Тепловая изоляция труб: борьба с промерзанием и экономия теплоносителей

Теплоизоляция для труб отопления, и что об этом нужно знать

Изоляция трубопроводов отопления – это важный аспект в создании энергоэкономных технологий, и этот вопрос в наши дни стоит остро. На данный момент разработано большое количество утепляющих материалов и способов их оптимального использования в разных промышленных сферах.

Но, рационально использовать энергию нужно не только в промышленности, но и в быту. Изоляция магистралей обогрева бывает не только желательной, но и превращается в жизненную необходимость.

В целом процесс тепловой изоляции направлен не только на поддержку температурного режима на стабильном уровне, но и защиту носителя тепла от замерзания в период холода.

Теплоизоляционные материалы бывают следующих видов:

  • штучный;
  • в рулонах;
  • комбинированный;
  • для заливки;
  • кожуховый.

Зависимо от технических характеристик и параметров изоляции, эти материалы применяют в следующих сетях:

  • вентиляционных;
  • подачи холодной и горячей воды;
  • техоборудования;
  • парового обогрева.

К выбору защитного материала необходимо подходить с большой ответственностью, ведь это залог тепла и уюта в жилище людей.

Виды наиболее эффективного изоляционного материала следующие:

  1. Теплоизоляционная краска. Ее относят к достижениям науки России. Один слой данного покрытия может стать заменой нескольким сантиметрам пенополистера и минваты. При этом данный материал не несет вреда окружающей среде и устойчивый к влиянию высоких температур. Этот вид изоляции трубопроводов применяют в тяжелых условиях производства.
  2. Минеральная вата. Этот материал характеризуется низкой проводимостью тепла и пожароустойчивостью. По этим причинам он нашел обширное применение при защите систем обогрева. Но, этот вид защиты относится к дорогостоящим стройматериалам.
  3. Утепление пенополиуретаном. Его для теплоизоляции стали применять недавно, но уже успели оценить его практичность.
  4. Пенополистирол. Это практически тот же пинопласт. Этот вариант отличается доступной стоимостью и простою крепежа.
  5. Вспененный полиэтилен. Данный стройматериал занимает лидирующее место. Он является оболочкой, напоминающей по форме трубу.
  1. Выбор изолирующего материала
  2. Зачем нужна теплоизоляция на улице?
  3. Примеры теплоизолирующих материалов
  4. Минеральная вата
  5. Инновационный утеплитель – пенофол
  6. Описание и технические характеристики пенополиуретана
  7. Толщина теплоизоляции отопительных систем
  8. Защита наружных систем
  9. Утепление трубопровода в зданиях
  10. Теплозащита на улице
  11. Правила утепления
  12. Требования к выбору теплоизоляции отопления
  13. Теплоизоляция в подвале
  14. Особенности трубопровода обогрева, проходящей под землей
  15. Отопительные тубы и изоляция в квартире
  16. Насколько нужна защита отопительной магистрали

Выбор изолирующего материала

Выбирая утеплитель для отопления, установленного на улице, остановите свой выбор на тех образцах, что не боятся влаги. Утеплитель, который выбирается, должен обладать:

  • минимальной теплопроводностью;
  • не реагировать на кислоты, щелочи и другие химически активные компоненты;
  • стойкостью к окислению и коррозии;
  • длительным сроком эксплуатации;
  • огнеупорностью;
  • безопасностью для человеческой жизни;
  • простотой процесса монтажа.

Зачем нужна теплоизоляция на улице?

Ответ на данный вопрос прост. Речь идет скорее не об утеплении, а о термоизоляции отопительных систем на улице. От качества утепления будет зависеть общий коэффициент полезного действия всего отопления.

Сохраняем тепло — теплоизоляция для труб отопления

Потери тепла в трубопроводе – это главная проблема как автономных, так и центральных магистралей системы отопления. И если сокращение теплопотерь в пределах региона возложено на коммунальные службы, то владельцу частного дома нужно позаботиться об утепление труб отопления самостоятельно, а ввиду незначительного объема работ, выполнить его своими руками.

Требования к теплоизоляционным материалам для труб отопления

Теплоизолирующие материалы, размещаемые на горячих трубах, должны соответствовать следующим требованиям:

  • Иметь низкую тепловую проводимость – тем ниже ее значение, тем более эффективно оболочка удерживает тепло. Высокое сопротивление материала тепловым потерям помогает сэкономить финансовые средства на топливе для котлов.
  • Термостойкость к высоким температурам является основным из требований, предъявляемым к изолирующему покрытию, оно не должно плавится и разлагаться при нагреве объекта до температуры кипящей воды в 100 °С.
  • Водостойкость – главный критерий выбора термоизоляционного материала при размещении в грунтах, в этом случае применяют изолятор, не способный впитывать воду.
  • Биологическая стойкость важна при использовании термоизоляторов в любых условиях, утепляющий материал не должен быть средой для развития различного вида бактерий, микроорганизмов, плесени и представлять интерес для грызунов.
  • Химическая устойчивость также полезна изолирующим материалам при укладке под грунтом, содержащим широкий ряд химически активных компонентов.
  • Срок службы теплозащитных покрытий важен с точки зрения экономии финансовых средств – материал не придется менять слишком часто, неся дополнительные денежные расходы на закупку нового.
  • Физическая и механическая прочность является главным критерием для выбора трубного покрытия, эксплуатируемого в подземных условиях.
  • Экологическая чистота важна при использовании тепловых изоляторов внутри помещений, они не должны выделять вредных химических веществ как в обычных условиях, так и при эксплуатации на горячих трубах.

Рис. 2 Термоизоляция трубопроводов отопления – сравнение теплопроводностей по толщине

Функции теплоизоляторов трубопроводов отопления

Если рассматривать частный дом, то отопительный котел может быть расположен внутри знания в подвальном помещении или снаружи в отдельной технической пристройке. Последний вариант часто применяют при отсутствии газопровода и использовании в качестве топлива твердых грязных материалов – угля, дров, торфа, брикетов, пеллет.

Многие частные дома имеют наружные бани или сауны, чтобы не усложнять конструкцию установкой в них отдельного бака для нагрева воды, ее подводят в помещения от котла, при этом расстояние между объектами может быть довольно значительным. Решая, чем утеплить трубы отопления, выбирают материалы, удовлетворяющие приведенным ниже условиям.

Снижение теплопотерь

Принцип действия любого утеплителя заключается в предохранении изолируемой поверхности защищаемого объекта от контакта с окружающей средой. При этом, благодаря низкой теплопроводности изолятора, происходит снижение теплопотерь, и выравнивание температур воздуха и более горячего трубопровода протекает значительно медленнее, чем при отсутствии теплоизолятора.

Любая теплотрасса может размещаться на поверхности земли и под грунтом, в первом случае обычно монтируют мягкий утеплитель для труб отопления на открытом воздухе, при подземном размещении из-за давления почвы устанавливают защиту из жестких материалов.

Рис. 3 Минеральная вата – популярный теплоизоляционный материал для труб отопления

Защита от промерзания

Если горячая вода в системе индивидуального отопления подается от котла к объекту, расположенному от него на значительном расстоянии, водопровод обычно прокладывают под землей на расстоянии от поверхности ниже точки промерзания. При этом не всегда есть возможность расположить трубопровод на достаточной глубине, поэтому если подача горячей воды прерывается на длительное время, оставшаяся и остывшая в трубах жидкость при сильных морозах может замерзнуть. Для защиты подземной линии от вымерзания ее можно теплоизолировать помещением в жесткие скорлупы или в мягкие оболочки, расположенные в трубных каналах.

Препятствование образованию конденсата

Строительными нормативами запрещена прокладка металлических труб в земле при отсутствии изоляции или защиты внешней оболочки вспомогательными материалами, по-иному обстоит дело внутри помещений, где довольно часто прокладывают стальные, стальные с оцинковкой, медные трубопроводы. При отключении отопления жидкость в металлических трубах остывает и на их поверхности появляется конденсат, водяные капли вызывают коррозию внешней стенки и при большом скоплении падают вниз с образованием на полу луж – это может вызвать повреждение полового покрытия.

Для борьбы с этим явлением используют пористые теплоизоляционные материалы для трубопроводов, устойчивые к воздействию воды или с хорошей паропроницаемостью.

Рис. 4 Вспененный полиэтилен – теплоизоляция для труб отопления на открытом воздухе

Защита от термических ожогов

В коммунальном и бытовом хозяйстве температура теплоносителя, транспортируемого по трубам, может достигать величин, близких к 100 °С, поэтому актуальной становится задача защиты обслуживающего персонала или жильцов частного дома от ожогов при контакте с трубами. Для этого их наружные стенки закрывают тепловой защитой из различного вида теплоизоляторов, оболочка которых не может иметь высокой температуры по определению.

Нейтрализация геометрических деформаций

Общеизвестна способность всех материалов расширяться при нагревании, поэтому горячий трубопровод при прохождении сквозь стены или плиты перекрытий помещают в стальные гильзы большего диаметра. На трубу накладывают теплоизолирующую скорлупу, предохраняющую узел от жесткого контакта увеличившейся в диаметре оболочки со стенкой гильзы.

При прокладке трубопроводов в стенах или под полом их расширение может привести к трещинам в штукатурке, стяжке, поэтому использование эластичной оболочки, принимающей на себя часть термического расширения, помогает избежать проблем, связанных с геометрической деформацией труб.

Рис. 5 Скорлупа из пенополистирола – материал для изоляции труб отопления в земле

Зачем нужна теплоизоляция на улице?

Ответ на данный вопрос прост. Речь идет скорее не об утеплении, а о термоизоляции отопительных систем на улице. От качества утепления будет зависеть общий коэффициент полезного действия всего отопления.

Главное не какими материалами проведено утепление, а на сколько качественно произведен монтаж!

Утепление поможет сгладить допущенные недостатки при монтаже или некоторые минусы физических и химических свойств утеплителя, из которого изготовлено само отопление.

Теплоизоляция должна закрыть весь трубопровод от негативных природных явлений и механических повреждений. Утеплитель позволит защитить трубы расположенные на открытом воздухе от преждевременного разрушения и негативного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Полимерные образцы устойчивы к коррозии, но они требуют хорошей защиты от морозов, так как подвержены промерзанию, механических повреждений и перетирания, а металлические, более жесткие и надежные на первый взгляд, быстро окисляются и приходят в негодность.

Еще один минус металла – высокая теплопроводность, что не очень хорошо именно для отопительных систем. Правильная тепло и гидроизоляция (утепление) позволит устранить вышеуказанные недостатки, не растрачивая тепло.

Читайте как утеплить водопровод на улице – какие утеплители выбираем, что лучше?

Выбор утеплителя каждый выбирает по своим параметрам, основываясь на личные предпочтения и пожелания.

Как выбрать теплоизолятор?

Широкий спектр утеплителей дает возможность выбрать конкретный вид термоизолятора наиболее подходящий для определенной ситуации и кошелька.

Требования, предъявляемые к теплоизолирующим материалам:

  • низкий коэффициент в удельной теплопроводности, является главным условием пригодности материала к выполнению главной задачи (теплоизоляции);
  • достаточно высокая термостойкость – материал должен быть способен сохранять свои характеристики и структуру в условиях высоких температур,(105оС – вбыту, до 700оС – на производстве) без какой-либо реакции с окружающими веществами, не быть катализатором химических реакций и не выделять вредных веществ.
  • химическая стойкость – способность материала не вступать в реакцию с органическими веществами;
  • достаточная гидрофобность – водоотталкивающие характеристики, которые препятствуют промоканию теплоизоляционного слоя, из-за того что при заполнении пор водой материал становится отличным теплопроводником и одновременно способствует образованию коррозии на трубопроводе;
  • паропроницаемость – способность утеплителя в случае намокания быстро высыхать;
  • воздухопроницаемость – характеристика, предотвращающая заполнение теплоизолятора по воздействием движения воздуха частичками пыли, из-за чего повышается теплопроводность изоляционного материала (все твердые теплоизоляционные материалы соответствуют данному требованию, для мягких необходима дополнительная защита);
  • долговечность – материал должен сохранять свои характеристики и лтвечать всем требованиям на протяжении всего срока годности, который указывается в инструкции по его применению.

Термоизолятор должен подбираться, учитывая следующие факторы:

  • диаметр трубы магистрали;
  • обстоятельства работы (место, где располагается сама система);
  • средняя температура нагрева жидкости внутри;
  • уровень теплопроводности утеплителя (чем меньше, тем лучше);
  • показатель водопоглощения – необходим для того чтобы показать как материал ведет себя во влажной среде;
  • степень устойчивости к горению, воздействию химической и биологической среды, ультрафиолета и других внешних факторов;
  • срок эксплуатации;
  • сложность установки;
  • цена.

Главной характеристикой в этом случае считается диаметр, т.к. именно от него во многом зависит вид используемого утеплителя. На рынке производители предлагают цилиндрические, полуцилиндрические и рулонные термоизоляторы.

Обратите внимание! Относительно жестких цилиндров и полуцилиндров, они используются в магистралях небольшого диаметра. Материал такого рода оборудуется пазами, которые упрощают процедуру монтажа.

Кроме того, в качестве изолятора используются сегменты, которые выполняются из пластика или минеральной ваты. Проще говоря, жесткий лучше тем, что перманентной четкой геометрической формой, из-за чего у него более высокая степень защиты от механических повреждений.

Какой утеплитель используют для труб?

Выбор материала для теплоизоляции зависит, как правило, от предназначения магистрали, диаметра труб и условий эксплуатации. Материал для утепления должен обладать:

  • повышенным теплосбережением;
  • низкой теплопроводностью;
  • огнестойкостью;
  • устойчивостью к внешним негативным воздействиям;
  • простотой монтажа — для тех, кто желает провести утепление самостоятельно, это немаловажная характеристика;
  • водонепроницаемостью;
  • долговечностью.

Для правильного проведения отопления в дом необходимо не только приобрести трубы и прочие элементы, но и позаботиться об обеспечении их функциональности. Так, для того чтобы коммуникации не разморозились под воздействием низких температур, заранее необходимо купить качественный утеплитель для труб отопления. Сегодня разнообразие материалов для теплоизоляции огромное, но прежде чем определиться с окончательным выбором, следует ознакомиться с их качественными характеристиками.

Чаще всего теплоизоляция для трубы изготавливается из таких материалов:

  • Пенополиэтилена (вспененного полиэтилена).
  • Вспененного каучука.
  • Пенополиуретана.
  • Минеральной ваты.

Выпускается также теплоизоляция в виде базальтовых цилиндров.

Термоизоляция труб системы отопления сократит потери тепла

Тепловые потери в трубопроводе являются одной из актуальнейших проблем, как для автономных, так и для центральных отопительных систем. В том случае когда данной проблемой в регионах занимаются коммунальные службы, то в частных домах теплоизоляция для труб отопления – это забота владельцев жилья. А из-за того, что объем работ довольно небольшой, его вполне легко можно выполнить самостоятельно.

Утепление труб отопления на улице или внутри помещения приводит к значительной экономии тепловой энергии. А стоимость материалов на термоизоляцию достаточно быстро окупится, благодаря низким счетам за топливо и от энергетиков. Необходимо только правильно выбрать утеплитель для труб отопления, для того чтобы его эксплуатация была как можно более продолжительной без каких-либо потерь характеристик.

Зачем нужно утепление?

Трубы покрывают теплоизоляцией, в основном, для того, чтобы уменьшить теплопотери в системах отопления, которые неизбежно возникают после того как наступают холода. Теплоизолированные магистрали значительно снижают потери тепла.

Теплоизоляция для трубопроводов отопления необходима не только, чтобы сохранить необходимую температуру теплоносителя в магистралях, но и предотвратить скапливания на стенках труб конденсата и утеплителе, промерзания теплоносителя при застое, а кроме того для того чтобы замедлить процесс коррозии железных элементов. Из-за этого существенно увеличивается срок эксплуатации всей системы.

Теплоизоляция труб отопления дает возможность:

  • сократить потери тепла там, где трубы проходят по земле, установлены так называемым наземным (воздушным) методом либо располагаются в неотапливаемом помещении;
  • предотвратить замерзание теплоносителя (его размерзание может вызвать прорыв трубы);
  • в случае металлических трубопроводов уменьшается вероятность возникновения на поверхности коррозии;
  • предотвратить образования конденсата;
  • возможность сэкономить средства на отоплении жилища.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что чем лучше утеплена система отопления, тем выше КПД и меньше придется потратить денег за энергоресурсы (газ, электричество).

Из-за того, что теплоноситель циркулирует по системе отопления, главной задачей утепления труб является уменьшение теплопотерь и предотвращение, в случае перемерзания, разрыва магистралей системы.

Наиболее распространенным решением в данном случае, использование термоизоляционных материалов. Является, пожалуй, самым простым и бюджетным решением с точки зрения самостоятельной реализации.

Какие виды теплоизоляционных материалов существуют?

Для правильного выбора трубного утеплителя, необходимо знать, какие виды теплоизоляторов бывают для труб и дымохода, и чем они характеризуются.

Современные теплоизоляционные материалы для труб отопления на открытом воздухе или внутри зданий классифицируются:

  1. По способу монтажа:
  • жесткие листовые утеплители. К таким утеплителям можно отнести теплоизолирующий пенополистерол и пенопласт. Даже невзирая на достаточно высокий уровень теплоизоляционных характеристик установка данного вида утеплителей довольно сложная задача с точки зрения обеспечения герметичности утепления;
  • рулонные утеплители. В их число входят: полиэтилен (используется как правило как дополнительный слой основного утеплителя), фольгированный пенофол, вата (стекловата и минеральная). Для использования рулонных минералов необходимо обустройство их надежного крепления к трубе;
  • кожуховые (сегментные) утеплители. Существует два вида подобных утеплителей: жесткие – скорлупы из пенополистерола, пенополиуретана(ППУ) или пенопласта и мягкие – полимерные трубы. Главным преимуществом таких материалов является их возможность держать форму, отличаются простым монтажом, способны обеспечить необходимый уровень герметичностиприлегания теплоизоляционного материала к трубе отопления;
  • Напыляемые утеплители, в том числе и термокрасска. Пеноизол является отличным напылителем, так как дает возможность изолировать даже самые мелкие щели. Этими же характеристиками обладает и термокраска. Главным недостатком данного вида материалов является их достаточно высокая цена, а кроме этого самостоятельно их наносить достаточно трудно.
  1. По виду утеплителя:
  • пенопласт и пенополистирол. Обладают самыми лучшими параметрами с точки зрения сохранения исходной температуры теплоносителя. Их использование в виде скорлупы делает установку более простой и защищает систему более надежно. Этот термоизолятор делается из двух половинок, соединяемых друг с другом. Для этой операции применяют технологию «шип-паз», благодаря этому исключается вероятность возникновения в материале мостиков холода.
  • вата (минеральная, стекловата). Используется как рулонный и как секционный материал. Вне зависимости от того, какой вид и конфигурация термоизолирующей ваты, она обладает серьезным недостатком, суть которого заключается в гигроскопичности материала. Другими словами ей необходима дополнительная защита от влаги, т.к. при намокании у ваты теряются ее защитные свойства. Из-за этого у секций есть дополнительная защита в виде фольгированного слоя. Но вата является отличным теплоизолятором для труб, располагающихся в подвалах и на чердаках.
  • пенофол фольгированный. Ввиду малой толщины используется главным образом для утепления труб внутри помещений. Этот утеплитель является разновидностью ППЭ и отличается от него только одним слоем фольги являющимся одним слоем фольги которая отражает тепловые волны, повышает термоизолирующие и гидрофобные характеристики оболочки. Термоизоляция из пенофола – фольгированного ППЭ изготовляется также в виде рулонов, листов и цилиндрических оболочек.
  • Полиэтилен вспененный – (ЕРЕ, ППЭ) пенополипропилен для труб. Данный изолятор в последнее время является лидером на рынке, его сегодня используют практически везде, не только для систем отопления. В сущности, он является уже готовой оболочкой, которая делается в виде трубы, которая максимально «обволакивает» магистраль и защищает ее от различных внешних воздействий. С монтажом вспененного полиэтилена сможет справиться практически каждый, так как для этого не нужно обладать какими-то особыми навыками. Перед началом работ полиэтиленовую оболочку необходимо разрезать по уже имеющемуся шву (в конце работы данный шов необходимо заклеить обратно).
Читайте также:  Сочетания цветов в детской комнате: примеры на фото

Как выбрать теплоизолятор?

Широкий спектр утеплителей дает возможность выбрать конкретный вид термоизолятора наиболее подходящий для определенной ситуации и кошелька.

Требования, предъявляемые к теплоизолирующим материалам:

  • низкий коэффициент в удельной теплопроводности, является главным условием пригодности материала к выполнению главной задачи (теплоизоляции);
  • достаточно высокая термостойкость – материал должен быть способен сохранять свои характеристики и структуру в условиях высоких температур,(105оС – вбыту, до 700оС – на производстве) без какой-либо реакции с окружающими веществами, не быть катализатором химических реакций и не выделять вредных веществ.
  • химическая стойкость – способность материала не вступать в реакцию с органическими веществами;
  • достаточная гидрофобность – водоотталкивающие характеристики, которые препятствуют промоканию теплоизоляционного слоя, из-за того что при заполнении пор водой материал становится отличным теплопроводником и одновременно способствует образованию коррозии на трубопроводе;
  • паропроницаемость – способность утеплителя в случае намокания быстро высыхать;
  • воздухопроницаемость – характеристика, предотвращающая заполнение теплоизолятора по воздействием движения воздуха частичками пыли, из-за чего повышается теплопроводность изоляционного материала (все твердые теплоизоляционные материалы соответствуют данному требованию, для мягких необходима дополнительная защита);
  • долговечность – материал должен сохранять свои характеристики и лтвечать всем требованиям на протяжении всего срока годности, который указывается в инструкции по его применению.

Термоизолятор должен подбираться, учитывая следующие факторы:

  • диаметр трубы магистрали;
  • обстоятельства работы (место, где располагается сама система);
  • средняя температура нагрева жидкости внутри;
  • уровень теплопроводности утеплителя (чем меньше, тем лучше);
  • показатель водопоглощения – необходим для того чтобы показать как материал ведет себя во влажной среде;
  • степень устойчивости к горению, воздействию химической и биологической среды, ультрафиолета и других внешних факторов;
  • срок эксплуатации;
  • сложность установки;
  • цена.

Главной характеристикой в этом случае считается диаметр, т.к. именно от него во многом зависит вид используемого утеплителя. На рынке производители предлагают цилиндрические, полуцилиндрические и рулонные термоизоляторы.

Обратите внимание! Относительно жестких цилиндров и полуцилиндров, они используются в магистралях небольшого диаметра. Материал такого рода оборудуется пазами, которые упрощают процедуру монтажа.

Кроме того, в качестве изолятора используются сегменты, которые выполняются из пластика или минеральной ваты. Проще говоря, жесткий лучше тем, что перманентной четкой геометрической формой, из-за чего у него более высокая степень защиты от механических повреждений.

Способы утепления отопительного трубопровода

Утеплить трубы отопления на улице достаточно просто своими руками. При выборе трубной термоизоляции и метод ее установки огромное влияние оказывает месторасположение трубопровода.

Утепление отопительных труб находящихся на улице. Теплоизоляция наружных труб – является самым сложным методом утепления, так как на открытом воздухе в защите нуждаются не только трубы, но и сам теплоизолятор. На улице устанавливаются утеплители из негигроскопичных материалов, либо других, но защищенных от проникновения влаги кожухом или пленкой.

Более того, на улице лучше всего использовать самый толстый и плотный трубный утеплитель. Материал кроме описанного выше должен быть устойчив к воздействию ультрафиолета, непогоды и различных механических воздействий.

Утепление труб в неотапливаемом помещении. Чердак, подвал, котельная – главной характеристикой подобных помещений является отсутствие отопительных батарей. Но так как трубы заполнены теплоносителем и находятся в среде с низким уровнем влажности, то особых требований, как теплоизоляционному материалу, так и к его толщине нет.

Утепление труб отопления под землей. Особенностью монтажа труб отопления под землей состоит в том, что они должны пролегать намного ниже уровня промерзания грунта, это около 1,5 -2 метра. Если пренебречь данным требованием, то теплоноситель будет заметно охлаждаться при прохождении через магистраль, уложенную под землей.

Для уменьшения теплопотерь, необходимо самостоятельно позаботится о качественном утеплении подземных магистралей. Специалисты в этом случае предлагают использовать кабельную систему обогрева труб, но из-за дороговизны пользователи предпочитают усиленную изоляцию труб.

Для надежного утепления труб под землей необходимо соблюсти следующие требования:

  • защита термоизолятора от влажной среды, находящейся в грунте;
  • исключить вероятность деформации изолятора, иначе его свойства снизятся, особенно это касается мягких утеплителей;
  • лучший вариант – термоизоляция труб отопления при помощи скорлупы ППУ.

Примечание. Многие пользователи рекомендуют трубы, которые пролегают выше уровня промерзания почвы, утеплять комбинированной системой, а конкретнее: вата и жесткая скорлупа ППУ с защитным слоем из стекловолокна. Лучше всего, еще на стадии монтажа использовать многослойные трубы заводского исполнения в ППУ изоляции.

Как отогреть замороженный трубопровод?

Любой технический справочник говорит о том, что трубопроводы в обязательном порядке должны пролегать ниже уровня промерзания почвы. А это говорит о том, что если вы не смогли по каким-либо причинам проложить трубы ниже этого уровня, тогда вам необходимо было их утеплить.

И в случае несоблюдения данных требований, может возникнуть ситуация когда вода в трубопроводе замерзнет из-за внезапно нагрянувших морозов. В случае с металлическими трубами они чаще всего лопаются, пластиковые в этом случае более надежны, но теплоноситель все равно не сможет по ним циркулировать.

В случае замерзания металлопластиковых труб, есть один довольно эффективный вариант решения проблемы: в замерзшую трубу вставляется труба меньшего диаметра (можно использовать жесткий шланг) и таким способом подавать горячую воду до полного растаивания льда.

Но перед этим необходимо найти замерзший участок трубы. Это делается следующим образом: пластиковая труба постепенно сгибается, пока не будет слышен характерный звук. Именно на этом участке, где было услышано потрескивание, необходимо начать нагрев.

Существует и другой метод решения данной проблемы – с помощью обыкновенного бытового фена (в случае если под рукой нет строительного).

В случае когда трубы замерзают на большую длину и не получается их отогреть, можно временно протянуть новые отопительные трубы, уже утепленные вспененным полиэтиленом, и использовать их до тех пор пока лед сам не растает.

Инструкция, как утеплить трубы самостоятельно

  • необходимо произвести расчет и закупить термоизолирующие материалы;
  • обернуть трубы фольгированным скотчем или фольгой. Фольга в данном случае играет роль отражателя тепла;
  • монтаж утеплителя вокруг трубы. Жесткий секционный кожух и мягкий утеплитель необходимо просто одеть на трубу. Касаемо других мягких материалов, их необходимо нарезать заготовками, равными шириной диаметру трубы. После чего обмотать вокруг трубы и при помощи хомутов, скотча или проволоки зафиксировать. С жестким утеплителем дело обстоит сложнее. Из него необходимо создать вокруг трубы своеобразный короб (либо применять трубные скорлупы необходимого диаметра);
  • обследовать трубу на предмет наличия «мостиков холода» и устранить их;
  • закрепить при помощи металлизированного или сантехнического скотча на трубе теплоизоляцию;
  • при необходимости покрыть теплоизоляцию защитным материалом (пленкой), а стыки заделать при помощи скотча.

Деньги, потраченные на приобретение и утепление труб, достаточно быстро окупаются благодаря экономии на оплате за обогрев жилища.

С детства увлекался конструированием и ремонтом. Сначала собирал самолетики, ремонтировал сломанные игрушки, потом чинил кухонный инвентарь и помогал папе с ремонтом в доме. Сегодня занимаюсь проектированием и монтажом систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Ремонтом и установкой сантехники. В свободное время пишу статьи на эту тему.

Стыковка плитки и ламината — делаем красиво

При соединении двух разных по фактуре и текстуре материалов надо каким-то образом оформить место их соединения. В этой статье обсудим, как красиво состыковать ламинат и плитку. Способы разные, как и результаты.

Где может быть стык и как его лучше оформить

В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия. В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Оформить такой переход красиво и надежно можно только зная что и как надо делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для помещений разного назначения. Стык плитки и ламината по месту положению бывает в двух местах:

    Под дверью, где совмещаются покрытия двух помещений. Тут проще и эффективнее отделать стык при помощи небольшого специального порожка.

Два вида оформления места соединения плитки и ламината — с порожком и без

Как вы уже поняли, есть два способа сделать стык ламината и плитки — с порожком и без него. Первый требует высокого качества подрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами на всем протяжении шва. Только в этом случае получается достойный результат. Второй — более простой в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при выполнении. Но смотрится несколько «грубовато».

Способы стыковки без порожка

При стыковке плитки и ламината без порожка, предварительно надо решить проблему перепада высоты: за счет слоя клея плитка может быть выше. Только после этого можно приступать к работе. Еще, место соединения будет смотреться хорошо, если оно будет тщательно обработано, зазор будет ровным.

Вот так аккуратно можно оформить соединение плитки с ламинатом

Если стыкуются два разных материала — керамика и ламинат — располагать их вплотную друг к другу без зазора нельзя. При перепаде температуры или влажности они могут увеличиваться в размерах (больше этим «страдает» ламинат). Наличие зазора предотвращает проблему — дает возможность ему изменяться в размерах без ущерба для целостности покрытия. При стыковке ламината и плитки без порожка, этот зазор заполняют подходящим эластичным материалом.

Какой бы материал не использовали для уплотнения, край ламината, к нему примыкающий, обязательно обрабатывать защитным составом, который предупреждает всасывание влаги. Чаще всего для этого используется герметик. Лучше — силиконовый, который после высыхания не теряет эластичности и не желтеет со временем.

Пробковый компенсатор

Между плиткой и ламинатом можно уложить пробковый компенсатор. Это тонкая полоска пробки, которая с одной стороны окрашена и покрыта слоем защитного лака или отделана слоем шпона. Второй вариант больше поверхность древесины, можно подобрать окраску, очень похожую с вашим напольным покрытием. Но используют его чаще для стыка паркета — он стоит немало.

Так выглядит стык ламината и плитки с пробковым компенсатором

Размеры

Кроме того, что в»лицо» пробкового компенсатора отделывается разными материалами, оно может быть разной формы: с фаской разных видов или без. К тому же размеры могут быть разными:

  • длина:
    • стандартная — 900 мм,
    • под заказ — от 1200 мм до 3000 мм;

    Цвет подбирается под один из материалов

    Пробковый компенсатор стандартной длины хорош только если стык находится под дверью. Тогда его длины достаточно. В других же ситуациях или приходится сращивать, или заказывать.

    Монтаж

    Устанавливают пробковый компенсатор на стыке плитки и ламината при укладке напольного покрытия. Когда один вид уже уложен, а второй только будет укладываться. Прежде всего, если необходимо подрезают высоту пробки — не всегда можно подобрать идеальный вариант. Потому аккуратно, острым ножом срезаем излишки.

    Еще подготовительные работы- доведение уложенного края. Еще раз напоминаем, он должен быть ровным и хорошо обработанным. Чаще всего край шлифуют наждачной бумагой, выравнивая следы резки.

    Монтируется пробковый компенсатор на клей, желательно — для древесины. Предварительно место установки хорошо очищается и обезжиривается. Далее процесс такой:

    • Наносим вплотную к уже уложенному материалу полосу клея. Можно — зигзагом, можно — параллельными полосками.
    • Укладываем полосу пробки, слегка прижимая ее к уже уложенному материалу.

    Так выглядит шов вблизи

    Если все сделать правильно, получается аккуратный, не бросающийся в глаза шов. Что хорошо, так можно оформлять и прямолинейные и криволинейные стыки.

    Затирка для швов

    Если материалы уже уложены, стык ламината и плитки можно или оформить порожком, или заполнить затиркой для плитки. О порожках поговорим позже, а сейчас обсудим, как использовать затирку.

    Затирка для швов используется того же цвета, что и для межплиточных швов

    Края ламината надо промазать силиконом. Им же можно заполнить стык примерно на 2/3. Когда силикон высохнет, оставшееся пространство заполняют разведенной затиркой для швов, выравнивают ее и ждут пока просохнет.

    Простой и эффективный способ. Но только в том случае, если края обработаны качественно. Для большей устойчивости цвета и более легкого ухода, шов лучше покрыть бесцветным лаком.

    Пробковым герметиком

    Еще стык ламината и плитки можно заделать при помощи пробкового герметика. Он сам является герметиком, так что это единственный вариант, при котором срез ламината не нуждается в защите от влаги. Еще один плюс — высохший состав имеет цвет пробкового дерева — светло-коричневый. Если вам он подходит, вам не придется заботиться о его покраске.

    Пробковый герметик — это смесь крошки коры пробкового дерева и связующего на водной основе. Без красителей после высыхания имеет цвет пробки — светло-коричневый. Есть окрашенные в основные цвета палитры. Выпускается в полиэтиленовых тубах, может наносится при помощи пистолета закрытого типа (с емкостью) или шпателя. Может использоваться для заполнения швов в напольных покрытиях.

    Пробковый герметик и результат его использования

    При использовании этого состава, скорее всего придется пользоваться шпателем. Потому по обоим сторона мот шва наклеиваем малярный скотч. Сам шов очищаем, удаляем пыль. Работать можно при температуре выше +5°C.

    Заделать стык плитки и ламината пробковым герметиком просто:

    • Открываем тубу. Состав в ней готов к использованию, но для удобства его можно перелить в емкость с широкими краями. Также можно попытаться сделать небольшую дырку и через нее заполнить шов.
    • Заполняем шов (при помощи шпателя или сразу из тубы — как получится).
    • Срезаем излишки, выравниваем поверхность, проводя шпателем от края до края шва.

    С высоты роста даже не видно, чем заполнен шов

    После высыхания имеем готовый к использованию стык плитки и ламината. Единственный недостаток — не всем подходит базовый цвет. И еще — надо аккуратно и ровно его распределить сразу после нанесения. Потом выровнять или исправить не получится.

    С использованием порожков

    Делать стык ламината и плитки с использованием порожков имеет смысл в трех случаях. Первый, когда стык получается под дверью. В этом случае наличие порожка логично и «не режет глаз». Второй вариант — при наличии перепада высот двух стыкуемых материалов. Тут просто выхода другого нет.

    Не кажется вам, что такой стык портит впечатление?

    И третий случай. Когда в прихожей возле входной двери выложена плитка, а дальше идет ламинат. Даже если их уровень совпадает, лучше поставить тут порожек. Он немного возвышается над отделкой и будет задерживать песок и сор, который неизбежно заносится обувью. Этот тот вариант, когда на некоторое эстетическое несовершенство можно закрыть глаза.

    Виды порожков для стыка материалов

    Есть следующие порожки, которые можно использовать чтобы закрыть стык ламината и плитки:

      Гибкий ПВХ профиль. Состоит из основания и накладной декоративной планки. К полу в шве крепится основание, а декоративная планка защелкивается. Бывает в двух видах — для стыка материалов одинаковой толщины (максимальный перепад 1 мм) и для соединений с перепадов (разница может составлять 8-9 мм).

    Использование ПВХ профиля для оформления шва между плиткой и ламинатом

    Как оформить переход плитки на ламинат

    Алюминиевые порожки используют на прямых участках

    Это только кажется, что вариантов немного. Есть все эти порожки в разных размерах и цветах, с различными системами фиксации. В больших магазинах их очень много.

    Монтаж гибкого ПВХ профиля

    Как уже говорили, гибкий стыковочный профиль ПВХ состоит из основания и декоративной накладки, которая держится на нем за счет силы упругости. Монтировать его надо после того, как уложена плитка, но перед монтажом ламината.

    Так выглядит место соединения в разрезе

    Сначала вдоль среза уложенной плитки монтируется основание. Крепится оно на дюбеля или саморезы. Крепеж выбирайте с плоскими шляпками — чтобы в закрученном состоянии он почти не выступал и не мешал устанавливать накладку.

    Процесс монтажа такой:

    • Основание гибкого профиля ПВХ выкладывают по краю плитки. Его верхний край должен быть вровень с поверхностью отделки. При необходимости можно срезать полоску подложки под ламинат.
    • Основание крепится к полу.
      • Если требуется установка дюбелей, размечаются точки установки крепежа, профиль снимается, сверлятся отверстия, устанавливаются пластиковые вкладки. После чего можно основание прикручивать.
      • При использовании саморезов может потребоваться предварительное засверливание (зависит от типа основания). Шаг установки крепежа зависит от степени кривизны стыка. Основание стыковочного профиля должно точно повторять его очертания.

      При установке ПВХ ленты приходится прилагать серьезные усилия

      При помощи гибкого ПВХ профиля стык ламината и плитки заделывать несложно. Внешне, конечно, он не всем нравится, но монтаж простой.

      Видео по монтажу порожков на стыке ламината и плитки/керамогранита

      Как оформить соединение плитки и ламината

      В отделке важно хорошо сделать именно мелкие детали. Даже высококлассный материал можно испортить плохо сделанным швом между покрытиями. О том, как может быть оформлена стыковка плитки и ламината и будем говорить в статье.

      Как состыковать ламинат и плитку: зачем нужен зазор и как его можно оформить

      Сначала поговорим о технических нюансах. Стыковка плитки и ламината вплотную один к другому невозможна. Должен быть зазор — некоторое расстояние между двумя покрытиями. Величина зазора — хотя бы в 4-5 мм, а лучше — больше. Это расстояние позволит компенсировать увеличение размеров ламината, возникающее при повышении температуры или влажности. При укладке ламината, по периметру помещения отступают около 1 см. Но для надежности, в месте стыка также необходим компенсационный шов.

      Аккуратный стык плитки и ламината смотрится идеально

      Что будет, если стыковать вплотную? При изменении температуры или влажности ламинат «разбухнет». Так как двигаться ему будет некуда, ламинат вспучится по швам. После нормализации влажности и температуры он примет прежние размеры, все «уляжется». Но пока швы торчат, на них приходится большая нагрузка — при ходьбе о них задевают подошвами, стирая ламинирующую пленку.

      Оставлять щель между покрытиями открытой никто не будет. Мало того, что некрасиво, так еще и непрактично. Поэтому и придумывают различные способы того, как соединить ламинат и плитку или линолеум, чтобы было удобно, красиво и практично. Все способы стыковки плитки и ламината можно разделить на две группы. В одном используются накладные элементы, которые закрывают зазор — это соединительные планки и порожки. Ко второй группе можно отнести заполнение щели эластичными материалами.

      Стыковка плитки и ламината при помощи соединительных профилей

      Соединительные профили или планки отличаются тем, что состоят из двух частей: монтажного профиля или шины и декоративной планки. Между собой они соединяются по принципу шип-паз. Особенность его применения в том, что ламинат не прижимается жестко. Соединение планки и шины подвижно, что дает возможность ламинату двигаться. Со стороны плитки планку можно промазать клеем или силиконом и она не будет «гулять» с этой стороны.

      Пример соединительного профиля для ламината и плитки

      Шины делают из прочного пластика или алюминиевого сплава. Второй вариант, понятное дело, дороже. Шину можно крепить на клей (типа «жидких гвоздей»), но обязательно смотрите в описании, чтобы он был совместим со склеиваемыми материалами. Этот способ хорош, если под стяжкой находится теплый пол и любые отверстия — рискованное дело. Если отверстия в полу делать можно без опаски, то шину крепят на дюбели. Шаг установки — 50 см или менее. Если соединение происходит в дверном проеме, под дверью, получается два крепления по краям и одно посередине.

      Декоративная планка может быть металлической, из МДФ или резиновой. Металлические и МДФ бывают ламинированными — отделанными теми же пленками, которые используют при производстве ламината. Так что есть шанс подобрать точно в цвет ламината. Можно подбирать в тон с плиткой или дверной коробкой, если соединение в дверном проеме.

      Вариант из алюминия для материалов разной толщины

      Эта планка просто вставляется в паз. Заходит она тяжело, так что потребуется резиновая киянка. Можно использовать молоток, но подбивать только через эластичную прокладку. Например, можно взять кусок толстой доски.

      Стыковочные профили для соединения плитки и ламината есть двух типов — прямые и переходные. Прямые — для стыковки покрытий одинаковой толщины, переходные — для перехода с толстого на тонкий и наоборот. Так что они решают много проблем. Например, керамогранит, уложенный на клей, имеет обычно большую толщину, чем даже толстый ламинат с подложкой (12 мм + 3 мм подложки).

      Переходные профили могут также быть использованы для стыка ламината и линолеума или ковролина.

      Металлические напольные порожки

      Простой и логичный способ закрыть стык ламината и плитки — использовать порожки. Этот способ приемлемо смотрится, если стык проходит в дверном проеме. Если подобрать цвет и фактуру под один из материалов, получается неплохо.

      Стыковка плитки и ламината в дверном проеме при помощи порожка выглядит логичной

      Бывают двух способов крепления: открытого и закрытого. Открытый способ — это через отверстия в порожке. Закрытый — крепеж вставляется в паз, который сделан на обратной стороне планки. Винты совмещаются с установленными в полу заглушками для дюбелей, планка усаживается на место. Крепление, как понимаете, не жесткое, но прижим достаточный. Чтобы под планку не забивался мусор, сторону, которая примыкает к плитке, можно посадить на клей. Есть, кстати, варианты с самоклеящимся слоем.

      Изготавливают порожки из тех же материалов: алюминиевых сплавов, износоустойчивого пластика, древесины. Можно найти из нержавеющей стали. Могут быть блестящими, патинированными, матированными. Некоторые фирмы окрашивают свои изделия или покрывают ламинирующей пленкой. В общем, варианты есть, и можно подобрать по вкусу и желанию.

      По форме и назначению они могут быть прямыми — для стыков материалов одной толщины. Или переходными, которые закрывают переход от толстого материала к тонкому. Причем форма и способ монтажа могут быть разными. Некоторые ставятся после того, как уложены оба покрытия, другие — в процессе (см. варианты на фото выше).

      Криволинейный стык

      Не всегда шов между ламинатом и плиткой идет по прямой. На изогнутых линиях описанные выше методы не работают. Можно до какого-то радиуса изогнуть только резиновые стыковочные профили с пластиковыми шинами. Стыковка плитки и ламината по кривой может быть отделана гибким порогом.

      Так выглядит гибкий порог. К нему еще идет планка из металла, покупается отдельно

      Конструкция такая же, как у стыковочного профиля с шиной, только разработаны они специально для оформления изогнутых стыков. Шина имеет деление на сектора, которое позволяют изгибать ее с малым радиусом. Один момент: декоративная планка сделана из эластичного ПВХ. Ширина планки от 30 мм до 45 мм. ПВХ хоть и эластичный, гнется в плоскости «не очень». Для повышения эластичности, его погружают в горячую воду (60-70°C) на 15 минут. После такого «купания», он становится намного мягче, что позволяет даже огибать колонны. Но так рекомендует поступать польский Cezar. Насчет других гарантий нет. Надо пробовать.

      Иногда возникают вопросы касательно того, насколько прочный пластик в порожках. Он, кончено, царапается, но не быстрее чем металл. Чтобы пластик дольше не терял вид, можно после монтажа покрыть его лаком. Если не хотите, чтобы блестел, берите матовый лак.

      Металлические гибкие пороги для непрямого стыка плитки и ламината

      Есть гибкие профили для криволинейного стыка плитки и ламината из алюминия. От обычных они отличаются тем, что основа их разрезана на сектора. За счет этого их можно сгибать, повторяя изгибы соединения. Есть такие с полочками разного размера — от 2-3 мм до 10-12 мм. Под полочку заправляется ламинат, а под плитку заводится разрезанная основа. Профиль сгибается, заводится под свежеуложенную плитку.

      Отличие профиля для прямого и изогнутого соединения

      Маленькие по размеру полочки не позволяют оставлять зазор. При их использовании подрезка ламината должна быть идеальной. При величине полки от 6 мм, уже могут быть допущены некоторые погрешности. Кроме того, остается некоторый компенсационный зазор.

      Для соединения разноуровневых покрытий

      Есть варианты для покрытий разной высоты. Причем плитка может быть как выше, так и ниже.

      Переход с плитки на ламинат без порогов

      Использование порогов и соединительных профилей не всем нравится, не во все интерьеры оно вписывается. Стыковка плитки и ламината может быть сделана и без порогов, но такой способ имеет недостатки. Первый — чтобы компенсировать расширение ламината, зазоры по противоположной от стыка стене должны быть больше. Не 7-8 мм, а 12-14 мм. Второе — такое решение возможно при небольшой ширине ламинированного участка — не больше 3-4 метров. Третье — в месте соединения износ ламината будет более интенсивным.

      Итак, есть следующие способы заделки стыка ламината и плитки без порогов:

        Заполнить шов силиконом. Силикон лучше найти под цвет покрытия. Это сложно, так как цветные встречаются нечасто. И состав должен оставаться эластичным после высыхания, иначе он просто раскрошится. При нанесении загладить шов можно пальцем в перчатке. Палец смачивают в воде с моющим средством для посуды. Все излишки силикона сразу удаляют.

      Стыковка ламината и плитки силиконом без порожка

    • Между плиткой и ламинатом установить пробковый компенсатор. Не отрезок технической пробки, а именно компенсатор. В них пробка более плотная, она хорошо отшлифована, окрашена. По высоте компенсатор бывает от 14 мм, по ширине — от 8 мм. Продается отрезками по 90, 120 и 300 см. Клеится к полу на универсальный клей (типа жидких гвоздей), бока промазывают силиконом (на этот раз прозрачным, но тоже эластичным), к ним прижимают торец покрытия. Очевидно, что подрезка должна быть идеальной, даже миллиметровое отклонение недопустимо. Торец ламината обязательно тщательно промазать силиконом.

    Есть один важный момент: оба покрытия должны быть на абсолютно одинаковом уровне. При использовании силикона, чтобы не испачкать края покрытия, аккуратно наклеивают малярный скотч. После выравнивания силикона скотч снимают, остается аккуратный шов.

    Как сделать технологичный стык между плиткой и ламинатом

    Изгибы в месте соприкосновения двух напольных покрытий красиво выглядят в дизайн проектах и на фото, но сделать их в реальной жизни очень трудно. В этом уроке мы рассмотрим, как сделать технологичный стык плитки и ламината на прямых и извилистых участках.

    Змеевидные и сложные переходы красиво выглядят только на проектах и доставляют много неудобств

    • В прихожей и на кухне – чтобы не испортить ламинат от влаги и увеличить износостойкость покрытия;
    • Для зонирования комнаты;
    • Под дверным проемом.

    Быстрая навигация по статье

    Варианты узлов примыкания

    Есть несколько способов сделать технологичную стыковку ламината и плитки:

      Гибкий ПВХ профиль – подходит для любых криволинейных изгибов. Состоит из основания и декоративной насадки.

    Гибкий профиль из ПВХ Cezar

    Гибкий металлический стыковочный профиль

    Стандартный алюминиевый порожек

    Дверная коробка с порогом

    Согласно «Пособию по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов» (раздел Вентиляция, пункт 4.84) под межкомнатными дверьми должен оставаться зазор не менее 2 см для перетекания воздуха.

    Профили и порожки из массива

    Переходные профили сглаживают резкие переходы между двумя покрытиями

    Способы монтажа

    Подробнее рассмотрим особенности монтажа каждого варианта.

    Обрезаем плитку и ламинат

    Когда швы между двумя материалами прямые – проблем с их подгонкой не возникает, но извилистые участки подрезать трудно. Для этого нужно будет сделать шаблон из подручного материала (картон, пенополистирол и т.д.), по которому сделать разметку будущего стыка.

    • Криволинейный отрез на ламинате делается с помощью ручного или электрического лобзика.
    • Плитку подрезать под изгибы любой формы можно болгаркой с алмазным диском по кафелю, либо вручную лобзиком/ножовкой с алмазной струной. Также можно просверлить по линии реза максимально возможное количество отверстий, и отломить излишки кусачками.

    Монтаж гибкого ПВХ профиля

    Инструкция по монтажу гибкого ПВХ профиля

    • После укладки плитки и ламината должен оставаться зазор, толщина которого позволит установить крепежный профиль и оставить температурный зазор 5 мм рядом с ламинатом.
    • С помощью перфоратора бурим отверстия под дюбели в деформационном шве. Если у вас через шов проходит теплый пол, то для монтажа можно использовать жидкие гвозди, но такие случаи лучше исключать еще на этапе проектирования.
    • Отрезаем необходимую длину профиля с помощью ножа/ножовки/лобзика.
    • Прикручиваем саморезами крепежный профиль к основанию.
    • Перед укладкой декоративного гибкого профиля, нужно размягчить его. Для этого он укладывается в тёплую воду (50-70 градусов) на 15-20 минут.
    • Декоративная насадка вставляется в крепежный профиль и защелкивается.

    Монтаж гибкого металлического профиля

    • Перед началом работ просчитайте толщину плитки и ламината с учетом клея и подложки – они должны совпадать.
    • Вручную придаем необходимый изгиб профилю.
    • Отрезаем необходимую длину с помощью болгарки или ножовки по металлу.
    • Профиль имеет специальные лапки для его крепления к полу, поэтому его монтаж лучше делать одновременно с укладкой плитки. Лапка будет прижиматься плиткой с клеем, а с другой стороны просто вставляется подложка и ламинат.

    Профиль держится за счет прижимания плиткой

    Монтаж алюминиевого порожка

    Обычный порожек с отверстиями устанавливается следующим образом:

    • Обрежьте порожек по ширине дверного проема.
    • Сделайте разметку точек сверления в месте стыка.
    • Просверлите отверстия, вставьте дюбели и закрепите порожек на саморезы сверху.
    • Для вкручивания саморезов используйте отвертку или шуруповерт с минимальным крутящим моментом, иначе порожек погнется.

    Важный нюанс: замер делается с учетом наличника, а не просто между двумя крайними точками коробки. Затем порожек подрезается под наличники, чтобы избежать щелей.

    Если у порожка скрытое крепления:

    • Делается разметка отверстий на основании.
    • В паз на изнаночной стороне порожка вставляется саморез с надетым дюбелем.
    • В полу делаются отверстия.
    • Порожек с надетыми дюбелями вставляется в отверстия и забивается до конца. Чтобы не повредить его, делайте удары по нему через прокладку из бруска.

    Инструкция по монтажу порога со скрытым креплением на стык ламината и плитки

    Чтобы убрать люфт — берем дюбель большего размера и подпиливаем шляпку

    • Сделайте разметку контура порожка на напольном покрытии, чтобы ровно приклеить его по центру стыка.
    • Удалите защитную пленку с самоклеящегося основания и приклейте его.

    Заключение

    С практической точки зрения появления дополнительных порогов на стыке не очень удобно – пол становится труднее мыть и об него можно запнуться.

    Также учитывайте, что ламинат должен быть уложен плавающим способом, поэтому не стоит использовать для заполнения стыков герметики, затирку или пену.

    1. Ламинат под плитку или кафель: сравнение двух напольных покрытий, 26 фото коллекций
    2. Плитка или ламинат на кухне: что лучше для пола, комбинирование двух покрытий
    3. Укладка настенной плитки в кухне: пошаговая инструкция

    Как сделать стык плитки и ламината своими руками: способы +Видео

    Для ванных комнат и кухонь часто выбирают именно устойчивые покрытия для пола в виде плитки. Полы в жилом помещении чаще делают из теплых материалов, которые помогают создавать уют, к примеру, ламинат. Давайте рассмотрим, как сделать стык ламината и плитки в зависимости от его формы,

    а также местонахождения, чтобы это не испортило интерьер, а еще было практичным.

    Какие факторы способны усложнить стыковку ламината и плитки

    В зависимости от того, какая планировка комнат, а также какова творческая задумка, сделать стык двух напольных материалов может потребоваться в разных местах. При классическом оформлении комнат с дверями ламинат и плита будут встречаться под дверной коробкой, и это чаще всего нуждается в закрытии при помощи декоративного порожка.

    Куда сложнее сделать оформление стыка на большой площади, как это чаще всего бывает в квартирах-студиях. В них попросту нет перегородок, которые способны четко отделять жилые комнаты от кухни, поэтому зонирование будет выполнено по условной линии на полу, которая будет соединять оба покрытия. Сложность будет лишь в том, чтобы сделать все гармонично с остальными элементами, а также практично для уборки или передвижения проживающих.

    Разная высота напольного покрытия

    Стыки между плиткой и ламинатом куда сложнее сделать красивыми, если высота напольного покрытия получается разной. К примеру, плитка будет иметь толщину в 0.8-1 см, и ее укладка будет выполнен на особый плиточный клей, что сделать пол выше на 1.2-1.4 см. А вот прочный ламинат для покрытия пола будет иметь толщину в 0.8 см, поэтому даже при использовании особой подложки не получится вывести уровень на одинаковое значение.

    Перепады стыков могут оказаться неудобными для прохода, а еще накапливать мусор. Выведение ламината в единый с плиткой уровень лишь в месте стыкования будет содействовать плавному повышению пола, но в том месте соединение он будет «играть» из-за нагрузки. По этой причине под ламинатом лучше сделать более растянутую стяжку, чтобы получилось сровнять перепад и создать прочное основание под покрытием.

    Гигроскопичность ламината

    Еще одна трудность, которая может возникнуть при стыковке ламината и плиточного покрытия – это гигроскопичность ламината, которая будет влиять на его структуру. Если ламинат впитывает влагу, то он начинает разбухать и становится более рыхлым. Чтобы такого явления удалось избежать, вначале следует класть плитку и дать засохнуть клеевому составу. После стыки полосок от ламината обработайте герметиком, который закупорит места поглощения влаги.

    Изменение линейности размеров

    В некоторых случаях проблемой могут стать физико-механические свойства ламинатного покрытия, которые заключается в изменении размеров из-за действия отличающейся температуры и влажности воздуха. При крайне плотной подгонке к плитке это иногда провоцирует вздутие или другие деформации. Чтобы предупредить подобное явление, следует сделать небольшой зазор, который будет обеспечивать свободу для расширения.

    Рез материалов

    Самой популярной трудностью при стыковке плит и ламината была подгонка линий. Часто в таких местах заметен брак из-за неаккуратного реза. При коротких стыках под дверями это можно скрыть при помощи порожка. А как сделать стык между плиткой и ламинатом на большом пространстве? Тут потребуется использование электрического лобзика для ламината, болгарки с алмазными дисками для плиточного покрытия и шаблон, по которому будет выполнен рез. Это будет содействовать идентичности и ровности линий, особенно, если конфигурация шва волнистая.

    Формы стыков плитки и ламината

    В зависимости от местоположения стыка и конфигурации плитки могут быть разными формы соединения двух материалов. Выделим основные три типа.

    Прямая линия

    Это один из самых простых и популярных стыков. Оформления с порогом или без его использования. Бывает длинным, при делении помещения на зоны, или же коротким, который находится под дверью. Со вторым вариантом справится даже неопытный человек, потребуется лишь закрыть порожек при помощи декоративной накладки.

    Ломаная линия

    Очень красивый, интересный способ стыковки покрытий для пола, который будет подразумевать укладку цельной плитки (ромбовидной, прямоугольной или треугольной) без выполнения подгонки. Ламинат следует стелить вокруг, повторять линию. Но подобное исполнение будет нуждаться в точном резе и займет больше времени. В таком случае не используется порог, так как он лишь испортит внешний вид. Лучше всего такая стыковка будет смотреться на длинном участке.

    Стык изогнутого типа

    Тут подразумевается соединение плитки и ламината при помощи волнистой линии, что часто реализуется при переходе с гостиной в кухонную зону. Тут потребуется профессиональный инструментарий для работ с деревянными и каменными материалами, а еще точный шаблон. Стыки можно оформлять без использования порожка, если у вас получится сделать идеальный рез. Если будут образовываться широкие зазоры, то их следует скрывать при помощи волнистой накладки, которая будет повторять линию стыка.

    Варианты оформления стыков плитки и ламината без порожка

    Границы между двумя покрытиями для пола на длинном участке можно оформлять несколькими способами. Это поможет удешевить процесс, а еще вам не потребуется дополнительный инструмент для крепления.

    Межшовная затирка

    Самым простым и недорогим методом будет именно покупка межшовной затирки. Стыки ламината и плитки без порожка будут заделаны при помощи межшовной затирки для плиточного покрытия, которая доступна в каждой строительном магазине. Цвет следует выбирать исходя из того, какового у вас оттенка плитка, ламинат и прочие элементы в интерьере. Это может быть слияние цветов или наоборот, игра на контрасте. Нанесение можно начинать делать по мере укладки (если у вас длинная линия и работы проводятся не за один день) или уже после того, как уложены оба покрытия.

    Процесс выполняется следующим способом:

    1. На основании, т.е. полу (бетонной стяжке) следует наметить при помощи маркера будущую линию для соединения материалом.
    2. Вначале укладывают плитку, чтобы ее края точно попадали на намеченный контур.
    3. Далее ламинат подрезают по размеру, а его края смазывают при помощи силикона, чтобы сразу же перекрыть доступ влаге.
    4. Полоски следует уложить на место, при этом учитывая зазор в 0.3-0.5 см.
    5. Щель между обеими материалами следует заполнить при помощи силикона хотя бы наполовину высоты.
    6. После того, как герметик высохнет, можно наносить затирку, при этом затолкнуть ее глубоко и не допускать пропусков. Полученный шов следует выровнять, а места, которые рядом испачкались, очистите.
    7. В самом конце шов следует покрыть при помощи прозрачного лака, что поможет сохранить его красивый вид и прочность.

    Рассмотрим еще один вариант того, как сделать стык плитки и ламината.

    Монтаж компенсатора из пробки

    Для воплощения этого варианта стыковки потребуется купить длинную полоску пробки. Такой материал будет легко и мягко принимать разные формы, поэтому подойдет и для волнистого стыка, и для ровного. По длине есть две полоски пробки от 0.9 до 3 метров, а толщина будет варьировать от 0.7 до 1 см. Этот элемент называют еще компенсатором, так как он способен заполнить собой щели и компенсировать неровности обрезания. Из-за мягкой структуры пробка может сжиматься и легко помещаться даже в узких участках. При ее помощи можно удобно спрятать небольшие погрешности работы мастера. Ест товары, где присутствует обработка верхней стороны лака или украшение шпоном, что повысить прочность и красоту изделия. Но учтите, что при длинных стыках (больше 3 метров) потребуется покупать не один, а два компенсатора, после соединять их между собой, а это будет заметно даже невооруженным взглядом.

    Укладка выполняется так:

    1. Для начала следует уложить плиточное покрытие. Его край отшлифуйте для того, чтобы устранить выступы от застывшего клея.
    2. Участок хорошо очистите от пыли, для этого лучше использовать пылесос или компрессор.
    3. Нанесите клеевой состав по краю плитки.
    4. Если компенсатор выше, то вы можете его подрезать, чтобы он точно совпал с плиткой. Далее его следует приклеить, прижав пальцами.
    5. После постелите ламинат, который можно подогнать вплотную. Для его расширения при нагревании или влажности пробка может сдвигаться за счет мягкости структуру.
    6. Между ламинатом и компенсатором злейте аккуратно герметик для фиксации шва.

    Третий метод чем-то схож со вторым.

    Использование герметика пробкового типа

    Такой способ будет аналогичен затирке, но для него потребуется использование особого герметика, который имеет в своем составе пробковую крошку. Стыкование плитки и ламината выполняется при помощи строительного пистолета, куда следует вставить тубус и герметик. Это крайне удобно для точного выдавливания вещества в щель.

    Пробковый герметик поможет упростить процесс монтажа, так как в нем уже есть защитные компоненты для ламинатного покрытия, которые будут препятствовать впитыванию влаги. Шов будет эластичным и хорошо заполнить все неровности появившиеся из-за неравномерного реза. Ширина шва не будет влиять на качество. Единственным недостатком является наличие единого цвета – коричневого, а это подойдет не для всех оттенков плитки или ламината.

    Варианты оформления стыков плитки и ламината с порожком

    Оформление без использования порога красивое, но как сделать стык плитки и ламината, если нет опыта выполнения работ и не получаются точные линии реза? Чаще всего с первого раза во время домашнего ремонта своими руками сложно это сделать, поэтому и появляется необходимость в создании более простого типа маскировки при помощи накладки сверху. Такие декоративные элементы вне зависимости от материала изготовления и разновидности будут называться порожками. Их используют и для длинных, и для коротких участков.

    В каких случаях стоит использовать порожек

    Порог используют не только для того, чтобы замаскировать неровный рез начинающего мастера, и часто к такому ходу прибегают даже ремонтники, что имеют опыт.

    Это оправдано в таких случаях:

    • Между материалами для покрытия есть перепад высоты до 1 см, который не получается скрыть другими способами.
    • Отделение прихожей за счет понижения ее уровня, чтобы грязь и мусор с улицы не разносились по дому, а могли задержаться за выступом.
    • Зонирование площадей за счет рельефного и визуального разделения помещения.

    Но если вы решитесь на такой способ оформления, приготовьтесь и к минусам, среди которых будет затрудненная уборка, накапливание мусора под порожком и возможность зацепиться через разделитель при проходе на участке.

    Разновидности порожков и особенности установки

    Чтобы понять, чем закрыть стык между ламинатом и плитой на полу, следует вначале узнать, какие есть разновидности порожков. Они выпускаются в виде разных материалов и имеют отличные друг от друга формы, что будет влиять на легкость монтажа и конфигурацию стыковочной линии. Рассмотрим самые популярные решения.

    Алюминиевый порог

    Такой элемент является стильным для создания стыка на полу. Его серебристая блестящая поверхность будет прекрасно гармонировать с серой древесиной и плиткой светлого оттенка. Алюминий имеет повышенную прочность, если сравнивать с остальными материалами этой отрасли, а это будет содействовать длительному сроку эксплуатации. Но с такой накладкой можно оформлять лишь ровные стыки, зато длина не будет иметь значения – это может быть и короткий переход под дверью, или же длинная линия между комнатой отдыха и обеденной зоной. Алюминиевые порожки могут быть разные по конструкции – L-образные, Т-образные и плоские.

    Способ крепления может быть скрытым (это когда вначале устанавливают крепление к полу, а поле и декоративную верхнюю панель) или открытый (видно места с входящими саморезами). Толщина сторон может быть одинаковой или с внутренним перепадом (вверху стороны будут подведены на одинаковом уровне, а внизу их будут поддерживать полочки с разной высотой), и это тоже поможет оформить границу безопасно и красиво. Пороги могут быть прямыми, для стыкования поверхностей пола и изогнутые, для того, чтобы сделать стыковку покрытий с перепадом высот. По креплению элементы могут быть на шурупах или на клеевом составе.

    Установка с саморезами выполняется так:

    1. Приобретенный порожек обрежьте по длине стыка.
    2. Между ламинатом и плиткой наметьте точки для создания отверстий для дюбелей.
    3. При помощи дрели выполните сверление.
    4. Начните закладку дюбелей, который будут обеспечивать прочный захват крепления в бетонной стяжке.
    5. Внутреннюю сторону элемента стыковки следует смазать герметиком. Это может предотвратить накопление пыли и мусора под краями.
    6. Зафиксируйте на саморезы порожек, и для этого используйте шуруповерт или отвертку, но обороты устройства должны быть на минимуме, так как погнуть профиль из алюминия очень просто.

    Как еще сделать стыки между плиткой и ламинатом?

    Самоклеющийся порог

    Такие накладки могут быть сделаны из металла или дерева, и быть немного выпуклой формы, что будет прекрасно сглаживать стыки и делать удобный переход для провоза игрушек с колесами, коляски, журнального столика и прочего. Есть и модели с разным уровнем для того, чтобы создать красивый перепад с плавным подъемом. Крепление порога выполняется на самоклеющуюся основу, которая будет расположены с нижней стороны по краям. Она будет прилипать к плитке и ламинату, а не к полу из бетона. Модели отличаются по длине и ширине, что упростит выбор. Цветовая гамма представлена от беленого дуба до венге.

    Монтаж такой:

    1. Элемент следует распаковать и отрезать по требуемым размерам.
    2. Чтобы лег ровно порог (вне зависимости от качества линии реза), следует начертить точную разметку и можно ориентировать края накладки по ней.
    3. Стороны напольного покрытия нужно вытереть от пыли, так как это будет напрямую влиять на прочность сцепления.
    4. Бумажный слой постепенно снимайте и деталь можно приложить по намеченному контуру. Можно также сразу убрать защитный слой, но в таком случае порожек по всей длине будет прилипать, и сложнее будет выдерживать ровность фиксации.

    Следующий вариант их поливинилхлорида.

    Гибкий ПВХ порог

    Такой элемент отделки пола сделан из двух частей – крышки и основания, причем первая будет играть исключительно декоративную роль. Нижнюю сторону следует зафиксировать к бетонному или любому другому покрытию. Для этого используйте саморезы (если материал основания дает возможность их вкручивать) или дюбеля (для основания из бетона). Верхняя ответная часть должна защелкиваться в прижимных пазах.

    За счет того, что материал способ прекрасно гнуться в разные стороны, конструкция отлично подойдет для волнистых стыков с разной длиной. Его выпускают в больших размерах, и он может быть с перепадом или единого уровня. Разница высот составляет до 1 см. Разнообразие в оттенках дает возможность выбирать цвет, который будет подходящий для цвета ламината и плитки одновременно.

    1. На основании из бетона начертите линию стыка.
    2. Уложите плитку с точностью края по разметке.
    3. Гибкий профиль основания следует завести под плитку и зафиксировать при помощи дюбелей или саморезов.
    4. Далее выполняем укладку ламината таким образом, чтобы его край был на границе нижней части порога. Торец обязательно стоит смазать при помощи герметика.

    В последнюю очередь наденьте крышку, которая тоже должна быть обработана герметиком, чтобы не начал скапливаться мусор. Она будет вставлена в пазы и защелкнется от небольшого усилия. Если хлопка рукой не хватит, то используйте резиновую киянку.

Ссылка на основную публикацию