Утеплитель для пола под линолеум: какой выбрать и как положить?

Утеплитель для пола под линолеум: какой выбрать и как положить?

Утеплитель под линолеум необходим, чтобы материал лег ровно, и в холодное время года пол всегда оставался теплым. На сегодняшний день существует огромное количество материалов, которые используют для этой цели, и все чаще встает вопрос, какие из них лучше и на что ориентироваться при выборе.

Когда необходима подложка?

Укладка подложки необходима в следующих случаях: когда квартира находится на первом этаже, покрытие под линолеум бетонное, пол неровный. Тепло сберегающая подложка дает следующие преимущества:

  • Улучшение звукоизоляции.
  • Получение теплого покрытия.
  • Выравнивание пола.
  • Изоляция от влаги, идущей от бетонного покрытия.
  • Увеличение срока службы линолеума.
  • Защита от деформации.

Укладывать подложку можно на любое основание – деревянное или бетонное.

Разновидности утеплителя и их характеристики

Утеплить напольное покрытие можно с помощью широкого спектра натуральных и искусственных материалов.

Натуральные материалы

Натуральные теплоизолирующие подложки бывают из следующих материалов:

  1. Рулонная пробка. Это тонкий материал, созданный из пробкового дерева. Монтируется с помощью оклейки бетонной стяжки или накатом: развернутое покрытие на стыках закрепляют скотчем.

Рулонная пробка – утеплитель для пола под линолеум

Пробковый утеплитель хорошо звукоизолирует полы, дает тепло, устойчив к появлению влаги и плесени. За счет упругости материал предохраняет линолеум от появления вмятин от мебельных ножек.

  1. Джутовая подложка выпускается в рулонах, состоит из иглопробивного джутового волокна, обработанного специальной противопожарной и антисептической пропиткой. Достоинства: гигроскопичность, шумопоглощение, скрывание неровностей основы, экологичность. Материал не расслаивается и не осыпается в процессе монтажа. Срок службы 75 лет.
  2. Утеплитель из льна. Это гарантия от появления микробов и плесени, гипоаллергенность и безопасность. Лен очень гигроскопичен.
  3. Смесовая подложка из джута, шерсти и льна. Сочетает в себе свойства уже описанных материалов и тепло шерсти. Обладает высокой плотностью, надежно укрывает основу и дает комфорт.

Параметры утеплителей из натуральных волокон приведены в таблице.

Вид подложкиТолщина, ммПлотность, г/м 2Ширина, мДлина рулона, м
Джутовая, льняная, смесовая34501-210
45501-210
57501-210
  1. Древесно-стружечные утеплители.

Их можно назвать условно натуральными, так как присутствуют и другие компоненты. Есть несколько видов материалов, которые можно подложить для утепления пола.

ДСП – самый бюджетный вариант. Стружка склеивается при помощи формальдегидной смолы, которая представляет собой массу, разрезанную на листы. Достоинства в том, что материал легко режется, тонкий. Недостаток первый в наличии в составе формальдегида, но при обычной температуре окружающей среды он выделяется в количествах, которые безопасны для человека. Второй недостаток в плохом удержании крепежа (шурупов и гвоздей). Надежно крепится только на дюбели.

ОСБ-плита. Ориентированно – стружечная плита сделана из деревянной щепы. Волокна одного слоя расположены вдоль, другого поперек, что дает хорошую прочность. Плюсы материала в создаваемой им ровной поверхности. Средняя толщина плиты 12 мм. При резке могут сыпаться опилки. Не обладает влагостойкостью, поэтому не рекомендуется для укладки на бетон.

Фанера – клееный плотный материал. Не гнется, листы толстые, хорошо выравнивают основание. Материал выше по влагостойкости, чем предыдущие деревянные поверхности, но все равно требует гидроизоляции при укладке на бетон.

  1. Эковата. Это материал, который редко используют самостоятельно, но он хорош в комплекте с другими для прокладки между лагами. Материал экологически чистый, сделан из целлюлозы, пропускает воздух.

Эковата – утеплитель для пола под линолеум

Общее преимущество натуральных подложек в их составе, который более безопасен, чем синтетические утеплители.

Вспененные полимеры

К искусственным материалам относятся следующие:

  1. Пенополистирол может быть в виде обычного пенопласта или пеноплэкса. Материал долговечный, хорошо изолирует любую поверхность, безопасен – не выделяет вредные вещества. К недостаткам пенопласта относится горючесть, не пропускает воздух. Пеноплэкс хорошо удерживает влагу, легко укладывается, но может сминаться при недостаточной толщине и закреплении. Толщина пенопласта варьируется от 20 до 150 мм, он не сминается. Из двух типов пенополистирола для подложки лучшим выбором будет пеноплэкс.
  2. Пенофол.Качественный тонкий утеплитель с фольгированным слоем. Экологически чистый материал устойчивый к температурным колебаниям, не пропускает влагу и прост в монтаже. Благодаря отражающим свойствам прекрасно держит тепло. Толщина его от 2 до 10 мм.
  3. Жидкий утеплитель ППУ. Двухкомпонентная смесь из изоцианата и полиола. Плюсы: хорошо прилипает к любой поверхности, наносится слоем любой толщины, влагостойкий. Недостатки – требуется установка для подачи под давлением.

Кроме этих материалов утеплитель под линолеум на бетонный пол может быть из базальтовой, минеральной ваты, крошки из пенопласта и керамзита.

Критерии выбора

Для качественного утепления пола нужно выбрать материал по следующим параметрам:

  • Деформируемость. Подложка не должна со временем усыхать, коробиться или сминаться от перемещения мебели и просто в процессе эксплуатации.
  • Толщина. На бетонный пол кладут материал более толстый, так как основание холодное.
  • Влагостойкость. От этого зависит необходимость дополнительной гидроизоляции.
  • Экологичность. Важно для выбора положки в детскую или при особой чувствительности к полимерам.
  • Показатели теплоизоляции. Критерий важен для утепления бетонного основания.
  • Легкость самостоятельной укладки.
  • Цена.
  • Качество и материал основания.

Показатели пожаробезопасности, влагостойкости, теплопроводности указывают на упаковке к материалу. Основные из них приведены в таблице.

НазваниеТеплопроводность, Вт/м*СПлотность, кг/ м 3Паропроницаемость, мг/ (м*ч*Па)Горючесть
Пеноплэкс0,029-0,03425-450,013Г3-Г4
Пенопласт0,031-0,04510-350,05Г1-Г4
Минеральная вата0,029-0,05210-500,5-0,6Г1-НГ
Каменная вата0,032-0,04830-2200,025-0,35НГ
Керамзит0,07-0,19150-8000,21НГ
ППУ0,0233500,02НГ

Показатели помогут выбрать необходимый материал.

Технология утепления

Производить утепление пола с помощью выбранной подложки можно самостоятельно, изучив порядок укладки.

Бетонного пола

На бетонный пол предпочтительнее укладывать полистирольные утеплители и фанеру.

Полистирольный утеплитель для бетонного пола под линолеум

Укладка подложки из пенополистирола производится следующим образом:

  1. Поверхность нужно очистить от грязи, убрать мусор, сбить имеющиеся большие выступы.
  2. Выложить на бетон слой песка или керамзита толщиной не более 15 см в зависимости от высоты потолка в помещении. Хорошо разровнять.
  3. Уложить плиты пенопласта, пеноплэкса, пенофола. Закрепить можно между собой строительным фольгированным скотчем.
  4. Установить маяки для обеспечения ровной заливки.
  5. Подготовить бетонную самовыравнивающуюся смесь для стяжки.
  6. Залить стяжку слоем в 5-8 см.
  7. Оставить для высыхания на трое суток.
  8. После окончательного отвердевания поверхности надо оценить ее качество и убрать возможные неровности.
  9. Уложить линолеум.

При укладке безосновного линолеума пол будет жестким, поэтому лучше выбирать покрытие с натуральной джутовой или вспененной основой. Оно лучше по качеству и износостойкости.

Технология укладки фанерной подложки будет другой. Последовательность работ:

  1. На бетонное основание укладывают деревянные лаги на расстоянии 300-600 мм друг от друга. Толщина бруса порядка 4 см. К основанию их крепят дюбелями.
  2. Между лагами проложить слой эковаты, минеральной или базальтовой ваты. Их можно заменить керамзитом и пенопластовой крошкой. Или вырезать по размерам пенополистирол.
  3. Сверху нужно выложить гидроизолирующий материал.
  4. Подготовить фанеру, распилив ее на квадраты или прямоугольники.
  5. Выложить листы с небольшим зазором между ними и до стены.
  6. Закрепить саморезами заподлицо.
  7. Шляпки крепежных элементов и щели заделывают шпаклевкой.
  8. После высыхания шпаклевки кладут линолеум.

Деревянного пола

Укладка теплоизоляции на деревянный пол или старый паркет требует особой подготовки. Сначала нужно отметить неровности пола маркером. Эти места нужно будет сгладить с помощью шлифмашинки. Старые доски надо укрепить: как можно чаще сделать пробивку гвоздями или крепление саморезами. Таким способом устраняется скрип старого пола, и доски дополнительно соединяются с лагами. Шляпки крепежа нужно утопить на 5-7 мм и зашпаклевать. Далее производят монтажные работы в следующем порядке:

  1. Выложить листы утеплителя из древесностружечных материалов или натуральных на слой клея ПВА.
  2. Зазоры проклеить строительным скотчем (если применяется натуральная подложка) или замазать шпаклевкой.
  3. Если выбран экологичный материал, то можно сразу класть линолеум, сваривая его стыки.
  4. При выборе древесного утеплителя – его нужно будет проолифить. Декоративное покрытие можно класть после просыхания слоя олифы.

Некоторые хозяева выбирают более сложный путь – снимают старые доски. Тогда порядок работ усложняется и аналогичен укладке на бетонное основание. Убирать старое покрытие нужно только при наличии его сильного проседания, гниения или сломанных досок. Но в этом случае их можно частично заменить. Рассохшиеся полы можно попробовать сбить и в зазоры уложить дополнительные рейки.

Для выравнивания и устранения щелей применяют способ затягивания марлей с последующей окраской. Такой вариант долгий в исполнении и не целесообразен.

При укладке утеплителя на деревянное основание нужно помнить, что высота помещения при этом уменьшится и выбирать вариант, в соответствии с допустимым минимальным расстоянием от пола до потолка.

Особенности монтажа утеплителя под линолеум для бетонного и деревянного полов

Современный рынок строительных материалов предлагает широкий выбор утеплителей под линолеум.

Потребитель может подобрать подходящий вариант в зависимости от индивидуальных предпочтений и материальных возможностей.

При выборе целесообразно учитывать то, какой пол будет утепляться, — бетонный или деревянный. Рассмотрим подробнее основные виды теплоизоляционных материалов для пола под линолеум.

Утеплители под линолеум на бетонный пол

Фанера. Распространенный и наиболее дешевый вариант утепления пола. Применяется листы ДВП или фанеры.

Часто используется в старых домах не только для теплоизоляции, но и для выравнивания поверхности. Материал распиливается на несколько частей и крепится к бетонному полу при помощи дюбелей.

Пробковый утеплитель. Один из лучших утеплителей. Линолеум, уложенный на такую изоляцию, наделяется определенной мягкостью, упругостью при ходьбе. Считается лучшим выбором для детской комнаты.

Благодаря морфологическим показателям пробки, утеплитель отлично поглощает шумы. Произведен материал из безопасного сырья, устойчивого к горению и повышенной влажности. Не вызывает аллергию. Выпускается в рулонах в виде ленты или листовых панелях.

При укладке на бетонное основание может понадобиться дополнительное выравнивание поверхности с помощью фанеры или подготовка новой стяжки. Пробковый утеплитель укладывается на полиэтилен, создающий гидроизоляционный слой. Крепится строительным скотчем.

Пенополистирол. Это пористый материал, не деформируется под действием больших нагрузок. Утеплитель наделен устойчивостью к воздействию влажных сред.

Универсальное сырье для создания теплоизоляционного слоя на любом полу. Сверху обычно укладываются листы фанеры для создания дополнительной жесткости и прочности конструкции.

Для утепления бетонного основания может использоваться система лаг, между которыми прокладывается пенополистирол. Сверху на лаги крепятся листы фанеры. Для помещений с высокими потолками является лучшим вариантом. Такая конструкция обладает как теплоизоляционными, так и звукоизоляционными свойствами.

Джутовые утеплители. Материалы, изготовленные из натурального сырья — льна или шерсти. Укладывается под линолеум таким же способом, как пробковый утеплитель.

Жидкий утеплитель. Представляет собой уникальную краску, создающую пористый теплоизоляционный слой. Перед нанесением бетонное основание тщательно подготавливается и выравнивается. Поверх наносится жидкий утеплитель. После высыхания производится монтаж листов из фанеры, на который стелется линолеум.

Рулонный пенофол. Высокопористый пенополиэтилен со слоем фольги. Обеспечивает гидро- и тепло- и звукоизоляцию. Выпускается с одним или двумя слоями фольги.

Для утепления пола оптимальным вариантом является пенофол самоклеющийся с одним слоем фольги. Фольга отлично отражает тепло, а высокопористый пенополиэтилен с закрытыми порами выступает в роли пневматический защиты от потеря тепла.

Стекловата. Подходит для утепления бетонного пола в помещениях с высокими потолками. Укладывается в одну систему с лагами, на которые крепится ДВП или фанера. Отличный звукоизолятор.

Утеплители под линолеум на деревянный пол

Технологии монтажа различных утеплителей под линолеум на деревянный пол:

  • Многослойный линолеум. Благодаря утепляющей подложке такой линолеум можно укладывать без дополнительных изоляционных материалов. Утепляющая прослойка производится из джута или войлока. Удобный и оптимальный материал для помещений с относительно теплыми полами.
  • Фанера. Для утепления не идеальных деревянных полов и для придания дополнительной жесткости на пол крепятся листы фанеры с помощью саморезов.
  • Пробковый утеплитель. Технология использования такая же, как и в случае с бетонным полом. Укладывается подложка на листы ДСП.
  • Пенополисторол, джутовый утеплитель, рулонный пенофол. Укладываются на подготовленное деревянное основание под линолеум.
  • Жидкий утеплитель. Деревянный пол выравнивается, трещины и сколы зашпатлевываются. Для жесткости наносится на листы фанеры. После высыхания кладется линолеум.

Преимущества и недостатки утеплителей для пола под линолеум

Теплый линолеум. К преимуществам относится мягкость, упругость, простота монтажа с применением клея и без него. Является хорошим теплоизолятором.

Из недостатков можно отметить низкие прочностные характеристики. Такой линолеум подвержен деформациям под действием больших нагрузок. Места с большей проходимостью людей теряют свои первоначальные свойства в короткое время.

Теплый линолеум нельзя применять в помещениях с высокой влажностью, так как джутовая или войлочная подложка может придти в негодность.

Натуральные утеплители. К ним относятся пробковый и джутовый утеплители. Такие материалы являются экологически чистыми и не вызывают аллергических реакций, изготовлены из натуральных материалов. Имеют соответствующие сертификаты качества.

Плюсы джутового утеплителя: долгий эксплуатационный срок, создание здорового микроклимата в помещении, простота монтажа. Минус: может сдавливаться в местах интенсивных нагрузок. Для предотвращения этого необходимо выбирать более плотный образец.

Преимущества пробкового утеплителя: хороший тепло- и звукоизолятор, не подвержен воздействиям агрессивных сред, не будет поврежден грызунами и другими вредителями.

Недостатки: высокая стоимость материала, в местах усиленной эксплуатации появляются вмятины, что влечет за собой необходимость замены теплоизолятора.

Полимерные утеплители. Среди них можно отметить пенополистирол и пенофол. Плюсы: устойчивость к влаге, не гниет, не является средой для размножения бактерий, стойкость к микозам. Минус: низкая пажоростойкость.

Жидкий утеплитель. Преимущества: высокий показатель сцепления, предотвращает коррозионные разрушения материалов, устойчивость к влаге, предотвращает возникновение конденсата, высокая пористость, идеален для обработки труднодоступных мест. Недостатки: не обеспечит полноценного утепления, перед нанесением необходима тщательная подготовка поверхности.

В зависимости от микроклимата в помещении, его параметров, вида пола, а также состояния выбирается подходящий утеплитель под линолеум и способ укладки. Теплые полы могут стать альтернативным вариантом утепления под линолеум, но об этом рассказано в разделе «Теплые полы».

Утеплитель для пола под линолеум: какой выбрать и как положить?

Утеплитель под линолеум, какой утеплитель укладывают под линолеум, как выбрать утеплитель под линолеум

Выбрать напольное покрытие становится все сложнее. Огромный ассортимент предлагаемых материалов поражает воображение и заставляет проводить в сомнениях и сравнениях драгоценное время. Однако существует проверенный временем материал, который не теряет своей популярности и пользуется заслуженным спросом потребителей. Речь идет о линолеуме, который при грамотно уложенном утеплителе вполне способен конкурировать со знаменитыми полами с подогревом.

Содержание

  1. Как выбрать утеплитель под линолеум
  2. Способы укладки утеплителя под линолеум
  3. Укладка линолеума на деревянный пол своими руками
  4. Как стелить линолеум, технология укладки линолеума видео
  5. Как уложить линолеум своими руками на бетонный пол
  6. Выравнивание пола фанерой по лагам видео

Как выбрать утеплитель под линолеум

Сразу следует отметить, что существуют такие виды линолеума, которые изначально производятся с утепляющей подложкой. Верхний слой в них выполняет декоративную и практическую функцию, образовывая водонепроницаемое и износостойкое покрытие, а нижний состоит из войлока или джута. К сожалению, застелить такой линолеум на бетонные полы вряд ли получится, так как утепляющий слой слишком тонкий и данный вид напольного покрытия подойдет только для деревянных полов.

Читайте также:  Стартовая шпаклевка: особенности выбора

В качестве дополнительного утеплителя для пола под линолеум чаще всего используется:

Пробка рулонная, которая обладает целым набором достоинств. Этот материал прекрасно держит форму и защищает линолеум от продавливания, а также хорошо сохраняет тепло и является влагостойким.

Джутовые утеплители, получаемые в результате переработки натурального волокна. Чаще всего используется льняное и шерстяное сырье для производства данного вида материала.

Жидкие утеплители – особый вид краски, образующий надежный теплоизоляционный слой с пористой структурой.

Рулонный пенофол, особый вид фольгированного материала на основе пенополиэтилена. Дополнительным плюсом данного материала служит слой фольги, который обладает гидроизоляционными и отражающими свойствами и самоклеящаяся внутренняя поверхность, позволяющая надежно закрепить пенофол на полу.

Вата минеральная и стекловата. Два вида этих теплоизоляционных материалов, занимают прочное лидирующее место на рынке стройматериалов. Помимо сохранения тепла, данные материалы обладают звукоизоляционными свойствами, гасящими все шумы.

Принимая решение о том, какой утеплитель положить под линолеум, следует руководствоваться влажностью в помещении и суммой которую планируется затратить на теплоизоляцию.

Способы укладки утеплителя под линолеум

Укладка утеплителя на бетонный пол методом ровного покрытия, это простой и несложный процесс. Для того, чтобы расстилаемый материал не впитывал в себя влагу, отдаваемую бетоном, настилается слой гидроизоляционной пленки (можно использовать простой полиэтилен) и непосредственно поверх пленки укладывается утеплитель. Места соединения проклеивают строительным скотчем, после чего можно раскатывать рулоны линолеума и соединять их.

Нанесение жидкого утеплителя (теплоизолирующей краски), производится на предварительно подсушенный и тщательно выровненный бетонный пол. Процесс нанесения схож с технологией окраски полов, поэтому достаточно просто равномерно распределить жидкую теплоизоляцию по поверхности пола и ждать пока она высохнет. Затем поверх утеплителя настилается покрытие из фанеры, после чего можно укладывать линолеум.

Утепление по лагам, это способ гораздо более сложный, но полы при таком способе устройства теплоизоляции не будут холодными никогда. Для данного варианта необходимо обустроить систему лаг, в промежутках между которыми укладывается утеплитель. Сверху эта конструкция покрывается слоем ДСП, а затем настилается ДВП. Для этого способа можно подобрать любой подходящий утеплитель под линолеум, цена на который не слишком высока.

Укладка линолеума на деревянный пол своими руками

Далеко не каждый домохозяин будет приглашать специалиста для того чтобы узнать, как уложить линолеум на пол. С этим процессом вполне возможно разобраться самостоятельно, не тратя лишних денег на вызов мастера.

Прежде чем укладывать линолеум, необходимо тщательно подготовить дощатую поверхность под напольное покрытие. Нужно сразу выявить места, где перепады и неровности наиболее заметны и пометить их маркером. Доски «со скрипом» следует дополнительно проколотить гвоздями или саморезами к лагам. Шляпки от гвоздей нужно заглубить как можно больше, это можно сделать с помощью молотка и бородки, причем гвоздь должен уйти в древесину на глубину порядка 5-7 мм.

После того, как все шляпки гвоздей заглублены, нужно выровнять все неровности и перепады пола. Можно это сделать с помощью простого рубанка, но лучше всего подойдет для этих целей шлифмашину для паркета. Начинать обработку пола лучше всего с помеченных мест, это сразу поможет определиться с объемом предстоящих работ и толщиной снимаемого слоя.

После того, как полы выровнены, необходимо убрать весь мусор и уложить листы фанеры (толщина не более 12 мм), которые можно закрепить с помощью клея ПВА. Промежуточные швы между листами фанеры можно затереть шпатлевкой и оставить подсушиваться. Затем на высохшие листы наносится олифа и поверхность вновь сушится.

На получившуюся идеально ровную поверхность, можно настилать линолеум. Полосы нарезаются по размеру помещения + 10см. Если линолеум имеет сложный узор, требующий подгонки, то запас при резке должен быть + 1 узор. Полосы раскладывают начиная с середины комнаты и разглаживают их к стенам. Лучше всего после укладки полос дать им отлежаться хотя бы денек. Тогда линолеум ляжет ровно, и не будет коробиться и вспучиваться. По краям комнаты линолеум закрепляется с помощью плинтусов, а швы между полосами проклеиваются холодной сваркой.

Как уложить линолеум своими руками на бетонный пол

Укладку линолеума на бетонные полы можно производить двумя способами.

Настил на бетонное основание, подразумевает выравнивание поверхности путем стяжки, на которую расстилается гидроизоляционная пленка. Поверх пленки укладывается утеплитель, способный выдержать ежедневную прямую нагрузку и только потом раскатываются полосы линолеума.

Сделать идеально ровный пол под линолеум можно с помощью обустройства системы лаг.

Рекомендуемый размер брусков для лаг – 40*100. Длина может варьироваться в зависимости от размеров помещения. При покупке следует сразу обратить внимание на качество сушки – бруски должны иметь транспортную влажность 18-22% и ничуть не меньше. Когда древесина имеет влажность более 30%, в ней сохраняется межклеточная влага, которая может привести к загниванию изделия, а также к искривлению и короблению.

Гидроизоляция это основа работы с любым напольным покрытием, поэтому сначала на бетон настилается полиэтилен. Лаги монтируются на пол с шагом в 0,7-1м, хотя можно руководствоваться шириной утеплителя и выбирать ширину промежутков между брусками исходя из стандартных размеров теплоизоляционных материалов. Уровень при монтаже лаг, нужно использовать обязательно!

Далее заложить в промежутки утеплитель, причем нужно проследить, чтобы материал при закладке не сжимался слишком сильно, это значительно снижает его теплоизоляционные свойства.

Поверх системы лаг, уложить листы многослойной фанеры и тщательно прикрутить их к конструкции.

Расстелить полосы линолеума, начиная работу с середины и расправляя покрытие к стенам. Дать отлежаться материалу, чтобы он как следует расправился. Закрепить края плинтусами, а на соединительные швы нанести холодную сварку. Вот собственно и все. Укладка линолеума на пол своими руками проведена блестяще!

Это совсем не сложно: пошаговая инструкция монтажа батарей отопления в частном доме с подключением

Собственная котельная в доме обеспечивает круглогодичный уют и комфорт: можно в любой момент включить подачу тепла в холодное лето, отключить с приходом тепла весной.

Независимость от капризов коммунальщиков и графика подачи отопления с ТЭЦ является неоспоримым плюсом автономной системы частного дома.

Требования к месту расположения радиатора в частном доме

Радиаторы нужно устанавливать в местах наибольших теплопотерь в доме (оконные проемы и входные двери).

Как правило, приборы отопления устанавливаются под каждое окно жилища и в прихожей на стене, рядом с входной дверью дома, в качестве тепловой завесы и сушилки мокрых вещей.

Для максимальной отдачи тепла прибором отопления имеются следующие оптимальные расстояния от радиатора:

  • До пола 8-12 см;
  • до подоконника 9-11 см;
  • до стены 5-6 см;
  • выступание радиатора за подоконник 3-5 см (чтобы тепло от радиатора обогревало оконный блок).

Требования к конструкции стены и пола:

  • Стена, на которой будет крепиться отопительный прибор, должна быть оштукатурена.
  • При креплении к гипсокартонной стене в ней предварительно устанавливают армирующий каркас из бруса.
  • Напольные крепления для радиатора устанавливаются на чистовой пол.

Инструмент для установки:

  • Дрель или перфоратор,
  • Сверло 10 мм,
  • Молоток,
  • Шуруповерт для завинчивания саморезов при использовании угловых кронштейнов,
  • Уровень строительный с ватерпасом или лазерный,
  • Карандаш,
  • Рулетка,
  • Накидной радиаторный ключ из пластика,
  • Ключ для американки.

Схемы подключения

Радиатор имеет отверстия на торцах для подключения труб с подачей теплоносителя в радиатор и отвода его (обратка). Существуют следующие схемы подключения:

Боковая

Труба с подачей теплоносителя подключается к верхнему отверстию на торце радиатора. Теплоноситель проходит по всем секциям сверху вниз и выводится через обратку, подключенную к нижнему отверстию на том же торце.

В верхнее отверстие на другом торце устанавливается кран Маевского для стравливания излишков воздуха. В оставшееся нижнее отверстие ставится заглушка.

  • Применяется в квартирах с однотрубной системой подачи теплоносителя.
  • Длина радиатора не более 1 м (теплопотери растут с количеством секций).

Диагональная

Подача теплоносителя — через верхнее отверстие на одной стороне, выход обратки — через нижнее отверстие на другой стороне радиатора. Теплоноситель проходит по диагонали сверху вниз.

  • Эффективная теплоотдача при любом количестве секций.
  • Позволяет соединять несколько радиаторов последовательно.

Нижняя и седельная

Подающая труба входит в нижнее отверстие на одной стороне, обратка выходит через нижнее отверстие на другой стороне прибора отопления.

Фото 1. Нижняя схема подключения радиатора отопления: трубы проходят между полом и батареей.

  • Используется при скрытой подводке труб в полу.
  • Тепловая эффективность на 30% ниже, чем диагональная (застой теплоносителя в верхней части радиатора).

Справка! Чаще всего в частных домах трубы отопления прокладывают по стене между радиатором и полом. Рядом с радиатором делают отводы вверх с подключением по диагональной схеме.

Комплектующие для монтажа батареи для отопления

Чтобы установить батарею, необходим ряд комплектующих.

Установочный комплект

Состоит из двух футорок с правой резьбой, двух футорок с левой, заглушек, крана Маевского, трех кронштейнов и трех дюбелей.

Футорки (переходники 1 – ½ дюйма) вворачиваются в отверстия радиатора, в которые подводится прямой отвод и обратка. С правой стороны радиатора – правая резьба (завинчивание футорки по часовой стрелке), с левой – левая резьба (против часовой). В верхнее правое отверстие ставится кран Маевского, в оставшееся отверстие – заглушка.

Фото 2. Набор из четырех футорок с правой и левой резьбой необходим для монтажа радиатора.

Монтаж и установка батарей отопления в частном доме – от выбора до пошагового руководства по устройству

Частные дома отличаются от многоквартирных наличием автономной отопительной системы, функционирование которой не зависит от ряда внешних факторов, вроде периодичности отопительного сезона и стабильности поведения теплоносителя в контуре. Автономное отопление обустраивается владельцем дома с нуля, и при этом приходится продумывать массу нюансов – например, выбрать наиболее подходящие батареи и схему их подключения. В данной статье речь пойдет о том, как установить батареи отопления в частном доме.

Типы радиаторов

Подбирая комплектующие для автономной системы отопления, нужно учитывать ее особенности и желаемые характеристики. От выбранных элементов будет зависеть не только эксплуатация, но и монтаж радиаторов отопления в частном доме.

Отопительные системы частных домов отличаются от централизованных следующими качествами:

  • Во-первых, условия эксплуатации более благоприятны – например, величина давления в местном отоплении на порядок ниже;
  • Во-вторых, качество теплоносителя в частных домах всегда находится на более высоком уровне;
  • В-третьих, отсутствуют существенные перепады давления, да и вероятность гидроудара практически отсутствует.

Радиаторов, которые могут выдерживать такие условия эксплуатации, достаточно много, поэтому на выбор оптимального варианта придется потратить некоторое время. Впрочем, если до предела упростить выбор радиаторов, то лучшим вариантом будут изделия с наилучшим сочетанием теплоотдачи, цены и качества.

В зависимости от конструкции выделяют следующие виды батарей:

  1. Панельные и секционные. Самая дешевая разновидность батарей, отличающаяся достаточно высокой теплоотдачей и сравнительно небольшими размерами. Никаких требований к схеме подключения данные радиаторы не предъявляют.
  2. Трубчатые. Технические характеристики трубчатых радиаторов практически не отличаются от предыдущего типа, а вот стоимость значительно более высокая. Повышенная себестоимость обуславливается хорошими визуальными качествами трубчатых изделий и возможностью использовать радиаторы как сушилки.

Впрочем, гораздо чаще радиаторы классифицируются по материалу изготовления, в зависимости от чего выделяют следующие виды:

  1. Алюминиевые. Довольно популярный вариант, отлично подходящий для использования в частных домах. Основные достоинства алюминиевых радиаторов – хорошие визуальные качества и высокая теплоотдача. На прогрев уходит немного времени, но и удерживать тепло такие радиаторы не могут. Стоимость алюминиевых изделий варьируется в достаточно широком диапазоне в зависимости от производителя и характеристик.
  2. Биметаллические. Данный вид радиаторов, как следует из названия, состоит из двух материалов. За счет этого удается создать изделие с оптимальным сочетанием характеристик – в частности, биметаллические батареи отлично выдерживают перепады давления и не поддаются коррозии. Стоимость биметаллических изделий достаточно высока, поэтому они не очень популярны среди владельцев частных домов.
  3. Стальные. Батареи из стали отличаются хорошей теплоотдачей и неплохими декоративными свойствами. Простые стальные батареи стоят дешево, но быстро выходят из строя из-за воздействия коррозии. Варианты из нержавейки отличаются повышенной надежностью, но и стоят на порядок дороже.
  4. Чугунные. В арсенале достоинств таких устройств высокая износоустойчивость, обусловленная высокой толщиной чугуна и его стойкостью к коррозии, а также способность работать при высоких температурах и перепадах давления. Чугунные батареи отличаются высокой инерционностью. Для нормальной эксплуатации подобные изделия нужно каждый год прочищать.

Перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме, нужно подобрать оптимальный вариант радиаторов, которые будут соответствовать конкретным условиям эксплуатации.

Расположение радиаторов

Выбор места для установки отопительных радиаторов осуществляется главным образом в зависимости от конкретных особенностей здания. В частности, нужно учитывать расположение окон – в большинстве случаев установка батарей отопления в частном доме выполняется именно под ними. Отсутствие батарей в данных участках приводит к беспрепятственному проникновению холодного воздуха на нижний уровень помещения.

В нормативах указано, что наиболее эффективная защита от попадания холода через окна достигается в том случае, если ширина батареи составляет минимум 70% от ширины самого окна. Несоответствие размеров радиатора не позволяет ему демонстрировать высокую теплоотдачу и позволит холоду поступать в помещение, где он станет причиной образования конденсата.

Выполняя монтаж радиаторов в частном доме, нужно также обратить внимание на то, чтобы подоконник не закрывал их полностью – чтобы движение разогретых воздушных масс было возможным, им необходимо создать подходящие условия. Самым лучшим вариантом будет своевременное проектирование отопительной системы с учетом особенностей установки радиаторов и использование защитных экранов, обеспечивающих эффективную теплоотдачу и защищающую жильцов от случайного контакта с батареей.

Если дом находится в регионе, который характеризуется суровым климатом, может потребоваться установка радиаторов возле входной двери, причем расстояние от нее желательно свести к минимуму. Ко всем радиаторам нужно обеспечить простой доступ, чтобы при необходимости можно было быстро вмешаться в их работу.

Схемы подключения радиаторов

Перед тем, как установить батарею отопления в доме, нужно выбрать оптимальную схему подключения отопительных приборов. От выбора схемы напрямую зависит теплоотдача батарей и эффективность отопительной системы в целом.

Существуют следующие схемы подключения отопительных радиаторов:

  1. Диагональная. Данный вариант является наиболее эффективным. Теплоноситель при диагональном подключении заходит в радиатор через верхний патрубок с одной стороны, а выходит через нижний с другой стороны. Именно этим и обусловлено название схемы подключения. За счет диагональной схемы достигается максимально равномерное распределение теплоносителя по внутренним полостям радиатора.
  2. Боковая. При боковом подключении задействуются оба патрубка радиатора, находящиеся с одной стороны. Подача осуществляется через верхний патрубок, а к нижнему подключается обратка. Такая схема приводит к неполноценному прогреву разных секций радиатора – находящиеся ближе к трубопроводу участки получают большую часть тепла. Впрочем, для зданий небольшой площади боковое подключение радиаторов вполне подойдет, особенно при условии оснащения отопительной системы циркуляционным насосом.
  3. Нижняя. Нижнее подключение обычно используется в том случае, если планируется скрытая прокладка отопительных трубопроводов. Подача и обратка подводятся только к нижним патрубкам радиатора. Данная схема подключения характеризуется наибольшими теплопотерями, но и самыми лучшими визуальными качествами.

Знание того, как правильно поставить радиатор отопления, тесно связано со схемой его подключения, ведь именно от нее зависит эффективность всей отопительной системы.

Подготовка комплектующих для установки батарей

Чтобы установка батарей отопления в частном доме не вызывала проблем, нужно запастись набором материалов и инструментов. Понадобятся элементы запорной арматуры (краны, вентили, клапаны и терморегуляторы), переходники, кронштейны с уголками и байпасы. Лучше всего приобретать все эти детали в соответствии с заранее составленным проектом отопительной системы.

Читайте также:  Техническая пробка. Особенности материала, характеристики и применение

Важно учесть способ, которым будет обустраиваться отопление. Нельзя упускать из виду возможность скрытой прокладки труб – если стены будут обшиваться гипсокартоном или декоративным пластиком, то трубы нужно сразу же укладывать в нишах, оставляя снаружи только края, необходимые для присоединения внешних элементов системы. Скрытая укладка дает возможность избежать повреждения покрытия стен.

Трубы могут соединяться как при помощи сварки, так и посредством резьбы. Сварочные швы отличаются надежностью и прекрасно подходят для сложных ситуаций (например, в старых домах, где возможность нарезки резьбы на трубах отсутствует). В свою очередь, резьбовое соединение требует меньших трудозатрат, но собранные таким образом детали плохо выдерживают механические нагрузки и вибрацию. Впрочем, современные отопительные системы очень часто выполняются из пластиковых изделий, для которых не требуется даже сварка.

Разметка стен

Установка батарей в деревянном доме (впрочем, как и в любом другом) начинается с разметки стен, в соответствии с которой на следующих этапах работы будут монтироваться отопительные приборы. Если в доме устанавливается система с естественной циркуляцией теплоносителя, то трубопровод должен иметь постоянный наклон не менее 6 градусов по ходу тока воды. Несоблюдение этого правила обязательно приведет к появлению воздушных пробок, а в худшем случае – не позволит системе функционировать. Для систем с принудительной циркуляции это правило не имеет значения.

На стену нужно нанести разметку, по которой будут устанавливаться кронштейны для радиаторов. Устанавливать радиаторы вплотную к стене нельзя – расстояние между ними должно составлять около 5-10 см. От пола радиатор нужно удалить хотя бы на 10 см, а от подоконника – на 8 см. Разметка выполняется по уровню карандашом. При выполнении разметки нужно учитывать ширину секций радиаторов, чтобы установленные держатели находились строго между секциями.

За радиаторами желательно установить фольгированный материал, который будет выполнять функции отражателя тепла. При наличии зазора хотя бы в 3 см между этим материалом и радиатором удается существенно повысить эффективность радиатора и снизить тепловые потери.

Когда разметка завершена, в соответствии с ней высверливаются отверстия необходимых размеров. Дюбели забиваются молотком, после чего кронштейны крепятся при помощи саморезов. Чтобы упростить себе работу, можно приобрести специальные держатели для батарей, оснащенные резьбой, позволяющей вкручивать их прямо в дюбель.

Подбирая кронштейны, нужно учитывать тип и характеристики устанавливаемых радиаторов, чтобы элементы соответствовали друг другу. Также нужно обращать внимание на количество кронштейнов, используемых для одного радиатора (в большинстве случаев хватает трех держателей, два из которых располагаются вверху, а один – внизу).

Расчет мощности радиатора

Чтобы отопительная система была достаточно эффективной, нужно правильно подобрать мощность радиаторов для каждого помещения. Есть несколько профессиональных методик расчета, но большинство из них весьма сложны. Несмотря на возможность учета большого количества параметров, владельцы частных домов редко пользуются сложными формулами, предпочитая простые решения.

Самый простой способ расчета выглядит так: для обогрева 1 м 3 помещения требуется 20 Вт мощности. Соответственно, зная объем помещения и разделив его на 20, можно без проблем найти желаемый результат. Полученное значение делится на показатель теплоотдачи одной секции радиатора, в результате чего определяется количество секций, необходимых для отопления конкретного помещения. Если качество утепления дома оставляет желать лучшего, то в расчеты стоит внести примерно 15% допуска.

Сборка радиатора

Перед тем, как подключить радиатор к отопительной системе, его нужно собрать. В участок радиатора с резьбой вкручивается подмотка. Раньше в качестве подмотки выступала обработанная краской пакля, но на сегодняшний день существуют и более современные варианты – например, уплотнительная высокотемпературная паста, или же фум-лента, обеспечивающая герметичное соединение труб.

Обработанная уплотнителем деталь надевается на гайку крана, после чего вся эта конструкция закручивается в пробку батареи. Впоследствии ее необходимо будет аккуратно затянуть ключом. По схожей технологии устанавливаются краны Маевского и заглушки на все патрубки, которые не будут использоваться для подключения.

Технология установки батарей

Подводя итоги, можно сказать, что батареи отопления в деревянном доме устанавливаются по следующей технологии:

  • Разметка и монтаж держателей;
  • Установка комплектующих на радиатор;
  • Монтаж воздухоотводчика (существуют автоматические и ручные устройства);
  • Установка переходников (выполняется в том случае, если есть необходимость соединения труб разных диаметров);
  • Установка запорно-регулирующей арматуры;
  • Подвешивание радиаторов на кронштейны;
  • Подключение радиаторов в соответствии с выбранной схемой и особенностями используемых материалов;
  • Тестовый запуск системы или опрессовка (последняя представляет собой повышение давления в системе с целью проверки контура на герметичность).

Заключение

Установка батарей в частном доме не отличается особой сложностью. Знание того, как правильно установить батарею в частном доме, и тщательное выполнение каждого этапа монтажа позволят создать эффективную и надежную систему отопления.

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

  • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
  • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
  • до подоконника — 10-12 см;
  • от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

  • седельное;
  • одностороннее;
  • диагональное.

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления



Как установить батарею отопления в частном доме

Один из этапов монтажа отопительной системы в квартире или частном доме – установка батарей отопления с подключением к магистралям. Указанную операцию лучше выполнять перед прокладкой труб, так проще сделать аккуратные радиаторные подводки. Остальные нюансы монтажных работ мы раскроем в подробной инструкции, как правильно установить радиатор отопления своими руками.

  • 1 Выбор отопительных приборов по типу и мощности
  • 2 О способах подключения радиаторов
    • 2.1 4 вида радиаторной арматуры
    • 2.2 Расположение и высота установки батарей
  • 3 Инструкция по монтажу
    • 3.1 Предварительная сборка
    • 3.2 Как разметить крепление радиатора
    • 3.3 Завершающий этап
    • 3.4 Как подвесить батарею на утепленную стену
  • 4 Заключение

Выбор отопительных приборов по типу и мощности

Если вы еще не приобрели батареи, то перед установкой нужно выбрать радиаторы отопления из 4 разновидностей, имеющихся в продаже:

  1. Секционные алюминиевые. Производятся из легкого сплава – силумина (алюминий + кремний) в виде ребристых секций, окрашенных термостойким полимерным составом.
  2. Биметаллические обогреватели изготавливаются двух видов – секционные и монолитные, хотя внешне готовые батареи выглядят одинаково. Конструкция: внутрь каждой секции из силумина заделан каркас из стальных труб.
  3. Чугунные приборы отопления – дизайнерские и советского образца – бывают только секционными.
  4. Стальные радиаторы свариваются из штампованного металла (панельные) либо изготавливаются методом литья (трубчатые).

Примечание. Кроме изображенных на фото обогревателей, существуют медные и плинтусные конвекторы. В водяных системах применяются довольно редко.

Тип отопительных приборов выбирайте по двум критериям: цена и внешний вид, соответствующий интерьеру комнат. Одна оговорка: для системы автономного отопления частного дома подойдут любые батареи, а в квартиру с централизованным теплоснабжением – радиаторы, выдерживающие давление 12 Бар. Как выбирать обогреватели, детально рассказывается в отдельной инструкции.

Теплоотдача батарей и регистров прописана в технической документации производителя. Согласно действующим нормам, мощность радиаторных секций указывается при разнице температур теплоносителя и комнатного воздуха 70 °C.

Например, температура помещения составляет 20 градусов, воды в трубах – 90 °C, тогда секция отдаст примерно 180 Вт теплоты. Поскольку теплоноситель редко нагревается до 80—90 °C, реальная теплоотдача выйдет гораздо ниже. Отсюда вывод: берите радиаторы с запасом 80—100%. Упрощенные способы расчета мощности описываются в нашем материале и на видео:

Почти все типы батарей предлагаются в 2 исполнениях – с боковым или нижним подключением. Здесь выбор зависит от способа прокладки труб и устройства подводок. Значит, перед установкой надо рассмотреть вопрос…

О способах подключения радиаторов

Схему присоединения нужно продумать заранее, от этого зависит положение отопительного прибора на стене. Пример: установка батарей с нижним подключением подразумевает монтаж гарнитуры с кранами, занимающей до 10 см места под обогревателем. Представьте, что над плинтусом проложены 2 линии двухтрубной системы, тогда при низком подоконнике радиатор просто не войдет в нишу.

Пример второй: вы решили самостоятельно произвести замену – снять в квартире старую чугунную «гармошку» и установить современный прибор. Железные трубы разводки не дадут реализовать нижнее присоединение – только боковое. Чтобы выставить радиатор посередине окна, придется нарастить подводки из полипропилена или металлопластика.

Варианты диагонального подключения: слева схема с шаровым краном, справа – с термоголовкой

Способы подключения батарей:

  1. Боковой разносторонний (диагональный). Теплоноситель подается через верхнее отверстие, выходит из нижнего с противоположной стороны, равномерно протекая по внутренним каналам. Теплоотдача максимальная, радиатор работает эффективно.
  2. Боковой – обе подводки присоединяются с 1 стороны. Теряется примерно 10% тепловой мощности, поскольку дальняя часть батареи прогревается хуже.
  3. Нижняя разносторонняя схема применяется в горизонтальных однотрубных системах типа «ленинградка». Эффективность прибора снижается на 10—20% в зависимости от давления, создаваемого циркуляционным насосом.
  4. Чисто нижняя подводка теплоносителя не уступает диагональной благодаря конструктивной особенности – через первый вертикальный канал вода поднимается в верхнюю зону радиатора, а потом расходится по остальным протокам и собирается внизу.

Схемы с боковым подсоединением чаще реализуются в традиционных системах – двухтрубных или однотрубных (кроме ленинградской), которые монтируются открыто. Нижняя подводка – более современный вариант, трубы от котла прокладываются в полу, выходя непосредственно под батареей.

Схема одностороннего подсоединения радиатора к двухтрубной и однотрубной системе многоквартирного дома. Вместо верхнего крана можно ставить термостат с головкой, вместо нижнего – балансировочный вентиль

4 вида радиаторной арматуры

При запуске водяного отопления систему нужно балансировать, во время эксплуатации выполнять ремонт и промывку радиаторов. Для решения этих задач используется следующая запорно-регулирующая арматура:

  • балансировочный вентиль;
  • кран шаровой;
  • клапан термостатический с термоголовкой;
  • гарнитура для нижнего подведения труб.

Важный момент. При монтаже батарей отопления всегда используйте краны с американками – прямые и угловые. Соединение с накидной гайкой позволит в любой момент снять обогреватель без опорожнения трубопроводной сети.

Как правильно устанавливать радиаторную арматуру:

  1. При соединении отопительного прибора с централизованным отоплением ставьте 2 шаровых крана, балансировочный вентиль не понадобится. Вариант второй: на подающей линии можно предусмотреть клапан с термоголовкой для автоматического регулирования температуры воздуха в комнате.
  2. Радиаторы в частном доме подключаются так: на входе шаровой кран, на выходе – балансировочный вентиль. Если хотите регулировать проток автоматически, вместо входного крана ставьте термоголовку.
  3. Для нижнего присоединения используйте специальную гарнитуру со встроенным балансовым вентилем от фирм Danfoss, Herz Armaturen, Oventrop. Есть модели под установку терморегулятора.

При замене батареи в квартире не забудьте предусмотреть байпас для прямого протока воды по стояку. Последний радиатор индивидуальной отопительной сети загородного дома оснастите 2 отсекающими кранами, балансировать его не придется.

При нижнем подключении поток теплоносителя направляется в верхний горизонтальный канал радиатора

Расположение и высота установки батарей

Радиаторы следует устанавливать в местах наибольших теплопотерь:

  • традиционное месторасположение – под окном, посередине светового проема (если смотреть по вертикали);
  • в коридоре неподалеку от входной двери;
  • на лестничных площадках;
  • возле холодных стен жилых комнат без оконных проемов.

На чертеже указаны минимальные расстояния до ближайших конструкций. Для эффективной работы батареи их лучше увеличить: верхний и нижний отступ – до 10 см, задний – до 50 мм

Пояснение. Когда батарея установлена в подоконной нише, восходящий конвекционный поток смешивается с охлажденным воздухом от окна. Если вместо наружной стены в помещении сделаны витражи, лучше вмонтировать в пол водяные либо электрические конвекторы.

Если монтаж радиаторов отопления ведется под окнами, выдерживайте следующие минимальные отступы:

  • от наружной стены – 2.5 см;
  • от подоконника – 50 мм;
  • от пола – 60…200 мм в зависимости от вида отопительного прибора и способа его подключения.

В отличие от алюминиевых и биметаллических батарей, глубина стальных панельных радиаторов колеблется в широком диапазоне – от 6 см (тип 10) до 160 мм (тип 33). Чем толще батарея, тем больше воздуха она способна пропустить и нагреть. Значит, нужно обеспечить подвод воздуха снизу и отвод теплого потока сверху обогревателя. Монтажные схемы стальных панелей разных типов приведены на чертеже.

Высота монтажа панельных радиаторов зависит от конкретного типа

Рекомендация. Не советуем полностью зашивать радиатор после установки, делая 2 конвективных проема с решетками. Вы потеряете весь инфракрасный тепловой поток, а это минимум 20% мощности батареи. Зато воздух под обшивкой нагреется до 30—40 °C, из-за разницы температур между улицей и нишей вырастут потери тепла.

Инструкция по монтажу

Чтобы повесить и подключить батарею к трубам отопления, подготовьте такие комплектующие и материалы:

  • крюки с пластиковыми дюбелями для крепления радиатора к стене – минимум 3 шт.;
  • 2 футорки (боковые пробки) с правой трубной резьбой, обозначены латинской буквой D;
  • 2 футорки с левой резьбой, маркировка – S;
  • 1 ручной воздухоотводчик (кран Маевского) с ключом;
  • 1 заглушка;
  • уплотнительная силиконовая нить или лен;
  • кран, вентиль балансировочный, термостатический клапан, гарнитура – согласно схеме;
  • полипропиленовые, металлопластиковые либо полиэтиленовые трубы внутренним диаметром 10—15 мм на подводки.

Количество креплений зависит от величины отопительного прибора. Алюминиевую батарею до 10 секций надо крепить на 3 крюка или специальных кронштейна – 2 сверху, 1 снизу. В остальных случаях применяется 4 крепления.

Стальные панели продаются в сборе, подвесные кронштейны идут в комплекте. Тяжелые чугунные радиаторы напольного монтажа оснащаются ножками.

Разновидности настенных и напольных кронштейнов, применяемых для крепления батарей

Из инструментов вам понадобится:

  • электродрель и сверло, соответствующее твердости стены;
  • отвертка либо шуруповерт;
  • уровень строительный;
  • ключ газовый;
  • рулетка, карандаш.

Предварительная сборка

Радиаторные секции стягиваются между собой ниппелями – металлическими сгонами, на которых нарезана левая и правая резьба (на половину длины). Для соединения нужен длинный ключ с насадкой под ниппель, в домашнем хозяйстве такого не найдется. Отсюда совет: попросите скрутить секции прямо в магазине.

Секционную батарею собирайте в таком порядке:

  1. Зачистите площадки вокруг боковых отверстий.
  2. Закрутите с торцов 4 футорки, аккуратно подтяните их газовым ключом. Обратите внимание: пробки с обычной резьбой должны закручиваться в правые торцы радиатора, с левой резьбой – в левые (если смотреть на лицевую сторону изделия).
  3. Неиспользуемый нижний выход закройте заглушкой из комплекта.
  4. Пользуясь уплотнительным материалом, запакуйте и вкрутите в верхний канал кран Маевского.
  5. В оставшиеся 2 отверстия установите ответную часть американок, отсоединенных от кранов.

Важный момент. Элемент американки с накидной гайкой не нужно заворачивать внутрь футорки до упора. Иначе гайка не отодвинется от края и не даст присоединить сам вентиль. Для вкручивания понадобится специальный внутренний ключ, но при желании можно обойтись мощными пассатижами.

После монтажа американок прикрутите вентили и затяните (пока от руки). Панельные обогреватели сборки не требуют, разве что придется установить воздухоотводчик. Пленку с корпуса не снимайте – она защитит покрытие от случайных повреждений.

Монтажная схема сборки секционного радиатора

Как разметить крепление радиатора

Начинаем с подготовки – убираем мешающие предметы, отдираем старые обои (на их место можно приклеить отражающий экран из фольги), производим демонтаж старой батареи в случае замены. Будьте внимательны, не отрежьте болгаркой резьбу на стальных трубах разводки. Лучше почистить ее металлической щеткой и распаковать муфтовое соединение, открутив гайку.

Справка. Если в силу разных причин резьба пришла в негодность, придется искать комплект трубных лерок и нарезать витки по новой. В открытых системах отопления, работающих под атмосферным давлением, допускается применение обжимных соединительных муфт типа GEBO.

Как сделать правильную разметку под батарею:

  1. Определите середину оконного проема и обозначьте его на стене вертикальной линией.
  2. Отступив от подоконника 7—10 см, прочертите горизонталь с помощью уровня. Эта линия обозначает положение верхнего торца радиатора.
  3. Измерьте расстояние от центра собранной батареи до точек подвеса, отложите его на горизонтали в обе стороны от вертикальной линии. Секционный обогреватель можно приставить к стене и сделать метки напротив двух крайних стыков.
  4. Выясните размер от верхней панели до точки крепления радиатора, отложите это расстояние вниз от предыдущих меток. Получите верхние точки сверления.
  5. Точки нижних подвесов определяются легко: отступите вниз еще 50 см – это стандартное межосевое расстояние обогревателей. Бывают и другие размеры – 300, 600 мм и так далее.

После разметочных работ стоит проверить расстояние от точек крепления до пола, лучший способ – приложить к стене собранную батарею

Перед разметкой обязательно проверьте горизонтальность подоконника. Если он стоит неровно, а вы повесите батарею по уровню, то со стороны будет казаться, что именно радиатор закреплен криво. Тогда нужно ориентироваться по наклону подоконника.

Момент второй: чтобы воздух уходил через кран Маевского, обогреватель устанавливается с небольшим уклоном. Сторона прибора, где находится воздухосбрасыватель, приподнимается буквально на 1–2 мм, визуально такой перекос останется незаметным.

При замене радиатора с подключением к существующим трубам придется замерять их положение относительно подоконника, потом привязываться по высоте. Как это делается, покажет мастер на видео:

Завершающий этап

Окончательная установка радиаторов отопления ведется по простым правилам:

  1. Просверлите отверстия, забейте дюбели и прикрепите подвесы. Крюки для секционных приборов вкручиваются с учетом наименьшего отступа 25 мм.
  2. Подвесьте батарею на кронштейны и примерьте подводки. Для удобства начертите линии на стене.
  3. Снимите радиатор и выполните предварительные работы – пробейте борозды для скрытой прокладки, подключите подводки к магистралям, наклейте отражающий экран.
  4. Окончательно установите отопительный прибор, подсоедините трубы и затяните американки.

На фото слева – узел бокового подключения с байпасом, справа – нижнее присоединение со скрытыми подводками

Для успешного заполнения системы теплоносителем отсекающие краны и вентили оставьте открытыми. Ручной воздухоотводчик должен оставаться закрытым, он используется в процессе закачки воды или антифриза.

При замене радиатора центрального отопления в разгар сезона необходимо перекрыть весь стояк. По окончании монтажа краны на входе батареи закройте, потом подайте воду в стояк. Когда шум теплоносителя затихнет, медленно открывайте сначала верхний кран, потом нижний. Спустите воздух из батареи.

Как подвесить батарею на утепленную стену

Иногда домовладельцы утепляют внешние стены изнутри слоем пенопласта либо экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. При установке радиаторной батареи возникает проблема – штатные крюки слишком коротки, а более длинные испытывают консольную нагрузку и гнутся. Понятно, что крепиться к пенопласту нереально, только к стене.

Простое решение предлагает наш эксперт Виталий Дашко в своем видео. Технология монтажа батареи такая:

  1. Размечаем точки крепления по вышеизложенной инструкции.
  2. Берем деревянный брус 5 х 5 см (или по толщине утеплителя) длиной 600 мм либо по размеру кронштейна для стального радиатора.
  3. Вырезаем в пенопласте вертикальное углубление, вставляем туда брус и прикручиваем к стене любым крепежом – дюбелями, анкерами, нагелями.
  4. Ставим отопительный прибор на штатные подвесы, прикрепленные к брускам.

Смотрим видеоролик по установке радиатора на утепленную стену:

Заключение

Для установки радиаторов отопления своими руками не нужно проходить какое-то специальное обучение либо иметь профильное образование. Достаточно запомнить нюансы монтажа, посмотреть несколько видео от опытных мастеров и можно приступать к работе. Единственное предостережение: батареи следует крепить надежно, особенно чугунные. Просадка или обрыв кронштейна приведет к вытеканию теплоносителя, иногда довольно горячего .

Ссылка на основную публикацию