Как ставить кафель на пол

Как укладывать плитку на пол

Несмотря на кажущуюся сложность, облицовка поверхности кафелем по силам практически каждому.


Несмотря на кажущуюся сложность, облицовка поверхности кафелем по силам практически каждому.

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

  • Рулетка, металлическая линейка и уголок;
  • Строительный карандаш для разметки;
  • Строительный уровень и правило;
  • Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
  • Плиткорез или электрический резак по плитке;
  • Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
  • Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
  • Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
  • Шпатель;
  • Зубчатый шпатель (6-8 мм);
  • Мастерок;
  • Резиновый шпатель для затирки швов;
  • Резиновая киянка;
  • Ведро с губкой и тряпкой;
  • Наколенники и хоз. перчатки.

Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:

  • Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
  • Крестики желаемого размера;
  • Затирка желаемого цвета;
  • Грунтовка.

Внимание! Укладывая плитку на систему теплых полов, выключите подогрев за 1-2 дня до начала работ. Включить подогрев или напольное отопление можно лишь через 2-3 дня после затирки швов. Для укладки керамической плитки на «теплый пол» нужно использовать клей с высоким содержанием эластичных полимеров, который предотвратит температурную деформацию основания.

Прямая

Самый простой вариант – прямой с перпендикулярными линиями швов. Так класть плитку на пол проще и быстрее всего. Меньше будет и расход материала, потому что обрезать кафель придется только вдоль двух стен. А если подобрать его по размеру точно в площадь комнаты, то можно и вовсе обойтись без резки и появления остатков в мусор.

Прямая укладка плитки


Прямая укладка плитки

Выбираем напольную плитку

Не только от качества стяжки, но и от эксплуатационных характеристик конкретной, выбранной вами плитки будет зависеть долговечность покрытия.

5. Для получения качественного основания под плитку следует определить при помощи уровня (водяного или лазерного) перепад высоты пола и «устранить» его при помощи стяжки.

Чем разрезать плитку?

Для обрезки кафельной плитки, используемой при облицовке стен, достаточно наличие стеклореза. Чтобы процедуру выполнить максимально просто, необходимо замочить плитку в воде, примерно на один час. Это сделает плитку более податливой.

Внимание! Линия надреза на плитке должна располагаться на расстоянии, как минимум 1 см от края. В противном случае, несмотря на используемый инструмент и его возможности, изделие имеет риск деформироваться.

В то время, как с кафелем можно справиться стеклорезом, с напольной плиткой, в частности с керамогранитом, такой инструмент не справится. Напольная плитка отличается большей плотностью и прочностью, поэтому тут все таки понадобится плиткорез, его можно найти в любом строительном магазине.

В наиболее простом исполнении, с минимальным функциональным оснащением, стоимость плиткореза стартует от 400 рублей. Так же бывает необходимо сделать в плитке отверстия разных размеров. Для этого нужно будет купить сверла “по плитке” и так называемую “балеринку”.


Чтобы начать класть плитку, нужно определиться с размером зубцов на шпателе. Ниже мы представили таблицу, по которой можно подобрать правильный шпатель.

2. Пошаговая инструкция по укладке напольной плитки

Шаг 1. Необходимо спланировать схему укладки плиток, можно даже сделать небольшой чертёжик, чтобы учесть все нюансы. Также нужно определить в каком месте плитка будет подрезаться. Главное не спешить и тщательно всё продумать. Так как очень часто стены неровные, то приходится подрезать плитку по периметру помещения, поэтому укладку такой плитки оставляют напоследок. То есть отступают необходимое расстояние от стены с учётом резаной плитки, отчерчивают линию и от этой линии начинают выкладывать целые плитки, а к обрезкам возвращаются в конце работы.

Шаг 2. Предварительно рекомендуется выложить первый ряд плитки (без клея), чтобы визуально оценить ровность расположения. Расстояние от стены до края плитки должно быть одинаковым по всей длине ряда. Для ровности рекомендуется сделать разметку маркером на полу, но это не обязательно и достаточно ровно положить первую плитку, а остальные уже будут зависеть от неё.

Шаг 3. Теперь готовим плиточный клей. Для этого разводим сухую смесь необходимым количеством воды (пропорции указаны на упаковке). Перемешиваем при помощи шпателя или малооборотистой дрели. Полученную смесь равномерно распределяем по площади ряда и разравниваем зубчатым шпателем (фото ниже):

Шаг 4. Начинаем процесс укладки. Ставим плитку на ребро под углом примерно 45 градусов и выравниваем по размеченной линии, а затем аккуратно опускаем её на клей. Подравниваем плитку в вертикальной и горизонтальной плоскости, не забываем пользоваться строительным уровнем, излишки клея, выступившие на соседний ряд, удаляем шпателем.

Шаг 5. Следующая плитка укладывается аналогично, но также необходимо установить межплиточные пластиковые крестики, которые контролируют ровность шва (фото ниже):

Последующий процесс укладки происходит точно также, главное следить за ровностью и не забывать устанавливать крестики.

Шаг 6. Ровность укладки на протяжении всего процесса контролируется качественным строительным уровнем

Шаг 7. Как говорилось в шаге №1, заполнение периметра разрезанной плиткой оставляют напоследок. И как только основная часть плитки будет выложена и клей застынет, можно приступать к данному шагу.

Шаг 8. Резаная плитка по периметру укладывается также как и целая, по инструкции, описанной выше. Но стоит учесть один момент: угловые плитки укладываются в последнюю очередь.

Шаг 9. После окончания укладки плитки пластиковые крестики извлекаются.

Шаг 10. Окончанием процесса укладки напольной плитки является затирка межплиточных швов. Остатки затирки, попавшие на плитку, удаляются при помощи влажной губки или тряпочки.


Шаг 8. Резаная плитка по периметру укладывается также как и целая, по инструкции, описанной выше. Но стоит учесть один момент: угловые плитки укладываются в последнюю очередь.

Как не ошибиться при выборе напольной плитки?

При проведении практически любого ремонта в квартире встает вопрос о закупке отделочных материалов. На строительных рынках и в магазинах имеется большое количество товаров, в т. ч. и различной напольной плитки. При выборе кафеля необходимо учитывать ряд рекомендаций:

  1. Керамическое покрытие на полу должно быть твердым и прочным. Не допускается облицовывать полы настенной плиткой, т. к. она не обладает нужными характеристиками.
  2. Повышенные требования предъявляются к химической устойчивости кафеля агрессивным средам (щелочи, соли, кислоты и пр.). Приобретать нужно покрытия, относящиеся к А и АА классам.
  3. Стойкость к истиранию является важным критерием выбора, непосредственно влияющим на срок эксплуатации материала. В кухонных помещениях производится укладка половой плитки, имеющей 3 класс износостойкости. Для коридоров больше подойдет 4 класс, для санузлов достаточно и 2 класса.
  4. Следует облицовывать полы нескользкой плиткой, имеющей шероховатую или рельефную поверхность с коэффициентом трения от 0,75.
  5. Кафель должен хорошо гармонировать с общим интерьером помещения как по цвету, так и по фактуре.
Читайте также:  Монтаж пленочного теплого пола под плитку

При покупке необходимо учитывать не только красивый внешний вид плиточного покрытия, но и ряд эксплуатационных характеристик.


Грамотно и аккуратно положить плитку на пол можно своими руками, тогда не придется прибегать к помощи мастеров-плиточников и удастся сэкономить. Прежде всего необходимо подготовить нужные инструменты и произвести расчет количества материалов.

Подготовка поверхности пола

Чтобы добиться наилучшего результата, необходимо укладывать плитку на идеально ровную поверхность пола. В противном случае имеющиеся неровности будут заметны и после ее укладки.

Сначала при помощи перфоратора или зубила и молотка с поверхности пола удаляется старый кафель, а также остатки плиточного клея, цементной стяжки и гидроизоляции.

Если на поверхности, предназначенной для укладки плитки, присутствуют небольшие неровности, то для их устранения можно выполнить следующие действия:

  1. С использованием плиточного клея тщательно заделать все щели и трещины в полу (особенно в углах). Это необходимо для обеспечения надежной гидроизоляции.
  2. Тщательно убрать весь мусор, появившийся в результате подготовительных работ.

Класть «плитку на плитку», можно, но только убедившись в прочности старого покрытия и при условии ее ровности. Но на неровный пол укладывать не рекомендуется.

Если же поверхность нужно кардинально выравнивать, то для бетонных полов придется делать стяжку, а на деревянные укладывается лист фанеры или ОСБ плита (ДСП). Можно ли класть плитку на ДСП, фанеру и прочие деревянные основания? — Можно.


В первую очередь, различают сухие и готовые к применению смеси. Первые изготавливаются на цементной основе, продаются в сухом виде, и могут быть использованы для укладки плитки на поверхность, имеющую незначительные неровности. В то же время готовые смеси, которые изготавливаются на полиуретановой основе, предназначены для укладки плитки на идеально ровную поверхность. При использовании таких смесей достигается очень высокая прочность крепления плитки к поверхности, вместе с тем, стоимость таких материалов значительно выше, чем их сухих аналогов.

Как правильно класть плитку на пол – технология работ своими руками

Керамическое покрытие прекрасно подходит для пола в помещениях общего назначения и в жилом доме, поскольку материал устойчив к влаге, долговечен, безопасен. Обычно проведение работ доверяют профессиональным мастерам-плиточникам, на что есть свои причины. Первая – это качество укладки, которое сильно влияет на долговечность, красоту покрытия. Кроме того, сам процесс несколько сложен, поэтому требует наличия определенных умений. Однако класть плитку на пол можно и самостоятельно, особенно если основание довольно ровное и используется стандартный рисунок «шов в шов».

  • 1 Характеристики и назначение плиточного материала
  • 2 Инструменты и материалы
  • 3 Удаление старого покрытия
  • 4 Подготовка основания
  • 5 Существующие схемы разметки
  • 6 Выбор и подготовка клея
  • 7 Укладка кафеля на пол

Перед покупкой плитки необходимо обратить внимание на такие показатели, как:

  • морозостойкость, что позволяет использовать ее для отделки веранды, крыльца, балкона;
  • противоскользящие свойства – важный показатель для таких помещений, как ванная, туалет, кухня, где на половое покрытие часто попадает влага, моющие средства и жир;
  • ударопрочность;
  • толщина кафеля (тонкие изделия не рекомендуются для укладки на пол);
  • прочность на изгиб, позволяющая выдерживать нагрузку от тяжелой мебели и предметов на ножках;
  • устойчивость к воздействию химически активных моющих средств.

Характеристики плитки, количество деталей и назначение обычно указываются производителем на упаковке. Один из главных показателей – класс износостойкости, который имеет следующую маркировку в виде римских цифр:

  • I – самые низкие характеристики, поэтому материал подходит для помещений с минимальной частотой посещения, его нельзя подвергать воздействию обуви с грубой подошвой.
  • II – для комнат со средней проходимостью.
  • III – для внутренних жилых помещений (кухонь, прихожих).
  • IV – для общественных зданий и магазинов, парикмахерских, отделений банка и почты.
  • V – данный маркер указывает, что такая напольная керамическая плитка может использоваться в качестве покрытия пола вокзалов, торговых центров, заводов, фабрик.

Габариты плиточных элементов влияют на скорость работ, чем они больше, тем быстрее процесс укладки. Но слишком крупные плиты не годятся для комнат, имеющих сложную геометрию, поскольку количество отходов повышается. Для этих случаев подойдет мелкий кафель.

Приобретая сразу несколько упаковок, их следует выбирать из одной партии. Модели из другого комплекта могут иметь незначительные отличия по цвету, расположению линий. После завершения работ, бросаясь в глаза при ярком освещении, они будут портить всю картину. Плитку обязательно берут с небольшим запасом из расчета на бой и резку. Повышенный расход получается, если укладка происходит по диагональной схеме.

  • Как утеплить пластиковые окна изнутри и снаружи своими руками – технология работ
  • Как класть плитку на гипсокартон – секреты самостоятельного монтажа
  • Как правильно клеить плитку – процесс укладки на различные поверхности

Для проведения работ потребуется подготовить необходимые инструменты:

  • рулетку (металлическую линейку);
  • рейку;
  • нивелир, угольник;
  • разметочный красящий шнур, маркер;
  • ручной плиткорез, электрический резак с пилами для нарезания керамики;
  • дрель с круглыми насадками для сверления отверстий под трубы;
  • наждачную бумагу для шлифовки срезов;
  • пластиковое ведро со строительным миксером для замешивания клея;
  • металлический мастерок, зубчатый шпатель (последний повышает эффективность нанесения раствора);
  • пассатижи;
  • резиновую киянку для плотной посадки кафеля на место и небольшой шпатель затирать швы;
  • монтажные перчатки, наколенники;
  • губку (мягкую ткань) для удаления излишков раствора.

Также подбирают следующие материалы:

  • плитку с набором фасонных элементов;
  • плиточный клей, состав которого должен соответствовать специфике основания и условиям эксплуатации покрытия;
  • грунтовочную эмульсию;
  • гидроизоляцию подходящего типа (необходима во влажных помещениях);
  • цементную или полимерную затирку;
  • водоотталкивающую пропитку для швов;
  • силиконовый герметик (для обработки стыков, внутренних и внешних углов);
  • крестики для регулировки межплиточных швов.

Пошаговая инструкция. Существует ряд требований, согласно которым основание должно быть:

  • Ровным. Наличие перепадов допускается, но на каждый метр не более 2 мм.
  • Сухим. В случае повышенной влажности его следует обработать влагоизолирующими праймерами, специальными эмульсиями.
  • Прочным. То есть выдерживать нагрузку в 15 МПа (150 кг/см²).
  • Монолитным. Без трещин, впадин, бугров.
  • Чистым. Наличие пятен масла, битума, сажи, пыли снизит адгезию клея.

Все проложенные в перекрытиях трубопроводы, другие виды коммуникаций, должны иметь выпуски согласно проекту. Если помещение большое, то для компенсации температурных деформаций плиточного материала на бетонном основании каждые 20–-25 м² делают расширительные швы. Но если комната небольшая или это коридор, то в качестве температурно-усадочных швов достаточно зазора по периметру стен шириной в 4–5 мм.

Перед началом работ по укладке плитки бетонный пол проверяют на ровность и по необходимости устраняют обнаруженные дефекты. Очистив и обезжирив поверхности, их покрывают грунтом.

Читайте также:  Как утеплить дверной проем входной двери

Для таких помещений, как ванная, туалет – дополнительно устраивают гидроизоляцию. Для этого рекомендуется использовать пропитки, мембраны, полимерные окрасочные, обмазочные средства, любой другой доступный материал. Его укладывают с заходом на стены (до 10 см), особенно тщательно обрабатывают углы.

Первый этап – демонтаж старого покрытия. Снимают все – линолеум, кафель, доски, плинтусы. Старую керамику удаляют несколькими способами:

  • при помощи молотка и зубила или широкой отвертки;
  • перфоратором;
  • специальными металлическими крючками.

Вначале старую затирку обильно смачивают водой и снимают скребком до полной очистки шва. Если затирка цементная, то для ее удаления потребуется помощь болгарки с насадкой по камню. В очищенный шов вставляют зубило и, ударяя молотком, пробуют выбить плитку. Обычно с первого раза это не удается, и она разбивается, зато следующие снимаются неповрежденными.

При использовании перфоратора скорость работ увеличивается. Единственный недостаток этого метода – практически все элементы повреждаются, при этом образуется много пыли. Поэтому необходимо надеть перчатки, очки, респиратор и периодически проветривать помещение. Чтобы сохранить старый кафель и использовать его повторно, берут строительные металлические крючки. Тогда, вставив их в щели между плиткой, пробуют потянуть на себя или поддеть. Но этот способ эффективен, если кафельная поверхность посажена на обычный клеевой состав средней прочности.

В завершение с пола удаляют остатки раствора – при помощи острого металлического шпателя или, сбивая их зубилом. После чего поверхность зачищают щеткой по металлу и подметают.

Когда старое покрытие снято, самое время проверить горизонтальность пола. Взяв строительный уровень, его располагают поочередно вдоль и поперек. Если перепады не более 5 мм, то необходимо произвести выравнивание пола раствором, поскольку устранить дефекты плиточным клеем в процессе кладки будет сложно. Еще один вариант – использовать самовыравнивающуюся смесь, которая обойдется дороже, но после ее применения поверхность становится идеально ровной.

Перед началом работ, важно проверить основание на предмет отслаивания бетона, наличие щелей, трещин. Их в обязательном порядке расшивают и снимают до целого перекрытия, попутно выравнивая все, даже небольшие выступы.

Слой наносимой корректирующей стяжки под плиточное покрытие не должен превышать 15 мм, под мозаику – 20 мм. Если перепады значительные, то их устраняют обычным цементно-песчаным раствором, приготовленным своими руками из расчета:

  • 3 части цемента марки 400;
  • 1 часть песка;
  • 1 часть воды.

Соединив все составляющие, их перемешивают, пока смесь не будет напоминать густую сметану. Для повышения ее эксплуатационных качеств (увеличения плотности и устойчивости к растрескиванию) можно добавить пластификатор.

Цементную стяжку осуществляют следующим образом:

  • отталкиваясь от показателей уровня, на полу устанавливают маяки – столбики из алебастра, а на них рейки;
  • основание увлажняют;
  • приготовленной смесью заполняют расстояния между рейками;
  • двигаясь по направляющим, поверхность выравнивают с помощью правила;
  • новое покрытие оставляют высохнуть, оптимальное время для цементной смеси – неделя, для самовыравнивающейся – три дня.

Следующий этап – грунтование. После обработки пропиткой повышается сцепление поверхности с плиточным клеем и попутно снижается расход материала. Полное высыхание занимает сутки, затем можно проводить дальнейшие работы.

Напольную плитку следует класть на подготовленную и правильно размеченную поверхность, что поможет:

  • снизить вероятность ошибок;
  • сэкономить материал;
  • опробовав возможные варианты раскладки, выбрать самый подходящий;
  • точно расположить керамику.

При этом подрезанные плитки не должны размещаться на виду. В случае правильной разметки целые окажутся у входа, оконного проема, порожка балконной двери, а отходов будет меньше. В идеале квадратный или прямоугольный элемент может подрезаться на треть, максимум на половину.

Кладка получится красивой, если разметку планировать от центра помещения. Первую линию проводят вдоль комнаты, точно между противоположными друг другу стенами. Вторую строго перпендикулярно первой, тогда в центре образуется крест, лучи которого направлены по сторонам.

В случае расположения двери посередине стены разметку оставляют без изменений. Но если она расположена со смещением, то одну из направляющих переносят, стараясь вывести ее на середину дверного проема. Разметив базу, весь плиточный материал укладывают на пол без клея, обязательно вставляя между плитками крестики. Это поможет оценить ситуацию и определить, какая раскладка оптимальная, снизить расход кафельного материала.

Существует несколько схем. Самая простая «шов в шов» подходит для комнат с ровной прямоугольной формой или таких, как кухня. Кладка начинается от видимого угла. После установки первого элемента остальные размещают по бокам, двигаясь в разные стороны и к противоположной стене. Тогда обрезки скроются под гарнитурой и мебелью.

Для удлиненных планок простой угловой метод неприемлем. Монтаж следует начинать от центра помещения. Поскольку способ трудоемкий, необходима предельная концентрация и точность. Вначале определяют центральную точку, от которой начнется укладка первого ряда, и размечают две перпендикулярные линии. Ориентируясь на разметку, формируют первый ряд. За ним следующие, со смещением 1/2, 1/3, или выбрав значение по своему усмотрению. Это позволит создать эффект палубного или ламинатного настила, кирпичной кладки.

Этот метод подходит для помещений с измененной геометрией стен, в которых расположены выступы, эркерные зоны, присутствуют различные декоративные вставки или необходимо сформировать панно.

Если помещение имеет сложную геометрию, то оптимальным вариантом будет диагональная разметка. Процесс несколько труднее, но результат того стоит, поскольку выполненный со смещением рисунок визуально маскирует общую дисгармонию.

Диагональ проводят через всю комнату от парадного угла к противоположному, стараясь, чтобы она прошла точно по центру разметки. Кладку начинают от точки пересечения, двигаясь по направлению к углам.

Ранее приходилось самостоятельно замешивать плиточные смеси. Сегодня же предлагается большой выбор готовых составов определенного назначения и характеристик, учитывающих тип основания (бетон, ОСП, дерево, фанера) и условия использования (сухие или влажные помещения, расположение поверх теплых полов). Также составы разделяют на быстросохнущие и стандартные.

Клеевые смеси выпускают уже готовые к применению и в виде порошка. Первый вариант удобен тем, что достаточно открыть емкость и можно приступать к работе. Единственное неудобство – необходимо полностью израсходовать весь раствор, поскольку он не хранится долго. По этой причине подготовка его своими силами более практичный вариант. Средний показатель расхода составляет 8 кг на 1 кв. м.

Чтобы приготовить раствор порошкового типа, необходимо взять ведро, засыпать в него материал и, постепенно добавляя воду, начинать замешивать до получения пастообразной консистенции. Делается это вручную или при помощи строительного миксера со специальной насадкой. Масса должна быть без комков, не растекаться и сохранять рельеф, созданный после нанесения ее зубчатым шпателем. Готовую эмульсию оставляют на пять минут, чтобы все компоненты настоялись, а вода окончательно впиталась.

Фанерное основание пола (или стена из дерева) под действием влажности и температуры окружающего пространства способно менять свои размеры. Поэтому для соединения фанеры и керамики правильно будет использовать эластичный клей, такой как паркетный двухкомпонентный полиуретановый. Главные его компоненты – отвердитель и полиуретановую смолу смешивают непосредственно перед использованием и стараются выработать в течение 60, а в отдельных случаях 30 минут.

Читайте также:  Как клеить керамическую плитку на стену правильно Наклейка керамической плитки на стену Наклейка керамической плитки на стену

Для внутренних работ используется обычная напольная керамика, поэтому укладывать ее рекомендуется при комнатной температуре, но не ниже +5°. А наружную отделку, облицовку фасадов, ступеней, проводят исключительно в благоприятные теплые дни. Ведь чем качественнее монтаж, тем выше эксплуатационные характеристики покрытия, его срок службы.

Нанесение клеевой смеси осуществляют несколькими способами:

  • на плитку;
  • на пол;
  • одновременно на основание и кафель.

Чтобы положить керамику, более опытные мастера используют второй вариант. Но для новичков оптимальный первый, поскольку позволяет работать с нанесенной на пол разметкой. Последовательность действий будет следующей:

  • при помощи зубчатого шпателя клей наносят с изнаночной стороны плитки слоем в 5 мм;
  • после этого ее плотно прижимают, одновременно выравнивая относительно направляющей линии;
  • постукивая киянкой, усаживают на место и проверяют положение строительным уровнем;
  • приступают к установке следующих элементов, вставляя в шов между ними калибровочные крестики;
  • попутно удаляют излишки клея с поверхности мягкой тряпкой;
  • по завершении кладки снимают крестики.

Чтобы уложенная плитка надежно схватилась, ее оставляют на сутки до полного высыхания клеевого раствора. Далее, используя небольшой резиновый шпатель, швы между кафелем заполняют цементной затиркой. Если позволяет бюджет, то лучше приобрести готовый материал на эпоксидной основе, который более пластичен и устойчив к химикатам.

После того как основная работа сделана, поверхность протирают влажной поролоновой губкой, стараясь не затронуть швы. Мыть можно будет после полного высыхания, но не раньше чем через пять часов.

Перед началом работ по укладке плитки бетонный пол проверяют на ровность и по необходимости устраняют обнаруженные дефекты. Очистив и обезжирив поверхности, их покрывают грунтом.

Обычный способ выравнивания пола

К данному варианту прибегают при большом коэффициенте перепада. Работы выполняются в следующей последовательности:

Основание следует тщательно загрунтовать

Разметка

В зависимости от типа раскладки размечают и пол. Если вы решили уложить кафель первыми двумя способами, вам достаточно будет рассчитать количество плитки с учётом швов. Укладка половой плитки (да и настенную правильно класть так) всегда начинается с самого просматриваемого участка, а подрезка достаётся менее актуальным местам. Следовательно, и расчёт целого кафеля нужно начинать от наиболее «важной» стены.

Определившись с точками отсчёта, натяните маячный шнур вдоль длинной стены. Следите за тем, чтобы вдоль остальных стен не образовывались клинья. Чтобы линия была отчётливо видна, прочертите её по правилу.

С обратной стороны смотрим направление укладки плитки по стрелке. Отмечаем направление карандашом на торце, чтобы видеть его после нанесения клея.

Швы напольной и настенной плитки не должны обязательно совпадать.
Лучшее видео о том, как класть кафель на пол правильно:

Для напольной плитки подходят шпатели с зубцами 8—12 мм, в зависимости от неровности основания и размера плитки.

Видео – Укладка плитки поверх старого пола


Такой грунт придаст даже гладкой плитке требуемую шероховатость

Укладка первого ряда плитки

В этом случае на самом видном месте будет целая плитка, а подрезанная — на противоположной стороне — окажется менее заметной.

Клей наносят на участок пола, равный по площади двум-трем плиткам и затем приклеивают облицовку.

Каждый модуль выставляют горизонтально, проверяя положение уровнем. Инструмент прикладывают дважды, проверяя уклон во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Между модулями с целью формирования швов одинаковой ширины, укладывают пластиковые крестики.


Для диагональной укладки и для «елочки» перед монтажом плитки на пол наносят разметку, помогающую расположить модули под углом в 45 градусов. Линии проводят мелом по натянутому шнуру.

Как сделать наливной пол

Полностью очищенную поверхность от мусора и грязи обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Замешивают смесь с водой в параметрах указанных на упаковке. Вымешивать раствор лучше в большой емкости с использованием миксерной насадки. Готовый раствор выливают на пол и распределяют игольчатым валиком с длинной ручкой для удаления пузырьков воздуха. Чтобы наливной пол хорошо высох и затвердел должно пройти не меньше трех дней. После этого поверхность грунтуется грунтовкой глубокого проникновения.

На бетонном основании, где собирается производиться укладка плитки, проводится тщательная ревизия. Во избежание нестабильных участков, каждый сантиметр пола простукивается. Уровнем проверяется горизонтальность. Если перепады не превышают 3 см, покрытие вполне пригодно. Если же условия не выполняются, то не избежать заливки стяжки. На поверхности недопустимо наличие краски, частей старого покрытия или следов нефтепродуктов. Обнаруженные места скрошенного бетона или глубокого промасливания удаляются вплоть до «здоровой поверхности».

Клей для плитки

Он представляет собой сухую смесь, которая разводится в воде. Чтобы рассчитать количество клея, посмотрите на упаковке норму его расхода: зная площадь комнаты, вы легко определите, сколько клея вам понадобится. Стандартно клей выпускается в мешках по 25 кг, но можно найти и более мелкую фасовку.

Сводная таблица расхода клеевой смеси:


Крестики для плитки. Вставляются между уложенными плитками для создания ровных швов. Лучше брать достаточно широкие крестики (по 2 мм), — это даст возможность регулировать положение плитки, если кафель будет неодинаковой величины. Вместо крестиков можно использовать СВП (системы выравнивания плитки) для получения идеально ровной поверхности и швов одинаковой ширины.


Уровень. Для проверки горизонтали соседних элементов.


Сухая смесь для затирки швов. При ее покупке важно подобрать оттенок в тон плитке. Для ее нанесения потребуется резиновый шпатель.

Другие необходимые материалы и инструменты:

Инструмент/материалПояснение
Дрель с насадкой-миксеромЗамешивание клеевой смеси
Строительное ведро на 20 лВ нем будете замешивать
Тазик для сухого клеяПо технологии, в ведро сначала наливается вода, а потом насыпается клей, поэтому нужна будет дополнительная емкость для сухой смеси.
ВесыПрофессионалы делают клеевую смесь на глаз, поскольку знают, какой она должна быть консистенции. Если вы к таковым пока не относитесь, вам понадобятся весы, чтобы дозировать клей точно по инструкции.
ПлиткорезСтоит приобрести хороший инструмент, цена которого – от 3000 руб.
Болгарка с алмазным диском по кафелюДля выполнение Г- и П-образных резов плитки. Сегментные и турбированные диски не подойдут, т. к. они оставляют сколы на материале.
Обычный шпательНанесение раствора.
Зубчатый шпательРазравнивание клея на поверхности.


Раскладку следует начинать от дверного проема, плитка должна быть ему симметрична. Возможны два варианта: по центру от входа должен находиться либо шов, либо центр плитки. Чтобы выбрать правильное расположение, учтите, что вдоль свободной стены должна находиться целая плитка, а под кухонной мебелью – подрезанная.

Добавить комментарий