Срубы домов из бревна: инструкция по монтажу своими руками, особенности

Дом из сруба своими руками

Важные нюансы

После возведения коробки дома и крыши, срубу необходимо отстоятся минимум один год. После его усадки можно приступать к отделке (окосячке) оконных и дверных проемов.

Как описано выше, дома из оцилиндрованного или из строганного бревна не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых. Для этого, деревянные дома стоит периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины, будет зависеть, сколько времени прослужит дом из бревна.

Для уменьшения теплопотерь бревенчатого дома, его необходимо хорошо проконопатить.

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками «под ключ», необходимо приобрести подходящий проект, качественный и приемлемый по стоимости материал и соблюсти технологию на всех этапах строительства.

Выбрав или нарисовав конкретный проект, и подсчитав сколько необходимо строительного материала и сколько необходимо денег на строительство данного конкретного дома, вы поймете, на сколько различается цена предлагаемых готовых домов в строительных фирмах от затрат на строительства дома своими руками.

Видео. Строительство дома из бревна.

Усадка сруба

Для компенсации сезонных и естественных усадок используют винтовые опоры. Горизонтальные бревна домов дают усадку, а вертикальные столбы не подвержены этому процессу. Задняя часть дома «обнизится», но торцевая, при жесткой установке колонн, останется на месте.

Может возникнуть коробление потолка, пола и необходимость такой трудоемкой и неприятной процедуры, как подрезание бревен. Потому целесообразна установка столбов на винтовые опоры, которые плавно регулируют длину опоры и обеспечивают равномерную усадку:

Автору статьи доводилось слышать про технологию, позволяющую ускорить процесс усадки. Сруб в таком случае собирают не на нагели, а на стальные шпильки, которые загоняют по всей высоте стены с шагом около метра. Длина шпильки составляет минимум 80 см, а работы проводятся в таком порядке:

Бревна сверлят после предварительной разметки. Диаметр сверла подбирают исходя из диаметра шпильки. Для шпильки 12 мм диаметр отверстия составит 15 мм.

Уложив окладной венец, пропускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80-100 см. Шпильки опускают до земли и надевают на них квадратные шайбы (толщина от 3 мм) и гайки (высота 30-60 мм).

Затем укладывают следующие венцы с подбиванием шпилек вверх. Если они подняты до упора, а конец не выступает над краем верхнего бревна, шпильки наращивают через гайку — муфту, в которую вкручивают следующие крепежи.

После сборки сруба его равномерно затягивают по всему периметру гаечными ключами с хорошим рычагом. После этой процедуры сруб теряет в высоте в среднем 10-15 см. Таким образом будет «выбрана» нужная усадка.

Однако, способ дает повышенную прочность конструкции и существенную экономию времени. Можно продолжать сборку дома сразу после того, как сруб закончен.

Будем признательны, если кто-либо из читателей статьи владеет информацией и практическими знаниями по сборке сруба на шпильки и готов поделиться опытом.

Предлагаем посмотреть видео, на котором в подробностях продемонстрирован процесс строительства сруба из оцилиндрованных бревен:

Во время строительства могут понадобиться и другие материалы. Почитайте статью о стандартных размерах обрезной доски, бруса и бруска по ГОСТ.

Усадка дома из оцилиндрованного бревна

Как контролировать усадку сруба:

  • ждать год, пока произойдет первичная усадка;
  • использовать домкраты для регулировки вертикальных элементов;
  • обустраивать промежутки над безусадочными элементами дома: дверными и оконными проемам;
  • помнить, что стены могут не только давать усадку, но и набирать влагу, а, следовательно, набухать;
  • учитывать, что внутренние стены (простенки) усаживаются быстрее внешних, т.к. они более защищены от внешнего воздействия;
  • медленно прогревать дом, т.к. в случае быстрого прогрева, внутренние стены дадут быструю усадку, а внешние отстанут в этом процессе;
  • помнить, что южные стены высыхают быстрее, а значит быстрее усаживаются;
  • контролировать процесс усадки сруба и вовремя конопатить щели.

Способы соединения бревен в срубе

Вне зависимости от того, как вид венца укладывается, особое значение уделяется формированию продольных, угловых и Т-образных соединений.

Для рубленого бревна применяется три технологии рубки «в чашу»: русская, канадская и норвежская рубка бревна, а также рубка «в лапу» Для оцилиндрованного характерно формирование посадочных чаш по русской технологии:

1. Продольное соединение бревна (по длине)

Для удлинения бревна используется соединение «ласточкин хвост», поскольку позволяет создать наиболее прочное и надежное соединение в стык.

Стыковка бревна в ласточкин хвост (трапециевидное соединение шип-паз)Продольное соединение бревна на шпилькиТорцевое соединение бревна на скобыТорцевая стыковка бревен на скобахСращивание бревен по длине — шип-паз на скобахВид шипового соединения бревен по длине

2. Угловое соединение бревен

Заводским способом обычно изготавливают посадочные чаши для формирования соединения «в чашу» в полдерева.

При строительстве дома из погонажа оцилиндрованного бревна используется три вида соединения углом с остатком:

Угловая врубка «в обло» из бревен и лафета с остатком (в полдерева, заоваленная чаша, в курдюк)

Рубка «в чашу» или «в обло»

В данном случае, соединение имеет остаток, красиво смотрится, но увеличивает расход древесины.

Технология монтажа оцилиндрованного бревна этим способом имеет три разновидности:

с заоваленным гребнем. В углублении чаши присутствует заоваленный гребень;

в полдерева. Вырезается посадочное место в половине диаметра верхнего и нижнего бревен;

в курдюк. В углублении чаши одного бревна присутствует специальная выемка, а в чаше другого бревна есть дополнительный выступ.

Виды рубки углов из бревен «в охлоп», соединение с выступом

Рубка «в охлоп»

Этот способ крепления отличает вырубка чаши в нижней части бревна, в результате, верхнее бревно как бы прихлопывает нижний венец, поэтому назвали – в охлоп.

Рубка угла из бревен «в охряп», угловой узел с остатком

Рубка «в охряп»

При способе рубки углов «в охряпку», бревно имеет дополнительные выемки в посадочных местах.

Гораздо реже применяют безостаточный способ соединения – «в лапу». В свою очередь имеет три варианта: простая (прнямая) лапа, лапа с присеком и косая лапа с присеком.

Угловая врубка бревна — прямая лапа с присекомУгловая рубка бревна — косая лапа (ласточкин хвост) без остаткаСоединение бревен в углах без остатка — косая лапа с присеком

Соединение (врубка) внутренних стен в несущие — ласточкин хвост и в чашуВыполняется посредством соединения «ласточкин хвост» (безостаточный способ) или «в чашу в полдерева» (соединение с остатком).

Отделка дома из оцилиндрованного бревна

К отделочным работам относится: шлифовка, установка отлива, монтаж коммуникаций, внешняя и внутренняя отделка.

1 Шлифовка

Построенную стену нужно отшлифовать до гладкости поверхности. Процесс производства оцилиндровки предполагает получение высокого качества поверхности бревна, но в процессе монтажа могут появиться шероховатости, которые лучше удалить.

Шлифовка оцилиндрованного бревна шлифмашинкой

2 Отлив

Защитить бревно нижнего венца можно с помощью отлива из оцинкованной стали, пластика, меди, бетона и т.п. Отлив устанавливается таким образом, чтобы между ним и древесиной не было зазоров. При наличии зазоров, их заполняют герметиком. Отлив устанавливается под углом относительно поверхности стены и фиксируется метизами.

Отлив для фундамента деревянного дома

3 Коммуникации

Монтировать проводку и другие коммуникации можно только после усадки дома. При этом недопустимо монтировать проводку в торцы бревна, т.к. она может деформироваться в процессе кручения бревна, что приведет к замыканию. Монтаж коммуникаций выполняется в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Для установки электропроводки пользователи рекомендуют использовать специальными накладками, а не вырезать отверстия в бревне, и не снижать, таким образом, его теплоизоляционные и несущие свойства.

5 Внутренняя отделка

Включает в себя все работы, которые проводятся внутри помещения. Это может быть отделка стен вагонкой или гипсокартоном, монтаж чистового пола, установка лестницы на второй этаж и т.п.

Нагель для бревна

Для придания жесткости стене, бревна скрепляются между собой с использованием нагелей – деревянных крепежных элементов. Часто нагели вырезают из остатков бревна, но правильнее использовать для этого специальный крепеж, который удовлетворяет следующим параметрам:

  • изготовлен из лиственных пород древесины (например, березовый). Такой нагель более прочный по сравнению с хвойным;
  • диаметр нагеля (как правило, 25 мм) превышает диаметр отверстия на 2-3 мм;
  • имеет квадратную форму (обеспечивает равномерную усадку);
  • влажность соответствует влажности бревна.

Примечание. Металлические нагели или нагели из рифленной арматуры для монтажа не пригодны. Железные нагели имеют свойство ржаветь, а на рифленной арматуре бревно зависнет в процессе усадки и будут щели.

Схема расположения нагелей в стене из бревна

Как правильно установить нагели:

установленное на место бревно временно фиксируют гвоздями. Таким способом предотвращается смещение бревна в процессе сверления отверстия под нагель;

засверливают отверстие под нагель. Причем диаметр сверла на 3-5 мм меньше диаметра нагеля;

отверстие просверливается через 2-3 бревна;

нагель забивается в отверстие с помощью киянки. Он должен входит с усилием. Чтобы упростить установку нагеля его можно заточить снизу;

первый нагель устанавливается на расстоянии минимум 200 мм. от края бревна;

все нагели утапливаются в древесину на глубину 2-3 мм. Выступающий крепеж приведет к зависанию бревен; Материал для сайта www.moydomik.net

шаг установки нагелей в бревне – 1-1,5 м.п. В простенках шаг установки меняется и зависит от его длины. Нагелей должно быть минимум два штуки на одно бревно;

установка выполняется в шахматном порядке. Чтобы не сбиться и устанавливать крепеж правильно, мастера советуют отмечать места установки нагелей карандашом с внутренней стороны стены;

смещение установки происходит на каждом четвертом бревне;

после фиксации бревна нагелем подстраховочные гвозди вынимаются;

после того как часть бревен скреплена нагелями, их осаживают киянкой, чтобы они точно заняли посадочные места. Это помогает сократить величину усадки.

Как высверлить отверстия под нагели в бревнеОтверстие под нагель в бревнеБерезовый нагель для бревнаМеталлический нагель для бревна

В какое время лучше строить дом из оцилиндрованного бревна?

Начало строительства можно выбирать исходя из собственных возможностей. Любая пора, за исключением осени, позволяет выполнять строительные работы. Однако наиболее предпочтительным временем года для начала сборки бревенчатого дома считается конец зимы. Это обусловлено такими факторами:

  • зимний лес считается наилучшим для строительства домов;
  • в зимнее время года отсутствуют осадки, а от снега бревно легче защитить, нежели от дождя;
  • поскольку дом строится быстро, у застройщика остается весна для постепенного высыхания древесины, и лето для наиболее активной фазы усадки, а осенью можно будет ставить капитальную крышу.

Как поставить сруб дома своими руками?

В последнее время стала популярна сборка сруба для дачного дома из оцинкованного бревна своими руками. Сруб представляет собой сооружение, не имеющее пола и крыши, выполненное из горизонтальных бревен. Ниже представлена инструкция о том, как поставить сруб своими руками.

Сруб дома – это строение без крыши и пола, которое выполняется из бревен крепких пород.

Особенности конструкции

Первый ряд бревен именуется венцом. С нижнего окладного венца начинается монтаж сруба. Его выполняют из прочных бревен дуба или лиственницы. Все остальные бревна будут укладываться на окладной венец.

После монтажа сруба может произойти деформация нижнего венца от сырости, из-за появления плесени, грибка или поражения дерева насекомыми.

Схема устройства деревянного сруба.

Чтобы продлить срок эксплуатации окладного венца и таким образом увеличить долговечность всего строения, нужно продумать большие свесы кровли и обработать дерево химическими составами от поражения микроорганизмами.

Если сруб будет выполняться из брусьев хвойных пород, то лучше выбрать сосну, так как она прочнее, чем ель, и имеет меньше смолы.

Заготавливать бревна лучше в зимний период. Зимой качество бревен лучше, они легче обрабатываются, меньше дают усадки.

Сруб может быть выполнен из 4 стен. При этом бревна связаны в углах. Конструкцию могут монтировать из 5 стен, из которых 4 стены наружные, а 1 стена внутренняя. При этом бревна закрепляются в углах и там, где перемычка соединяется с внешними стенами.

Существует два вида перевязки углов: с остатком, когда бревна выступают за угол, и без остатка бревна. Оба эти способа имеют одинаковую прочность, поэтому тот или иной вид перевязки углов выполняется с учетом желаемого внешнего вида конструкции.

Читайте также:  Холодильник постоянно работает и не отключается – что делать

Монтаж сруба своими руками

Материалы и инструменты:

Типы угловых соединений сруба из бруса.

  • оцинкованные бревна;
  • стропы;
  • битум;
  • войлок;
  • блок или устройство для подъема бревен;
  • топор;
  • бензопила;
  • нагели;
  • сверло;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • винтовые опоры;
  • гаечный ключ.

Прежде всего, необходимо подобрать диаметр бревен с учетом климатических условий региона.

Схема соединения бревен сруба.

Если зимой температура не бывает ниже -30°С, можно укладывать бревна диаметром до 24 см, если зимы бывают с сильными морозами, используют бревна диаметром более 26 мм.

Бревна не должны иметь дефектов, они должны быть прямолинейной формы, ровными, без кривизны. Чтобы получить необходимую длину бруса, можно применять горизонтальное сопряжение коротких бревен.

Бревна нижнего и верхнего ряда подбирают целиком, без соединения коротких бревен. Затем необходимо определить, как будут подниматься брусья на свой уровень. Для подъема бревен можно применять блок или устройство для укладки бруса с подъемом бревен на стропах.

При установке сруба перемычку соединяют с наружной стеной в зависимости от того, как выполнялись остальные углы. Если их соединяли с остатком, то и внутреннюю стену с внешними тоже соединяют с остатком. Если углы соединялись без остатка, то и перемычку монтируют без остатка. При строительстве чаще всего выполняют соединение шип-паз. Иногда применяют врубку вертикальным гребнем, имеющим утолщение к торцу. При этом в венцах внешних стен необходимо вырубить пазы определенного размера.

Сначала на фундамент монтируют доску, которую пропитали битумом. Доски имеют ширину 150 мм и толщину 50 мм. Затем укладывают окладной венец. При помощи строительного уровня проверяют горизонтальность окладного венца. Затем при помощи уровня измеряют вертикальность всех углов, если они являются недостаточно вертикальными, их необходимо выровнять.

Для соединения венцов между собой применяют деревянные нагели. Их устанавливают в отверстия, выполненные в шахматном порядке. Пролет между отверстиями составляет 2 метра. Глубину отверстия выполняют с запасом 5 см, чтобы при усадке бревно не съехало. Забивают нагели при помощи деревянного молотка.

Виды соединений бревен сруба

В простенках необходимо забить 2 нагеля на расстоянии 0,2 м от края. Для изготовления нагелей можно купить деревянные рукоятки для лопат, распилить их на кусочки нужных размеров. Диаметр нагелей должен составлять 25 мм.

При сверлении отверстий используют сверло диаметром 24 мм. Это необходимо для того, чтобы нагель крепко держался в отверстии. В процессе усушки бревен диаметр отверстия увеличится, поэтому бревна не будут провисать. Нагель забивать будет легче, если с его торца снять фаску и обработать его маслом.

При монтаже венцов необходимо сверять их установку со схемой конструкции. В процессе укладки рядов выполняют проемы для дверей и окон. Когда будут изготавливать верхний уровень, необходимо обработать торцы. Они должны заканчиваться вертикальным гребнем.

Проемы для дверей и окон выпиливают в бревне. Проемы в своей верхней и нижней части не содержат гребней. При монтаже в проемы дверных каркасов и оконных рам, оставляют запас 5 см на усадку. Такой запас оставляют и том в случае, когда проемы выполняют не во время сборки, а выпиливают бензопилой в готовой конструкции.

В процессе монтажа стен производят утепление. Для этого между брусьев укладывают войлок или другие утеплители.

Готовый сруб необходимо оставить для усадки и сушки на один год.Чтобы компенсировать усадку, применяют винтовые опоры. Обычно усадке подвержены горизонтальные бревна, вертикальные столбы ее почти не дают. Поэтому может получиться так, что задняя часть дома будет давать усадку, а передняя оставаться на месте. Чтобы не допустить деформации конструкции, столбы устанавливают на винтовые опоры, при этом усадка конструкции будет равномерной.

Как ускорить усадку

Чтобы ускорить усадку, можно скреплять конструкцию стальными шпильками. Их располагают на расстоянии между собой в 1 м, длина шпильки 80 см. С этой целью сверлят бревна в определенных местах. Диаметр сверла соответствует диаметру шпильки. Для шпильки 12 мм диаметр сверла должен быть 15 мм.

После монтажа окладного венца закрепляют шпильки диаметром 12 мм с длиной 80 см. Шпильки опускают до уровня пола и надевают на них шайбы толщиной 3 мм и гайки. После этого устанавливают остальные ряды, при этом шпильки подбивают вверх. Если они были подняты до самого верха, а их конец не выходит над краем верхнего бревна, можно выполнить добавку шпильки через гайку, которую закручивают для установки другой шпильки.

После монтажа конструкции ее аккуратно закрепляют по всем углам гаечным ключом, имеющим прочный рычаг. После этого сруб уменьшится в высоте на 10 см, так будет ускорена усадка конструкции.

Этот метод позволяет увеличить прочность конструкции и сэкономить время на ее усадку. При этом дальнейшее строительство здания можно производить сразу после монтажа сруба.

Если при укладке сруба были точно соблюдены все инструкции по монтажу, то строение будет прочным, надежным и долговечным.

Срубы домов из бревна: инструкция по монтажу своими руками, особенности

Инструкция по сборке сруба своими руками. Свой деревянный дом-сруб – информация от профессионалов: от подготовки инструмента до выбора стройматериалов для сруба с изложением технологии строительства. Полезно для самостроя и начинающих мастеров.

УСПЕХА ВАМ!

Внимательно несколько раз прочитайте материал, изложенный в книге. Это позволит Вам чётко представить весь технологический процесс, всю работу в целом, и при возведении сруба уже не придётся так часто заглядывать в книгу. Работа будет идти быстрее, и у Вас всё получится!

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под сруб постоянный фундамент.

Сруб – это бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец – прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скрепленных между собой в углах замковым соединением.

Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным – нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем – надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11 понятно из рисунка.

Давайте условимся называть бревна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, – разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются “коротышами”. Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место – залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.

При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль бревен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке бревен является изготовление канта 4.

Конец бревна, стесанный с двух параллельных сторон, называется “болваном” 5, образующиеся при этом плоскости – щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность – обзолом 7.

Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются “лапа” 8 и “ласточкин хвост” 9. Для дополнительного крепления бревен в венцах используют соединение шкант 10 – луза 11, а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шипов 12.

Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента. Самый главный из них – плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашей или восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 – для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня, необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и черту 16 – основные разметочные инструменты, а также “бабу” 17 – основной “ударный” инструмент, изготавливаемый из березовой чурки с вколоченными в нее двумя скобами.


Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу – не упускайте ее. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.

Чтобы избежать при строительстве травм и других “неприятностей”, предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.


Начинать строительство нужно с заготовки леса. Лучше всего применять хвойные породы – сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев – она не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведет себя очень “капризно”. Поскольку она хорошо горит и дает много тепла, приберегите ее для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.

Как правильно собрать сруб из бревна своими руками

Основные виды срубов

Четырехстенок

Это простое строение, состоящее из 4 стен. В таком варианте бревна «перевязывают» только по углам.

Пятистенок

Более сложный вариант из 4 наружных стен и 1 внутренней перегородки. В этом случае бревна вяжут по углам, а также в тех местах, где перегородка примыкает к наружным стенам.

Читайте также:  Технология выравнивания пола методом сухой стяжки

Фигурный

Бревенчатый дом сложной конструкции, с произвольным количеством углов. Перевязке подлежат все места соединений стен.

Видео «Как построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна»

Из этого видео вы узнаете, как своими руками построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна.

Способы перевязки

Способов перевязки бревен известно два. При этом функционального различия в них нет, выбор зависит исключительно от эстетических предпочтений заказчика.

С остатком

В данном случае свободные концы бревен выступают за пределы угла. Такой вариант предпочтителен для домов из круглых бревен. В местах соединения брусьев формируются выемки соответствующего размера, в которые укладывается следующий брусок и закрепляется при помощи обычных гвоздей или деревянных нагелей.

Чтобы строение выглядело привлекательным, брусья должны быть одинаковой длины и диаметра.

Без остатка

Такой способ перевязки бревен считается более экономичным – на углах не остается свободного дерева. Принцип крепления аналогичен предыдущему варианту, и подходит как для круглых, так и для обтесанных брусков.

Технология сбора

Возведение сруба начинают с подбора брусков, диаметр которых должен соответствовать особенностям климатической зоны. Так, если в холодное время года температура не опускается ниже -30 °C, подойдут бревна диаметром 22–24см. Для более северных регионов лучше взять брусья потолще – около 26 см в диаметре.

Каждый брус следует внимательно осмотреть, и безжалостно отбраковать все, в которых найдутся даже минимальные дефекты. Не подойдут также и бревна с явно заметной кривизной. Если элементов нужной длины не хватает, можно применить метод горизонтального сращивания. Такие «сопряженные» брусья можно использовать для любого участка стены, за исключением верхнего и окладного венцов.

Привязываем перегородку к наружной стене

Внутренняя стена крепится к наружным тем же способом, который выбран для внешних углов. Так, если вы использовали метод «с остатком», будет правильно и перегородку перевязать таким же способом. Чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, применяют врубку «в курдюк» – бревна укладываются на специальный шип.

Также популярен метод крепления сковороднем – применяется вертикальный гребень с расширением к краю. При этом в элементах наружной стены, к которой крепится перегородка, заранее проделывают пазы нужного размера. При крестообразном методе соединения иногда используется крепление полусковороднем – используется тот же сковородень, только с прямой стороной.

Укладываем на фундамент

Чтобы обеспечить надежность будущему строению, на фундамент необходимо уложить заранее подготовленную доску, пропитанную битумом, толщиной около 50 мм и шириной не менее 150 мм. Уже на эту доску можно укладывать окладной венец, обтесанный в нижней части под размер доски. Все следующие бревна укладываются стандартным способом.

Фиксируем венцы

Для крепления венцов друг с другом чаще всего применяют деревянные штифты. Их аккуратно забивают в бревно при помощи деревянного молотка в заранее просверленные отверстия. Их проделывают в шахматном порядке, выдерживая шаг около 2 см, и глубину не менее 3 см. Для сборки внутренних простенков таких штифтом потребуется минимум два, каждый из которых забивается на расстоянии примерно 20 см от края.

Для сборки сруба используют штифты, диаметр которых не менее 2 см. При этом сверло, которым будут проделываться пазы, должно быть немного тоньше – нагель должен «сесть» плотно. Для облегчения работы можно обработать каждый штифт отработанным маслом.

Укладывая венцы, не забывайте сверяться с чертежом будущего сруба, чтобы вовремя оставить проемы под двери и окна.

Утепляем

Утеплять сруб можно как во время возведения, так и по окончании основных строительных работ. Процесс заключается в укладке между бревнами теплоизоляционного материала: войлока, джута или пеньки. По окончании основного этапа работ, сруб следует оставить для естественной просушки на срок не менее 1 года.

Особенности усадки

Чтобы компенсировать возможные процессы сезонных или естественных усадок, используют специальные винтовые опоры. Дело в том, что горизонтально уложенные брусья обязательно дадут усадку, а вертикальные опоры – нет.

Во избежание коробления потолка и последующего подрезания бревен установите столбы на винтовые опоры, и тогда вы сможете плавно отрегулировать их высоту без дополнительных трудозатрат.

Как правильно сделать стул своими руками

Для того чтобы изготовить стул своими руками, необходимо обладать навыками столярного ремесла. На первом этапе заготавливается дерево, из которого делаются детали стула. В них формируются пазы для последующей сборки. Готовое изделие можно купить. Однако не всегда его дизайн устраивает хозяев. Самостоятельное изготовление обходится дешевле. При умении работать с деревом, мебель получается качественнее.

Виды стульев

В зависимости от предназначения и места использования, стулья имеют несколько разновидностей. Существуют складные изделия, которые легко убираются в шкаф или багажник автомобиля. Они используются не только в квартире, но и вывозятся на дачу. Другие виды раскладываются и превращаются в стремянку. Они применяются, как подставка для снятия предметов с высоты.

Домашние

Стулья изготавливаются из натурального дерева. Характеризуются массивной конструкцией. Находят применение в частном секторе. К недостаткам относится большой вес изделия, однако это придает ему устойчивость. Некоторые стулья делаются маленькими, для детей. Прочная и устойчивая конструкция не развалится и не упадет.

В качестве древесины выбирается липа. Она обладает невысокой плотностью, что уменьшает вес изделия. Все острые углы сглаживаются и шлифуются. Затем поверхность обрабатывается лаком или краской.

С мягким основанием

Если стул постоянно находится в помещении, то для удобства сиденье делается мягким. Чтобы изделие выглядело более изящным, ножки ставятся тоньше.

Спинки крепятся с резным узором и добавляются дополнительные перекладины. С целью облегчения некоторые доски заменяются фанерой. Это не приводит к уменьшению прочности.

Стул-кресло

Такие стулья устанавливаются в кабинете. Они украшают гостиную, могут выноситься на веранду. В зависимости от места расположения, имеют разный внешний вид. Если кресло используется для постоянной работы, то его конфигурация делается максимально удобной. Человек проводит в нем длительное время. Обычно сверху оно обтягивается кожей.

Если же изделие располагается на открытом воздухе, то дерево ничем не обтягивается. Сверху обрабатывается водоотталкивающим покрытием. Детали пригоняются с зазором. Через них дождевая вода стекает и высыхает.

Складной

Это универсальные виды, которые могут использовать в любых условиях. Особенно нашли свое применение на даче в условиях ограниченного пространства. При изготовлении особое внимание уделяется прочности, поскольку оно постоянно складывается и раскладывается. К тому же, должно выдерживать вес человека.

В качестве материала используется фанера, толщиной 20-25 мм. Сложенное изделие не превышает этой величины. В условиях ограниченного пространства его можно повесить на стенку.

Стул-трансформер

Так называются стулья, которые можно использовать по другому назначению. Они удобны тем, что легко превращаются в стремянку.

Встроена она внутрь конструкции и переворачивается наружу благодаря петлям. Вес изделия большой, но это придает ему устойчивость. Изготавливается из фанеры и древесины.

Самостоятельное изготовление

Перед изготовлением стула своими руками необходимо сделать чертеж. Можно ограничиться эскизом с простановкой всех размеров.

  1. Боковые устои. Они располагаются сзади, к ним крепится спинка. Они являются продолжением задних ножек.
  2. Спинка. Крепится на устоях.
  3. Передние ножки.
  4. Царги.
  5. Сиденье.
  6. Проножки. Скрепляют все ножки стула.
  7. Подлокотники. Присутствую не всегда.
  8. Сухари. Устанавливаются в углах конструкции.

Требуемые инструменты

Для изготовления стула лучше не ограничиваться ручным инструментом, а приобрести электрическое оборудование.

Какой требуется инструмент:

  1. Электрический лобзик. Используется при выпиливании конфигураций из фанеры. К недостатку относится наличие острых граней в изделии после распила.
  2. Фрезер. Обрабатываются острые кромки, изготавливаются крепежные отверстия и пазы.
  3. Шлифовальная машинка. Инструментом устраняются все мелкие заусенцы. Поверхность становится ровной и гладкой. Заранее приобретается бумага разной зернистости.
  4. Шуруповерт. При помощи этого оборудования можно не только закручивать саморезы, но и сверлить отверстия.
  5. Струбцины. Используются при сборке. Устанавливаются для прижима склеиваемых деталей.

Кроме этого, готовится молоток, линейка угольник, плоскогубцы, рулетка и карандаш. Обязательно для удобства работы требуется наличие верстака.

Выбор дерева

В качестве материала используются доски, фанера и бруски. Требования к древесине:

  • должны отсутствовать сучки, трещины и грибок;
    ­
  • материал берется хорошо высушенным;
    ­
  • хорошей породой для изготовления стула является дуб, но подходит бук и сосна.

При заготовке древесины обязательно нужно закупать ее с некоторым запасом.

Сборка обычного стула

В качестве материала потребуются:

  • фанера на сиденье;
    ­
  • доски на задние ножки, с продолжением в устои, толщиной 25 мм;
    ­
  • бруски на передние ножки, толщиной 25 мм;
    ­
  • доски на царги, толщиной 18 мм;
    ­
  • доски для фигурных перекладин, толщиной 40 м;
    ­
  • бруски для внутреннего крепления, толщиной 15 мм.
  1. Идет сборка задней спинки. На столярный клей крепятся задняя царга с перекладинами. Струбцинами стягивается и оставляется до высыхания.
  2. Передняя царга таким же образом крепит передние ножки. Если сборку вести без столярного клея, при помощи саморезов, то под шляпки необходимо формировать потаи.
  3. После высыхания устанавливаются боковые царги.
  4. Полученная конструкция стягивается струбцинами до полного высыхания.
  5. К внутренним сторонам царг приклеиваются бруски, а на верхнюю их поверхность наносится слой клея. Затем укладывается сиденье. Стул переворачивается и через боковые упоры в сиденье закручиваются саморезы.
  6. Иногда для сиденья применяются доски.

Сборка стремянки

Для сборки такой конструкции берется древесина или фанера, толщиной 20-25 мм.
На первом этапе идет изготовление деталей конструкции. Вырезаются все составляющие будущего стула.

Порядок сборки стремянки:

  1. Панели устанавливаются в пазы.
  2. После стягивания струбцинами, пазы углубляются до необходимого уровня. Отмечаются места для вкручивания саморезов.
  3. Устанавливается спинка.
  4. Высверливаются потаи под саморезы.
  5. После этого детали промазываются клеем и стягиваются струбцинами.
  6. Вклеиваются ступени в пазы, расположенные во внутренней части ножек.
  7. Доска сидения устанавливается и крепится к ножкам.
  8. Стул переворачивается и крепится ступень к нижней стороне ножек.
  9. Теперь собирается передняя часть конструкции, а также верхняя часть стремянки. На саморезы устанавливается ступенька.
  10. К передней части ножек крепится передняя часть сиденья. Сверлится 2 отверстия для шкантов
  11. Выступающая часть шкантов срезается.
  12. Поверхность шлифуется.
  13. Обе части устанавливаются вместе, и ведется их крепление между собой петлями.
  14. Идет опробование конструкции. На первом этапе – в виде стула.
  15. Затем в виде стремянки. Если конструкция плавно разобралась, значит, она собрана верно.

Сборка раскладного стула

Для сборки такого стула готовятся детали:

  1. На передние ножки требуются бруски 20 мм.
  2. Такого же размера берутся бруски и для задних ножек.
  3. Доски, толщиной 20 мм готовятся для спинки, проножек, перекладин и боковых царг.
  4. В качестве сиденья используются доски, толщиной 20 мм, или фанерный лист 15 мм толщины.
  1. Доски сиденья раскладываются на царгах. Затем они сажаются на клей и после высыхания закрепляются саморезами. Сверху под них формируются потаи.
  2. Собирается задняя рама. Устанавливается верхняя перемычка и проножка снизу. Конструкция стягивается струбцинами.
  3. Сначала в одну из передних ножек устанавливается в пазы на клей спинка и нижняя проножка.
  4. Затем ведется крепление этой системы с боковой царгой.
  5. Такая же операция проводится с другой стороны, и присоединяется вторая ножка. Предварительно все шипы промазываются клеем.
  6. Струбцинами стягиваются все соединения, и конструкция оставляется до высыхания.

Сборка стула своими руками может проводиться только в том случае, если имеется подходящий инструмент. Второе необходимое условие – умение работать с деревом. Поле этого определяется нужная конструкция стула и начинается его изготовление.

Порядок изготовления стула своими руками с учетом особенностей модели

Мебель, изготовленная самостоятельно, отличается практичностью и оригинальностью. Ее большое преимущество состоит в том, что любое изделие можно максимально адаптировать под индивидуальные нужды. При наличии элементарных строительных навыков легко сделать стул своими руками для дополнения обстановки квартиры или загородного участка. Процесс изготовления обычно не вызывает сложностей у новичков, позволяет реализовать интересные дизайнерские задумки.

  1. Выбор материала
  2. Необходимые инструменты и крепежи
  3. Составление чертежа
  4. Порядок работ с учетом вида модели
  5. С мягким сиденьем
  6. Складной
  7. Видео

Выбор материала

Чаще всего производят стулья своими руками из дерева. Этот материал экологически безопасен, без труда поддается обработке. При выборе подходящего варианта стоит обратить внимание на породу:

  1. Твердые сорта. В данную категорию входят дуб, клен, бук, береза, вишня, грецкий орех. Плюсы: характеризуются повышенной прочностью, стойкостью к деформации, долговечностью. Минусы: высокая стоимость, обрабатывать материал сложнее из-за плотной структуры.
  2. Мягкие породы. В эту группу входят ольха, сосна, осина, липа, ель. Плюсы: имеют прямослойную рыхлую структуру, поэтому материал удобно распиливать, резать, склеивать, а готовые изделия отличаются легким весом, привлекательным видом. Минусы: менее практичны по сравнению с твердыми породами, более подвержены механическим повреждениям.

Существует еще одна группа сортов дерева — особо прочные. В нее входят самшит, акация, тис, для обработки которых потребуется специальное оборудование.

Деревянные стулья обычно производят из досок толщиной 10–15 мм или бруса с сечением 60 х 40 мм либо 40 х 40 мм. Реже применяют бревна, но предварительно их необходимо распилить, используя дисковую пилу либо болгарку. Подойдут для работы и массив, но стоит он дорого, поэтому новичкам не рекомендуется использовать этот материал.

Читайте также:  ТОП-11 лучших стабилизаторов напряжения для дома: рейтинг, как выбрать

При выборе подходящих пиломатериалов необходимо тщательно проверить их качество. В первую очень обращают внимание на несколько важных признаков:

  • доски, брусья ровные, без перекосов, изгибов, сучков;
  • отсутствие сколов, трещинок;
  • материал должен быть сухим, без червоточин, грибков.

Стулья своими руками рекомендуется делать только из качественных материалов. Визуально можно определить нарушение правил сушки. Это заметно по трещинам, короблению поверхности, различным неровностям, выступающей смоле. Не подходят для производства мебели пиломатериалы, которые на протяжении долгого времени хранились в сыром месте.

Доски без перекосов, изгибов, сучков Отсутствие сколов, трещинок Сухой материал, без червоточин, грибков

Необходимые инструменты и крепежи

Для создания стула своими руками необходимо подготовить инструменты. Лучше не экономить на них, поскольку качественное оборудование наиболее эффективно и безопасно в использовании. Для изготовления простых моделей потребуются:

  • электролобзик — позволяет корректировать размеры элементов стула;
  • рубанок, шлифовальная машина — необходимы для придания гладкости поверхности;
  • шуруповерт, дрель — пригодятся для закручивания саморезов, проделывания отверстий;
  • киянка, служащая для забивания шкантов;
  • стамеска — помогает быстро делать соединения;
  • столярный клей, повышающий прочность креплений и всей конструкции стула в целом;
  • шпаклевка;
  • морилка, лакокрасочные составы.

Стул из дерева невозможно изготовить без качественных крепежей. Потребуются шурупы, шканты, саморезы, которыми укрепляют все склеенные соединения, фиксируют спинку, сиденье. Если шпаклевки не окажется под рукой, заменить ее можно смесью опилок с клеем ПВА. Самодельный состав помогает замазать ошибочно проделанные отверстия, маскирует шляпки болтиков.

Составление чертежа

Самый простой вариант для мастера — выбрать готовый чертеж с подробным описанием каждого элемента стула. Оптимальные размеры мебели рассчитаны на средний рост мужчин (170–175 см) и женщин (160–165 см). В соответствии с этими параметрами рассчитывают идеальные показатели каждого элемента:

  • высота конструкции до сиденья — 40–45 см;
  • глубина сиденья — 50 см, ширина — 40–45 см;
  • ширина спинки — 30–40 см;
  • расстояние от поверхности пола до верхнего края спинки стула — 85–90 см.

Спинку стула делают прямой либо с незначительным уклоном в 8–12º. Обычно максимальные нагрузки, которые способна выдерживать мебель, не превышают 100 кг. Чертежи со стандартными габаритами можно использовать людям со средними показателями роста и массы. Во всех остальных случаях необходимо подбирать модели, соответствующие индивидуальным параметрам. Для этого нужно сесть на сиденье и держать колени под прямым углом. Затем измерить расстояние от колена до бедра, от бедра до шеи, что позволить уточнить оптимальные показатели глубины и высоты изделия.

Изготовление стульев возможно только при наличии точных параметров. Существуют и другие рекомендации, позволяющие правильно подобрать размеры. Определенный рост человека соответствует указанной высоте мебели:

  • 146–177 см — 43 см;
  • 159–188 см — 46 см;
  • 174–207 см — 51 см.

Максимально комфортным считается стул со спинкой, в котором глубина равна 2/3 длины бедра. Именно в таком положении сохраняется правильная осанка. На основе индивидуальных параметров корректируется готовая схема. Для этого достаточно изменить размеры, которые не подходят: длину ножек, высоту стула, параметры сиденья. При смене габаритов обязательно соблюдают масштаб. Отличным вариантом станет использование специальных программ, которые на основе введенных данных самостоятельно создают чертежи.

Самыми комфортными считаются стулья с подлокотниками. Модели снижают нагрузку, приходящуюся на позвоночник, могут использоваться в любом помещении.

Порядок работ с учетом вида модели

Когда чертежи с размерами полностью готовы, можно приступать к раскрою деталей. На брусья или доски кладут лекало, обводят контуры карандашом, затем выпиливают заготовку. Специалисты рекомендуют обрабатывать древесину антисептиками для защиты от воды, грибков и прочих негативных факторов.

С мягким сиденьем

Для создания стула из массива потребуются доски 15 мм, брус с сечением 40 х 40 мм, кусок фанеры 45 х 45 см, поролон для мягкого сиденья 45 х 45 см, обивочная ткань 55 х 55 см. Работу выполняют поэтапно:

  1. Дерево раскраивают для получения пары проножек, поперечных реек, 4 царг. Из фанеры выпиливают сиденье.
  2. Наносят разметку для соединения спинки, царг, ножек в соответствии с чертежом.
  3. Проделывают нужные отверстия, прочищают стамеской. На рейках и проножках намечают размеры для шипов, аккуратно вырезают.
  4. Края спинки, необходимые для соединения, обрабатывают клеем, вставляют в пазы задних ножек стула. Крепят элемент при помощи струбцин.
  5. Переднюю царгу приклеивают к ножкам, просушивают.
  6. Каркас собирают без применения клея, при отсутствии недостатков изделие проклеивают, производят чистовую сборку.
  7. Для создания мягких сидений применяют фанеру, к ней приклеивают поролон с припуском 1,5 см по всему периметру. Сверху фиксируют обивочную ткань.
  8. После полного высыхания деталей прикручивают проножки, закрепляют рейки, монтируют сиденье.
  9. Шляпки шипов срезают, шпаклюют отверстия, оставшиеся от саморезов. Поверхность всего стула тщательно шлифуют.

Стулья с мягким сиденьем часто производят без спинки. Для этого можно воспользоваться представленным описанием, предварительно удалив из чертежа данный элемент. В результате получится табуретка, которую удобно использовать на кухне.

Раскроить древесину Проделать отверстия Скрепить элементы Склеить переднюю часть Собрать каркас Проклеить соединения Собрать конструкцию Сделать мягкое сиденье Закрепить сидушку

Складной

Простые стулья подходят для использования дома и за городом. Для создания складной модели потребуются короткие и длинные ножки, поперечины, деревянные рейки под спинку, сиденье. Рабочий процесс осуществляется по инструкции:

  1. Бруски, которые используют для опоры сиденья, просверливают для установки металлического прута.
  2. К брускам фиксируют рейки при помощи саморезов.
  3. В верхнем конце заготовок для длинных ножек сверлят отверстия с отступом в 110 мм, в них же делают запилы под спинку. При выполнении используют чертеж стула.
  4. В специально отведенное отверстие устанавливают металлический прут, края закрепляют в пазах ножек.
  5. В центре бруска маленьких ножек просверливают отверстия для соединения с длинными. Поперечины закрепляют чуть выше и ниже середины.
  6. Изготовление конструкции завершают сборкой всех элементов, которые фиксируются винтами.

Красивый стул нуждается в финишной обработке, декорировании. Сегодня для украшения деревянной мебели все чаще используют технику декупаж, резные элементы, гетры, разнообразные накидки.

Перед тем как сделать стул, необходимо уточнить подходящие размеры. Только в этом случае мебель получится действительно полезной и практичной. Благодаря широкому разнообразию конструкций, вариантов отделки можно создавать эксклюзивные вещи своими руками.

Видео


Стул своими руками: пошаговая инструкция, с фото и описанием. Размеры, схемы, чертежи, выбор материала, фото

Интерьер составляется из нескольких элементов мебели. для того, чтобы он был красивым, удобным и функциональным, каждый предмет мебели в отдельности должен соответствовать этим требованиям.

Однако, качественная мебель стоит достаточно дорого, что затрудняет обставить комнату так, как хочется. Однако, из этого положения есть выход, который позволит не только получить качественную и надежную мебель, но и сэкономить средства. Например, сделать стул из дерева своими руками не составит труда.

Если нет навыков и знаний, не нужно сразу браться за изготовление сложной конструкции. Необходимо начинать с малого, постепенно совершенствуясь и увеличивая сложность.

Таким образом, вскоре получится создавать действительно уникальные элементы интерьера. Они будут прочными и красивыми, возможно даже появится шанс начать продавать свои изделия.

Чертежи стульев можно найти в интернете, либо составить их самостоятельно. При составлении чертежа необходимо учитывать сразу несколько факторов. В первую очередь необходимо понять, какой высоты и глубины должен быть стул. Для этого можно взять магазинное изделие, на котором удобно сидеть, снять с него мерки.

Краткий обзор статьи

Какие инструменты могут понадобиться

В зависимости от того, какой сложности и размера будет изделие, может понадобиться совершенно разный набор инструментов. Из основного необходимо обзавестись пилой либо ножовкой. Это необходимо для формирования заготовок и деталей. Далее нужен молоток, шуруповерт, лобзик, шлифовальная машинка, строительный степлер и многое другое.

Необходимо понимать, что стул представляет собой изделие из двух частей: спинки и сидения. Стул со спинкой изготовить не тяжело, но немного сложнее, чем обыкновенный табурет.

Задаваясь вопросом как сделать стул, первоначально необходимо определиться, какой именно стул нужен, и для чего он будет использоваться. Исходя из этого уже можно формировать чертежи и закупать материалы.

Обратите внимание, при закупке материалов всегда необходимо покупать с запасом. Это обусловлено возможностью случайно испортить материал во время работ, вероятностью заводского брака и т.д. Небольшой запас позволит нивелировать эти сложности, не отправляясь в строительный магазин повторно.

Также необходимо учитывать тот факт, что стул нуждается в декорировании. Этим он отличается от табурета. Его задача не только обеспечить комфорт и удобство, но и преобразить комнату.

Как выбрать подходящий материал

На фото стульев сделанных своими руками видно, что в разных моделях используется разная древесина. Также они используются в разных сферах жизнедеятельности человека, расположены в разных комнатах. Выбор материала это первый серьезный шаг на пути к изготовлению собственного изделия.

Необходимо определиться, какой именно вид древесины целесообразнее всего использовать в конкретном случае, твердый или мягкий. Если выбор пал на твердую древесину, она представлена такими породами как дуб, грецкий орех, вишня, береза и клен. Они обладают достаточно высокой прочностью и устойчивостью к растрескиванию и деформации.

Тем не менее, их достаточно трудно обработать дополнительными средствами, ввиду очень плотной структуры волокон. Твердые породы дерева достаточно дорогие, но они полностью оправдывают средства.

Если выбор пал на мягкие породы деревьев, то это липа, сосна, ольха, ель и многие другие. Они обладают меньшей рыночной стоимостью, при этом более подвержены различным физическим воздействиям.

Кроме того, у них ниже плотность волокон, что послужит причиной выделения смола, которая может запачкать одежду. Также они более подвержены риску возгорания и рассыхания. Чтобы это предотвратить, их необходимо обрабатывать специальными средствами по 2-3 раза минимум. Изделия из таких пород получаются очень легкие и красивые, достаточно твердые и устойчивые для повседневного использования.

Как правило, для изготовления мебели приобретается брус той или иной породы. Также часто используются доски. Приобрести их можно в любом строительном магазине. Покупая готовые бруски и доски можно существенно сэкономить время. При желании, можно самостоятельно сформировать доски и бруски из бревна, однако процесс распила требует определенных навыков и знаний столяра.

Выбирая уже готовые материалы, необходимо обратить особое внимание на их внешний вид. По нему сразу становится ясно, соблюдались ли условия подготовки и хранения материалов. На поверхности не должно быть трещин и сколов, не должна проступать смола. Форма материала не должна быть нарушена изгибами и неровностями.

Ссылка на основную публикацию