Как сделать арку в квартире: пошаговая инструкция по установке и оформлению арки (120 фото)

Интерьер жилого помещения может быть однообразным и скучным, так как большинство квартир построено по типовым проектам и походят одна на другую. Вы можете внести в свое жилище разнообразие и оригинальность, заменив стандартный дверной проем на более изящную и эстетичную арку.

Зная о том, как сделать арку в квартире, многие специалисты заверяют, что все работы можно выполнить самостоятельно при помощи недорогих строительных материалов.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества арки

Лучшим выходом является арка из гипсокартона, так как этот строительный материал весьма популярен, его можно найти в любом магазине и даже подобрать по основным характеристикам тот, что будет более подходящим в вашем случае. Кроме того, он легко поддается обработке, сгибается и не требует особых инструментов для нарезки.

Для изготовления арки вам потребуется гипсокартон разной толщины – тот, что будет находиться сверху, может быть чуть тоньше того, что будет размещен ниже. Кроме облицовочного материала, вам понадобится металлический профиль двух видов – направляющий и стоечный.

Профильный каркас сделает вашу арку более прочной и надежной, что немаловажно, когда речь идет о часто используемом помещении. Также потребуются саморезы, предназначенные для работы с деревом, и крупные дюбеля.

Где лучше всего сделать арку

Арочный проем актуален в прихожей или на кухне – местах, где не нужно часто закрывать двери. Однако эти комнаты являются одними из наиболее часто используемых помещений, и потому нужно позаботиться о том, чтобы ваша арка простояла как можно дольше.

Также следует учесть, что облицовка отнимет некоторое пространство, и проем уменьшится в размерах, так что если дверные проемы в вашей квартире не очень высокие, с работами могут возникнуть большие проблемы.

После того, как материал закуплен, можно приступить к непосредственно самому рабочему процессу. Чтобы вам было легче сделать арку своими руками и во избежание несовпадений, нужно тщательно замерить проем.

Ширина, высота и толщина стен исходного объекта – ключевые факторы. После этого вы можете приступать к нарезке гипсокартона. Самое сложное – вырезать полуокружность для верхнего края арки.

Пошаговая инструкция

Для этого вы можете воспользоваться старым проверенным средством – шнурком и карандашом. Возьмите ширину вашего дверного проема и прибавьте к ней еще примерно 20 сантиметров, а затем отрежьте полосу гипсокартона этого размера. После того, как макет готов, наметьте точку по центру основания, отступив от нижнего края всего несколько сантиметров.

В этой точке закрепляется конец шнурка. Чаще всего для надежности его закрепляют болтом или гвоздем. К другому концу привязывается карандаш. Расстоянием между креплением первого конца веревки и карандашом является половина ширины вашего дверного проема.

С помощью этого нехитрого приспособления вычерчиваем правильную дугу нужных размеров и вырезаем по полученной линии арочный проем. Таких шаблонов должно быть два, так как арку нужно оформлять в двух сторон. Второй шаблон вырезать гораздо проще, воспользовавшись первым вместо лекала.

Далее, говоря о том, как сделать арку в квартире, вам нужно позаботиться о правильной установке и креплении профиля. Направляющий профиль нужно разместить наверху, позаботившись о том, чтобы он в точности повторял контур вашей арки.

Полученный результат нужно укрепить при помощи более жесткого стоечного профиля. Для закрепления профиля следует использовать дюбеля.

Работа с гипсокартоном

Также следует учесть, что при закреплении гипсокартона, поверхность изделия несколько поднимется, и если вы хотите, чтобы ваша арка сливалась со стеной, лучше установить профиль несколько глубже, отступив от внешнего края проема внутрь на несколько миллиметров.

Далее вырезанные шаблоны закрепляются на профиле. Работа производится при помощи саморезов, причем головки каждого шурупа должны быть немного вдавлены в поверхность, чтобы при окончательной отделке не возникло проблем. Для заполнения пространства между шаблонами нужно использовать полосу гипсокартона, предварительно обработанную влагой.

Это придаст материалу достаточную гибкость и в местах полуокружности его можно будет без проблем прислонить к профилю. Можно нанести влагу хорошей тряпкой, можно воспользоваться валиком.

После этого нужно подождать несколько часов, прежде чем гипсокартон высохнет и придет в нужное состояние для крепления. Ширина полосы должна быть такой же, как и ширина исходного проема.

Последним штрихом при самостоятельном изготовлении арки является шпатлевка швов и отделка готового арочного проема. Для этих целей существует специальная шпатлевка по гипсокартону, которая более деликатна в обращении. Она ложится тонким слоем и скрадывает все внешние недостатки «сырого» изделия.

Арка может придать помещению более элегантный вид, оживить обстановку и выделить вашу квартиру из ряда других типовых строений. Если же вы проделаете всю работу своими руками, то сможете учесть все тонкости, и результат будет максимально точным и функциональным в ваших условиях.

Участок

Существует множество форм и приемов декоративного оформления дверного проема и монтаж арки – одно из самых распространенных решений. Арка позволяет увеличить полезную площадь и визуально расширить помещение, создавая на функциональные зоны, при этом оставляет межкомнатное пространство раздельным. Арки также придают интерьеру изысканности и способны гармонично сочетаться с любым стилем. Соорудить арку достаточно просто и для этого можно использовать разные материалы, что зависит от выбора формы конструкции и параметров дверного проема.

Оглавление:

  1. Виды и особенности монтажа арок
  2. Выбор материала
  3. Как рассчитать параметры арки?
  4. Установка арок своими руками: тонкости процесса
  5. Гипсокартоновая арка
  6. Арка из ПВХ и МДФ
  7. Арка из дерева
  8. Кирпичная арка

Виды и особенности монтажа арок

Арочные формы не ограничиваются ровной дугой, что позволяет их гармонично вписать в любой дизайн интерьера. Выбор формы конструкции зависит от параметров дверного проема. В современном дизайне используется множество разновидностей арок:

Также, в современном дизайне используются свободные футуристические формы, лишенные типичности, а как бы выполнены в искривленной проекции. Такие конструкции могут быть произвольной формы, иметь нестандартные размеры и любое архитектурное устройство.

Выбор материала

Для установки арки своими руками важно заранее определиться с материалов. Для этой цели можно использовать широкий перечень материалов. В зависимости типа конструкции, в монтаже можно применить:

Установка арки из дерева и кирпича – достаточно трудоемкий процесс, но эффект получается очень красивый. Кирпич – тяжелый материал, поэтому для арок в квартире его используют редко, чаще для декорирования частных домов. Пластик выглядит лаконично и сдержано, поэтому станет отличным решением для стиля «минимализм» в интерьере. Наиболее практичным считается гипсокартон – бюджетный, простой в обработке материал, который можно превратить в арку любой формы. Панели ДВП или МДФ менее универсальны, чем гипсокартон, но их можно применить для создания типичных форм арок. Любой материал можно использовать для данной цели, поэтому, какой бы не выбрали, результат будет превосходным.

Как рассчитать параметры арки?

Арку можно установить в любой дверной проем, при этом его размеры влияют на форму конструкции. Каждая арка состоит из конструктивных элементов, расчет которых необходим для правильного монтажа. Даже, если вы обладает точным глазомером, все равно не получится сделать арку ровной, если не изобразить ее схематически. Чертеж арки должен включать расчеты:

Измерьте внутреннюю часть конструкции (расстояние от одной стены к другой) и разделите на 2 – это будет центр. Затем отметьте высоту от центра до верхней точки. Это необходимо для расчета дуги. Вне зависимости от формы дуги, понадобится расчет ее формы. Для этого нужно определить радиус свода, а затем зеркально отобразить его с противоположной стороны. При отделке конструкции, нужно учитывать, что она уменьшит полезную площадь внутри прохода на 7-10 см. Реализация арки возможна, если проем не менее 2 м, а расстояние от его свода до потолка должно быть не менее 40 см. Если размер проема позволяет установить полноценную арку, то придется увеличивать его.

Установка арок своими руками: тонкости процесса

Выбор формы свода осуществляется на этапе проектирования. Перед началом работ, нужно определиться с формой будущей арки, поскольку от этого зависит количество расходных материалов. В зависимости от типа выбранного материала, стоит знать о некоторых нюансах, как установить арку в дверной проем:

1. Арки овальной формы и закругленной собираются из заготовок. Они делаются заранее, а затем крепятся между собой. Такой тип сбора подойдет для деревянных панелей и монтажа арки из пластика.

2. Легкие материалы крепятся на клей, а кирпич или дерево лучше присоединять дюбелями на металлический профиль. Вес этих материалов никакой клей не выдержит. А вот гипсокартон, пластик, ДВП и МДФ можно приклеить к дверному проему.

3. Арку можно декорировать. Придать арке дополнительного изящества можно с помощью карнизов, банкеток, планок. Популярным является декор внутренней и лицевой части под колоны.

Арка может дополнительно оснащаться нишами вне основной конструкции или переходить в барную стойку – в общем, воплощать любые интерьерные функции. Возможна установка осветительных элементов во внутреннюю часть арки для создания дополнительного источника света в посещении.

Гипсокартоновая арка

Гипсокартон – один из самых востребованных материалов, используемых в строительстве и отделке помещений. Гипсокартонные арки межкомнатные установка своими руками потребует наличия следующих материалов:

Для начала необходимо удалить остатки старого дверного проема, провести зачистку и придать форму, а затем вырезать лицевую часть каркаса из гипсокартона. Для этого нужно сделать замеры на гипсокартоне и отметить ширину. Затем отметить радиус циркулем, который нужно сделать из веревки, карандаша и самореза. Отмечается верхняя точка изгиба и от нее проводится линия. Отмечается радиус на двух листах гипсокартона одинаково. С помощью лобзика нужно сделать раскрой материала. Линия должна быть ровной, поэтому старайтесь не повредить материал. Для раскроя второго листа, можно подложить вырезанный лист и под него сделать раскрой второго с одинаковым и ровным торцом.

Следующим этапом является установка металлического каркаса. Длина профиля должна соответствовать ширине дверного проема. Мелкие отрезки направляющего профиля должны соответствовать высоте раскроенного гипсокартона. Затем перфоратором делаются отверстия и вставляются дюбели. Резать профиль нужно примерно на одинаковом расстоянии 3-4 см, чтобы было удобно его согнуть и крепить на свод. Затем гипсокартон с вырезанным радиусом крепится по обеих сторонах дверного проема. Во внутрь крепится профиль, а его отрезки вставляются в под гипсокартон. Радиусный профиль прикручивается саморезами для фиксации.

Следующим этапом является установка торцового листа. Для этого нужно изогнуть гипсокартон, придавая ему форму дуги. Существует два способа, как согнуть ГКЛ: сухой и мокрый. Для самостоятельной установки арки можно воспользоваться любым. Согнутый лист нужно подержать в таком положении несколько дней, чтобы он приобрел нужную форму изгиба. Устанавливается радиусный лист на профиль с помощью саморезов. Заключительным этапов является финишная отделка, грунтовка и выравнивание поверхности. Для выравнивания используется шпаклевка и армирующая сетка. Необходимо сделать несколько слоев шпаклевки, чтобы скрыть все неровности и недостатки конструкции. Заключительным этапом является декорирование. Можно покрасить арку, отделать багетом из пинопласта или использовать облегченные панели.

Арка из ПВХ и МДФ

Конструкция из ДВП и МДФ – это арка, сам установить которую способен каждый. Выглядят арки из этого материала очень красиво и практичны в установке. Продаются готовые арки, монтаж которых занимает совсем мало времени, но в целях экономии можно сделать арку самостоятельно. Для этого понадобится:

Важно понимать, что ДСП и МДФ – это три разных материала. ДСП и МДФ – прессованная плита из мелких древесных стружек, которая отличается повышенной прочностью и достаточной гибкостью, чтобы сделать из нее арку. ДВП – плита из древесных волокон. Она менее привлекательна, поэтому требует обязательной облицовки, но стоит дешевле ДСП. МДФ – то же самое, что и ДСП, только плита МДФ средней жесткости, а значит, немного прочнее.

Основой для древесных панелей служит деревянный профиль, который делается из брусков. Просверливаются отверстия для дюбелей в брусках и делаются отметки для просверливания отверстий в проеме. Таким образом создается каркас по всей поверхности. Затем крепятся вырезанные листы. Чертежи и замеры делаются точно так же, как для гипсокартона. Крепятся листы саморезами, на которые надеваются заглушки. С помощью листов можно создать арку любой формы. Заключительным этапом является финишная отделка.

Арка из дерева

Деревянная арка выглядит очень эстетически привлекательно, и с помощью этого материала можно придать арке любой формы, красиво украсить дверной проем и организовать межкомнатный проход. Перед тем, как крепить арку в дверной проем нужно устранить элементы старого каркаса и отшлифовать поверхность. Затем составьте чертеж и спланируете замеры арки. Дерево – достаточно тяжелый материал для арки, поэтому его нужно сначала распилить, а потом собрать.

Читайте также:  Черно-белый интерьер — примеры контрастного дизайна

Для установки конструкции вам понадобится:

Начальным этапом является создание шаблона. Для этого нужно сделать разметку на ДПВ листе. Начертите свод арки, чтобы получился полный изгиб. Радиус обеих частей долен совпадать. Вырежьте из листа дугу лобзиком.

Затем нужно приложить шаблон и начертить нижнюю и верхнюю дугу на доске. Выпиленные части обязательно нужно ошкурить, чтобы не было шероховатостей. Затем из брусьев собирается каркас. Между собой элементы можно склеить. Затем свод фиксируется саморезами проеме. Можно использовать монтажную пену или жидкие гвозди. Затем крепятся боковые панели. Заключительным этапом является устранение недостатков, обработка стыков и неровностей и покрытие древесины лаком или краской.

Кирпичная арка

Отличное решение для частного дома – кирпичная арка. Кирпич, камень, бетон – эти материалы могут использоваться для создания привлекательной арки своими руками. Если использовать кирпич, то можно использовать в качестве шаблона ДСП. Создание чертежа и заготовка шаблона осуществляются точно так же, как и для других материалов. Но нужно учитывать, что кирпич тяжелый, поэтому необходимо выбирать опорные конструкции, способные выдержать его вес.

Кирпич кладется равномерно с двух сторон, лучше, для начала сделать разметку рисунка. Во время облицовки нужно использовать цементный раствор. Отделать арку можно декоративным камнем, который легко установить своими руками.

Установить арку собственноручно – вполне реально. Вне зависимости от выбранного материала, обязательно нужно сделать предварительный чертеж, чтобы получился ровный свод. Ничего сложного в установке арки нет. Если у вас остались вопросы о том, как сделать конструкцию самому, посмотрите руководство монтаж арки своими руками видео:

Монтаж межкомнатной арки своими руками

Содержание:

Установка межкомнатной арки актуальна в случае, когда имеется необходимость интересно обыграть проем без использования дверного полотна. Можно доверить это мероприятие профессиональному мастеру. Однако при наличии нехитрых навыков и оснащения можно произвести монтаж межкомнатного изделия самостоятельно. У начинающего мастера наверняка возникнут вопросы: как установить межкомнатную арку, с чего начать и на что обратить особое внимание?

Нюансы установки напрямую зависят от вида изделия и материала его изготовления.

Типы арок и их особенности

Типовые модели арочных изделий изготавливаются из свода, боковой стойки и украшаются декоративными деталями (молдингами, скобами). Изделия могут различаться по форме: классической, романтической, трапециевидной, эллиптической или типа полуарка.

Межкомнатные арки чаще всего производятся из следующих материалов:

Каждый из перечисленных материалов характеризуется специфичными особенностями, преимуществами и недостатками. Установка межкомнатной арки своими руками чаще всего начинают с верхней части. Однако, каждый из типов имеет особые нюансы в монтаже.

Монтаж межкомнатной арки из ДВП

Наиболее простым в исполнении вариантом является изделие из ДВП. Этот материал отличается хорошей гибкостью, с легкостью принимает требуемую форму, его несложно самостоятельно поставить в черновой проем. Если используется МДФ, то можно согнуть сразу два и более листов толщиной ½ см с последующим склеиванием их между собой. Как вариант, можно использовать для монтажа конструкции гнущийся лист, имеющий поперечные прорези с показателем толщины 8 мм.

Осуществить монтаж этого типа изделия своими руками не составит труда даже начинающему мастеру. Для этого нужен следующий набор инструментов:

Специалисты рекомендуют применять прозрачный герметизирующий состав, так как он будет незаметен на швах конструкции. Для монтажа своими руками также потребуются бруски дерева или металлический профиль.

Пошаговая инструкция монтажа ДВП-арки выглядит следующим образом:

  1. Осуществить подрезку составляющих.
  2. Обработать свод, чаще всего нужно обработать 150 см.
  3. Вставить ДВП в паз дуги, правильно отметить линию среза, допустив выступ 10-15 мм.
  4. Отпилить излишки дуги и правильно разместить её в пазе. При этом выступы по краям должны быть одинаковыми.
  5. Тщательно проклеить конструкцию герметиком.
  6. Те-же самые манипуляции проделать на второй части конструкции.
  7. С целью фиксации арочных элементов по всему периметру проёма прикрутить брусья или профиля.
  8. Фиксация дуг на каркасе производится с помощью саморезов или с применением монтажной пены.
  9. Следующий этап — установка боковых стоек. Для этого их необходимо отрезать, соблюдая смещение 0,5-0,7 см для точной стыковки со сводом.
  10. Фиксация фронтальных панелей в боковинных пазах осуществляется с использованием клеевого состава.
  11. Стыки маскируются с помощью молдингов.

Готовая арка покрывается отделочным материалом на усмотрение потребителя.

Установка деревянной арки

Деревянная арка имеет привлекательный респектабельный внешний вид, отличается долговечностью и большим весом. Как правило изделия этого типа продаются в готовом, но разобранном виде. Мастеру потребуется тщательно изучить вопрос как правильно установить готовую арку из дерева до начала работ.

Произвести самостоятельный монтаж арки из деревянного массива немного сложнее, чем аналог из ДВП. Дерево не обладает большой гибкостью, и корректировать изгиб изделия в процессе монтажа невозможно. Поэтому форму и размер интерьерного элемента необходимо тщательно продумать перед ее покупкой.

Правильная установка деревянной арочной модели производится посредством крепления элементов в проем на стадии конечной отделки. Поэтому необходимо полностью закончить все предварительные работы по отделке проема до того, как поставить межкомнатную арку.

Арочные элементы позволяют скрыть неровности в отделке стен, а также свести к минимуму перепады. Пошаговую инструкцию установки деревянной модели можно представить в следующей последовательности:

  1. Тщательно вывести форму свода арки, прошпаклевать стены.
  2. Собрать готовый арочный проем (свод) деталям и скрепить их специальным клеевым составом (если комплектация разборная). В случае поставки цельного свода этап сборки не производится.
    • Крепление свода в проемной части можно производить двумя способами:с применением жидких гвоздей с последующим запениванием;
    • детали изделия прибиваются к балке, крепеж маскируется молдингами и наличниками.
  3. Когда свод установен правильно, производится монтаж боковин, представляющих собой вертикальные панели из дерева.
  4. Заканчивает установку стадия выявления погрешностей и отделка мест крепления.

В некоторых случаях места, в которые был введен крепеж, закрывают с помощью шпаклевки для отделки деревянных изделий. После высыхания отделочный материал шлифуется, производятся работы по финишной подготовке и декорированию проема.

Монтаж арки из гипсокартона

Гипсокартон довольно часто применяется для создания межкомнатных элементов своими руками. Такое изделие может быть самостоятельным элементом или быть частью сложной перегородки из того-же материала.

Гипсокартон обладает особыми свойствами. Если его намочить и надрезать, то заготовке можно придать любую желаемую форму. При высыхании гипсокартон фиксирует форму. С помощью этого материал можно создать арки с асимметричными сводами, а также выполнить плавные переходы в сложных декоративных интерьерных конструкциях.

Для монтажа гипсокартонной арки создается каркас из алюминиевого металлопрофиля. В конструкции используются направляющие элементы, стойки, а также соединители и переходники. Чтобы самостоятельно установить арочный свод гнутого типа применяется особый профиль либо стойка надрезанного типа. Пошаговая инструкция по сборке сводится к выполнению следующих этапов:

  1. В проеме между комнатами закрепить направляющие детали, к которым саморезами прикручиваются элементы стоек.
  2. На готовый каркас посредством саморезов прикрепить детали из листов гипсокартона необходимого размера и формы.
  3. Сформировать в проеме внутреннюю деталь свода из тонкого согнутого дугой гипсокартонного листа.
  4. Зашпатлевать все стыки.
  5. Выполнить финишную отделку конструкции.

Можно также произвести обрамление проема арки стандартной формы с применением наличников. Модели нестандартной формы на усмотрение потребителей дополняются подсветкой. Удобство состоит в том, что проводку можно легко спрятать внутри каркаса арки.

Как сделать арку в дверном проеме

  1. 1 Формы
  2. 2 Материал
  3. 3 Процесс
  4. 4 Видео
  5. 5 Фото

Арка в интерьере – архитектурный прием, позволяющий разделить пространство соседних помещений. Арочные своды позволяют придать планировке типовой квартиры индивидуальность. Прежде чем вникать в технологические тонкости того, как сделать арку в дверном проеме, следует определиться с ее конфигурацией и вариантом отделки. Только правильно подобранная форма, оформление придадут интерьеру обоих помещений необходимый уют и комфорт.

Формы

Существует несколько вариантов форм дверного проема. При выборе следует учитывать особенности обоих помещений – высоту потолка, ширину дверного проема и т.д. Некоторые конструкции хорошо смотрятся только в высоких помещениях, другие требуют расширения дверного проема.

Конфигурация может быть волнообразной, многоугольной – все зависит от фантазии, вкуса владельца жилья, свойств строительных материалов.

Материал

Арочная система может быть выполнена из бетонного монолита, кирпича, дерева, металла, пластика. Также их можно изготовить из ДСП, ГКЛ, ДВП, фанеры и т.д.

Кроме того, возможно бесконечное количество вариантов комбинаций стройматериалов и отделки, установка подсветки, металлического, стеклянного витража. Также существуют варианты готовых изделий.

Процесс

Прежде всего, следует определиться с конфигурацией и способом отделки. Это можно сделать двумя способами:

Внешний вид выбирается согласно дизайну интерьера, причем он должен соответствовать интерьеру обоих помещений. С разных сторон арочную систему можно оформить в разных стилях.

Сначала демонтируется старая дверная коробка. Отверстие расширяется до необходимых размеров. Самый простой вариант – установка готовой конструкции.

Обратите внимание! Если стройматериалом служит камень, кирпич, бетон, то следует позаботиться о фундаменте для их установки, а также о привязке кладки к стене при помощи арматурных элементов.

Листовые материалы. Оптимальный вариант – перед тем как начать делать арку в дверном проеме, изготовить шаблон в полный рост. При этом следует предусмотреть установку системы освещения, витража, других встраиваемых элементов.

Обратите внимание! Отделочные работы начинаются лишь после полного высыхания всех модулей.

Теоретически самостоятельно установить арочную конструкцию несложно. Монтажные работы не требуют наличия дорогостоящих профессиональных инструментов. Достаточно дрели, молотка, ножовки, ножниц по металлу – имеющихся практически у каждого домашнего мастера. При отсутствии опыта общения с подобными инструментами лучше обратиться к услугам профессионалов.

Видео

Если хотите узнать, как делают арку из гипсокартона, смотрите следующее видео:

А так устанавливают готовую деревянную арку с декоративными утяжеляющими элементами:

Утепление бетонного пола

Бетон – это надежный материал, из которого делают большинство полов. Однако он имеет один существенный недостаток – высокую теплопроводность. Для уменьшения тепловых потерь в квартире, доме или бане нужно знать, как утеплить бетонный пол, сохранив его положительные качества.

Выбор утеплителя

Первый этап – анализ технологии теплоизоляции, которая зависит от помещения. Общие требования к материалу – низкая теплопроводность, устойчивость к влаге и перепаду температур. Обустройство чистового пола зависит от утеплителя.

Для волокнистых, напыляемых и частично для насыпных нужна установка жесткой чистовой поверхности. Если необходимо выбрать, как утеплить бетонный пол под ламинат, лучше использовать монолитные листы.

МатериалТеплопроводность, Вт/м*КПлотность, кг/м³Вид
Минеральная вата0,034-0,05До 75Листы, рулоны
Пенопласт0,037До 16Листы
Пенополистирол0,028До 45Листы
Керамзит0,16До 800Насыпной

Популярные виды теплоизолирующих материалов:

Использование напыляемых покрытий (пенополиуретан, эковата) для относительного небольшого объема теплоизоляции нецелесообразно. Для формирования слоя нужно специальное оборудование, что увеличивает затраты.

Расчетная часть

Перед выбором технологи нужно рассчитать сопротивление теплопередачи теплоизолятора – R (м²*С/Вт). Это значение является суммой R всех слоев. Для оптимального сохранения тепла R не должно быть меньше 3,3. У бетонного покрытия сопротивление теплопередаче равно 0,29 при толщине 230 мм. Нужно увеличить это значение на 3,01.

Читайте также:  Украшения для сада своими руками: фото, декор, выбор растений

Затем выбирают теплоизолятор, для расчета толщины применяют его теплопроводность. Для этого нужно оставшееся значение R умножить на теплопроводность.

Пример для того, как утеплить бетонный пол пенополистиролом в доме или квартире: 3,01*0,028=0,084 м

Самая большая толщина будет для керамзита – 3,01*0,16=0,48 м. Поэтому его чаще применяют для создания теплоизолирующей подушки под железобетонные основания. Для минеральной ваты толщина для этого примера составит 3,01*0,034=0,102 м.

К полученным значениям рекомендуется прибавить небольшой запас – 10-15%. Это необходимо для дополнительной защиты от тепловых потерь в случае аномально низкого снижения температуры на улице.

Технологии утепления бетонного пола

Нужно учитывать эксплуатационные свойства помещения. Например, до того, как утеплить бетонный пол в бане, следует сделать хорошую гидроизоляцию. Иначе в структуру бетона будет попадать влага, что привет к его частичному разрушению.

Исключение – применение теплоизоляторов с низким или нулевым влагопоглощением. К ним относятся полимерные материалы – пенопласт или экструдированный пенополистирол.

Подготовительный этап для всех видов технологий общий. Заделываются большие трещины в бетоне, убираются жировые пятна и остатки других веществ, составов. Рекомендуется выровнять поверхность, если не применяются сыпучие теплоизоляторы. Перепад высот в помещении не должен превышать 1,5 см на 1 м. Решение – применение выравнивающих смесей.

Так как утеплить бетонный пол в частном доме нужно по всей площади, для каждого помещения подбирается вид гидроизоляции. Для жилых комнат (спальни, прихожей, гостиной) выбирают гидроизоляционную пленку, но лучше использовать паро-гидроизоляцию.

Она будет способствовать удалению избытка влаги из бетона, но при этом уменьшается вероятность воздействия воды на утеплитель. Для кухни и ванной (влажных помещений) нужна только гидроизоляция. Можно применять полимерные материалы или специальную мастику.

Сплошным слоем

Для этого метода можно использовать пенополистирол. Рекомендуется выбирать экструдированный, так как он обладает лучшей жесткостью. Не нужно дополнительных несущих конструкций – лаг, обрешетки.

Проблема листовых материалов – образование «мостиков» холода в местах стыков. Это увеличит тепловые потери. Выход – установка листов со специальными пазами. Они монтируются внахлест. Но для того, чтобы правильно утеплить бетонный пол пеноплексом делают предварительный раскрой.

  1. Подготовка основания.
  2. Укладка гидроизоляции. Слои должны быть внахлест, крепление друг с другом с помощью строительного скотча.
  3. У стен устанавливаются демпферные ленты. Они минимизируют влияние теплового расширения пенополистирола.
  4. Проверка уровня.
  5. Монтаж чистового пола.

При правильной укладке крепить пенополистирол к полу дюбелями не нужно. Листы должны плотно прилегать торцами (замками). Такой метод удобен для утепления бетонного пола в квартире под ламинат или паркет. Для линолеума он не подходит, так как не обеспечит требуемую жесткость поверхности.

Каркасный способ

Этот способ выбирается для мягкого утеплителя, например – базальтовой ваты. Суть заключается в установке на бетонную поверхность дополнительной конструкции – системы лаг. Поверх них монтируется чистовое основание из листов ДСП, ОСБ или подобных материалов. Между лагами укладывается теплоизолятор.

До того, как утеплить бетонный пол под линолеум, лаги нужно просушить, потом проверить их размеры.

Этапы установки каркасной конструкции.

  1. Разметка основания под лаги. Расстояние между ними – 0,5-0,7 м.
  2. Монтаж деревянной конструкции. Лаги располагаются по длине комнаты, между ними устанавливают деревянные перемычки для жесткости. Под основанием гидроизоляция. Нельзя допустить контакт бетона и дерева.
  3. Укладка утеплителя. Его высота должна быть меньше уровня лаг на 1,5-2 см. Это необходимо для формирования вентиляционного зазора.
  4. Установка паро-гидроизоляционной пленки.
  5. Поверх лаг крепят дистанционные планки.
  6. Монтаж чистового пола.

Важно! Базальтовая вата впитывает влагу, поэтому использовать ее для кухни или ванной без качественной гидроизоляции не рекомендуется. Это снизит показатель сопротивления теплопередачи.

Под стяжку

Удобен, если планируется большая нагрузка на поверхность. Так можно утеплить бетонный пол в гараже, в подсобном помещении. Поверх слоя утеплителя заливается стяжка. Метод актуален для обустройства отопления теплого водяного или электрического пола. Стяжка снизит тепловое влияние на теплоизолятор.

Для этого способа можно использовать все материалы – керамзит, базальтовую вату, пенополистирол. Но для ваты рекомендуется установка поверх слоя утеплителя металлического каркаса. Он равномерно распределит нагрузку бетона, снизит сжатие.

Как сделать теплоизоляцию под стяжку.

  1. Укладка гидроизоляции.
  2. Установка демпферной ленты по периметру стен. Ее высота должна быть больше толщины стяжки на 2-3 см. После высыхания поверхности остаток можно обрезать.
  3. Монтаж утеплителя, герметизация стыков.
  4. Укладка паро-гидроизоляции.
  5. Установка металлической сетки (каркаса).
  6. Заливка бетоном.

Последний слой должен быть равномерным, толщина не превышает 3-4 см. В противном случае увеличится нагрузка на теплоизолятор, что приведет к уменьшению толщины из-за сжатия. Такое не происходит только с полимерными листовыми материалами, например – пенополистиролом.

Частые ошибки

Помимо правильного выбора утеплителя и расчета толщины нужно учесть ряд нюансов. Первое – подготовка материала к монтажу. Он распаковывается минимум за 1 сутки до начала работ и хранится в помещении при комнатной температуре. Так он примет нормальные линейные размеры, которые не изменятся существенно после монтажа.

Также учитывают следующие факторы:

Для утепления пола квартиры или жилого дома можно устанавливать пенополистирол сплошным слоем. Сложнее монтировать базальтовую вату на лаги. Для гаража делают теплоизоляцию под стяжку. Здесь можно применять все материалы, включая керамзит. Важно соблюсти базовые условия – хороший показатель теплоизоляции, механическая прочность поверхности. В квартирах учитывают допустимые нагрузки на межэтажные перекрытия.

Утепление пола: востребованные способы и распространенные ошибки

Как чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, так и тепло не там, где котел мощнее и температура в системе выше, а там, где меньше теплопотери. И хотя теплый воздух стремится вверх, и львиная доля оттока приходится на чердачное перекрытие и крышу, холодный пол тоже вносит свою лепту. Отсутствие слоя теплоизоляции в пироге перекрытия, недостаточная его толщина либо ошибки, допущенные при монтаже, являются причиной того, что дом теряет тепло сквозь пол, а ходить по такому основанию можно только в тапочках. Исправить подобную ситуацию способно утепление и выполнить его можно как на этапе строительства, так и по его окончании и даже в жилом доме при необходимости.

Содержание

Способы утепления деревянного пола

Проще и эффективнее всего утеплять деревянное перекрытие в процессе строительства дома – на черновое основание между лагами укладывают плиты изоляции либо засыпают гранулированный или волокнистый утеплитель. Толщина слоя зависит от региона проживания. Если же утепление проводится по готовому перекрытию, возможны варианты.

Когда утепление проводится в ходе капитального ремонта или реконструкции, «открытием» для владельцев могут стать пришедшие в негодность лаги. В подобных случаях замена лаг и утепление между ними не вариант, особенно, если речь не о срубе, который можно вывесить, а о каменной или блочной конструкции. Функциональнее полный демонтаж перекрытия и заливка бетонных полов по грунту с утеплением. Если же лаги еще не утратили несущей способности, но уже поражены микроорганизмами или вредителями, можно обойтись «малой кровью».

Если пол вскрывать, то лучше делать бетонную стяжку, потом утепление и, собственно, пол. Дряхлые балки/лаги оставлять нельзя, однозначно. В моем случае было нечто подобное. От грибка сейчас много чего есть. Сначала хотел тоже полы снимать и делать стяжку, чтобы не думать о влажности в подполе и закрыть ее там навсегда. А по стяжке делать утепление и настилать новый пол. Но, разобравшись, что лаги и полы целые, обошелся ремонтом. Балки продублирую металлическим профилем и пока все.

Способы утепления бетонного пола

Что в готовых плитах, что при заливке монолита, теплоизоляционные материалы в пироге перекрытия не применяются. Утепление комбинируют с выравниванием, устраивая основание под финишный слой. Основных способов несколько.

Плавающая стяжка

Сухая стяжка

Сухую стяжку можно использовать и для утепления деревянного пола поверх чернового настила, если позволяет высота потолка, но вместо гидроизоляции на деревянное основание укладывают битумную бумагу.

Утепление по лагам

Как и в ситуации с утеплением деревянного пола по лагам, между утеплителем и настилом должен оставаться зазор для вентиляции. Если послу укладки или засыпки зазора не осталось, поверх пароизоляции набивают подкладочный брус.

Материалы для утепления пола

На рынке масса теплоизоляторов, как специализированных, так и универсальных, но чаще всего при утеплении пола используют следующие виды.

Минеральная вата – производится из расплава горных пород или кварцевого песка, волокна которого формируют в виде плит или рулонов. Изоляция характеризуется низкой теплопроводностью, минимальной гигроскопичностью, устойчивостью к биологическим поражениям и огнестойкостью. Предпочтение отдают каменной вате, так как она способна проводить пар без ухудшения теплоизоляционных свойств. Минеральная вата чаще всего применяется при утеплении деревянного пола по лагам, хотя выпускают и жесткие плиты под стяжку.

Эковата – производится из целлюлозного волокна, с добавлением боратов (антисептики и антипирены). По своим характеристикам эковата приближена к древесине и считается одним из оптимальных материалов для утепления деревянного пола по лагам. Как и каменная вата, проводит пар без повышения теплопроводности и после высыхания восстанавливает свои свойства. При засыпке необходимо тщательно утрамбовывать распушенную массу, так как с течением времени она дает усадку.

Керамзит – применяется как в системе сухой стяжки, так и для засыпки между лагами, по теплопроводности уступает и каменной вате и эковате, за счет чего требуется значительно больший слой. Зато мыши его не грызут и усадку он не дает.

Экструдированный пенополистирол – теплопроводность ЭППС минимальна, но и для пара он непроницаем. Учитывая, что никакая пароизоляция не может полностью перекрыть доступ пара и определенное количество влаги все равно конденсируется, ЭППС не лучший вариант для утепления по лагам. Зато ему нет равных при устройстве плавающей стяжки, да и для сухой он будет отличным основанием. Если в качестве утеплителя ЭППС, можно обойтись и без нижней и без верхней гидроизоляции, так как снизу влагу в бетон он не пропустит, и из раствора взять не сможет. Только стыки необходимо или проклеить скотчем, или пропенить перед заливкой. А можно обойтись вообще без промежуточного слоя при утеплении бетонного пола. На бетон укладывается ЭППС, с разбежкой швов, а поверх распределительный слой из гипсокартона или фанеры. Этот способ пока менее распространен, чем плавающая или сухая стяжка, но вполне работоспособен.

Вспененный пенополистирол – теплопроводность пенопласта несколько больше, чем у экструзии, но меньше, чем у эковаты или каменной ваты. Хотя пенопласт паропроницаем, между лагами ему тоже не лучшее место, а вот в стяжке плотные плиты (ППС-25) используют. Только в отличие от ЭППС, ППС нуждается в гидроизоляции, как и жесткие плиты каменной ваты, так как способен, пусть и незначительно, но впитывать влагу. По прочности он также уступает экструдированной разновидности и без распределительного промежуточного слоя (стяжка, засыпка) не применяется.

Распространенные ошибки

Распространенной ошибкой является использование для защиты утеплителя от влаги, поступающей снизу, непроницаемых мембран. Несмотря на то, что поверх утеплителя также укладывается пароизоляция, она неспособна полностью предотвратить конденсирование влаги в изоляционном слое. А когда конденсату выпадать некуда, он промачивает утеплитель, ухудшая его свойства, и выпадает на пленке. И если для утеплителя влага чревата только повышенной теплопроводностью, то лаги с течением времени в мокрой среде просто покроются плесенью и сгниют значительно раньше срока. Гидроизоляционная мембрана должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась под теплоизоляцией, а в виде пара выводилась наружу.

Читайте также:  Софиты для подшивки кровли: виды конструкций

Шаг между лагами подбирается таким образом, чтобы плиты теплоизоляции укладывать враспор – достаточно плотно, но без сжатия. При сжимании утеплителя его теплопровдность повышается. Если же между утеплителем и лагами будут щели, об эффективности утепления и вовсе, говорить не приходится.

Фольгированные утеплители на базе вспененного полиэтилена, хоть и характеризуются минимальной теплопроводностью и способностью отражать тепло в помещение, как самостоятельная теплоизоляция не работают. Как бы ни хотелось сэкономить на утеплении, не стоит этого делать. Один из участников нашего портала решил дополнительно утеплить бетонный пол по грунту. Несмотря на наличие в пироге слоя ППС, толщиной 100 мм, температура бетонной стяжки в теплом доме не поднималась выше +15⁰С. И, хотя в землю тепло не уходит, пол холодный. В ванной комнате под плитку boa2011 сделал систему теплого пола, а в остальном доме решил поднять температуру основания, закрыв теплоемкий бетон вспененным полиэтиленом с отражающим слоем.

В общем, какой результат канители под названием «Утепление бетонного пола» – докладываю. Уложил, как и писал ранее:

Стало теплее, НО! Способ этот не работает. Утеплитель мягкий, пол под ногами пружинит, доски простые обрезные, поэтому имеют разброс по толщине 3-4 мм и пол неровный. Фанера тонкая и ее начинает выгибать по краям, прикрученные к ней доски поднимает. В общем – бред. Теперь, чтобы это как-то привести в божеский вид, пришиваю весь пирог длинными дюбель-гвоздями к бетону. При этом понимаю, что со временем ВПП еще больше промнется, и дюбеля будут выпирать. Тем, кто будет думать, как утеплять полы, мой совет с высоты опыта: ЭППС с L-кромкой и фанера в два слоя. Дороже, но, куда как приличнее.

У ВПП слишком мягкая структура, и чем толще слой, тем сильнее будет пружинить чистовой пол, чтобы этого избежать, необходимо поверх утеплителя набивать обрешетку из бруса. А уже на нее либо плитное основание под наборные покрытия, либо чистовой пол из шпунтованной доски (массив, инженерная доска).

Утеплить пол можно разными способами и разными материалами, оптимальный вариант подбирают под конкретные условия. Если нежелательны мокрые процессы, достаточно сухих технологий.

Подробнее о засыпных утеплителях в материале о керамзите и о перлите. Чтобы основание не было холодным, стоит заливать стяжку из полистиролбетона или пенобетона. В видео – об утеплении пола экструзионным пенополистиролом.

Утепление пола под бетонную стяжку

Сделав грамотное утепление пола под бетонную стяжку, можно существенно сэкономить на обогреве помещений. Это намного эффективнее, чем устанавливать дорогостоящие системы отопления, которые негативно влияют не только на бюджет, но и на естественный микроклимат помещений. Теплопотери через пол, в зависимости от его конструкции, могут составлять до 30%. Кроме того, холодное покрытие провоцирует рост грибка и плесени, вызывает постоянное ощущение зябкости и опасно для маленьких детей, проводящих на нём большую часть времени.

  1. Требования к материалу
  2. Выбор
  3. Пенополистирол
  4. Утепление по железобетонной плите
  5. Монтаж по грунту
  6. Керамзит
  7. Пенофол

Требования к материалу

Утеплитель – необходимая часть «пирога» любого пола на первом этаже частного дома. Особенно, если внизу нет отапливаемого подвала. В квартирах многоэтажек дополнительная теплоизоляция тоже окажется не лишней, выполняя не только прямую, но и шумозащитую функцию. Она обязательна и при устройстве полов с подогревом, чтобы система не работала впустую.

Из множества видов утеплителей, лишь несколько пригодны для укладки под бетонную стяжку. Они должны отвечать следующим характеристикам:

  1. Высокая влагостойкость. Намокая, утеплитель может потерять свои изолирующие свойства. Поэтому под заливку жидким бетонным раствором используются только устойчивые к влиянию воды материалы.
  2. Стойкость к перепаду температур. Полы на грунте или над неотапливаемым подвалом зимой с одной стороны замерзают, а с другой прогреваются отопительными приборами или системой «тёплый пол». Важно, чтобы материал при этом не деформировался, вызывая растрескивание вышележащих слоёв.
  3. Небольшой вес. Бетонная стяжка массивна сама по себе и её монтаж на уже существующие перекрытия, особенно в многоэтажках сталинского и хрущёвского типа – предельная нагрузка. Лёгкий, но качественный утеплитель позволит снизить до минимума толщину верхнего слоя и уменьшить общий вес «пирога», без потери его изоляционных свойств.
  4. Экологическая чистота. Несмотря на то, что владельцы дома или квартиры напрямую не контактируют с материалом, нельзя полностью исключит влияние токсичных веществ, если они имеются. Лучше, чтобы каждая составляющая пола была безопасной для здоровья.
  5. Простота монтажа. Этот параметр особенно важен для домашних мастеров, заливающих пол своими руками.
  6. Прочность на сжатие, эластичность, противостояние неравномерным нагрузкам. Утеплители обладают способностью сжиматься под давлением. Но если они начнут «играть», например, при точечной нагрузке от корпусной мебели, это приведёт к растрескиванию бетона, а также проблемам с верхним покрытием, в первую очередь, с керамической плиткой.
  7. Биостойкость. В покрытии не должны развиваться плесень и грибок, значительно ускоряющие его разрушение.
  8. Приемлемая цена. Иногда именно этот фактор оказываемся решающим при выборе теплоизолятора. Но желательно учитывать и долгосрочную перспективу, ведь некоторые материалы способны прослужить не одно десятилетие, помогая существенно сэкономить на ремонте.

Выбор

Бетонная стяжка – далеко не единственный способ изоляции и выравнивая полов, особенно в частном доме. Вместо неё часто применяются деревянные лаги, которые проще в монтаже, не требуют долгой экспозиции, позволяют создать мини-подпол (техническое пространство для прокладки коммуникаций и хранения), и, что немаловажно, обладают небольшим весом.

Для таких конструкций подходит практически любой утеплитель – от традиционной минераловаты до сверхсовременного напыляемого пенополиуретана. Поскольку теплоизолятором заполняют пространство между лагами, а сверху накрывают ОСП или фанерой, он не несёт никакую нагрузку. Способ укладки всех составляющих пола – сухой. Следовательно, от утепляющего материала не требуется ни высокая прочность, ни влагостойкость. И выбор у потребителя намного шире.

Под бетонную стяжку рекомендуются всего два варианта: пенополистирол и керамзит. Оба отлично работают на изгиб и сжатие, обладают не только тепло-, но и шумоизолирующими свойствами. Материалы абсолютно безопасны для здоровья и не подвержены влиянию грибка. Чтобы сделать конкретный выбор, необходимо ближе ознакомиться с каждым из них.

Пенополистирол

Эту разновидность утеплителя можно назвать усовершенствованным пенопластом. На сегодняшний день он признан фаворитом в строительной сфере. На 98% пенополистирол состоит из воздуха, заключённого в тонкую оболочку полимера. Выпускается в двух вариантах: беспрессовый (ПСБ) и экструдированный (ЭППС). Существует также сыпучая разновидность, представляющая собой вспененные гранулы, но она применяется крайне редко.

ПСБ отличается более низкой ценой, однако, показатели водостойкости и прочности у него тоже невысокие. Строители предпочитают его аналог, производимый при высоком давлении, а потому обладающий улучшенными характеристиками. Экструзионный пенополистирол применяют даже для взлётных полос и автомобильных магистралей. Его прочность на сжатие считается самой высокой среди существующих теплоизоляторов.

Также ЭППС характеризуется:

На российском рынке популярна продукция отечественного производителя «Пеноплэкс». Поэтому экструдированный пенополистирол многим известен под именем этого бренда. ЭППС выпускается в плитах, размером 1200х600 мм, толщиной от 20 до 150 мм. Они могут быть фольгированными с одной или двух сторон, что усиливает теплоизоляционные и влагозащитные свойства. Одностороннее покрытие располагают «лицом» к жилому помещению.

К недостаткам пенополистирола всех видов можно отнести горючесть. Производители работают над усилением пожаробезопасности материала, экспериментируя с различными антипиренами, однако пока действенные пропитки не найдены. Вот почему пенополистирол рекомендуется «прятать» под бетоном, надёжно защищающим от открытого огня.

Стяжка с прослойкой из ЭППС называется плавающей. В неё допустимо монтировать тёплые полы – это одно из самых эффективных решений. Чтобы конструкционный «пирог» прослужил как можно дольше, необходимо учитывать все тонкости его обустройства, «лишних» действий здесь не бывает. Есть два вида монтажа – для полов на грунте и на перекрытии.

Утепление по железобетонной плите

«Пирог» делают следующим образом:

  1. Тщательно очищают основание от пыли и строительного мусора.
  2. Наносят грунтовку, для лучшей адгезии верхних слоёв и укрепления поверхности несущей бетонной конструкции.
  3. Вдоль периметра прокладывают демпферную ленту – полоску вспененного полиэтилена, которая поможет избежать разрывов бетона при высыхании и сжатии. В зависимости от высоты «пирога», толщина условного «бампера» колеблется от 8 до 15 см. Важно, чтобы жидкий бетонный раствор при заливке не затекал за ленту. Лишние сантиметры по окончании работ срезают.
  4. Укладывают плиты ЭППС (лучше всего, если они будут иметь замковое соединение). Стыки в любом случае проклеивают скотчем. Сами плиты крепят к основанию на клей-пену.
  5. Можно закрыть утеплитель полиэтиленовой плёнкой толщиной 300 микрон, дополнительно защитив от влаги. Но для экструдированного пенополистирола это не обязательно.
  6. Поверх утеплителя располагают арматурную сетку.
  7. Устанавливают «маячки», по которым будет выравниваться стяжка. Параллельно при необходимости монтируют систему тёплого пола.
  8. Наносят жидкую или полсухую бетонную смесь, выравнивая её правилом. Через день после заливки, бетон начинает набирать прочность. Чтобы высыхание происходило равномерно, его поверхность время от времени увлажняют.

Если планируется укладывать линолеум или ламинат, лучше сделать под них ещё один – наливной слой.

В многоэтажных домах старого жилого фонда, где перекрытие не монолитное, а сборное, между плитами часто бывают перепады, не позволяющие ровно уложить пенополистирол. В этом случае предварительно делается черновая бетонная стяжка пола. Под неё рекомендуется настелить любой гидроизоляционный материал – полиэтилен или рулонный битум, заводя его на стены. Это позволит защитить нижние этажи от протечки.

Следует помнить, что дополнительные слои пола «съедают» жилое пространство и находиться в нём становится некомфортно. Поэтому выбирают утеплитель, толщиной не более 50 мм, а стяжку делают высотой 30 – 50 мм.

Если внизу находится неотапливаемый подвал, под утеплитель обязательно делают гидроизоляцию. Ещё лучше использовать гидро-пароизоляционную мембрану, типа «ОНДУТИС», защищающую от конденсата. Чтобы снизить влажность подвала в зимнее время, обустраивают небольшие вентиляционные отверстия – продухи, которые постоянно держат открытыми, пока не спадёт мороз. На земляной пол укладывают полиэтиленовую плёнку или наливают слой тощего бетона, высотой около 50 мм. Несущие стены первого этажа в нижней части утепляют.

Монтаж по грунту

В частных домах на ленточном фундаменте без подвала, утеплять полы следует тщательнее обычного. Ведь между промерзающим зимой грунтом и жилыми помещениями первого этажа нет никакой дополнительной защиты. Для усиления прочностных характеристик пола, рекомендуется делать черновую стяжку. Её расположение варьируется, в зависимости от уровня грунтовых вод. Но важно, чтобы чистый пол находился на одном уровне с порогом здания.

Классическая схема «пирога» выглядит так (снизу-вверх):

Если подземные воды залегают ниже 2 м, бетонное основание можно заливать прямо по грунту, удалив плодородный слой почвы и сделав небольшую песчано-щебёночную подсыпку.

Керамзит

Материал получают путём обжига глинистых сланцев, которые пенятся и образуют полые внутри гранулы. Керамзит – самый экологичный, лёгкий и дешёвый вид утеплителя. Он обладает шумозащитными и антивибрационными свойствами, прост в монтаже, не плесневеет и не разъедается грибком. К тому же, в отличие от пенополистирола, керамзит не горит.

Но сами по себе керамические гранулы хрупкие и хорошо впитывают воду. Если их используют как сухой наполнитель, засыпая между лагами, проблем не возникает. Но под бетон керамзит необходимо пролить жидким цементно-песчаным раствором. Лучше купить готовую смесь, где выдержаны все необходимые пропорции. И только после её высыхания, делать чистовую бетонную стяжку пола с армированием.

Керамзит обладает низкой теплоёмкостью. Поэтому, чтобы обеспечить должный уровень изоляции, его насыпают толстым слоем. Но этот кажущийся минус, оборачивается плюсом в домах старой конструкции, когда строители заменяют деревянный пол по лагам более современной и комфортабельной бетонной стяжкой. Высокий слой керамзита идеально компенсирует разницу высот, без набора критической массы тяжёлым бетоном.

Для полов по грунту утеплитель из глины тоже считается удачным вариантом, более экономным и функциональным, чем пенополистирол. Ещё одно достоинство – под него не требуется ровное основание.

Стандартный «пирог» из керамзита:

Пенофол

Вспененный полиэтилен, с одной или двух сторон покрытый фольгой – новое слово на рынке теплоизоляционных материалов. Пенофол нетоксичен, влагостоек, не пропускает звук, вибрации и тепло. Обладает малой толщиной, что позволяет сохранить полезную высоту помещений и выпускается в рулонах – существенное достоинство, облегчающее монтаж. Единственной преградой может стать стоимость пенофола. Но его долговечность компенсирует этот «недостаток».

Чаще всего теплоизолятор нового поколения используют при монтаже водяных тёплых полов:

  1. Делают черновой выравнивающий слой из керамзита, смешанного с цементом.
  2. Укладывают листы пенофола фольгой вверх. Края соединяют специальной алюминиевой лентой.
  3. Монтируют поверх систему водяного пола и фиксируют её армирующей сеткой.
  4. Обустраивают чистовую бетонную стяжку.

Пенофол крайне нежелательно использовать для электрических тёплых полов, а систему внутриквартирной проводки под полом нужно надёжно изолировать. Утеплитель относится к токопроводящим материалам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *