Технология укладки тротуарной плитки на отмостку из бетона – этапы работ

Технология укладки тротуарной плитки на отмостку из бетона – этапы работ

Тема статьи – укладка тротуарной плитки на отмостку из бетона. Поднятая тема сегодня очень актуальна. Ведь основное функциональное назначение отмостки – не дать атмосферным осадкам проникнуть к фундаменту. Но сегодня бетонная конструкция не отвечает современным веяниям дизайнерского оформления загородного участка. Поэтому владельцы частных домов стараются облицевать отмостку различными материалами, где тротуарная плитка – один из популярных вариантов. Итак, в статье расскажем о технологии мощения бетонной отмостки тротуарной плиткой.

Отмостки из тротуарной плитки Источник udachnyi.ru

Отмостки дома

Надо отметить, что отмостки дома – это конструкция, которая должна быть монолитной. То есть не должна через себя пропускать влагу. Поэтому просто плитку отдельно без бетонного основание не укладывают. Причина – зазоры между элементами облицовки, через которые вода легко проникает в грунт до фундамента.

Конечно, по стоимости бетонные отмостки дешевле, чем покрытые тротуарной плиткой. Но красота требует жертв, в данном случае денежных расходов. Хотя надо отметить, что такая плитная конструкция обладает рядом преимуществ:

высокая декоративность поверхности;

увеличивается срок эксплуатации;

повышенная ремонтопригодность материала за счет демонтажа штучного покрытие, а не всей плоскости;

простота укладки плитки;

широкий выбор по размерам, форме и цветовому оформлению.

Красота отмосток из тротуарной плитки и брусчатки Источник krrot.net

Технология сооружения отмостки из тротуарной плитки

В первую очередь необходимо залить бетонное основание. По сути, это бетонная отмостка. Ее закладка основана на стандартной технологии заливки бетонного раствора.

По периметру дома выкапывается траншея шириною 90-100 см. Глубина зависит от толщины слоев используемых материалов для создания глиняного замка и песчано-щебеночной подушки. Если планируется провести укладку тротуарной плитки с утеплением, то необходимо учесть толщину теплоизоляционного слоя.

Итак, траншея выкопана. Ее дно выравнивают и уплотняют.

Выкопанная под отмостки траншея Источник build-blog.ru

    Заполняют глиной толщиною 15-20 см. Ее обязательно утрамбовывают, добавляя немного воды. Именно на этом этапе надо уже задуматься над сооружением уклона, который не превышает 5°.

    Поверх глиняного замка укладывают гидроизоляционную пленку, полосы которой раскладывают внахлест относительно друг друга. Размер смещения – 10-15 см.

    Засыпают слоями песок, каждый из которых трамбуют и выравнивают. Толщина песчаной подушки – 20 см, если на участке грунты имеют повышенное водонасыщение или пучинистость, то слой должен быть в пределах 30-50 см.

    Засыпают щебенку слоем 20 см.

    Поверх укладывают армирующий каркас или из стальной арматуры диаметром 8-10 мм, или из металлической сетки.

    Заливают бетонный раствор. Это основание под тротуарную плитку.

    Бетонное основание под тротуарную плитку Источник zdorovostroy.ru

    Казалось бы, что может быть проще. Но необходимо отметить, что укладка тротуарной плитки на бетонную отмостку – процесс на самом деле непростой. Здесь требуется учесть большое количество нюансов, чтобы обеспечить высокое качество конечного результата. Давайте рассмотрим процесс формирования плитного покрытия с учетом всех нюансов.

    Нюансы сооружения отмостки из тротуарной плитки

    В первую очередь необходимо подогнать ширину отмостки так, чтобы в нем поместился бордюр, как пограничный элемент, и требуемое количество плитки, которую не надо будет подрезать. К примеру, если ширина плитки составляет 30 см, а зазор между ними в пределах 1 см, то при укладке двух плиток придется выдерживать расстояние от стены до края траншеи в пределах 63-64 см. Это без учета толщины бордюра. То есть, приплюсовав к данному параметру толщину бордюрного камня, получаем ширину траншеи под отмостку.

    Обратите внимание, что если стена или плоскость цоколя неровная, то между укладываемой тротуарной плиткой и этой поверхностью надо оставить небольшое расстояние в пределах 1-2 см. Оно заполниться впоследствии кладочным раствором.

    Размерные показатели укладываемых слоев в структуре отмостки Источник rykovodstvo.ru

    Что касается монтажа бордюра. Его обычно укладывают на песчаную подушку. А затем траншею засыпают щебнем. Но при этом необходимо учитывать размерные параметры ограничителя. Здесь имеется в виду его высоту. То есть в первую очередь определяют, на какую высоту бордюр будет торчать над поверхностью грунта. А уже всю его остальную часть опускают в траншею. Момент на самом деле очень важный. От него будет зависеть толщина подготовки: бетонного и песчаного слоя.

    Чтобы выкопать саму траншею, необходимо провести ее разметку. То есть на грунт наносят выше обозначенные параметры. В углах отмостки устанавливают колышки, которые обвязывают бечевкой. И только после этого снимается грунт глубиною, определенной предварительно сделанными расчетами, как показано выше.

    Следующий этап после создания песчаной подушки – установка бордюров. Важный момент – все элементы приграничного сооружения выставляются строго по горизонтали. Необходимо отметить, что бордюрный камень устанавливают на бетонный раствор. Оптимально, если камень утонет в растворе на глубину до 10 см.

    Видео описание

    В видео показано, как формируют песчаную подушку для отмостки из тротуарной плитки:

    Перед заливкой бетонного раствора необходимо установить разделительные элементы. Для этого используют доски толщиною 20-40 мм. Их длина равна ширине отмостки от стены до бордюра, шаг установки 3-6 м. Если длина стены небольшая, то разделение можно провести только в углу конструкции, соединяя угол постройки с углом, сформированными двумя установленными бордюрными камнями. Разделение заливаемого бетона – это компенсационные зазоры на случай теплового расширения материала.

    Далее укладывают армирующий каркас и заливают бетонный раствор. Здесь важно четко выдерживать глубину заливки бетона. То есть до верхнего края бордюров должно оставаться расстояние для укладки тротуарной плитки и сухой смеси, толщина которой варьируется в пределах 3-4 см.

    Разделительные элементы и армирующий каркас под заливку бетона Источник zen.yandex.ru

    И еще один момент, касающийся заливки бетона. Именно с его помощью окончательно формируется угол наклона отмостки из брусчатки или тротуарной плитки. Самый простой способ – отложить по стене вверх 2-3 см на уровне верхнего торца бордюрного камня. Это и будет верхняя часть отмостки. Нижняя – верхний край бордюра.

    Залитый бетон должен простоять минимум 48 часов. Только после этого можно переходить к укладке тротуарной плитки вокруг дома.

    Монтаж тротуарной плитки

    Укладку плитки производят на сухую смесь. Это 3-4 ведра песка и 1 ведро цемента. Смесь засыпают на бетонное основание толщиною 5-6 см. Далее укладывают плитку, которую утапливают в цементно-песчаную смесь ударами киянки. При этом смесь утрамбуется, а плитка осядет на глубину 2-3 см. То есть станет вровень с бордюром.

    Важно – чтобы все элементы укладываемого отделочного материала располагались в одной плоскости, мастера используют правило или ровную доску. Не забываем, что тротуарная плитка должна быть уложена в наклонной плоскости.

    Монтаж тротуарной плитки на отмостку Источник karelia-dom.ru

    Как только плитка буде уложена, ее необходимо полить. Делать это из шланга под напором нельзя. Оптимально – используют лейку или леечную насадку на шланг. Потому что большой напор воды вымывает цементно-песчаную смесь, а это большая вероятность образования под плитным материалом пустот, которые снизят качество конечного результата. Идеально, если поверхность полить несколько раз. Это увеличит прочность скрепления плитки с сухой смесью.

    Далее цементно-песчаную смесь рассыпают на поверхности плитной облицовки и выметают щеткой. Делается это по одной причине – заполнить зазоры между плитками скрепляющим раствором. И опять вся отмостка поливается из лейки водой.

    Если крыша дома снабжена водосточной системой, то под каждый вертикальный трубный водоотвод необходимо установить бетонный отлив. Это готовая канавка, которую устанавливают в процессе монтажа тротуарной плитки. Способ установки точно такой же: на сухую смесь под наклоном.

    Видео описание

    В видео показана последовательность проводимых строительных операций по сооружению бетонной отмостки с укладкой тротуарной плитки:

    Монтаж плитки на готовую отмостку

    Вариант, когда стоит задача укладки тротуарной плитки на готовую бетонную отмостку, которая эксплуатировалась уже много лет, идентична по технологии. Но есть и свои специфичные нюансы. Во-первых, такая отмостка – готовая конструкция без бордюров. Во-вторых, после длительной эксплуатации она требует ремонта.

    Что касается ремонтного процесса, то все зависит от качественного состояния бетонной конструкции. Если это потертости, небольшие трещины или выемки, то проблема решается стандартным ремонтным раствором на основе цемента и песка в соотношении 1:3. Изъяны просто заполняются раствором. При значительных дефектах от отмостки лучше избавиться, соорудив ее заново.

    Итак, бетонная конструкция отремонтирована. Теперь надо приобрести и установить по краям бордюры. Под них выкапывают траншею на ширину строительного элемента. Глубина установки определяется так, чтобы над бетонной отмосткой верхний край бордюрного камня торчал на высоту толщины тротуарной плитки и сухой смеси. При этом обязательно учитывается засыпаемая под бордюр подушка из песка и щебня толщиною 20-30 см и слой бетонного скрепляющего раствора.

    Если отмостки с большими дефектами, то от этой бетонной конструкции лучше избавиться Источник dachamaster.org

    Сам процесс укладки тротуарной плитки от вышеописанной ничем не отличается. То есть монтаж проводят под углом на сухую смесь при помощи киянки или резинового молотка.

    Отмостка из тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция

    Если плоскую бетонную отмостку вокруг дома вы находите слишком скучной, нет преград, чтобы выложить её тротуарной плиткой. Конечно, такое покрытие вызывает ряд трудностей, но все они преодолимы. О технических подробностях устройства мощёной отмостки мы расскажем в пошаговой инструкции.

    Выемка и планирование грунта

    Чтобы отмостка не только служила эстетическим дополнением дома, но и защищала опорный слой грунта под фундаментом, её следует устраивать только после тщательной подготовки основы. Комплексный подход на этом этапе обеспечит высокую долговечность покрытия, исключит неравномерные проседания и компенсирует действие морозного пучения.

    Схема отмостки: 1 — грунт; 2 — фундамент; 3 — глиняный замок; 4 — геотекстиль; 5 — гравий; 6 — гидроизоляция; 7 — песчаная подготовка; 8 — геотекстиль; 9 — тротуарная плитка; 10 — бордюр

    Ширина отмостки составляет в среднем 50% от глубины залегания фундамента с учётом подготовительного слоя, но не менее 60 см. Отступив от цоколя на ширину отмостки и ещё около 5 см, нужно забить деревянные колышки и натянуть шнуровку. По ней снимается плодородный слой грунта, затем дно траншеи подчищается и выравнивается таким образом, чтобы его общий уровень находился на 30 см ниже самой низкой планируемой точки готового покрытия.

    Учтите, что если отмостка будет выполняться с уклоном, он должен образовываться слоем подсыпки. Таким образом, после выемки земли дно траншеи должно находиться в общей горизонтальной плоскости. Когда основная масса грунта удалена, по внешнему краю отмостки следует выкопать углубление 10х10 см.

    Подложка под отмостку

    Самая сложная задача — правильно организовать отток воды и обеспечить сохранность водоупорного слоя. Первый слой подготовки — мягкая жирная глина, однородная и без вкраплений. Дно траншеи покрывается слоем до 50 мм, также заполняется углубление по краю. Глина не служит основным водоупором, но она препятствует подтеканию воды в обратном направлении. В итоге поверхность должна иметь уклон около 2–3 см/м в наружную сторону, саму же глину следует тщательно утрамбовать, предварительно размочив водой.

    После подсыхания слоя глины раскатайте поверх неё иглопробивной геотекстиль и выполните подсыпку щебнем фракции 15–20 мм общим слоем в 7–10 см. Если отмостка требует продольного уклона, он задаётся именно гравийной подложкой.

    Поверх щебня расстелите ещё один слой геотекстиля и сделайте отсыпку мытым песком. Итоговый уровень должен быть ниже готового покрытия на толщину тротуарной плитки плюс 20–30 мм. Слоем песка окончательно выводится продольный уклон отмостки, плюс задаётся поперечный уклон в сторону грунта порядка 3:100.

    По мере насыпания песок нужно тщательно трамбовать и проливать водой, добиваясь как можно большей плотности. Готовая поверхность должна быть тщательно выведена правилом, допуск составляет всего 3–5 мм.

    Установка бордюрных камней

    Когда плоскость песчано-гравийной подсыпки тщательно выровнена и уплотнена, нужно отчертить расчётную ширину отмостки от цоколя, используя деревянную планку с гвоздём как рейсмус. По этой черте слой песка прорезается шпателем и ненужный остаток отбрасывается на соседний участок грунта. В итоге получится канавка глубиной 100–150 мм, в которую будут установлены бордюрные камни.

    Предпочтительно, чтобы этот этап работ проходил в сухую погоду. При установке бордюрных камней желательно не ходить по подсыпке, чтобы не обрушить подрез паза. Бордюрные камни устанавливаются по общему шнуру, обозначающему как отступ от здания, так и высоту установки. Обычно камни располагают по принципу тротуара, то есть заподлицо с основным покрытием.

    Для выравнивания по высоте в бордюрный паз нужно подсыпать мелкий гравий и тщательно его утрамбовывать. Отступ по ширине должен быть таким, чтобы между обрезным краем подсыпки и телом бордюра оставалась щель в 15–20 мм.

    Мощёные покрытия не отличаются абсолютной водоупорностью, часть воды через них неизбежно просачивается. Для её отведения необходимо проводить установку камней с закладкой гильз из канализационной ПВХ трубы диаметром 50 мм. На стыке камней их края следует подрезать абразивным кругом, при вставке гильза фиксируется по месту цементным раствором. Места установки гильз оптимально располагать ниже уровня прилегающего грунта.

    Гидроизоляция под отмостку

    Остаточному проникновению влаги под отмостку препятствует основной водоупорный слой, который выполняется непроницаемой геомембраной. Это может быть также и плотная ПНД плёнка, и старая баннерная ткань. Работать с рулонными материалами удобнее — они раскатываются вдоль подсыпки и практически не требуют стыкования. При использовании баннерной ткани её швы должны иметь нахлёст по 15 см с проклейкой битумной мастикой.

    Ширина водоупорного полотна должна равняться расстоянию между стеной и внутренней гранью бордюрных камней, плюс еще 15–20 см. С внешней стороны водоупорная плёнка заводится в паз между бордюром и подсыпкой, затем отворачивается наружу. Остаток щели плотно забивается песком.

    Потом полотно нужно перебросить на подсыпку, хорошо притоптать и подвернуть край на цоколь. В этом месте желательно выполнить плотное примыкание, промазав основание цоколя битумным герметиком и закрепив гидроизоляцию металлической планкой и дюбелями через 50–60 см. Крепление выполняется только в последнюю очередь, когда весь холст плотно придавлен к основе, а все складки и неровности разглажены.

    Какую плитку выбрать

    Обычно на отмостку укладывается та же плитка, которая использовалась при настиле дворового покрытия. Но не все типы тротуарных камней подходят для отмостки оптимальным образом.

    Желательно избегать сильно рельефной брусчатки и плитки сложной формы с большим числом толстых швов, неровными краями и скруглёнными углами. Идеально подойдут плоские камни толщиной в 40–50 мм с прямыми углами. Рекомендуется использовать плитку средних размеров: 12–15 шт./м 2 , приветствуется наличие фаски. Очень хорошо, если плитка будет закуплена ещё до выемки грунта — так вы сможете верно рассчитать отступ при установке бордюров и избежите ненужных подрезов.

    Наибольшей долговечностью характеризуется тротуарная плитка с «глянцевой» поверхностью без фактуры. На отмостке покрытие медленно просыхает и в большей степени подвергается морозной эрозии, поэтому водопоглощение должно быть минимальным.

    Порядок укладки

    Укладку плитки следует планировать на период сухой и ясной погоды. Поверх гидроизоляции насыпается 2–3 см слой финишного выравнивания. Для него заранее готовится сухая смесь песка и цемента марки 400 в соотношении 5:1. Слой нужно хорошо уплотнить и разровнять правилом, ведь плитка будет укладываться исключительно «в набор» без дополнительного механического воздействия. По мере укладки из сухой смеси нужно будет готовить небольшие порции цементного раствора, поэтому готовьте финишную подсыпку с небольшим запасом.

    В первую очередь выкладывается ряд водоотводящих лотков сразу под бордюрными камнями. Стык между ними рекомендуется заполнять влажным цементным раствором. Бортик лотка, расположенный с внутренней стороны отмостки, выравнивается по шнуровке в уровень основному покрытию.

    Читайте также:  Утеплитель для пола под линолеум: какой выбрать и как положить?

    Далее выкладывается стартовый ряд плитки от цоколя. Стена может иметь неровности, поэтому установка проводится по шнуру, положение которого рассчитывается согласно размеру и количеству камней с учётом швов по 2 мм. При установке стартового ряда необходимо заполнять пространство между камнями и цоколем цементным раствором.

    Заполнение средней части отмостки производится очень быстро. Для выравнивания используйте правило или ровную рейку, которая опирается на стартовый ряд и лоток. При укладке очередного камня наносите на его нижние рёбра небольшое количество влажного раствора, затем подгоняйте и усаживайте слабыми ударами резиновой киянки.

    Когда покрытие уложено, остаётся только тщательно промести швы смесью песка с цементом 3:1 и облить отмостку из шланга, попутно отмывая остатки цементной пыли. На примыкающем грунте нужно сделать подкоп под бордюр на глубину залегания гильз, затем засыпать канавку гравием. После высыхания отмостки остатки выступающего подворота гидроизоляции срезаются монтажным ножом заподлицо с покрытием.

    Как правильно сделать отмостку вокруг дома из тротуарной плитки своими руками?

    Самой распространенной всегда была отмостка, изготовленная из бетона.

    Но в последнее время все чаще домовладельцы останавливают свой выбор на тротуарной плитке – это красиво и современно.

    В этой статье расскажем о плюсах и минусах применения, а также изготовлении отмостки из тротуарной плитки вокруг дома своими руками.

    Целесообразность применения

    Отмостка нужна чтобы защищать фундамент строения от лишней влаги. Данный элемент часто используется как дорожка, по которой ходят люди, поэтому понятно стремление сделать ее более привлекательной. Дорожку из тротуарной плитки вокруг дома можно выложить своими руками.

    Если есть желание, основные понятия и знания строительного дела, то сделать такую дорожку будет не очень сложно, учитывая следующие факторы:

    • простоту монтажа с минимальным набором инструментов;
    • создание дополнительной защиты фундамента от воды;
    • если понадобится, плитку можно быстро разобрать и снова собрать, после чего она не ухудшит свой внешний вид.

    Несложная методика по монтажу тротуарной плитки дает возможность выполнить работы своими руками, что позволит сэкономить на привлечении рабочей силы. Но при отсутствии минимальных строительных навыков самостоятельной строительство нецелесообразно, создание отмостки из тротуарной плитки лучше доверить специалистам.

    Какие правила и нюансы нужно учесть?

    При принятии решения устройства отмостки из тротуарной плитки самостоятельно, необходимо учитывать некоторые нюансы:

    1. Приобретая материал, учитывать количество остатков после подрезки элементов. Число отходов зависит от выбранного метода укладки и образца тротуарного камня. При укладке плитки по диагонали остатков будет меньше.
    2. Чтобы было легче распилить камень, сначала его нужно подрезать болгаркой.
    3. При выборе толщины учитываются условия эксплуатации. Если по дорожке будут перемещаться люди, то можно выбрать более тонкую плитку. При высоких нагрузках, плитка выбирается более толстая.
    4. Популярны два варианта укладки – на бетон и на песчаную смесь.
    5. Песчаная смесь способствует тому, что влага скорее просачивается к гидроизоляционному слою.
    6. Дорожка из тротуарной плитки делается немного шире бетонной отмостки.
    7. Нужно составить поэтапный план выполнения работ, подготовить инструменты и нужные материалы для выкладывания тротуарной плитки.

    Необходимые материалы и инструменты для укладки

    Планируя строительство защитной дорожки вокруг дома, следует предварительно приобрести необходимые инструменты:

    • штыковая и совковая лопаты;
    • мастерок;
    • кирка для разрыхления грунта;
    • вибропресс (трамбовка);
    • рулетка (3-5 м);
    • шнур и колышки для разметки границ траншеи;
    • оцинкованные ведра;
    • ватерпас (уровень);
    • болгарка и алмазные диски для подрезки плитки;
    • киянка (резиновый или деревянный молоток для выравнивания уложенных камней).

    Материалы, которые нужно подготовить для оборудования отмостки:

    • рассчитанное количество плитки;
    • бордюрный камень;
    • водоотталкивающий материал для гидроизоляции (геотекстиль, прочный строительный полиэтилен или рубероид);
    • цемент;
    • песок;
    • щебень;
    • глина для гидрозамка;
    • элементы для сооружения водостоков.

    Пошаговая инструкция по самостоятельному обустройству конструкции

    Рассмотрим два варианта устройства отмостки из тротуарной плитки.

    Как положить на песок?

    Чтобы отмостка из тротуарной плитки не только украшала дом, но и надежно защищала фундамент, начинать ее укладку следует только после того как будет подготовлена основа. Тщательная подготовка будет гарантией того, что такое покрытие пролежит долго, не просядет и не вздуется.

    Подготовка основы:

    1. Ширина отмостки должна быть не меньше 60 см, поэтому следует отступить от цоколя на нужное расстояние, прибавив еще 5 см, забить деревянные колышки и натянуть шнур, отметив территорию будущей отмостки.
    2. Из огороженного участка вынуть слой грунта, очистить и выровнять дно траншеи на глубину 30-50 см. Отмостка обязательно должна иметь уклон 2-3° от стены здания к наружной стороне будущей дорожки. Уклон формируется слоем подсыпки.
    3. Далее идет слой мягкой, однородной, слегка влажной глины высотой 5 см. Глина будет служить водоупором, благодаря чему вода не станет подтекать в сторону дома. Это называется глиняным гидрозамком. Глиняный слой должен иметь уклон 2-3 ° к наружному краю для оттока воды.
    4. После того как глиняный слой подсохнет, на него выстилается полиэтилен, геотекстиль или рубероид, сверху насыпается песок высотой 5 см, который увлажняется и хорошо уплотняется. Поверх песка выкладывается щебень слоем в 10 см, тоже уплотняется, но уже без воды.
    5. Следующий этап – установка бордюра на цементно-песчаный раствор. Канавка для бордюра должна быть прорыта немного ниже будущей кладки, бордюр не должен мешать оттоку воды. После установки бордюра нужно дать раствору время для застывания.
    6. Между частями бордюра предварительно устанавливается необходимое количество водоотводящих лотков. Щель между ними заполняется раствором цемента. Бортик лотка должен располагаться на одном уровне с основным покрытием.
    7. На щебень укладывается еще один слой геотекстиля. Ширина полотна должна быть такой, чтобы покрыть расстояние от стены до бордюра с запасом 15 см. Наружный ее край должен быть заложен в щель между бордюром и подсыпкой и заворачиваться наружу. Щель нужно плотно засыпать песком.

    Другой край следует завернуть на цоколь, промазав его битумным герметиком, чтобы полотно плотно прилегло к стене. Гидроизоляцию следует закрепить металлическими планками с использованием дюбелей через 50-60 см. Окончательно покрытие закрепляется после того, как все полотно будет тщательно разглажено и плотно ляжет на основу.

    Видео об установке поребрика:

    Выкладывание плитки:

    1. Производить выкладывание камней нужно в сухую погоду. Сверху второго слоя пленки насыпается слой песчано-цементной смеси в 2-3 см для окончательного выравнивания основы. Смесь состоит из 1 части песка и 5 частей цемента М400. Сухой смеси нужно приготовить с запасом, так как в процессе работы могут понадобиться дополнительные порции.
    2. Песчано-цементный слой утрамбовывается и выравнивается при помощи правила, так как плитку нужно будет укладывать «в набор» не применяя лишнего давления.
    3. Укладывание первого ряда элементов следует начинать от цоколя. Делать это нужно по шнуру, так как стена не идеально ровная.
    4. Необходимо оставить компенсационный шов между цоколем и дорожкой. Расстояние между цоколем и стартовым рядом плитки, по окончании работ, заполняется цементным раствором.
    5. Для выравнивания плиточного слоя по горизонтали применяется правило или ровная рейка. Укладывая очередной камень, на его нижние ребра нужно нанести немного влажной смеси, подогнать и уложить на место, осторожно, но уверенно ударяя по камню резиновой киянкой.
    6. По окончании работ по укладыванию плитки все швы необходимо засыпать песчано-цементной смесью в соотношении 3:1, полить готовую отмостку водой из шланга, параллельно отмывая остатки цемента и песка.
    7. После того как покрытие высохнет, выступающие части гидроизоляционного слоя нужно срезать в один уровень со всем покрытием.

    Для заполнения щелей между элементами плитки можно применять кварцевый песок. Его частички имеют способность расклиниваться под собственным весом. Для экономии можно использовать карьерный или сеяный песок. Речной песок для таких целей не годится.

    Видео об укладке тротуарной плитки на песок:

    Как укладывать на раствор?

    Перед укладкой тротуарной плитки на раствор также готовится основа:

    1. Определяется участок для отмостки, границы которого размечаются колышками и шнуром.
    2. Вынимается слой грунта с учетом уклона от стены здания к наружному краю дорожки. Дно траншеи очищается и утрамбовывается. Наружные стенки траншеи укрепляются опалубкой.
    3. На дно укладывается специальная водонепроницаемая пленка для защиты от прорастания растений.
    4. Следующий слой – щебень высотой 15 см. Щебневый слой плотно утрамбовывается, соблюдая градус уклона.
    5. После этого следует слой раствора из песка и цемента в пропорции 3/1. Приготавливается раствор небольшими порциями, так как он быстро твердеет.
    6. При укладке тротуарной плитки на раствор, ее нужно предварительно разложить по периметру для подгонки элементов, и только потом начинать готовить смесь.
    7. Несколько рядов плитки снимается с основания, на их место накладывается раствор высотой 10 см, потом на раствор выкладывается снятый ряд камней.
    8. Когда все плиточные ряды будут уложены на свои места, производится затирка щелей между плитками цементной смесью. Промежутки между плиточными элементами можно заполнить песком, но при данном способе укладки лучше использовать влажную смесь цемента и песка.

    Отсутствие качественного дренажа, движение грунта, сезонные перепады температуры могут вызвать деформацию бетонного основания и привести к разлому плитки, появлению трещин у основания цоколя, просачиванию воды, что приведет к постепенному разрушению фундамента.

    В этом случае придется часто ремонтировать бетонное основание.

    Возможные ошибки

    Какие распространенные ошибки можно допустить в процессе работы:

    • отсутствие компенсационных швов между фундаментом и отмосткой;
    • экономия на подушке из щебня или песка;
    • слабо утрамбованная основа;
    • недостаточное количество желобов для отведения воды или их отсутствие;
    • при укладке плитки в жаркую погоду материал следует периодически увлажнять.

    Плюсы и минусы самостоятельной отделки

    Основным плюсом самостоятельного монтажа отмостки из тротуарной плитки является экономия материальных средств на рабочей силе, так как стоимость работ может превышать стоимость материала.

    Минусы укладки тротуарной плитки на отмостку:

    • траты на приобретение инструментов для работы;
    • самостоятельное проведение монтажных работ по укладке займет больше времени;
    • недостаток опыта в проведении подобных работ может сказаться на результате.

    Важная и полезная информация по обустройству отмостки из тротуарной плитки находится в этом разделе.

    Заключение

    Если к самостоятельной укладке тротуарной плитки на отмостку подойти грамотно, тщательно изучив все нюансы и правила монтажа, то можно без привлечения сторонней рабочей силы сделать красивую и практичную дорожку.

    В строительном деле главное – пошагово придерживаться технологии, запастись необходимыми инструментами и материалами, выполнять все действия по порядку и не торопясь, учитывая особенности климата, ландшафта и строения.

    Строительство домов

    Как бы ни хотели жители загородных поселков обитать поближе к природе, без некоторых элементов благоустройства, таких как дорожки, обойтись не получится. Они должны быть функциональными и удобными, а также хорошо облагораживать весь поселок. На своем участке можно использовать в качестве дорожки вымостку из натурального камня, но вместе с этим для общих улиц больше подойдет укладка дорожных плит, которые активно используются девелоперские фирмы и кооперативы граждан.

    Содержание:

    Предназначение дорожных плит

    Железобетонные плиты называют уникальным материалом для изготовления дорог, который способен выдержать огромные нагрузки. Назначение подобных изделий бывает самым разным. Это возведение временных дорог для объектов строительства и создание постоянных подъездных путей к предприятиям, подъезда к малонаселенным пунктам в сельской местности, что удалены от основных дорог на небольшое расстояние.

    Технология укладки железобетонных плит позволяет строить дороги абсолютно в любой местности и активно их использовать. К тому же на поверхности дорожных плит допускается монтаж асфальта, который защищает плиты и продлевает срок полезной эксплуатации полотна. Приятная особенность применения этих ЖБИ изделий – возможность повторной эксплуатации, если плиты сохранили свои характеристики, что позволяет существенно сэкономить. Из плит, что были в употреблении, вполне получится соорудить временное дорожное покрытие.

    Когда временная площадка для складирования становится ненужной, подобное покрытие просто можно демонтировать и перевезти плиты в другое место, где их можно использовать без ограничений по основному назначению. Дорожные плиты, которые были в употреблении, от изделий, только что сделанных на заводе, отличаются исключительно внешним видом. Между тем, цена укладки дорожных плит, что были в употреблении, меньше монтажа новых на 40 – 50%.

    Дорожные плиты можно использовать в широком диапазоне температур, что актуально для нашей страны – от минус 40 до плюс 55 градусов. Более высокой температурной стойкости можно достичь при помощи специальных примесей, что позволяют обеспечивать качественными дорожными покрытиями даже самые отдаленные уголки страны.

    Главное преимущество железобетонных плит состоит в возможности их быстрого монтажа и относительно простой подготовке основания для устройства дорожного покрытия. Ещё одно достоинство использования дорожных плит при строительстве дорог – это быстрота разбрасывания плит. Дороги из железобетонных дорожных плит – не только эстетически привлекательные, но и приятны для водителей.

    Однако с дорожными плитами не всё просто. Монтаж железобетонных плит имеет и свои недостатки. При производстве плиты укладывают на грунт, в результате чего возникают швы. Дорога из подобных плит в результате подвижек грунта может разойтись, поэтому в месте применения бетонных плит нужно постоянно следить за их видом и состоянием. Это способствует своевременному устранению различных негативных явлений и длительному использованию дорожного покрытия.

    Конструкция дорожных плит

    Дорожные плиты представляют из себя плоские прямоугольные плиты из железобетона, которые имеют толщину близко 14 – 18 сантиметров. Эти изделия выполняются на основе напряженной или ненапряженной арматуры. Рабочая поверхность железобетонных плит имеет рифление. Изделия по торцевым граням имеют монтажные петли, однако плиты могут сооружаться и под беспетлевые захваты. Монтажные петли располагаются в специально сформованных углублениях так, чтобы исключить возможность их попадания на внешнюю поверхность во время.

    В них связующим веществом выступает бетон. Применяемый в дорожной плите железобетон придает стойкость изделия к любым атмосферным и механическим воздействиям. Чем выше использована марка бетона, тем большие нагрузки будет выдерживать такая конструкция. если вас интересует, сколько весит дорожная плита, то запомните, что её вес обычно составляет минимум 2 200 килограмм. Дорожные плиты изготавливают из бетона, что имеет плотность 2200 – 2500 килограмм на метр. Зачастую дорожные плиты изготавливают из бетона с морозостойкостью до W2 и F150.

    Благодаря присутствию в конструкции стальных прутьев, она прослужит долгие годы и сохранит свои технические свойства. Для производства напряженных плит применяют арматуру классов Ат-5, Ат-4, А-5. В ненапрягаемых плитах используют стержневую арматуру классов A-3C, А-3 и А-1 и проволоку Вр-1. Сокрытая арматура защищена от солнечных лучей, механических воздействий и атмосферных осадков. При установке дорожные плиты возвращаются в исходное положение, и напряжение, которое образуется в штатном режиме, является минимальным.

    Стандартом предусмотрены такие типовые размеры дорожных плит:

    • длина 6 метров, ширина 1,75, 3, 1,87, 3,5 и 3,75 метров;
    • длина 3,5 метров и ширина 2,75 метров;
    • длина 3 и 1,75 метров;
    • длина 1,75 метров и ширина полтора метра.

    Дорожные плиты принято складировать в штабеля, что имеют высоту не больше 2 метров, нижний ряд при этом должен укладываться на выровненное и плотное основание. Каждая плита в штабеле укладывается на деревянные прокладки.

    Классификация дорожных плит

    Все дорожные плиты разделяют на два типа, чем и определяется их назначение: плиты для постоянных работ (плиты вида 1П) и для временного дорожного покрытия (2П). Дорожные плиты по своей форме бывают трех видов: в форме трапеции (плиты вида ПТ), прямоугольника и шестиугольника.

    Плиты прямоугольной конфигурации бывают с 1 бортом по длинной стороне (плиты ПБ) и с 2 бортами по коротким сторонам (маркировка ПББ). Плиты в виде шестиугольника бывают диагональной ориентации (плиты ПДШ), поперечной ориентации (марка ПШП), шестигранной формы, разделенной пополам по диагонали (изделия ДПШ) и шестигранной формы, разделенной пополам поперек (плиты ППШ). Несмотря на многообразие конфигурации дорожных плит, которые предусмотрены стандартом, заводами железобетонных изделий в основном выпускаются только прямоугольные дорожные плиты для временных или постоянных автодорог.

    Железобетонные плиты способны выдерживать нагрузки порядка 10 – 30 тонн. В маркировке изделия указывается допустимый уровень нагрузки. Наиболее распространёнными дорожными плитами выступают плиты ПДН (плиты дорожные с напряженной арматурой) 20-18-30. К сожалению, они имеют некие ограничения по нагрузкам при регулярном перемещении по ним большегрузных машин, однако для укладки в домашних условиях это не актуально.

    Если вы можете себе позволить положить плиты аэродромные гладкие ПАГ, то это станет самым верным решением. Судя из названия, ПАГ изначально использовались при строительстве аэродромов, поэтому в их надежности нет сомнений. При их изготовлении применяется бетон высокой марки и усиленная арматура. Ещё одно достоинство аэродромных дорожных плит состоит в рифлёной поверхности, что также увеличивает их эксплуатационные характеристики.

    Технология изготовления дорожных плит

    Широкая популярность установки дорожных плит объясняется еще и несложной методикой их изготовления, для чего не требуется новое оборудование. Последовательность их изготовления такова:

    1. Подготовка формы – емкость очищается от присутствия старого бетона, на днище и борта наносится специальная смазка, которая снижает адгезию бетона к металлу использующей формы.
    2. Процесс армирования – 2 арматурные сетки укладываются в форму, устанавливаются фиксаторы, что гарантируют расстояние между сетками, и ограничители защитного слоя.
    3. Укладка бетонной смеси, которую уплотняют с помощью вибростолов.
    4. Отправление формы с забетонированной дорожной плитой в прогревочную камеру, где совершается ее термическая обработка.
    5. Произведение разопалубливания изделия, проверка качества железобетонных плит и нанесение маркировки.
    6. Отправка дорожных плит на склад готовой продукции, в котором они складываются штабелями.

    Создание дорожки на участке

    Функциональность дорожных плит позволяет их применять не только в местности, где требуется надежное и прочное покрытие для тяжелого транспорта, но также в домашних условиях. Данные изделия отлично подходят для этих целей, так как они являются достаточно прочными, на них не возникает наледь, потому что вода уходит быстро в пазы с замощенной поверхности, их просто ремонтировать – посредством замены одной плиты без проведения демонтажа всей дорожки, ездить по такой дорожке можно непосредственно после создания.

    Выбор плит для дорожки

    Железобетонными плитами легко можно выложить садовые тропинки, пешеходные дорожки, открытые площадки, автостоянку и солидный подъездной путь к дому. Формы дорожных плиток богаты собственным разнообразием. В продаже имеются квадратные, прямоугольные, треугольные, круглые, ромбовидные плиты, изделия неправильной формы, разных расцветок и размеров.

    Для создания дорожки к дому можно использовать сочетание дорожных плит с мелким камнем, морской галькой, щебнем, пиленой брусчаткой. При обустройстве садовых дорожек можно использовать колотые дорожные плиты. Для колки изделий используют кувалду и зубило, обязательно нужно применять очки для защиты глаз от разлетающихся осколков. Наиболее популярные плиты для обустройства дорожек в домашних условиях – изделия с гладкой поверхностью.

    Можно подобрать и плиты с рисунком или глубоким тиснением, которые имитируют мозаику, кирпич, плитку. Самый естественный вид дорожки можно получить при использовании плит с «колотой» поверхностью под натуральный камень. Однако лучше отдать предпочтение плитам с рифленой поверхностью, что обеспечивают безопасность при передвижении по дорожке в гололед или мокрую погоду.

    Обустройство основания под плиты

    Укладывать дорожные плиты прямо в почву нельзя. Сначала следует приготовить «ложе» для будущей дорожки и патио. Сначала срежьте верхний слой почвы, разровняв поверхность и убрав все неровности. Выройте траншеи по разметке глубиной близко 25-35 сантиметров. В низинах на суглинках и глинистых грунтах глубина траншеи должна быть не менее полметра. Дно необходимо выслать дренирующим нетканым материалом – геотекстилем.

    Геотекстиль будет предотвращать прорастание сорняков и вымывание подобного песчано-гравийного основания. Затем засыпьте послойно траншею щебнем (5 сантиметров для садовых дорожек и 10 сантиметров для автостоянки или подъездного пути) и песком (10 сантиметров), уложите так называемую «песчаную подушку» с непременным трамбованием и поливанием водой через 5-7 сантиметров. Песок лучше использовать карьерный, потому что он менее ползучий и пылевой, чем речной, его легче будет утрамбовать.

    Затем стоит песок уплотнить с помощью виброплиты. Можно также использовать виброкат, однако стоимость укладки дорожных плит посредством этой технологии несколько дороже. Протрамбовка и подсыпка должна обязательно контролироваться простым верёвочным маяком или нивелиром, что растянут по уровню. По окончанию трамбовки поверхность должна быть идеально ровной, так как по ней в дальнейшем укладывается железобетонное покрытие.

    С учетом рельефа земельного участка оборудуйте небольшой уклон, чтобы дождевая и талая вода стекала без образования луж. К тому же можно создать основу для установки лотков ливневой канализации. Следующим шагом будет монтаж бортового камня или создание бордюр с пазом для проведения стыковки с рядовыми изделиями.

    Мощение дорожки плитами

    Дорожки представляют собой транспортные коммуникации на участке, а также являются важными элементами ландшафтного дизайна, которые отвечают за взаимодействие и взаимосвязь разных объектов садовой композиции. Поэтому при обустройстве маршруты не рекомендуется увлекаться витражами и резкими поворотами. Абсолютно прямые тропы также не являются вариантом, так как смотрятся неестественно.

    Ширина дорожек должна подчиняться логике передвижения по территории и быть увязана с габаритными размерами уборочной техники, которую планируется использовать при обслуживании владения. Ширина дорожных плит, что используются в домашних условиях, составляет около полутора метра. Если вы планируете выложить пешеходные дорожки, будет достаточно ширины в 70-80 сантиметров. При обустройстве тропинок – полметра. Рекомендуемая ширина подъездного пути – 2,25 – 2,5 метра.

    Существует две методики укладки твердого покрытия — «сухая» и «мокрая». В первом случае изделия правильной формы подгоняют плотно между собой (зазоры между плитами составляют не больше 2-3 миллиметров), после этого швы необходимо заполнить песком и пролить водой.

    «Мокрая» технология укладки дорожных плит предполагает применение цементно-песчаного раствора, благодаря которому покрытие схватывается хорошо с песчано-гравийным основанием. В домашних условиях может практиковаться и промежуточный вариант — материал располагают на сухой цементно-песчаной смеси. После укладки дорожное покрытие проливают водой, затем камни и подстилающий слой схватываются.

    Мы поступим следующим образом. Плиты рекомендуется размещать последовательно. Вдоль края дорожки натяните шнур, по нем вы будете выкладывать первый ряд плит. Поднимите первую плиту, в 5 точках на песок нанесите раствор, на который возвратите обратно плиту. Затем осадите её при помощи кувалды и доски. Уложите остальные плиты по такому же принципу. Вставьте между ними деревянные дощечки, что имеют толщину близко 8 миллиметров. Горизонтальность кладки контролируйте с помощью строительного уровня.

    Укладывать их можно не только встык, но и с небольшим промежутком, который заполняют цементным раствором, камнем, песком. Во избежание царапания плит швы лучше расшивать влажным раствором, предварительно защитив дорожные плиты специальной клейкой пленкой. Дощечки вынимаются по окончанию работ, раствор застывает в течение двух дней. В промежутки также можно высаживать семена трав.

    Вы уже поняли, что нельзя ни при каких обстоятельствах укладывать плиты непосредственно на голый грунт. Запомните ещё один момент. Если вы обустраиваете подъезд к дому или место для стоянки автомобиля, монтажные петли плит для надежности соединяют между собой на сварке с помощью стальных стержней, а пустоты заливают монолитным бетоном. Это позволит обустроить абсолютно ровную дорогу, чтобы избежать дальнейшего разъезжания и расползания плит. Поверх такого дорожного полотна желательно уложить асфальто-бетонную смесь.

    Укладка дорожных плит

    Использование бетонных плит для организации дорог, стоянок и подъездов к временным объектам во многих случаях является более предпочтительным, чем использование асфальта.

    Во-первых, срок строительства дорожного полотна значительно сокращается. В некоторых случаях экономия может составлять 50%. В летний и зимний период дорожные плиты можно укладывать прямо на грунт без долгой и сложной подготовки основания. Даже с нарушением технологии монтажа они выдерживают значительные нагрузки и сохраняют все основные характеристики. Для длительного использования дорожного полотна плиты необходимо укладывать на подложку из сыпучих материалов, – щебень и песок – четко следуя правилам укладки дорожных плит. Такое основание способно свести к минимуму последствия перепадов температур в межсезонный период. Такую дорогу просто не поведет на осенней или весенней распутице.

    Во-вторых, дорожные плиты можно использовать многократно. Они оснащены монтажными петлями, благодаря которым могут быть легко демонтированы и перевезены в новое место, где будут повторно использованы для организации дороги. Такие процедуры никак не ухудшают эксплуатационных характеристик плит, срок службы которых может превышать 25 лет! Для этого лишь необходимо обеспечить правильную транспортировку, хранение и, конечно же, полное соблюдение технологии их укладки.

    Выбор дорожной плиты

    Перед началом строительства временной или постоянной дороги необходимо определить ряд технических параметров, которым должен соответствовать реализуемый проект. Среди них особое место занимают два показателя – ширина дорожного полотна и предельная нагрузка.

    В первом случае нужно понимать – предусматривается для двустороннее движение или же интенсивность трафика не предполагает большое количество автомобильной техники в противоположных направлениях. Если движение двустороннее, то ширина дорожного полотна должна составлять не менее 4,5 метров. Так, для того чтобы на небольшой скорости могли разъехаться два легковых автомобиля достаточно заложить 2,2 метра ширина на автомобиль. Для грузовиков этот показатель равняется 2,7 метра. Если дорога будет использоваться в межсезонье или носить постоянный характер, то также необходимо предусмотреть обочины из щебня шириной 30-35 сантиметров с каждой стороны.

    Правильный расчет предельной нагрузки позволяет не только увеличить срок эксплуатации дорожных плит, но и сократить затраты на их приобретение. Для организации подъезда к частному дому легкового автомобиля можно использовать дорожную плиту 2П30.18-10, рассчитанную на давление 10-тонн. А вот для временного подъезда к строительной площадке, где предполагается интенсивное использование тяжелой техники лучше не экономить и использовать дорожная плита 2П 30.18-30. Для возведения постоянных дорог применяют плиты с усиленной армированной основой — 1П 30.18-30.

    Подготовка основания и монтаж дорожных плит

    • Перед началом монтажа необходимо протянуть главную ось и по обе стороны от нее отмерить расстояние, равное ширине дорожной плиты. Таким образом, вы минимизируете свои будущее возможные проблемы при состыковке плит.
    • В размеченной зоне полностью снимается верхний плодородный слой земли. В зависимости от почвы и ее заболоченности глубины траншее составит 35-60 сантиметров.
    • Дно траншеи застилают материалом, препятствующим прорастанию растений и поступлению влаги. В многих случаях этот этап пропускают.
    • Затем засыпают слой щебня – около 20 см. Сверху – слой песка такой же высоты. С помощью вибротрамбовки основание максимально уплотняется.
    • На сформированную «подушку» производится монтаж плит вдоль главной оси. Щели и зазоры можно забетонировать или засыпать щебнем и песком. Допускается сваривание монтажных петель для обеспечения лучшей сцепки дорожных плит друг с другом. При соблюдении технологии укладки, они могут использоваться в качестве подложки под асфальт.

    г. Москва, Канатчиковский проезд владение 3

    Специфика технологии укладки дорожных плит и покрытий

    Что особенно важно —материал может применяться неоднократно, поэтому из него часто приготовляют временные дороги. Плиты и их монтаж не требуют больших вложений средств, зато позволяют выполнять работу быстро и качественно.

    У данной методики есть несколько основных преимуществ:

    • Быстрый монтаж плит;
    • Нет необходимости в задействовании тяжелой техники для укладки асфальта;
    • Покрытие сразу готово к использованию;
    • Возможность многократного использования.

    Как правильно укладывать дорожные плиты. Основные стадии укладки.

    Изначально нужно правильно подобрать материал, которым будет выполнять кладка. Этопозволит предотвратить быстрый износ материала. Важно, чтобы толщина плиты была не менее 14 см, внутренность обязательно должна быть покрыта арматурой, иначе плита выйдет из строя очень скоро. Плотность изделия должна находиться на уровне 2,2 — 2,5 т/м. Форма может подбираться любая.

    Для дорог желательно, чтобы плита имела небольшую рифленость, это обеспечит лучшее сцепление с поверхностью даже в гололед. Для гусеничного транспорта отлично подойдет гладкая поверхность.

    Для России считается оптимальным показателем бетон с классом устойчивости к низким температурам F150. Монтажные петли необходимы не только для монтажа, но и дальнейшего устранения покрытия.

    Не только качество материала имеет ключевую роль, но и способ монтажа. Выполняя укладку необходимо придерживаться инструкции, и создавать правильную платформу для плит. Это обеспечит максимальную долговечность и минимальный износ плит.

    Изначально выполняется подготовка грунта для монтажа плит:

    1. Сразу необходимо удалить верхний слой почвы;
    2. Далее все разравнивается под один уровень при помощи дорожной техники;
    3. При помощи спецтехники вырывается траншея с глубиной порядка 30 — 50 см, все зависит от несущих способностей грунта и техники, что будет использовать это покрытие;
    4. Чтобы предотвратить появление на дороги сорняков, а также устранить риск размывания почвы под низ траншеи монтируется геотекстиль;
    5. Поверх материала выполняется насыпь щебня глубиной в 10 см;
    6. Сверху насыпается еще 20 см песка;
    7. Далее подушку из песка заливают водой;
    8. Теперь выполняется тщательная трамбовка поверхности. Для этого может быть использована спецтехника или ручная виброплита. Для больших площадей лучше использовать каток. В процессе трамбовки нужно контролировать уровень грунта, чтобы предотвратить смещение плит.

    Для этого исходя из размеров и веса покрытия нужно иметь специальную подъемную технику, ее можно взять в аренду.

    1. На участок привозятся плиты и подгоняется необходимая спецтехника;
    2. Далее натягивается шнур, который должен создать правильный уровень для укладки плит, его нужно натягивать вдоль обочины. Использование шнура обязательно для создания ровного покрытия;
    3. С помощью техники поднимается плита, а рабочие направляют ее и укладывают вдоль шнура;
    4. Далее укладывается еще одна плита и стыкуется с предыдущей. Важно выполнять последовательную укладку покрытия. Монтаж может подразумевать использование зазоров или иметь цельную конструкцию;
    5. В щели, что появились между элементами, засыпают песок, чтобы предотвратить активный рост сорняков и создать подушку между плитами для более прочного монтажа;
    6. Для предотвращения образования трещин выполняется расширение при помощи влажного раствора, а на плиты наносится пленка;
    7. В случае необходимости большой прочности дороги, возможно по ней будет передвигаться тяжелая техника или трасса предназначена для грузовиков, выполняется усиление покрытия. Самый простой способ увеличить жесткость заключается в замене песчаной подушки на цементный раствор. Альтернативный вариант — сваривание монтажных петель между плитами для устойчивости конструкции.

    Применять полученное покрытие можно для самых разных задач:

    • Обустройства пешеходных дорожек;
    • Формирования стоянок;
    • Создания нагруженных трас;
    • Замены постоянной дороги, на временную до момента выполнения работ на центральной;
    • Для движения спецтранспорта;
    • Формирования подъездной дороги к предприятию.

    Технологии дорожных покрытий

    На самом деле не так много материалов используется для создания дорожного покрытия, поэтому технологии дорожных покрытий достаточно стандартны. Преимущественно используется асфальт или брусчатка.

    Если сравнивать укладку плит и асфальта, то методики имеют много общих характеристик, но есть и значительные отличия. Значительные преимущества плит доказаны статистикой, так как в США уже 60% всех дорог изготовлены из бетона.

    • При изготовлении асфальта используются сыпучие материалы, которые со временем крошатся и требуют ремонта. Бетон же более прочный и плотный, он без труда может эксплуатировать порядка 40 лет и за все это время не требует ремонта;
    • Качество покрытия. Асфальт склонен к проседанию, искривлению, образованию трещин, а плиты из бетона этому практически не подвержены;
    • Бетон не наносит ущерб экологии, а в асфальте используются смолы, которые со временем проникают в почву и загрязняют ее.

    Асфальт укладывается следующим образом:

    1. Вырывается траншея;
    2. В ней формируется подушка из гравия и песка. Часто используется сначала укладка больших камней, сверху гравия;
    3. Создается толстый слой асфальта;
    4. После застывания поверхность готова к приготовлению.

    На дорожных покрытиях должны использоваться значительной толщины уровни подушек особенно, если планируется использовать магистраль для движения нагруженных автомобилей. Если выполнить укладку на грунт, присутствует большой риск, что плиты в скором времени перекосятся или под ними образуются пустоты, которые со временем приведут к поломке покрытия. Асфальт и плитка еще быстрее реагируют на изменение почвы под покрытием.

    При реставрации покрытия из асфальта нужно укладывать смесь не только на поврежденном участке, но и прилегающем. В случае реставрации плит, ремонт покрытия требуется достаточно редко, но возможно появление трещин или смещение поверхности из-за движения грунта.

    При монтаже покрытий для дороги рекомендуется создавать небольшие швы, которые будут выполнять функцию отвода воды, но это не является обязательным требованием. Сегодня за рубежом активно используются технологии, что обеспечивают поглощение влаги.

    О важном преимуществе минеральной ваты в сэндвич панелях, можешь узнать здесь .

    Что такое «лиссант», читай здесь.

    Вывод

    Дорожные плиты — это одно из самых перспективных направлений в обустройстве дороги благодаря множеству преимуществ. Учитывая долговечность покрытия обеспечивается высокий уровень экономии средств на обслуживании. Для формирования прочного покрытия необходимо следовать технологиям изготовления и монтажа. Для каждого типа материала присутствуют собственные нормативные документы, что описывают их свойства и содержат требования к установке.

    Как уложить дорожные плиты механизированным методом?

    Технология укладки дорожного полотна

    Сооружение дорог из плит представляет собой несложный технологический процесс, который состоит из ряда этапов:

    • для укладки необходима ровная поверхность, для чего, как правило, срезается верхний слой грунта;
    • чтобы обеспечить отток дождевых, а также талых и грунтовых вод, на поверхности выкапывается небольшая траншея, глубиной 25 – 50 см;
    • с целью предотвратить разрушение дороги вследствие вымывания, а также появления нежелательных растений, поверхность для укладки застилается полотном на основе геотекстиля;
    • на приготовленной поверхности формируется подушка, шириной 20-25 см, состоящая из щебня и песка, которая хорошо смачивается водой и уплотняется перед укладкой плит;
    • для ровной укладки плит используется направляющая линия в виде натянутого шнура. Железобетонные изделия укладываются последовательно при помощи крана. Работа выполняется силами одной бригады рабочих с крановщиком и стропальщиком, осуществляющим зацепку плит за монтажные петли;
    • готовые плиты могут уплотняться при подгонке вручную при помощи слесарного инструмента;
    • с целью обеспечить неподвижность ЖБИ в зафиксированном положении, боковые монтажные петли могут использоваться для соединения элементов между собой при помощи стальных прутов и электрической сварки.

    Что учесть при укладке?

    Укладка дорожных плит проводится грейферами со специальными стрелами. Плита захватывается и устанавливается на место. После этого проводится подготовка по линии шва.

    От строителей важно соблюдать правильное направление укладки. Для этого используется простой метод — по уровню монтажа первой линии плит натягивается шнур. Кладка проводится как вплотную, так и с зазором. Важно провести закрепление швов по технологии — тогда плиты останутся в нужном положении.

    Преимущества технологии

    • Методика строительства дорог из плит имеет ряд неоспоримых достоинств, среди которых:
    • высокая скорость укладки полотна, представляющего собой поверхность готовых железобетонных изделий;
    • прочность и надежность покрытия, изготовление которого осуществляется в заводских условиях;
    • предельно высокий срок службы, который обусловлен качеством изготовления ЖБИ;
    • простота укладки, для которой используется крановое оборудование;
    • сниженные требования к подготовке основания под ЖБИ;
    • универсальность технологии. Дорожное покрытие, выполненное из плит на основе железобетона, является не требовательным к климатическим условиям и может эксплуатироваться без разрушений в диапазоне температур от -50 до + 55 градусов;
    • возможность демонтажа временных дорог, а также неиспользуемого полотна, с возможность повторного применения ЖБИ, не выработавших свой ресурс прочности.

    В чем преимущества использования дорожных плит?

    1. За короткий промежуток времени с помощью дорожных плит можно проложить временные пути подъезда. Это актуально, если требуется проложить временную дорогу к удаленному малонаселенному пункту, когда из-за погодных условий дорога размыта.
    2. Благодаря высокой плотности дорожных плит военная техника и крупногабаритный тяжелый транспорт могут беспроблемно передвигаться, не повреждая дорогу.
    3. Доставку дорожных плит можно осуществлять железнодорожным транспортом, используя контейнерную перевозку.
    4. Чтобы проложить дорожное полотно из железобетонных дорожных плит, потребуется минимум времени. Для их монтажа необходимо создать на грунте песчаную подушку. Эксплуатировать дорогу с таким покрытием можно сразу же после укладки плит.

    Изготовление железобетонных плит

    При производстве изделий с целью повышения их прочности, надежности и долговечности применяются арматурные каркасы в виде напряженных (на основе арматуры Ат-5, Ат-4 и А5), а также ненапряженных, выполненных из проволоки Вр-1, арматуры А3, А1 или А3С, конструкций. От прочностных и физических свойств применяемых бетонов зависят характеристики плит. В связи с этим находят применение растворы с классами водонепроницаемости и морозостойкости до W2 и F150. Вес готовой плиты может достигать 5000 кг при габаритах длины от 1,75 до 6 метров и ширины от 1,5 до 3,75 метра.

    Как понять, что укладка прошла неправильно?

    Если работали хорошие укладчики со специальной техникой, дорога будет ровной, без перепадов высот. Плита фиксируется стабильно, при передвижении по ней не создается вибрации. Труднее понять, что были допущены ошибки. Мы рекомендуем обратить внимание на такие факторы, как:

    • плиты неравномерно уложены по шву — где-то зазор больше, где-то меньше;
    • дорога неровная, есть приподнятости или слишком заглубленные участки;
    • на плите появились трещины в ходе монтажа;
    • швы не закреплены.

    Наш совет — после завершения работ внимательно пройдитесь по дороге, оцените ее состояние. Используйте приборы для определения степени ровности поверхности. Лучше удостовериться в качественной работе на старте, чем тратить время на демонтаж покрытия и укладку плит заново.

    Классификация

    Изготовление дорожных железобетонных плит осуществляется по нормативным требованиям стандарта ГОСТ 21924.0-84, в соответствии с которым предусмотрен градация изделий на три основных категории:

    • ПДП – самые популярны и широко распространенные железобетонные плиты универсального типа, которые находят применение в случаях необходимости сооружения постоянных и временных дорог со средним уровнем нагрузки – не более 6 тонн на одно колесо. Изделия могут использоваться вторично после демонтажных работ. Нагрузочная способность их составляет 10 – 30 тонн и зависит от марки примененного при изготовления бетона. ЖБИ рассчитаны на эксплуатацию в условиях сильных морозов – до – 50 °С;
    • ПДН – изделия, выполненные на основе железобетона с предварительно напряженной арматурной конструкцией. Имея повышенные нагрузочные характеристики, размеры ЖБИ составляют 6000 мм в длину и 2000 в ширину при массе 4200 кг. Благодаря прочности корпуса, обусловленной жесткостью арматурного каркаса, изделия рекомендованы для применения в условиях пучинистых и мягких типов грунта;

  • ПАГ – наиболее прочный аэродромный тип плит. Масса единицы изделия в среднем составляет 5 тонн. ЖБИ ориентированы на строительство дорог для тяжелых видов транспорта, а также возведения взлетно-посадочных полос для авиации (ПАГ-18, а также ПАГ-14). Конструктивно элементы могут иметь гладкую или рифленую поверхность, обеспечивая различное сцепление с колесами транспорта. При производстве изделий применяется бетонный раствор с марками от М350 до М400. Максимальная нагрузка достигает 75 тонн. Изделия могут эксплуатироваться при температурах до -35 °С.
  • Какие плиты можно укладывать?

    Изделие выбирается под задачу. Характеристики бетона и толщины плиты будут отличаться для парковой дорожки и посадочной полосы аэропорта, потому к выбору нужно подходить ответственно. Материал должен отвечать следующим требованиям:

    • толщина не меньше 14 см;
    • наличие армирующего каркаса;
    • соответствие морозостойкости, прочности на сжатие и влагозащищенности стандартам области установки.

    Вы можете смонтировать варианты с гладкой и рифленой поверхностью. Выбор делается исходя из области применения и транспорта, перемещаемого по поверхности. К примеру, рифленые плиты используются, чтобы избежать наледи. Они подходят для монтажа на пешеходных участках.

    Типы железобетонных плит

    В зависимости от формы готовые изделия разделяются на следующие категории:

    • прямоугольного вида – «П»;
    • прямоугольной формы с бортами совмещенного типа – «ППБ»;
    • прямоугольной конструкции с наличием одного совмещенного борта – «ПБ»;
    • трапецеидальной формы – «ПТ»;
    • выполненные в виде шестиугольной конструкции – «ПШ»;
    • шестиугольные поперечно-осевые – «ПШП»;
    • шестиугольные диагонально-осевые изделия «ПШД»;
    • половинная поперечная конструкция шестигранной плиты – «ППШ»;
    • половинная диагональная конструкция шестигранной плиты – «ДПШ».

    Дорожные плиты – оптимальный вариант строительства дороги, когда требуется высокая скорость укладки, а также предполагается движение большегрузного транспорта. С их помощью можно проложить дорогу при условии наличия сложного грунта, а также там, где они нужны срочно или временно. Их производством занимаются многие предприятия, специализирующиеся на выпуске железобетонных изделий, тем более технология не требует специального оборудования.

    В производстве данной продукции используется преимущественно тяжелый крупнозернистый бетон, имеющий плотность не менее 2200 кг/м3 – не более 2500 кг/м3, наделяющий ее достаточной прочностью, долговечностью, повышенной морозостойкостью, стойкостью к образованию трещин.

    Помимо бетона, в производстве плит используют армирующую составляющую. Ее прочностные характеристики существенно влияют на величину предельных нагрузок готовой продукции. Для увеличения последних применяют предварительно напряженную арматуру. Для получения ЖБИ с предварительным напряжением используется армирующая составляющая Ат-V, Ат-IV или А-V класса. Для ненапрягаемых изделий применяют армирующую составляющую стержневого типа A-IIIC, А-III и А-I класса или же проволоку Вр-I.

    Технология изготовления дорожных плит практически одинакова вне зависимости от типа, за исключением некоторых нюансов. Для получения нужной конфигурации выпускаемой продукции применяется соответствующая форма. Форма должна быть очищена от старого бетона, после чего смазана по всей поверхности. Смазка снижает адгезию к металлу, а значит, облегчает выемку.

    Технологический процесс производства плит на термо-вибро стендах

    Подготовка форм стенда к работе

    Очистить форму стенда от налипшего бетона, цементита, пыли. Чистку производить при помощи скребков, металлических щеток. Особое внимание обратить на чистку горизонтальной поверхности формы (лицевую поверхность). Так же очищаются борта, вкладыши внутри и снаружи, замки, пуансоны. Категорически запрещается очистка формы ударами кувалды. Форма как внутри, так и снаружи смазывается эмульсией на основе эмулсола ЭКС из удочки-распылителя. Смазка производится при открытых бортах формы. Эмульсию наносить равномерным слоем толщиной 0,2 – 0,3 мм. без пропусков и луж. При смазке форм запрещается ходить по смазанным поверхностям. Категорически недопустимо попадание смазки на арматурные изделия.

    Подготовка форм к армированию

    К очищенной и смазанной форме стенда подносится станция натяжения арматуры Гидравлический домкрат ДАН-12/14. Торцевые борта формы должны быть открыты так чтобы стержни беспрепятственно можно было уложить в пазы временных упоров. В форму укладываются нижние опорные сетки. В процессе натяжения и укладки стержней участвуют два формовщика с квалификацией не ниже 3 разряда. Арматурный стержень с цанговыми захватами укладывается в металлоформу, и на стержень устанавливается натяжной домкрат и производиться натяжения до определенного усилия, которое задается на гидростанции домкрата. При достигнутом усилии шток гидроцилиндра возвращается обратно для освобождения арматуры от гидроцилиндра.

    Измерение предварительного напряжения в арматуре

    Контроль величины предварительного напряжения арматуры является обязательной составной частью контроля качества предварительно напряженных железобетонных конструкций. Измерение напряжения в арматуре осуществляется по достижении стержнями температуры окружающей среды при открытых торцевых бортах формы. Так же стержни не должны касаться опорных нижних сеток. Измерения выполняется на середине напряженного стержня. После измерения величины напряжения арматуры и получения положительных результатов контролер дает команду для продолжения технологического процесса. Нижние опорные сетки привязываются к рабочим стержням вязальной проволокой.

    Сборка формы стенда

    Борта закрываются при помощи монтажного лома; сначала продольные, а затем торцевые. Замки бортов должны быть затянуты до упора. После сборки проверяется плотность примыкания бортов к поддону, а также между собой. Форма должна отвечать требованиям жесткости и деформативности. При необходимости производятся замеры оснащенного в форме изделия с помощью рулетки. Для предотвращения вытекания бетона через неиспользуемые прорези для арматуры в торцевых бортах, а также зазоры между поддоном формы и стержнем должны быть герметизированы (паклей, кошмой, ветошью и т.д. и т.п.).

    Формование

    Бетонная смесь должна изготавливаться с ОК 0,5-1 см. и укладываться не позднее 30 мин с момента изготовления. Бетон в металлоформу стенда укладывается равномерно, распределяется по всему периметру формы. Установка каркасов, сеток, монтажных петель, производить в соответствии с рабочими чертежами. Крепление приопорных каркасов осуществлять при помощи вязальной проволоки к верхней сетке. Бетон верхнего слоя равномерно распределяется по поверхности и уплотняется при работающих виброблоках стенда в течении 8-10 минут. Верхняя поверхность выравнивается с помощью виброрейки или правилом в течении 1 минуты при включенных виброблоках. После полной остановки работы термо-вибро стенда с бортов формы убираются излишки и наплывы бетона.

    Термообработка
    • Выдержка изделий в форме до включения пара/воды в течении 2 часов.
    • Подъем температуры до 80-85 градусов. Скорость подъема температуры не более 20 грудусов в час.
    • Изотермия при температуре 80 градусов в течении 8 часов.
    • Охлаждение до 40 градусов в течении 2 часов.
    Передача усилия обжатия на бетон (обрезание)

    Открываются все борта и очищаются стержни от наплывшего бетона. Отрезание стержней выполняется только после определения передаточной прочности бетона изделия. Прочность должна быть не менее 70 % от проектной. Отрезание производится пилами трения, газокислородной резкой, а также электрической дугой. Рез должен производиться на расстоянии не более10 мм от бетонной поверхности изделия. Концы напрягаемой арматуры, выступающие за торцевые поверхности плиты должны быть защищены слоем цементно – песчаного раствора или битумным лаком.

    Распалубка

    Изделие, зацепленное за все монтажные петли, поднятое на высоту 1500-1700 мм, осматривается на соответствие категории лицевой поверхности, и только после осмотра транспортируется на площадку складирования. Складирование выполняется на прямоугольные деревянные прокладки толщиной не менее 30 мм вблизи монтажных петель отвесно по отношению к ниже уложенной плите. Длина прокладок должна быть длиннее ширины плиты на 50-60 мм. Обязательное присутствие при осмотре плиты при распалубке; мастера, отвечающего за качество выпускаемой продукции или контролера. При их отсутствии осмотр производит отвечающий за распалубку и впоследствии докладывает мастеру о замеченных несоответствиях.

    Ремонт изделии, приемка ОТК

    Приемка изделий производится в зоне складирования контролером ОТК в обязательном присутствии мастера или бригадира. Осматривается внешний вид, геометрические размеры, прочностные характеристики. Если во время распалубки не был произведен осмотр лицевой поверхности, то изделие в обязательном порядке поднимается при помощи мостового крана и осматривается. Решение по технологии ремонта изделия принимаются мастером совместно с контролером, а при необходимости и технологом. Ремонт производится в течении рабочей смены после принятия решения об его необходимости. Дефекты лицевой и боковых бетонных поверхностей заделываются цементно-песчаным раствором не ниже марки -100. Верхняя бетонная поверхность ремонтируется бетоном, на одну марку выше, чем марка бетона ремонтируемого изделия. Приемка ОТК, ремонтированных изделий производится по истечении 24 часов их нахождения в цехе при температуре не ниже + 20 градусов С.

    Ссылка на основную публикацию