Установка выключателя: схема установки, как подключить провода

Как правильно подключить выключатель света

Монтаж выключателя света – простейшая работа для опытного электрика. Однако у среднестатистического обывателя она может вызвать некоторые трудности.

В данной статье мы расскажем обо все тонкостях подключения выключателей света, рассмотрим схемы включения их в сеть и частные случае монтажа.

Виды выключателей

Выключатель света – элемент электрической цепочки, назначение которого заключается в ее замыкании и размыкании, что влечет за собой соответственно включение и выключение осветительного прибора, включенного в цепь посредством данного выключателя.

По принципу действия выключатели делятся на механические и электронные.

За работу электронного выключателя отвечает микросхема управления освещением. Такие выключатели способны не просто зажигать и гасить свет в вашем доме, но и делать это плавно, по заданной программе, посредством пульта дистанционногоуправления. По способу исполнения электронные выключатели делятся на:

  • сенсорные – реагируют на прикосновенияи жесты;
  • диммерные – предназначенны для плавного включения и выключения освещения;
  • с датчиком движения – при обнаружении движения в помещении включает подсоединенный к нему осветительный прибор.

Принцип действия механического выключателя основывается на взаимодействии двух контактов – они замыкаются и размыкаются при включении и выключении осветительных приборов.

Клавишный с подсветкой

Механические выключатели, в свою очередь, могут быть следующих видов:

  • клавишные – замыкание и размыкание цепи происходит посредством нажатия клавишы;
  • тумблерные – цепь замыкается и размыкается переключением тумблера;
  • шнуровые – срабатывают при натяжении или отпускании шнурка (цепочки);
  • ползунковые – включают и выключают свет при передвижении ползунка из стороны в сторону;
  • кнопочные – функционируют посредством нажатия кнопочных механизмов.

Наиболее часто применимы в быту механические клавишные выключатели. Они просты в конструкции и при установке или демонтаже, удобны в использовании и недорого стоят. В зависимости от количества осветительных приборов или их групп, которыми необходимо управлять, такие выключатели могут иметь одну, две, три и более клавиш.

Монтаж клавишного выключателя

Подготовка к монтажу выключателя света

На том месте, где предполагается установить выключатель света, должно быть предусмотрено углубление в стене, которое чаще всего бывает оборудовано подрозетником. Этот элемент служит для того, чтобы надежно зафиксировать в стене розетку или выключатель. Если стены изготовлены из легковоспламеняемого материала, подрозетник выполняет дополнительную функцию защиты от пожара на тот случай, если розетка (выключатель) начнет искрить или слишком сильно перегреваться.

  • пластмассовые – самый популярный вид подрозетников; будучи изготовлены из высококачественного огнеупорного пластика, уберегут ваш дом от возможных возгораний;
  • металлические подрозетники все чаще уступают место пластмассовым; основным их недостатком является свойство металла проводить электрический ток;
  • деревянные подрозетники давно утратили свою актуальность; несколько десятилетий назад их использовали в качестве своеобразного «фундамента» для розетки или выключателя, когда доспускался открытый монтаж электропроводки, а розетки с выключателями крепились не в углубление, а поверх стены.

Важно! Перед началом монтажа выключателя опытные электрики настоятельно рекомендуют проверить отсутствие деформации посадочного места под выключатель (подрозетника).В случае монтажавыключателя света в деформированный подрозетникпрочности его закрепления может быть недостаточно, что впоследствии приведет к люфту и возможному короткому замыканию.

Итак, через дно закрепленного в розетке подрозетника наружу выходят провода, к которым нужно подключить выключатель. Оптимально будет, если их длина составляет около 10 сантиметров.

Важно! Перед началом монтажа выключателя необходимо определить, какой из этих проводов находится под напряжением, а какой нет. На помощь в этом деле вам придет указатель напряжения – тестер для прозвонки электрической цепи или индикаторная отвертка. Определив запитанный от сети провод, отключаем подачу электрической энергии, убеждаемся при помощи указателя напряжения, что отключение прошло успешно и только теперь приступаем непосредственно к монтажу выключателя освещения.

Как подключить к электрической сети выключатель с одной клавишей

Давайте разберемся в том, как подсоединить одноклавишный выключатель к домашней электрической сети. В упрощенном виде схема включения в сеть такого выключателя выглядит следующим образом (заземления в вашем случае может и не быть).

На вводе электричества в каждый дом или квартиру есть так называемая распределительная коробка. Она служит своеобразным коммутатором для электрических проводов: в распределительную коробку входит питающий кабель, а выходят из нее провода ко всем энергоприемникам вашего жилища.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Чтобы подключить лампочку к электрической сети через такой элемент, как одноклавишный выключатель, нужно произвести следующие манипуляции. Нулевой провод вводного кабеля соединяется непосредственно с «нулем» осветительного прибора. «Фаза» же сначала идет к выключателю, от него возвращается в распределительную коробку и уже оттуда подключается к фазному проводу осветительного прибора.

Как подключить к электрической сети выключатель с двумя клавишами

Схема подключения к электрической сети двухклавишного выключателя на две лампочки представлена на следующем рисунке.

Между схемами подключения одно- и двухклавишного выключателя есть кое-какие различия. Суть их состоит в том, что двойной выключатель, предназначающийся, как вы понимаете, чтобы подключить его на две лампочки (или две группы лампочек, два осветительных прибора или группы приборов), осуществляет разрыв цепи для каждой лампочки по отдельности.

Как и в предыдущем случае, нулевой провод ведется непосредственно к осветительным приборам, а фаза вводного кабеля подключается к выключателю.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Важно! На тыльной части двухклавишного выключателя имеется 3 контакта – один на одной стороне и два на другой. К одиночному контакту подключается фаза вводного кабеля. От двух других фазные провода пойдут через распределительную коробку к осветительным приборам.

Как подключить к электрической сети тройной выключатель

Схема подключения к электрической сети трехклавишного выключателя аналогична представленной выше схеме для выключателя двухклавишного: «ноль» из распределительной коробки соединяется с «нулями» всех трех групп источников света, а «фаза» ведется к одиночному контакту трехклавишного выключателя, от трех других контактов которого идут фазные провода к светильникам.

Алгоритм установки выключателя света

Процесс монтажа рассмотрим на примере простейшего одноклавишного выключателя. Его установка включает в себя следующие этапы.

  1. Снимается клавиша с рамки. Под ней обнаруживаются два винта, которые крепят механизм к передней части выключателя. Открутив их, необходимо отсоединить рамку от рабочей части.
  2. Раскручиваются винты, к котором впоследствии подсоединяются провода.
  3. Снимается изоляция с концов проводов. Оголенным оставляют примерто 1 сантиметр провода.
  4. В отверстия, ведущие к каждому из винтов, продеваются фазные провода. Снаружи должно оставаться около 1 миллиметра оголенного участка провода.
  5. Закручиваются контактные винты – достаточно туго, чтобы зафиксировать концы подключаемых проводов, но достаточно осторожно, чтобы не сорвать их резьбу.
  6. Конструкция устанавливается в подрозетник строго горизонтально.
  7. Закручиваются винты, регулирующие специальные распорки. Тем самым выключатель надежно фиксируется в подрозетнике.
  8. Защитная рамка накладывается на установленную конструкцию и закрепляется соответствующим винтами.
  9. Устанавливается на свое место клавиша.

На этом монтаж простейшего одноклавишного выключателя можно считать завершенным. Остается только подать напряжение в сеть и проверить работоспособность собранной цепи.

По аналогии с данным алгоритмом, а также пользуясь приведенными выше схемами, легко подключить и установить многоклавишные выключатели.

Демонтаж выключателя света

Иногда у вас могут возникнуть такие потребности, как снять выключатель света со стены или как разобрать выключатель света. На самом деле, если вы уже разобрались с тем, как установить выключатель света, данные задачи не вызовут у вас больших проблем. Вы легко справитесь с ними, вооружившись простой, а лучше индикаторной отверткой. Тем не менее, рассмотрим краткий алгоритм данного процесса.

Важно! Перед началом работы не забудьте обесточить домашнюю электрическую сеть.

  1. Снятие клавиши выключателя света и демонтаж лицевой панели выключателя. В зависимости от конструкции выключателя эти процессы могут происходить по-разному.
  2. Изъятие механизма выключателя из гнезда (подрозетника). Для этого ослабляем винты, регулирующие распорки (пункт 7 алгоритма установки выключателя), и аккуратно вытаскиваем «внутренности» выключателя, освобождая себе доступ к проводам.
  3. Разъединение контактов выключателя света и проводов. Опять-таки, в зависимости от конструкции выключателя, зафиксировано их соединение может быть винтами или клеммами.

Теперь ваш выключатель разобран и демонтирован.

Как подключить бра с выключателем-шнурком

Среди частных случаев монтажа электроприборов встречаются такие, как установка настенного светильника. Очень часто такие осветительные приборы комплектуются шнуровыми выключателями.

Настенные светильники, или бра, используются для организации точечного освещения помещения, чаще всего прикроватного в спальне. Бра может иметь одну или несколько лампочек, подключаться в сеть напрямую или быть запитанной от розетки, а также включаться посредством выключателей различного типа.

Как произвести монтаж осветительного прибора, управляемого клавишным настенным выключателем, вы уже знаете. Теперь разберемся, как подключить бра, зажигаемое посредством шнурового выключателя.

Принципиального различия между схемами с клавишным и шнуровым выключателем вы не найдете – нулевой провод светильника соединяется с нулевым проводом из распределительной коробки, а фазный провод идет сначала на выключатель, а затем на распределительную фазу. Визуально разница заключается лишь в том, что шнуровой выключатель монтируется обычно непосредственно в корпус настенного светильника.

Если устройство вашей бра предусматривает наличие двух и более лампочек, то фазные провода каждой из них подаются непосредственно на клемму выключателя, соединяясь в этой одной точке. От выключателя в питающую сеть идет уже один фазный провод.

Богатый ассортимент электрических устройств на современном рынке может озадачить кого угодно. Но вооружившись нашими советами, вы сможете не только подобрать подходящий для себя выключатель электрического освещения, но и грамотно установить его у себя дома.

Подключение выключателя – основные ошибки при подключении. 65 фото и пошаговая инструкция

На данном этапе времени трудно представить хотя бы один дом без выключателей света. Указанные агрегаты бывают различных видов, но все они довольно легко устанавливаются, их вполне сможет подсоединить к сети даже человек, обладающий базовыми знаниями электрики.

Инструменты

Прежде чем переходить к подсоединению выключателя к сети нужно подготовить ряд инструментов:

  • фигурную, прямую и индикаторную отвертки;
  • соединитель;
  • наточенный нож;
  • плоскогубцы.

Особенности разводки проводов

Схема подключения выключателя в зависимости от его типа (учитывается количество клавиш) немного разнится.

Наиболее простым вариантом является подключение одноклавишного выключателя, в таком случае всё можно сделать самостоятельно. В такой ситуации, в коробке распределения, присутствует всего 2 провода – ноль и фаза.

Провод синего цвета (ноль), соединяется с таким же проводом на светильнике. Вводная фаза изначально движется к устройству для выключения света, после чего снова возвращается в коробку распределения, а уже затем соединяется с фазой от лампочки.

Основным условием подключения одноклавишного выключателя света является внимательность, поскольку даже при наличии всего двух проводов, довольно часто встречаются ситуации, когда человек путает жилы.

Подключение двухклавишного выключателя потребует больших знаний электрики, это обосновывается тем, что все группы светильников имеют отдельный разрыв цепи. Как и с одноклавишным агрегатом, в коробке распределения присутствует две жилы. Провод синего цвета ещё на входе соединяется с другими проводами аналогичного цвета.

Существуют способы подключения выключателей без распределительной коробки, но они требуют больших навыков в электрике и выполняются, в основном профессионалами.

Фаза изначально проводиться на разрыв, на обе кнопки, затем осуществляется её фиксация в заранее предусмотренной выемке. Исходящие провода идут к каждой присутствующей группе осветительных приборов или на две отдельные лампочки.

Обязательно нужно учитывать тот факт, что задняя часть корпуса содержит три отверстия: два размещены по левую сторону, и ещё один по правую. Туда где только одно отверстие подсоединяется фаза входа, а туда, где два отверстия – фаза выхода, направляющаяся к светильнику.

При установке агрегата выключения света с тремя клавишами, нужно действовать по аналогии с установкой прибора, содержащего две клавишы. Ноль, как и в представленных вариантах, соединяют с нулями каждой отдельной группы лампочек.

Фазу ввода направляют на разрыв, а после этого делят на три разных фазных проводника, каждый из которых направляется к собственной группе лампочек.

Подключение через розетку

Если поблизости с планируемым местом установки агрегата для выключения света, располагается розетка, то можно запитать от неё фазу и ноль.

Для того чтобы подключение выключателя от розетки, оказалось успешным, нужно соблюдать такую последовательность действий:

Изначально нужно убрать из розетки подачу тока. Подобные действия можно выполнить, сняв напряжение со всего дома.

Нужно вскрыть розетку и проверить напряжение.

К фазе розетки подключается провод, вторая сторона которого прикрепляется на вводе выключателя. На вывод агрегата для выключения света, прикрепляется непосредственно подключенный к светильнику провод.

К нулевому контакту розетки прикрепляется провод, второй конец которого соединяется с выводом светильника. Таким же образом подключается защитный провод, только к соответствующему контакту светильника.

Закончив указанные манипуляции, следует выполнить укладку проводов, заизолировать проводящие ток участки и подать напряжение, чтобы проверить эффективность работы.

Особой популярностью на данном этапе времени начали пользоваться выключатели с подсветкой, при их установке желательно обратиться к профессионалу, поскольку неправильное соединение таких выключателей может отказать повышенную нагрузку на проводку, вследствие чего она подвергнется сгоранию.

При отсутствии базовых навыков в электрике, стоит отказаться даже от самостоятельной установки выключателей, содержащих одну клавишу.

С некоторыми фото выключателя можно ознакомиться ниже.

Как правильно подключить одноклавишный выключатель — 5 ошибок.

Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра или люстру, казалось бы, простейшая задача. Однако и здесь можно наделать ряд ошибок, которые на первый взгляд не кажутся столь очевидными.

Давайте рассмотрим схему подключения такого выключателя и пошагово от А до Я узнаем, как при этом соединяются все провода в распредкоробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно сделать не так.

Изначально мы имеем:

    место под установку выключателя

Рекомендуемая высота – 0,9м от уровня пола. При этом располагайте его так, чтобы в открытом состоянии дверь не мешала его включению.

    распредкоробку над выключателем
    светильник на потолке

Будем считать, что нигде никаких проводов еще не проложено. Поэтому первым делом, укладываете в штробе от щитовой до распаечной коробки трехжильный кабель питания ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.

Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.

В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:

    Pe – заземляющий проводник

Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.

Подписывать можно маркером прямо на стенках самой коробки.

При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную правилами расцветку.

    Синий – ноль
    Желто-зеленый – земля
    Серый, белый, коричневый и др. – фаза

Далее сверху от распаечной коробки до места установки выключателя спускаете второй кабель. Для одноклавишника он должен быть двухжильным ВВГнг-Ls 2*1.5мм2.

При этом многие опытные электрики все же рекомендуют изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный или проходной.

Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.

С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.

То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.

Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.

    L – приходящая фаза
    L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник

Далее подключается сам выключатель. Для этого его нужно аккуратно разобрать ничего не сломав.

Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу. Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.

Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.

Вся схема подключения фактически заключается в том, что вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник, который своими контактами и будет разрывать фазу.

Читайте также:  Теплый пол своими руками: Разновидности теплый полов + установка!

Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и вставить в данный разрыв выключатель света.

Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую путаницу.

Жилу L подключаете на верхний контакт, жилу L1 – на нижний.

После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.

В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в любые из них, без разницы какой куда.

Когда там есть надписи “L” и “1”, то “L” – это приходящая фаза, а “1” – уходящий провод на лампочку.

Осталось проложить кабель на светильник и соединить все провода в распредкоробке под потолком. Для светильника также используется трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.

Даже если у вас плафон или корпус не имеет металлических деталей, все равно тяните туда 3-х жильный кабель.

Жилы кабеля подписываются следующим образом:

    L1 – фаза от выключателя

Подключаете светильник, люстру или одиночный патрон лампочки согласно схеме.

Теперь переходим к соединению всех проводов в распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:

    кабель питания от щитовой
    идущий вниз на выключатель
    на светильник

Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до светильника, минуя сам выключатель.

Удобнее всего это сделать зажимами Wago.

Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне себе используют в осветительных цепях.

После этого приходящую фазу L с кабеля щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля светильника, подключаем на жилу L1 от одноклавишного выключателя.

Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее последовать на светильник.

Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.

Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите трехконтактные.

Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.

Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто. Какие же ошибки здесь можно наделать?

Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.

Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало, от 0,5мм2 до 1,0мм2.

Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.

Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения освещения в квартирах должен быть:

    трехжильным
    сечением не менее 1,5мм2
    марок ВВГнг-Ls или NYM

Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления попросту некуда?

В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик 7.1.70

Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.

Некоторые электрики советуют незадействованный третий заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы и ноля. Примерно следующим образом.

В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.

Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.

И применение трех жил здесь обязательно.

Вторая частая ошибка – подключение через выключатель не фазного проводника, а нулевого.

Одноклавишник, равно как и другие виды выключателей света, всегда должен разрывать именно фазу. Делается это для вашей же безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не ударило током.

При этом обратите внимание, что даже если вы изначально все сделали правильно, прежде чем лезть к контактам светильника после отключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.

Дело в том, по истечении времени, фаза с нолем могут поменяться местами. Даже без вашего участия. Как такое возможно, спросите вы?

Элементарно. Безграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог перепутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо случайно поменять местами провода с клемм “2” и “4”.

В итоге в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем автоматически поменяются местами. И выключатель света, который первоначально был подключен верно, начнет разрывать нулевой провод.

Поэтому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения” – залог вашей безопасности.

Не все знают, что отсутствие запаса провода в местах соединения и ответвления — это опять же нарушение правил ПУЭ п.2.1.22.

То есть, это не хотелка или рекомендация заботливого электрика, а непосредственное указание действующих нормативов.

При установке выключателя в монтажную коробку обращайте внимание на положение клавиши при включении и отключении света.

По рекомендациям выключатель должен стоят так, чтобы при нажатии клавиши вниз – свет выключался, а вверх – наоборот включался.

Считается, что в аварийной ситуации гораздо проще дотянуться рукой и нажать на клавишу вниз, тем самым прервав электричество. То же самое касается рубильников и модульных автоматов в щитовой.

Для поворотных пакетников у электриков свое негласное правило, которое ориентируется на положение его ручки.

“Стоит – работает. Лежит – не работает!”

Справедливости ради нужно сказать, что четко прописанных запретов ставить выключатель света каким-то определенным способом и никак иначе, не существует. Помните, что это всего лишь рекомендация.

И все определяется в первую очередь маркой и производителем изделия.

Еще многих пугает эффект при установке выключателя с подсветкой. Это касается момента, когда даже в выключенном положении светодиодная лампочка на потолке продолжает еле-еле светиться.

Кто-то начинает думать, что он ошибся в схеме, лезет в распредкоробку по новой и ищет в чем дело. Однако никакой ошибки здесь нет и все это связано со встроенным светодиодом.

Как избавиться от этой распространенной проблемы читайте в отдельной статье.

Правильная схема подключения газового котла к системе отопления – инструкция

Газовое отопление является наиболее распространенной формой устройства обогрева частных домовладений. Это связано, прежде всего, с тем, что природный газ в настоящее время является наиболее дешёвым топливом. Кроме того, котёл, подключенный к газовой магистрали, не требует к себе постоянного внимания, как, например, твердотопливные агрегаты. Температурный уровень обогрева помещений легко регулировать, дополнительные расходы в процессе эксплуатации не требуются.

Чтобы в доме всегда было тепло, нужно знать, как правильно подключить отопление к газовому котлу. Существуют определённые правила, придерживаться которых нужно обязательно.

Этапы подключения газовых котлов

Схема подключения газового котла к системе отопления довольно сложная, трудоёмкая и предполагает определённых знаний и опыта. Газовые котлы с каждым поколением становятся всё более высокоэффективными, безопасными, автоматика и регулировка усложняется. Большое распространение нашли универсальные котлы, которые не только отапливают помещение, но и греют воду.

Изготовители разрабатывают памятки и инструкции, где объясняют, как правильно выполнить подключение двухконтурного газового котла к системе отопления. Несмотря на сложности, разобраться с этапами монтажа можно самостоятельно. Это гораздо экономически выгоднее, ведь монтажные работы стоят очень не дешево.

Чтобы разобраться, как подключить газовый котел, следует разбить все действия на несколько этапов:

  • монтаж агрегата (или крепление на стену, если это настенный вариант);
  • работы по подсоединению водяного отопительного контура;
  • подключение к водоснабжению (двухконтурных отопительных агрегатов);
  • подключение к газопроводу;
  • пусконаладочные работы.

Чтобы работа котла была безопасной и эффективной, нужно разобраться в особенностях каждого этапа.

Перед тем, как начать монтаж, нужно приобрести все необходимые расходные материалы, определиться, какими трубами подключать газовый котел и выяснить, к какому типу он относится:

  1. Одноконтурный котёл. Имеет один теплообменник и предназначен только для отопления.
  2. Двухконтурный котёл. Обслуживает два теплообменника: в одном циркулирует теплоноситель для водяного отопительного контура, второй предназначен для решения проблемы горячего водоснабжения. В летний период основной контур отключают. Подключение двухконтурного котла своими руками требует внимательности.

Системы отопления тоже бывают разными: закрытого или открытого типов. Теплоноситель может циркулировать принудительно либо самотёком. Однако принципы подключения котлов к отопительным системам одинаковые.

Очень простые в монтаже настенные газовые аппараты. Они небольшие по размерам и идут полностью со всей необходимой комплектацией, которые впоследствии понадобятся при монтаже. Для безопасной эксплуатации многие современные газовые агрегаты оснащаются специальными датчиками, которые сигнализируют о неполадках в системе. Это позволяет вовремя устранить небольшие поломки и этим избежать серьёзного и затратного ремонта всей системы. Поэтому котлы, которые с первого взгляда кажутся сложными в обслуживании, на самом деле, значительно экономят средства на их ремонте.

Этап первый: монтаж котла

Установка газового прибора, как правило, не вызывает сложностей. Это самый простой этап монтажных работ отопительной системы. Производителями разработано подробное руководство по установке каждого вида котла.

Напольный поставить проще, несмотря на то, что тяжелее по весу и больше размером. Для настенного нужны специальные кронштейны. Они идут в комплекте к прибору. Схема подключения настенного котла к системе отопления указана в инструкции к прибору. Самое важное — выбрать правильно место установки котла, при этом предусмотреть, как будет выполнен подвод труб к котлу.

Выбирая местоположение агрегата, учитывают не только удобство в обслуживании. Нужно соблюдать нормы и требования, которые предъявляются к газовым приборам. Их выполнение является гарантом эффективности и безопасности пользования отопительным агрегатом.

Два основных правила, которые нужно соблюдать:

  1. Помещение, где будет установлен котёл, нужно обеспечить окном, либо форточкой, которые можно легко открыть при необходимости.
  2. Рядом с газовым агрегатом нельзя размещать каких-либо приборов или предметов.

Схема подключения напольного котла предусматривает тщательную подготовку основания. Настенный котёл располагают на высоте от 80 см от пола, не ближе полуметра от стен. Это стандартные требования безопасности эксплуатации.

Совет. Настенные газовые агрегаты удобнее крепить с помощником, чтобы не допустить перекосов и облегчить монтажные работы.

Чтобы знать, как правильно подключить двухконтурный котёл, нужно познакомиться с условиями, которые требуются для устройства дымохода и системы вентиляции.

Очень упрощают задачу турбо котлы, которые не требуют установки громоздких дымоходов и вытяжных систем. Этот вид котлов сегодня приобретает всё большую популярность. Особенность турбо котлов заключается в устройстве принудительного вывода отработанных газов и одновременного притока уличного воздуха, по типу «труба в трубе». Это наиболее безопасная система, так как позволяет ставить газовые агрегаты практически в любых помещениях.

Есть ещё один вид: напольные парапетные котлы. Это бездымоходные энергонезависимые агрегаты. Их используют там, где невозможно соорудить большой дымоход. У парапетных котлов закрытая камера сгорания, она полностью изолируется от помещения. У таких котлов циркуляция теплоносителя происходит самотёком, без электрического насоса. Это их основное отличие от турбированных котлов с коаксиальным дымоходом.

Второй этап: подключение к отопительному водяному контуру

Чтобы выяснить, как подсоединить газовый котел к отоплению, следует разобраться, где у него находятся патрубки, от которых идёт выход к отопительному контуру. Почти все модели устроены идентично. В нижней части агрегата (обычно, в центре), есть патрубок для газопровода, а справа и слева от него – патрубки для подсоединения к водопроводной сети. Ближе к торцовой части имеются выходы для подсоединения водяного контура: обратки и подачи теплоносителя к радиаторам.

При подключении настенного котла к системе отопления, важно выполнять подсоединение с максимальной герметичностью. В продаже имеются различные герметики для надёжной изоляции от возможных протечек. Для подключения воды, как правило, применяют традиционные «проверенные» паклю, краску и современные уплотнители. По цене они недорогие, но позволяют собрать безаварийную отопительную систему.

Производители газовых котлов предупреждают об опасности попадания мелкого сора в систему. Это может произойти в случае, когда вода в системе окажется загрязнённой. Если это допустить, газовый агрегат может выйти рабочего состояния. Есть простой выход: установить на патрубке обратного водопровода фильтр грубой очистки. Он позволит существенно увеличить «жизнь» котла и повысит его производительность. Когда фильтр грубой очистки уже смонтирован перед водомером, то ставить его перед газовым котлом не нужно.

Поэтому перед тем, как подключить двухконтурный газовый котел к отоплению, нужно заблаговременно приобрести необходимые фильтры.

Совет. Обязательное условие установки фильтра: направление движения теплоносителя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе фильтра.

При монтаже котла предусматривают обязательную установку отсекающих вентилей. Водопроводную арматуру ставят на трубы подачи воды в систему и на обратки. Без этих устройств выполнять ремонтные работы будет очень сложно. Если не предусмотреть отсекающие краны, то при устранении неисправности в системе, оставшийся в трубах воздух заблокирует циркуляцию теплоносителя. Как следствие — некачественный прогрев радиаторов и выход их строя. То есть экономить на вентилях не целесообразно.

Третий этап: подсоединение газового котла к водоснабжению

Современные двухконтурные газовые котлы подключаются к системе водоснабжения. Принципиально эти работы не отличаются от подключения к отопительному контуру. Различия в диаметре труб и кранах. В местах подвода холодной воды устанавливают специальные фильтры для того, чтобы исключить попадание грязи и сора в агрегат. Примеров выхода из строя котлов из-за некачественной воды очень много. Для упрощения монтажа и обеспечения быстрой замены отсекающих кранов, используют специальные разъёмные соединения — «американки».

В газовых агрегатах подводят холодную воду слева, горячую — справа (относительно центра). При подключении одно контурных газовых котлов к системе отопления водопроводные сети понадобятся только для закачки воды водяной контур.

Четвертый этап: подключение агрегата к газопроводу

Подключение к газопроводу — чрезвычайно ответственное дело. Малейшая ошибка может обойтись очень дорого. Если не качественно выполнить монтажные работы, то могут возникнуть серьёзные аварийные ситуации, которые приведут к отравлению газом или взрыву. Мелочей при подключении котла к газопроводу быть не должно.

Первый шаг — это соединение патрубка от котла к ответвлению газовой трубы. На газовой трубе при этом обязательно должен быть отсекающий кран. На него так же устанавливают специальный фильтр для отопления.

Важно. Фильтры для газопровода нужно брать надёжные и качественные, экономить на них не стоит, так как их износ может привести к выходу из рабочего состояния газового агрегата.

Соединяя газопровод с котлом, нужно внимательно проследить за тем, чтобы все стыки были герметичными. Здесь для герметизации нельзя применять ФУМ ленту или уплотнительную нить, которые не обеспечивают качественной изоляции. Рекомендовано применение пакли и краски.

Резиновые шланги для подключения газовых котлов к газопроводу запрещены. Резина может утратить эксплуатационные свойства (потрескаться), это неминуемо приведёт к опасной утечке газа. К патрубку агрегата шланги прикрепляют с использованием накидных гаек и уплотнительных паронитовых прокладок. Уплотнители здесь обязательны, ведь именно они позволят добиться достаточной герметизации соединения.

Что касается подключения котла Бакси к системе отопления, то тут без помощи специалистов не обойтись. В данном случае самостоятельно можно выполнить только начальные этапы по его монтажу. Котёл будет работать долго и эффективно, когда его подключение будет выполнено профессионально.

Несколько советов по подключению газовых агрегатов к электросети

Многие газовые агрегаты в современном исполнении требуют подключения к электросети (кабелем с вилкой для подключения в розетку или трехжильным заизолированным проводом). При любом варианте действует правило: подключают газовый агрегат только через индивидуальный автомат защиты непосредственно к щитку. Кроме того, нужно выполнить заземление. Недопустимо для заземления использовать газовые или водопроводные трубы. На случай прекращения подачи электроэнергии предусматривают резервные источники.

Читайте также:  Темные двери в интерьере +75 фото

Заключительный этап: ревизия подключения

После того, как все этапы подключения газового котла пройдены, нельзя торопиться с его запуском. Необходимо проверить правильность выполнения всех этапов монтажных работ. Эксплуатацию газового агрегата можно начинать только после того, как будет стопроцентная уверенность в том, что всё сделано безукоризненно.

Обязательно делают ревизию подключения водяного контура и выявляют возможные протечки. Ничего сложного в этом нет, так как утечка воды проявляется сразу. А вот недочёты, связанные с газопроводом, просто так не увидишь. Поступают следующим образом: газовую трубу обильно смачивают мыльным раствором и следят за появлением воздушных пузырьков. Если всё в порядке, пузырьков не будет.

Важно. Все, даже малейшие нарушения, выявленные при проверке, необходимо срочно устранить. Эксплуатировать газовый агрегат можно только после того, как все недочёты будут исправлены.

Первый пробный запуск газового агрегата рекомендуются производить под контролем специалистов из газоснабжающей организации. Чтобы делать это самостоятельно, нужно иметь специальное разрешение. Однако только профессионалы могут точно определить, правильно или нет подключен газовый котёл. Специалисты проконсультируют, как подключить отопление к газовому котлу и помогут избежать возможных ошибок. Пренебрегать их советами не стоит, так как речь идёт о здоровье и жизни людей.

Как установить и подключить двухконтурный газовый котел к системе отопления

Есть требование правил: самостоятельное присоединение отопительного агрегата к магистральному газопроводу строго запрещено. Зато установка и подключение двухконтурного газового котла к системе отопления и к электросети частного дома вполне допускается. Главное, в погоне за экономией не наделать ошибок. От них мы и попытаемся вас предостеречь.

  • 1 Устанавливаем котел правильно
  • 2 Обвязка настенных моделей
    • 2.1 Схема подключения к системе отопления
    • 2.2 Присоединение к домовой электросети
  • 3 Монтаж напольного агрегата
  • 4 Двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева
  • 5 Заключение

Устанавливаем котел правильно

В отличие от монтажа твердотопливных и электрических агрегатов, к установке и подключению газовых отопительных котлов предъявляются строгие требования. Процедура такая:

  1. Обращаетесь в организацию, поставляющую природный газ, за разрешением на подключение к наружной сети. Компания выдает технические условия (ТУ) на присоединение к магистрали.
  2. По выданным ТУ лицензированная фирма разрабатывает проектную документацию, утверждаемую инженерами организации – поставщика газа.
  3. После утверждения проекта обученный персонал компании подключает газоиспользующую установку к наружной сети.

Пример чертежа из проекта газовой котельной на 2 водогрейных установки разной мощности

Подсказка. Обращаясь в управляющую организацию, возьмите техническую документацию частного дома и паспорт приобретенного отопителя. Момент второй: подходящую проектную фирму вам наверняка подскажут сотрудники «газовой» конторы.

Отсюда вывод: приступать к монтажу и подключению двухконтурного котла своими руками следует на этапе проектирования, когда отопительному агрегату четко выделено место в доме. Если его поставить с нарушением правил, то специалисты «Горгаза» откажутся подсоединять магистральную трубу.

Хотя все требования к размещению и подсоединению газового котла обязан знать инженер-проектировщик, вам тоже не помешает ознакомиться с правилами:

    комната под расположение теплогенератора: кухня (если мощность не превышает 60 кВт), отдельное помещение на любом этаже (до 150 кВт), пристроенная или отдельная топочная;

Пристроенная к дому котельная из газобетонных блоков

  • минимальная высота потолков кухни либо топочной – 2 м, объем – не менее 7.5 м³;
  • если ставится два газовых аппарата (например, котел + колонка), то нужно перекрытие 2.5 м и объем 13.5 м³;
  • вентиляция: естественная вытяжка воздуха в размере 3 объема помещения за 1 час, для притока к этому количеству добавьте воздух на горение (объем указан в паспорте отопителя);
  • стены топочной должны быть негорючими либо защищены от возгорания и распространения пламени;
  • минимально допустимая площадь прозрачной части окон – 0.03 м² на каждый кубометр объема топочной (называется – легкосбрасываемая конструкция, вылетающая при взрыве газа);
  • проход впереди теплового агрегата – не меньше 125 см, по бокам – 70 см для обслуживания;
  • расстояние от котла до вертикального дымоходного канала – не больше 3 м.
  • Примечание. Вентиляция кухни предусматривается через форточку плюс просвет под входной дверью площадью 0.025 м². Проходы по бокам и сзади теплогенератора делаются при необходимости обслуживания, спереди – выдерживается обязательно.

    При монтаже настенного газового котла на деревянную перегородку под корпус укладывается лист негорючего материала:

    • кровельная сталь 0.8—1 мм толщиной;
    • асбест 3 мм (непригоден в кухне из-за выделяемой пыли);
    • базальтовый картон;
    • плиты минерита.

    Защита должна превышать размеры корпуса на 10 см, сверху – на 700 мм, что и сделано на фото.

    Расстояния от навесного отопителя до ближайших конструкций или шкафов указывает производитель в инструкции по эксплуатации, как показано на схеме. Напольный теплогенератор устанавливается на негорючее основание, деревянное перекрытие нужно защитить листом металла.

    Схема технологических отступов взята из инструкции производителя теплогенератора

    Обвязка настенных моделей

    Из нижней части газового двухконтурного котла выходит 5 штуцеров с наружной резьбой, предназначенных для присоединения следующих магистралей (слева направо):

    1. Подача нагретого теплоносителя в систему отопления.
    2. Выход горячей воды, направляемой потребителям (ванная комната, кухня и так далее).
    3. Посередине расположена подводка газовой трубы.

    Типовая схема обвязки двухконтурного настенного теплогенератора

  • Вход холодной воды.
  • Обратный трубопровод из отопительной сети.
  • Расположение патрубков на всех подвесных агрегатах одинаково. Если вам интересно знать причину установки штуцеров именно в таком порядке, предлагаем просмотреть видео о принципе действия двухконтурного настенного теплогенератора:

    Важное замечание. Пять выходов – далеко не признак котла с двумя контурами. Производители водогрейной техники нередко снабжают одноконтурные теплогенераторы дополнительными патрубками для подсоединения бойлера косвенного нагрева, размещенными в том же порядке.

    Чтобы своими руками подключить газовый агрегат к магистралям теплоснабжения и электросети частного дома, приготовьте следующий комплект изделий и материалов:

    • краны шаровые с американками размером ½ дюйма – 3 шт.;
    • то же, диаметром ¾” – 4 шт.;
    • сетчатый фильтр для воды и теплоносителя (он же – грязевик) – 2 шт.;
    • фильтр газа;
    • бак расширительный;
    • трубопроводные фитинги – тройники и колена;
    • кабель электрический трехжильный марки ВВГ сечением 2.5 мм²;
    • выключатель автоматический двухполюсный номиналом 20 ампер.

    Данный перечень рекомендован для настенных котлов беднейшей комплектации, оборудованных открытой камерой сгорания. Изделия средней и высшей ценовой категории, представляющие собой мини-котельные, оснащены собственным газовым фильтром и расширительным бачком.

    Рекомендуется сопоставить размеры штатной емкости теплогенератора с количеством теплоносителя в системе отопления, руководствуясь нашей инструкцией. В ситуации, когда трубопроводная сеть слишком велика и объем бака недостаточен, нужно ставить дополнительный мембранный резервуар.

    Схема подключения к системе отопления

    В действительности обвязка двухконтурного отопителя не представляет проблемы, есть лишь парочка нюансов, которые мы рассмотрим далее. Нужно понимать одну вещь: газовый котел – надежное в работе изделие, за весь период эксплуатации его вряд ли потребуется снимать и отключать для ремонта. Подобные ситуации случаются 1—2 раза в течение срока службы.

    Запорный вентиль перед фильтром на обратке отопления нужен для его прочистки без слива теплоносителя

    Отсюда вывод: перекрывающие краны ставятся в первую очередь для обслуживания системы отопления. Отсекать и демонтировать теплогенератор вряд ли придется.

    Выше представлена стандартная схема подключения двухконтурного котла настенного типа, встречающаяся в каждом техническом паспорте на изделие. Мы ее расширили, изобразив разводку и возможных потребителей. Ориентируясь по схеме, выполняйте обвязку с учетом рекомендаций:

    1. Краны диаметром ½ дюйма (DN15) ставьте на штуцеры для газа, холодной и горячей воды.
    2. Вентили размером ¾” (DN20) монтируйте на патрубки с теплоносителем. Третий кран предназначен для опорожнения / подпитки системы.
    3. Арматура прикручивается американками вниз.
    4. Грязевики на входе из водопровода и тепловой сети устанавливайте в горизонтальном положении «носиком» вниз, так их удобнее прочищать.
    5. Внешний расширительный бак присоединяйте к обратному трубопроводу с использованием дополнительной арматуры для отсечения и опорожнения емкости, как проиллюстрировано на схеме.
    6. Патрубок слива / подпитки с краном ставьте в самой нижней точке системы.

    Совет. Паковать и прикручивать вентили к штуцерам гораздо удобнее перед подвешиванием котла на стену. Если вращению мешают «бабочки» или рукоятки, снимите их, открутив гайку на штоке. Газовый вентиль устанавливается через диэлектрическую прокладку.

    Домовладельцам, заливающим в систему незамерзающий теплоноситель и желающим перестраховаться, рекомендуется альтернативная схема обвязки двухконтурного отопителя. Благодаря паре кранов, установленных на подаче и обратке, можно демонтировать котел и обслуживать систему без слива антифриза.

    Схема актуальна для двух- либо трехэтажных с водяными теплыми полами и радиаторной сетью, где не обойтись без дополнительного расширительного бака. Подробнее суть вопроса раскроет наш эксперт Владимир Сухоруков в обучающем видео:

    Присоединение к домовой электросети

    Требования к подключению электричества довольно просты – нужна защита линии в виде автоматического выключателя и заземление. Если в помещении топочной нет мощного оборудования, например, электрокотла, то вести отдельный кабель до распределительного щита не обязательно. Вкратце требования звучат так:

    1. Выключатель расположите в безопасном месте, куда не попадет вода либо теплоноситель в случае прорыва.
    2. Наличие провода, подсоединенного к контуру заземления, обязательно. Если шнур в комплекте котла не имеет третьей жилы, подключайте проводник к стальному корпусу теплогенератора.
    3. Не допускается использовать металлические трубы отопления и водопровода в качестве заземлителей.
    4. Кабель прокладывайте в защитном гофрированном рукаве.

    Упрощенная схема подсоединения к электрической сети загородного дома

    Для справки. Турбированные котлы европейского производства чувствительны к правильному подключению фазы. Если перепутать нулевой и фазный провод, то электронный блок управления не запустит котел.

    В районах с нестабильным сетевым напряжением запитку агрегата лучше организовать через стабилизатор, защищающий электронику от выгорания. Частые перерывы в электроснабжении – повод приобрести и поставить блок бесперебойного питания, иначе при отключении вы рискуете остаться без тепла.

    Монтаж напольного агрегата

    Стационарные двухконтурные теплогенераторы, сжигающие природный газ, делятся на 2 разновидности – энергонезависимые и требующие электропитания. Вторые подключаются к отоплению и электричеству по той же схеме, что и настенные «собратья».

    Энергонезависимый напольный котел греет воду на ГВС с помощью змеевика из меди или нержавейки, встроенного в основной теплообменник. Комплектация отопителя минимальна – горелка, автоматика безопасности и теплообменник, больше ничего нет. Помимо перечисленных в предыдущем разделе кранов, для монтажа потребуется купить:

    • группу безопасности с предохранительным клапаном, рассчитанным на рабочее давление теплогенератора (указано в паспорте);
    • циркуляционный насос;
    • расширительный бак расчетного объема (10% общего количества теплоносителя).

    Схема включения отопительного агрегата в тепловую сеть закрытого типа показана на картинке.

    Несколько слов о том, как подключить двухконтурный напольный котел к самотечной системе отопления. Здесь потребуется открытый расширительный бачок с переливом, а насос и группа безопасности не нужна. Диаметры труб – не менее 40 мм, прокладка выполняется с уклоном 5 мм на 1 м пог. магистрали. Отопитель является низшей точкой системы, а открытый бак ставится в наивысшей. При наличии электричества можно организовать принудительную циркуляцию с помощью насоса, установленного на байпасе.

    Интеграция двухконтурного отопителя в гравитационную систему с возможностью принудительной циркуляции от насоса

    Двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева

    Эта комбинация стала появляться у домовладельцев, не удовлетворенных работой контура ГВС газового теплогенератора. И неудивительно, ведь агрегат средней мощности способен выдавать 10—13 л горячей воды в минуту, чего недостаточно для одновременного обеспечения двух потребителей – мойки в кухне и душевой кабины.

    Другое дело, что купленный бойлер косвенного нагрева подключается к двухконтурному котлу извращенным способом, изображенным на схеме. Имитацию протока создает дополнительный циркуляционный насос, включаемый и останавливаемый по сигналу термостата.

    Подобная схема работает некорректно и вот почему:

    1. Отопительный агрегат выдает из контура ГВС воду с максимальной температурой 60 °С. Проходя через змеевик бойлера, она никогда не сможет нагреть его содержимое (а это 150—200 литров) до такой же температуры.
    2. Из теплообменника бойлера во второй контур котла поступает горячая вода 50—55 °С вместо холодной. Она моментально нагревается горелкой, отключающейся по сигналу температурного датчика. Но из-за протока включение происходит снова спустя несколько секунд – возникает «тактование» (режим пуск – стоп), снижающее ресурс теплогенератора.
    3. Бойлер нагревается значительно дольше положенного времени – от 40 мин до 2 ч в зависимости от мощности. В течение данного периода отопление отключено – агрегат занят контуром ГВС (выше об этом сказано в видеоролике). Дом остывает.
    4. В накопительном баке размножается вредная бактерия, живущая в теплой воде, — легионелла. Удаляется еженедельным прогревом бойлера до максимальной температуры, чего добиться нереально.

    Правильная схема обвязки косвенного бойлера с источником тепла

    Чтобы бойлер косвенного нагрева загружался за 20—25 минут, подключите его по правильной схеме к главному контуру отопления газового котла. Патрубки ГВС попросту заглушите – на ресурс теплогенератора это никак не повлияет. Больше информации по теме даст эксперт в своем видеосюжете:

    Заключение

    После присоединения двухконтурного котла к отоплению и электроснабжению остается подключить его к дымоходу согласно схеме в инструкции по эксплуатации. Подробнее о монтаже дымоходной трубы котельной установки рассказывается в нашей статье о газовых колонках. Аппараты, конечно, разные, но требования к отведению продуктов горения абсолютно одинаковы.

    Подключение двухконтурного газового котла к системе отопления: требования и нормы + этапы монтажа

    Газовое оборудование по типу котел+водонагреватель – подходящее решение для владельцев квартир и частных домов: тепло обеспечивается, горячая вода есть, экономно. Да и подключение двухконтурного газового котла к системе отопления не такое сложное, как представляется. Но прежде, чем приняться за реализацию подобного проекта, не лишним будет ознакомиться с теорией, согласны?

    В этой публикации поговорим об особенностях процесса подключения: какие требования обслуживающих организаций нужно учитывать и на какие технические нюансы монтажа настенных и напольных моделей следует обратить особое внимание. Изложенный материал дополним наглядными фото и видеороликами, что поможет выполнить все работы максимально быстро и без ошибок.

    Правила установки оборудования

    Монтаж и подключение котла к системе следует начинать после прохождения этапа проектирования, когда для агрегата подготовлено место в доме. Если установить его с нарушением требований, специалисты газораспределительной компании не подсоединят оборудование к газовой магистрали.

    Общие требования на этапе проектирования

    Основные нормы установки газового оборудования прописаны в СНиП 42-01-2002. Вспомогательная информация содержится и в уже недействительном, но полезном СНиП 2.04.08-87.

    Обычно все правила учитываются инженером-проектировщиком, но и для себя их знать полезно. Помещением для расположения котла может быть кухня, если мощность прибора колеблется в диапазоне до 60 кВт. Отдельная или пристроенная топочная актуальна для агрегатов с показателем мощности до 150 кВт.

    Требования к помещению следующие:

    1. Минимальное значение высоты комнаты — 2 м, объема — 7,5 м 3 . Если газовых приборов два и более, параметры меняются на 2,5 м и 13,5 м 3 соответственно.
    2. Не подходят для установки: подвалы, балконы, санузлы, коридоры, комнаты без форточек.
    3. Стены помещения должны быть покрыты негорючими материалами или защищены специальными панелями.
    4. Освещение: на 10 м 3 комнаты приходится минимум 0,3 м 2 окна. При взрыве газа окна представляют собой легкосбрасываемую конструкцию, что повышает безопасность эксплуатации оборудования.
    5. Обязательно наличие заземления, трубопровода холодной воды.
    6. Сечение дымохода соответствует мощности устанавливаемого оборудования.
    7. Оставлено пространство вокруг прибора: спереди — от 1,25 м, по бокам (если необходимо обслуживание) — от 0,7 м.
    8. Соблюдено расстояние от вертикального дымохода до агрегата — не больше 3 м.

    Должна предусматриваться и вентиляция. Естественная рассчитывается в размере 3-х объемов комнаты за час. При организации приточной к этому значению добавляется воздух на горение (параметр указывается в паспорте котла).

    Требования касаются не только помещений. Регламентируется и расстояние от навесного прибора до ближайших конструкций. Эти сведения указываются производителем в инструкции к оборудованию.

    Напольные модели котлов устанавливаются на негорючие основания. Если поверхность деревянная, обязательна металлическая подложка.

    Рекомендуется размещать прибор как можно ближе к газовой трубе. Использование специальных шлангов допустимо, но они не должны быть большой длины. В продаже встречаются сильфонные шланги до 5 м, они разрешены к установке, но по европейским стандартам длина ограничивается двумя метрами.

    Процесс подготовки документации

    После общего ознакомления с тем, как технически правильно подключать двухконтурные газовые котлы, можно приступить к подготовке документации. Первый этап — получение ТУ. Необходимо обратиться в районную газовую службу с заявлением, где указан предполагаемый объем потребления голубого топлива в час.

    Технические условия выдаются через 1-2 недели. Документ является разрешением на подключение жилья к газовой магистрали.

    Второй этап — согласно ТУ разрабатывается проект установки оборудования. Третий — утверждение подготовленной документации инженерами обслуживающей газораспределительной компании.

    В контролирующую организацию подается техпаспорт котла, инструкция по эксплуатации, сертификаты, заключение экспертизы о соответствии прибора всем нормам. Необходимые бумаги предоставляются производителем двухконтурного котла.

    Согласование документации может произойти за неделю или продлиться до 3 месяцев, все зависит от сложности проекта. В случае отказа инспекция обязана предоставить список правок для устранения недостатков. Если все требования соблюдены, проставляются печати и можно приступать к подключению оборудования.

    Особенности обвязки настенной модели

    Сначала нужно произвести подключения к системе отопления, водопроводу и электросети, если в приборе есть элементы контроля и регулирования. Подсоединение к газовой магистрали осуществляется сотрудником соответствующей службы или лицензированной фирмы. Владельцу жилья нужно только купить счетчик и газовый фильтр.

    Какие изделия и материалы понадобятся в процессе работы:

    • 3 шаровых крана с американками размером 1/2″ и 4 таких же размером 3/4″;
    • 2 грязевика (механических или самопромывных) — устанавливаются на подачу холодной воды и обратку трубы отопления;
    • газовый фильтр;
    • расширительный бак (если его объема не хватает для большой трубопроводной сети, нужен еще и мембранный резервуар);
    • фитинги для трубопровода — колена, тройники;
    • трехжильный кабель (марка ВВГ, сечение 2,5 мм 2 );
    • автоматический двухполюсный выключатель на 20 А.

    Этот перечень подходит для теплогенераторов простой конструкции с открытой камерой сгорания. Дорогие модели укомплектованы расширительным баком и газовым фильтром.

    Если давление воды менее 1 атм, стоит установить станцию повышения давления. Она бесполезна при условии постоянного давления воды в пределах 2-3 атм.

    Далее навешиваем котел на стену, определив оптимальную высоту. Под потолок вешать не стоит — важно удобство эксплуатации. Минимальное расстояние от потолка до отводящего патрубка составляет 15 см, от пола — 80 см, от стены — 20 см.

    Для монтажа прибора понадобится два специальных кронштейна, которые поставляются в комплекте. Они крепятся на стену пластмассовыми дюбелями и саморезами. Чтобы правильно их выставить, рекомендуется воспользоваться уровнем и отвесом.

    Этап #1 — присоединение к системе отопления

    Все шаровые краны для перекрытия трубопровода устанавливаются больше для обслуживания системы, чем с учетом возможного ее отсекания и демонтажа в процессе эксплуатации. Отопительное оборудование характеризуется надежностью. Пример: запорный вентиль на обратке отопления предназначен для прочистки фильтра без слива теплоносителя.

    Рекомендации при подключении:

    1. Полудюймовые краны устанавливаются на водные штуцеры и газовый подвод. А DN20 монтируются на патрубки с теплоносителем.
    2. Арматуру нужно прикручивать патрубками вниз.
    3. Фильтры присоединяются горизонтально, «носики» повернуты в пол. В таком положении их удобно прочищать.
    4. Внешний расширительный бачок присоединяется к обратке с помощью дополнительной арматуры.
    5. Патрубок слива устанавливается в самую нижнюю точку системы.

    Если планируется залить в систему в качестве теплоносителя незамерзающий антифриз, для перестраховки следует добавить в схему дополнительные краны на подачу и обратку. Это дает возможность демонтировать котел, не сливая антифриз.

    Этап #2 — подключение котла в электросеть

    С подведением электроэнергии обычно сложностей не возникает — достаточно включить прибор в розетку. Но здесь также есть правила и требования к безопасности.

    Основное требование при подключении прибора к сети — заземление и наличие автоматического выключателя. Последний располагается так, чтобы в случае аварийной ситуации на него не попала вода.

    • Нужен провод, подсоединенный к заземляющему контуру. Если в комплекте такого шнура не оказалось, проводник подключается к корпусу самого прибора.
    • Как заземлители использовать стальные трубы системы ГВС запрещено.
    • Кабель прокладывается в защитной «гофре».

    При подключении турбированных котлов от европейских производителей важно не путать фазу с нулем. В противном случае электронный блок не запустит систему.

    Этап #3 — присоединение агрегата к дымоходу

    В 95% современных домов устанавливаются настенные котлы с камерами сгорания закрытого типа и коаксиальным дымоходом. Он выводится горизонтально через стену с уклоном в 3-5% в сторону улицы для выхода конденсата.

    Напольному агрегату большой мощности подойдет только вертикальная конструкция, которая способна справиться с большим объемом продуктов горения. Она должна иметь как можно меньше поворотов и выступать за границы кровли на расстояние от 0,5 м.

    Монтаж напольного прибора

    Если двухконтурный теплогенератор требует электропитания, то и подключается он аналогично настенному «коллеге». У энергонезависимого прибора имеется встроенный змеевик из меди или нержавеющей стали для нагрева воды. В комплектации к такому оборудованию кроме горелки, автоматики и теплообменника ничего не поставляется.

    Для установки энергонезависимого агрегата понадобится набор из предыдущего списка плюс следующие элементы системы:

    • группа безопасности, предохранительный клапан которой рассчитан на рабочее давление котла (данные есть в паспорте);
    • расширительный бачок объемом в 10% от общего количества теплоносителя;
    • циркуляционный насос.

    Группа безопасности всегда устанавливается на подающий трубопровод рядом с отопительным прибором, чтобы защитить самую дорогостоящую часть системы от разрушения при резком скачке давления.

    Если напольный прибор подключается к самотечной системе, монтируется только расширительный бак открытого типа с переливом. Насос и группа безопасности из схемы исключаются.

    В этой ситуации нужны трубы с диаметром 40 мм и более, которые прокладываются под уклоном в 5 мм на каждый погонный метр магистрали. Теплогенератор остается в низшей точке, бак размещается в высшей.

    Большинство современных систем включает циркуляционный насос, что эффективно, но зависимо от электроэнергии. При отключении света отопление и нагрев воды отключаются. Разумно организовать альтернативный естественный метод циркуляции для форс-мажоров.

    Варианты схем с бойлером

    Когда стандартной мощности прибора в 9-13 л не хватает для обеспечения потребностей жильцов (пример: есть ванна в санузле), система дополняется бойлером. Если выбран бойлер косвенного нагрева, то имитировать проток дополнительным циркуляционным насосом, который включается и останавливается сигналом термостата, нельзя.

    Некорректная схема влечет проблему в виде длительного нагрева бойлера. На это время (до 2 ч.) отопление дома не происходит, помещения остывают. Плюс снижается ресурс котла из-за эффекта «тактования» и поступления во второй контур горячей воды, а не холодной. В самом же бойлере размножаются бактерии.

    В такой схеме нагрев между контурами обеспечивается трехходовым клапаном. Бойлер загружается за 20-25 минут. Заглушки не влияют на ресурс теплогенератора.

    Более практичные варианты — установка бойлера послойного нагрева (есть модели для двухконтурников) или электрического накопителя. У первого отсутствует теплообменник, что снижает стоимость системы. Второй существенно улучшает комфорт пользования горячей водой.

    В случае с электробойлером рекомендуется дополнительно устанавливать расширительный бак. А если давление в системе больше 6-8 бар, понадобится редукционный клапан для его снижения.

    Дополнительные рекомендации по монтажу

    Категорически нельзя уменьшать диаметр внутреннего сечения подключаемых труб. Оптимальное значение для котла до 28 кВт — не менее 20 мм на отопление и не менее 15 мм на водоснабжение.

    Если бойлер в схему не заложен, прибор разумнее установить поближе к крану горячей воды, который часто используется.

    В случае подключения теплых полов, система дополняется отдельным ответвлением с коллектором и циркуляционным насосом.

    Выводы и полезное видео по теме

    Принцип работы двухконтурного котла. Преимущества и ограничения модели.

    Разбор схемы подключения двухконтурного теплогенератора с рекомендациями по нюансам установки.

    Подсоединение бойлера в систему — последствия неправильного монтажа.

    После сбора и подготовки документации необходимо подсоединить двухконтурный котел к отоплению, электричеству и дымоходу. Приборы разные, но требования по их монтажу одинаковые. Особенности конкретной модели указываются в инструкции по эксплуатации.

    Первый запуск агрегата разумнее доверить специалисту газовой службы. Он опрессует двухконтурник, проверит все блоки, выставит режимы и проинструктирует владельца по вопросам эксплуатации оборудования.

    Хотите поделиться собственным опытом монтажа и подключения бытового двухконтурного котла? Расскажите о сложностях, с которыми вам довелось столкнуться в процессе, — оставляйте свои комментарии в блоке под статьей.

    Если у вас есть вопросы по правилам подключения или монтажа, задавайте их нашим экспертам и другим посетителям сайта — форма обратной связи расположена внизу.

    Подключение двухконтурного газового котла

    Использование газового котла в качестве источника теплоснабжения в частном доме – наиболее выгодный вариант с точки зрения коммунальных расходов. На сегодняшний день это самое популярное решение среди домовладельцев. Спрос рождает предложение, и рынок отопительных приборов представляет на выбор покупателя модели с различными технологическими характеристиками и производственными возможностями. Одной из самых достойных модификаций является двухуровневый газовый котел.

    Одноконтурный и двухконтурный котлы. Отличия

    Двухконтурный газовый котел – это вид нагревательного оборудования, который обеспечивает жилище не только теплом, но и горячей водой. В этом состоит его основное отличие от одноуровневого собрата. Носитель тепла движется в таком котле по двум линиям: одна отвечает за отопление, а другая за горячее водоснабжение. В остальном одно- и двухконтурное устройство мало чем отличаются: обе конструкции представляют собой модель, состоящую из газовой горелки, циркуляционного насоса и камеры сгорания.

    К числу различий можно отнести также большую сложность подключения двухконтурного газового котла. Разница присутствует и в ценовом отношении, но в данном случае показатель стоимости весьма относителен. Несмотря на то, что двухконтурное приспособление стоит дороже одноконтурного прибора, к последнему придется дополнительно приобретать бойлер косвенного нагрева, что в совокупности ударит по кошельку больше.

    В конечном итоге, отличия двухконтурных и одноконтурных котлов приобретают значение в момент определения предназначения оборудования. Если жилому помещению необходим только обогрев (к примеру, в доме уже подключено горячее водоснабжение), то переплачивать за подключение двухконтурного котла не имеет смысла. Рациональному покупателю, который не льет много воды и сосредоточен на экономии электроэнергии, по нраву придется как раз-таки двухконтурный котел, который включается в момент необходимости в горячей воде, в то время как одноуровневый запускается в случае ее остывания.

    Основные характеристики

    Для отопления десяти квадратных метров жилища при высоте потолка не более 3м необходим один киловатт тепла (приблизительный расчет). Таким образом, частный дом площадью 200 кв. м. поможет обогреть газовый котел, мощность которого не менее 20 – 24 кВт. Информацию о мощностном показателе можно узнать из технического паспорта приобретаемого газового оборудования, данные указываются также на упаковке. Что касается скорости нагревания воды в приборе с заявленной мощностью 20-24 кВт, то она составит порядка 12-14 л в минуту. Для принятия душа или мытья посуды этого объема вполне достаточно. Хотя одновременное воспроизведение обеих процедур может вызывать определенные неудобства.

    Принципы работы

    Система функционирования двухконтурного газового котла незатейлива. В автоматическом режиме используется контур отопления. Во второй контур, предназначенный для обеспечения горячей водой, тепло не поступает: ему препятствует специальный клапан. Когда происходит включение горячей воды, такой же клапан блокирует подачу тепла в отопительный контур. В этот момент теплоподача направлена во второй контур, благодаря чему вода нагревается. Таким образом, горячая вода присутствует по необходимости, а не постоянно, что исключает перерасход теплоносителя (газа).

    Требования к помещению

    Эксплуатация газового оборудования всегда связана с вероятностью возникновения опасных ситуаций, поэтому существует ряд ограничений при использовании газовых нагревательных приборов. Кроме того, регламентируются жесткие нормы монтажа газовых котлов. К помещениям, где будет производиться подключение двухконтурного газового котла, также предъявляется перечень определенных требований. К таковым относятся:

    • высота потолка не менее 2,5м;
    • площадь от 4кв.м и более;
    • ширина дверного проема не меньше 0,8м, оконного проема — ;
    • наличие системы вентилирования;
    • оборудование трубопровода холодной воды;
    • соответствие сечения дымохода мощности котла;
    • хорошее освещение;
    • негорючий состав покрытия стен.

    Схема подключения к отоплению и горячей воде

    В большинстве случаев, двухконтурные газовые котлы обладают одинаковым расположением патрубков, необходимых для подключения к отоплению, и водоснабжению. Они сосредоточены в следующем порядке: в середине нижней части котла размещается патрубок для соединения котла с газопроводом, справа и слева от него обустроены патрубки величиной в полдюйма для горячего и холодного водоснабжения. По краям котла расположены патрубки для соединения с контуром отопления: правый соединяет котел с обратной ветвью, которая подает потерявшую температуру воду от батарей, левый для подводки горячей воды в батареи.

    Патрубок, соединяющий котел с обратным оттоком, необходимо оснастить фильтром грубой очистки: это обезопасит прибор от попадания в него различных засоряющих элементов, скапливающихся в трубопроводе при взаимодействии металла и воды. Таким образом, срок эксплуатации котла будет более продолжительным. Ели не принимать защитные меры, прибор может очень быстро потерять работоспособность. Прикручивать фильтр следует к патрубку обратной ветви таким образом, чтобы стрелочка была направлена к котлу.

    После этого подключаются краны, отсекающие подачу от газового котла и обратный отток. Теперь в случае выхода оборудования из строя отпадает необходимость слива воды из отопительной системы и завоздушивания, поскольку воздух и оставшаяся в трубах вода очень быстро приведут в негодность трубы. Установка отсевающих кранов с разъемными соединениями сэкономит время и нервы в ситуациях, когда возникает нужда в отсоединении нагревательного прибора от контура отопления. Можно будет осуществить процедуру, не прибегая к разрезке труб.

    Аналогично выглядит схема подключения двухконтурного газового котла к горячему водоснабжению. Холодная вода подключается с левой стороны, выход горячей устраивается с правой стороны.

    Подключение котла к бойлеру

    В ряде случаев мощности двухконтурного котла (12-14 л в минуту) может не хватать на потребительские нужды – при увеличенных нагрузках, когда одновременно используются и кухонные краны, и душ в ванной. Ко всему прочему, температура горячей воды в кранах будет разниться от этого показателя в системе отопления.

    Такие ситуации вынуждают использовать в системе водоснабжения бойлер. Дополнительное оборудование также позволяет исключать неудобства эксплуатации двухконтурного газового котла, связанные с продолжительностью времени водонагрева. Для нагрева бойлера возможности контура ГВС не используются. В схеме первый контур двухконтурного газового котла должен подключаться одновременно с нагревом воды. Для этого бойлер и котел подключаются через распределительный коллектор. Последний выполняет посредническую функцию и рассредоточивает горячий носитель тепла между системой отопления и бойлером. Обогрев такой структуры осуществляет двухконтурный котел.

    Во избежание перерасхода на нагрев воды к контуру бойлера подключают отдельный насос. На него устанавливают термостат таким образом, чтобы он реагировал на запуск и отключение насоса.

    В такой схеме во время остывания бойлера, термостат сигнализирует насосу о включении, и вода начинает подогреваться. При достижении нужной температуры, термостат посылает сигнал насосу о выключении.

    Есть также еще одно недорогое, но хорошее решение. Для этого в систему горячего водоснабжения включается обычный электрический накопительный водонагреватель. Прибора емкостью 30л будет вполне достаточно.

    Водонагреватель подключается в систему водоснабжения, между двухконтурным газовым котлов и точкой водоразбора, которая приобретает благодаря ему следующие преимущества:

    1. У потребителя постоянно имеется запас горячей воды в объеме 30л;
    2. При открытии крана горячей воды нет необходимости ждать ее нагрева – из емкости водонагревателя она сразу подается в нужной степени теплой;
    3. В случае отключения газового котла в летний период или во время его техобслуживания водонагреватель является резервным источником горячего водоснабжения;
    4. Экономия на коммунальных расходах: вода не сливается впустую в канализацию, пока идет ее нагрев; газ также расходуется меньше, поскольку уменьшается количество включений котла; в небольших объемах уменьшается расход электроэнергии;
    5. Увеличивается ресурс газового котла, так как он реже включается и работает. Соответственно, все узлы прослужат гораздо дольше.
    Ссылка на основную публикацию