Фундамент из труб своими руками

Как правильно сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками

Плюсы и минусы фундамента из пластиковых труб

Пластик – это химически неактивный, дешевый, универсальный стройматериал. Возведение фундамента из пластиковых труб своими руками не составит сложности, даже при минимальных познаниях в строительстве.

Основное достоинство оснований из пластмассовых труб:

  • можно возвести фундамент на любом типе грунта;
  • быстрая и простая технология сооружения;
  • стойкость к коррозийным процессам и резким изменениям температуры;
  • небольшие затраты на расходные строительные материалы;
  • высокая защита от весенних паводков;
  • пластик не подвержен воздействию влаги;
  • малый вес;
  • быстрая возможность получить доступ к канализационной системе.

Пластиковые трубы представлены в большом ассортименте, при этом стоимость зависит от длины, сечения и качества изделия. Длина варьируется в пределах 1-6 м, диаметр – 120-640 мм (наиболее востребована для фундамента пластиковая труба 200 мм или 250 мм). Все габаритные параметры и требования к эксплуатации указаны в ГОСТ Р 51613-2000.

Невзирая на большое количество положительных свойств, пластиковые опоры имеют недостатки:

  • пластик не выдерживает высокие нагрузки;
  • непродолжительное время эксплуатации – до 75-85 лет с учетом качества изделий;
  • низкая устойчивость к пониженным температурам;

Фундамент из пластиковых труб не подразумевает наличие цокольного или подвального помещения, поэтому такая конструкция основания для сооружения жилого здания не всегда уместна.


Столбчатые основания и их преимущества

Столбчатый трубный фундамент имеет ряд преимуществ:

  • В результате получается ровное основание, позволяющее равномерно распределить нагрузки от вышележащих конструкций. Внутренние напряжения при этом не возникают.
  • Обеспечивает точные геометрические размеры опорных столбов, так как изготавливается с использованием заводского трубного проката с широким размерным рядом. Подобрать необходимые опоры в соответствии с сортаментом можно без лишних трудностей.
  • Сами трубы играют роль опалубки несъемного типа. Ввиду этого отсутствует необходимость в ее снятии после завершения бетонных работ. Кроме того трубы неплохо справляются с защитой бетона от влаги, а следовательно отпадает вопрос о выполнении гидроизоляционных работ.
  • Подвести инженерные коммуникации под возведенное строение, основанием которого служат трубы, значительно легче, чем там, где основание служит ленточный или сплошной фундамент.
  • Отсутствуют проблемы, связанные с подтоплением классических фундаментов.
  • Эстетичный внешний вид.
  • Трубы для фундаментов можно использовать различные. Обычно это асбестоцементные трубы, хотя неплохо подходят металлические и даже пластиковые. Иногда для столбчатого фундамента используют кирпичи или дерево. Но дерево недолговечно, а кирпичная кладка дорога и трудоемка.
  • Экономичнее всего при строительстве своими руками для опалубки основания использовать пластиковые трубы. Они хорошо подходят для легких строений. Но большинство отдает предпочтение металлическому трубному прокату. При более высокой цене, металлические трубы обладают лучшими прочностными характеристиками.

Недостатком описываемых конструкций является то, что они не могут служить основанием для тяжелых сооружений. На них нельзя возводить монолитный или кирпичный дом. При таком столбчатом фундаменте придется отказаться от подвальных помещений и погребов. Его не следует возводить на земельных участках с высотными перепадами, а также грунтах склонных к подвижкам.

Области применения

Пластиковые трубы превосходят металлические аналоги по многим показателям, которые важны для любой области применения.

Основные сферы использования:

  1. Транспортировка агрессивных химически жидкостей. Пластик не вступает в реакцию со многими химическими веществами.
  2. При монолитном строительстве применяются для опалубки трубы ПВХ в целях защиты стяжек листов от проникновения бетона во время заливки фундамента.
  3. Использование в каналах транспортировки сжатого воздуха до 30 а src=»https://betonov.com/wp-content/uploads/2019/05/1-12.jpg» width=»520″ height=»350″[/img]
  4. В процессе укладки проводки пластиковые изделия используют для защиты коммуникаций от возможных механических деформаций.
  5. В системах мелиорации, полива и устройства дренажа.
  6. Древки для рекламных щитов делаются из гладкой трубы с учетом эскизов заказчика.
  7. Отопительные системы и прокладка водопровода.
  8. Пластмассовые трубы часто используют при изготовлении мебели.
  9. Гофрированные электротехнические трубы используются для защиты кабельно-проводникой продукции при прокладке любыми способами.

Технология строительства

Сооружение своими руками фундамента из труб ПВХ не представляет сложностей, но все же нужно соблюдать ряд правил. Для начала определяют место для будущего строительства конструкции, оно обязано быть максимально ровным.

Со строительного участка убирают мусор и все мешающие предметы, затем производят разметку свайного поля с помощью кольев и веревки. Чтобы определить, какое количество опор нужно, необходимо учесть возможную нагрузку, особенность почвы и площадь сооружаемой конструкции. Лучше всего обратиться за заключением к специалистам касательно геологических особенностей места, на котором предполагается производить строительство.

С помощью бура делают отверстия под столбы. Опоры во время обустройства основания нужно заглублять в землю на 20-50 см ниже уровня промерзания земли. Чаще всего глубину скважин делают в пределах 1,5-1,8 м. Это зависит от типа грунта, а также наличия подземных вод. Обычно скважины под свайный фундамент из пластиковых труб делают диаметром 15-20 см.

Столбы должны находиться выше уровня земли на 45-55 см. Эта высота не может быть менее 25 см.

Советы по устройству столбчатого фундамента

Величина глубины заложения фундамента из металлических труб, а также пластиковых труб зависит от нескольких факторов:

  • Уровень промерзания грунта. Всегда закладывайте фундамент ниже этой точки. В этом случае будет обеспечена надежная опора возводимому строению. Если закладка будет произведена выше этого уровня, то фундамент может подвергнуться нагрузкам от вспучивания грунтов. В результате таких нагрузок фундамент как бы выталкивается из почвы. В случае столбчатого фундамента это выталкивание может произойти неравномерно, в результате чего пострадает все строение.
  • Вес конструкции, которая будет опираться на столбчатый фундамент. Его можно принять приблизительно. Учитывается также вес самих труб и бетона. Принимается в расчет давление, которое будет оказывать вся конструкция на грунт.
  • Особенностей грунта. В случае расположения на участке строительства грунтовых вод близко к поверхности, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию возводимого фундамента. А в особо сложных случаях о строительстве дренажной системы, которая будет отводить грунтовые воды от строения. Столбчатый фундамент запрещено возводить на торфяных и илистых почвах. Песчаные грунты для устройства столбчатых фундаментов такого запрета не имеют.

Материалы и инструменты для строительства

Чтобы в процессе устройства своими руками фундамента на пластиковых трубах не терять времени, нужно предварительно подготовить необходимый инструмент. Для этого потребуются:

  1. Мастерок.
  2. Совковая и штыковая лопата.
  3. Ручной бур (желательно мотобур).
  4. Насадка миксер на электродрель либо бетономешалка.
  5. Карандаш.
  6. Рулетка, уровень.
  7. Веревка.
  8. Тара для транспортировки цементного раствора.
  9. Болгарка.
  10. Молоток.

  1. Мелкая щебенка.
  2. Арматура (по размеру больше труб на 50 см) с учетом 2 шт. на одну опору и обвязочная проволока.
  3. Цемент не ниже М300.
  4. Требуемое количество труб ПВХ 25 мм для опалубки.
  5. Колья.

После подготовки всех требуемых материалов и инструментов, приступают к началу сооружения столбчатого фундамента из пластиковых труб. Возведение имеет ряд основных этапов.

Недостатки опалубки из ПВХ труб

  • Дороже, чем опалубка из рубероида.

Серые ПВХ трубы для внутренней канализации имеют максимальный возможный диаметр 110 мм. (Оранжевые трубы для наружной канализации имеют более богатый диапазон диаметров от 110 до 630 мм.)

Средние цены ПВХ труб для внешней канализации (СПб)
Диаметр трубы (мм)Толщина стенки (мм)Длина трубы (мм)Цена, руб./шт
1103,21000130
1103,22000250
1103,23000370
1103,26060730
16041000240
16041200290
16042000470
16043000680
160460801360
2004,91200400
2004,92000660
2004,93000960
2004,960901910
2506,21000600
2506,22000960
2506,230001400
2506,261302800
3157,71200840
3157,720001360
3157,730002010
3157,761404010
4009,810001550
4009,820002530
4009,830003700
4009,861507410
50012,330005950
50012,3616011810
Средние цены ПВХ труб для внутренней канализации (СПб)
Диаметр трубы (мм)Толщина стенки (мм)Длина трубы (мм)Цена, руб./шт
1102,21000110
1102,21500160
1102,22000200
1102,23000290
1103,21000130
1103,21500190
1103,22000240
1103,23000370

Как видим, цена на пластиковую трубу для внешней (оранжевые) и внутренней (серые) канализации практически не отличается, а вот преимущества оранжевых ПВХ труб для использования в виде несъемной опалубке в грунте неоспоримо (достоинства ПВХ труб для наружной канализации).

Пошаговое выполнение работ

Столбчатое основание не требует рытья траншей, нужно только сделать скважины на участках, где будут находиться сваи из пластиковых труб для фундамента. Диаметр углублений чаще всего не меньше 25 см. Столбы устанавливают по углам будущей конструкции и в месте перекрытий.

На дно ямы засыпают слой щебня 20-25 см, так можно избежать усадки опор. Перед установкой труб в скважину на дно нужно настелить плотный полиэтилен, это исключит впитывание воды грунтом из цементного раствора. При установке опор нужно пользоваться уровнем, это и позволит исключить вероятный перекос здания в дальнейшем.

Расчет

Столбы обязаны находиться не только по углам будущей конструкции, но и под несущими стенами, на участках их соединения, по периметру здания, в местах сооружения перегородок.

Опоры должны располагаться с шагом 1,5-2,5 м одна от другой. На участках, в которых будет оказываться повышенная нагрузка, нужно организовать дополнительное усиление, например, несущие стены, камины, котельная

Допустимая нагрузка на трубки ПВХ 25 мм для опалубки, вес конструкции критичный для целостности фундамента, размер опор рассчитываются с учетом СП 20.13330.2011.

Подготовка

Строительство начинают с определения уровня заглубления фундамента. Это зависит от типа грунта, уровня промерзания земли и глубины нахождения подземных вод. С учетом этого столбчатый фундамент из пластиковых труб может быть:

  1. Глубоко заглубленный (больше 1,5 м).
  2. Мелко заглубленный (65-85 см).
  3. Незаглубленный (до полуметра).

Во время подготовительного этапа нужно предусмотреть электричество и воду на строительном объекте, нарезать арматурные прутья и пластиковые трубы для опалубки на необходимую длину.

Изготовление опалубки

При строительстве зданий с использованием бетонов с высокими прочностными характеристиками для сооружения стен опалубки используется опалубочная трубка ПВХ 22 мм или 25 мм диаметром. Изделия, продаются в комплекте с полимерными пробками и конусами.

Конус для опалубки из ПВХ-труб обеспечивает надежный контакт защитной трубки с опалубочной поверхностью. Если его не использовать, произойдет проникновение цементного раствора в полость трубы, это осложняет извлечение болтов стяжки во время демонтажа опалубки.

На стяжную шпильку по очереди надеваются:

  • конус, широкой частью к краю шпильки;
  • пластиковая трубка;
  • второй конус.

Полностью застывший бетон перестает давить на опалубочные щиты и закладные части можно достать. Часто выполняют работы так, чтобы доставались как металлические элементы, так и трубы ПВХ для опалубки. Но конусы все равно остаются в опалубке.

Отверстия, которые остались в поверхности бетона после демонтажа щитков и закладных, закрываются заглушками.

Армирование

Армирование бетонного раствора в пластиковой трубе производится двумя способами:

  1. Два прутка забиваются вовнутрь трубы на одинаковой дистанции от арматуры до стенки. Прутья вбиваются в землю на 35-40 см глубже, чем пластиковая опора и на таком же расстоянии должны быть над уровнем земли. Этот способ придает дополнительную стойкость основанию. После внутрь заливают бетон.
  2. Во время использования второго способа в трубку вначале наливается бетонная смесь, так создается надежное основание, затем помещают арматуру.

Сверху свайного основания на пластиковых опорах сооружают ростверк. Это силовая конструкция, которая соединяет все элементы основания в одно целое.

Все прутья обязаны возвышаться над уровнем опор. Это требуется для «связки» опор с ростверком.

Заливка

Подготовленную бетонную смесь переливают в глубокую тару и заливают в трубы. Залив около 25 л в полость трубки, ее нужно приподнять на 25-30 см. Раствор, стекая по расширению, образует пятак. Оставшиеся пустоты вокруг столба засыпать грунтом и хорошо трамбуют.

Заливка цемента обязана производиться порционно, с трамбовкой специальным вибратором всех слоев. Также можно использовать прут арматуры, но в этом случае нужно действовать аккуратно, иначе можно повредить целостность пластика.

Бетон заливают до уровня трубы. Чтобы бетонная смесь не пересохла, сверху укладывают влажные опилки и столбы укрывают пленкой до высыхания раствора.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб – это отличный вариант для легких конструкций на неустойчивых грунтах с глубоким промерзанием земли и близким прохождением подземных вод. Его сооружение, в отличие от пличного и ленточного основания, быстрей, менее трудоемко, материальные затраты также значительно снижаются. Чтобы добиться положительного результата в процессе работы нужно грамотно разработать проект, точно просчитать количество и размер труб, а также и их расположение.

Нанесение разметки

Разметка наносится в определенной последовательности:

  1. Установить колышки по периметру будущего основания, сделав отступ 100 см;
  2. Используя уровень строго горизонтально натянуть между ними шнур;


Разметка на участке

  • В местах пересечения шнура необходимо вбить кол – это будет центром будущих столбов;
  • На данном этапе шнур больше не потребуется, его можно снимать.
  • Шнур еще понадобиться в процессе монтажа перед устройством ростверка.

    Как выполнить основание из асбоцементных труб своими руками

    Фундамент из труб, выполненных из асбестоцемента, представляет собой хорошую альтернативу ленточному бетонному или плитному монолитному основанию при строительстве малоэтажных легких зданий и сооружений. Фундамент из асбоцементных труб, изготовленный самостоятельно, позволяет застройщику сэкономить не только время, но и деньги. Это оптимальный и весьма экономный вариант надежного, практичного основания любого жилого строения.

    Это основание считается оптимальным при строительстве легких каркасных строений либо построек хозяйственного назначения. Устройство асбоцементного основания имеет существенный недостаток – невозможно соорудить цокольный этаж и подвальное помещение. Но, в то же время, если проектом не предусмотрено наличие подобных помещений, то вместо дорогого цельного ленточного основания можно выбрать недорогой аналог, изготовленный из асбоцементных труб.

    Читайте также:  Столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками - инструкция с фото и видео

    Все строительные работы по обустройству фундамента из пвх и асбоцемента любой застройщик может сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это позволяет сократить расходы на строительство дома.

    Буронабивной фундамент

    В отличие от плиточных и ленточных фундаментов опоры буронабивных монтируются только в основных узлах здания, а не под всем фундаментом либо под несущими стенами и по периметру. Узлами служат примыкания наружных стен к несущим стенам, а также углы здания.

    Фундамент из асбестоцементных труб своими руками должен заглубляться ниже линии промерзания, характерной для данного типа грунта. Поэтому строителям средней полосы при обустройстве такого фундамента приходится приобретать большее количество строительного материала, что негативно сказывается на их благосостоянии. В то же время, малоэтажное строение, установленное на бетонных или металлических колоннах, которые вкопаны в грунт на большую глубину, может простоять долго.

    Асбоцементные буронабивные сваи

    Основание в виде колонн конструируется такими способами:

    1. Применение готовых опор. Данный способ не применяется в частном строительстве, так как здесь необходимо привлекать специальную строительную технику и бригаду работников.
    2. Устройство опор непосредственно в почве. Для этого внутри ямы выполняется опалубка, которая впоследствии заполняется бетонной смесью. Для изготовления опалубки в основном применяется обрезная доска.

    Широкое применение в качестве опалубки при обустройстве буронабивных опор получили трубы из асбоцемента и пвх. Это легкий, доступный и очень прочный строительный материал, который отличается прекрасными гидроизоляционными свойствами.

    Буронабивные опоры на асбоцементных и пвх трубах можно устанавливать даже на неровных поверхностях независимо от типа грунта.

    Они не требуют больших трудозатрат, и поэтому каждую опору может сделать поочередно каждый застройщик.

    Необходимо помнить: прежде чем монтировать фундамент из труб, изготовленных из асбоцемента, пвх, нужно тщательно выполнить все расчеты. Определяется общая масса строения, включая вес металлических и деревянных стройматериалов, вычисляются нагрузки. После чего определяют давление на сами опоры. Когда масса конструкции превышает норму, то выполняется дополнительный расчет с увеличением количества бетонных или металлических колонн. Если это недопустимо, то выполняют расчет ленточного фундамента.

    Технология обустройства основания из ПВХ и асбоцементных труб

    Фундамент из пластиковых труб, асбестовых труб выполняется с соблюдением следующей технологии:

    1. Подготовительный этап строительства любого фундамента начинается с проектирования и проведения соответствующих расчетов. Прежде чем сделать расчет необходимого количества столбов нужно знать, что расстояние между ними должно быть не менее 2,5 м.
    2. Необходимо освободить строительную площадку от сухостоя, траву и различного мусора. Если же на обозначенной территории находится плодородная почва, то ее целесообразно снять и переместить на иную часть участка.
    3. Проводится разметка возводимого фундамента. Ответственно следует отнестись к разметке углов здания. Чтобы создать правильный прямоугольник необходимо натянуть веревку и по диагоналям, и по периметру фундамента.
    4. Выполняется бурение скважин под столбы. Если почва очень твердая, то нужно воспользоваться буровой техникой. Скважины бурятся на глубину ниже линии промерзания почвы, характерной для данной местности.
    5. Дно скважины покрывается подушкой из песка толщиной 0,2 м, которую пропитывают водой и тщательно трамбуют.
    6. На очень рыхлых почвах дно скважины уширяется и бетонируется. Это необходимо для создания большей устойчивости.
    7. Чтобы влага из бетонной смеси не проникала в почву, дно скважины устилается полиэтиленовой пленкой.
    8. После этого асбоцементную либо ПВХ трубу опускают в скважину, фиксируют в вертикальном положении при помощи специальных распорок и строительным уровнем проверяют возможные отклонения.
    9. Из арматурных прутьев монтируют стальной каркас столба, который необходимо усилить вертикальными и горизонтальными поясами. После этого готовую конструкцию помещают внутрь трубы. В случае, когда планом предусмотрено наличие ростверков, то арматурные прутья должны выступать из трубы, чтобы впоследствии была возможность произвести обвязку ростверка и опоры.
    10. Полость асбоцементной либо ПВХ трубы заполняется бетонной смесью. После бетонирования необходимо провести тщательную трамбовку выступающей на 20−30 см из трубы бетонной смеси.
    11. Образованное между стенками скважины и трубой пространство заполняется песком и тщательно трамбуется. При обустройстве фундамента из пластиковых труб на пучинистых почвах толщина такой песчаной подушки должна быть более 0,1 м.
    12. После обрезания верхней части трубы на нее устанавливают оголовок или возводят ростверк.

    Соблюдая технологию можно построить очень прочный фундамент для одноэтажных легких строений. Фундамент из пластиковых труб и пвх труб – это отличное решение при строительстве зданий и сооружений бытового и хозяйственного назначения.

    Столбчатый фундамент из труб ПВХ своими руками

    При наличии болотистого грунта возведение ленточного или плиточного основания невозможно. Решить проблему поможет пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками. Этот тип основания оптимален при строительстве сооружения на проблемной почве.

    Преимущества конструкции

    Сваи из пластиковых труб имеют несколько неоспоримых плюсов:

    • Доступная стоимость;
    • Защита бетона от разрушительного воздействия подземных вод;
    • Высокие показатели жесткости, прочности и устойчивости к внешним факторам;
    • Небольшая масса.

    К минусам можно отнести тот факт, что пластиковые трубы могут лопнуть от расширения во время морозов.

    Основание из труб ПВХ не предусматривает обустройство цокольного помещения или подвала, поэтому его применение для постройки жилого дома не всегда оправдано.

    Необходимые инструменты

    Чтобы во время строительных работ не терять время, стоит заранее приобрести требуемые инструменты:

    • Лопата;
    • Мастерок;
    • Ручной миксер или бетономешалка;
    • Бур;
    • Строительный уровень и рулетка;
    • Черный маркер;
    • Емкости для раствора (большие ведра);
    • Шнур;
    • Кувалда;
    • Болгарка.
    • Арматура (длиннее труб ПВХ на 0,5м) из расчета 3 штуки на один столб и проволока для обвязывания;
    • Щебень мелкой фракции;
    • Деревянные колышки;
    • Цемент марки м300 или м400;
    • Необходимое количество внешних канализационных труб диаметром 110-180 мм.

    После приобретения необходимых материалов и инвентаря, можно приступать к началу монтажной работе, которая состоит из нескольких этапов.

    Подготовительный процесс

    Начинать строительство необходимо с определения глубины заложения фундамента. Этот фактор зависит от типа почвы, уровня пролегания подземных вод и промерзания. В зависимости от этого столбчатое основание бывает:

    1. Незаглубленное (до 50 см);
    2. Мелко заглубленное;
    3. Глубоко заглубленное (более 150 см).

    В процессе подготовки необходимо расчистить территорию от мусора, разровнять строительную площадку и рассчитать количество столбиков с учетом того, что сваи должны располагаться на расстоянии 2 м друг от друга (чем больше масса будущего строения, тем меньше данное расстояние).

    На этом этапе необходимо предусмотреть наличие электроэнергии на площадке, нарезать арматуру и трубы на требуемую длину.

    Нанесение разметки

    Разметка наносится в определенной последовательности:

    1. Установить колышки по периметру будущего основания, сделав отступ 100 см;
    2. Используя уровень строго горизонтально натянуть между ними шнур; Разметка на участке
    3. В местах пересечения шнура необходимо вбить кол – это будет центром будущих столбов;
    4. На данном этапе шнур больше не потребуется, его можно снимать.

    Шнур еще понадобиться в процессе монтажа перед устройством ростверка.

    Технология изготовления столбчатого фундамента

    Дальнейшие работы будут делиться на два этапа, каждый из которых требует ответственного и пошагового выполнения.

    Бурение скважин и установка свай

    1. Согласно разметкам изготавливаются скважины с помощью бура. Глубина скважины должна быть глубже уровня промерзания почвы на 25 см, а ширина – на 7 см больше диаметра ПВХ труб. Ввиду возможных обвалов, не стоит бурить сразу все скважины, лучше изготавливать их последовательно;
    2. Используя лопату или специальную насадку на бур, на дне скважины делают расширение высотой 25 см и диаметром 12 см;
    3. Изготавливают подушку на дне скважины из смеси песка с гравием толщиной 20 см;
    4. Вставляется труба таким образом, чтобы ее поверхность практически совпадала с нижней плоскостью ростверка.
    5. Используя уровень отметить на столбах расположение нижней части ростверка и при необходимости отрезать сваи согласно разметке;

    Вертикальность каждой трубы необходимо проверять уровнем и после этого закреплять.

    Бетонирование труб

    1. Готовый раствор бетона для удобства налить в емкость и залив 20 литров в полость трубы, необходимо приподнять ее на 20 см. Бетон, растекаясь по расширению, образует пятку. Оставшееся пространство вокруг опоры засыпать почвой и тщательно утрамбовать;
    2. В трубу вставить заранее сваренный каркас из трех арматур таким образом, чтобы их край был выше пластиковой трубы на 25 см, если планируется устройство железобетонного раостверка. Если связка будет осуществляться деревом, то арматура должна быть установлена ниже края пластиковых труб на 5-7см.
    3. Заливка бетона должна осуществляться порционно, с тщательной утрамбовкой каждого слоя с помощью вибратора или металлического прута. В последнем случае необходимо действовать с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность столбов из пластика;
    4. Бетонный раствор заливать до тех пор, пока он не достигнет уровня трубы;
    5. Заполнить полностью трубы раствором, утрамбовать, установить в сваю шпильку диаметром 10-12 мм (для деревянного ростверка) и оставить до полного застывания.

    Чтобы раствор не пересох, на поверхность столбов укладывают сырые опилки и накрывают полиэтиленом до полного схватывания бетона.

    Видео: Фундамент для подсобного помещения

    Возможные ошибки и способы их исправления

    Если в ходе строительных работ была нарушена технология, могут быть негативные последствия:

    • Некорректные данные о массе дома и недостаточное количество столбов может привести к нарушению целостности стен. В таком случае каждую сваю придется укреплять;
    • При проваливании столбов, под ними делается подкоп и сооружается ленточное основание, либо все столбы скрепляются друг с другом арматурой после поднятия на требуемый уровень;

    Самостоятельное изготовление фундамента из труб ПВХ дает возможность сделать работу самому без привлечения строительной бригады, что значительно сэкономит финансовые средства.

    Столбчато-ленточный фундамент: технология возведения

    1. Особенности
    2. Материалы
      • Древесина
      • Кирпич
      • Бетон
      • Трубы
    3. Расчеты
    4. Этапы монтажа
      • Создание проекта
      • Подготовка участка
      • Разметка участка
      • Создание траншеи и углублений под столбы
      • Монтаж опор

    Выбор типа фундамента определяется, в первую очередь, особенностями грунта. Там, где в силу его неустойчивости не удается использовать классическое ленточное основание, нередко прибегают к комбинированным системам. Таким вариантом является столбчато-ленточный фундамент.

    Особенности

    Столбчато-ленточный фундамент сочетает в себе ведущие особенности двух типов оснований – столбчатого и ленточного. Такой комбинированный вариант позволяет возводить достаточно тяжелые объекты на неустойчивых грунтах.

    В роли опорных элементов в данной системе выступают сваи, которые вкапываются в грунт ниже уровня промерзания земли и опираются на твердые слои грунта, минуя мягкие. Ленточное бетонное основание принимает на себя нагрузку объекта, равномерно распределяя ее между сваями. Лента связывает столбы, не оказывая при этом давления на грунт.

    Подобные типы оснований подходят для неустойчивых грунтов, подверженных пучению. В первую очередь, это глинистые и мелкопесчаные почвы, органические грунты (болотистые, торфяные), предварительно осушенные и дренированные. Кроме того, использование свай позволяет вести строительство на участках с перепадами высоты. Иными словами, использование свайно-ленточного фундамента позволяет сделать пригодным для строительства почти любой участок.

    Ленточный фундамент со столбами по своему принципу организации схож с аналогом на сваях, однако для установки опор не нужно привлечение спецтехники и бурение глубоких скважин. Это позволяет вести монтаж своими руками и уменьшать размер сметы.

    Преимуществом столбчатых фундаментов является возможность вести строительство на «проблемных» грунтах, а также на участках с перепадами высоты. Однако устройство такой системы требует проведения точных расчетов.

    При отсутствии навыков подобной работы лучше доверить дело профессионалам.

    Выполнение ленточного основания на столбах не предполагает большого объема земляных работ и обходится дешевле свайных аналогов. Между столбачато-ленточным основанием и монолитной стяжкой должен сохраняться зазор, чтобы минимизировать воздействие процесса пучения грунта на фундамент.

    Создание фундамента на основании столбов не подходит для влагонасыщенных грунтов (участков, расположенных в низинах или близ водоемов, грунтов с подземными водами). Для таких территорий лучше выбирать свайный фундамент с ленточным основанием.

    С самого начала следует определиться с особенностями здания – его размерами, этажностью, применяемыми технологиями. От этого зависит материал изготовления столбов, их количество и диаметр.

    Обычно столбовые фундаменты в сочетании с лентой применяются на неустойчивых грунтах и предназначаются под небольшие одноэтажные дома с мансардой или двухэтажные объекты, выполненные из облегченных материалов. Подходящими стеновыми материалами являются пеноблоки и деревянные конструкции (срубы), а также «каркасники», для строительства которых применяются канадские и финские технологии.

    Дома из газобетона также могут использовать мелкозаглубленный фундамент. А вот кирпичные аналоги требуют заглубления столбов и увеличения показателей прочности и диаметра столбов.

    Материалы

    Опорные столбы могут выполняться из нескольких видов материалов.

    Древесина

    Это доступный и простой в монтаже материал, который, однако, имеет наименьшую несущую способность и непродолжительный срок службы. Такой вариант может применяться в качестве основы фундамента под небольшие террасы, временные постройки, дачные домики.

    Оптимальным для деревянных столбов является диаметр 120-200 мм. Перед использованием опоры следует просушить, покрыть влагоотталкивающими и антисептическими пропитками. Это позволит увеличить срок службы столбов. В качестве гидроизоляционного материала применяют битумные мастики.

    Кирпич

    Большое распространение получили кирпичные столбы. Из них выкладываются мелкозаглубленные столбчатые основания квадратного сечения с шириной сторон 40-50 см.

    Бетон

    Бетонные элементы представляют собой монолитные или разборные основания на основе бетона, армированные стальными прутами. Стандартное сечение в этом случае равно 400 мм. Данный вариант подходит в качестве основы под капитальное строительство.

    Трубы

    Трубчатые элементы представляют собой металлические трубы, установленные в землю и залитые изнутри бетонным раствором. В качестве армирования используется арматура.

    Расчеты

    Определение количества свай и их длины производится по данным расчетной документации. Для участков с достаточно устойчивым грунтом достаточно опор длиной 2500 мм. При возведении объекта на неровном рельефе высота опоры учитывает перепады высоты почвы. При строительстве на сильно подвижных грунтах высота опоры должна быть такой, чтобы она достигала твердых слоев грунта плюс 15-20 см.

    Рассчитать количество столбов можно, сложив все нагрузки, приходящиеся на фундамент. Для этого следует вычислить нагрузку (вес) 1 м3 стенового материала и умножить этот показатель на количество кубов всего помещения. Этот коэффициент суммируют с весом пола, перекрытий, окон и дверей, кровли, а также внутреннего оснащения (мебели, отделочных материалов, техники, коммуникаций).

    Читайте также:  Строительство ломаной крыши: как рассчитать стропила двухскатной конструкции, стропильная система своими руками

    Далее коэффициент нагрузок умножается на коэффициент надежности (это постоянная величина по СНиПу). Полученное число следует разделить на значение несущей способности одной опоры.

    При этом стоит учитывать, что обязательно нужно монтировать столбы в углах, точках пересечения перегородок.

    Расстояние между столбами выдерживается в пределах 100-250 см. Чем более тяжелым является объект, тем меньшее расстояние сохраняется между опорами. Увеличивать шаг более чем на 250 см не рекомендовано, поскольку в таком случае снижается прочность готовой постройки.

    Для деревянных построек рекомендуется ставить столбы с шагом 3 м, в сооружениях из пенно- и газобетона – 2 м. Для кирпичных домов этот показатель равен 1,5-1,7 м. Иначе говоря, фундамент под дом из пеноблоков размерами 9х8 м в среднем требует как минимум 16 столбов, а деревянный аналог такого же размера – 12-14 опор.

    Этапы монтажа

    В целом, строительство столбчато-ленточного фундамента подразделяется на 2 больших этапа: создание системы столбов и заливку мелкозаглубленного ленточного основания.

    Создание проекта

    Возведение любого типа фундамента начинается с создания проектной документации. Эта работа предваряется геологическими изысканиями (наблюдением и анализом почвы для поиска оптимального типа фундамента). Проект содержит информацию о несущей способности столбов, их размере, количестве.

    Рассматриваемый тип фундамента может быть мелкозаглубленным и заглубленным. В первом случае столбы погружают в землю на 40 см, во втором – на 50-70 см ниже уровня промерзания почвы. Выбор конкретной технологии зависит от типа грунта, наличия или отсутствия подземных вод, особенностей строящегося объекта.

    Пошаговая инструкция установки столбов является не слишком сложной.

    Подготовка участка

    На данном этапе производится устранение сора с участка, снятие шара плодородного слоя и выравнивание площадки. На глинистых почвах снимается верхний слой и засыпается слой песка, который утрамбовывается и выравнивается.

    Разметка участка

    Для этого используют колышки и моток заметной веревки или ниток. Нити должны натягиваться на расстоянии, которое соответствует ширине будущей ленты фундамента. Важно следить за пересечением нитей в углах, оно должно быть строго перпендикулярным. Разметка производится по точкам прохождения и пересечения внутренних перегородок, в углах, а также в зонах, подвергающихся максимальным нагрузкам.

    Создание траншеи и углублений под столбы

    На месте расположения ленточного фундамента следует вырыть траншею глубиной около 400 мм. Ширина траншеи должна быть на 70-100 мм больше глубины.

    В местах повышенных нагрузок (согласно проектной документации) делаются углубления, куда затем опустятся опорные столбы. Их диаметр рассчитывается исходя из нагрузки на фундамент. Чем она выше, тем больший диаметр должны иметь столбы. Для создания углубления используется бур. Если углубление достаточно длинное, то сначала его выполняют буром, затем – шнеком.

    При заложении столбов на глубину более 100 см необходимо сооружать подпорки из прочных досок, которые предотвратят осыпание грунта. Если глубина фундамента менее 100 см, от использования подпорок можно отказаться.

    На дно каждого углубления засыпается песок толщиной 10 см. При большей глубине прокладки основы толщина песчаной «подушки» достигает 30-40 см.

    Монтаж опор

    На данном этапе в подготовленные углубления опускаются столбы. Чаще всего используют трубы, которые заливают бетоном. Предварительно трубы гидроизолируются, например, путем оклейки двойным слоем рубероида. После этого трубы до упора опускаются в углубления, после чего проверяется их вертикальная направленность.

    Следующий шаг – армирование труб. Для этого применяется каркас из арматурных прутов диаметром 12-14 мм и вязальной проволоки. Получившийся каркас должен на 12-20 см выступать из трубы.

    После этого готовится бетонный раствор, который сначала заливается в свободное пространство между стенками углубления и трубами. Высота заливки – около 20 см. Затем производится заливка полости внутри труб.

    После того, как раствор набрал необходимую прочность, приступают к монтажу ленточной части. Вначале каркас из арматурных прутов и вязальной проволоки нужно приварить к торчащим из труб элементам армирования. Далее монтируется опалубка, состоящая из досок шириной около 150 см и толщиной не более 40 мм. Вместо досок можно применять фанеру, плиты ДСП или листовой металл.

    Внутренняя часть опалубки выстилается полиэтиленовой пленкой или специальной мембраной, которые выполняют функцию слоя гидроизоляции, а также позволяют получить ровные и гладкие поверхности ленточного фундамента после распалубки.

    После этого можно приступать к заливке бетона. Литье следует осуществлять за один прием (максимальный перерыв в работе – 2 часа) строго в горизонтальном направлении. Вертикальное заполнение опалубки приведет к появлению стыков и трещин в бетоне еще до момента застывания раствора.

    При заливке важно исключить появление воздушных пузырьков в растворе, которые могут негативно повлиять на его прочность. Для этого используются вибропогружатели.

    После этого бетону следует дать время для набора прочности, предварительно защитив его укрывным материалом. Как правило, заливку фундамента производят в летнее время, поэтому не исключена вероятность его пересыхания. Предотвратить это поможет периодическое смачивание бетонной поверхности первые 1,5-2 недели застывания. В холодное время года рекомендуется укладывать по всей поверхности бетона греющий кабель на весь период застывания.

    По прошествии указанного времени производится распалубка фундамента, его гидро- и теплоизоляция. Оставшееся пространство траншеи засыпается грунтом, после чего можно приступать к остальным работам.

    О том, как произвести расчет столбчато-ленточного фундамента, смотрите далее.

    Подробно о столбчато-ленточном фундаменте: из каких материалов возводится и пошаговая инструкция по монтажу

    При выборе вида основания для будущего строения в первую очередь уделяют внимание особенностям грунта.

    Если из-за его неустойчивости использовать классическую «ленту» нельзя, часто прибегают к комбинированным конструкциям. К подобным типам оснований относятся столбчато-ленточные фундаменты.

    Из каких материалов монтируется конструкция и как возвести основание самостоятельно обсудим в деталях в статье.

    Конструктивные особенности

    Столбчато-ленточный фундамент представляет собой основу для зданий, в которой подземная часть обустроена по типу столбчатой конструкции. А надземная – по типу ленточного. Ленточная часть опирается на железобетонные столбы.

    Столбы устанавливаются ниже уровня промерзания на песчаную подушку. Ленточное основание возводится при помощи армирующего каркаса залитого бетоном.

    Применяется такая конструкция при строительстве легких каркасных или деревянных зданий на сложном грунте:

    1. рыхлом;
    2. подвижном;
    3. рельефном;
    4. пучинистом.

    Преимущества:

    • простота в выполнении;
    • минимум земельных работ;
    • возможность строить дома на участках с сильно выраженным рельефом;
    • высокая теплоизоляция за счет отдаления пола здания от почвы;
    • повышенная устойчивость и прочность конструкции;
    • такой фундамент обеспечивает защиту от повреждения здания при подвижках грунта и вибрационных воздействиях.

    Недостатки:

    • при данном варианте фундамента невозможно построить дом с подвалом;
    • сложность проектирования (нужно заказывать проект).

    Для каких случаев подходит?

    Фундамент столбчато-ленточного типа подходит для строительства коттеджей из легких материалов, всевозможных хозпостроек. Обычно он применяется в местностях с высоким уровнем пучинистости почвы. Конструкция основания снижает степень воздействия пучинистости на стены здания.

    Часто такое основание возводится при строительстве в регионах с глубоким промерзанием почвы, а также в различных случаях, когда требуется повышенная прочность и одновременно легкость основания.

    Внимание! Столбчато-ленточный фундамент нельзя применять на участках с перепадом высот, превышающем 2 метра. Он не подходит для местности с глинистой или болотистой почвой, а также для строительства любых домов из тяжелых стройматериалов.

    Материалы

    Ленточная часть фундамента возводится из арматуры с бетоном. Подземные столбы могут быть выполнены из различных наборных или цельных материалов, каждый из которых имеет свои особенности.

    Дерево

    Деревянные столбы недорого стоят, их легко устанавливать, при этом они повышают теплосберегающие свойства фундамента.

    Но дерево недолговечно.

    Даже если использовать балки из дуба, предварительно обработав их качественными составами, защищающими древесину от воздействия влаги и вредителей, они прослужат максимум 30 лет.

    Справка! Дерево идеально подходит для обустройства ростверков, приподнятых над землей и для сооружения легких хозяйственных построек. Его применяют для строительства временных жилых строений.

    Кирпич

    Кирпич может быть использован при возведении ленточной части конструкции. Нередко его применяют для сооружения столбов. Преимущество кирпича в его экономичности, долговечности и простоте применения.

    Выкладывать столбы из кирпича можно не имея квалификации строителя. Главное – правильно смешать цементный раствор, чтобы в процессе эксплуатации столбы не рассыпались на отдельные кирпичи.

    При создании подземной опоры здания можно применять только такой кирпич, который не впитывает влагу. Подходит силикатный или полнотелый керамический.

    Бетон

    Бетон является основным материалом для сооружения ленточной части.

    В качестве столбов используется заливка бетоном армированного каркаса. Наружной стенкой бетонного столба может послужить труба из влагостойкого материала.

    Бетонные столбы самые надежные и прочные. Но их возведение – достаточно трудоемкий процесс, требующий применения специального строительного оборудования.

    Интересно! Для строительства совсем небольших построек применение такого фундамента необоснованно. Оно используется при строительстве достаточно габаритных домов из легких материалов. Бетон должен быть марки не ниже М300.

    Трубы

    Трубы для столбов основания могут быть из:

    • пластика;
    • бетона;
    • асбеста;
    • железа.

    Пластик подходит только для маленьких легких построек. Асбестовые трубы достаточно прочные, но недолговечные – служат около 60 лет. Металл тоже прочен и надежен, но требует обустройства надежной гидроизоляции.

    Набивные и буронабивные столбы

    Набивной столб – это свая, получаемая путем заливания бетоном предварительно подготовленной скважины. Буронабивной столбы сооружаются путем бурения и заливки скважины.

    Такой вариант фундамента отличается повышенной прочностью, износостойкостью, сопротивляемостью внешним воздействиям.

    Является не самым экономичным вариантом возведения столбчато-ленточного фундамента.

    Справка! Может выдерживать высокие нагрузки в виде коттеджей в два или три этажа из легких материалов или одноэтажных домов из камня или кирпича.

    Бутовый камень

    Бутовый камень может быть использован как для сооружения столбов, так и для обустройства ленточной части. Выкладывать столбы из этого материала непросто.

    Нужно тщательно подбирать камни, использовать надежную связку с применением армирующих элементов. Использование бута для ленточного основания более рационально. Он выполняет функцию наполнителя, связанного цементной смесью.

    Опоры из натурального камня прочны и надежны. Могут выдерживать габаритные постройки из легких материалов. Но если при создании бутового фундамента нарушается технология, прослужит он недолго. Сам камень сохранится, но кладка будет постепенно разрушаться.

    Пошаговая инструкция возведения своими руками

    Обустройство столбчато-ленточного фундамента не требует применения сложной техники. Оно может быть осуществлено своими руками, при наличии базовых строительных навыков.

    Создание проекта и определение стоимости

    Для строительства легкого сооружения или временной хозпостройки на ровном участке с хорошим грунтом фундамент можно запроектировать самостоятельно.

    Но при возведении жилого дома лучше обратиться к проектировщику, который учтет множество важных факторов:

    1. характеристики почвы;
    2. уклон участка;
    3. глубина промерзания.

    Стоимость такого фундамента зависит от габаритов запланированного здания, а также от выбранного материала, технологии укладки столбов и ленты.

    Самостоятельно рассчитать стоимость всего сооружения возможно в том случае, если есть тщательно просчитанный проект. Можно для расчетов использовать математические формулы.

    Проще воспользоваться онлайн калькуляторами, которые рассчитывают расход и стоимость конструкций по тем же формулам. В данном случае помогут 2 калькулятора – для расчета столбов и для расчета ленты.

    Важно! При использовании онлайн-калькуляторов необходимо в специальные окна формы ввести параметры будущего фундамента. Расчет производится автоматически, без погрешностей.

    Расчет заглубления

    Планируя строительство на стабильном грунте, и зная глубину промерзания почвы в своей местности, можно рассчитать заглубление столбов самостоятельно.

    Они должны быть погружены в землю на 20-30 см ниже уровня промерзания.

    Средняя глубина – 80 см. можно использовать онлайн калькулятор, но в его форму нужно вводить точные данные местности, зная которые проще посчитать самому.

    При наличии усложняющих факторов следует за расчетами обратиться к специалисту. Например, на участке с выраженным уклоном глубина отдельных столбов относительно уровня земли будет отличаться. При слабом грунте столбы должны быть более заглубленными и укрепленными на уровне более устойчивого слоя.

    Внимание! Правила по проектированию и строительству фундаментов содержаться в СП 50-101-2004.

    Подробно о расчете столбчато-ленточного фундамента в видео:

    Подготовка и разметка участка

    Перед началом работ по возведению фундамента необходимо подготовить участок:

    • нужно убрать весь мусор;
    • выкорчевать деревья, которые могут помешать строительству, заезду спецтехники или подвозу материалов;
    • место застройки следует разровнять.

    Разметка выполняется при помощи колышков и веревки. Необходимо отметить внутренний и внешний периметр ленточного фундамента, а также места для бурения скважин под столбы.

    Создание траншеи и углублений под столбы

    Траншеи и углубления можно сделать вручную. Но если строится полноценный коттедж, это будет слишком долго, тяжело, не идеально.

    Совет! Лучше вызвать современную строительную спецтехнику с малыми габаритами, при помощи которой за один день можно полностью провести все земельные подготовительные работы.

    Монтаж опор

    Порядок действий будет следующим:

    • Монтаж начинается с утрамбовки дна ямы. Землю на дне нужно увлажнить и при помощи утрамбовывающего инструмента хорошо спрессовать.
    • На дно насыпать песчано-щебневую смесь, создав подушку около 20 см в высоту. Ее тоже следует увлажнить и утрамбовать.
    • На подушку уложить гидроизоляцию в виде полиэтилена или рубероида.
    • Создать опалубку из досок (если земля плотная и сухая, просто выстелить стены ямы полиэтиленом).
    • Опалубку желательно смочить.
    • Собрать каркас столба из арматуры, поместить его в опалубку.
    • Залить подготовленную конструкцию бетонной смесью. Лить постепенно, через каждые 20-30 см выравнивать слой при помощи вибратора.
    • Снять опалубку можно через 3-4 дня, когда затвердеет раствор.
    • Поверхность опор обработать гидроизоляцией.
    • Оставшийся просвет ямы засыпать песком.

    Монтаж ленты

    Опорные столбы вышли вершиной на полосу ленточного фундамента. Теперь нужно обустроить ленту:

    • Сделать каркас из стальной проволоки и сварить его с выступающими арматурными прутьями столбов.
    • Из досок или фанеры соорудить опалубку ленты, придерживаясь разметки.
    • Листовым гидроизоляционным материалом выложить внутренние стенки опалубки.
    • Опалубка аккуратно заливается цементным раствором. Слой должен получиться ровным, без стыков и пузырьков воздуха.
    • Далее нужно 28 дней ждать, пока цемент ленты затвердеет, наберется прочности. Если в это время стоит жаркая погода, цементную ленту нужно периодически увлажнять. При влажной погоде – накрыть полиэтиленом. Иначе высыхание будет неравномерным, что может привести к деформации, растрескиванию.
    Читайте также:  Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Частые ошибки и способы их избежать

    • Укладка песчаной подушки без утрамбовки. Это приводит к неравномерному проседанию столбов и деформации ленточной части. Нужно обязательно утрамбовывать почву под подушкой и саму подушку.
    • Допускаются неровности дна траншеи. В результате толщина бетонной заливки получается неравномерной, и высыхает она неравномерно. Чтобы этого избежать следует при прокладывании траншеи использовать строительные лазерные уровни.
    • Выкапывают траншеи и оставляют их на несколько дней. В результате земля со стенок осыпается и создает перепады на дне. Нужно выкапывать и наполнять ямы в один день.

    Заключение

    Столбчато-ленточные фундаменты применяются при строительстве легких каркасных, щитовых и деревянных построек. Незаменим при возведении домов на участках со сложными условиями.

    В процессе подготовки капитального жилого дома проект фундамента следует заказать у специалиста. Для сооружения хозпостроек можно рассчитать все самостоятельно.

    Монтаж столбов и ленты может быть произведен своими руками. Но для качества и скорости работы желательно арендовать малогабаритную строительную спецтехнику.

    Столбчато-ленточный фундамент для дома — рассмотрим основательно

    Если частный дом делается по каркасной технологии или из легких стройматериалов, то наиболее оптимальная фундаментная опора для него – это столбы с ленточным ж/б или стальным ростверком. Такое основание оказывает минимальное давление на грунт и достаточно просто в самостоятельном исполнении. Правильно по всем нормам выполнить столбчатый фундамент своими руками несложно, а стоит подобная конструкция сравнительно недорого.

    Особенности

    Столбчато-ленточный фундамент сочетает в себе ведущие особенности двух типов оснований – столбчатого и ленточного. Такой комбинированный вариант позволяет возводить достаточно тяжелые объекты на неустойчивых грунтах.

    В роли опорных элементов в данной системе выступают сваи, которые вкапываются в грунт ниже уровня промерзания земли и опираются на твердые слои грунта, минуя мягкие. Ленточное бетонное основание принимает на себя нагрузку объекта, равномерно распределяя ее между сваями. Лента связывает столбы, не оказывая при этом давления на грунт.

    Подобные типы оснований подходят для неустойчивых грунтов, подверженных пучению. В первую очередь, это глинистые и мелкопесчаные почвы, органические грунты (болотистые, торфяные), предварительно осушенные и дренированные. Кроме того, использование свай позволяет вести строительство на участках с перепадами высоты. Иными словами, использование свайно-ленточного фундамента позволяет сделать пригодным для строительства почти любой участок.

    Ленточный фундамент со столбами по своему принципу организации схож с аналогом на сваях, однако для установки опор не нужно привлечение спецтехники и бурение глубоких скважин. Это позволяет вести монтаж своими руками и уменьшать размер сметы.

    Преимуществом столбчатых фундаментов является возможность вести строительство на «проблемных» грунтах, а также на участках с перепадами высоты. Однако устройство такой системы требует проведения точных расчетов.

    При отсутствии навыков подобной работы лучше доверить дело профессионалам.

    Выполнение ленточного основания на столбах не предполагает большого объема земляных работ и обходится дешевле свайных аналогов. Между столбачато-ленточным основанием и монолитной стяжкой должен сохраняться зазор, чтобы минимизировать воздействие процесса пучения грунта на фундамент.

    Создание фундамента на основании столбов не подходит для влагонасыщенных грунтов (участков, расположенных в низинах или близ водоемов, грунтов с подземными водами). Для таких территорий лучше выбирать свайный фундамент с ленточным основанием.

    С самого начала следует определиться с особенностями здания – его размерами, этажностью, применяемыми технологиями. От этого зависит материал изготовления столбов, их количество и диаметр.

    Обычно столбовые фундаменты в сочетании с лентой применяются на неустойчивых грунтах и предназначаются под небольшие одноэтажные дома с мансардой или двухэтажные объекты, выполненные из облегченных материалов. Подходящими стеновыми материалами являются пеноблоки и деревянные конструкции (срубы), а также «каркасники», для строительства которых применяются канадские и финские технологии.

    Дома из газобетона также могут использовать мелкозаглубленный фундамент. А вот кирпичные аналоги требуют заглубления столбов и увеличения показателей прочности и диаметра столбов.

    Столбчатый-ленточный фундамент своими руками: советы и инструкция по строительству

    Ростверк столбчатого основания отличается от свайно-ленточного фундамента. Тем, что лента, скрепляющая опоры, не перераспределяет нагрузку сооружения на грунт, только на столбчатые опоры. Обратная теория является заблуждением. Поэтому при расчётах многие делают ошибки, учитывая площадь ростверка.

    Для связки столбов ленту изготавливают из дерева, металла и железобетонна. Материал зависит от выбранного строения.

    Как рассчитать столбчатый-ленточный фундамент

    Для правильных расчётов столбчатого фундамента понадобиться следующие данные:

    • сведения о грунте (делаем анализ строительной площади);
    • глубине промерзания;
    • общая масса сооружения (суммируйте массу стен, перекрытий, кровли);
    • вес ленты.

    Знание параметров поможет определить габариты, расположение и количество столбов.

    Важно! За точными расчётами по вашему проекту советуем обратиться к профессиональным строителям. Это поможет сэкономить время, а также обезопасит ваш дом от неверных решений.

    Пример расчёта столбчатого фундамента.

    Геологические изыскания делают специальные инстанции. Не стоит пренебрегать этим пунктом. Поэтому если нет возможности обратиться к профессионалам изучите грунт самостоятельно. Понадобиться сделать несколько шурфов или ям глубиной 50 см. Определяем тип грунта и проверяем на отсутствие водонасыщенных слоёв.

    Тип грунта понадобится для расчётов.

    Таблица №2. Масса конструкции

    Тип конструкцииВес
    Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем30-50 кг/м2
    Перекрытие по деревянным балкам утепленные материалом плотностью до 200 кг/м3100-150 кг/м2
    Собственный вес фундамента из железобетонна2500 кг/м3
    Кровля с несущими конструкциями
    Металлическая40-60 кг/м2
    Керамическая80-120 кг/м2
    Гибкая черепица50-70 кг/м2

    Таблица №3. Коэффициент надёжности по нагрузке

    Тип конструкцииКоэффициент надежности по нагрузке
    Деревянные1,1
    Железобетонные плотность более 1600 кг/м31,3
    Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые в заводских условиях1,2
    Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые на строительной площадке1,3

    Таблица №4. Расчётного сопротивления грунта

    Тип грунтаRo на глубине 1,5 м и более, кг/см2Ro у поверхности земли кг/см2
    Галечный с глиной4,53
    Гравийный с глиной4,02,7
    Крупнозернистый песок6,04,0
    Песок средней крупности5,03,33
    Мелкозернистый песок4,02,7
    Пылеватый песрк2,01,33
    Супесь или суглинок3,52,33
    Глина6,04,0
    Насыпной грунт с уплотнением или просадочный1,51,0
    Насыпной грунт без уплотнения1,00,67

    Для примера возьмём каркасный дом в два этажа размером — 6 на 6 м. Площадью — 100 м квадратных и толщиной стен — 150 мм. Металлическая кровля с деревянными стропилами и уклоном 25 градусов, площадь которой 40 м квадратных. Перекрытия деревянными балками — 72 м2. Грунт — гравийный с глиной и снеговой район 4.

    Для расчёта собственного веса фундамента:

    1. принимаем ширину 0,4 м;
    2. примерно берём 1 столб через каждые 2 метра: 24/2=12 (шт.).

    По СП «Строительная климатология» глубина промерзания грунта — 1,8 м.
    Безопасность строения зависит от заглубления, для этого опоры заглубляем ниже глубины промерзания на 0,2 м и выше земли на 0,5 м. Наше значение — 2,5 м.

    Таблица № 5. Расчёт нагрузки

    НаименованиеРешениеРавно (кг)
    от стен100м2*50 кг/м2*1,15500
    от перекрытий72м2*150кг*1,111800
    от кровли40м2*60кг/м2*1,12640
    масса всех столбов1,3*2,5м*0,4м*12шт*2500 кг/м315600
    полезная долговременная нагрузка150кг/м2*72м2*1,212960
    снеговая нагрузка240кг/м2*1,4*40м,213440
    Сумма всех значений5500+11800+2640+15600+12960+1344061940

    Решение

    Определяем площадь основания для всех столбов, по формуле: S=P/Ro

    P — общий вес конструкции, кг;

    Ro — сопротивление грунта, кг/см2.

    S = 61940/4,0 кг/см2 = 15485 (см2)

    Площадь одной опоры = 40*40 = 1600 см2

    Количество опор = 15485/1600 = 9,67 (шт). Округляем до 10.

    Совет! Располагайте 4 опоры по углам, а оставшиеся 6 распределите по периметру в зависимости от нагрузки.

    Как сделать столбчатый-ленточный фундамент своими руками

    Строительство фундамента начинается с подготовки территории. Очищаем площадку от ненужного мусора, выкорчёвываем деревья и снимаем верхний плодородный слой земли.

    Разметка и земляные работы

    Разметка столбчатого фундамента

    После подготовки нужно разметить наш проект. Чертёж и расчёты к этому времени должны быть готовы. Переносим чертёж в масштабе на строительный участок.

    Для этого понадобиться:

    • геодезический прибор (теодолит, нивелир, лазерный уровень или дальномер, построитель точек);
    • колья;
    • верёвка.

    Важно! Согласно СП 126.13330 «Строительная геодезия» допустить погрешность можно не больше 10 мм.

    Разметка столбчатого фундамента

    Первый угол определяем с помощью прибора (теодолита) или берём рядом стоящее сооружение за ориентир. Вбиваем колье.
    Второй угол намечаем противоположно первому на нужном расстоянии и вбиваем второе колье. Между ними натягиваем леску или верёвку.

    Далее, делаем то же самое с остальными углами. Размечаем для внешней и внутренней стороны стены. Ширина между ними стенами, будет зависеть от дома, который строите.

    Важно! Для удобства при выкапывании траншеи перенесите колья на расстояние 0,5 м. с каждого угла.

    Копаем ямы для опор по разметке, для этого понадобится: штыковые и породная лопаты. Яму копаем глубиной заложения столбов согласно расчётам проекта. Ширина должна позволять рабочему помещаться и выполнять строительные работы по закладке подошвы и самого столба. Грунт далеко не вывозите, пригодиться для обратной засыпки.

    Совет! Если подошва небольших габаритов, яму откапывайте с откосами.

    Песчано гравийная подушка

    Стелим геотекстиль, предотвращая заливание подушки грунтовыми водами. Засыпаем песчаную подушку толщиной 0,15 м и утрамбуем.

    Армирование столбов

    Укладка арматуры в яму столбчатого фундамента

    Вяжем арматурную сетку из арматуры диаметром 10–12 мм класса А3 (А400), которая будет расположена горизонтально для подошвы столба.

    После чего делаем каркас для столба. Вертикальные 4 прута диаметром 12–14 мм класса А3 (А400). Соединяют между собой хомутами через каждые 30 см по всей высоте каркаса. Для хомутов используем пруты 6–8 мм класса А1 (А240). Все стержни связываются между собой проволокой.

    Длину арматуры берём с тем расчётом, что она будет выше верхней плоскости столба на 25 см. Это расстояния хватит, чтобы скрепить опоры с лентой. А также не забываем загибать пруты снизу на 20 см, и связать их с сеткой подошвы.

    Перекладина для удержания арматуры

    Заливка подошвы

    Арматурную сетку и вертикальный каркас изготовили и опустили в яму на специальную пластиковую подкладку. Это поможет защитить слой бетона.

    Приготавливаем бетонный раствор не ниже М300 и заливаем нижнюю часть. Толщина подошвы будет зависеть от проекта дома.
    Перед заливкой нужно закрепить арматурный каркас. Для этого сверху ямы делаем перекладину из доски или металлической опоры, а по её краям кладём шлакоблоки, чтобы прижать к земле. Привязываем каркас к перекладине.
    Теперь при заливке бетонного раствора арматура не будет гулять.

    Незабываем! Уплотнять бетон глубинным вибратором. Если строительного инструмента нет, то берём штыковую лопату или обычный брус.

    Опалубка столбов

    Опалубка столба для фундамента

    Сверху арматуры монтируем опалубку, изготовленную заранее. Конструкцию делаем из деревянной доски или фанеры, подойдёт ДСП или ОСП.

    Важно! Опалубка необходима для того, чтобы образовывающаяся субстанция в виде цементного молочка не проникала в грунт, ухудшая качество бетонных столбов.

    После опалубка накрывается плёнкой и крепится строительным степлером по всему перемету. Для того чтобы во время обратной засыпки грунт и мусор не попал в конструкцию.

    Защитная пленка для столба

    Обратная засыпка выполняется послойно каждые 15 см засыпаем песком и трамбуем брусом. Последний верхний слой делаем гравийным.

    Совет! Мусор всё же попадает через плёнку. Поэтому перед заливкой стоит его убрать с помощью старого пылесоса.

    Заливка столбов

    Заливаем бетоном столбы

    Заливаем столбы бетонным раствором класса не ниже B15–20. Марку бетона берём М200–250.

    Для приготовления цемента понадобиться:

    • цемент;
    • песок;
    • щебень;
    • вода;
    • бетономешалка.

    Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

    Готовый бетонный раствор заливается в опалубку слоями по 30–40 см. Каждый слой уплотняем для равномерного распределения раствора. После заливки накройте плёнкой используемая ранее.

    Гидроизоляция

    Увеличение долговечности и прочности столбов, можно с помощью гидроизоляции. Это поможет защитить от влаги сделав конструкцию водонепроницаемой.

    Гидроизоляция бывает нескольких типов:

    • Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
    • Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
    • Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

    Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

    Монтаж ленты

    Создание бетонной обвязки столбов лентой, делается в несколько этапов:

    1. Выкапываем траншею. Ширина её будет зависеть от сечения ленты — (от 30 до 50 см) и высотой (от 30 до 40 см). Размеры зависят от проекта дома. Добавляем к ширине ленты 10 см для запаса на установку опалубки. Глубину делаем с запасом для песчано-гравийной подушки.
    2. Песчано-гравийная подушка. Делается в два слоя по 15 см каждый. Первый слой песка. Второй из гравия.
    3. Сооружаем опалубку. Конструкцию собираем из ДСП или доски 3–5 см. В зависимости от высоты делаются щиты с внешней и внутренней стороны ленты. Углубляются в траншею укрепляются опорами. А также с помощью бруса крепятся между собой через каждые 50–60 см по всему периметру.
    4. Армирование. Каркас вяжется из арматуры 10–12 мм. Пруты соединяются хомутами, которые крепятся проволокой.
    5. Заливка. Приготавливается бетонный раствор по рецепту. Далее, заливается слоями по всему периметру. Заливку нужно выполнять одним днём. После чего накрываем плёнкой для того, чтобы бетон набрал прочности.
    6. Гидроизоляция. Обмазываем битумной мастикой или рулонной гидроизоляцией обклеивается лента.

    Видео: Сборный-ленточный фундамент


    Ссылка на основную публикацию