Твердотопливные котлы длительного горения: как выбрать и установить

Как правильно выбрать твердотопливный котёл длительного горения

В последнее время выбрать твердотопливный котёл длительного горения для отопления частного дома стало непростой задачей. Зная о высоком спросе на тепловые агрегаты подобного рода, производители и продавцы отопительной техники без разбору используют данную формулировку в названии своих изделий. Тем самым они вводят в заблуждение покупателей, слабо разбирающихся в этой области. Отсюда и цель нашего материала – помочь домовладельцу осуществить выбор источника тепла продолжительного горения, сжигающего твердое топливо.

  • 1 Принцип работы котла длительного горения
  • 2 Критерии выбора отопительного агрегата
  • 3 Подбор теплогенератора по продолжительности горения
  • 4 Ряд полезных советов по выбору

Принцип работы котла длительного горения

Большой интервал между загрузками топлива имеет решающее значение для многих пользователей. Продолжительность горения 4—5 часов, свойственная традиционным теплогенераторам, мало кого устраивает.

Очень удобно, когда между закладками топлива в котел проходит 10–12 часов

Это вполне понятно, ведь люди хотят получить за свои деньги комфортное отопление, а не трудиться круглые сутки истопниками. Тем не менее принцип работы котла длительного горения ничем не отличается от традиционного агрегата:

  • дрова либо уголь сжигаются в топливной камере;
  • тепло от прямого сжигания воспринимается стенками топки и передается теплоносителю, циркулирующему внутри водяной рубашки;
  • разогретые дымовые газы также отдают тепло водяной рубашке и удаляются посредством дымохода.

Для справки. Топливную камеру и теплообменник принято изготавливать из стали либо чугуна.

Суть процесса горения отражена на схеме ТТ-котла, показанного в разрезе:

Воздух, нагнетаемый в топку вентилятором, по пути нагревается в воздуховоде

Закономерный вопрос: за счет чего достигается длительность работы на дровах 8—12 часов, а на угле – до 24 ч? Есть 2 пути:

  1. Выбрать режим тления, ограничив до минимума поступление воздуха в топку.
  2. Модернизировать конструкцию теплогенератора, максимально увеличив объем топливника.

Первый путь удобен недобросовестным производителям и продавцам, поскольку таким образом можно к названию любого котла приписать дополнение «длительного горения», а ответственность за реальную продолжительность взвалить на домовладельца, предлагая ему жечь дрова в режиме медленного тления. Но это неприемлемо по нескольким причинам:

  • при тлении древесина выделяет мало тепловой энергии, ее может не хватать на обогрев здания;
  • КПД теплового агрегата падает до 50% вместо 75%, значительная часть топлива сгорает впустую;
  • уголь мелкой фракции при недостаточной температуре в топке может спекаться и браться коржом;
  • свежая древесина некоторых пород (ива, тополь) крайне неохотно горит в подобном режиме;
  • при тлении вместо безобидного углекислого газа (СО2) в атмосферу выбрасывается токсичный угарный газ (СО).

Для справки. Во многих странах Западной Европы запрещена эксплуатация ТТ-котла без буферной емкости, поскольку она позволяет агрегату работать в режиме полного горения с максимальным КПД и минимальными вредными выбросами.

Второй путь – более правильный, хотя и ведет к дополнительным затратам и росту конечной стоимости изделия. Увеличенные размеры камеры сжигания позволяют поместить туда больше топлива, которое в эффективном режиме станет гореть дольше. Этот принцип используется во многих современных котлах прямого и верхнего горения.

Критерии выбора отопительного агрегата

Помимо цены теплогенератора, соответствующей вашему бюджету, выбор осуществляется по таким критериям:

  • тепловая мощность;
  • максимальное рабочее давление теплоносителя;
  • продолжительность работы с 1 закладки топлива.

Мощность отопителя равна расчетной тепловой нагрузке на систему отопления, умноженной на коэффициент запаса. Точный расчет тепловой нагрузки довольно сложен и заслуживает отдельной темы, но при выборе можно воспользоваться общепринятыми укрупненными вычислениями. Их суть проста: на обогрев 10 м² площади выделяется 1 кВт тепловой энергии. Зная общую квадратуру помещений, несложно рассчитать нагрузку на отопление.

Система отопления призвана компенсировать все потери тепла, уходящего через ограждения, вместе с вентиляцией и горячей водой

Когда планируется, что котел долгого горения будет работать только на обогрев, то для определения его мощности полученное значение нагрузки умножается на 1.2. Для обеспечения горячего водоснабжения придется подобрать теплогенератор с полуторным запасом (коэффициент 1.5).

Перед тем как выбрать котел на твердом топливе по рабочему давлению, нужно выяснить перепад высот между нижней и верхней точкой водяной системы отопления. Вопрос актуален для коттеджей в 2—3 этажа, где котельная может располагаться на уровне цоколя либо в подвале. Чтобы вы понимали, 10 м высоты водного столба равны давлению 1 Бар или 1 кг/см² (1 Атм.). То есть в доме, где перепад высот составит 10 м, давление в системе будет не менее 1 Бар.

Если для одноэтажного частного дома сгодится отопитель с рабочим давлением 1—1.5 Бар, то для особняка в несколько этажей понадобится агрегат с более высокими характеристиками. Следует отметить, что лучшие котлы длительного горения на дровах и угле от известных производителей способны выдерживать давление до 3 Бар (30 м водного столба).

Выбирая твердотопливный источник тепла, не стоит заострять внимание на КПД теплогенератора, поскольку многие производители лукавят и завышают этот показатель. Ведь проверить его вы все равно не сможете. Реальный КПД дровяных и угольных котлов данного типа лежит в диапазоне 70—75%.

Подбор теплогенератора по продолжительности горения

Визуально отличить настоящий ТТ-котел длительного горения среди прочих можно по следующим признакам:

  1. В паспорте изделия указана продолжительность работы с 1 загрузки не менее 8 часов.
  2. Увеличенный объем топливника наращивает общую высоту агрегата, отчего подобные котлы выше своих «собратьев» при одинаковой тепловой мощности. Другой вариант – увеличение глубины топки, отчего корпус «вырастает» в длину.
  3. У высоких моделей расстояние между загрузочной и зольной дверцей – порядка 500 мм, не меньше. Часть производителей снабжает свои изделия третьей промежуточной дверцей для удобства эксплуатации.

Современный котел продолжительного горения Atmos D30

Примечание. Пиролизные и пеллетные отопители не относятся к рассматриваемой категории, так как функционируют по другому принципу.

Пример. Твердотопливный водогрейный котел, работающий по обычной схеме, имеет объем топки 50—65 литров при мощности 22 кВт и паспортной длительности горения 6 ч на дровах. Полный объем топливника теплогенератора долгого горения составляет 100 л и более, а полезный (до уровня загрузочной дверцы) – 80 л при мощности 20 кВт (например, ATMOS D30 и VIESSMANN VITOLIGNO 250-S). Если же рассматривать котлы с верхним горением дров типа прибалтийской Стропувы (Stropuva), то там объем камеры достигает 260 л (мощность 20 кВт).

Отопители с верхним сжиганием топлива способны функционировать 12—15 часов на дровах и до 3 суток на антраците, но имеют ряд недостатков:

  • поленья нельзя подкидывать «на ходу», а только после полного сгорания предыдущей порции дров;
  • затруднительно делать краткосрочное протапливание дома;
  • горючее мелкой фракции наподобие опилок или мусора иногда зависает на стенках.

Подробнее о данных теплогенераторах рассказано на видео:

Ряд полезных советов по выбору

Многих домовладельцев интересует вопрос, как выбрать двухконтурный твердотопливный котел, способный работать без дозагрузки 8 часов и более. Задача непростая, поскольку лучшие представители племени ТТ-котлов длительного горения редко оснащаются вторым контуром для ГВС. Так что отыскать на рынке подходящую модель будет нелегко. Отсюда совет: лучше используйте совместно с дровяными теплогенераторами бойлер косвенного нагрева, предусмотрев полуторный запас по мощности.

Для справки. В техническом паспорте на обычный твердотопливный агрегат, оснащенный вторым контуром, расход горячей воды указывают в литрах за 1 час, а не в минуту, как у двухконтурных газовых котлов. Причина – в режиме работы отопителя, он обеспечит паспортный расход только при температуре воды в котловой рубашке 90 °С.

Теперь ряд советов, как выбрать подходящий источник тепла на твердом топливе:

  1. Когда стоит выбор между длительно работающим котлом прямого и верхнего горения, берите вариант первый. Обычный агрегат с увеличенной топкой создаст вам гораздо меньше хлопот.
  2. Если надо выбирать между чугунным и стальным теплообменником, то предпочтительнее вариант первый. Чугунные элементы котла служат намного дольше стальных, но и стоят на 15—20% дороже.
  3. При надежном электроснабжении жилища лучше приобрести модель котла с принудительной подачей воздуха вентилятором и автоматикой. В режиме ожидания, когда теплоноситель нагрет до нужной температуры, а вентилятор отключен, доступ воздуха в топку перекрыт абсолютно и древесина тлеет очень медленно.
  4. Выбирайте модель ТТ-котла, где вентилятор установлен сверху корпуса. В изделиях с вентилятором, встроенным в дверцу или боковую стенку, этот узел быстрее выходит из строя. Причина – в пыли и мусоре, которые вентилятор захватывает из нижней зоны помещения.

Так выглядит колосниковая решетка из труб, наполняемых теплоносителем

  • Избегайте покупки котла с водотрубными колосниками (вместо привычной решетки проходят трубы, наполненные теплоносителем). Во-первых, к ним намертво прикипает мелкая фракция угля. Во-вторых, водонаполненный колосник быстро охлаждает жар в топке, заставляя чаще срабатывать автоматику, запускающую режим горения.
  • Выбирая для отопления дома дровяной котел длительного горения, учтите, что цена этих агрегатов ощутимо выше. Будьте внимательны, общаясь с торговыми представителями разных производителей, изучайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если там написано, что объем топливника – 45 л, а продолжительность горения – 8 часов и больше, смело отказывайтесь от предложения, как бы оно ни привлекало ценой. Реально вам придется догружать такой отопитель каждые 4 часа.

    Котлы с длительностью горения одной закладки топлива до 7 суток

    Котлом длительного горения называют котлоагрегат, способный поддерживать горение топлива и теплообразование в течение более длительного периода: сутки и более. Большинство моделей рассчитаны именно на 24-30 часов активности. Однако существуют твердотопливные котлы длительного горения, предполагающие загрузку раз в неделю, что существенно упрощает процесс топки.

    Чтобы достичь такой продолжительности теплообразования на одной закладке, важно выбрать не только соответствующую модель, но и вид топлива, его характеристики и размер фракций.

    Читайте в статье

    Что из себя представляют котлы длительного горения с загрузкой до 7 дней

    Помимо бóльших размеров, котлы столь долгого горения отличаются конструкцией и принципом работы, в камеру сгорания подается значительно меньше воздуха, топливо в ней не горит, а практически тлеет.

    Устройство и принцип работы

    Во-первых, помимо большей камеры сгорания, длительность работы обеспечивается принципом сгорания топлива « сверху-вниз «: сжигается только верхний слой, постепенно нагревая и зажигая все более нижние. Наглядно принцип сжигания можно увидеть на фото ниже.

    Наглядный процесс длительного горения угля.

    Загрузочная дверца находится как можно выше, чтобы камеру сгорания можно было заполнить полностью. В некоторых моделях (например, Stropuva S20U) воздух подается не снизу, а из воздушной камеры, находящейся сверху, которая так же является и рекуператором, подогревая воздух за ранее, что увеличивает КПД котла . Подается воздух при такой конструкции через телескопическую трубу-распределитель, которая с прогоранием топлива опускается все ниже и ниже, обеспечивая длительное равномерное прогорание.

    Принцип работы котлов шахтного типа с верхней подачей на примере Stropuva S20U.

    Вернуть распределитель воздуха в исходное положение можно потянув за трос, по его положению, к слову, можно определить и остаток топлива в камере сгорания.

    Более традиционные модели (такие, как «Неделька» КО-60) имеют сложную, многоступенчатую систему отвода воздуха: разогретый воздух из камеры сгорания не просто вылетает в трубу, а проходит через многоходовый конвективный теплообменник, отдавая все оставшееся тепло теплоносителю.

    Отзывы о котлах длительного горения с закладкой до 7 суток

    ПреимуществаНедостатки
    Время горения до 7 суток, что упрощает топкуЭффективность и длительность горения сильно зависит от используемого топлива
    Все еще относительно простая и надежная конструкцияБольшие габариты и вес, что усложняет установку котлов в небольших котельных помещениях. Стоит за ранее продумать как котел будет заноситься в помещение.
    Модели в большинстве случаев энергонезависимыеНеобходимость в более частой очистке
    При столь долгой активности на 1 закладке топлива сохраняется высокий КПД (87-92%)

    Требования к топливу

    Хотя столь долгоиграющие котлы и можно топить дровами или дровяными пеллетами, длительность их горения будет не 7 дней, а в зависимости от характеристик топлива – 12-30 часов. Качественные пеллеты могут обеспечить теплообразование максимум до 72 часов, т.е. до 3 суток.

    Для обеспечения длительности горения до 7 суток необходимо использовать уголь. Оптимальный по соотношению цена-качество – каменный уголь. Наибольшей теплоотдачей обладает антрацит, однако стоимость такого угля – 8000-8500 руб. за тонну, что не дешево. Также отличной теплоотдачей и длительностью горения обладает древесный уголь (особенно из твердых пород дерева – марки А).

    Наихудшим вариантом является распространенный и наиболее доступный по цене бурый уголь, который сгорает в лучшем случае за 3-4 суток и имеет гораздо большую в сравнении с другими сортами зольность.

    Кроме того, лучше топить слабоспекаемым (тип 31 или 32) и низкозольным (до 15 %) углём, чтобы избежать появления лишнего «мусора» и снижения КПД.

    Пеллетные котлы с автоматической подачей топлива
    Длительность горения от 7 до 30 суток благодаря бункеру хранения

    Лучшие известные производители и модели: характеристики и цены

    LIEPSNELĖ L20U

    Неоднократно упоминаемая нами литовская модель, которая является одной из лучших среди котлов длительного горения. Отличается одной из наибольших камерой сгорания объемом 320 л, высоким КПД 91%, своей надежностью и всеядностью. Однако максимально допустимое рабочее давление – 1,5 бар, что не допускает установку котла во многих системах отопления закрытого типа с более высоким давлением.

    При полной закладке дровами, котел может сохранять равномерное горение до рекордных 36 часов (важно использовать полена длиной не более 40-45 см), а на угле, соответственно, – до 7 суток. В целом модель абсолютно универсальная, в качестве топлива могут быть использованы дрова, опилки, стружка, пеллеты, уголь или даже торф, но важно помнить о длительности горения каждого из видов топлива.

    Стоимость: 110 000-125 000 рублей.

    Stropuva S20U

    Отличная литовская модель, как и LIEPSNELĖ L20U – шахтного типа (подача воздуха сверху), что обеспечивает длительность горения (сверху-вниз) на одной закладке до 7 суток. Объем камеры сгорания 262 л. КПД универсальной модели S20U оптимальный – 85%. Котел имеет надежную, проверенную на практике, конструкцию. При топке дровами имеет существенные недостатки: высокие требования к сухости дров и высокий уровень образования на стенках топки дегтя. Производитель рекомендует использовать в качестве топлива каменный уголь. Вне зависимости от топлива, необходимо проводить очистку котла раз в 1-2 месяца.

    Стоимость: 105 000 рублей.

    НЕДЕЛЬКА КО-60

    Известный котел длительного горения российского производства с пиковой мощностью 60 кВт и объемом камеры сгорания 160 л. При сжигании качественных сортов угля КПД достигает 92%. Теплообменник и котел изготовлены из особо толстой и прочной стали, что отразилось и на его весе в 420 кг. Несмотря на большую тепловую мощность, котел оптимально использовать в домах площадью около 150 м2. Для отопления дома площадью 200 м2 и более длительность горения будет меньше, порядка 4-5 дней.

    Существенным недостатком модели является высокая цена, сравнимая с более качественными по сплавам и конструкции иностранными моделям. Тем не менее, котел представляет отличную альтернативу.

    Стоимость: 130 000 руб.

    Стимул ДГ-1 20

    Еще одна модель отечественного производства с объемом камеры сгорания 110 л. Отличается верхним расположением теплообменников, что снижает вероятность образования конденсата и делает процесс их очистки более удобным. На практике, в виду небольшой топки, топливо редко горит до 7 дней, обычно длительность горения составляет 5-6 суток.

    Выбираем надежный твердотопливный котел длительного горения

    При организации автономного отопления, приходится решать сразу несколько важных вопросов. Прежде чем приступить к проектированию системы отопления, следует определиться с выбором отопительной техники, какому виду и типу нагревательных приборов отдать предпочтение. В ситуации с газовыми котлами задача решается достаточно просто. Рассмотрим случай, когда использовать бытовой газ не представляется возможным, когда приходится делать выбор в пользу твердотопливного котла.

    Разберемся с тем, какой котел лучше всего подойдет в той или иной ситуации, какую модель твердотопливного котла выбрать в качестве оптимального источника тепла для обогрева жилых помещений.

    На чем основывается выбор твердотопливного котла

    Критерии выбора отопительного оборудования

    Твердотопливные котлы сегодня переживают пик популярности. Всему виной, растущие цены на газ и электричество. Потребитель старается искать другие виды топлива, решая собственные бытовые проблемы. К тому же масштабное загородное строительство в настоящее время идет настолько стремительными темпами, что мероприятия в рамках централизованной газификации населенных пунктов, не в состоянии обеспечить бытовым газом потенциальных потребителей.

    Выбор в пользу твердотопливных котлов – не случаен. Для большой категории граждан достать каменный уголь, торф или приобрести дрова для домашней системы отопления дешевле и проще, чем заниматься организацией автономной отопительной системой на природном газе. В зависимости от региона, зависит доступность каждого вида топлива. К тому же современные модели отопительных котлов на твердом топливе не менее эффективны, чем газовые котлы, в процессе эксплуатации.

    Оценивая сложившуюся ситуацию, выбирая для себя модель отопительного прибора, необходимо иметь четкое представление о том, какие существуют критерии выбора. Будут ли вас удовлетворять традиционные модели котлов на твердом топливе или для вас выбор твердотопливного котла длительного горения является оптимальным решением задачи.

    Самые важные критерии, на которые следует ориентироваться, встав перед выбором, следующие:

    • доступность топлива;
    • желательная мощность отопительного котла;
    • простота и удобство в эксплуатации нагревательных приборов.

    Топливо для котла – ключевой момент

    Первый и самый важный момент, который является ключевым и от реализации которого зависят последующие критерии, является вопрос с топливом. Для каждого региона существуют свои приоритеты в плане топлива. В центральных и северных районах страны наиболее доступным видом топлива является древесина и торф. Дрова, продукты деревообработки и торф в достаточной мере могут вполне решить проблему обеспечение топливом системы отопления жилья в частном секторе. Немало значит и стоимость таких видов топлива. Для большинства граждан дрова, торфяные брикеты остаются традиционным видом печного топлива и в наши дни.

    В южных регионах страны потребители больше ориентируются на каменный уголь. Это топливо обладает высокими технологическими характеристиками и при отлаженной работе отопительных котлов дает отличные результаты. Твердотопливные котлы различных видов, рассчитанные на использование каменного угля, способны обеспечить теплом и ГВС крупные жилые постройки, обогреть промышленные здания и сооружения. Созданный запас угля на зиму вполне способен гарантировать вам качественный обогрев в течение длительного периода.

    В заключение стоит остановиться немного на новых видах топлива, которое используется для твердотопливных котлов. Речь идет о паллетах и топливных брикетах. Паллеты представляют собой очень удобный и практичный вид топлива, в основе которого лежит практическое использование продуктов промышленной деревообработки.

    На заметку: Аналогична ситуация с древесным углем и торфом. Получаемые в результате обогащения необходимую концентрацию и форму. Угольные, торфяные брикеты и паллеты в процессе горения выдают огромное количество тепла, на 20-30% больше чем обычное топливо в традиционном виде.

    [adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]
    Паллеты, угольные брикеты идеально подходят для систем отопления в коттеджах и в загородных домах. Цена этого топлива несколько выше в сравнении с обычным углем и дровами, однако, в данном случае на первое место выходит удобство применения.

    Мощность твердотопливного котла

    Когда с топливом вопрос решен, вам теперь ясно чем в основном придется топить автономный котел, придется решить задачу с выбором модели необходимой мощности. В этом плане выбор индивидуален и зависит от конкретных условий и факторов. Получить информацию о мощности котельного оборудования можно в спецификации. Для тех, кто слабо разбирается в технических характеристиках и параметрах отопительной техники, можно предложить самостоятельно выполнить необходимые расчеты мощности твердотопливного котла. Используем для этих целей следующие данные:

    • площадь отапливаемого помещения;
    • техническая подготовленность помещения в плане теплоизоляции;
    • необходимые температурные параметры внутри помещения;
    • какой вид топлива используется.

    К примеру: рассчитываем мощность твердотопливного котла для отопления особняка в 2 этажа, размерами 10 на 7 метров. Берем высоту внутренних помещений в 2,5 м. В итоге получаем 2 х 10 х 7 = 140 м 2 — общая отапливаемая площадь здания. Традиционно принято считать: для обогрева 10 м 2 необходимо 1кВт мощности.

    Теперь для того, что бы определиться с выбором котла необходимой мощности, смотрим таблицу

    Мощность, кВт101416202325283445
    Площадь помещения, м 285120135170200220245300400

    Для справки: подобный расчет приблизительный и больше подходит для домов старой постройки. В современных жилых постройках, где уровень теплоизоляции достаточно высок, мощность твердотопливных котлов берем на 1 ступень ниже. К тому же в расчет не берутся не отапливаемые подсобные помещения, а это еще минус 15-20% от общей площади здания.

    Другие параметры котельного оборудования, на которые следует обратить внимание

    Какой должна быть тяга — естественная или принудительная?

    Технологичность и высокая эффективность системы отопления зависит не только от вида топлива и мощности твердотопливного котла, но и от устройства вентиляции. Тяга для любого нагревательного оборудования, где присутствует эффект горения является ключевым фактором.

    В той местности, где нередки проблемы с энергообеспечением, обычно используются отопительные системы с естественной вентиляцией. Твердотопливные котлы в данном случае работают за счет естественной циркуляции воздушных масс — по принципу печного отопления. Другой вопрос, что экономичность и эффективность такого типа отопления оставляет желать лучшего. Современные твердотопливные агрегаты оснащены электрическими приборами, отвечающими за постоянную подачу воздуха в камеру сгорания. Принудительная вентиляция существенно увеличивает интенсивность горения топлива, повышая продуктивность работы котла.

    Важно! Современные твердотопливные котлы оборудованы автоматикой, которая отвечает за рабочий процесс, контролируя не только подачу атмосферного воздуха в топку, но и за уровень угарных газов в котельном помещении.


    [adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]
    В данной ситуации выбор модели котла определяет не только эффективность системы отопления, но и безопасность обитателей жилого дома. Котлы с естественной вентиляцией имеют простую конструкцию и проще в эксплуатации. Оборудование, оснащенное автоматикой, берет управление всеми основными функциями на себя. В этом плане такие котлы удобнее в эксплуатации, однако, и стоят они дороже традиционных котлов.

    КПД твердотопливного котла

    Мощность котла, вид топлива, размеры отапливаемой площади играют в плане выборе ключевые роли. Несмотря на технический прогресс, потребители продолжают ориентироваться на КПД отопительных приборов.

    Для старых моделей коэффициент полезного действия не превышал 75-80%, неутешительные цифры. Другими словами, 20-25% выделяемой в процессе горения тепловой энергии уходит в прямом смысле, в трубу. Сегодня многие производители сумели добиться существенного прироста КПД для твердотопливных котлов. Выбор котла теперь становится намного проще, если вы знаете конструктивную мощность котла и его КПД.

    В настоящее время твердотопливные котлы имеют КПД на уровне 90-95%. Такие параметры КПД нагревательных приборов удалось получить за счет уменьшения влажности топлива, применения принципиально новой схемы сжигания топлива и конструктивных особенностей камеры сгорания котла. Несмотря на то, что модели котлов с высоким КПД стоят дорого, выбор в пользу таких моделей вполне оправдан и обоснован. При меньшем расходе топлива вы получите желаемую температуру теплоносителя.

    Теплообменник — стальной или чугунный

    Технологические параметры мощности и КПД, зафиксированные в техническом паспорте на отопительное оборудование, должны быть дополнены данными о материале, из которого изготовлен теплообменник.

    В основном сегодня при изготовлении теплообменников для твердотопливных котлов используются сталь и чугун. Материалы, отличающиеся высокими тепловыми характеристиками, прочностью и долговечностью. Говорить о том, каков выбор лучше, стальной теплообменник или чугунный можно конкретно в каждом отдельном случае.

    Для справки: изделия из чугуна имеют несколько секций, которые можно менять по отдельности в случае необходимости. Чугунный теплообменник быстрее прогорает при высоких температурах, но меньше подвержен коррозийным процессам. Чугун панически боится значительных перепадов температур, поэтому при чистке котлов необходимо дождаться полного остывания нагревательного элемента.

    Чугунные котлы стоят дороже аналогичных стальных приборов.

    Стальные теплообменники в этом плане практичнее и удобнее. Сталь с легкостью переносит значительные перепады температуры. Самый значительный недостаток, подверженность стального водогрейного контура коррозии. Однако в случаях, когда используются стальные теплообменники с толщиной стенки 6 мм и более, такой котел прослужит намного дольше.

    Размер камеры сгорания и способы загрузки топлива

    Не стоит сбрасывать со счетов и объемы камеры сгорания. Твердотопливные котлы используют твердые виды топлива. От того, насколько камера сгорания имеет больший объем, зависит не только мощность котла, но и уровень комфорта. Здесь действует принцип, чем больше камера сгорания, тем больше топлива можно заложить в котел за одну загрузку. Обычно выбор отопительного котла зависит от соотношения полезного объема камеры сгорания к мощности. Чем выше эта цифра, тем лучше. Такие данные обычно указываются в тех паспорте оборудования.

    К примеру: камера сгорания твердотопливного прибора имеет объем 30 л., конструктивная мощность нагревательного оборудования составляет 60 кВт. Это значит, что соотношение полезного объема к мощности составляет 2л/кВт. Большее соотношение — реже придется закладывать топливо в ваш нагревательный аппарат.

    Для моделей с чугунным теплообменником такое соотношение составляет 1,1-1,4 л/кВт. Для моделей со стальными теплообменниками параметры выше и составляют 1,6-2 л/кВт. Хороший котел – это достаточная мощность, высокий КПД и большая камера сгорания, но! Каким образом придется загружать туда топливо, вопрос не менее интересный. Здесь главное удобство.

    Современные модели рассчитаны на механическую загрузку горючего материала, или на оборот, вручную. Автоматическая подача топлива предполагает работу других дополнительных электрических устройств и механизмов, которые существенно сказываются на стоимости отопительного оборудования. Твердотопливные устройства обогрева с автоматической подачей топочного материала удобны для эксплуатации, но зависимы от электроснабжения.

    Ручная загрузка надежна. Вы сами контролируете весь процесс, определяете, сколько топлива надо загрузить в топку для нормальной работы отопительного прибора. Единственный минус, такой процесс придется повторять неоднократно. Для некоторых моделей при ручной загрузке, придется 2-10 раз за сутки заниматься физической работой.

    Заключение

    Оценив все конструктивные особенности твердотопливных агрегатов, сделав акценты, на чем следует остановиться при выборе модели нагревательного прибора, можно перейти к оценке моделей с учетом их вида.

    Как выбрать твердотопливный котел длительного горения для отопления жилого дома или ориентироваться в плане выбора на традиционные аппараты, решать вам. Модели, которые сегодня представлены в продаже, способны удовлетворить потребителя в самых разных ситуациях. От выбранного топлива и необходимой мощности вы самостоятельно выбираете оптимальный вариант оборудования для вашей автономной системы отопления. Пироллизные котлы мощнее и эффективнее. Если позволяют средства, выбираем этот вид отопительных приборов, несмотря на то, что стоят они дороже традиционных моделей. Нагревательные агрегаты длительного горения удобны в эксплуатации, однако требуют большой площади для установки, сложную систему вентиляции и определенное количество автоматики.

    Каждый вид имеет свои плюсы и минусы. Выбор всегда есть, особенно если учитывать собственные потребности и средства, выделенные для организации индивидуального отопления.

    Твердотопливный котел длительного горения

    Промышленный твердотопливный котел длительного горения пришел в наши дома не так давно, хотя о принципе подобного рода, медленного горения, человечество знало со средневековых времен. А технологию “тлеющего костра” заключенного в каменные тиски, на практике покажет любой профессиональный лесник или охотник. Существует великое множество модификаций, и твердотопливный котел длительного горения предлагает практически каждый продавец.

    Выбрать оптимальный и надежный котел длительного горения для частного дома, получится только после тщательной оценки характеристик представленных аппаратов. К тому же необходимо будет согласовать их с особенностями отапливаемого помещения.

    Выбрать котел на твёрдом топливе длительного горения вам помогут твердые знания ассортимента и классификации устройств. Давайте вместе разберемся в их разновидностях, и посмотрим из чего складывается цена на столь интересный и привлекательный продукт.

    Востребованность у населения купить котлы на твердом топливе длительного горения основывается на постоянной потребности в экономии финансовых средств, а так же времени затрачиваемого на закладку топлива и на регулярную чистку оборудования.

    Твердотопливный котел длительного горения — разновидности.

    Почетное звание — твердотопливный котел длительного горения получает любой аппарат, который поддерживает горение в течение суток. Прогорел котел сутки – получил статус длительного горения, прогорел двое – статус не меняется, прогорел неделю – получи все тоже наименование.

    Таким образом, мы можем встретить аппарат с различным периодом поддержки тления топлива, при этом само словосочетание “твердотопливный котел длительного горения” вряд ли раскроет нам все технические характеристики устройства.

    Всего два основных вида оборудования различают в данном сегменте — котёл на дровах длительного горения и котел на угле длительного горения. Обслуживать оба устройства способны как систему с водяным контуром, так и систему с теплоносителем на основе гликоля. Кроме того, твердотопливный котел длительного горения, обладает рядом отличительных признаков, на которых мы заострим внимание.

    Твердотопливный котел длительного горения — способы горения топлива

    Традиционные энергозависимые котлы.

    В традиционных моделях, обычно реализуется простейшая схема сжигания топливных запасов. По конструкции они напоминают обыкновенную печь, с нехарактерным специальным окошком, расположенном в верхней части котла и служит для загрузки дров или угля.

    Принцип его работы основывается на процессе тления, не предполагающем горения яркого пламени. Выделять при тлении достаточное количество тепла для обогрева, помогает специальный вентиляционный насос, который включается автоматически и удаляет из топки избыточный объем кислорода.

    Производители научили отслеживать устройства процент содержания кислорода в топочной камере, допуская необходимое количество лишь для поддержания тления, не давая разгораться открытому пламени. Тлеющее состояние, которое поддерживает твердотопливный котел длительного горения, обеспечивает очевидную экономию дорогостоящего топлива, а также освобождает владельца от рутинной, ежечасной подкладки дров или угля.

    Инженеры позаботились, чтобы традиционный твердотопливный котел длительного горения включал в себя специальное отделение дожига остатков топлива. Камера дожига, представляет извилистый лабиринт, способствующий максимальному теплообмену.

    Простое решение, позволило обеспечить практически полное догорание и уничтожение токсичных продуктов, возникающих во время эксплуатации котла. Таким образом, повышается экологическая безопасность и экономичность устройства в целом. В тоже время, вырабатываемое тепло идет на нагрев теплоносителя, повышая КПД котла до 85%.

    Основным элементом в осуществлении теплообмена в традиционном котле служит теплообменник. Протекающий через него теплоноситель обеспечивает дальнейший перенос тепловой энергии непосредственно к радиаторам отопления.

    Традиционный твердотопливный котел длительного горения славится простотой эксплуатации, высокой степенью надежности и долгим сроком службы. К недостатком относится посредственный КПД, который оставляет желать лучшего. Более существенную проблему может оказать энергозависимость.

    Электронное регулирование подачи кислорода и работа вентилятора — не возможны без питания от электросети. Так, работа систему отопления становится уязвимой при аварийных сбоях электроснабжения. Конечно , на помощь придет заблаговременно установленный прибор бесперебойного питания. Но, во первых его надо купить, а во вторых, его работа не подразумевает долгого срока эксплуатации.

    энергонезависимые котлы длительного горения

    Второй способ сжигания, представлен многочисленными газогенераторными аппаратами. Такую конструкцию чаще называют пиролизный котел. Характеризуется повышенным значением КПД достигающим 90%. Высокая интенсивность выработки тепловой энергии, достигается особым методом сжигания топлива.

    Сначала топливный материал подсушивается. Дальнейший процесс сопровождается дегазацией, в результате чего, порядка 85% веществ при горении преобразовываются в горючий пиролизный газ. Видео обзор, подробно описывает каким образом эксплуатируется пиролизный твердотопливный котел длительного горения.

    Преимуществом пиррольных котлов, является их полная энергонезависимость, аппарат отлично подойдет к установке в проблемных регионах с трудностями в подаче электроэнергии. Второй плюс — автономность. Не требуется постоянная регулировка, а температурный режим поддерживается в заданном режиме с погрешностью не более ± 3°C.

    Экономичность в пять раз лучше котла с прямым пламенем. Понадобится 10 кг топлива в сутки, чтобы хватило отопить площадь 100 м2. Практически полное сгорание — освобождает вас от частой работы по очистке котла от золы. Длительность горения составляет порядка 12 -16 часов.

    Твердотопливный котел длительного горения — плюсы и минусы

    В отсутствии газовой магистрали, альтернатив соорудить систему отопления не много. Можно установить газгольдер, при условии, что поставки газа налажены в регионе. Можно использовать экологически чистую, но дорогую электроэнергию, подключив электрокотел. Но что делать, если подобные варианты не по карману? Или ресурсы газа и электричества ограничены или вовсе отсутствуют?

    Твердотопливный котел длительного горения не потребует от владельца значительных затрат по установке и обеспечит разумную замену перечисленных способов обогрева.

    Достоинства:

    • Простая эксплуатация. Традиционная работа на дровах, пеллетах или угле не потребует специальных навыков. Очистка от золы занимает времени не более часа в неделю.
    • Долговечность. Сроки службы превышают 10 – летний период. Котел длительного горения – техника неприхотливая. Простая конструкция, при бережной эксплуатации, может исправно служить несколько десятков лет.
    • Экологически чистый. Камера дожига обеспечивает почти полное сгорание топлива. Выбросы вредных веществ естественный продукт сгорания – перерабатываются в результате фотосинтеза.
    • Высокий КПД. На рынке представлены модели с значением до 90 – 95 %. Обеспечены минимальные тепловые потери. Инженерные решения оптимизируют процесс дожига пиролизных газов. Конструкция теплообменника спроектирована с максимальной теплоотдачей теплоносителю.
    • Эффективность и экономичность. Современное оборудование мало уступает газовым аналогам. Результативность длительного горения достигает семи и более суток.
    • Приемлемая стоимость топлива. Порой и единственная возможная. Освобождает от зависимости дорогостоящего газового оборудования.
    • Отсутствует разрешительная документация на установку котла. Не требуется заключение договоров с газовыми службами на обслуживание.
    • Твердотопливный котел длительного горения позволяет обеспечить домовладение горячей водой, в случае наличия второго контура. Кроме того, расширить функциональность поможет бойлер косвенного нагрева.

    Недостатки:

    • Постоянное участие владельца. Несмотря на продолжительный процесс горения с одной загрузки, рано или поздно приходится возвращаться к пополнению загрузочного отделения топливом.
    • Регулярная чистка. Наверное самый не популярный процесс в обслуживании, требует постоянной очистки от золы. Остается только позавидовать чистому газовому оборудованию или электрическим аппаратам.
    • Отдельное помещение. Придется выделять отдельное помещение с хорошей вентиляцией и дымоходом. Твердотопливный котел длительного горения для частного дома, как правило имеет значительные габариты, возможно потребуется подготовить специальное установочное место с усиленным фундаментом.
    • Содержание складских запасов топлива. Пополнение и сохранение топливных остатков потребует дополнительных финансовых вложений Соблюдение мер безопасности и поддержание определенной влажности продукта, также добавляют проблем в решении вопросов по складированию.

    Как выбрать котел на твердом топливе длительного горения

    Предлагаем определиться с оценочными признаками, по которым будет легче выбрать котел длительного горения для частного дома. Рассмотрим основные разделы, на которые следует обратить внимание и ознакомимся с оптимальными параметрами подходящих аппаратов.

    Надеемся наши советы помогут правильно выбрать твердотопливный котел длительного горения для обеспечения комфортного проживания в условиях отсутствия газа.

    Твердое топливо.

    С самого начала, необходимо определиться с видом топлива наиболее доступном в вашем регионе. Принимайте во внимание, что будет дешевле и доступнее в транспортировке и складировании. В ближайшем районе происходит активная заготовка леса?

    Скорее всего следует отдать предпочтение оборудованию на дровах. Домовладельцам, где древесное сырье в дефиците, стоит порекомендовать присмотреться к отоплению пеллетами.

    Котел на угольном топливе или антраците рекомендован тем владениям, где ведется разработка месторождений или транспортировка угля налажена должным образом. Отопительные системы с применением процесса сжигания опилок выгодно организовывать на объекте по обработке древесины.

    Характеристика мощности аппарата

    Выбрать необходимую мощность котла длительного горения, поможет подрядная организация по монтажным работам отопительной системы. Если вы обустраиваете уют своими руками, посчитайте площадь отапливаемого помещения.

    Традиционно на 100 метров площади назначается 10 кВт мощности котла. Несложным математическим подсчетом определите требуемое значение. Полученные данные помогут найти оптимальный твердотопливный котел длительного горения в многочисленном ассортименте на рынке отопительного оборудования. Как правило, к полученному значению рекомендуется прибавить 10 % , в целях обеспечения запаса мощности на случай сильного заморозка.

    Загрузочная камера

    Существует показатель, который зависит от соотношения объема загрузочной камеры и характеристикой мощности котла. Достаточным, значение считается, если укладывается в диапазон коэффициента от 3,3 до 5 литров/киловатт. Коэффициент является важным критерием который помогает выбрать котел длительного горения для дома.

    Если итоговая цифра ближе к максимальному порогу индекса, тем больше радости домовладельцу — ему не так часто потребуется осуществлять до загрузку устройства.

    Для примера рассмотрим пиролизный котел Viessmann Vitoligno 100-S 25. Согласно техническим данным, размер загрузочной камеры у аппарата имеет объем 110 литров. Мощность равна 25 кВт. Вычисляем индекс: 110/25 = 4,4 л/кВт. Как видим, коэффициент укладывается в приемлемые рамки и считается весьма хорошим.

    Котел на твердом топливе длительного горения Стропува

    Раз уж мы заговорили о компаниях, выпускающих на рынок котлы на твердом топливе длительного горения, то мы никак не можем обойти вниманием заслуженного лидера — компанию Stropuva. Литовский котел способен проработать на одной заправке угля до 120 часов, на пеллетах 72, на дровах 30 часов соответственно.

    Очень не плохие параметры для данного типа котлов длительного горения. Разберем еще, за счет чего, котлы Stropuva набрали такую большую популярность:

    • Длительное горение. Достигает 5 суток.
    • Многоуровневый уровень безопасности. Компания утверждает, что во время перегрева и превышении нагрузки устройство котла сжимается как консервная банка под нагрузкой стопы и не при каких обстоятельствах не взрываются, а лишь сжимаются внутрь.
    • Экономичность. Оптимальные характеристики использования ресурсов. Топливом могут выступать древесные отходы.
    • Энергонезависимость. Котел Стропува не нуждается в электричестве.
    • Экология стоит на первом месте и соответствует высоким европейским стандартам.
    • Привлекательный внешний вид.
    • Гарантия 5 лет.

    Литовские инженеры, не зря проектировали котел длительного горения именно в форме цилиндра. Теперь благодаря компактным размерам, монтаж котла Стропува не требует большой площади и может поместиться в ограниченном пространстве городской квартиры.

    Ценовая политика на котлы длительного горения

    Цена определяется исходя из множества показателей и значений, главные укладываются в три основополагающих фактора:

    • Бренд, страна производитель;
    • Характеристика тепловой мощности;
    • Многофункциональность конструкции и способность перерабатывать различные виды топлива.

    К слову, дровяные котлы длительного горения компании Stropuva обладающие мощностью 20 кВт находятся в ценовом диапазоне 1400-1900 евро. В то же время аналогичная мощность, но на универсальной модели будет стоить 2000-2400 евро.

    Классику представляет на рынке котел Будерус (Buderus) длительного горения, от немецкого концерна. Эксплуатация допускается на дровах, угле, антраците и пеллетах. Стоимость котла Будерус определяется тепловой мощностью и лежит в пределах 1400-1900 евро.

    Добавим еще одного производителя Евросоюза из Германии — твердотопливный котел длительного горения компании (Junkers) показывает отличные характеристики. Выделяется из ассортимента в лучшую сторону котел Юнкерс мощностью 32 кВт с ценой за аппарат 1600 евро.

    Наибольшую стоимость за свой пиролизный котел длительного горения запрашивает компания Viessmann за модель Vitoligno концерн хочет получить от 2300 до 5900 евро за котел с максимальной, промышленной мощностью в 80 кВт.

    В самое время обратить на отечественного производителя. Доступные варианты начинаются от 35 тысяч рублей, так твердотопливный котел Купер российского производства можно приобрести за 40 тысяч рублей.

    Также на просторах интернета есть огромное количество советов как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками. Если есть материал и умелые руки, можно сотворить свой собственный котел!

    Выводы

    В заключении, хотим сказать, что не стоит поддаваться импульсному желанию купить котел на твёрдом топливе длительного горения, просчитайте все варианты, еще раз сравните расчеты экономии эксплуатации электрического котла. Попробуйте уточнить необходимую и достаточную мощность теплогенирирующего оборудования. Скорее всего, цена вопроса будет находиться в одном диапазоне.

    Возможно, электрокотел, в совокупности, допустим с теплым полом пленочного типа инфракрасного излучения, будут в равной степени затратны с финансовой точки зрения в сравнении с котлом длительного горения, но менее хлопотны в использовании. Ну а если, вы определились, что без котла длительного горения вам не обойтись, не поскупитесь и приобретайте устройство с автоматической подачей угля, оно в значительной мере облечет вашу жизнь.

    Как собрать и смонтировать дымоход из сэндвич-трубы для бани своими руками

    Монтаж дымохода для бани – трудоемкая и ответственная работа, которую, тем не менее, вполне возможно выполнить собственными силами. Использование сэндвич труб позволит выполнить эту работу легко и просто, получив в итоге красивый и долговечный дымоход, отвечающий всем нормам пожарной безопасности.

    Преимущества сэндвич дымохода для бани

    Стандартный сэндвич представляет из себя полую многослойную конструкцию метровой длины, состоящую из следующих элементов:

    • Внутренняя труба. Производится из нержавеющей стали различной толщины. Более толстая труба весит больше, но и прослужит дольше.
    • Внешняя труба. Может быть медной, латунной, либо выполненной из той же «нержавейки». Использование оцинкованной стали не допускается, поскольку такой материал обладает значительным уровнем температурного расширения.
    • Слой теплоизоляции. Чаще всего применяется базальтовое волокно или минеральная вата. Толщина слоя может варьироваться от 25 до 60 мм.

    Один из концов трубы делается зауженным, что позволяет легко монтировать дымоход необходимой длины без использования специального оборудования.

    Дымоход, собранный из сэндвич труб, выгодно отличается от традиционных вариантов. Можно отметить несколько явных преимуществ:

    • Отсутствие конденсата (в зависимости от схемы сборки).
    • Хорошие противопожарные качества.
    • Малый вес конструкции.
    • Удобство транспортировки.
    • Минимальное образование сажи.
    • Простота ухода за дымоходом.
    • Привлекательный внешний вид, сохраняющийся на протяжении многих лет.

    Особенности монтажа

    Сэндвич дымоход обладает низкой пожароопасностью (внешняя поверхность трубы редко разогревается до температур свыше 40°С), однако, располагать систему дымоотведения лучше на безопасном расстоянии от любых деревянных конструкций.

    Высота сэндвич-дымохода над поверхностью кровли непосредственно зависит от места выхода трубы относительно конька строения:

    • Удаление на 1,5-3 метра. Верхний край дымохода монтируется вровень с коньком.
    • Удаление менее 1,5 метров. Дымоотвод должен возвышаться над коньком приблизительно на 0,5 метра.
    • Удаление свыше 3 метров. Высота подбирается таким образом, чтобы угол между коньком крыши и верхней точкой дымохода составлял 10°.

    Обратите внимание! При возвышении над поверхностью кровли более 2 метров, дымоход следует дополнительно закрепить при помощи растяжек.

    На кровле из горючих материалов нормы пожарной безопасности требуют установку дополнительного узла – искрогасителя. Этот элемент представляет собой мелкую металлическую сетку, которая легко пропускает дым, но задерживает значительную часть искр. Искрогаситель монтируется на оголовок дымохода.

    Профессионалы рекомендуют в помещении парилки не устанавливать сэндвич, отдав предпочтение обычной одностенной стальной трубе. Такая труба будет нагреваться гораздо сильнее, нежели сэндвич, выступая дополнительным источником обогрева и позволяя получать необходимую температуру в парной гораздо быстрее.

    Общие рекомендации по самостоятельной сборке сэндвич-трубы

    Дымоход из сэндвич-труб считается одним из самых простых в плане сборки и эксплуатации. Однако, как и везде, здесь существует ряд нюансов:

    • Диаметр сэндвича (здесь имеется в виду сечение внутренней трубы) подбирается с таким учетом, чтобы соединение с выходным патрубком печи получилось максимально плотным.
    • Все места, где стыкуются различные модули дымохода, должны располагаться в зоне видимости. Монтаж стыков внутри переходов через потолок или кровлю не допускается.
    • Если проект предусматривает монтаж горизонтального участка дымохода, его протяженность должна быть не более 1 метра. Более протяженный участок с высокой долей вероятности спровоцирует ухудшение тяги.

    После окончания процедуры сборки производится пробная топка печи. В процессе горения дымоотвод необходимо тщательно обследовать на всей протяженности, большое внимание уделяя качеству стыков и степени нагрева внешней трубы и близлежащих поверхностей.

    Обратите внимание! Если в парную проникает дым из топки, это не всегда свидетельствует о некачественной сборке дымохода. Возможно, попросту не хватает тяги, что легко исправляется увеличением высоты дымохода на 0,5-1 метра.

    Способы соединения модулей

    Монтаж дымохода может осуществляться одним из таких способов:

    • «По дыму». Подобная схема призвана, в первую очередь, на 100% защитить отапливаемое помещение от проникновения опасных угарных газов. Внутренняя труба нижнего модуля монтируется в соответствующий раструб верхнего, давая возможность дыму беспрепятственно проходить область стыка и удаляться из дымохода. С другой стороны, при таком расположении в стык может попадать конденсат. При плохой заделке швов это будет способствовать уменьшению срока службы конструкции.
    • «По конденсату». Здесь, напротив, внутренняя труба верхнего элемента помещается в раструб нижнего. Попадание влаги внутрь при этом исключается, тогда как дым вполне способен проникнуть в зону пребывания людей, просачиваясь сквозь любые, даже самые неприметные щели.

    Таким образом, перед каждым хозяином встает дилемма – какой способ предпочесть. На одной чаше весов безопасность, на другой – долговечность конструкции и экономия. Что выбрать, каждый решает сам, однако, в любом случае, к заделке швов следует отнестись с максимальной ответственностью. Если есть уверенность, что стыки абсолютно герметичны, более целесообразной представляется схема «по конденсату».

    Порядок сборки

    До начала сборки дымохода необходимо составить подробный проект, в соответствии с которым закупить и доставить все необходимые элементы и инструменты: переходники, отводы, трубы, герметик и т.п. С труб заранее удаляется защитное покрытие, наклейки и этикетки.

    Далее, производится разметка вертикали. Ось сэндвич-дымохода прокладывается от выходного отверстия печи до предполагаемого места прохода сквозь кровлю и потолок. Важно, чтобы стропила и балки перекрытий не оказались на пути прохождения трубы. Оптимальный вариант, когда перекрытия устанавливаются уже после завершения монтажа дымохода.

    Сборка начинается снизу, от раструба банной печи. Место стыка со следующей трубой не должно располагаться в плоскости потолочного перекрытия. Сообразно выбранной схемы, следующая труба устанавливается над первой и легкими ударами киянки плотно на нее насаживается.

    Это важно! В помещениях с высокими потолками для облегчения нагрузки на нижнюю часть дымоотвода на уровне 1,5-2 метров стоит предусмотреть установку стеновых кронштейнов. В типовых проектах их роль способны выполнить места прохода через потолочное перекрытие и кровлю.

    Если проект предусматривает монтаж ревизии (дополнительный элемент конструкции, позволяющий проводить осмотр внутренней части трубопровода и его очистку от сажи), ее устанавливают до чердака. На чердаке, помимо труб дымохода, не допускается установка никаких элементов.

    Для герметизации стыков должен применяться специальный герметик, рассчитанный на эксплуатацию при температурах свыше 1000°С. Порядок нанесения для разных элементов сэндвич-дымохода таков:

    • Внутренние трубы сэндвича. Состав наносится на внешнюю часть верхнего модуля.
    • Наружные трубы. Герметиком покрывается внутренняя поверхность соединяемых элементов.
    • Переход с простой одностенной трубы на сэндвич. Обрабатывается участок стыка по окружности.

    После нанесения герметика стыки дополнительно скрепляются посредством обжимных хомутов соответствующего диаметра.

    Альтернативный вариант прохождения дымохода – монтаж вдоль внешней стены бани. Такой способ монтажа считается более пожаробезопасным и легким в исполнении, поскольку проход придется делать только в одном месте – сквозь стену на уровне топки. Кроме того, такой дымоход будет проще очищать от сажи, поскольку ревизия устанавливается на внешнем участке.

    Сэндвич конструкции сравнительно легкие, поэтому строить специальный фундамент для наружного дымохода нет необходимости. Достаточно установить опорную металлическую консоль и через каждый метр длины производить крепление к стене. Минимальное расстояние до стены при этом составляет 15 см.

    Как выполнить проход через кровлю

    Как правило, кровля бани делается из легковоспламеняющихся материалов, поэтому важно обеспечить должный уровень пожарной безопасности в месте прохода печной трубы. Последовательность действий можно описать таким образом:

    1. Поверхность кровли размечается и разделывается с таким расчетом, чтобы расстояние от внешнего слоя сэндвича до края проема составляло не менее 13-15 см.
    2. На очередной сэндвич одевается подкрышная металлическая пластина соответствующего размера с отверстием овальной формы, после чего труба стыкуется с уже смонтированным дымоотводом. Лист крепится к внутренней поверхности кровли на саморезы соответствующей длины.
    3. Сверху на трубу монтируется еще один элемент – угловая крышная разделка. Этот модуль, как правило, производится из мягкого свинца, что дает возможность прижать его к кровле и самой трубе максимально плотно.
    4. Пространство между двумя металлическими листами заполняется термоустойчивой базальтовой или минеральной ватой, а для надежной защиты от осадков наружные щели обрабатываются битумным кровельным герметиком.

    Пошаговая инструкция по выбору и монтажу сэндвич-трубы для бани своими руками

    Всем домоделам большой привет!

    Сегодня я подробно расскажу про сэндвич-трубу для бани: как ее правильно выбрать, смонтировать и эксплуатировать.

    Статью снабдил полезными схемами и видео, чтобы было легче понять, о чем речь. Читайте внимательно и неторопливо, иначе можете упустить важные нюансы, которых в устройстве дымохода бани очень и очень много!

    Можно ли установить сэндвич-дымоход в бане?

    По своим теплотехническим характеристикам сэндвич-труба отлично подходит для установки в бане, в том числе в парилке. Монтаж не требует значительных финансовых и трудовых затрат. Такая труба безопаснее кирпичных дымоходов и более ремонтопригодна.

    Конструкция дымохода

    По типу расположения конструкции можно выделить дымоход уличный (внешний) и внутренний. Канал уличного дымохода через стену выходит наружу. Его преимущества: простой монтаж и высокая степень пожаробезопасности. В то же время он расходует больше топлива и требует утепления.

    Канал внутренней конструкции выходит наружу через кровлю и, как правило, имеет строго вертикальную конфигурацию без горизонтальных участков. У него хорошая тяга, он потребляет меньше топлива и быстрее нагревает парилку и баню в целом. Из недостатков отмечу более трудоемкий ремонт и монтаж, меньшая степень пожаробезопасности в отличие от внешнего канала.

    Преимущества и недостатки сэндвич-дымохода

    Наиболее распространенный вид дымохода для бани – это сендвич-трубы, которые обладают рядом преимуществ:

    • простой и легкий монтаж, который можно сделать даже самостоятельно;
    • высокая ремонтоспособность за счет типовых деталей;
    • эстетичный вид;
    • высокая антикоррозийная способность;
    • низкая теплоотдача и малое выпадение конденсации за счет изоляционного слоя;
    • на внутренней поверхности сэндвич-трубы не откладывается сажа, потому что эта поверхность гладкая.

    Несмотря на внушительный послужной список преимуществ, у сэндвичей есть и свои недостатки:

    • высокая стоимость в отличие от аналогов;
    • ограниченный срок службы – до 15 лет;
    • при нагреве места стыковки могут разгерметизироваться из-за расширения металла.

    Ключевое значение для сэндвич-трубы имеют материалы, из которых она изготовлена. От наполнения зависит цена, срок эксплуатации и безопасность.

    Из каких материалов изготавливают

    Сэндвич-труба имеет 3 конструктивных элемента:

    1. Внешняя труба. Ее можно изготовить из различных материалов: нержавейки, меди, оцинковки, стали.
    2. Внутренняя труба. Выполняется по аналогии с внешней трубой, но имеет меньший диаметр.
    3. Теплоизоляционная межтрубная прослойка выполняется из ватного минерального теплоизолятора (базальт, каменная вата и т.д.).

    Подробнее остановлюсь на материалах самой трубы для бани: именно он определяет стоимость и эксплуатационные возможности сэндвич-дымохода.

    Стальной

    Стальной сэндвич выполняется из нержавеющей легированной стали с высокой антикоррозийной способностью. Она очень технологична, легко изгибается в разных направлениях. Имеет небольшой вес в отличие от, например, керамической трубы. Может комплектоваться прочистными люками и искрогасящими решетками, которые повышают ее безопасную эксплуатацию. Оптимальная толщина стенок – 1 мм. Саму трубу можно выкрасить в любой цвет, что позволяет органично ее задекорировать.

    Что лучше: оцинкованные или нержавеющие дымовые трубы

    Оцинковка дешевле нержавейки, что обусловлено ее более низкой способностью противостоять механическим повреждениям. Даже небольшое повреждение защитного слоя может повлечь коррозию металла.

    Некоторые строители устанавливают комбинированный дымоход, чтобы снизить расходы и одновременно обеспечить необходимую безопасность и надежность трубы для бани. Из нержавейки делают участок в парилке, где более экстремальные условия работы. Оцинкованную трубу используют на чердаке и наружных участках.

    При комбинированной установке могут возникнуть проблемы со стыковкой элементов, поэтому прежде чем уменьшать бюджет на строительство бани, семь раз «отмерьте» последствия!

    Керамический

    Керамические трубы имеют ряд преимуществ:

    1. Высокая термоустойчивость – до 1200 °С.
    2. Экологичность: они производятся из природной глины.
    3. Малый вес в отличие от бетонных и кирпичных конструкций.
    4. Удобство в эксплуатации за счет специальных керамических модулей, которые изготавливаются с прочистными дверцами.

    Сами трубы представляют собой компактные трехслойные модули высотой 30 см. Внутренний слой гладкий, что способствует хорошей тяге и не допускает осаждения на нем продуктов сгорания. Их легко собрать в цельную и долговечную конструкцию.

    Стеклянный

    Главное преимущество стеклянной трубы для бани – ее привлекательный и современный вид. Она изготавливается из безопасного огнеупорного стекла: при разрушении оно рассыпается на тупые осколки, что исключает порезы. Стеклянные трубы долговечны, легко чистятся, устойчивы к температурным перепадам. Поставить такую трубу может не каждый, потому что его стоимость значительно выше дымоходов из сэндвичей и других традиционных материалов.

    Думаю, что в будущем они станут более доступными, но пока это дизайнерская роскошь, от которой можно отказаться в пользу бюджетных вариантов.

    Какой материал лучше подойдет для дымохода в бане?

    Я перечислил, какие трубы можно применять для строительства бани. Подробно остановился на каждом типе, выделил его плюсы и минусы. Теперь уточню, что не рекомендуется применять в парилках.

    К ним относят бетонные и асбестоцементные трубы: эти конструкции не соответствуют нормам пожаробезопасности помещений с высокотемпературными режимами работы.

    При выборе учтите эту рекомендацию, в остальном решайте сами согласно бюджету и эстетическим предпочтениям.

    Купить или сделать самому

    Купить дымоход для бани проще, чем правильно сделать его самому. Но проще не значит лучше, тем более если есть необходимый навык, свободное время и желание сэкономить. При грамотном подходе сделать хорошую конструкцию не составит большого труда. Можно воспользоваться компромиссным вариантом: какие-то элементы изготовить самостоятельно, а отдельные сложные узлы купить.

    Примерная цена

    Сколько стоит труба для бани, зависит от количества предложений в конкретном регионе страны, какие размеры имеет сама баня и т.д.

    Собрал среднерыночные цены, чтобы можно было сделать предварительные расчеты.

    Основные требования к дымоходу в бане

    К дымоходу предъявляются повышенные требования пожаробезопасности, потому что он сильно нагревается и может стать причиной возгорания бани. Чтобы избежать негативных последствий, при сборке и эксплуатации необходимо придерживаться простых, но важных правил:

    1. 250 мм от трубы – это допустимое расстояние для расположения легковоспламеняемых предметов.
    2. Стены возле печки должны быть сделаны из огнестойких материалов: шамотный кирпич, листовая сталь и т.д.
    3. Канал не рекомендуется обсыпать сыпучими материалами, чтобы не нарушать воздушное остывание конструкции.
    4. Чтобы исключить возгорание от искр, обрез трубы должен находиться на нормативном расстоянии от кровли.

    Как сделать дымоход в бане своими руками: пошаговая инструкция

    Легче всего собрать канал для бани из сэндвичей. При сборке есть несколько нюансов, которые стоит учесть, чтобы не попасть впросак:

    1. Стыковка модулей должна происходить на видимых участках и категорически запрещена при потолочной или кровельной проходке.
    2. Оптимальный размер горизонтального участка составляет длину до 100 см, в противном случае может значительно ухудшиться тяга.

    Соблюдение двух этих простых правил поможет избежать тысячи негативных последствий.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы собрать сэндвич-конструкцию для бани, понадобятся следующие материалы:

    • сэндвич-модули согласно проекту (чертежу);
    • элементы для устройства разделки в межэтажной плите и кровельного прохода;
    • ватная минеральная теплоизоляция;
    • если сэндвич-канал для бани имеет сложную конфигурацию и горизонтальные участки, то понадобятся различные переходники;
    • крепеж (саморезы, стяжки);
    • герметик для заделки стыков;
    • оголовок.

    Для качественного монтажа понадобится также набор инструментов. Стандартный список должен включать:

    • электролобзик;
    • дрель и шуруповерт, можно электроотвертку;
    • скелетный пистолет под герметик;
    • набор стамесок;
    • уровень и рулетка не менее 5 м, иначе будут неудобства и потери времени при измерениях;
    • ножницы по металлу.

    Проектирование, чертежи и схемы

    На этапе проектирования стоит учесть несколько прописных истин:

    1. Высота конструкции дымохода для обеспечения нормальной работы составляет не менее 450 см.
    2. Расстояние от обреза канала до плоскости ската кровли не менее 50 см.
    3. Канал должен быть оборудован задвижкой (шибером, юшкой) для регулирования тяги.
    4. Проходные узлы в перекрытиях и кровле бани должны быть теплоизолированы.
    5. Чем проще конфигурация (ход трубы для бани), тем она дешевле и удобнее!

    Существуют и народные лайфхаки. Например, покрасить наружную поверхность трубы белой или светлой краской, чтобы легко обнаружить негерметичные места, через которые идет дым.

    Перед сборкой важно сделать чертеж или схему. Ниже привожу две схемы дымохода из сэндвичей, которые можно применить в том числе для бани.

    Схема внешнего (наружного) канала

    Схема внутреннего канала

    Способы соединения модульных элементов в дымовой трубе

    Сэндвич-модули можно соединять двумя способами:

    1. «По дыму». При таком соединении исключается попадание дыма и угарных газов внутрь помещения. Нижний модуль вставляется в верхний, чтобы обрез нижнего находился выше обреза верхнего, как показано на правом рисунке.
    2. «По конденсату». В этом варианте исключается попадание конденсата в теплоизолятор сэндвич-трубы. Для этого верхний модуль вставляется в нижний так, что обрез верхнего заводится ниже обреза нижнего, как показано на левом рисунке.

    Порядок сборки

    Перед монтажом сэндвич-трубы в бане подготавливают проходы в перекрытии и кровле. Если разделку потолочно-проходного узла (ППУ) стоит сделать сразу, то отверстие в кровле лучше делать при непосредственном подходе сэндвич-трубы к ней. Так можно исключить замокание помещений во время дождя, а также лишнюю работу по закрытию самого отверстия.

    После устройства ППУ можно приступать к сборке сэндвич-магистрали:

    1. Для ускоренного прогрева парилки сразу монтируют стальную трубу, а сэндвич устанавливают уже ближе к потолку на расстоянии 20–30 смд
    2. Не стоит делать стык модулей в проходных узлах, иначе для их ремонта понадобится разбирать ППУ или проход в кровле.
    3. Монтаж сэндвичей для бани лучше выполнять «по дыму», чтобы обезопасить здоровье парильщиков.
    4. Стыки модулей проходят термостойким герметиком.
    5. Кровельное отверстие закрывают флэш-мастером с силиконовой накладкой, которая герметично закрывает кровельное отверстие.

    Легкий вес и простая стыковка сэндвич-труб позволяют смонтировать их двум мастерам за короткое время. Сэндвич-трубу для бани можно собрать даже самостоятельно, но лучше позвать компетентного товарища или знакомого, чтобы избежать дилетантских ошибок.

    Проход дымохода через деревянное межэтажное перекрытие

    Потолочно-проходной узел (ППУ) в деревянных перекрытиях следует выполнять, руководствуясь СНиП, в где прописаны следующие правила:

    • Гильза ППУ выполняется из негорючего материала, классификацию материалов смотрите в СНИП.
    • Разделку (проход трубы через перекрытие) выполняют из огнестойких материалов (базальтовая вата и т.д.).
    • Разделку для деревянных перекрытий выполняют шириной 50 см.
    • Сечение гильзы должно быть шире диаметра канала, чтобы обеспечить удобную прокладку.
    • Не следует применять жесткое соединение разделки с перекрытием, чтобы исключить искривление канала.
    • Отступка (расстояние между трубой и близлежащей стеной) для деревянных стен составляет 26–50 см.

    Соблюдение этих несложных правил обеспечит безопасную эксплуатацию дымохода бани и здоровье банщиков и парильщиков.

    Проход дымохода через крышу с кровлей из сгораемых материалов

    Канал через крышу проводят следующим образом:

    • Разметка и разделка кровли делается с таким расчетом, что от внешнего слоя трубы до края кровли было не менее 130 мм.
    • Если кровля утепленная, то ставятся подкрышная и верхняя пластины, а само пространство заполняется теплоизолятором.
    • Если кровля холодная, то достаточно поставить флэш-мастер.
    • Наружная крышка или флэш-мастер на стыке с кровлею промазываются битумным герметиком.

    Проверка качества сборки дымохода

    После монтажа дымоход тестируют, чтобы удостовериться, что все стыки герметичны, а перекрытия и кровля не нагреваются. Проверяется открывание-закрывание ревизионных дверей, если они были смонтированы.

    Частые ошибки при строительстве

    К наиболее частым ошибкам и излишествам, которые усложняют эксплуатацию и обслуживание дымохода, я отнесу:

    • причудливая форма и сложная конфигурация дымохода;
    • длина горизонтальных участков дымохода более 1 м, что ухудшает тягу;
    • расстояние от обреза трубы до кровли менее 50 см;
    • плохо загерметизированные стыки труб;
    • отклонение от вертикали линии дымохода.

    Прочистка дымохода

    Сэндвич-дымоход, как и любой другой, чистят химическим либо механическим образом. Металлическую трубу прочищают пластмассовым ершиком, чтобы не поцарапать внутреннюю поверхность. Химический способ заключается в том, что к дровам в топку добавляют специальный порошок, который при сгорании удаляют сажу с поверхности трубы.

    Заключение

    Сэндвич-труба для бани – это простое и надежное решение. Она прослужит долго, если правильно собрана. Смонтировать сэндвич-трубу можно самостоятельно, но если нет необходимого инструмента, то лучше обратиться к профессионалам, иначе монтаж превратится в долгий и нудный процесс.

    Не забудьте подписаться на наши соцсети, чтобы быть в курсе полезных новостей!

    Установка сэндвич трубы в бане

    Содержание:

    1. Требования к дымоходу
    2. Выбор сэндвич дымохода
      • Сечение трубы
      • Подбор материала
      • Соединение элементов

    3. Подготовительные работы
    4. Порядок монтажа
    5. Крепление к стене
    6. Проход через чердак
    7. Проход через кровлю

    Дымоход сэндвич — наиболее простой вариант для самостоятельного монтажа системы отвода продуктов сгорания. Легкие и компактные элементы конструкции быстро собираются с использованием вспомогательных элементов. Разумеется, при сборке трубы сэндвич для бани необходимо учитывать ряд моментов.

    Общие требования к дымоходу в бане

    На размеры и конструкцию дымохода в бане из сэндвич труб влияют следующие требования:

      Оптимальная длина трубы от печи до грибка на крыше — 5 м.

    Труба монтируется вертикально, без уступов. Допустимое отклонение трубы от вертикали — 30 градусов, при максимальном отклонении в сторону — 1 метр.

    Если размер от кровли до оголовка трубы больше 1,5 м, установите растяжку для фиксации конструкции.

    Если крыша покрыта легковоспламеняемыми материалами, на конце трубы установите сетку-искрогаситель с ячейками 5×5 мм.

    Труба на скатной кровле должна выступать над коньком на 50 см. Труба на плоской крыше должна располагаться выше кровли на 1 м.

    Горизонтальная часть дымотводящего тракта — до 1 м.

    Места стыков элементов трубы должны оставаться на виду, не допускается их располагать внутри перекрытий кровли.

  • Запрещено размещение на чердаке прочисток, горизонтальных отводов. Труба в чердачном помещении должна быть направлена вверх.
  • Как выбирать дымоход сэндвич для бани

    Дымовая труба сэндвич изготавливается путем соединения отдельных частей дымохода длиной 1 м. Каждый отрезок конструкции состоит из трех компонентов — внутренней и наружной трубы с термостойкой прослойкой. Для дымохода необходимы также элементы крепления и вспомогательные изделия. Двухстенные дымоходы производятся во многих исполнениях и отличаются своими параметрами — диаметрами, типом изолятора и его толщиной, материалом труб и т.д. Чтобы избежать ошибок при выборе элементов сэндвич трубы, воспользуйтесь рекомендациями.

    Определение сечения дымовой трубы для бани

    Дымовая труба должна иметь такое же сечение, как и выходной фланец печи. При необходимости можно определить сечение трубы для печи расчетным путем, используя требования СНИП:

      Для котла мощностью 3,5 кВт используются трубы сечением 0,14×0,14 м.

    Для котла мощностью 3,5–5,2 кВт — 0,14×0,2 м.

  • Для котла мощностью 5,2-7 кВт — 0,14×0,27 м.
  • Подбор трубы для бани по материалу

    Внутренняя труба дымохода изготавливается из нержавеющей стали. Если есть возможность, выбирайте трубу с самой толстой стенкой, она более жесткая. Трубу со стенкой менее 1 мм не покупайте. Наружная труба может изготавливаться из любого металла, даже из оцинкованной стали. Лучше, чтобы наружная труба также была из нержавейки — при нагревании материал практически не удлиняется, чего не скажешь об оцинкованном листе.

    Трубы из нержавейки только внешне одинаковые. При покупке можно определить качество изделий следующим образом:

      Попытайтесь узнать состав металла трубы. Качественные образцы изготавливают из аустенитной стали, с добавлением молибдена, хрома, никеля. Эти вещества позволяют сопротивляться коррозии и кислотным веществам.

    Осмотрите сварные швы труб. Наличие прожженных швов не допускается.

    Трубы из нержавеющей стали стоят дорого. Можно снизить издержки на установку сэндвич трубы в бане, если изготовить комбинированный дымоход: в парилке с большой влажностью, высокими противопожарными требованиям и с целью придания представительного вида установите нержавеющие элементы, в других местах — оцинкованные.

    Для бани покупайте сэндвич трубы с теплоизолирующим материалом, выдерживающим температуру более 800 градусов. Такими характеристиками обладают асбестовые, минераловантные, керамзитовые утеплители.

  • Толщина слоя изолятора при одинаковых свойствах материала может быть от 20 до 60 мм, поэтому перед покупкой обязательно интересуйтесь составом и свойствами утеплителя.
  • Соединение элементов трубы для бани

    На рынке можно найти образцы, которые между собой стыкуются и фиксируются различными способами — фланцевым, байонетным, «по мостику холода», но для бани рекомендуется выбирать между соединением «по дыму» или «по конденсату».

    Отличие соединений — в следующем:

      Соединение «по дыму» гарантирует отсутствие утечки дыма через стык в помещение. Но, с другой стороны, конденсат, стекающий по стенкам трубы, может попасть через щели внутрь сэндвича и навредить утеплителю.

    В соединении «по конденсату» внутренняя труба верхнего сэндвича заходит в раструб нижней трубы, поэтому влага не попадает на утеплитель. В этом случае нет гарантий, что дым не просочится наружу.

    Заказчик самостоятельно выбирает способ соединений. Для помещений обычно выбирают способ «по дыму», ведь в дымоходах сэндвич образуется небольшое количество конденсата.

  • При покупке проверяйте качество стыковки модулей. Хорошее соединение обеспечат образцы от одного производителя.
  • Подготовительные работы перед монтажом трубы в бане

    Перед тем как установить сэндвич трубу в бане, а точнее еще на стадии строительства фундамента печи и кровли, проверьте расположение оси дымохода. Труба не должна пересекать стропила и балки перекрытия чердака и крыши и проходить на расстоянии менее 25 см от стены. Можно выполнить предварительный монтаж печи и дымовой трубы в минимальном объеме. Работу выполняют, когда готов хотя бы черновой пол и закреплены деревянные элементы крыши.

    Установите печь на черновой пол. Выставьте устройство в штатное положение в вертикальной плоскости, учитывая высоту «пирога» пола и толщину напольного покрытия. Опустите сверху отвес в центр выходного фланца печи и посмотрите результаты. Если несущие элементы крыши не пересекаются с отвесом, отрежьте лишние элементы для возможности установки трубы. Отложите основные работы до окончания строительных работ на полу.

    Инструкция по монтажу дымохода в бане

    Порядок установки сэндвич трубы для печки в бане выглядит так:

      Выполните монтаж потолочно-проходного узла (ППУ) в месте прохода трубы сквозь потолок.

    Установите на выхлопной фланец печи первый элемент трубы, который должен быть одностенным. Трубу-сендвич монтируют, начиная со второго уровня.

    Установите поочередно двухстенные трубы и остальные элементы дымохода (тройники, колена — если требует конструкция трубы), выведите их сквозь перекрытие, закрепите между собой и к стенам.

    Заизолируйте место прохода трубы на чердак.

    До чердака должны быть смонтированы ревизия с подставкой для осмотра внутренней полости трубы и очистки от сажи и другие подобные элементы.

    Продолжите монтаж дымохода на чердаке и выведите трубу на крышу. На чердаке разрешается устанавливать только трубы сэндвичи, дополнительные элементы устанавливать запрещено.

    Выполните теплоизоляцию в месте прохода трубы сквозь кровлю.

  • Закрепите наружную часть трубы растяжками (если она выступает высоко над крышей). Сверху на готовое изделие установите искрогаситель и грибок.
  • Крепление сэндвич трубы в бане к стене

    Труба с одной стороны заужена, поэтому для сборки достаточно установить одну трубу в другую. Для заделки зазоров и стыков используется герметик для дымоходов, выдерживающий температуру 1000 градусов. Отсутствие зазоров в соединениях повышает тягу.

    При соединении труб придерживайтесь следующих правил:

      На внутренние трубы герметик наносится снаружи верхней внутренней трубы.

    На наружные трубы — на наружную поверхность верхней трубы.

    В стыках одностенной трубы с дымоходом сэндвич или с другими модулями — снаружи, по окружности.

    Трубы сэндвич соединяются между собой хомутами с одной стороны.

    Трубы сэндвич соединяют с тройниками и переходниками хомутами с двух сторон.

    Трубы крепятся к стене при помощи кронштейнов через каждые 2 м.

  • Тройники фиксируются к опорным конструкциям кронштейнами.
  • Проход дымохода в бане через чердачное перекрытие

    Монтаж сэндвич трубы в бане должен выполняться согласно требованиям СНИП в части теплоизоляции дымохода при прохождении сквозь деревянные перекрытия. Температура в топке, особенно если топить дровами, достигает 800–1000 градусов. Она легко разогревает дымовую трубу (и доски в перекрытии) до высокой температуры, критичной для древесины.

    Для обеспечения безопасного прохода трубы через чердачное перекрытие используют потолочно-проходной узел (ППУ). Изделие выполнено в виде короба размером 300 х 300 мм. В горизонтальной стенке есть отверстие, через которое проходит труба сэндвич. ППУ из нержавейки или оцинкованного железа можно найти на рынке в готовом виде. Устройство монтируют в проеме потолка до сборки трубы.

    Термоизоляция трубы в этом месте выполняется таком порядке:

      Установите ППУ в проем в потолке вместе с теплоизолятором и закрепите.

    Установите сэндвич трубу на нижние элементы таким образом, чтобы соединение было выше чердачного перекрытия.

    Проконтролируйте, чтобы между трубой и перекрытием существовал зазор не менее 130 мм.

    Этот зазор можно оставить незаделанным, но лучше внутреннее пространство между трубой и стенками ППУ заполнить минеральной ватой.

  • Закройте стыки снизу и сверху листами металла из нержавеющей стали. Между листами и потолком уложите также теплоизолятор.
  • Проход дымохода в бане через кровлю

    Рассмотрим особенности прохода сэндвич трубы через крышу:

      Убедитесь, что расстояние от трубы до стены перекрытия — не менее 130 мм.

    Из стального листа вырежьте подкрышный лист. Он представляет собой лист с внутренним отверстием, равным диаметру трубы, и размерами, большими проема в перекрытии.

    Оденьте подкрышный лист на трубу.

    Проденьте один конец трубы в проем кровли со стороны чердака, другой конец установите в нижнюю трубу.

    Со стороны крыши установите на трубу свинцовую основу (угловую крышную разделку), опустите ее на крышу. Постучите по основе молотком и подгоните к поверхности круши.

    Со стороны чердака заполните щели между трубой и перекрытием базальтовым картоном и базальтовой ватой.

    Поднимите подкрышный лист до упора вверх и закрепите саморезами по дереву.

  • Чтобы обеспечить герметизацию соединения, покройте место стыка кровельным битумным герметиком на резиновой основе.
  • Видео инструкция установки сэндвич трубы в бане своими руками:

    Читайте также:  Узкая прихожая (90 фото): выбираем мебель в интерьер коридора квартиры, дизайн длинной и маленькой прихожей, современные идеи
    Ссылка на основную публикацию