Фасадное освещение частного дома — требования и типы

Подсветка фасада загородного дома: какая бывает и как создается

Световое оформление фасада в ночное время украшает строение, придает ему уютный и гостеприимный вид. В статье рассказывается о принципах создания и функциях освещения фасадов частных домов. Вы узнаете, какие этапы проходит разработка плана архитектурного освещения, и какое осветительное оборудование используется. Статья познакомит вас с разновидностями подсветки: заливающей, локальной и скрытой, с их особенностями и способами реализации.

Нельзя не залюбоваться Источник rupurt.com

О функциях подсветки и принципах ее создания

Световое оформление фасадов является одним из способов обустройства придомовой территории; владельцы загородных домов с удовольствием применяют ее в качестве дополнительного элемента декора своего жилья. Фасадная подсветка способна выполнять две функции:

Эстетическая. Используя приемы подсвечивания фасада, вы можете подчеркнуть архитектурные особенности дома, придать ему уникальный вид, выделить из окружающей застройки.

Практическая. Фасадное световое оборудование освещает не только стены дома. Декорируя жилье, вы освещаете прилегающую к нему территорию, обеспечиваете безопасное передвижение после захода солнца. Для этой цели дополнительно подсвечивают отдельные элементы — крыльцо или вход в дом.

Чтобы архитектурное освещение радовало взгляд и не доставляло неприятностей, его устраивают с соблюдением следующих принципов:

Система и ее составляющие должны иметь максимально простую и надежную конструкцию. Одними из самых простых в эксплуатации зарекомендовали себя светодиодные светильники.

Очарование освещенного фасада Источник netmostwebdesign.com

    Система должна быть экономной в потреблении энергии.

    Подсветка фасада должна быть абсолютно безопасной для жильцов дома и их домашних любимцев и соответствовать современным эксплуатационным нормам.

    Желательно, чтобы система работала в автоматическом режиме.

    Система должна быть ремонтнопригодной.

    Способы организации и виды подсветки

    Организацию подсветки фасада можно проводить разными способами. Архитектурная практика включает освещение не только главной, парадной стороны постройки, но и боковых стен. Вопреки устоявшемуся мнению, создание светового оформления не требует использования сложных технических приемов и большого расхода материалов. При этом необходимо стремится к гармоничному результату — все источники света должны быть вписаны в общую концепцию освещения участка. В число наиболее распространенных способов организации подсветки входит:

    Монтаж источников освещения на стены постройки.

    Установка скрытых ламп.

    Использование удаленных осветительных приборов.

    Комбинирование способов.

    Комбинированное решение Источник pa.unistica.com

    Все эти источники освещения имеют разное предназначение и характеристики, поэтому при выборе тех или иных светотехнических элементов стоит учитывать их функциональность. Для подсвечивания фасада организуют три вида освещения:

    Декоративное. Его единственное назначение — создание эффектного вида на зависть соседям и друзьям. При этом допускается подсвечивание как отдельных фасадных деталей (например, подсветка крыши дома), так и расположенных рядом растений и элементов декора придомовой территории.

    Техническое. Вспомогательное, дающее возможность комфортного и безопасного использования лестниц, придомовых дорожек, дверей.

    Сопровождающее. Разновидность технического; организовывается с помощью осветительных приборов, оборудованных специальными датчиками и реагирующих включением на приближение человека.

    Декоративное световое оформление Источник ukrasheniyedoma.com

    План архитектурной подсветки

    Декоративное подсвечивание фасадов постепенно превращается в неотъемлемый атрибут современного загородного дома. Все более востребованной становится не только праздничная и новогодняя подсветка, но и постоянное световое оформление. Создавая проект наружного освещения загородного дома, особое внимание обращают на следующие аспекты:

    Архитектурный стиль жилья, особенности внешней отделки (цвет, фактура материалов).

    Ландшафтные особенности и расположение дома.

    Расположение смотровой зоны — места, откуда дом лучше всего просматривается.

    Профильные строительные компании выполняют работы любого уровня сложности, включающие проектирование, монтаж и ремонт систем освещения. Разработка плана архитектурной подсветки включает следующие этапы:

    Разработка концепции и светотехнического проекта. Определяется способ освещения, подбираются осветительные приборы для различных деталей фасада.

    Подсветка проекта в современном стиле Источник pinterest.com.au

      Подготовка проекта электросетей. Задается режим освещения и яркость подсветки.

      Выбор и закупка оборудования (светильников, ламп, прожекторов).

      Монтаж и пусконаладочные работы.

      Разновидности освещения

      Грамотно подобранная подсветка фасада загородного дома способна не только подчеркнуть достоинства строения и окружающего ландшафтного дизайна, но и скрыть недостатки (если таковые имеются). Для организации ночной иллюминации профессионалы предлагают несколько видов уличного освещения.

      Заполняющее (заливающее)

      Распространенный вариант, когда постройка высвечивается полностью, актуальный для отдельно стоящего объекта. Примером света заливающего типа служит освещение разнообразных исторических памятников, музеев и театров, чей обзор не заслонен другими постройками. Заливающее освещение обладает следующими особенностями:

      Подсветка создается для всего строения, от фундамента до крыши.

      Заполняющая подсветка Источник www.tnl.de

      Универсальный способ выделить дом Источник northernnurseriesstonecenter.com

        Для метода возможно использование двух видов прожекторов. Более мощные устройства создают основной рассеянный свет по всей поверхности. Более мелкие прожекторы направленного света акцентируют внимание на значительных архитектурных деталях.

        Метод считается универсальным. Благодаря своей интенсивности подсветка не только выделяет дом, но и одновременно создает зону видимости вокруг, что позволяет считать такой вариант оптимальным по соотношению финансовых трат и результата.

        Есть некоторые ограничения в использовании. Метод редко применяется в условиях маленького участка. Как правило, такая территория отличается плотной застройкой, при которой доминирующее строение выделить невозможно, и эффект теряется.

        Видео описание

        О дизайне фасадного освещения в следующем видео:

        При выборе заливающей подсветки придется позаботиться о правильном расположении осветительных приборов. Расположенные на земле прожекторы плохо подходят для загородного дома, который, как правило, имеет не больше 2-3 этажей в высоту. При таком расположении (снизу вверх) значительная часть света будет теряться в пространстве, не создавая должного эффекта. Более правильным будет расположение прожекторов на деревьях или столбах.

        Прожекторы, направленные на фасад, неизбежно будут освещать комнаты. Нет беды, если в зону освещения попадает гостиная, кухня и столовая; свет, бьющий в спальню или детскую, доставит неудобство. Чтобы не отказываться от подсветки, осветительные приборы смещают вниз, на землю, или прячут в нишах.

        Мягкий вариант заливающей подсветки Источник 1zoom.me

        Локальное (акцентное, местное)

        Гораздо чаще, чем заливающая, в загородном домостроении применяется локальная подсветка, когда при помощи осветительных приборов выделяют определенные детали дома: самые выразительные (карнизы, лепнину, колонны) или функциональные (номер дома, название улицы). Метод востребован благодаря возможности применения в декорировании любых построек, при этом используется следующее оборудование:

        Настенные (фасадные) светильники. Чаще всего они монтируются в нижней части стены и характеризуются рассеянным или направленным светом. Нередко отдельное внимание уделяется подсветке крыши, если она имеет интересные конструктивные особенности.

        Как правильно расставить акценты Источник gardeninga.com

        подсветка фасада загородного дома t70752-10

        В стиле минимализм

        Удаленные источники. Подсветку, направленную на поверхность стены, можно спрятать на газоне или разместить вдоль дорожки. Такое освещение получается более мягким за счет некоторой удаленности источников света.

        Комбинирование. Для освещения большого загородного дома в большинстве случаев используется комбинация двух предыдущих видов, позволяющая добиться впечатляющего результата.

        Видео описание

        О контурной подсветке в следующем видео:

        Силуэтное

        Силуэтная подсветка создает неакцентированный световой фон; строение проявляется на темном фоне, внимание к деталям не привлекается. Такая скрытая подсветка загородного дома успешно комбинируется с локальной; каждая из них служит для акцентирования на отдельных деталях строения, только задача выполняется разными способами. Основная идея заключается в том, чтобы проявить элемент, очертить его форму при помощи источника, скрытого за силуэтом дома (декором, архитектурной деталью, растением). Во многих современных проектах такой льющийся ниоткуда свет имеет дополнительное функциональное значение.

        Силуэт на фоне ночи Источник www.accentslighting.com

        Контурное

        Способ декоративного выделения очертания архитектурных деталей постройки (лестниц, балконов, эркеров); нередко выделяется конкретный контур архитектуры. Для способа подходят люминесцентные и светодиодные осветительные лампы; светильники монтируются по углам дома, в оконных и дверных проемах, по кровле. В частных домах контурное освещение применяют главным образом в период новогодних праздников. Для создания красочной иллюминации используют диодные ленты, дюралайт (разновидность гирлянд), разноцветные лампы.

        Контурное оформление Источник aovox.com

        Цветовое (светодинамическое)

        Цветные лампы, светодиодные ленты и прожекторы могут придать интересный цвет фасаду дома. Возможно, потребуется перебрать несколько вариантов, из-за того, что приборы, обладающие холодным, нейтральным или теплым свечением, по-разному влияют на итоговый оттенок. Так, подсветка фасада деревянного дома теплым светом может придать поверхности неестественный оттенок. Светлый песчаник при подсветке нейтральным может «получиться» излишне желтым. Только опытным путем, пробуя разные комбинации, можно определить оптимальное решение.

        Освещение в теплой гамме Источник svitlo.com

        Световой фасад

        Чаще всего примеры световых фасадов можно наблюдать в бизнес-районах, где многие строения эффектно выделяются подсвеченными изнутри стеклянными фасадами. В частном строительстве также встречаются дома, где можно применить это современное решение, подсветив застекленный фасад, панорамное окно или зенитный фонарь.

        Световой фасад Источник archdaily.com

        Оборудование

        Для фасадной подсветки профессионалы используют самое разное осветительное оборудование, в число которого входят следующие светотехнические материалы:

        Светодиодные прожекторы и светильники. Они могут быть монохромными или использовать технологиею RGB и менять цвет.

        Консольные светильники с металлогалогенными лампами. В последнее время для фасадной подсветки применяются достаточно редко.

        Газоразрядные (люминесцентные) лампы.

        Прожекторы под лампу ДРЛ.

        Светодиодные ленты и гирлянды. Давно прошли те времена, когда гирляндами украшали только новогоднюю елку. В современном дизайне гирлянды с разнообразными эффектами (сетка, дождь, водопад) являются любимым приемом декорирования.

        Видео описание

        Об украшении фасада на Новый год в следующем видео:

        Дюралайт. Прозрачный гибкий шнур с лампами внутри.

        Гибкий (холодный) неон. С успехом используется не только во внешнем декоре, но и в интерьере. Представляет собой электролюминесцентный ПВХ провод, в центре которого проходит медная жила.

        Белт-лайт (уличная ретро-гирлянда). Рекомендуется выбирать экологически чистые и энергоэффективные светодиодные LED лампы.

        Регулирующее оборудование. Управление иллюминацией (ритмом включения/выключения) автоматизировано, возможно программное изменение интенсивности и направленности световых потоков.

        Вспомогательное оборудование. К нему относятся устройства фиксации и защиты осветительных приборов.

        Праздничная иллюминация Источник ceb.unistica.com

        Расширенные возможности управления предоставляет подсветка фасада, встроенная в систему «Умный дом». Система интеллектуального управления контролирует состояние электросети и оптимизирует нагрузку. Владелец может управлять фасадным освещением (с настенных пультов на фасаде, с планшета или смартфона), используя следующие возможности:

        Включение фасадной подсветки (возможен и автоматический сценарий) при наступлении сумерек.

        Изменение интенсивности и цветовой палитры освещения (если предусмотрено проектом). Удобная опция — в пасмурную погоду яркость можно увеличить, лунным вечером уменьшить, добавив, таким образом, романтики в обстановку.

        Автоматическое выключение в заданное время, позволяющее экономить электроэнергию.

        Фасадная подсветка в системе «Умный дом» Источник aovox.com

        Заключение

        Фасадная подсветка частных домов все еще остается редким явлением; более популярно украшение фасадов к новогодним праздникам. Создать световое оформление, сделать так, чтобы дом выглядел уникально в разное время суток, помогут специалисты профильных компаний. В рамках выделенного бюджета они подберут и установят осветительное оборудование так, чтобы оно не только подчеркивало красоту жилья, но и не мешало его обитателям. Выбор осветительных приборов осуществляется на основании эстетических предпочтений хозяев, расчетных параметров проекта, надежности и энергосберегающих характеристик оборудования.

        Дом из сруба своими руками

        Важные нюансы

        После возведения коробки дома и крыши, срубу необходимо отстоятся минимум один год. После его усадки можно приступать к отделке (окосячке) оконных и дверных проемов.

        Как описано выше, дома из оцилиндрованного или из строганного бревна не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых. Для этого, деревянные дома стоит периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины, будет зависеть, сколько времени прослужит дом из бревна.

        Для уменьшения теплопотерь бревенчатого дома, его необходимо хорошо проконопатить.

        Чтобы построить бревенчатый дом своими руками «под ключ», необходимо приобрести подходящий проект, качественный и приемлемый по стоимости материал и соблюсти технологию на всех этапах строительства.

        Выбрав или нарисовав конкретный проект, и подсчитав сколько необходимо строительного материала и сколько необходимо денег на строительство данного конкретного дома, вы поймете, на сколько различается цена предлагаемых готовых домов в строительных фирмах от затрат на строительства дома своими руками.

        Видео. Строительство дома из бревна.

        Усадка сруба

        Для компенсации сезонных и естественных усадок используют винтовые опоры. Горизонтальные бревна домов дают усадку, а вертикальные столбы не подвержены этому процессу. Задняя часть дома «обнизится», но торцевая, при жесткой установке колонн, останется на месте.

        Может возникнуть коробление потолка, пола и необходимость такой трудоемкой и неприятной процедуры, как подрезание бревен. Потому целесообразна установка столбов на винтовые опоры, которые плавно регулируют длину опоры и обеспечивают равномерную усадку:

        Автору статьи доводилось слышать про технологию, позволяющую ускорить процесс усадки. Сруб в таком случае собирают не на нагели, а на стальные шпильки, которые загоняют по всей высоте стены с шагом около метра. Длина шпильки составляет минимум 80 см, а работы проводятся в таком порядке:

        Бревна сверлят после предварительной разметки. Диаметр сверла подбирают исходя из диаметра шпильки. Для шпильки 12 мм диаметр отверстия составит 15 мм.

        Уложив окладной венец, пропускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80-100 см. Шпильки опускают до земли и надевают на них квадратные шайбы (толщина от 3 мм) и гайки (высота 30-60 мм).

        Затем укладывают следующие венцы с подбиванием шпилек вверх. Если они подняты до упора, а конец не выступает над краем верхнего бревна, шпильки наращивают через гайку — муфту, в которую вкручивают следующие крепежи.

        После сборки сруба его равномерно затягивают по всему периметру гаечными ключами с хорошим рычагом. После этой процедуры сруб теряет в высоте в среднем 10-15 см. Таким образом будет «выбрана» нужная усадка.

        Читайте также:  Чем лучше резать керамогранит — практические советы

        Однако, способ дает повышенную прочность конструкции и существенную экономию времени. Можно продолжать сборку дома сразу после того, как сруб закончен.

        Будем признательны, если кто-либо из читателей статьи владеет информацией и практическими знаниями по сборке сруба на шпильки и готов поделиться опытом.

        Предлагаем посмотреть видео, на котором в подробностях продемонстрирован процесс строительства сруба из оцилиндрованных бревен:

        Во время строительства могут понадобиться и другие материалы. Почитайте статью о стандартных размерах обрезной доски, бруса и бруска по ГОСТ.

        Усадка дома из оцилиндрованного бревна

        Как контролировать усадку сруба:

        • ждать год, пока произойдет первичная усадка;
        • использовать домкраты для регулировки вертикальных элементов;
        • обустраивать промежутки над безусадочными элементами дома: дверными и оконными проемам;
        • помнить, что стены могут не только давать усадку, но и набирать влагу, а, следовательно, набухать;
        • учитывать, что внутренние стены (простенки) усаживаются быстрее внешних, т.к. они более защищены от внешнего воздействия;
        • медленно прогревать дом, т.к. в случае быстрого прогрева, внутренние стены дадут быструю усадку, а внешние отстанут в этом процессе;
        • помнить, что южные стены высыхают быстрее, а значит быстрее усаживаются;
        • контролировать процесс усадки сруба и вовремя конопатить щели.

        Способы соединения бревен в срубе

        Вне зависимости от того, как вид венца укладывается, особое значение уделяется формированию продольных, угловых и Т-образных соединений.

        Для рубленого бревна применяется три технологии рубки «в чашу»: русская, канадская и норвежская рубка бревна, а также рубка «в лапу» Для оцилиндрованного характерно формирование посадочных чаш по русской технологии:

        1. Продольное соединение бревна (по длине)

        Для удлинения бревна используется соединение «ласточкин хвост», поскольку позволяет создать наиболее прочное и надежное соединение в стык.

        Стыковка бревна в ласточкин хвост (трапециевидное соединение шип-паз)Продольное соединение бревна на шпилькиТорцевое соединение бревна на скобыТорцевая стыковка бревен на скобахСращивание бревен по длине — шип-паз на скобахВид шипового соединения бревен по длине

        2. Угловое соединение бревен

        Заводским способом обычно изготавливают посадочные чаши для формирования соединения «в чашу» в полдерева.

        При строительстве дома из погонажа оцилиндрованного бревна используется три вида соединения углом с остатком:

        Угловая врубка «в обло» из бревен и лафета с остатком (в полдерева, заоваленная чаша, в курдюк)

        Рубка «в чашу» или «в обло»

        В данном случае, соединение имеет остаток, красиво смотрится, но увеличивает расход древесины.

        Технология монтажа оцилиндрованного бревна этим способом имеет три разновидности:

        с заоваленным гребнем. В углублении чаши присутствует заоваленный гребень;

        в полдерева. Вырезается посадочное место в половине диаметра верхнего и нижнего бревен;

        в курдюк. В углублении чаши одного бревна присутствует специальная выемка, а в чаше другого бревна есть дополнительный выступ.

        Виды рубки углов из бревен «в охлоп», соединение с выступом

        Рубка «в охлоп»

        Этот способ крепления отличает вырубка чаши в нижней части бревна, в результате, верхнее бревно как бы прихлопывает нижний венец, поэтому назвали – в охлоп.

        Рубка угла из бревен «в охряп», угловой узел с остатком

        Рубка «в охряп»

        При способе рубки углов «в охряпку», бревно имеет дополнительные выемки в посадочных местах.

        Гораздо реже применяют безостаточный способ соединения – «в лапу». В свою очередь имеет три варианта: простая (прнямая) лапа, лапа с присеком и косая лапа с присеком.

        Угловая врубка бревна — прямая лапа с присекомУгловая рубка бревна — косая лапа (ласточкин хвост) без остаткаСоединение бревен в углах без остатка — косая лапа с присеком

        Соединение (врубка) внутренних стен в несущие — ласточкин хвост и в чашуВыполняется посредством соединения «ласточкин хвост» (безостаточный способ) или «в чашу в полдерева» (соединение с остатком).

        Отделка дома из оцилиндрованного бревна

        К отделочным работам относится: шлифовка, установка отлива, монтаж коммуникаций, внешняя и внутренняя отделка.

        1 Шлифовка

        Построенную стену нужно отшлифовать до гладкости поверхности. Процесс производства оцилиндровки предполагает получение высокого качества поверхности бревна, но в процессе монтажа могут появиться шероховатости, которые лучше удалить.

        Шлифовка оцилиндрованного бревна шлифмашинкой

        2 Отлив

        Защитить бревно нижнего венца можно с помощью отлива из оцинкованной стали, пластика, меди, бетона и т.п. Отлив устанавливается таким образом, чтобы между ним и древесиной не было зазоров. При наличии зазоров, их заполняют герметиком. Отлив устанавливается под углом относительно поверхности стены и фиксируется метизами.

        Отлив для фундамента деревянного дома

        3 Коммуникации

        Монтировать проводку и другие коммуникации можно только после усадки дома. При этом недопустимо монтировать проводку в торцы бревна, т.к. она может деформироваться в процессе кручения бревна, что приведет к замыканию. Монтаж коммуникаций выполняется в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

        Для установки электропроводки пользователи рекомендуют использовать специальными накладками, а не вырезать отверстия в бревне, и не снижать, таким образом, его теплоизоляционные и несущие свойства.

        5 Внутренняя отделка

        Включает в себя все работы, которые проводятся внутри помещения. Это может быть отделка стен вагонкой или гипсокартоном, монтаж чистового пола, установка лестницы на второй этаж и т.п.

        Нагель для бревна

        Для придания жесткости стене, бревна скрепляются между собой с использованием нагелей – деревянных крепежных элементов. Часто нагели вырезают из остатков бревна, но правильнее использовать для этого специальный крепеж, который удовлетворяет следующим параметрам:

        • изготовлен из лиственных пород древесины (например, березовый). Такой нагель более прочный по сравнению с хвойным;
        • диаметр нагеля (как правило, 25 мм) превышает диаметр отверстия на 2-3 мм;
        • имеет квадратную форму (обеспечивает равномерную усадку);
        • влажность соответствует влажности бревна.

        Примечание. Металлические нагели или нагели из рифленной арматуры для монтажа не пригодны. Железные нагели имеют свойство ржаветь, а на рифленной арматуре бревно зависнет в процессе усадки и будут щели.

        Схема расположения нагелей в стене из бревна

        Как правильно установить нагели:

        установленное на место бревно временно фиксируют гвоздями. Таким способом предотвращается смещение бревна в процессе сверления отверстия под нагель;

        засверливают отверстие под нагель. Причем диаметр сверла на 3-5 мм меньше диаметра нагеля;

        отверстие просверливается через 2-3 бревна;

        нагель забивается в отверстие с помощью киянки. Он должен входит с усилием. Чтобы упростить установку нагеля его можно заточить снизу;

        первый нагель устанавливается на расстоянии минимум 200 мм. от края бревна;

        все нагели утапливаются в древесину на глубину 2-3 мм. Выступающий крепеж приведет к зависанию бревен; Материал для сайта www.moydomik.net

        шаг установки нагелей в бревне – 1-1,5 м.п. В простенках шаг установки меняется и зависит от его длины. Нагелей должно быть минимум два штуки на одно бревно;

        установка выполняется в шахматном порядке. Чтобы не сбиться и устанавливать крепеж правильно, мастера советуют отмечать места установки нагелей карандашом с внутренней стороны стены;

        смещение установки происходит на каждом четвертом бревне;

        после фиксации бревна нагелем подстраховочные гвозди вынимаются;

        после того как часть бревен скреплена нагелями, их осаживают киянкой, чтобы они точно заняли посадочные места. Это помогает сократить величину усадки.

        Как высверлить отверстия под нагели в бревнеОтверстие под нагель в бревнеБерезовый нагель для бревнаМеталлический нагель для бревна

        В какое время лучше строить дом из оцилиндрованного бревна?

        Начало строительства можно выбирать исходя из собственных возможностей. Любая пора, за исключением осени, позволяет выполнять строительные работы. Однако наиболее предпочтительным временем года для начала сборки бревенчатого дома считается конец зимы. Это обусловлено такими факторами:

        • зимний лес считается наилучшим для строительства домов;
        • в зимнее время года отсутствуют осадки, а от снега бревно легче защитить, нежели от дождя;
        • поскольку дом строится быстро, у застройщика остается весна для постепенного высыхания древесины, и лето для наиболее активной фазы усадки, а осенью можно будет ставить капитальную крышу.

        Мини-дом – компактный сруб от участника FORUMHOUSE

        Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099. Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:

        • Эко-избушка.
        • Подготовка.
        • Фундамент.
        • Коробка.
        • Крыша.
        • Внутренние работы.

        Эко-избушка всего 30 м²

        Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.

        Умелец сразу определился с конструктивом:

        • Cвайный фундамент.
        • Коробка из рубленого вручную бревна.
        • Металлическая кровля.
        • В качестве утеплителя для перекрытий – опилки с глиной и опилки с известью.

        Подготовка

        Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.

        Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

        Фундамент

        Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».

        Коробка

        Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.

        Этапы строительства бревенчатого дома от покупки до крыши

        Вступление

        Перед строительством своего бревенчатого дома, стоит познакомиться с опытом строительства домов другими. На строительство влияют многие факторы: сезон и погода, опыт строителей и субподрядчиков, порядочность поставщиков и влажность древесины.

        Строительство бревенчатого дома по шагам

        Типичная последовательность строительства бревенчатого дома (сруба) включает в себя следующие шаги:

        Очистка территории и земляные работы

        • На купленном участке нужно организовать въезд на участок, а также подъезд к нему;
        • При необходимости подвести на участок воду для технических нужд;
        • Определить место будущего складирования материала;
        • По мере необходимости удалить лишние деревья;
        • Определить место строительства дома;
        • Снять верхний слой почвы и складировать его для повторного использования;
        • При планировании подвала, выкопать котлован под него;
        • Установить на участке септик для дома и для ливных вод.

        Все вышеперечисленные работы можно отнести к подготовительным. Это не значит, что они второстепенны. Правильное складирование материала позволит эффективно организовать строительные работы, а подготовка площадки строительства, вообще, имеет принципиальное значение. Вопрос с септиками лучше закрыть сразу. Будет понятно, как вести канализационные трубы и трубы ливневой канализации.

        Строительство фундамента

        Фундамент, основа основ любого дома. Особенно важен фундамент для бревенчатого дома. Связано это его тяжестью.

        • Выставите углы фундамента. Пригласите геодезиста или используйте для выставления углов профессиональное оборудование.
        • Сделайте разметку фундамента.

        Предполагаем устройство самого подходящего фундамента для бревенчатого дома это ленточный фундамент.

        Разметка делается разметочными шнурами по толщине фундамента. Разметочные колышки вбиваются в землю с отступом от реальных углов фундамента. Это позволит копать котлован фундамента без снятия разметки.

        • На дно котлована укладываем подушку из щебня и песка.
        • В готовом котловане делаем опалубку. Щиты опалубки сбиваем отдельно и устанавливаем в котлован по разметку. Прочно распираем и подпираем опалубку. Можно сразу утеплить опалубку полистирольными плитами.
        • Внутрь опалубки закладываем «скелет» арматуры.
        • Заливаем опалубку бетоном.
        • Верх фундамента выравниваем по уровню. Это облегчит дальнейшее строительство.
        • Укрываем залитый фундамент от осадков и ветра.
        Читайте также:  Чем обработать ламинат после укладки?

        Установка цоколя

        • На фундамент набравший прочность (28 дней) укладывается слой гидроизоляции.
        • Сверху укладывается несколько рядов цоколя из красного кирпича (он не гнет).
        • Опалубка снимается. Делается гидроизоляция и теплоизоляция фундамента с внешней и внутренней сторон (если не утеплялась опалубка).

        При необходимости, для дополнительной опоры половых балок делаются опорные столбы под балки. Опора делается из бетона на подушке из щебня и песка, с цоколем из двух рядов кирпича. Важно, четко промерить верхний уровень опоры.

        Устройство ливневой канализации

        • По готовому фундаменту, делается обратная засыпка грунта и засыпается фундамент снаружи;
        • В засыпанном грунте капаются (заново) траншеи под ливневую и сливную канализацию дома. В траншее делается песчаная подушка. Ливневая канализация идет вокруг дома с дождевыми сливами по углам. Соблюдая уклон труб, канализация ведется к установленным септикам.

        • Полностью заканчиваем все инженерные работы по канализации дом-септик. Засыпаем траншеи с трубами.
        • Если планируется, выносная веранда делаем столбчатый фундамент для веранды. Не забываем про гараж, вернее место для гаража.

        Подготовка к приему сруба

        • У поставщика уточните точное время доставки. Разъясните ситуацию с разгрузочными работами и техникой для разгрузки.
        • Подтвердите условия оплаты для материалов и доставки.
        • Проверьте и подготовьте оплаченные чеки, если требуется.
        • Подготовьте место и навес (помещение) для хранения материала.
        • Подготовьте подъезд до участка, для строительство бревенчатого дома.
        • Соберите оборудование для выгрузки бревен.

        Прием и выгрузка материала

        • Примите материал по накладной базовой комплектации сруба;
        • Проконтролируйте выгрузку материала в нужное место.
        • Составьте акт о недокомплекте (если есть).

        Наём строительных рабочих

        Если не будете строить дом своими руками, найдите бригаду строителей и заключите с ними договор на работы.

        Подготовьтесь к стройке

        Подготовьте строительные руководства, видео и слайд презентации.

        Подготовьте все телефоны ближайшей технической, аварийной, медицинской, пожарной помощи. Держите их под рукой и сообщите рабочим.

        Установка первого венца

        На гидроизоляцию цоколя, для распределения нагрузки, укладывается обрезная доска, хорошо промазанная битумом. На неё, по схеме сборки укладывается первый венец дома. От его уровня будет зависеть правильное строительство всего дома.

        Вместе с венцом первого этажа укладываем половые балки. На них стелется не обрезная половая доска для хождения внутри сруба.

        Укладка бревенчатых стен

        • Укладка стен бревенчатого дома зависит от конструкции сруба и типа замкового соединения.
        • Дома русской рубки не требуют подгонки. Канадская чаша подрубается по месту.
        • Между венцами кладем утеплитель (джут или мох).
        • Соседние венцы сруба скрепляются вертикальными шипами нагелями. Лучше квадратными.

        Установка дверей и окон

        По достижении уровня окон делаются пропилы под окна и двери. Пропилы делаются по каждому бревну. Для прочности конструкции посередине проема, оставляется цельное бревно Фото. После сборки всего сруба эти бревна выпиливаются.

        Часто, пропилы под окна и двери, делаются полностью. В этом случае, торцы пропилов сразу скрепляются обрезной доской на гвоздь под утеплитель.

        Завершение укладки стен первого этажа

        • По завершению первого этажа устанавливаются потолочные балки. Они же будут балками пола второго этажа.
        • Балки ставятся в соответствии с проектом дома.

        Установка второго этажа

        Мы смотрим строительство небольшого бревенчатого дома, поэтому второго этажа, считаем, что нет. Если бы он был, то собирался по проекту. На половые балки укладывает технический пол.

        Установка фронтонов

        Если второго этажа нет, то на последний венец первого этажа укладываются не половые балки, а подвенечные балки, на которых будет ставиться стропильная система.

        Некоторые срубы комплектуются бревенчатыми фронтонами. Их нужно собрать до установки стропильной системы.

        Стропильная система

        • В проект дома заложена стропильная система. Обычная крыша сруба это двухскатная стропильная система. Собираем ее по проекту или отдельным документам.
        • Стропила обшиваются не обрезной доской с шагом 20 см.
        • Не забываем про мансардные окна и в крыше делаем опорные конструкции для их установки.
        • Не забываем про дымоход (если есть).
        • Закрываем крышу кровельным материалом согласно технологии.

        Завершение строительства

        • В бревенчатом доме есть такое понятие как усадка и усушка. После усадки дома делается ручная конопатка дома, внутренние перегородки и все остальные работы по отделке и обустройству бревенчатого дома делаются после окончания усадки.
        • Не забываем сделать защиту сруба антисептиком, от гниения и жучков.

        Это самая общая технологическая карта, показывающая строительство бревенчатого дома по шагам. И хотя она не может показать все нюансы строительства, общая картина понятна.

        Сборка сруба своими руками: Инструкция +Видео

        Сборка сруба своими руками +Видео. Деревянный сруб использовали еще во времена Руси. Даже сейчас, несмотря на то, что есть огромное количество разнообразнейших строительных материалов, деревянные дома необычайно популярны. Такой дом без сомнений можно называть экологически чистым, а по прочности он не будет уступать кирпичному и каменному дому. Построить и выполнить сборку сруба своими руками вполне реально, если вы будете знать технологию монтажа, а также все нюансы сборки.

        Чтобы узнать, как выполнить сборку сруба, следует для начала сделать проект дома, подготовить дерево и выбрать требуемый тип фундамента.

        Технологические особенности сруба

        Деревянный сруб представляет собой конструкцию из бревен, которые уложены горизонтально и образуют стены.

        Каждый ряд из бревен, которые идут по периметру, называю венцом, а нижний ряд является окладным венцом. Конструкция по углам будет образована путем соединения бревен с выступами других, и если дом представлен лишь наружными стенами, то он будет назван четырехстенковым, а если есть перегородка изнутри, то пятистенковым срубом с соединением бревен изнутри по Т-образу. Для строительства такого дома вам потребуется древесина лиственной или хвойной породы дерева, и желательно, чтобы деревья были срубленными недавно. Если деревья срубили в зимний период, в них будет меньше влаги. Предпочтение отдают именно хвойной древесине, в идеале это должна быть сосна.

        Для того, чтобы построить сруб, потребуются бревна с диаметром в 25 см. если вы проживаете в местности с теплым климатом, подойдет бревна с диаметром в 2 см. Материал обязательно должен быть качественным, не иметь гнили и червоточины.

        Строительство сруба можно разделить на несколько основных этапов:

        1. Создание проекта дома. Сюда входит разработка чертежей, подбор материалов, типа фундамента и прочих конструктивных особенностей для будущей постройки.
        2. Подготовка. В это время требуется построить фундамент и подготовить бревна для изготовления сруба.
        3. Возведение стен. это, пожалуй, основная часть работы.
        4. Обустройство крыши.
        5. Финальная обработка стен, а также выполнение внутренних отделочных работ.

        Итак, для сборки сруба из бруса своими руками следует выбрать технологию. На данный момент 3 основных – это канадская, русская и норвежская. Первые два вида основываются на том, чтобы использовать оцилиндрованные бревна, а норвежская технология на использовании бревен, отесанных с двух сторон. Такие технологии между собой отличаются по подходу к изготовлению заготовок и укладыванию древесины.

        Но все же, какую бы вы ни выбрали технологию, требуется тщательно подготовить материал, а именно откалибровать, отшлифовать, подобрать одинаковые по диаметру бревна.

        Под сруб из дерева подойдут следующие типы фундамента:

        • Столбчатый – он подойдет для маленьких домиков, но при возведении требуется тщательный расчет.
        • Фундамент глубокого закладывания – является самым дорогим фундаментом, который используют для строительства громоздких построек с гаражным и подвальным помещением.
        • Мелкозаглубленный. Считается самым лучшим для дома из сруба, и такая технология идеально подойдет для любого грунта, а еще является экономичной и надежной.

        Как правильно выполнить сборку

        Для начала снимите кору со срубленного дерева и нарежьте его на бревна с одинаковой длиной, которая требуется для стен + 1 метр припуска. Если в наличии нет бревен с одинаковой длиной, то получить их можно при скрещивании более коротких бревнышек методом «гребня-паза». Учтите, что первый венец сруба обязательно должен быть сделан из высококачественного и, главное, цельного материала. Бревна, которые предназначены для выполнены внутренних работ, следует обтесать с обеих сторон.

        Сборку сруба из оцилиндрованного бревна можно выполнить двумя следующими способами:

        1. При помощи нагелей из древесины.
        2. При помощи гвоздей.

        Первый способ предпочтительнее, так как площадь соприкосновения бревен и нагеля больше, а значит, конструкция будет скреплена надежно. Соединение нагелей производится в шахматном порядке, и между ними расстояние должно быть не больше, чем 200 см. Если же вы выполняете сборку при помощи гвоздей, то следует правильно рассчитать их длину. При толщине стен в 10 см длина гвоздя должна быть хотя бы 25 см. Учтите, что шляпка гвоздя должна быть глубоко утоплена в древесине, иначе будет усадка материала.

        Когда фундамент подсохнет, его поверхность стоит устелить таким материалом для гидроизоляции, как рубероид. После этого можно начинать укладку первого венца из самых толстых бревнышек. Для того, чтобы он был прочнее, используйте поперечные брусья-прокладки. Их и нижний венец следует хорошо покрыть гудроном и антисептиком. Между нижним окладом и фундаментом следует закрыть зазоры при помощи бетонного раствора и кирпича на заранее уложенный слой рубероида.

        Чаще всего бревна по углам соединяют по методу «в чашку» или «в лапу». В первом случае предполагается обвязка на углах с припуском бревен, а во втором без припусков. Метод «в чашку» подойдут для круглых бревен, а второй подойдет и для обтесанных, и для круглых бревен. Учтите, что второй метод даже экономичнее, так как лишняя древесина не остается на углах. При сборке следует контролировать, насколько ровные углы и вертикальные стены.

        самый верхний венец называется мауэрлатом, и он служит в качестве опоры для кровли. Верхний венец нужно делать их качественных и крепких бревен. Для окон и дверей нужно оставить соответственные проемы, но их можно выпилить и после того, как возведете сруб. Такой метод даже предпочтительнее, так как при строительстве конструкции у вас получится обеспечить равномерную нагрузку на фундамент, а это будет означать, что дом не будет перекошенным.

        Обрабатывание стен + внутренние работы

        После того, как сборка сруба своими руками будет завершена, следует проконопатить стены мхом, паклей или войлоком. Вы можете использовать искусственные материалы, сделанные на основе настоящего каучука. Такие материалы будут герметично закрывать щели между бревен, за счет чего стены получат монолитную и полностью гидроизолированную конструкцию. Начинать конопатить поверхности можно снизу и при помощи таких инструментов, как конопатка и молоток. Такую процедуру следует выполнять по всему периметру, так как если вы будете конопатить отдельные стены, то строение может быть перекошенным. Когда обработка наружных стен будет окончена, можно начинать конопатить внутренние поверхности.

        После этого древесину следует покрыть антисептиками. Обязательно следует обратить древесину антипиренами в тех местах, где будет установлен камин, печь и в зоне дымохода. Такие процедуры помогут в существенной мере продлить срок эксплуатации дома. В завершении следует сделать укрытие из гидроизоляционных материалов. Такая процедура должна проводиться 2 раза в год, чтобы сначала дом дал естественную усадку, а после поддерживать в том же состоянии. Когда стены готовы, можно начать монтаж крови и выполнять внутреннюю отделку помещения.

        Как правило, качественную древесину следует отшлифовать и покрыть лаком, и для этого можно использовать цветное/прозрачное покрытие. Если вы хотите сделать современный дизайн в интерьере, то внутренние стены можно обшивать при помощи деревянной вагонки или гипсокартона, но для начала позаботьтесь о монтаже электрических проводов. Электрические провода обязательно следует изолировать.

        Срубы из дерева вообще не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка такого утеплителя, как пенопласт между облицовочным материалом или стенами не требуется. При большой необходимости можно использовать в качестве утеплителя минеральную вату.

        Полы в срубе делают из досок с толщиной в 4 см – их нужно плотно уложить друг к другу, после закрепить, отшлифовать и обработать по всему периметру стен. при желании можно покрыть пол лаком, а после постелить ламинат.

        Достоинства дома из сруба

        У деревянного сруба, сделанного своими руками, есть много преимуществ:

        • Долговечность.
        • Экологичность.
        • Красота.
        • Сбережение тепла.

        Итоги

        Деревянный сруб – это одно из самых экологичных строений. Такой дом будет в прямом смысле «дышать», так как сквозь натуральную древесину происходит постоянный воздухообмен. За счет оптимальных показателей влажности в деревянном срубе даже полезно жить!

        Срок эксплуатации подобных домов намного больше, чем даже у самых добротных строений. Каркасные конструкции, в которых брусья пропитаны антикоррозийным и пожароустойчивым составом, могут стать отличным жильем для нескольких поколений семьи. Интересно, что теплопроводность сруба в 2,5 раза меньше, нежели у дома, построенного из кирпича, а это обеспечивает тепло внутри дома зимой и приятную прохладу летом. Наружные стены сруба не нуждаются в утеплении.

        Технология сборки сруба из бревна

        Деревянное домостроение набирает популярность среди частных застройщиков, особенно если речь идет о возведении построек из оцилиндрованного бревна. Деревянный дом прекрасно сохраняет тепло, не требует внешней и внутренней отделки, экологичен, в нем всегда поддерживается комфортный микроклимат благодаря способности древесины «дышать».

        Технология сборки сруба из оцилиндрованного бревна – это сочетание классических приемов деревянного домостроения, которые шлифовались веками, и последних достижений в сфере деревообработки и производства утепляющих материалов.

        Читайте также:  Уборка квартиры после ремонта – что нужно знать

        Особенности оцилиндрованного бревна

        Для изготовления оцилиндрованного бревна используют качественный лес. Подготовленные стволы калибруют по диаметру, а затем прогоняют через специальный фрезерный станок, который превращает сырье в деревянные заготовки цилиндрической формы. Подробнее о производстве оцилиндрованных бревен, читайте по ссылке https://blog.marisrub.ru/building/tehnologiya-proizvodstva-ocilindrovannogo-brevna/.

        Преимущество оцилиндрованного бревна – идеальная геометрия, что позволяет использовать этот материал для изготовления деталей сруба, не требующих дополнительно подгонки.

        При помощи высокоточного оборудования в бревнах вырезают чаши и пазы, необходимые для монтажа сруба. Изготовление элементов выполняется под конкретный проект, чтобы получить на выходе готовый комплект для возведения постройки заданных размеров и планировки. Подготовленные элементы обрабатываются специальным антисептиком, который не закупоривает поры древесины и дает влаге свободно испаряться.

        Надежность и эксплуатационные свойства постройки из оцилиндрованного бревна обеспечиваются за счет:

        • идеальной формы элементов, изготовленных из оцилиндрованного бревна;
        • плотности соединений;
        • устойчивости древесины к внешним воздействиям, погодным условиям;
        • низкой теплопроводности натурального дерева.

        Оцилиндрованное бревно российского производства соответствует стандартам, действующим в Европе. Для строительства обычно применяются бревна диаметром от 200 до 280 мм, погрешность в размерах не превышает 2 мм.

        Сборка дома из оцилиндрованного бревна может быть выполнена самостоятельно, если есть навык работ с древесиной. Чтобы гарантировать высокий результат, к строительству рекомендуется привлечь профессионалов.

        При сборке сруба из оцилиндрованного бревна в качестве утеплителя рекомендуется использовать джутовое полотно. Это растительный материал, который на 20% состоит из лигнина, вещества с высокими клеящими свойствами, которое выделяется при сильном сжатии. После того, как сруб даст усадку, джутовое полотно уплотнится, его волокна склеятся друг с другом, сформировав плотный, монолитный слой, устойчивый к продуванию и воздействию влаги.

        Обустройство нижнего венца

        На первом этапе следует проверить качество фундаментного основания. В бетонном ростверке свайного фундамента или ленточном основании не должно быть трещин, иначе со временем конструкция разрушится, вызвав неравномерное оседание и разрушение самого дома.

        Фундамент следует гидроизолировать, чтобы древесина нижнего венца не контактировала с капиллярной влагой которая поднимается по бетону. На основание настилают два слоя рубероида. Поверх, по всему периметру конструкции, укладывают доски, обработанные антисептиком. Рекомендуется использовать доски из лиственницы, эта древесина устойчива к гниению.

        Как и в рубероиде, в досках следует выполнить отверстия, чтобы надеть на закладную арматуру, торчащую вертикально из фундаментного основания. Благодаря штырям нижняя часть сруба надежно фиксируется на основании. Арматура должна быть покрыта слоем битума.

        Далее монтируется нижний (опорный) венец – обычно для этого используются бревна большего диаметра по сравнению с остальными. Первое бревно прикладывают к месту установки, чтобы наметить в его нижней части будущие отверстия под арматурные штыри фундамента. Чтобы сделать наметку, обухом топора ударяют по верхней части бревна.

        Затем бревно укладывают наметкой вверх, просверливают отверстия под штыри и укладывают в паз ленту джутового утеплителя толщиной 5 мм, подвернув краешки внутрь. Ширина ленты – 200 мм. Бревно монтируется на место, при этом его насаживают на концы арматуры.

        Остальные элементы нижнего венца укладываются по аналогичной схеме. При этом джутовым утеплителем выстилаются чаши по углам конструкции. Для крепления джутового полотна используют строительный степлер со скобками.

        Возведение стен

        При сборке бревенчатого сруба венцы между собой скрепляют нагелями (шкантами) – специальными стержнями, изготовленными из прямослойной древесины твердых пород. Чаще всего применяют березовые нагели. Располагают крепежные элементы в шахматном порядке с шагом около 1-1,5 метра.

        Отверстия под нагели сверлятся в верхнем бревне насквозь, строго вертикально из верхней точки дуги, чтобы крепеж располагался в центре бревна. В нижнее бревно нагель должен заходить на 3-5 см. Такой способ крепления предотвращает смещение элементов сруба относительно соседних, снижает риск деформации стен.

        Обратите внимание: нагели бывают круглого или квадратного сечения, и предпочтительнее использовать квадратные, чтобы уменьшить площадь контакта нагеля с бревном. В этом случае при усадке бревна не «зависают», образуя свищи между венцами.

        На этапе проектирования должно быть заложено обустройство перерубов, если требуется срастить бревна по длине. Если просто состыковать элементы торцами, после усадки образуются щели, что ведет к повышению теплопотерь. При обустройстве перерубов обязательно используются стальные скобы – для крепления узлов с повышенной нагрузкой деревянных нагелей недостаточно.

        Проемы и кровля

        В доме из оцилиндровки после сборки сруба вырезают дверные и оконные проемы. В боковых торцах этих проемов требуется вырезать паз 50х50 мм либо сформировать шип с таким же сечением.

        В паз вкладывается волокнистый утеплитель и брусок подходящего сечения, который не даст стенам деформироваться, скручиваться. Затем к обсадным брускам на противоположных торцах проема будут прикреплены оконные или дверные коробки. В верхней части оставляют зазор не менее 7 см на усадку сруба, зазор заполняется волокнистым утеплителем.

        Если в торцах проема сформированы шипы, на них надеваются П-образные боковины обсадной коробки. Боковины скрепляются в верхней и нижней части горизонтальными планками. Впоследствии в обсадную коробку устанавливают оконный или дверной блок.

        На готовом срубе устанавливают балки перекрытия, врезая их в стену. Затем возводят стропильную систему и монтируют временную или постоянную кровлю, чтобы защитить конструкции дома от осадков. Рекомендуется сразу настелить черновой пол.

        Готовый сруб оставляют в покое на срок от полугода до полутора лет. За это период бревенчатая конструкция успевает подсохнуть и осесть. После этого ее дополнительно обрабатывают антисептиком и приступают к отделочным работам – настилу капитальных полов, установке окон и дверей, утеплению кровли, облицовке мокрых помещений и т.д.

        После усадки стыки между бревнами можно оформить джутовой веревкой, чтобы добавить привлекательности внешнему виду стен. Помимо этого, джутовый канат между венцами способствует дополнительной теплоизоляции дома.

        При соблюдении технологии монтажа дом из оцилиндрованного бревна успешно пройдет этап усадки без деформации стен.

        Своими руками

        Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

        Материалы и инструменты для возведения сруба

        Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
        Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

        Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

        Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

        Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

        Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

        Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

        Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

        • 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
        • 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
        • 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
        • 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

        Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
        Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

        Проект

        При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
        Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

        Фундаментные работы: в старину и сейчас

        Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

        Рубим сруб своими руками

        Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

        • при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
        • при рубке «в чашу» на 60 см больше.

        Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

        На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
        Приведем, как делается сруб своими руками видео:

        Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

        Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

        Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

        Заключение

        Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

        Ссылка на основную публикацию