Схема монтажа подвесного потолка

Монтаж подвесного потолка своими руками

Идея выполнить монтаж подвесного потолка из пластиковых или МДФ плит замечательна тем, что большую часть работ вполне по силам выполнить своими руками, не привлекая профессиональных облицовщиков. Первый раз всегда тяжело. Поэтому лучше всего для первого опыта и приобретения навыка выбрать помещение поменьше, например, кухню или балкон. Дальше уже можно уверенно собирать своими руками подвесной потолок практически в любой части дома или квартиры.

Технология монтажа подвесных потолков в домашних условиях

Несмотря на внешнюю простоту идеи, первый опыт установки подвесного потолка всегда связан с ошибками и просчетами. Меньше всего при работе с облицовкой нужно спешить, нервничать и делать необоснованные закупки материала, это ни к чему хорошему не приведет, только истощит бюджет, выделенный на монтаж ПВХ-потолка.

В классическом варианте пошаговая инструкция на монтаж подвесного потолка своими руками выглядит следующим образом:

  • Измеряем размеры комнаты, определяем наиболее приемлемый уровень или высоту размещения потолочной облицовки;
  • Составляем чертеж на подвесной потолок. Выполняем расчет по количеству профиля для сборки каркаса подвесной системы и ПВХ–панелей облицовки. Можно сделать расчет вручную или использовать программный калькулятор на подвесной потолок;
  • Выполняем разметку на стенах помещения, выполняем монтаж пристеночного П-профиля;
  • Размечаем линии установки потолочных профилей подвесного потолка, укладываем оцинкованные рейки, крепим их к плите перекрытия;
  • Выравниваем и сшиваем все элементы каркаса, прокладываем проводку под светильники.

Самый сложный этап – последний. Перед окончательным монтажом подвесного потолка своими руками необходимо все проверить и убедиться, что ничего не забыто, все спланированные коммуникации и проводка уложены и закреплены на потолке. Если за пару часов подготовки полихлорвиниловых плит к укладке на каркас не возникло никаких новых идей, то можно переходить к самому «тонкому» этапу — монтажу покрытия подвесного потолка из панелей ПВХ.

Хорошим подспорьем было бы участие в подобных работах, например, помочь соседу в монтаже подвесного потолка или посмотреть, как делают навесные потолки в бригаде опытных строителей-облицовщиков. Возможно, это поможет сообразить, как правильно рассчитать подвесной потолок.

Подготовка и планирование работ

Существует два варианта монтажа каркаса – из оцинкованного профиля или деревянного бруска, сечением 20х40 мм. Для квартиры можно использовать и дерево, но в частном доме лучше всего применить металлические рейки и профили. Если есть колебания и сомнения в правильности решения, то лучше всего, перед тем как сделать подвесной потолок своими руками, предварительно посмотреть на облицовку, простоявшую хотя бы пару лет в таком же доме или квартире. Металлический каркас получается дороже, но его срок службы практически неограничен, чего не скажешь о древесине.

Материалы и рабочие инструменты

Прежде всего, потребуется купить П-образный настенный профиль, шириной 40-50 мм, и потолочную оцинкованную рейку, к которой будут крепиться сами плиты. Кроме того, потребуются:

  • Ленточные перфорированные подвесы;
  • Крабы в количестве, вдвое меньшем, чем число подвесов;
  • Крепеж – дюбеля, кляммеры, пластиковые подкладки под ПВХ – панели.

Для работы потребуется шуруповерт, перфоратор, ножницы по металлу и, самое главное, – лазерный или гидравлический уровень. Опытный мастер может обойтись и малярным шнуром, для начинающего облицовщика будет правильным, перед тем как пытаться сделать навесной потолок, обзавестись хорошим лазерным уровнем, желательно с магнитным подвесом. Инструмент потребуется ровно на один день, поэтому его можно взять в аренду.

Кроме того, нужен будет слесарный молоток и стальной пробойчик, которым удобно и быстро намечать точки сверловки на профиле.

Расчет подвесного потолка

Основная проблема, с которой придется столкнуться при обустройстве облицовки из ПВХ панелей, связана с правильным определением шага монтажа потолочного профиля. Перед тем как делать подвесной потолок, необходимо для себя расчертить схему, и, руководствуясь шириной и длиной панелей, определить минимальное расстояние между потолочными рейками.

Например, в случае, если в планах сделать навесной потолок своими руками, без помощников, то чаще всего выбирают короткие панели, по 120 см длиной и 25-45 см шириной. Так вот, при разметке необходимо выбрать шаг между профилями таким образом, чтобы стыки ПВХ опирались на металлический каркас.

Второй пункт расчета касается высоты подвесного потолка. Ее можно выбрать произвольно, но чаще всего поступают иным способом. В помещении определяют высоту самой низкой точки на плите потолочного перекрытия, от данной величины отнимают 150 мм и получают уровень лицевой поверхности подвесного потолка из пластиковых панелей. Меньше делать нет смысла.

Последним расчетным параметром является количество ПВХ плит в ряду. Даже если очень стараться, то облицевать подвесной потолок только целыми панелями практически никогда не получается. В последнем ряду всегда остается щель шириной меньше, чем поперечный габарит плиты. Для того чтобы покрытие подвесного потолка было прочным, последние одна-две плиты должны быть шириной не менее чем в 2/3 от начального размера. Закрывать щель обрезком панели меньшего размера нельзя.

Выполняем монтаж подвесного потолка

После того как были сделаны предварительные расчеты, своими руками определена высота установки подвесных потолков, можно переходить к разметке стен. Для этого устанавливаем уровень в самой нижней точке бетонной плиты, опускаем прибор на искомые 150 мм и по лучу наносим линию разметки.

Монтаж П-образного профиля

Следующим этапом по выполненной линии будет крепиться П-образный настенный профиль. Не стоит торопиться делать отверстия перфоратором. Опытные мастера перед тем, как сделать своими руками крепеж на навесной потолок, проверяют наличие в стене металлической арматуры или выпирающего щебня.

Особенно часто попадают впросак владельцы новопостроенных домов из пеноблоков с армирующим бетонным поясом по верхнему венцу коробки. В этом случае приходится менять и подыскивать оптимальную высоту монтажа пристенного профиля.

Чтобы упростить работу, боковую поверхность профиля размечают точками будущего крепежа и намечают пробойчиком и молотком. В этом случае отверстия под дюбеля можно сверлить перфоратором без риска «съехать» с разметки. Шаг сверловки – 25-35 см.

Укладка потолочных реек

Процесс монтажа каркаса подвесного потолка начинается с примерки несущего профиля на установленном уголке. Для этого вырезанные по размеру куски рейки укладывают внутрь только что установленного П-образного профиля. Пока что идет только примерка и проверка, насколько ровной получается плоскость подвесного потолка.

Если сделанные расчеты для подвесного потолка – шаг и расположение поперечин подтверждаются на практике, то можно размечать линии установки подвесов из перфорированной ленты.

Каждый подвес крепится симметрично относительно проведенной оси установки несущего профиля. Перфоратором в плите чернового потолка пробивается пара отверстий, после чего вставляются пробки, и дюбелями выполняется монтаж подвеса.

Сам потолочный профиль, на который будет устанавливаться облицовка, может прогибаться под собственным весом. Например, стандартный трехметровый отрезок потолочного профиля, уложенный для примерки на уголки, может давать прогиб до 10 мм. В таком виде выполнять монтаж подвесного потолка нельзя, нужно сделать коррекцию.

Для подгонки будущего уровня подвесного потолка выполняем следующую процедуру:

  • Повторно выставляем лазерный уровень, луч должен идти перпендикулярно потолочной рейке;
  • Поднимаем профиль до уровня совпадения с лучом, делаем маркером отметку на подвесе;
  • По нанесенной точке фиксируем рейку и крепим ее к ленте подвеса с помощью двух саморезов и шуруповерта.

Остается выполнить монтаж коротких профилей-поперечин. Для их установки используют специальные соединители – крабы. Если стыки собраны правильно, то в результате удается своими руками смонтировать каркас на подвесной потолок из пластиковых панелей. Это наиболее сложная часть монтажа, поэтому к ее выполнению нужно отнестись с максимальной аккуратностью и вниманием. Один из вариантов, как сделать навесной потолок своими руками, приведен на видео Все, что необходимо начинающему облицовщику для монтажа подвесной системы, разжевано до мелочей.

Монтаж ПВХ плит

Процедура укладки облицовочных пластиковых панелей начинается с дополнительной проверки отсутствия прогиба каркаса подвесного потолка на месте монтажа. Для этого можно использовать отрезок потолочного профиля или тот же лазерный указатель.

Если с плоскостью все в порядке, можно приступать к монтажу. Технология сборки подвесной облицовки во многом напоминает укладку ламината. Необходимо точно выровнять линию монтажа первого ряда панелей, зафиксировать их кляммерами, а затем каждую последующую панель вводить в зацепление замком с соседней и предыдущей плитами, и зажимать стальными скобами.

Если подвесной потолок укладывается на кухне, то рекомендуется укладывать под пластиковые плиты дополнительные полиэфирные прокладки с клеевым слоем. Во-первых, клей помогает избежать смещения при монтаже, а во вторых, не разбивается об металл сама пластиковая панель при чистке или мойке поверхности подвесного потолка.

Обслуживание подвесного потолка

В завершение монтажа выполняется установка потолочного плинтуса из ПВХ. Обычно декор укладывается по периметру подвесного потолка на бесцветный клей. Стыки и щели вдоль стены можно заделать герметиком в цвет облицовки, это упростит уход за подвесными потолками и уменьшит количество пыли, набивающейся в зазоры. Другие смеси для окантовки не используют, так как у полихлорвинила достаточно большой коэффициент теплового расширения, и замазка просто растрескается и рассыплется под нагрузкой.

Заключение

Монтаж подвесного потолка не требует каких-либо специфических навыков или рабочего инструмента. Большую часть работ выполняют тем, что имеется в любом доме. Использование лазерного уровня позволяет повысить качество сборки, но можно обойтись и более простыми приспособлениями, все зависит от терпения и отношения мастера к сборочному процессу.

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

Сегодня нам предстоит разобраться, как монтировать подвесной потолок. Мы рассмотрим два популярных, доступных и практичных решения — из гипсокартона и из пластиковых стеновых панелей. Итак, в путь!

О материалах

Вначале нам стоит определиться с выбором того или другого материала. У обоих решений, знакомство с которыми нам предстоит, есть ряд общих и индивидуальных особенностей.

Общие особенности

Как и любые другие , конструкции из ГКЛ и пластиковых панелей позволяют:

  • Скрыть любые дефекты и неровности перекрытия;

  • Скрыто развести проводку, вентиляцию или любые другие инженерные сети;
  • Обойтись без подготовки поверхности перекрытия (зачистки старых покрытий, шлифовки и т.д.);

Однако: в сырых помещениях стоит обработать поверхность перекрытия антисептической грунтовкой. Она предупредит появление плесени в условиях ограниченной вентиляции.

  • В обоих случаях на обрешетке или каркасе из оцинкованного П-образного профиля. Монтаж ГКЛ и панелей на брусок практикуется, но совершенно напрасно: гигроскопичность древесины часто приводит к короблению каркаса потолка при сезонных изменениях влажности.

Различия

Они касаются эксплуатационных свойств двух материалов.

Гипсокартон (в том числе зеленый, влагостойкий) не переносит прямого контакта с водой. Гипс есть гипс: влага делает его рыхлым. Именно поэтому ГКЛ не стоит использовать в ванной или туалете, которые периодически затапливаются соседями.

Стеновые панели из ПВХ, напротив, обладают стремящейся к нулю гигроскопичностью и не пострадают даже при длительном погружении в воду. После очередного потопа вам придется разве что протереть от потеков.

С термостойкостью картина обратная: ГКЛ без каких-либо негативных последствий переносит нагрев до 100-120 градусов. ПВХ при такой температуре подвергается термическому разложению, выделяя при этом обладающий исключительно едким запахом хлористый водород.

Практическое следствие: в пластиковый потолок не стоит устанавливать встраиваемые светильника с галогенками и лампочками накаливания мощностью свыше 40 Вт. Светодиодные и люминесцентные светильники могут монтироваться без ограничений по мощности.

Наконец, ГКЛ в сочетании с гипсовой шпаклевкой позволяет создавать конструкции со сложными криволинейными поверхностями, многоуровневые потолки, арки и своды. Обладающие ограниченной гибкостью сотовые панели такой возможности не дают.

Каркас

Монтаж своими руками начинается со сборки каркаса.

Для этого нам понадобятся:

Каков порядок монтажа подвесного потолка на стадии сборки каркаса?

Одноуровневый

  1. Разметьте линию, вдоль которой будете крепить к стенам направляющие потолочные профили. Разметка выполняется по уровню (лучше — по лазерному или водяному) с помощью малярного шнура или линейки с карандашом;

Подсказка: минимальное расстояние от линии разметки до нижней точки перекрытия равно толщине профилей — 27 миллиметрам. Это расстояние часто увеличивают ради размещения в потолке светильников, воздуховодов, магистралей кондиционера и т.д.

  1. Встык или с небольшим перекрытием закрепите по разметке с шагом крепежа 500 мм профили UD;

  1. Разметьте положение потолочных профилей обрешетки с шагом между ними ровно в 600 мм для гипсокартона и 500-600 мм для панелей;
  2. Вдоль нанесенных на поверхность перекрытия линий разметки закрепите анкерами подвесы. Шаг между ними составляет 600 мм для ГКЛ и до 800 мм для более легких панелей;

  1. Подрежьте профили CD по длине, вставьте их в профили UD на стенах, и притяните каждый профиль к потолку с помощью загнутых и сцепленных друг с другом ушек прямых подвесов;
  2. Натяните поперек обрешетки на уровне низа направляющих один-два шнурка. Поочередно освобождайте профили от подвесов, выравнивайте их по шнурам и фиксируйте, прикручивая к боковым стенкам подвесы. Часть ушей, выступающая за плоскость обрешетки, отгибается вверх;

  1. В последнюю очередь соедините профили CD и UD саморезами.

Короб

Считается, что один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать. Не станем спорить с очевидным, и предложим вашему вниманию несколько конструкций каркасов потолочных коробов с нашими комментариями к ним.

Обшивка

Как смонтировать подвесной потолок на готовый каркас? Ответ вполне предсказуемо зависит от выбранного вами материала.

Схема монтажа подвесного потолка из ГКЛ не отличается сложностью. Полноразмерный лист позиционируется таким образом, чтобы его кромки приходились на середину профилей обрешетки, и прикручивается 25-миллиметровыми саморезами ко всем перекрывающимся им профилям.

Шляпки саморезов должны быть утоплены, не прорвав при этом картонную оболочку. Шаг крепежа — 15-20 см.

Отрезать доборные листы можно несколькими способами:

  • Ножовкой (как предназначенной для ГКЛ, так и обычной, садовой);

  • Электролобзиком;
  • Наконец, чаще всего ГКЛ ломают по предварительно сделанным надрезам. Этот способ хорош тем, что дает минимальное количество пыли.

После подшивки потолка швы шпатлюются гипсовой универсальной или финишной шпаклевкой с обязательным армированием. Для плоских швов и внутренних углов используется серпянка (самоклеющаяся стеклосетка), для наружных углов — армирующий профиль.

После шпатлевания потолок шлифуется и грунтуется под покраску; отделка примыканий к стенам обычно выполняется пенопластовым или пенополиуретановым багетом.

Панели

Инструкция по монтажу подвесного потолка тоже не поразит вас своей сложностью. Помимо самих панелей, для подшивки потолка понадобятся уже знакомые нам саморезы с пресс-шайбами, каучуковые жидкие гвозди (более распространенные акриловые плохо держатся на гладких поверхностях), а также пластиковые потолочные плинтусы или стартовый профиль для панелей.

Читайте также:  Укладка ламината на линолеум: подготовка и монтаж

Вот технология монтажа подвесного потолка:

  1. Закрепите плинтус на направляющих профилях каркаса вдоль двух более длинных стен комнаты и одной короткой стены. Крепить его можно как саморезами, так и монтажным клеем;
  2. Отрежьте панель так, чтобы она была на два сантиметра короче расстояния между длинными стенами;

Совет: лучший инструмент для резки сотовых панелей из ПВХ — болгарка с абразивным режущим кругом. Она не оставляет сколов, зазубрин и заусенцев.

  1. Вставьте ее концом в один из боковых плинтусов, затем заведите второй конец в плинтус на противоположной стене на глубину одного сантиметра. Сейчас каждый конец панели вставлен в пазы плинтуса на 10 мм, что с учетом 20-миллиметровой ширины полки багета вполне достаточно для надежной фиксации;
  2. Сместите панель, вставив ее в паз третьего плинтуса;
  3. Прикрутите выступ замка панели к каждому профилю обрешетки;

  1. Тем же способом установите все панели, кроме последней;
  2. Последняя конструкция подрезается по ширине так, чтобы она была на сантиметр уже расстояния от предпоследней панели до стены. Затем на нее надевается планка плинтуса с подрезанной до сантиметровой ширины полкой. Панель вставляется в замок предыдущей и отжимается от стены шпателем, после чего плинтус приклеивается жидкими гвоздями к направляющему профилю.

Светильники

Монтаж светильников в подвесной потолок в обоих случаях выполняется одинаково: светильники с пружинными фиксаторами вставляются в предварительно вырезанное отверстие.

Чем его вырезать?

  • Для ГКЛ удобнее всего использовать коронку;

  • До крепления листа на потолок вырез можно сделать электролобзиком или узкой пилой;
  • Отверстие в уже закрепленном листе можно высверлить по кругу и вырезать острым ножом;
  • Сотовая панель тоже без особых усилий вырезается канцелярским ножом.

Заключение

Как видите, все этапы работ вполне по силам новичку. Больше информации вы сможете получить из видео по монтажу подвесных потолков, прикрепленного к статье. Успехов!

Подвесной потолок своими руками

Выравнивание и красивое оформление потолка в помещении – занятие непростое и затратное. Соорудить подвесной потолок своими руками в таком случае – одно из лучших решений, которое дает отличный результат при сравнительно невысокой стоимости и трудоемкости.

Подвесным потолком называют конструкцию, включающую решетку из металлического профиля или деревянного бруса, подвешенного на специальных креплениях к основному потолку, и прикрученный к ней гипсокартон с отделкой или специальные плиты. В отличие от натяжного потолка, подвесной крепится не только к стенам, но и к черновой поверхности, что позволяет избежать провисания в центре даже при отделке больших площадей. В сравнении с традиционной штукатуркой, эта конструкция гораздо лучше скрывает даже существенные неровности и трещины старого потолка.

Основные преимущества и недостатки подвесных конструкций

Такой вид отделки стал популярным, благодаря таким качествам:

  • Отлично скрывает изъяны исходной, черновой поверхности. Абсолютно все недостатки такая отделка сводит к нулю без дополнительных усилий, начиная от пятен, мелких трещин и заканчивая перепадами высоты.
  • Можно соорудить конструкции любой формы, воплощая всякие дизайнерские фантазии.
  • Под плитами удобно прятать коммуникации, от проводов до вентиляционных труб. При этом к ним всегда будет доступ, если понадобится ремонт.
  • Можно импровизировать с освещением: кроме основной люстры, устанавливаются встраиваемые точечные и накладные светильники, LED-подсветка.
  • Обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, что особенно актуально на верхних этажах или при шумных соседях.
  • Модульные потолки легко поддаются ремонту: например, если вас затопили соседи, можно не вызывать маляра-штукатура и не ремонтировать всю поверхность, а просто заменить поврежденные модули.
  • Для монтажа не потребуются специфические инструменты и особые навыки, что дает возможность соорудить подвесной потолок своими руками.

Главный недостаток такой конструкции состоит в том, что она уменьшает высоту помещения на 5-15 см в зависимости от неровностей чернового потолка и используемых осветительных приборов. Кроме того, если черновая поверхность не имеет значительных неровностей, просто зашпаклевать ее будет гораздо дешевле.

Какие бывают виды подвесного потолка

Самый распространенный и недорогой вариант – сплошной потолок, который подшивается листами гипсокартона и оштукатуривается. Именно о нем пойдет речь в следующем разделе.

Все остальные варианты называются модульными, так как подшивка набирается из специальных плит или реек. Модульные потолки могут быть кассетными (из квадратных сегментов с гранью 30-90 см), решетчатыми (их иногда называют сетчатыми) или реечными (из длинных элементов типа вагонки).

Интересно! Каждый из перечисленных видов может быть пластиковым, зеркальным, металлическим, гипсовым, деревянным, минеральным или состоять из ДСП, ДВП, а также быть одноуровневым или многоярусным с уровнями различной формы.

С чего начать: расчет материалов, подготовка инструмента

Как и при любых строительных работах, прежде чем начинать сооружать подвесной потолок своими руками, необходимо составить план, рассчитать, закупить необходимые материалы и проверить, весь ли необходимый инструмент есть в наличии.

Для монтажа понадобятся такие материалы:

  1. Направляющий профиль ПН 28/27 (UD27).
  2. Уплотнительная лента под него.
  3. Потолочный профиль ПП 60/27 (CD60).
  4. Металлические подвесы для крепления профилей.
  5. Дюбель-гвозди или саморезы с дюбелями длиной не менее 4 см.
  6. Крабы-соединители для профиля, возможно, специальные удлинители.
  7. Саморезы по металлу (короткие) и по дереву (3,5-4 см).
  8. Гипсокартон. Обычно используют постой ГКЛ 9,5 мм.
  9. Грунтовка, стартовая, финишная шпатлевка, лента-серпянка.
  10. Краска, валик, обои, клей или другое финишное покрытие.

Чтобы приблизительно рассчитать, какое количество материалов покупать, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Однако удобнее собирать потолок по начерченному на бумаге плану-схеме. По нему же можно точно произвести расчет подвесного потолка. Для этого:

  • Замерьте периметр комнаты, а также все ниши и выступы, если помещение не прямоугольное. Нарисуйте его, соблюдая масштаб (например, 1 м = 10 см). Длина периметра соответствует длине ПН 28/27.
  • Разметьте расположение листов гипсокартона, учитывая, что их стандартная ширина – 1,2 м, а длина – 2 м, 2,5 м или 3 м. Поперечные (короткие) стыки листов должны располагаться со смещением, не в одну линию. Подсчитайте, сколько листов понадобится.
  • Карандашом или ручкой другого цвета отметьте расположение основных профилей. Они обязательно должны попадать на продольные (длинные, сплошные) швы гипсокартона. Затем добавляем по одному слева и справа на расстоянии 10 см от стены и еще по одному на каждый лист. В результате расстояние между линиями профиля (в переводе на реальный масштаб) не должно превышать 40 см.
  • На каждой линии профиля поставьте риску через каждые 60 см реального масштаба. Добавьте таких меток в районе люстры, если она будет. Тут будут подвесы: крепления к черновому потолку. Посчитайте, сколько их покупать.
  • Также через каждые 50-70 см проведите поперечные линии – тут будут перемычки между профилями. Желательно, чтобы они попадали на стыки листов гипсокартона. Общая длина всех продольных и поперечных линий, кроме периметра, это длина ПП 60. Сколько у них пересечений, столько нужно крабов-соединителей.

  • Если продольные линии – более 4,5 м (максимальная длина профиля), понадобятся удлинители.
  • Дюбель-гвоздей понадобится по 2 шт. на каждый метр ПН 28/27 и по 2 шт. на каждый подвес. Саморезов по металлу нужно не менее 2 шт. на каждый м.кв., а по дереву (гипсокартону) – около 23 шт. на м.кв.
  • В результате начерченная схема подвесного потолка выглядит примерно так:

    Понадобится стандартный набор инструментов: перфоратор, шуруповерт, ножницы по металлу или болгарка, рулетка, уровень (лучше лазерный), нитка или разметочный шнур, простой карандаш, канцелярский или строительный нож, стремянка, шпатель.

    Монтаж одноуровневого подвесного потолка: что за чем делать

    Когда все распланировано и все материалы закуплены, можно приступать непосредственно к работе.

    Важно! Каждый квадратный метр собранной подвесной конструкции весит около 14 кг, а работать с длинными профилями и целыми листами гипсокартона в одиночку практически невозможно. Кроме того, вам придется работать перфоратором и шуруповертом у себя над головой – это сильно утомляет. Позаботьтесь о том, чтобы у вас был подсобник.

    В целом конструкция собирается в том же порядке, в котором мы чертили схему, так что вы уже практически знаете, как произвести монтаж подвесного потолка. Но давайте разберем все по порядку и подробнее.

      Расчистите пространство. Вынесите из комнаты или накройте мебель, снимите старую люстру, заизолируйте провода от нее.

    Разметьте периметр. С помощью рулетки найдите угол, в котором потолок ниже всего. Там поставьте отметку на высоте 5-15 см, в зависимости от запланированных осветительных приборов (высота встраиваемого светильника – +2 см на проводку). По уровню проставьте такие отметки в каждом углу, а затем на стенах. Соедините все отметки сплошной прямой линией. Она должна быть строго горизонтальной, согласно уровню. Это будет высота вашего нового потолка.

    Прикрепите профиль ПН 28/27 (UD 27) к стенам с помощью дюбель-гвоздей так, чтобы его нижняя кромка совпадала с начерченной линией. Для этого заранее просверлите в стене отверстия через каждые 40-50 см согласно отверстиям в профиле. Если в нем нет дырок, крайнюю делайте не дальше, чем 10 см от края. Не забудьте наклеить уплотнительную ленту на тыльную сторону профиля, прилегающую к стене.

    Если есть малярный шнур для разметки, перенесите со схемы на потолок длинные линии под профили (длинные продольные).

    Закрепите подвесы, используя дюбель-гвозди, согласно схеме, через каждые 60 см на каждый профиль. Если вы используете перфорированные алюминиевые подвесы («пэшки»), их следует крепить поперек линий профиля, а затем загнуть концы вниз.

    Закрепите профили ПП 60/27 (CD 60) к направляющим и подвесам с помощью саморезов по металлу. Первыми закрепите по 2 крайних профиля с каждой стороны, а затем средние. Проверьте, чтобы все было по уровню и середина не провисала.

  • Самое время позаботиться о проводке для освещения, а также о креплении для центральной люстры, если она у вас будет.
  • Если есть необходимость, расстелите между профилями шумо- и теплоизоляционный материал, например минеральную вату. Прикрепите его к основному потолку тарельчатыми дюбелями.
  • Ножницами по металлу или болгаркой нарежьте оставшийся профиль на перемычки такой длины, как расстояние между основными направляющими.

  • Закрепите перемычки к основным профилям с помощью крабов согласно схеме (или через каждые 60 см). Для надежности зафиксируйте саморезами.
  • Нарежьте гипсокартон на подходящие части, не забудьте вырезать отверстия под светильники. Гипсокартон можно резать обычным канцелярским ножом: с помощью направляющей прорежьте линию на бумаге с одной стороны листа, а затем переверните его, согните по разрезу, разламывая слой гипса. Останется только прорезать по сгибу второй слой картона и подровнять срез гипса.

    Закрепите листы гипсокартона закругленными краями наружу к подготовленному каркасу саморезами по дереву через каждые 20-30 см вдоль профилей, «утапливая» шляпку каждого самореза на 0,5-1 мм.

    Обработайте все стыки грунтовкой, дайте ей просохнуть. Выровняйте шпатлевкой через ленту-серпянку все швы, шляпки саморезов, стыки со стенами.

  • После высыхания швов нанесите слой финишной шпатлевки на весь потолок.
  • Готово! Уже можно любоваться результатами выполненной работы, а когда шпатлевка просохнет – покрасить ее или оклеить обоями, установить осветительные приборы.

    Монтаж двухуровневого подвесного потолка — пошаговая инструкция, работа нашего читателя.

    Случилась в нашей жизни знаменательное событие – сдача квартиры в новостройке. И начать отделку было решено с кухни. Очень хотелось сделать красивый подвесной потолок. Но найти специалиста и оплатить его работу – совсем недешево. И мы делали потолок сами.

    Сначала был нарисован эскиз того, что мы хотим видеть в итоге на площади потолка в 12 квадратных метров: волнообразный рельеф и встраиваемые светильники. В ходе работы нам понадобился следующий инструмент: Ножницы по металлу, перфоратор, шуруповерт, валик, кисточка, шпатель. И были приобретены следующие материалы: Профиль для гипсокартона, анкерные дюбеля, саморезы, гипсокартон, водоэмульсионная краска, колер, шпаклевка безусадочная. Для проведения освещения: кабель 3*1,5, выключатели 2 шт. (одинарный и двойной по 1 шт.), светильники (6 шт – поворотных и 3 шт –двухрежимных),лампочки (9 шт. теплого света).

    Вся наша работа выполнялась в пять этапов:

      выполнение каркаса из профиля, который состоял из двух уровней.

    Каркас был опущен от потолка на 15 см. И еще на 10 см для «волны». Конструкция была закреплена к потолку при помощи анкерных дюбелей и перфоратора. Профиль между собой соединялся на саморезы.

    прокладывание электрики под светильники; Светильники делились на две группы: рабочая зона и обеденная.

    обшивка гипсокартоном; Самая энергозатратная работа была выполнена на этом этапе. Собрать «волну» из гипсокартона оказалось сложнее, чем мы думали. Но огромное желание сделать именно так взяло верх. Тогда решили нарезать много маленьких прямоугольных элементов и соединить их при помощи всё того же профиля и саморезов. Так же был сделан проём для вытяжки.

  • шпаклевание; Когда основная конструкция была обшита, настало время для шпаклевания и выравнивания. Ведь нужно было создать гладкую поверхность, а конструкция собиралась из прямых элементов. Шпаклевалось всё на пять слоев, особенно тщательно прорабатывалась линия «волны».
  • окрашивание. Когда вся шпаклёвка высохла, настал момент для покраски нашего потолка. Для этого мы купили водоэмульсионную краску и колер синего цвета. Разводили в очень примерном соотношении, скажем так «на глазок» но цвет получился очень нежный и насыщенный. Но для того что бы добиться такого результата окрашивали на три слоя. Большую поверхность красили валиком, а места стыков и переходов кисточкой.
  • Окончанием нашей работы стало навеска светильников, настройка режимов их работы. Над обеденной зоной светильники имели два режима работы :обычный белый и цветной. Так же для светильников рабочей зоны был выведен отдельный выключатель. Светильники рабочей зоны могли настраиваться под определенным углом освещения.

    На выполнение данного потолка у нас ушел почти месяц, но мысль о том, что получится в конце, придавала сил, и стремления двигаться дальше. В целом мы очень довольны нашим самостоятельным опытом в сборке подвесного потолка.

    Читайте также:  Теплый пол под паркетную доску: какой лучше, мнения специалистов

    Полезные советы

    • Не поленитесь составить план-схему и все внимательно перепроверить на этом этапе. Ошибка, замеченная еще на бумаге, исправляется мгновенно. Если вы ее обнаружите в процессе монтажа, то потеряете лишние силы и время, а если так и не заметите, то весь потолок может провиснуть или потрескаться, и придется начинать все сначала.
    • Внимательно подойдите к выбору подсобника: чтобы лишний раз под ногами не крутился, с ним было приятно провести время и помощь его была ощутимой.
    • Прежде чем крепить гипсокартон к каркасу, дайте ему полежать горизонтально на полу, чтобы выровнялся.

    Теперь вы знаете, как своими руками сделать подвесной потолок и сэкономить на найме строителей, а ведь эта сумма может составлять половину или даже полную стоимость всех материалов.

    Облицовка фасада металлокассетами

    Среди современных отделочных материалов огромной популярностью пользуются фасадные кассеты – красивые, долговечные, надежные. С монтажом конструкций легко справиться в короткие сроки, а разнообразие оттенков и фактур материала позволяет преобразить фасад здания до неузнаваемости.

    Что такое фасадная кассета

    По технологии производить кассеты для отделки фасада могут из оцинкованной стали или алюминия. Независимо от материала стандартно толщина листа варьируется от 0.7 до 1.15 мм. Поверхность фасадных кассет покрывается защитным полимером или окрашиваются порошковой краской подходящего оттенка по шкале RAL.

    Форма кассеты может быть не только классической квадратной формы, но и более вытянутой прямоугольной или трапециевидной. Во всех случая боковые края заготовки загнуты вовнутрь – каждая отдельная кассета полностью готова к монтажу.

    Достоинства металлокассет

    Преимущества фасадных панелей:

    • устойчивость к температурным колебаниям и влаге;
    • надежность и долговечность в эксплуатации;
    • материал не выгорает и не теряет насыщенность цвета;
    • простота монтажа благодаря небольшим размерам отдельных элементов;
    • устойчивость к возгоранию;
    • достойный вид и быстрое преображение фасада здания;
    • эффективное выравнивание поверхности стены с любыми недостатками.

    Как у любого материала у фасадных кассет есть и свои недостатки. Стальные кассеты много весят, поэтому подойдут только для новых построек с прочным основанием. Если необходимо провести реставрационные работы, лучше выбирать алюминиевые панели, которые намного легче по весу, но и стоят дороже.

    Способы крепления

    1. Скрытый крепеж. Для этого используют тонкие панели – их верхнюю часть фиксируют саморезами непосредственно к подготовленному каркасу или обрешетке. Далее нижний край последующей панели вставляют в паз предшествующей кассеты из нижнего ряда и защелкивают. У каждой панели есть один отгиб – он формирует кромку, которая служит местом фиксации для края последующей панели. При таком способе крепления места стыков и соединений незаметны. Выглядит отделка солидно, но в случае необходимости, разобрать ее сложно, так как все кассеты скреплены между собой.

  • Открытый крепеж. Второй вариант монтажа подразумевает использование кассет с вогнутыми краями и перфорацией на них. Отличие в том, что при этом способе каждая кассета крепится по отдельности к вертикальным стойкам каркаса при помощи саморезов. При таком методе крепления любую из панелей можно легко демонтировать и заменить.
  • Этапы сборки

    Монтажные работы проводят в несколько этапов:

    1. Монтаж обрешетки. Используя уровень, места для крепления кронштейнов начинают размечать снизу, двигаясь вверх и оставаясь в строго вертикальной плоскости. Отверстия под анкеры сверлят перфоратором. Между кронштейном и самой стеной укладывают паронитовую прослойку. На закрепленные кронштейны устанавливают рейки и фиксируют их винтами.
    2. Следующий этап – укладка утеплителя. Лучше использовать минеральную вату – недорого и негорючий материал. Крепление к поверхности осуществляют дюбелями с массивной округлой шляпкой. На каждый метр квадратный придется потратить не менее 5 штук.
    3. Поверх утеплителя внахлест кладут ветровую мембрану и/или гидроизоляционное полотно, после чего фиксируют саморезами.
    4. Для вертикальной обрешетки используют омега-профиль, который еще называют шляпным. Чтобы установить первый ряд, внизу крепят стартовую панель.
    5. Начинают монтаж кассет с нижнего левого угла. Верхняя часть кассеты крепится саморезами, а нижняя – защелкивается на стартовой планке. Далее монтаж продолжают по той же схеме: низ крепится за соседнюю панель, верх фиксируется крепежом.

    Где купить фасадные кассеты с выгодой

    Купить качественные фасадные кассеты для отделки здания по ценам производителя можно в компании «Мет-Фасад». Завод-изготовитель предоставляет большой выбор вариантов для отделки фасадов – кассеты классической и нестандартной формы для разных способов крепления. С ассортиментом и стоимостью продукции приглашаем ознакомиться в каталоге на сайте.

    Как проводится монтаж фасадных кассет для облицовки зданий

    Всё большую значимость приобретает отделка строений. Ведь облицовка экономит средства на строительном материале, выполняет функцию утепления, защищает от воздействия окружающей среды. Одним из популярных отделочных материалов являются фасадные кассеты. Технология доказала надёжность, практичность, удобство, оперативность монтажа.

    • Описание и классификация кассет
      • Стальные кассеты
      • Алюминиевые изделия
      • Композитные кассеты
    • Достоинства кассет для облицовки
    • Расчёт материала
    • Способы установки
      • Открытый монтаж
      • Скрытый монтаж
    • Монтаж вентилируемого фасада
    • Хранение и защита
    • Самостоятельный монтаж фасада

    Описание и классификация кассет

    Этот материал представляет собой металлические профили объёмного вида, которые с помощью специальных крепежей монтируются на фасад здания. Поверх кассет нанесён полимерный материал. Цветовая палитра представлена практически всеми оттенками.

    Покрытие представляет собой специальный окрашиваемый состав, который обладает антикоррозийными свойствами. Размер варьируется от 0,7 до 1,5 мм. Эта технология относится к категории вентилируемых фасадов. Производители материала должны иметь соответствующие сертификаты качества на выпускаемую продукцию.

    Само изделие изготовлено из тонколистовой стали, алюминия или компонентного материала. Каждая категория имеет свои плюсы и минусы.

    Стальные кассеты

    В сравнении с другими вариантами, такие изделия имеют значительный вес. С одной стороны, это придаёт усиленную надёжность, прочность. С другой стороны, требует значительных трудовых ресурсов для монтажа. Использование стальных облицовочных элементов в строительстве является распространённым вариантом. Идеально подходит для отделки коммерческой недвижимости, высотных зданий. Имеет огромную цветовую палитру, что даёт возможность дизайнерской мысли.

    Единственным условием оцинкованных материалов является расчёт прочности крепления, потому что изделия из стали весят больше остальных видов кассет. Кроме того, стоит учесть нагрузку на здание. Используются при монтаже профили, изготовленные из оцинкованного алюминиевого материала. Как правило, эти металлические фасадные кассеты следует использовать на новых зданиях, которые имеют надёжное основание. Не рекомендуется монтировать стальной фасад при реставрационных работах.

    Алюминиевые изделия

    Имеют ряд превосходных качеств по отношению к стальным изделиям. Их вес значительно меньше, что позволяет изготовителям производить кассеты фасадные больших размеров, а это ускоряет процедуру монтажа. Кроме того, такие изделия отличаются прочностью. Отличительным минусом алюминиевых кассет является их высокая стоимость.

    Композитные кассеты

    Преимуществом данных изделий становится их дешевизна, лёгкий вес, что достигается за счёт их ячеистой структуры. Подходящий вариант для отделки частных домов и коттеджей. Имеются существенные недостатки применения композитных кассет, а именно их неустойчивость к воздействию окружающей среды.

    Они имеют склонность к выгоранию лакокрасочного покрытия. Под действием солнечных лучей подвержены деформированию при перегревании изделия. Рекомендуется приобретать материалы только, имеющие сертификаты соответствия, что подтвердит гарантию производителя на предмет их качества.

    Достоинства кассет для облицовки

    По сравнению с недостатками, кассеты для фасада относительно других отделочных материалов, имеют ряд значительных и весомых преимуществ, а именно:

    • высокая прочность, длительный период эксплуатации;
    • минимизирована нагрузка на основание здания;
    • является экологическим и пожароустойчивым отделочным материалом;
    • оперативность и простота монтажа;
    • защита фасада от воздействия окружающей среды в любое время года.

    Расчёт материала

    Важным этапом качественного монтажа является его планирование и расчёт. В этом случае проектирование позволит смонтировать систему без строительных ошибок. Кроме того, расчёт исключит перерасход материала и наличия большого количества неиспользуемых обрезков. Для расчёта необходимо учесть следующие условия:

    • конструкции основания и каркаса;
    • погодные условия, среда эксплуатации, ветровые нагрузки;
    • направление системы монтажа;
    • размеры расстояний между облицовочными элементами;
    • вентиляцию фасада;
    • тепловые расширения;
    • наличие требуемых и необходимых отверстий;
    • использование нащельников;
    • количество и размеры оконных и дверных проёмов;
    • способ крепления, размеры кассет;
    • применение пароизоляционного материала, утеплителя.

    Способы установки

    Установку вентилируемого фасада из кассет можно выполнить, используя два вида крепления изделий: скрытый и видимый.

    Открытый монтаж

    Представляет собой способ крепления кассет посредством вкручивания саморезов через отверстие на ней в профиль. Это самый простой и удобный способ монтажа. Кассеты под такие крепления имеют изогнутые края, в которых сделаны отверстия под саморезы. Преимущество такого способа заключается в возможности демонтажа в случае необходимости замены кассет. Причём для снятия элементов не потребуется специального инструмента.

    Скрытый монтаж

    Принцип действия заключается в прикручивании верхней части кассеты к профилю, а нижней части посредством защёлкивания в нижестоящую кассету. Таким образом, эти изделия имеют только одну сторону с изогнутым краем и отверстиями под саморезы. Внешний вид готового фасада отличается от видимого, потому что при скрытом способе соединения получаются невидимыми. Минус заключается в демонтаже кассет, потому что исключается возможность частичной замены элементов.

    Монтаж вентилируемого фасада

    Работа по устройству фасада выполняется в несколько этапов, качество и точность которых требует внимательности и ответственности. Перед тем как приступить к монтажу кассет, необходимо установить обрешётку из профиля, закрепить утеплитель, создать необходимую пароизоляционную защиту:

    • Перед началом производится разметка на поверхности стены. Следует указать места крепления кронштейнов. В зависимости от размеров здания и возможности можно применять водяной или лазерный уровень. Разметка начинается с нижней части стены. Отверстия проделываются с помощью перфоратора. Кронштейны закрепляются анкерами, размером для бетонного основания 8 мм, для кирпичного — 10 мм. Стоит избегать установки дюбелей в швы кирпичной кладки, потому что прочность крепления в этих местах значительно снижена. Если предусмотрена установка фасадных элементов размером более 70 см, то устанавливаются кронштейны для дополнительного профиля. Между кронштейном и стеной ставится паронитовая прокладка.
    • Следующий этап заключается в креплении реек обрешётки на кронштейны. Установка осуществляется с помощью болтов. Обрешётка выполняется на всей поверхности стены, соединения должны быть прочно затянуты.
    • Дальнейшая работа предусматривает укладку утеплительного материала. Выбор утеплителя производится в зависимости от желаний и возможности заказчика, но необходимо учесть характеристики материала. Рекомендуется использовать негорючий, обладающий низкой теплопроводностью утеплитель. Монтаж утеплителя осуществляется с помощью дюбелей с большой круглой шляпкой. Примерный расход составляет 5 дюбелей на 1 кв. м.
    • Утеплитель необходимо защитить от влаги, ветровой нагрузки, для чего применяется специальное мембранное полотно. Оно крепится поверх утеплительного материала с обязательным перехлестом частей мембраны между собой. В ряде случаев защита может дополнительно быть создана при помощи гидроизоляционного полотна.
    • Далее производится монтаж основной вертикальной обрешётки с помощью шляпного профиля. Высота элемента позволяет создать необходимый зазор для проветривания фасада. Снизу крепится цокольный отлив и устанавливается начальный профиль. После осуществляется сборка всех составляющих для крепления облицовочных элементов.
    • Монтаж фасадных кассет начинается с нижней части от левого угла стены (для скрытого способа монтажа). При видимом креплении начало установки фасадных кассет не имеет значения, её можно производить с любого места. Перед установкой изделий с боковых частей необходимо снять защитную плёнку.
    • Создание красивого внешнего вида фасада здания не заканчивается установкой кассет. Чтобы работа была закончена полностью, необходим монтаж нащельников, наличников, откосов, внутренних и внешних углов и костылей. Только после этого здание получит презентабельный вид.

    Хранение и защита

    При работе с фасадным материалом необходимо придерживаться правилами безопасности, а также использовать инструменты, которые не смогут повредить изделие или испортить его лицевое покрытие. Запрещается резка кассет с помощью абразивных инструментов и с применением огня. Высокая температура и образующиеся в процессе резки искры испортят облицовочный материал.

    Нельзя монтировать на поверхность кассет любые дополнительные навесные элементы, кроме креплений под водосточную систему. Во-первых, это увеличит нагрузку на фасад, что не предусмотрено проектом. Во-вторых, отверстия, проделанные самостоятельно подвержены быстрому ржавлению металла. Если существует необходимость установки вывесок, рекламных щитов, осветительных приборов и т. п. , то их крепление должно осуществляться непосредственно на стену.

    Ещё одной важной составляющей сохранности фасада в должном состоянии является его защита от влаги, которая стекает с крыши. Подтеки воды испортят внешний вид и лакокрасочное покрытие кассет, поэтому необходимо держать водосточную систему и сливы в исправном состоянии.

    Самостоятельный монтаж фасада

    Такая отделка зданий и результат притягивает своей необычной технологией, привлекательностью внешнего вида, доступностью материалов, цветовым выбором, что даёт задуматься о самостоятельной отделке в частном домостроении. Исходя из статьи, стоит сделать вывод, что работа требует очень грамотного и точного исполнения. Ошибки в расчётах и отклонения в креплении профилей может привести к перекашиванию всей конструкции.

    Сегодня монтажом занимаются опытные профессионалы, которые прошли обучение, имеют практический опыт, знают секреты монтажных работ кассет, а также предвидят и не допускают возможные ошибки при устройстве фасада. Сделать фасад своими руками, используя металлические кассеты можно, но стоит несколько раз подумать приведёт ли это к желаемому результату, нужно ли тратить деньги на материалы, если есть сомнения в собственных силах.

    Фасадные кассеты – как собрать новинку?

    Одним из видов пользующихся популярностью вентилируемых облицовок служат фасадные кассеты, называемые также металлокассетами. Материал изготавливается из стального оцинкованного листа и широко используется в создании навесных конструкций для самых разных типов зданий.

    • Статья
    • Видео
    • Фото

    Кассетный фасад – в чем особенность новинки?

    Высокое качество покрытия, вариативность размеров и крепления в сочетании с повторяемостью всех параметров каждой кассеты обеспечивают этой не самой дешевой облицовке широкое применение. Такие материалы используются как для наружных поверхностей, так и для внутренних отделок.

    Практическое применение говорит о способности этого покрытия неоднократно увеличить реализационную стоимость реставрированных и обновленных объектов недвижимости. И действительно, такой кассетный фасад получает неоспоримое преимущество своего нового внешнего вида в сравнении с ранее предшествовавшим.

    Точность геометрических размеров позволяет скрыть все дефекты и неровности старых стен. При этом выгодным отличием является простота проводимых монтажных работ. Вариантов крепления элементов два: на саморезах к каркасной основе или простым защелкиванием подвеса к кассетам нижнего пояса. Все элементы этой облицовки имеют многоцветное покрытие из прочных, современных полимерных составов.

    Читайте также:  Шоколадный цвет в интерьере - фото лучших идей безупречного сочетания

    Такие фасадные стальные кассеты не корродируют, не реагируют на агрессивное воздействие окружающей среды. Многообразие стойкого к выгоранию цветового оформления так же обеспечивается полимерными покрытиями. Это дает широкий простор для реализации дизайнерских решений. Поверхности из такого материала не нуждаются в дополнительных покрытиях, легко ремонтируются на участках повреждения. Недостатком является стоимость материалов, что впрочем, компенсируется эксплуатационными свойствами.

    Высокотехнологичное производство позволяет изготовление фасадных кассет штамповкой листа толщиной от половины до полутора миллиметров. Все процессы выполняются в закрытом технологическом цикле на импортном оборудовании с обязательным контролем качества каждой операции.

    Возможна перенастройка и выпуск продукции по спецификациям, затребованным заказчиком размерам (они могут быть любыми). Стандартной остается только толщина (глубина) коробчатого элемента, она составляет двадцать пять миллиметров.

    Монтаж фасадных кассет – варианты крепежа

    Фасад из кассет представляет целостный продуманный набор комплектующих изделий, позволяющий осуществление полноценной облицовки всех поверхностей сооружения. В состав входят разнообразные наружные и внутренние уголки, откосы, профили, костыли, нащельники, наличники и пр.

    Именно весь этот продуманный комплекс, применяемый в зависимости от конфигурации и архитектурных особенностей конкретного здания, дает такой замечательный результат в сооружении навесной вентилируемой поверхности из этих материалов.

    Производство предлагает монтаж фасадных кассет производить двумя основными способами, в зависимости от их формы. Для элементов, имеющих специальные отогнутые поверхности с отверстиями для крепления, применяется так называемый способ видимого крепежа.

    Стандартным образом на специальный шляпный профиль панели крепятся саморезами. Такой способ обеспечивает при необходимости более простой штучный ремонт. Специальным антивандальным способом крепления считается применение скрытого крепежа. При нем несколько отличается и форма кассеты. Она лучше, чем предыдущая подходит для наружной облицовки.

    Фасадные кассеты – особенности скрытого крепежа

    Металлокассеты фасадные, используемые для скрытого крепежа, имеют отогнутую наружу поверхность только в верхней части панели. Эта же поверхность снабжена специальной кромкой для зацепления с нижней частью элемента. На этом и построен бесшовный скрытый монтаж.

    Первый ряд начинается от левого угла снизу стены зацеплением нижней части каждого элемента за специальную начальную рейку и укреплением через отверстия в верхней части. Следующие ряды крепятся зацеплением низа за кромку верха предыдущего ряда и т.д. до самого верха стены. Полный набор элементов (включая всю фасонину) позволяет любую скрытую компоновку поверхности, в том числе углов здания.

    Как и всякая качественна отделка, металлические фасадные кассеты обеспечивают вентилируемую навесную каркасную конструкцию. Послойно она представляет стандартный набор горизонтальных крепежных профилей, устанавливаемых на несущей стене с помощью кронштейнов.

    Между ними уложен слой теплоизоляции из минеральной ваты, поверх которой расположен слой мембраны для защиты от влаги и ветра. Этот сэндвич фиксируется тарельчатым дюбелем. По Г-образному профилю крепится шляпный профиль, и уже к нему монтируется кассетный материал. Расстояние, выдержанное благодаря высоте шляпного профиля, обеспечивает вентиляцию внутреннего пространства.

    Инструкция по монтажу фасадных кассет

    • Вся продукция
    • Металлочерепица
    • Ячеистый бетон (газоблок)
    • Аквапанель
    • Профилированный лист (профнастил)
    • Термопрофиль
    • Фальцевая кровля
    • Водосточная система
    • Кассеты фасадные
    • Сайдинг
    • Фасадные панели
    • Профили гнутые
    • Металл в рулонах
    • Керамогранит
    • Фиброцементные панели

    1. Общее описание

    Кассеты фасадные – металлические объемные профили, предназначенные для наружной облицовки стен. Кассеты изготавливаются из тонколистового материала – оцинкованной стали с полимерным покрытием “Полиэстер” или порошковым покрытием “ИНСИ”. Толщина металла от 0,7 мм до 1,5 мм. Фасадные кассеты являются вариантом облицовки в фасадной системе “ИНСИ”. Фасадная система “ИНСИ” сертифицирована, получено Техническое свидетельство.

    2. Размеры и типы фасадных кассет

    Кассеты КФ-1: винты крепления остаются видимыми и располагаются в вертикальном шве между кассетами. В системе КФ-1 загнутые наружу края кассет образуют дно шва, тогда как в системе КФ-2 и КФ-3 шов между кассетами образуется вертикальным профилем несущей подсистемы, на который эти кассеты и крепятся. Максимальные и минимальные фасадные кассеты “ИНСИ” могут быть изготовлены следующих размеров: (рис.1, 2)

    Размеры фасадных кассет “ИНСИ” и допуски на их изготовление указаны в СТО 42481025 005-2006. Размеры В и L определяют габариты кассет, Lp и Bp определяют монтажные размеры для кассет, В1 и L1 – размеры выступающей части кассет КФ1. Самые экономичные по стоимости кассеты такие, когда хотя бы одна из сторон имеет размеры:

    • для КФ2: 550 мм или 1175 мм по высоте, 555 мм или 1180 мм по ширине
    • для КФ1: 572 мм или 1197 мм по высоте и ширине
    • для КФ3: 580 мм по высоте или по ширине

    Такие кассеты можно назвать “экономичными”.

    3. Порядок работы с фасадными кассетами

    Проектной организацией разрабатывается проект на конкретный фасад по альбому технических решений ТРСФИ 1-2006 с учётом требований ТС и составляется ведомость материалов. На основании проекта и ведомости материалов специалисты “ИНСИ” разрабатывают схему монтажа, спецификацию выравнивающей системы кассет, комплектующих элементов. После изготовления заказа, монтажная организация, имеющая опыт работы с облицовкой фасадов и ознакомленная с фасадной системой “ИНСИ”, приступает к монтажу кассет.

    В случае, когда заказчиком вьютупает частное лицо, порядок работ будет следующим:

    шаг 1 – расчет фасадных кассет. Расчет фасадных кассет производится на основании технического задания, составляемого заказчиком. Результатом расчета является схема монтажа кассет и выравнивающей системы, которая учитывает направление монтажа (как правило, слева направо и снизу вверх) с указанием типа, размеров, количества кассет, занесённых в спецификацию;

    шаг 2 – изготовление фасадных кассет;

    шагЗ – монтаж выравнивающей системы под фасадные кассеты;

    шаг 4 – монтаж фасадных кассет.

    Облицовка фасадными кассетами “ИНСИ” может проводиться с дополнительным утеплением стен по принципу “вентилируемого фасада” и устройством ветрозащиты. Вентиляция конструкции происходит за счет зазоров между кассетой и утеплителем.

    4. Расчет фасадных кассет

    Заказчику необходимо заполнить бланк технического задания на расчёт фасада, предоставить чертежи фасадов с добавлением размеров простенков, окон и всех необходимых отметок. Одновременно определяется конструкция выравнивающей системы под кассеты.

    Схемы монтажа кассет, разработанные специалистами “ИНСИ”, учитывают особенности здания. За счет оптимального расположения и применения “экономичных” кассет монтажные схемы позволяют экономить средства заказчика, уменьшают процент подгонки и резки материала при монтаже.

    5. Выравнивающая система для фасадных кассет

    При расчёте несущей конструкции выравнивающей системы и выборе способа её крепления учитывается ветровая нагрузка, высота здания, материал стены, утеплителя и размеры кассет Выравнивающая система для фасадных кассет может быть выполнена двумя способами.

    Одноуровневая выравнивающая система выполняется из вертикальных профилей ПП 60×27 (0,7 мм и 1,0 мм), закрепленных на кронштейнах КВП-200 . 250. Направляющие профили устанавливаются в соответствии со схемой раскладки кассет в местах вертикальных швов. Шаг направляющих соответствует размеру кассет при длине кассеты до 800 мм (рис. 4а). При использовании кассет большей длины устанавливаются дополнительные направляющие с шагом не более 600 мм. Преимуществом подобной системы является уменьшенный расход материала для выравнивающей системы, недостатком – повышенная трудоёмкость при монтаже элементов выравнивающей системы.

    5.1. Одноуровневая выравнивающая система (рис.4)

    Примечание: шаг направляющих и шаг крепления кронштейнов определяется расчетом.

    В случае применения данной системы при облицовке кассетами КФ-2 и КФ-3 используется п-образный профиль, окрашенный в цвет кассет или декоративная полоса, окрашенная в цвет кассет.

    5.2. Двухуровневая выравнивающая система

    Примечание: шаг направляюш, их и шаг крепления кронштейнов определяется расчётом.

    Двухуровневая выравнивающая система выполняется из вертикальных и горизонтальных профилей ПП 60×27 (0,7 мм, 1,0 мм), закрепленных на кронштейнах КВП-200. 250, по которым монтируется шляпный профиль. Вертикальные профили ПП 60×27 (0,7 мм, 1,0 мм) устанавливаются с шагом 600-800 мм, в одной плоскости с ними закрепляются горизонтальнью профили ПП 60×27 (0,7 мм, 1,0 мм) с шагом до 800 мм.

    По образовавшейся таким образом плоскости закрепляется шляпный профиль 20×75 (0,7) мм в местах вертикальных швов с шагом, соответствующим размеру кассет. При длине кассет более 800 мм устанавливается дополнительный профиль с шагом не превышающим 600мм.

    Преимуществом подобной системы является уменьшенная трудоёмкость при монтаже элементов выравнивающей системы; недостатком – повышенный расход материала, необходимого для монтажа элементов выравнивающей системы.

    В случае использования подобной выравнивающей системы при применении фасадных кассет КФ-2 или КФ-3 , шляпный профиль, образующий дно вертикального шва, окрашивается в цвет кассет.

    При необходимости дополнительного наружного утепления здания после монтажа кронштейнов устанавливается теплоизоляционный материал. Плиты утеплителя прикрепляют к стене дюбелями, одновременно устанавливая ветрозащитный паропроницаемый материал (типа Тайвек, Ютавек). Монтируют п-образный профиль, оставляя необходимый зазор (40-100 мм) для вентиляции.

    При применении кассет для облицовки зданий высотой более 10 метров необходима разработка проекта, в котором будет произведён расчёт выравнивающей системы.

    6. Монтаж фасадных кассет

    Монтаж Фасадных Кассет осуществляется следующим образом:

    • Выверяется ровность основания с помощью отвеса, лазерного измерения или теодолита. Монтируются начальные планки или отлив верхний, угловые и оконные элементы, устанавливаемые на вертикальных направляющих выравнивающей системы. Положение этих элементов проверяются с помощью уровня. Между цоколем и нижним рядом кассет должен оставаться достаточный воздушный зазор (не менее 40 мм).
    • Производится крепление фасадных кассет в направлении слева направо и снизу вверх. В левом нижнем углу кассетного поля закрепляется отлив верхний (для кассет КФ-1) или начальная планка (для кассет КФ-2). Проверяется ровность расположения первого ряда кассет. Последующие кассеты монтируются снизу вверх до верхнего края фасада.

    Установка фасадных кассет удобна тем, что компенсация возможных расхождений в размерах при выравнивании плоскости фасада осуществляется:

    • за счёт варьирования расстояний между кассетами;
    • за счёт комплектующих элементов (откосные углы, наружные и внутренние уголки).

    Защитная плёнка с кассет в зоне стыков кассет и монтажных узлов удаляется перед монтажом, а с выступающей лицевой стороны – только по окончании монтажных работ во время демонтажа строительных лесов.

    6.1. Ососбенности монтажа кассет КФ-1

    Для защиты цоколя от попадания воды перед отделкой фасада кассетами КФ-1 к вертикальным направляющим крепится отлив верхний. Кассета прикрепляется к находящимся на стене вертикальным и горизонтальным направляющим самосверлящими болтами 4,8×20 с уплотнительной прокладкой, окрашенными в цвет фасадных кассет.

    Боковые края кассет КФ1 при монтаже накладываются друг на друга, отверстия при этом совмещаются и в них производится крепление. При монтаже кассет КФ1 необходимо располагать центр овального отверстия для крепления по середине вертикального профиля несущей подсистемы. Таким образом, расстояние между центрами отверстий, размер Lp, является размером шага вертикальных направляющих. Овальные отверстия позволяют изменять ширину вертикального шва между кассетами от 28 мм до 32 мм. Горизонтальный шов между кассетами КФ1 образуется при стыковке боковых краев верхней и нижней кассет и составляет 25 мм.

    6.2. Особенности монтажа кассет КФ-2

    Для крепления нижних краев кассеты первого (нижнего) ряда применяется начальная планка ПН. В районе вертикального шва крепёжная часть планки подрезается и отгибается вверх.

    Дном вертикального шва между кассетами является направляющая, которая должна иметь тот же цвет, что и кассета. Для этого необходимо применить полосу окрашенного металла, закреплённого к вертикальной направляющей в месте стыка кассет или применить профиль, окрашенный в цвет кассет.

    Максимальная ширина вертикального шва при монтаже на профиль ПП 60×27 составляет 20мм. При монтаже на шляпный профиль НПШ20 максимальная ширина вертикального шва составляет 35 мм. Монтажный размер Lp для кассет КФ2, не является размером шага вертикальных направляющих. Горизонтальный шов между кассетами КФ2 образуется от края выступающей части до верхнего края следующей кассеты и составляет 20 мм.

    6.3. Особенности монтажа кассет КФ-3

    Для закрепления нижнего края кассет первого ряда, применяется начальный элемент ПН для КФ3 Он устанавливается по уровню и закрепляется к несущим профилям на самосверлящие винты в верхней части. В районе вертикального шва крепёжная часть планки подрезается и отгибается вверх. Кассета прикрепляется к вертикальным и горизонтальным направляющим самосверлящими винтами 4,8×20 с уплотнительной прокладкой из ЭПДМ резины диаметром не более De=14мм. Устанавливать винты в крепёжные отверстия строго перпендикулярно лицевой плоскости кассеты и при креплении не перетягивать.

    Дном вертикального шва между кассетами является направляющая, которая должна иметь тот же цвет, что и кассета. Для этого необходимо применить полосу окрашенного металла, закреплённого к вертикальной направляющей в месте стыка кассет или применить профиль, окрашенный в цвет кассет.

    Горизонтальный шов между кассетами КФ-3 образуется конструктивно (от края выступающей части до нижнего края следующей кассеты) и составляет 5 мм. Вертикальный шов между кассетами формируется произвольно исходя из архитектурного решения. Размер шва назначается: от 5 до 20 мм при монтаже на профиль ПП 60×27; и от 5 до 35 мм при монтаже на шляпный профиль НПШ20. Для обеспечения равномерности шва при монтаже рекомендуется использовать калиброванный разделитель требуемого размера.

    Монтажный размер Lp для кассет КФ-3, не является размером шага вертикальных направляющих.

    6.4. Указания по хранению и применению

    Резка фасадных кассет при монтаже абразивным и газопламенным инструментом, создающим искры, не допускается.

    Максимальный срок хранения фасадных кассет и комплектующих изделий к ним с полимерным покрытием в заводской упаковке у заказчика не должна превышать 45 дней с момента отгрузки изготовителем. Не разрешается крепление к облицовке из фасадных кассет дополнительных навесных элементов (вывесок, защитных козырьков, антенн).

    Хранение изделий в защитной полиэтиленовой пленке должно быть без воздействия прямых солнечных лучей, так как это может вызвать изменение свойств клея и затруднить дальнейшее удаление пленки. Сразу после монтажа изделий, защитная пленка должна быть удалена. Срок нахождения изделий в защитной полиэтиленовой пленке не должен превышать 60 дней.

    Не следует допускать возможность попадания воды с крыши здания на фасадные кассеты, для чего надо содержать желоба и водостоки в рабочем состоянии.

    К обшивке из фасадных кассет разрешается крепление только элементов водосточной системы (держатели труб). Крепление дополнительных навесных элементов должно производиться к собственной несущей системе, не связанной с фасадной.

    Ссылка на основную публикацию