегородка, состоящая из двух развязанных каркасов по 5 см, эффективнее, чем одна перегородка в десять сантиметров.

Типовые звукоизоляционные конструкции, которые можно брать за основу, рассмотрены в одноименной статье на acustic.ua, предлагаю ознакомиться!

6. Крепить каркас к массивным стенам нужно исключительно на эластичные крепления с низкой резонансной частотой. Есть специализированные крепления, например виброфикс. Самым лучшим вариантом является крепление перегородки только к потолку и полу через специализированные звукоизолирующие профили, которые гасят передачу звука через перекрытия. Однако, это не всегда реализуемо, если на эту стену нужно навешивать тяжелую мебель или технику.

Звукоизолирующие и антивибрационные крепления на примере Виброфикс

7. Прямой подвес должен осуществляться через прокладки: звукоизоляционный стеклохолст, сложенный вдвое (типа вибростэка), уплотнительная полимерная лента (например, дихтунсбанд). Виброподвесы — идеальный вариант, но не везде можно купить и недешево.

8. Разная жесткость и толщина листовых материалов положительно сказывается на снижении шума. Например, два листа гипсокартона 1,5 см и 1 см эффективнее, чем 12,5мм и 12,5мм. Соединять ГКЛ нужно вязкоэластичными кматериалами, типа Тексаунда. «Правильными» считаются гипсокартоны с повышенной плотностью и меньшей жесткостью (гипсо-волоконные листы, Silentboard и др.). Варианты слоев облицовки: гипсоволокнистый лист 10 + гипсокартонный 12.5, или ГКЛ 2 + 12,5 или ГВЛ 10+10.

9. Возводя внутриквартирные перегородки в домах со свободной планировкой отдайте предпочтение акустически развязанным каркасным конструкциям вместо пенобетона или пазогребневых плит. Вы получите лучший эффект на средних частотах и отсечете переизлучение структурного и ударного шума с перекрытий.

10. Звук от сабвуфера, генератора, кондиционера лучше снизит полнотелый глиняный кирпич, а средние и высокие частоты эффективнее изолирует гипсокартон на каркасе. Поэтому, выбирая тип звукоизоляционной конструкции, определите источники нежелательного звука и его частоты.

Коротко о главном

Накладные розетки смотрятся не хуже врезных, если для них выделено правильное место.

  • Два листа облицовки ГВЛ+ГКЛ дают лучший эффект, чем два одинаковых листа.
  • Коэффициент звукопоглощения у звукопоглощающей части ограждения не должен быть меньше 0,8. Такие характеристики у акустических ват 35-40 кг/м3.
  • Не существует универсального высокоэффективного решения по звукоизоляции, которое решило бы сразу все задачи. Полы, потолки, стены нуждаются в разных конструкциях.
  • Выполнять необходимо все пункты и правила, чтобы получить результат.
  • Отличия между конструкциями звукоизоляционных перегородок и их влияние на эффективность шумоизоляции

    Чтобы досконально разобраться в вопросе, желательно почитать книги по акустической физике. Загрузил на Яндекс-диск несколько книг, материалов по теме и список литературы.

    Звукоизоляция квартиры: как сохранить тишину и нервную систему

    Постоянный шум способен испортить жизнь. Какое может быть спокойствие, когда соседи по воскресеньям вешают полки, а в будни надрывается собака, скучающая по хозяевам? В результате – усталость, раздражение, плохой сон, а там и до невроза недалеко. Для сохранения домашнего комфорта и душевного равновесия стоит задуматься о звукоизоляции своей квартиры.

    Виды шума

    В городской квартире можно столкнуться с несколькими видами шума в зависимости от их происхождения.

    Первый – воздушный. Это плач ребенка, телевизор за стеной или соседские уроки игры на пианино. Он в основном передается из квартир, расположенных на том же этаже.

    Второй – ударный. Например, слышно, как соседка сверху ходит на каблуках или мячик стучит по полу. Такой шум распространяется сверху вниз.

    Третий – структурный шум. Например, звук перфоратора, который по монолитным конструкциям передается с первого на последний этаж.

    И тут плохая новость: избавиться от такого шума практически невозможно, этим должны были заниматься проектировщики и строители задолго до того, как в дом въехали жители.

    Для подавления каждого из этих видов шума предусмотрена своя технология. Чтобы звукоизоляция была эффективна и надежно защищала от посторонних звуков, необходимо правильно выбрать материалы и грамотно провести монтаж.

    Избавляемся от ударного шума

    Лучше всего защитит от ударного шума сверху система «плавающего пола», установленная в квартире над вами, то есть как раз там, где прыгают или стучат по полу. Такая конструкция гасит звуки, и они не передаются на нижний этаж. Поэтому сначала придется договориться с соседом. При успешном проведении переговоров дальнейшая последовательность действий выглядит так.

    На плиту перекрытия укладываем негорючую каменную вату, разработанную специально для конструкции «плавающего пола». Волокнистая структура этого материала эффективно гасит ударный шум и препятствует его распространению. Кроме того, звукоизоляция для «плавающего пола» должна выдерживать большие нагрузки, сохраняя форму и звукоизолирующие свойства. Для обеспечения тишины будет достаточно толщины звукоизоляционного слоя 30 мм. Плиты аккуратно стыкуем друг с другом, не допуская зазоров и заломов.

    По периметру комнаты на высоту конструкции «плавающего пола» выкладываем демпферную ленту. Это могут быть те же плиты из каменной ваты, нарезанные на полосы шириной 50 мм, или вспененный полиэтилен, разделенный на такие же фрагменты. Эта прослойка не даст стяжке касаться стен, а значит, будет препятствовать передаче звуков.

    После этого укладываем полусухую цементно-песчаную или сухую сборную стяжку и монтируем финишное покрытие (ламинат, паркет и т.д.).

    Обратите внимание, что система «плавающего пола» сократит высоту помещения в среднем на 5 см: 3 см отнимет каменная вата, 2 см – стяжка.

    Если сосед вам не друг и делать «плавающий пол» отказывается, придется установить систему звукоизоляции на свой потолок.

    Для этого к потолку прикрепляем подвесы, к которым присоединяются направляющие. Места, где направляющие могут прикасаться к стене, проклеиваем уплотнительной лентой, чтобы избежать передачи шума.

    Для звукоизоляции потолков необходимо использовать легкий материал, поэтому для этого вида работ лучше всего подойдут плиты плотностью 45 кг/куб. м. Например, негорючие, экологически безопасные плиты Технониколь Техноакустик или Технолайт. В данном случае толщина материала не влияет на качество звукоизоляции. Важно исключить прессование и сминание материала в конструкции. В идеале между потолком и каменной ватой должен оставаться воздушный зазор не менее 1 см, а сам материал располагаться на подвесах, как на качелях, ни с чем не соприкасаясь. Снизу конструкцию закрываем листами гипсокартона.

    Одна из распространенных ошибок – прикрепление звукоизолирующих плит к потолку с помощью металлических дюбелей, которые протыкают материал насквозь. Это не поможет избавиться от шума, так как дюбели будут мостами передачи звука.

    Избавляемся от воздушного шума

    Для обеспечения звукоизоляции между соседними помещениями на стену крепим металлический каркас. В местах примыкания обрешетки к стенам, полу и потолку наклеиваем демпферную ленту, так мы избежим передачи шума через металлическую конструкцию.

    Между профилями каркаса враспор ставим плиты из каменной ваты Техноакустик. Для надежной защиты от воздушного шума лучше всего подходит звукоизоляция плотностью 45 кг/куб.м.

    Неверно думать, что чем выше плотность, тем лучше звукопоглощение. При этом вполне достаточно будет толщины 50 мм.

    Чтобы материал плотно фиксировался в конструкции, не деформировался и не сползал, шаг в обрешетке каркаса должен составлять 580-590 мм при ширине плит 600 мм. Затем каменную вату закрываем листами гиспокартона.

    Спокойствия и тишины вашему дому!

    А как защититься от звука аквалайзеров, грохочущих посильнее отбойных молотков?

    Перерыл и русскоязычный, и англоязычный интернет, но так и не нашёл, что такое «аквалайзер». Что это?

    Спуститься в подвал и вырубить рубильник!

    Аквалайзер. ПХАХХАХАХАХАХАХАХАААХХХХААААААААААААААА
    Ну и колхоооз )))))))))))) ПХАХАХАХХАААААААА

    Да, а по подвесам, ввинченным в потолок. звук конечно же передаваться не будет, только по дюбелям.)))
    А на плавающую стяжку нужна не каменная вата, а пеноплекс высокой плотности.

    Андрей, это неграмотное утверждение. Пеноплекс – жесткий материал, не обладающий никакими звукоизолирующими свойствами (как и пенопласт), а напротив, способный усиливать звук при определенных условиях.
    Что касается подвесов, то есть специальные виброразвязанные подвесы

    Закон мало кто соблюдает. У нас поселился квартирант на 14 этаже, я на 17, у соседей на 15 полная звукоизоляция, но слышно музыку по ночам так, как будто ничего нет, на все этажи с 14 по 17 сильнейшее воздействие звука, непонятно, что можно применить в панельном доме для этого, а органы не собираются ничего делать. Никакие законы для нарушителей и органов – не важны. я собирала коллективную жалобу долго, пришла в полицию и получила вопрос, а мы тут причем, разбирайтесь сами. Проникнуть в квартиру ночью – невозможно, тамбур без звонков. Ищем решение, что поможет.

    Отрубить им свет, раз закон бездействует

    Полиция не хочет работать это факт. Они заняты своими личными делами. Не знаю как сейчас, но в начале 2000-х подобный вопрос помогли решить бандюки. Их понятия оказались довольно близки к государственным регулирующим законам. Главное дело пришли они к соседям с документами и как-то убедили не нарушать требования законодательства.

    С удовольствием отрубили бы, но у них площадка закрыта, и ни одного звонка на 4 квартиры. Проникнуть к свету – невозможно.

    Как-то приехали соседи сверху в час ночи. Шум, беготня. Ну в 7 утра я им запустила бодрое радио, а сама на кухню ушла. Другие соседи, знала, рано встают.
    Больше не будили ночью, тихо бродили.
    А ругаться бесполезно. Разве что есть знакомые бандиты или полицейские.

    Читайте также:  Советы от профессионалов какую столешницу выбрать для кухни

    Статья чушь, каркасная шумка на потолок ничего не даст без зашумливания стен

    насчет переделки пола у соседей это вообще смешно, это полная переделка ремонта вместе с заменой дверей.

    Нет, вполне рабочий вариант, если на этапе ремонта в новостройке или если въехал новый жилец и делает капремонт старой квартиры. Просто не всем так везет.

    Алексей Безгин, если ремонт только собираются делать то конечно. При каких условиях пеноплекс усиливает шум?

    А чем зашумливать стены?

    Делать пол у соседа сверху. Класс! Может, ещё и соседу снизу тогда надо сделать шумоизолирующий потолок, а в подарок, чтобы не обламывался, натяжной до кучи поставить?

    Зря ерничаете, Алексей.
    Если на этапе ремонта новостройки успеть договориться с соседом, то затраченные на его пол
    деньги спасут ВАШ покой

    Давненько не смотрел в снипы (может уже все изменилось), но раньше, если не изменяет память, стяжка не должна быть тоньше 3-х см.

    Да, а на практике, тонкая стяжка работать НЕ будет. Это должна быть плита из стяжки массой 100-150 кг/кв м (если перекрытия позволят). И еще, ее армировать надо, микрофиброй, а лучше сеткой арматурной

    Тоньше можно, но из пластифицированной смеси и армированная (сеткой или волокном в массе). Действующие СНиП 2.03.13-88 и СП 29.13330.2011 писаны, когда это было еще суперкруто и супердорого. Да и теперь такая стяжка выходит против ЦПС раза в 3 по деньгам и раз в 5 по трудоемкости.

    Данная короткая статья это не инструкция по звукоизоляции, а просто повод для интересующихся изучить информацию о звукоизоляции более подробно.
    К примеру есть четвертый вид шума, который в других статьях обычно называется акустическим – эхо в пустых помещениях. Не упомянут шум от вентиляции, лифтов и некоторых других конструктивных элементов дома. Не упомянуто, что гипсокартон должен быть специальным – звукоизоляционным, а крепежные элементы тоже специальные – антивибрационные. И герметик должен быть антивибрационным и т.д. Но это все мелочь – главное дать понять читателю, что тема звукоизоляции сложнее, чем кажется на первый взгляд.
    К сожалению, имхо, простыми словами суть звукоизоляции статья не передала. Звук это полна, которая имеет разную силу и частоту (и другие характеристики). Для того, чтобы “не слышать” её – волну, нужно эту волну гасить. Разные частоты и силы гасят разные по плотности материалы. Чем больше слоев в пироге звукоизоляции, тем меньшее количество звуков вы “услышите”. Также вскользь упомянута герметичность звукоизоляции, но “герметичность” не очевидное понятие – множество звуков распространяется через розетки, вертикальные трубы отопления (и щели в сопряжении труб с бетоном), вентиляцию, канализационный стояк, технологические отверстия между бетонными плитами (стыки стена-потолок, стена-стена).
    Стоит отметить, что вариантов звукоизоляции больше, чем указано в статье (тут описана каркасная система, которая крайне сложна в реализации + укладка звукоизоляции под стяжку). Сейчас появилась система звукоизоляции цементными плитами – её недостатки – высокая цена и большой вес плит. Однако монтируются не сложно, лишь бы мускулы были. Есть вариант звукоизоляции рулонными материалами – они тоже тяжелые и многослойные: слой гашения вибрации + слой гашения шума. Есть варианты комбинирования. Стоит отметить, что не все методы звукоизоляции подходят для жилых помещений – часть звукоизоляционных материалов используется автопроме и кинотеатрах – так вот у части материалов нет сертификата на применение в жилых помещениях, поэтому будьте бдительны.
    Также (к сожалению) не упомянуты результаты звукоизоляции (на сколько снижается шум), ни даже приблизительная смета, это важно.
    Указаны довольно щадящие цифры по поеданию пространства звукоизоляцией – меньше всего пространства съест система из плит. Каркас займет много места, особенно на потолке: каркас = 10-15 см + два слоя гипсокартона 12 мм * 2. Итого потолок ниже на 13 – 18 см. А если делать еще натяжной потолок (с люстрой и светильниками), то еще +6 см. Итого 19-24 см! Это много.

    Не воспримите как рекламу, но в некоторых магазинах Леруа Мерлен есть стенды, на которых схематично изображены способы звукоизоляции – с указанием типов используемых материалов. Я изучал тему звукоизоляции несколько вечеров, так вот, на стендах информации больше, чем я получил во время самостоятельных поисков.
    А по поводу соседского пола. тоже не упомянуто, довольно давно появился пол – пробковый. Он дорогой, но все равно дешевле, чем переделывать стяжку и чистовой пол у соседа. И укладывается точно быстрее. Гасит ударные шумы: топот ног и перетаскивание мебели. Но не эффективен от криков и перфоратора. Но некоторых же раздражает именно топот и мебель

    “Итого 19-24 см! Это много”
    Ну Вы загнули! По моему опыту, если базовый потолок в горизонте +/-10-15 мм (без перепадов, например плита в панельке), то кронштейн 45-50 мм + профиль 27 мм в один слой + ГВЛ10 мм+ГКЛ 12 мм = 100 мм. Натяжной потолок при желании найти профиль 30-40 мм. Итого максимум 140 мм

    Спасибо за инфо. От перфоратора похоже можно спастись только в тайге. 🙂

    Я выбираю 2 метровую кирпичную стену,чем какой-то чудо материал на 10см,который якобы глушит круче,чем кирпич.Это шутка такая?Кирпич в 2 метра заглушит напрочь всё.Не забываем про окна,вот откуда основной шум идёт.От перфоратор никуда не спрячешься,придётся вообще плавающую квартиру делать,а в старых домах ещё канализация и батареи чугунные,по которым любят стучать.Статейка заказная,кто же на халяву писать будет,да?Автор решил протолкнуть свою чудо-вату.Если дом изначально панельный,то можно не вкидываться в звукоизоляцию,всё равно толку будет мало,а работы и денег уйдёт много.Для хорошего эффекта надо и межкомнатные стены изолировать,так как звук исходящий от вас проникает в соседские квартиры.Сначала нужно избавиться от ревера в своей квартире (это касается каждого),который усиливает и продлевает все звуки.Мне вообще повезло,этажом ниже лет 10 никто не проживает.

    “Я выбираю 2 метровую кирпичную стену”
    А что не двадцатиметровую? Двухметровая стена не слишком тонкая?

    Для чего нужна звукоизоляция в квартире и стоит ли ее проводить

    В поиске ответа на вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире, сделаем небольшой экскурс в историю архитектуры.

    В древних строениях толщина стен порой достигала нескольких метров. Строились они из натурального камня. Такие стены несли не только оборонительную функцию, но и давали отличную звукоизоляцию. Если рассматривать «сталинскую эпоху», то тогда дома были также толстостенными. В этот период даже близко не возникал вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире.

    Но все резко поменялось в «хрущевские» времена, когда остро стоял вопрос с нехваткой жилья и новые пятиэтажки строились очень быстро. Качество квартир отходило на задний план. Вот здесь впервые и стала проявляться проблема шума.

    В 70-е годы прошлого столетия резко набрали силу технологии по строительству типичных панельных домов, которые славятся повышенной слышимостью. Слышно, как кто-то музицирует, кто-то ругается, кто-то смотрит футбол, а кто-то с мамой учит уроки… О каком отдыхе может идти речь в таких условиях? Кто-нибудь еще задает вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире? Ответ очевиден.

    Теперь, главное, понять, как все правильно сделать, чтобы не были потрачены деньги, а результат оказался мизерным. Для начала разберемся, какие виды шумов существуют.

    Виды шумов

    Дворянский особняк

    Воздушный шум. Это все те звуки, которые летят к нам в дом по воздуху: караоке у соседей, лай собак, плач ребенка и т.д.

    Ударный шум. Природа его происхождения заложена в названии. Кто-то из соседей работает дрелью или отбивает старую плитку в ванной, и в квартире вот он – ударный шум.

    Структурный шум. Кондиционеры, насосы, лифты, вентиляционные системы – главные родители структурных шумов. По сути, это вибрация стен от работающих устройств.

    Все перечисленные виды шумов имеют место быть в квартирах. Поэтому вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире, следует решать так, чтобы никакие шумы не достигали жилища.

    Подготовка

    Декоративный шкаф-стеллаж в коридоре

    Перед началом глобальной звукоизоляции квартиры, чтобы полностью наслаждаться покоем и тишиной, необходимо проделать некоторые подготовительные работы.

    Ликвидировать абсолютно все трещины в стенах, прорехи в углах, которые довольно часто встречаются в панельных домах.

    Следует обратить внимание на розетки. Как правило, в панельных домах отверстия под них делают сквозными, и можно быть в курсе всех событий, происходящих у соседей. Поэтому обязательно внутри стены их следует перегородить звукозоляционным материалом.

    Водопроводные и отопительные трубы проходят сквозь стены, потолок и пол. Места входа или выхода трубы необходимо закрыть, используя звукоизоляционный герметик. Сами трубы также можно «одеть» в звукоизоляционные материалы.

    Окна по периметру следует обработать герметиком или заштукатурить.

    Стыки соединения стен с потолком или с полом тоже очень хорошо пропускают все звуки. О них не стоит забывать в вопросе, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире, и хорошенько заделать.

    Входная дверь. Очень важно оштукатурить ее откосы, а по контуру двери наклеить звукоизоляционную ленту.

    Способы звукоизоляции стен

    Проект 3х комнатной квартиры в Харькове

    Для достижения комфортной тишины в квартире или для того чтобы самим не мешать соседям, необходимо заизолировать стены. Это вполне можно сделать самостоятельно. Специалисты предлагают несколько способов.

    1 способ – каркасная звуковая завеса

    В этом случае на стену монтируется каркас из деревянных реек, но чаще из металлического профиля. Для этого используются специальные антивибрациооные прокладки (на случай возникновения структурного шума). Далее, между профилями укладывается звукоизоляционный материал: минеральная вата, стекловата, пенополиуретан, или более экзотические виды – камышитовые плиты, плиты из кокосовой койры.

    Затем к каркасу прикручиваются листы гипсокартона, который также обладает звукоизоляционными свойствами. Толщина данной звукоизоляции составляет не менее 8 см. Это также следует учитывать при ответе на вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире.

    2 способ – бескаркасная звукоизоляция

    В этом случае можно использовать уже готовые звукоизоляционные панели. Они очень легки и в своей массе, и в монтаже. У них есть торцевые соединения «паз-шип». Из-за обширного ассортимента расцветок и фактур можно создавать поверхность стены по своему вкусу. Кроме того, они гораздо тоньше предыдущего варианта.

    3 способ – акустический поролон

    Этот способ звукоизоляции заключается в том, что на стены крепится с помощью «горячего» клея или канцелярских кнопок плиты цветного поролона. Широкого применения этот способ не нашел, но для любителей домашних кинотеатров или музыкальных вечеров, он весьма практичен.

    Нужна помощь с проектом дома?
    Обратитесь к нам!

    Звукоизоляция потолка

    Когда решается вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире, нельзя забывать о потолке. На верхнем этаже могут проживать дети, которые любят прыгать, или «слоны», или любители танцев. В обязательном порядке потолок нужно звукоизолировать.

    Каркасный метод. Этот метод аналогичен тому, какой применяется при звукоизоляции стен, только профили крепятся к основному потолку с помощью подвесных кронштейнов, которые смягчают вибронагрузку. В профиль закладывается стекловата или другой материал с высоким коэффициентом звукопоглощения. И затем потолок зашивается гипсокартоном. Стыки между листами обязательно заделываются мастикой или штукатуркой.

    Подвесные акустические потолки. На потолок крепятся рейки с помощью подвесок. В образовавшиеся ячейки укладываются специальные звукоизоляционные плиты. Разнообразие красок и фактур позволяет создать красивый и оригинальный звукоизолированный потолок.

    Звукоизоляция натяжного потолка. Натяжные потолки могут быть не только роскошными, но и значительно препятствовать проникновению шумов извне. При выборе таких потолков вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире, решается довольно просто. Сначала на базовый потолок с помощью шурупов или клея крепятся шумоизоляционные плиты. На расстоянии 10 см от них монтируется конструкция натяжного потолка, и затем натягивается само полотно, которое также гасит звуки благодаря мягкой фактуре.

    Шумоизоляция пола

    Если в квартире проживают шустрые дети или взрослые ведут активный образ жизни, то в этом случае стоит задуматься о звукоизоляции пола, чтобы потом не ловить на себе недовольные взгляды соседей снизу или выслушивать их высказывания в свой адрес.

    Для этого в квартире достаточно сделать так называемый плавающий пол. Основной особенностью такого пола является то, что он несвязан прочно ни с плитами перекрытия, ни со стенами, и представляет собой своеобразный слоеный пирог из разных материалов. Благодаря этому звукоизоляция пола увеличивается вдвое.

    На данный момент есть три вида плавающих полов

    1. Сборные плавающие покрытия. Это всем известный ламинат или паркет. На основание пола укладывается прокладочный материал (например, пенополиэтилен), а сверху на него монтируется непосредственно пол. Дощечки стыкуются только между собой, зазор от стены составляет 10 мм.

    2. Сухая стяжка. Здесь основной звукоизоляционный слой укладывается на плиту перекрытия, на которую можно дополнительно еще постелить гидроизоляционный материал. Сухой шумоизолятор – это минеральная вата, песок или керамзит. Затем двойным слоем укладываются гипсоволоконные плиты, а на них уже основное напольное покрытие, на которое можно по желанию положить еще и ковры. По периметру комнаты монтируется кромочная изоляционная лента (минеральная вата, пенополиэтилен).

    3. Бетонный плавающий пол. У него такие слои:

    – Изолирующий материал (минеральная вата, пенополистирол или керамзит);

    – Стяжка из бетона;

    – Основное напольное покрытие.

    По контуру также укладывается кромочная изоляционная лента. Итак, мы рассмотрели основные причины шума и методы борьбы с ними.

    Как правильно сделать шумоизоляцию в квартире

    Шум, музыка, топот за стеной или этажом выше, и очень хочется спать. Эта проблема знакома всем.
    Кому-то это и не проблема вовсе, а единственный отзвук нормальной, не одинокой жизни. Для них нитью чужого присутствия становится цоканье каблуков собирающейся на свидание соседки сверху, крики и прыжки детей из квартиры рядом, громкие примирения соседей на два этажа ниже. Мало ли.

    Читайте также:  Упрочнитель для бетонного пола — разновидности и инструкции по нанесению материала

    Но если Вы не любите быть предметом обсуждения. Цените свое и чужое личное пространство. Есть маленькие дети, и Вам хочется, чтобы никто не будил их, и они никому не мешали. Если Ваши соседи купили бич ушей человеческих – караоке – и пьяными гнусавыми голосами ночами выводят «Улицу Роз».А под Вами живет какая-нибудь бабушка, у которой есть только одно доказательство существования, – нервы, вымотанные соседям, врачам и милиции.

    Вы непременно хотя бы раз задумывались о том, как правильно организовать и сделать звукоизоляцию в квартире своими руками. На этот вопрос ответит наша статья.

    Звукоизоляция в квартире: как выбрать и сделать

    Планируя шумоизоляцию помещений, стоит определиться, какие именно шумы нужно устранить.
    Они условно подразделяются на следующие группы:

    1. Воздушные. К ним относятся все звуки, передающиеся через воздух: речь, музыка, смех, лай собак и другие. И для их уменьшения обычно достаточно изоляции стен.
    2. Ударные. Это различные шумы, возникающие от вибрации поверхностей и передающиеся через стены и перекрытия. Примерами могут служить, звуки перемещения предметов, шаги, работающая дрель или перфоратор.
    3. Структурные. От работы насосов, лифтов и других систем.

    Кроме того, Вам придется определиться с направлением звука, с которым будете бороться. Потому что все материалы для защиты от шума делятся на две большие группы:

    1. Звукоизоляционные. Используются для уменьшения звукового давления при прохождении через стену, плиту перекрытия или любую другую перегородку. Пригодятся, чтобы оградить Ваш дом от внешних звуков. Например, от любящих громкую музыку соседей, или чьего-то телевизора, включенного и забытого на ночь.
    2. Шумопоглощающие. Предназначены для снижения энергии звуковой волны при взаимодействии с преградой. Они используются в обратной ситуации, когда Вам самим нужно не допустить распространения шума из комнаты. К примеру, если Ваш ребенок занимается на фортепиано, а Вы достаточно тактичны, чтоб не заставлять окружающих ежедневно оценивать его успехи.

    Для эффективной защиты жилища Вам, скорее всего, придется сочетать различные материалы.
    Хотя существует достаточно производителей утверждающих, что именно их панели обладают и теми и другими свойствами.

    При выборе вариантов и планировании звукоизоляционных работ помните, что они в любом случае потребуют потерь в площади комнаты или ее высоте. Поскольку эффективных тонких звукоизоляционных материалов просто не бывает.
    Шумоизоляционные свойства различных сооружений в большей степени зависят от жесткости и массы облицовки, а также ширины воздушного слоя между нею и стеной.

    Также следует помнить, что вопрос эффективной защиты от звука касается не столько количества простенок, сколько правильного крепления и распределения материала.
    Есть варианты крепления, которые при одинаковом количестве используемых гипсокартона и акустических минеральных плит отличаются по своим звукоизоляционным показателям в 1,5 раза.

    С чего начать работы?

    Для начала стоит наметить план работ.

    Шум может передаваться не только сквозь стены и плиты перекрытий, но и по ограждающим конструкциям. Помимо этого, многие панельные дома отличаются некачественной заделкой межпанельных стыков. Чаще всего в жилищном строительстве используются врезные розетки и выключатели, что положительно влияет на эстетику оформления, но не слишком удобно с точки зрения звукоизоляции. Так как в этих местах толщина стены существенно меньше.

    Поэтому первым делом стоит составить план дома и внимательно осмотреть стены, пол и потолок. Проверить все стыки, места прохода труб и места установки электроустройств.
    Все найденные в процессе осмотра щели и трещины необходимо заделать.

    Вынуть розетки и выключатели, и дополнительно изолировать отверстие. Например, заполнить пространство за коробом минеральной ватой и заделать гипсовой шпаклевкой. А вот из монтажной пены, несмотря на все удобство применения, хорошего звукоизолятора не получится.
    На плане следует отметить самые шумные места, обозначив степень и характер беспокоящего Вас звука.

    Теперь можно определяться с видами работ.

    – Если Вас в первую очередь донимает различный воздушный шум, то следует задуматься об изменении смежных стен.

    – Возможна ситуация, когда этот звук прослушивается и через другие стены, когда придется изолировать их все.

    – В случае наличия и низких частот в раздражающем звучании, работы по защите от него будут включать еще и устройство плавающей стяжки с использованием специальной минеральной ваты.

    Сложнее всего придется, если беспокоящий звук – структурный или ударный. Так как шум передается вибрацией, и после улучшения одной из стен, может начать «звучать» другая.

    Как правильно сделать звукоизоляцию стен в квартире

    Уровень звукоизоляции напрямую зависит от толщины конструкции, поэтому даже грамотное выравнивание стен и качественная штукатурка может заметно уменьшить звуковую близость соседей. Еще один простой и бюджетный способ шумоизоляции – монтаж гипсокартонной конструкции. Основной минус этого метода в уменьшение габаритов комнаты на 8-9 см.
    Процесс в целом схож с простым выравниванием, но есть несколько существенных отличий.

    1. Гипсокартон нельзя крепить непосредственно к стене, требующей изоляции. Применение привычных жестких подвесов недопустимо, именно через них колебания стены будут передаваться новой поверхности. Поэтому каркас для системы лучше делать независимый, с креплением к потолку и полу.
    2. Должны использоваться специальные, непередающие структурный шум, крепления. Кроме того, направляющие профили должны монтироваться со специальными виброизолирующими прокладками.

    3. Между профилями и стеной должен оставаться зазор в 5 мм, который потом заполняют силиконовым герметиком.
    4. Профили можно залить пеной для увеличения прочности и уменьшения звонкости.
    5. Каркас плотно заполняют звукоизолирующим материалом. Как самый дешевый вариант чаще всего предлагается минеральная вата. И в отличие от часто предлагаемого пенополистирола, который вопреки рекомендациям ничуть не помогает от шума, она действительно немного увеличивает звукоизоляционные свойства конструкции. Но лучше использовать акустическую минеральную вату, или другие специальные панели.

    6. Устанавливается гипсокартон.
    7. Стыки и швы конструкции тщательно заделываются звукоизоляционным герметиком.

    Как сделать хорошую звукоизоляцию потолка в квартире

    Проблема проникновения звука через пол и потолок встречается не менее распространенная. Иногда причиной этому является использование при строительстве более тонких плит перекрытия.
    Чаще всего звукоизоляция потолка производится с помощью гипсокартона и специальных материалов.

    Технология не отличается от обычной обшивки потолка примерно с теми же оговорками, что и со стенами. Здесь также неприменимо жесткое крепление направляющих. Для таких случаев в продаже есть специальные виброизолирующие подвесы

    Как сделать звукоизоляцию в квартире от соседей снизу или изолируем пол

    Для шумоизоляции пола обычно применяют «плавающую» стяжку. Ее особенность в том, что стяжка отделена от основания промежуточным звукоизолирующим слоем и не имеет жесткого крепления по углам.

    Кстати, в качестве промежуточного слоя может использоваться даже специальный строительный пенопласт. Это его единственное эффективное применение для защиты от звука.
    Или же для звукоизоляции применяют минеральную вату повышенной плотности и с указанием к применению стяжка пола.
    Кроме того, есть специализированные материалы.

    Технология этого процесса:

    1. Сначала убирают все конструкции пола до плиты перекрытия. Поверхность очищается и выравнивается. На этом этапе стоит простучать и заделать все трещины и щели в стыках, и заново их загерметизировать.
    2. По периметру помещения необходимо разместить деформационную ленту. В ее качестве можно использовать полосы вспененного материала толщиной 0,5–1 см.
    3. После чего в соответствии с уровнем плотно укладывается изоляционный материал. Правильно уложенные листы не должны пружинить и «брыкаться». Если же из-за каких-то неровностей листы не ложатся, поверхность под ними можно подправить с помощью строительного песка.

    4. Если по полу идет проводка, под нее в листах вырезаются канавки.
    5. Устанавливаются по уровню маяки.
    6. И дальше делается сухая цементно-песчаная стяжка. Сначала на основание насыпается примерно 2 см раствора, кладется армирующая сетка, и еще 2 см раствора. Дальше остается только выровнять наши полы, убрать маяки и зачистить.

    Защищаем от шума проемы: звукоизоляция окон и дверей

    При закрытой двери звук проникает в помещение через различные щели и зазоры. В наибольшей степени это касается мест примыкания полотна к дверной коробке. И простая герметизация стыков может существенно повлиять на ситуацию.
    Например, зазоры с дверной рамой можно закрывать с помощью самоклеящихся резиновых уплотнителей.
    Иногда сама дверь требует замены.

    В случае с окнами тоже в первую очередь следует учитывать качество закрытия. Ваша оконная система должна предусматривать трехконтурное примыкание створки.
    Для увеличения звукоизоляции лучше выбирать окна с большой толщиной стеклопакета (более 36 мм).
    Наиболее эффективными будут однокамерные, со стеклами разной толщины и максимально широкой дистанционной планкой.

    Если же Вы предпочитаете двухкамерные окна, то стоит обратить внимание на варианты, в которых не только стекла разные по толщине, но и ширина воздушных промежутков неодинаковая.

    Как можно сделать шумоизоляцию в квартире с помощью дерева

    Применение дерева как шумопоглощающего материала не слишком широко. Пробковое покрытие может снизить уровень ударного шума из Вашей квартиры, если его положить под бетонную стяжку или паркетную доску примерно на 20 дБ. Но вас от громкой музыки у соседей не защитит.

    А вот возможностей для изоляции от звука больше.
    Существует немало декоративных звукоизоляционных панелей на основе дерева и ДВП, которые не только снизят уровень шума, но и украсят Ваш дом.

    Кроме того, при обшивке стен или потолка различные деревянные материалы (панели, Гусварблок, блок-хаус, вагонку и т. д.) можно крепить на каркас вместо гипсокартона.
    Правда, в этом случае есть одна важная деталь, соединение отдельных элементов должно быть максимально герметично.

    Ну и, конечно, пол на плавающей стяжке так же, как и любой другой, замечательно выглядит с паркетным покрытием.

    Как лучше сделать шумоизоляцию в квартире своими руками

    Как Вы могли убедиться меры, описанные нами, вполне доступны для самостоятельного выполнения. А в интернете есть немало видео о том, как сделать самому тот или иной вид шумоизоляции в квартире.
    Пожалуй, самое сложное – это правильно подобрать материалы и конструкцию.

    Чтобы не потратить зря время, силы и средства соблюдайте эти простые рекомендации:

    1. Не доверяйте шумопоглощающим панелям толщиной меньше 5 см. Возможно, они и позволят сохранить немного места в квартире, но от шума не защитят. Вы просто выбросите деньги. Использование гипсокартона без поглотителей звука, или отказ от виброизолирующих элементов могут только ухудшить ситуацию.
    2. Не экономьте на материале и конструкции. Пенопласт совсем не поможет в решении проблем с шумом, а дешёвая минеральная вата поможет в разы хуже, чем специализированные аналоги.
    3. Не пренебрегайте первоначальной подготовкой – заделкой щелей, стыков, звукоизоляции розеток и проходов труб. Вполне возможно, что даже эти простые меры существенно снизят уровень шума в вашем доме.

    Разновидности уличного освещения

    Сложно представить жизнь современного человека без уличного освещения. Особенно важно это для городов, где люди нередко работают в ночную смену. И как добраться до работы, или, наоборот, вернуться домой, если ничего не видно? Или же на загородной даче, когда необходимо выйти из дома ночью. В современном мире освещение уличное так же важно, как и внутреннее, домашнее.

    Виды уличного освещения

    Фонари для улицы отличаются от домашних ламп тем, что они обладают большей выносливостью (в самом же деле, не менять каждую неделю лампочки на высоких столбах), устойчивостью к влажности и морозу (домашней лампе определённо будет некомфортно под дождём или снегом), герметичностью.

    Виды фонарей уличного освещения по типу плафона:

    Светильники бывают будничными, которые выполняют функцию обычного освещения территории. Но для загородного участка обычные фонарные столбы, как правило, не используются. Для этого есть декоративные светильники, которые выбирают в магазине или делают под заказ. Они могут иметь форму гриба со шляпкой, гномика и так далее. Кроме того, они по-разному могут отбрасывать свет: прямо, полосками, фигурно.

    Современные технологии позволяют устанавливать на фонари датчики движения. Наверняка многие припомнят: проходя мимо какого-нибудь довольно тёмного и безлюдного места, внезапно зажигается лампочка.

    Хоть это и не очень приятно, такие приспособления позволяют сэкономить потребление электроэнергии.

    Разновидности ламп

    На сегодняшний день применяются, в основном, газоразрядные лампы. Они надёжные и долговечные. Но некоторые недостатки есть. Поэтому эти устройства в освещении жилых помещений не используются. К минусам можно отнести шумную работу, мерцание света. Кроме того, нельзя после выключения лампы быстро её включить — необходимо дождаться полного её остывания.

    Но для улицы эти лампы — что надо. Есть три основных разновидности газоразрядных ламп:

    В последнее время всё популярнее становятся уличные фонари на солнечных батареях. Такие светильники могут работать без электричества, а только от энергии Солнца.

    Самостоятельная установка фонаря

    Никаких особо сложных действий предпринимать не придётся. Достаточно самых простых знаний правил электрики. Если таковых нет совсем, лучше во избежание неприятностей пригласить для такой работы специалиста. Установку обширной сети фонарей также лучше доверить мастеру, ведь придётся не просто поставить фонари и провести к ним электричество, а ещё и вычислить радиус освещения, его силу и другие важные детали.

    Читайте также:  Установка столешницы на кухне своими руками

    А несколько небольших светильников без проблем можно поставить самостоятельно. Сначала стоит узнать несколько важных аспектов установки:

    Шнур также необходимо хорошо защитить, но скорее не от влаги, а от перерезания. Если кабель протянут под землёй, его стоит дополнительно защитить от механических повреждений во время ландшафтных и сельскохозяйственных работ.

    Шнур помещается в специальную защитную трубу. А уже для безопасности трубы со шнуром рекомендуется сверху насыпать слой гальки.

    Процесс установки

    Сначала необходимо выкопать яму нужной глубины и ширины на том месте, где будет стоять светильник. На дно засыпают слой песка и хорошо его утрамбовывают. Затем из досок и гвоздей делают деревянную коробку (опалубку) по ширине и глубине отверстия в почве. В центре опалубки проводят специальную пластиковую трубу, через которую позже будет протянут электрокабель. Опалубку заливают бетоном. Когда бетон застывает, доски убирают, через трубу протягивают кабель. Конструкцию опускают в яму. Далее крепят столбик, устанавливают светильник, соединяют провода и подключают фонарь к электросети.

    Виды светильников для уличного освещения

    Освещение улиц в ночное время обеспечивает безопасность пешеходов и транспорта. В давние времена для преодоления расстояний в темное время время суток использовали ручные фонари, которые пришли на замену факелам. В фонарь ставили свечку либо масляный светильник.

    Первые уличные фонари

    Первые фонари появились в Лондоне и Париже, они были масляными. Системное уличное городское освещение впервые обустроили в Амстердаме в конце ХVII века, в фонарях 18 века использовали масло. Масляные лампы в ХIХ веке заменили газовые светильники.

    Киев стал одним из первых европейских городов, где применили электрическое освещение улиц. До этого город освещался керосиновыми светильниками, а на Крещатике Аманд Струве – владелец газовых заводов – запустил газовую подсветку. В Киеве электрические фонари появились в 1878 году, их привез из Парижа управляющий Юго-Западной железной дороги Александр Бородин.

    Модели были установлены в Киевских железнодорожных мастерских и на вокзале. Новинку оценили, всем понравился яркий свет. Профессоры физики из университета Св. Владимира оценила безопасность новых осветительных приборов и в 1893 году все центральные улицы Киева освещались электрическими фонарями. Электроэнергию обеспечивала первая электростанция Киева, открывшаяся в 1890 году.

    Примечательно, что сегодня изготовители уличного освещения не отказались от классического фонаря, стилизацию под винтажные изделия можно увидеть на улицах каждого города.

    Уличное освещение: виды

    Рынок современной светотехники предлагает несколько типов уличных светильников, они отличаются габаритами, местом установки и техническими характеристиками. Сегмент уличного освещения включает:

    Это основные группы осветительных приборов. Есть еще отдельные подгруппы – светодиодные прожекторы с датчиками, ЛЕД светильники на солнечных батареях и проч.

    К наружному освещению предъявляются более высокие требования, чем к устройствам для применения в помещении. Все уличные осветительные приборы должны быть надежно защищены от пыли, влаги, температурных колебаний, воздействия осадков и механических повреждений. Индекс защиты корпуса у наружных светильников должен быть не менее IP44. Для грунтовых и подводных – IP67 и IP68.

    Для изготовления таких устройств применяют металл, пластик и стекло. При монтаже оборудования нужно учитывать безопасность моделей. самыми безопасными считаются изделия с напряжением, не превышающем 12-24 В. Поэтому рекомендуют устанавливать приборы с применением понижающего трансформатора.

    Виды фонарей для уличного освещения

    Уличные фонари изготавливают в нескольких стилях. Одними из самых популярных являются классические осветительные приборы. Их конструкция включает стойку со светильником, который выполнен из стекла и металла. Кованый корпус служит надежной защитой и отличным украшением изделия. На стойке может располагаться один источник света или несколько. Такие модели используют в исторических районах города, в парках, городских садах и на частных участках.

    Современные осветительные приборы выглядят достаточно эффектно. У них меньше декоративных деталей, зато больше вариаций плафонов. Нарядные стеклянные плафоны могут быть круглыми, цилиндрическими, конусообразными. Популярны фонари торшерной формы, с установленными сверху плафонами. Световой поток в них направлен строго вверх, поэтому их не рекомендуют для использования на небольших площадях и придомовых участках.

    В стиле минимализм выполнены LED модели. В основном это наружные светильники, которые изготовлены из металла и пластика, оборудованы встроенными светодиодами. Они могут иметь различную высоту, мощность и силу светового потока. Это достаточно энергоэффективные модели. при минимальном потреблении электроэнергии они обеспечивают мощную светоотдачу. Осветительные приборы имеют герметичный корпус, могут быть оборудованы контроллерами, которые меняют цвет свечения.

    Подвесные уличные светильники могут крепиться на столбах, но чаще всего они предназначены для освещения входной зоны, террас, открытой веранды, беседки или площадки для пикника. В отличие от фонарей они комплектуются цепью, с помощью которой можно регулировать длину модели. Подвесные изделия изготавливают в различных стилях: классика, модерн, минимализм.

    Еще одна разновидность светодиодных устройств – светильники на солнечных батареях. Эти инновационные модели не нужно подключать к электрической сети, они работают от энергии солнца, которая накапливается в аккумуляторе. Можно выбрать прибор нужной мощности для улицы или придомовой территории. Наличие датчика позволяет им автоматически включаться с наступлением темноты.

    Виды ламп для уличного освещения

    Среди всех источников света лампа накаливания является одной из самых энергоемких. Она отлично справляется со своими задачами внутри помещений, но меньше всего подходит для организации наружной подсветки, поэтому ее применяют редко.

    Для обустройства наружной подсветки используют:

    Чаще всего в уличных светильниках применяют светодиодные лампы. Они обеспечивают отличную светоотдачу и помогают экономить электричество. Отличаются длительным сроком службы, поэтому очень редко требуют замены. Светодиодные лампы абсолютно безвредны при работе и не требуют специальной утилизации. Представлены моделями с различным цоколем и мощностью.

    Металлогалогенные лампы имеют высокую светоотдачу. Их спектр излучения схож со спектром дневного света. При их включении требуется время для разогрева. Фонари с металлогалогенными лампами применяют для архитектурной подсветки фасадов, площадей, стадионов и проч. Ртутные лампы характеризуются широким диапазоном мощностей. Их применяют там, где не важен цвет светового потока. Натриевые лампы имеют яркий оранжево-желтый цвет. Их используют для освещения автомагистралей, транспортных развязок, автостоянок, стройплощадок и других объектов.

    Уличное освещение: нормы

    Используемые осветительные приборы для наружного применения должны соответствовать требованиям стандартов, техническому напряжению сети и условиям окружающей среды. В Украине нормы уличного освещения регламентируют ДБН В.2.5-28-2006 «Природное и искусственное освещение». Подсветка улиц, площадей, автомагистралей, автомобильных дорог должна соответствовать требованиям СНИП 23-05-95. Свет на пешеходных улицах, тротуарах, на пешеходных мостах, площадках и проч регламентируют СНиП 23-05-2010.

    Яркость светового потока зависит от типа дорог – скоростные, магистрали районного или местного значения. Также на выбор светотехники влияет дорожное покрытие. Основные нормативные рекомендации по освещению:

    Сеть магазинов Brille предлагает множество уличных светильников различной мощности. Классический фонарь торшерного типа GL-96 E-3 BK/Rust отлично подойдет для городской площади. Высокая стойка и наличие двух источников света позволяет осветить достаточно большую площадь. Для освещения парковых зон и приусадебных участков идеальным выбором станет невысокий осветительный прибор GL-98 BH WH/G с шарообразным стеклянным плафоном. Доставку заказов осуществляем в каждый населенный пункт Украины.

    Все, что нужно знать о выборе уличных светильников

    Зная, как выбрать уличные светильники и правильно разместить их на придомовой территории, можно подчеркнуть красоту окружающего ландшафта и сделать свой сад предметом зависти для соседей и гостей. Система уличного освещения будет очень выигрышно смотреться в сочетании с клумбами, водоемами, малыми архитектурными сооружениями. Современный рынок осветительных приборов предлагает огромный выбор разнообразных фонарей и светильников, но покупать первый понравившийся прибор не стоит. В этом деле нужен грамотный подход и знание всех нюансов.

    Выбор осветительных приборов с учетом типа и назначения освещения

    Для начала необходимо определить, какие функции возлагаются на светильники: сугубо технические, декоративные или нужен универсальный вариант. Все виды осветительных приборов имеют свои особенности:

    Кроме того, уличные осветительные приборы подразделяются на такие группы:

    Существует еще одна классификация:

    Какие параметры надо учитывать при выборе уличных светильников

    Важно знать. Светильники необходимо располагать по территории с учетом определенных норм, разработанных на законодательном уровне. К примеру, нельзя устанавливать прожекторы на непредназначенных для этого опорах и стенах зданий.

    Материалы и фактуры

    Фактура осветительных приборов:

    Важно знать. На придомовой территории не стоит размещать слишком много светильников, иначе она приобретет аляповатый вид и будет напоминать рождественскую елку.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *