Утепление чердачного перекрытия минватой инструкция

Утепление чердака минватой

Содержание статьи:

  1. Особенности теплоизоляции
  2. Плюсы и минусы
  3. Подготовительные работы
  4. Технология утепления
    • Перекрытие
    • Кровля
    • Фронтоны

Утепление чердака минватой — это один из способов сохранения тепла в доме. Начиная теплоизоляцию помещений на стадии монтажа стен и полов, многие не уделяют должного внимания утеплению кровли и верхнего перекрытия постройки. А зря, ведь 20% тепловой энергии уходит именно через чердачное пространство. О том, как правильно утеплить его ограждающие конструкции, вы узнаете, читая данный материал.

Особенности теплоизоляции чердака минеральной ватой

Для утепления чердака минватой могут использоваться три ее вида — каменная вата, стеклянная и шлаковая. Утеплитель последнего типа ввиду довольно скромных своих характеристик применяется очень редко. Что касается стекловаты, то этот материал вызывает большой дискомфорт при работе с ним. Его мелкие и острые волокна, проникая через одежду, вызывают зуд кожи и ее раздражение. Поэтому работать со стеклянной ватой можно только в средствах защиты, к которым относятся плотная спецовка, респиратор, защитные очки и перчатки. Наиболее лучшими показателями абсолютно по всем критериям обладает каменная минеральная вата, которую мы и рекомендуем к использованию.

Вата любого типа выпускается в виде плит или рулонной изоляции. Марка материала в виде двузначного числа, нанесенного на ее упаковку, означает плотность изделия. Чем выше его значение, тем большую конструктивную ценность имеет утеплитель.

При уклонах кровель до 45° для утепления подходит вата с плотностью 30 кг/м 3 , это ее среднее значение. Толщина утепляющего слоя и стропил обычно совпадает и составляет около 200 мм. Минеральная вата укладывается в пространство между стропилами враспор, то есть изоляция должна держаться самостоятельно без помощи листов подшивки. Если от собственной тяжести материал выпадает, значит, его плотность недостаточна. Обычно крыши, имеющие уклон более 45° утепляют изоляцией с плотностью более 35-43 кг/м 3 .

Теплоизоляционные свойства минеральной ваты при ее правильной укладке позволяют сохранять зимой в доме тепло, а летом прохладу. Утепленный чердак можно использовать в качестве комнаты, дополнительного подсобного помещения или мастерской. Однако вне зависимости от такого применения утепление его пола должно быть обязательным, так как данная конструкция будет служить основной преградой для теплого воздуха, стремящегося из помещения вверх, согласно законам физики.

Плюсы и минусы утепления чердака минватой

В качестве теплоизоляции минеральная вата очень популярна среди застройщиков благодаря преимуществам, которые можно получить при использовании данного материала.

Достоинства минваты:

    По своей теплопроводности плиты минеральной ваты толщиной 50 мм эквивалентны метровой кирпичной кладке.

Минеральная теплоизоляция достаточно устойчива к влаге: при намокании она впитывает менее 0,5% жидкости от собственного объема.

Структура утеплителя с хаотичным расположением его волокон делает минеральную вату способной поглощать звуки — для жилых и офисных помещений это свойство незаменимо.

Утепление минеральной ватой препятствует распространению огня при пожаре благодаря тому, что данная изоляция не горит от воздействия открытого пламени.

Состав сырья для производства минеральной ваты обеспечивает теплоизоляции долговечность, исчисляемую минимальным сроком эксплуатации готового покрытия в 50 лет.

Благодаря минимальной усадке утеплителя и стойкости к механическим нагрузкам его можно использовать в многослойных изолирующих конструкциях.

Биологическая стойкость минеральной ваты обеспечивает отсутствие в теплоизоляции, изготовленной из этого материала, плесени и мелких грызунов.

Свойство материала пропускать пар способствует отсутствию накопления влаги в помещении и свободному его проветриванию.

  • С минеральной ватой легко работать, поднимать на чердак и транспортировать благодаря ее небольшому весу.
  • Недостатком теплоизоляции минватой на чердаке можно назвать свойство, присущее любому утеплителю — увеличение теплопроводности при намокании. Для того чтобы его устранить, производители обрабатывают такую продукцию гидрофобными составами, которые абсолютно безопасны для здоровья. Кроме того, для предотвращения намокания утеплителя рекомендуется при его монтаже применять паро- и гидроизоляцию.

    Подготовительные работы

    При теплоизоляции чердачного помещения необходима тщательная подготовка к данному процессу. Особенно это актуально для старого дома. В первую очередь нужно внимательно осмотреть чердачное помещение на предмет сохранности перекрытия, наличия или отсутствия трещин на фронтонах и стропилах кровли. Вполне возможно, что некоторые балки потребуется заменить.

    Для начала следует снять старое покрытие пола, обычно это ДСП или фанера. Если оно держится на гвоздях, можно воспользоваться специальным ломиком для их удаления, если на шурупах — шуруповертом.

    Демонтаж листов, состояние которых еще хорошее, рекомендуется производить аккуратно. В дальнейшем целый материал пригодится для финишной отделки. После окончания этой работы нужно очистить черновой пол от мусора, которого может быть довольно много.

    После очистки доступ к балкам перекрытия будет открыт. Необходимо оценить их состояние. При наличии трещин или гнили балки следует заменить, так как на них приходится основная нагрузка от пола. При монтаже новых брусьев рекомендуется шаг между ними делать учитывая ширину полотна утеплителя. Это во многом облегчит в дальнейшем его укладку.

    Деревянное перекрытие не должно иметь щелей в черновом настиле. Если такой дефект имеется, его можно устранить при помощи монтажной пены. После заделки всех отверстий излишки застывшего материала следует аккуратно обрезать ножом.

    Когда ремонт перекрытия будет выполнен, все его деревянные элементы следует обработать антисептиком, грунтовкой, а затем недорогим лаком для создания на конструкциях защитного слоя.

    Перед утеплением чердака все кровельные работы должны быть закончены. Фронтоны и скаты крыши нужно утеплять после теплоизоляции пола.

    Технология утепления чердачного помещения минватой

    Теплоизоляция чердака включает в себя утепление верхнего перекрытия, кровли и фронтонов. Эти работы следует выполнять поэтапно в указанном порядке. Перед тем как утеплять чердак дома минватой, необходимо подготовить: фанеру или обрезные доски, гидроизоляционную и пароизоляционную пленку, утеплитель, спецодежду, защитные очки, перчатки, нож, шпатель, рулетку, скотч и строительный степлер. После этого можно приступать к основному этапу работ.

    Теплоизоляция перекрытия минеральной ватой

    Она предусматривает использование двух технологий — утепление перекрытия со стороны жилого помещения и со стороны чердака. В идеале лучше применять их одновременно. Это поможет достичь максимально качественного результата.

    Теплоизоляцию перекрытия изнутри комнаты выполняют на этапе устройства подвесного потолка. В данном случае утеплитель закладывают в его конструкцию. Внешняя отделка из гипсокартона или другого листового материала прекрасно маскирует минеральную вату, но при этом часть высоты потолка теряется за счет толщины его «пирога». При таком варианте утепления рекомендуется использовать отражающую теплоизоляцию из минеральной ваты и укладывать ее между элементами обрешетки потолка фольгированным слоем вниз. Несмотря на малую толщину, она может удерживать до 70% тепла в доме. Кроме того, наружный слой подвесного потолка сам служит своеобразным барьером на пути уходящего вверх нагретого воздуха.

    Для теплоизоляции перекрытия со стороны чердачного помещения спектр возможностей намного шире. Кроме фольгированного утеплителя, здесь можно применять любые материалы, способные удерживать тепло: керамзит, пенопласт и многие другие. Однако для полноценного использования чердака и устройства на нем пола лучшим вариантом будет укладка под настил минеральной ваты в качестве утеплителя, который не препятствует обмену влагой между конструкциями дома.

    Способ монтажа минерального утеплителя зависит от вида перекрытия. Разница между укладкой теплоизоляции на железобетонное или деревянное перекрытие заключается в том, что в последнем случае минеральную вату нужно размещать между несущими балками. Процесс устройства изоляции выглядит следующим образом.

    Вначале для удобства передвижения по перекрытию на его балки нужно уложить деревянные доски или толстую фанеру. Следующий этап — это монтаж пароизоляционного материала на черновой пол. Эта пленка одностороннего действия. Ее нужно укладывать так, чтобы воздух свободно уходил через слой утеплителя из жилого помещения на чердак. Полотна пленки следует укладывать внахлест, а их края заводить на стены. Стыки полотен необходимо герметизировать скотчем по всей их длине.

    После монтажа пароизоляционной пленки можно приступать непосредственно к утеплению перекрытия. Раскатку рулона минеральной ваты нужно начинать от наиболее удаленной стороны перекрытия. Утеплитель легко режется ножом, но для этого под материал желательно подкладывать деревянную доску.

    После укладки первой полосы утеплителя вторую следует располагать рядом, а раскатывать рулон от конца первой полосы и заканчивая дальней точкой перекрытия. При стыковке полотен утеплителя щели между ними не допускаются.

    При наличии каких-либо препятствий типа каминной трубы полосу утеплителя следует обрезать, а в ее продолжении вырезать отверстие по контуру выступающей из пола детали и уложить на свое место. Все полости и щели, которые при этом часто образуются, можно заделать обрезками утеплителя.

    Выходы электропроводки светильников из нижней комнаты на перекрытие следует перед укладкой утеплителя защитить изоляцией. Это особенно актуально для деревянных перекрытий, которые в отличие от минеральной ваты горят.

    После укладки на пол чердака теплоизоляции ее необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от влаги, которая может проникнуть в материал с кровли дома. Пленку также следует укладывать внахлест и герметизировать ее стыки.

    Когда гидроизоляция будет готова, утеплитель можно покрывать половым настилом из фанеры или досок, который следует крепить шурупами к деревянным балкам перекрытия. Между утеплителем и внутренней стороной чистового пола следует оставлять вентиляционный зазор 30-50 мм.

    Изоляция кровли минеральной ватой

    Выполняя теплоизоляцию чердака под кровлей, необходимо пользоваться основным правилом: утеплитель следует защищать от влаги только с внутренней стороны, снаружи необходим продух, то есть вентиляционный зазор. Он способствует удалению влаги из минеральной ваты, сохраняя тем самым ее изолирующие свойства.

    Однако со стороны улицы утеплитель нужно закрыть от осадков, ветра и при этом организовать выход в ее сторону паров воды. Для этой цели служит специальная диффузионная мембрана, которую перед теплоизоляцией следует уложить между стропилами крыши и кровельным покрытием. Она будет защищать утеплитель от прямого проникновения влаги, одновременно пропуская водяные пары в продух, из которого их унесет движущийся воздух. Вентиляционный зазор нужно устраивать под кровельным покрытием по всей его площади.

    Полотна диффузионной пленки необходимо располагать горизонтально на верхней части стропил. Начинать работу следует с их нижней части. При укладке края полотен мембраны должны заходить друг на друга на 100 мм. Места их соединения нужно герметизировать скотчем. Крепление пленки к боковой части стропил следует выполнять используя строительный степлер.

    После окончания этой процедуры можно начинать работу с минеральной ватой. Утеплитель необходимо закладывать враспор между досками стропил. Для этого вначале его требуется нарезать в виде полос, ширина каждой из которых будет на 2 см больше промежутка укладки. Такой монтаж не требует дополнительной фиксации утеплителя. Следует отметить, что, приспосабливаясь к стандартному шагу деревянных стропил, производители минеральной ваты выпускают плиты шириной 0,6 м, а рулоны — 1,2 м.

    После завершения теплоизоляции утеплитель следует накрыть пароизоляционной пленкой и выполнить внутреннюю отделку скатов кровли.

    Утепление минватой фронтонов

    Схема утепления фронтонов может меняться в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Так, например, кирпичные фронтоны целесообразнее утеплять снаружи, учитывая расположение «точки росы».

    В целом, фронтоны утепляются по такой же технологии, как и стены здания изнутри. То есть вначале необходимо изготовить на фронтоне каркас из оцинкованного профиля или деревянного бруса. После этого в его ячейки следует уложить минеральную вату и выполнить ее защиту пароизоляционной пленкой.

    Завершить работу нужно обшивкой каркаса подходящим листовым материалом. Если применить двойную обшивку, например, из ОСП и влагостойких гипсокартонных листов, чердак можно полностью лишить сквозняков, сделать его достаточно теплым для проживания или хозяйственной деятельности.

    Как утеплить чердак минеральной ватой — смотрите на видео:

    Правила утепления перекрытий минеральной ватой: 1-ый этаж и чердак

    При строительстве частного дома особенное внимание стоит уделить утеплению конструкций. Важными элементами, которые подвергаются непосредственному воздействию холодного воздуха, являются перекрытия первого этажа при холодном подвале, наружные стены, чердачные перекрытия, мансардная кровля. В качестве универсального вида утепления можно использовать минеральную вату.

    Утепление перекрытия минватой позволяет обеспечить комфортную температуру пола и сохранение тепла в помещении. Благодаря своей негорючести, материал может применяться как в деревянном, так и в каменном строительстве без каких либо опасений.

    Что такое минвата

    Этот утеплитель представляет собой материал волокнистой структуры. Волокна располагаются в хаотичном порядке. Каждый производитель имеет собственную рецептуру приготовления. Все компоненты расплавляются при очень высоких температурах, а затем разрываются на тонкие волокна в центрифуге. Далее с помощью термообработки изготавливают минеральную вату.

    Виды минеральной ваты

    Для строительства дома минвата выпускается трех видов.

    1. Стеклянная. Материал изготавливается из битого стекла.
    2. Каменная. Этот вид можно назвать самым распространенным. Чаще всего можно встретить материал из базальтового волокна, но его изготавливают и из других минералов. Производить утепление каменной ватой проще по сравнению с двумя другими.
    3. Шлаковая. Обладает самыми низкими теплоизоляционными характеристиками и повышенной хрупкостью. Не подходит для фасадных работ и трубопроводов.

    Помимо этой классификации существует разделение по форме, в которой выпускается минеральная вата.

    1. Рулонный материал – имеет невысокую жесткость, поэтому в большей степени используется для утепления стен дома или пола по лагам.
    2. Жесткие минеральные плиты или маты – отлично подходят для использования при утеплении перекрытий и мансардной кровли.

    Для утепления напольного покрытия предпочтительно использовать второй вариант, поскольку жесткая минеральная вата обеспечит надежную работу пола под нагрузкой.

    Достоинства и недостатки материала

    К положительным качествам минеральной ватой можно отнести:

    • хорошая теплоизоляция;
    • простая технология укладки, в конструкции пола минвата не требует специального закрепления;
    • низкая степень поглощения влаги из окружающей среды;
    • демократичная цена;
    • устойчивость к воздействию высоких температур и открытого огня;
    • безопасность для человека при соблюдении технологии;
    • устойчивость к воздействию бактерий, плесени и грибка.

    Благодаря этим качествам минеральная вата получила массовое распространение, как в деревянном, так и в каменном строительстве.

    Но нельзя не сказать о ее особенностях и недостатках, к которым относятся:

    • необходимость дополнительной защиты для рабочих: спецодежда, перчатки, маска;
    • нужно обеспечить защиту утепления от влаги, технология включает в себя пароизоляцию и гидроизоляцию;
    • способность впитывать воду, невозможность применения для влажных помещений;
    • высокая степень усадки при нарушении условий монтажа и эксплуатации;
    • при укладке в деревянном здании между лаг необходимо предусмотреть зазор между утеплителем и конструкцией напольного покрытия 3-5 см.

    Если не учесть эти особенности утепление станет опасным для человека, например, отсутствие спецодежды у рабочих приведет к попаданию частичек материала на кожу и в легкие. Это вызовет раздражение, зуд, аллергические реакции.

    Применение при утеплении полов

    В качестве утепления перекрытия в доме минераловатные плиты применяются в следующих случаях:

    • в конструкции пола первого этажа при наличии холодного подвала или подполья;
    • в конструкции междуэтажного перекрытия для повышения звукоизоляции;
    • в конструкции чердачного перекрытия при наличии холодного чердака.

    Для индивидуального дома при укладке во всех случаях необходимо, чтобы строго соблюдалась технология, иначе утеплитель не будет выполнять свою функцию.

    Технология утепления

    При укладке утеплителя должна строго соблюдаться технология. “Пирог” утепления зависит от типа перекрытия, поэтому давайте рассмотрим нижеприведенную инструкцию.

    Перекрытие первого этажа

    При наличии холодного подвала или подполья требуется утепление конструкции пола. Независимо от того, в каком здании проводятся работы, деревянном или каменном, слои укладывают в следующем порядке при монтаже минеральной ваты сверху:

    1. перекрытие;
    2. гидроизоляция;
    3. утеплитель;
    4. пароизоляция;
    5. чистый пол.
    Читайте также:  Узкие стиральные машины: с фронтальной и вертикальной загрузкой, 40 см, 33 см., обзоры

    В деревянном домостроении плитный или рулонный материал укладывается между лагами с соблюдением порядка слоев. Возможно закрепление материала снизу, это более грамотно с точки зрения теплотехники, но очень трудоемко.

    Утепление минватой снизу

    Рекомендуем посмотреть видео с наглядно показанной технологией утепления:

    Шумоизоляция междуэтажных перекрытий

    В качестве защиты от распространения звука минеральную вату укладывают в пирог пола с соблюдением следующего порядка:

    1. перекрытие;
    2. пароизоляция;
    3. утеплитель;
    4. гидроизоляция;
    5. чистый пол.

    Мероприятие особенно эффективно при возведении кирпичного или бетонного дома, но в деревянном тоже не станет лишним.

    Заметим, что в ж/б перекрытиях для гашения ударного и воздушного шума достаточно 3-5 см минваты под стяжку. А в деревянных перекрытиях слой материала должен составлять не менее 5-10 см.

    Утепление чердачного перекрытия

    Если в здании предусмотрено устройство холодного чердака, необходимо защитить перекрытие верхнего этажа. В деревянном здании минеральная вата укладывается между лагами, в каменном – как между лагами, так и под цементную стяжку.

    Порядок укладки такой же, как и в предыдущем случае. Отличие заключается в материале напольного покрытия чердака и толщине слоя утеплителя.

    Защита конструкции в этом случае проводится для предотвращения излишних тепловых потерь из комнаты в помещение холодного чердака. Нагретый воздух скапливается именно под потолком и при отсутствии необходимых мероприятий беспрепятственно попадает в пространство чердака, создавая большие теплопотери для дома.

    В данном видео подробно разбирается технология утепления чердачного перекрытия:

    Расчет толщины

    В индивидуальном доме нет требований к теплозащите конструкций, поэтому толщину утеплителя можно подбирать приблизительно. Она зависит от климата территории, для большинства случаев достаточно будет защиты минеральной ватой толщиной 100-150 мм.

    Для вычисления более точного значения можно воспользоваться помощью специалиста или простой программой «Теремок». Ее можно найти в сети в свободном доступе.

    Минеральная вата – современный теплоизоляционный материал, который при правильном применении прослужит долго и надежно защитит элементы здания. Материал подходит для работ со всеми типами полов от подвального до чердачного.

    • Минвата
    • Утепление

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж
    • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне

    –>

    Все о строительстве и ремонте

    2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

    Рекомендации по утеплению перекрытия холодного чердака минватой

    Утепление дома не заканчивается обшивкой изолирующим материалом стен, потолка и пола. Как правило, большинство частных построек имеют чердак. Он также должен быть утеплен в зависимости от желаемой температуры внутри данного помещения. Различают два способа обшивки чердачного перекрытия — теплый и холодный. В первом случае изолируется весь контур, чтобы воздух под кровлей прогревался от вытяжной вентиляции. Второй способ подразумевает лишь обшивку перекрытия. Именно утепление холодного чердака будет рассмотрено далее.

    Особенности теплоизоляции перекрытия минеральной ватой

    Чаще всего холодный чердак встречается в многоэтажных постройках. Качество его утепления влияет на общие теплопотери помещения, а также на долговечность кровельной и стропильной систем. Чтобы улучшить сбережение тепла, потребуется поместить утеплитель между паро- и гидроизолирующим материалами. Первый препятствует намоканию минеральной ваты, которое происходит из-за поднятия влажных масс к вершине помещения. Второй исключает попадание влаги с крыши дома сквозь трещины, дырки, прорехи в кровельном материале.

    Работы по утеплению чердака проводят чаще со стороны пола, нежели потолка нижнего этажа. Последовательность действий бывает разной и зависит от выбранного утеплителя.

    Многие потребители делают выбор в пользу минеральной ваты — мягкого, надежного, недорогого теплоизолятора с высокой сжимаемостью, который позволяет укрыть даже неровную поверхность.

    Реализуется он рулонами либо мягкими плитами, а разрезается канцелярским или простым ножом достаточного размера.

    Положительными свойствами минваты являются:

    • высокая пожароустойчивость;
    • стойкость к воздействию влаги;
    • материал не боится грызунов;
    • удобство использования;
    • ценовая доступность.

    Несмотря на относительную простоту материала, при работе с минватой нужно использовать защитные перчатки, очки, плотную одежду с длинными рукавами (закрывающую руки полностью), а склонным к аллергическим заболеваниям — респиратор.

    Требуемый инструмент и оборудование

    Для полноценного утепления перекрытия холодного чердака минеральной ватой понадобятся:

    • пароизоляция (специальная мембрана или полиэтиленовая пленка);
    • гидроизоляция (классический пример — рубероид);
    • несколько рулонов/плит минеральной ваты (количество определяется утепляемой площадью, климатическими условиями региона, а также желаемым числом слоев утеплителя);
    • скотч;
    • рулетка, желательно от 5 м;
    • канцелярский нож;
    • строительный степлер;
    • доски и листы фанеры (для формирования участков, внутрь которых будет положен материал);
    • шпатель (для разравнивания/уплотнения утеплителя).

    Если все необходимое готово, пора переходить к работам.

    Инструкция по обшивке чердачного перекрытия

    Правильное утепление холодного помещения предусматривает последовательное выполнение следующих этапов:

    1. Укладка пароизолирующего материала на пол. Им может служить паронепроницаемая мембрана, полиэтиленовая пленка либо пергамин. Первый пример — самый дорогой, последний — наиболее доступный. Укладывается материал с нахлестом, стыки проклеиваются скотчем либо фиксируются тонкими рейками из дерева при помощи степлера.
    2. Из фанеры или небольших брусков формируются лаги (горизонтальные участки). Расстояние между параллельными досками должно быть на пару сантиметров меньше, чем предполагаемая ширина утеплителя.
    3. Минвата плотно укладывается в лаги, уплотняется шпателем, чтобы не было щелей. Если потребовалось уложить два куска утеплителя, их стык проклеивается скотчем.
    4. Желательно поверх слоя ваты уложить гидроизолирующий материал, чтобы он не допускал намокания пола. Скорее всего, слой рубероида уже имеется под кровлей, но для большего спокойствия рекомендуется выполнить этот шаг при утеплении холодного чердачного перекрытия.
    5. После укладывания трех слоев защиты чердака от промерзания и влаги поверх лагов накладываются ровные доски, формирующие пол.

    Выполнение приведенного выше плана — залог качественно выполненной работы. Настилаемый поверх утеплителя ровный пол является базовой поверхностью для окончательной отделки.

    Особенности работы с материалом

    По сравнению с пенопластом, пенополистиролом или подобным утеплителем минеральная вата на порядок превосходит их по мерам предосторожности. Помимо упомянутых ранее правил относительно одежды, необходимо соблюдать следующие предписания:

    • резать куски минваты только на горизонтальной ровной поверхности;
    • укладывать ее слоем, ширина которого не менее 25 см;
    • утеплять минватой трубы, вентиляционные колодцы, балки и другие выступающие на чердаке участки вблизи пола.

    Очевидно, утепление холодного чердака рассмотренным материалом — элементарный процесс, который осложняется лишь свойствами ваты. Соблюдение технологии укладки подарит тепло вашему дому на долгие десятилетия, а примененный утеплитель будет качественно выполнять свои функции.

    Как правильно утеплить чердак в частном доме с холодной крышей

    Через неутепленный чердак уходит большое количество тепла, за которое платятся деньги. В результате температура в помещении не повышается, а расходы на коммунальные услуги растут. Единственный выход – утепление холодного чердака недорогими строительными материалами. Если есть время и лишние средства, можно выполнить изоляцию кровли, но это не обязательно, потому что достаточно изолировать потолок со стороны чердака и все тепло будет оставаться в помещении.

    1. Для чего нужно утепление чердака
    2. Материалы для теплоизоляции
    3. Минеральная вата
    4. Пенопласт
    5. Пеноплекс (пенополистирол)
    6. Пенополиуретан
    7. Керамзит насыпной
    8. Толщина слоя теплоизоляции
    9. Подготовка чердака к утеплению
    10. Пароизоляция
    11. Гидроизоляция
    12. Как правильно провести работы

    Для чего нужно утепление чердака

    Площадь пола в частном доме равна площади потолка, через который улетучивается большая часть тепла. В холодном жилом помещении образуется больше влаги, поэтому вероятность образования грибка повышается, что приводит к заболеваниям органов дыхания в будущем. Самые неприятные ощущения возникают в ванной комнате, пол и стены в которых не успевают просохнуть, создается дискомфорт, вдобавок холод в ванной способствует простудным заболеваниям, когда происходит резкая смена температур. Дети в таких условиях чаще болеют.

    Изоляционные материалы в большинстве своем хорошо отводят воду, поэтому при утеплении конденсат не будет скапливаться на стенах. Теплый воздух высушивает лишнюю влагу, стены и пол при этом прогреваются.

    Если утеплить скаты крыши и фронтон, на чердаке не будет образовываться влажность и не будет слышно запаха плесени. Это более сложная работа, но выполнимая, так как материалы легкие по весу.

    Лучше всего провести работы по утеплению чердака своими руками, чтобы не расходовать лишние средства на оплату труда. Нужно выбрать утеплитель по техническим характеристикам, рассчитать его количество и уложить по имеющимся технологиям. Вся работа может занять 1 день.

    Материалы для теплоизоляции

    На рынке утеплителей можно найти как натуральные, так и искусственные материалы. Их разница заключается в стоимости, эффективности, сроке службы, коэффициенте теплопроводности.

    Минеральная вата

    Минеральная вата или ее разновидности – стекловата, базальтовый утеплитель, шлаковата – отличаются повышенным коэффициентом теплопроводности благодаря структуре из хаотично расположенных волокон. Холодный воздух зимой не проникает в помещение снаружи, а летом в нем прохладно, так как вата не пропускает охлажденные кондиционером потоки воздуха.

    Из всех разновидностей минваты рекомендуется выбирать базальтовый утеплитель по следующим причинам:

    • Материал не осыпается и не вызывает аллергической реакции. Работать с каменной ватой можно без средств защиты.
    • Срок службы около 50 лет.
    • Минвата из вулканической породы бывает разной плотности – можно выбрать подходящий вариант для любого региона, в том числе самого холодного.
    • Базальтовая вата – легкий материал, поэтому справиться с его укладкой может один человек.
    • Минвата из базальта не горит. Расплавить ее можно очень высокими температурами, поэтому чердак будет в безопасности.

    Базальтовым утеплителем можно изолировать дымоход, тогда еще больше тепла останется в помещении, где есть печь или камин.

    При использовании стекловаты и шлаковаты придется одевать защитный костюм, очки и перчатки, так как тонкие волокна ломаются и могут попасть в органы дыхания, глаза и на кожу. Данные материалы также не горючие, но плавятся при значительно более низких температурах. При этом материал теряет свою структуру и полезные свойства.

    Пенопласт

    Утепление чердака в доме с холодной крышей можно выполнить с помощью пенопласта. Этот материал также имеет достоинства:

    • Низкий вес и стоимость.
    • Не выделяет вредных веществ при нагревании, поэтому химически нейтрален и безопасен.
    • Содержит в составе антипирен, который не поддерживает горение.
    • В пенопласте не заводятся микроорганизмы, плесень.
    • Не утяжеляет конструкцию потолка.
    • Низкий коэффициент прочности, поэтому требуется дополнительная защита материала в виде уложенных сверху досок с опорой на лаги. Это потребует лишних расходов и времени.
    • Материал не пропускает воздух, поэтому в помещении может образоваться сырость и конденсат.
    • Грызуны, которые водятся в частных домах, повреждают пенопласт, строят из него норы, поэтому нужно дополнительное покрытие.

    Используют пенопласт чаще всего для наружных работ под штукатурку. Как утеплитель для чердака в частном доме не выгоден – требует больших вложений для защиты самого материала.

    Утепление потолка пенопластом в доме с холодной крышей выгоднее делать изнутри, но это может снизить потолки.

    Пеноплекс (пенополистирол)

    Утеплитель Пеноплекс производят из гранул синтетического материала полистирола или пенополоистирола. Это утеплитель, который представляет собой пористую структуру с отдельно расположенными ячейками. Соты не соприкасаются между собой, что с одной стороны является положительным качеством, с другой – негативным моментом. Дело в том, что пенополистирол плохо пропускает влагу, она будет скапливаться внутри помещения, вызывая сырость.

    Достоинство полистирола в его стоимости и небольшой толщине. Воздух внутри составляет 98% всего объема материала, поэтому он такой дешевый. По сравнению с каменной ватой коэффициент теплопроводности ниже. Чтобы добиться хорошей теплоизоляции необходимо покупать пенополистирол большей толщины, что обойдется дороже.

    Пеноплекс горюч, поэтому в плане пожарной безопасности абсолютно бесполезный. Температура плавления 75 градусов, поэтому его нельзя укладывать рядом с отопительными приборами. На чердаке это может быть дымоход от печки.

    Пенополиуретан

    По сроку службы, а также теплосохраняющим характеристикам стоит обратить внимание на пенополиуретан, который наносится методом распыления. В этом случае нет надобности сооружать лаги для укладки минваты или керамзита, экономить, приобретая дешевые непрочные материалы.

    За короткое время можно создать монолитный пол на чердаке, в котором не поселятся грызуны, не заведется плесень, не появятся трещины. При использовании пенополиуретана не придется покупать дополнительную паро- и гидроизоляцию.

    Керамзит насыпной

    Можно утеплить чердак керамзитом. Это прочный материал, который используют насыпью с подготовленные ячейки. Если необходимо передвигаться по чердаку, сверху придется соорудить пол на деревянных лагах. Достоинства керамзита:

    • прочность;
    • долговечность;
    • не впитывает влагу;
    • хорошо сохраняет тепло;
    • пропускает воздух;
    • может использоваться в комбинации с другими материалами, что предпочтительнее.

    Чаще всего керамзит сочетают с минеральной ватой или напыляют на него пенополиуретан, чтобы не тратить время на сооружение каркаса.

    Толщина слоя теплоизоляции

    Для утепления чердака в доме с холодной крышей можно использовать теплоизоляционные материалы любой плотности, так как помещение не является жилым. Если планировать укладку минваты на скаты крыши, можно заготовить материал меньшей плотности и толщины, так как в результате утеплитель потолка будет двойным, но уложенным в двух местах.

    Строители рекомендуют более толстый слой утеплителя располагать по периметру чердака, так как наибольшие теплопотери происходят в углах.

    Для удобства передвижения по мягкому утеплителю необходимо соорудить дорожки из дерева или другого материала, чтобы не нарушать свойств при сжатии теплоизоляционного слоя.

    Подготовка чердака к утеплению

    Перед началом работ необходимо рассчитать площадь помещения и количество строительных материалов. Главное – толщина утеплителя, которая нужна в средней полосе, где температура может опускаться до минус 30 градусов. Толщина минваты должна быть не менее 20 см.

    • Убрать весь мусор и пыль, чтобы уплотнитель не вбирал ее в себя.
    • Заделать щели в кровле с помощью строительной пены.
    • Удалить острые предметы. Они могут повредить защитный слой ваты.

    После уборки можно заносить строительные материалы, инструменты, а также дополнительную лампу для подсветки.

    Пароизоляция

    По законам физики теплый воздух, насыщенный паром, всегда будет подниматься вверх, проходя через стены и перекрытия. Этот процесс называется диффузией.

    Различные материалы имеют разную степень паропроницаемости. Высокое сопротивление процессу диффузии может оказать образование конденсата или накопление влаги между этажами. В таких местах перекрытия обычно выполняют из дерева, а древесина, пропитываясь влагой, теряет прочность.

    Когда нижнее помещение прогревается, а верхнее – холодное, пароизоляция нужна обязательно. В случае применения каменной ваты можно купить материал с гидрофобным покрытием, который не будет пропускать пар в холодное помещение вверху, где из него образуются капли воды.

    В технической документации существует два понятия: сопротивление пару и коэффициент паропроницаемости. Это разные понятия.

    Для организации пароизоляции применяют два материала – пленку для покрытия всей площади и клейкие ленты для соединения слоев гидрофобного утеплителя, чтобы в щели не проникал пар.

    Характеристики, по которым выбирают пароизоляцию, должны учитывать прочность (полиэтиленовая пленка не подходит), стойкость к ультрафиолету, так как в окна иногда попадают солнечные лучи, способные повредить материалы.

    Гидроизоляция

    Чтобы уберечь чердачное помещение от затопления, а потолки и ремонт от водяных потеков, рекомендуется уложить слой гидроизоляционного материала на скатах крыши.

    • Наплавляемый – укладывается внахлест и соединяется с помощью горелки. Самый дешевый вариант – синтетические материалы.
    • Распыляемый. Создается цельная пленка-мембрана.
    • Порошковый. В него добавляют воды непосредственно перед монтажом.
    • Жидкий – подходит для бетонных перекрытий, впитываясь в их поверхность.
    • Обмазочный на битумной основе.

    Перед тем как купить гидроизоляцию, необходимо перечитать свойства: материал должен пропускать воздух, но задерживать воду. Некоторые дешевые пленки создают парниковый эффект в холодном неотапливаемом чердаке, в результате чего стены покрываются плесенью.

    Как правильно провести работы

    Утепление чердака в частном доме своими руками проводят следующим образом:

    1. Если чердачное помещение не планируется обживать, его необходимо сделать вентилируемым. Для этого в кровле устанавливают вентиляционные желоба.
    2. Старую крышу рекомендуется изолировать слоем гидроизоляции любого вышеописанного типа. Это нужно для защиты минеральной ваты. Подойдет деревянная конструкция, на которую натягивают пленку, или напылитель.
    3. Если одновременно утеплять скаты, начинать рекомендуется с них. Плиты с одной стороны намазывают клеем и крепят к внутренней стороне кровли. Можно использовать саморезы, подставляя под них квадратные широкие пластины. Рулонный утеплитель можно резать после того, как он уложен между стропилами.
    4. На плиты сверху монтируется пароизоляционная пленка.
    5. При монтаже утеплителя на пол сначала сооружают лаги – деревянный каркас, между которыми укладывается рулонный или плиточный слой.
    6. Перед плитами укладывается пароизоляция, затем плиты и гидроизоляция.
    Читайте также:  Утепление пола на балконе своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео

    Чтобы можно было свободно передвигаться по всей площади чердака, лаги закрывают прочным материалом – деревом или листами гапсокартона. Это делает внешний вид помещения боле аккуратным – при желании там можно обустроить мастерскую или хранилище вещей. При желании сэкономить можно обустроить только дорожки к важным объектам, например, к дымоходу, слуховому окну, вентиляции.

    Фундамент для забора с кирпичными столбами: схемы и видео

    Ограждения с колоннами из кирпича относятся к классу изгородей «люкс». Фундамент под забор с кирпичными столбами – это неотъемлемая часть такой конструкции. От того, насколько качественно и правильно он будет выполнен, зависят устойчивость и долговечность всей конструкции. К его строительству нужно относиться внимательно и соблюдать технические нормы, чтобы ограждение не стало большим разочарованием.

    На дачном участке

    Выбор фундамента

    Прежде чем начинать строительство, стоит изучить устройство фундамента и познакомиться с видами монолитов. Знание особенностей конструкций поможет сделать правильный выбор.

    Виды фундамента

    Рассмотрим виды оснований, их применение и технические параметры.

    Ленточный

    Ленточный фундамент используют для тяжелых конструкций, построек из кирпича, блока. Выглядит он, как бетонная лента. Монолит применяют на грунте с хорошей несущей способностью.

    Подготовка перед окончательным монтажом

    Для строительства нужно:

    • вырыть траншею шириной 40 см, глубиной 50 см;
    • на дно уложить песчано-гравийную подушку толщиной 15 см. Смесь тщательно утрамбовать;
    • выставить опалубку;
    • связать арматурный каркас из арматуры диаметром 8–10 мм;
    • установить металлические опоры под кирпичные колонны на расстоянии 2–3 м. Используют профильную трубу 50х50 мм или толстостенную круглую трубу диаметром 40 мм и выше;
    • готовую конструкцию заливают бетоном М200.

    Опалубка перед бетонированием

    Столбчато-ленточный

    Столбчато-ленточный (комбинированный) фундамент выглядит, как ленточный монолит, с одним отличием – в местах, где устанавливают столбы, бурят лунки.

    Применяют на глинистой, торфяной или рыхлой почве, используют для тяжелых комбинированных ограждений. Для строительства применяют технологию, аналогичную при изготовлении ленточного монолита, меняются только размеры фундамента:

    • роют траншею шириной 40–50 см, глубиной 80 см;
    • в местах, где устанавливают столбы, бурят скважину глубиной 1,2–1,5 м.

    Схема установки профлиста на основание

    Столбчатый

    Он выглядит как отдельно залитое основание под колонну. Применяют для легких комбинированных заборов. Для строительства нужно:

    • вырыть лунку глубиной до 1,5 м, шириной 40 см;
    • дно засыпать слоем песка и гравия толщиной 15 см;
    • вставить трубу, у основания горизонтально приварить куски арматуры по 25 см для лучшего сцепления с бетоном. Для столбиков используют профильную трубу 50х50 мм или аналогичных размеров круглую трубу;
    • залить бетоном.

    Схема столбчатого основания

    Что влияет на выбор фундамента

    Чтобы избежать неприятностей, связанных с деформацией забора, нужно учитывать:

    • вес конструкции;
    • тип почвы;
    • глубину промерзания почвы.

    В процессе работы

    Вес зависит от материала, из которого сделан забор. На строительство двух столбов и двухметрового пролета высотой 2 м, выложенного из кирпича, уходит 0,3 м3 бетона и 0,7 м3 кирпича общим весом 1700 кг.

    Такое ограждение тяжелое, для него делают ленточный или комбинированный фундамент.

    Для забора из профнастила, дерева или металлических решеток достаточно забетонировать столбы, а для надежности – связать лентой небольшого заглубления.

    Ограждение из профлиста

    Грунт

    Важно учитывать грунт, на котором делают бетонную основу. На песчаном или торфяном грунте лучше использовать ленточный монолит шириной 25 см, глубиной 40 см. Марка бетона – М200.

    На глинистой поверхности – ленточный или комбинированный. Ширина фундамента – 25 см, глубина – 50 см. Глубина лунок под колонны – 1,5 м. Марка бетона – М200.

    На супеси используют монолитную ленту шириной не менее 25 см, глубина фундамента – 50 см. На дно укладывают песчаную подушку. Марка бетона – М200.

    Глубина промерзания почвы

    Фундамент заливают ниже отметки промерзания почвы, в противном случае конструкция может деформироваться.

    В том случае, когда уровень промерзания низкий, применяют плавающий тип фундамента. Роют траншею глубиной 60 см. На дно засыпают слой щебня толщиной 10 см, тщательно утрамбовывают. Остальной объем ямы засыпают песком и уплотняют.

    На подушку заливают монолитную армированную ленту высотой 40 см и шириной 30 см в зависимости от конструкции забора. Армируют монолит арматурой диаметром 10–12 мм.

    Это основные условия для правильной оценки ситуации, чтобы решить, какое основание для забора с кирпичными столбиками выбрать.

    У частного дома

    Следующий этап – монтаж монолита.

    На видео подробно рассказывается, как сделать столбчатое основание.

    Устройство фундамента под забор с кирпичными столбами

    Ленточный фундамент используют чаще других для строительства заборов с кирпичными колоннами. Технология отлажена. Такая конструкция прочная, чтобы выдержать тяжелые кирпичные столбы, а при необходимости – и кирпичное заполнение между колоннами.

    Подготовительные работы

    К подготовке относится очистка места будущего строительства. Старый забор демонтируют, спиливают деревья, выкорчевывают пни, снимают верхний слой земли. Важно проверить, чтобы под монолитом не проходили коммуникации: газ, вода, электричество.

    Затем засыпают ямы, срезают бугры. С помощью нивелира или лазерного уровня проверяют уклон на участке. Если угол наклона большой, делают ступенчатый фундамент или выравнивают площадку при помощи техники.

    Если воспользоваться услугами спецтехники, можно выровнять участок, очистить его от мусора и подготовить хороший доступ к строительной площадке. Средняя цена на услуги подобной техники в России составляет 1500 рублей в час.

    Разметка участка

    Важная часть монтажа – разметка будущего фундамента под забор с кирпичными столбами. Для этого делают проект постройки с точными размерами и планом участка.

    Сначала устанавливают границы участка, отступают 20 см внутрь территории, вбивают колышки, натягивают между ними шнур, обозначая линию забора. Потом параллельно натягивают второй шнур на расстоянии ширины ленты с запасом 10 см для опалубки. Затем обозначают места, где будут стоять колонны.

    Шаг между столбами – 2–3 м в зависимости от конструкции забора. Когда разметка на местности готова, копают траншею под фундамент.

    На дачном участке

    Армирование

    Для усиления прочности фундамента применяют армирование. Это своего рода скелет, который не позволяет процессам пучения почвы разрушить монолит. Благодаря ему происходит равномерное распределение нагрузки по всему основанию конструкции.

    Каркас вяжут из рифленой арматуры диаметром 8–12 мм. За счет насечек она обеспечивает нужное сцепление с бетоном. Для поперечного соединения используют проволоку диаметром 6 –8 мм.

    Арматурные каркасы вяжут на земле, а затем устанавливают в траншею. Арматуру укладывают параллельно друг другу, связывая коротышами между собой через 50 см. Готовые половины соединяют, чтобы получилась конструкция прямоугольной формы.

    Каркас не должен касаться дна, боковых стенок опалубки, быть ниже верхнего уровня плиты на 5–7 см. В местах, где будут стоять колонны, предварительно бурят лунку глубиной от 80 см до 1,5 м и устанавливают трубу диаметром 40 мм или профильную 50х50 мм. Столбик соединяют с каркасом, чтобы получилась единая металлическая конструкция.

    Изготовление опалубки

    Опалубка – это деревянные или металлические щиты, с помощью которых придают форму и нужные размеры монолитным конструкциям. Самый простой вид опалубки – деревянный щит. Его собирают из строганых досок толщиной не менее 0,25 см и шириной 15 см. Затем их плотно подгоняют друг к другу и сколачивают между собой брусом 50х50 мм через каждые 50 см.

    Для жесткости брус прибивают сверху и снизу вдоль всего щита. Чтобы поддерживать необходимую влажность бетона, на внутреннюю часть опалубки крепят рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

    Готовые щиты устанавливают в траншею, а снаружи распирают кольями из бруса через каждый метр. Сверху опалубку сбивают между собой брусом или обрезками доски.

    Чертеж устройства ограды

    Бетонирование

    Для фундамента используют бетон марки М200, его заказывают готовым или замешивают вручную.

    Готовый бетон марки М 200 обойдется в среднем по стране от 2700 до 3500 руб. за 1 куб без доставки.

    1. Цемент М400 – 286 кг.
    2. Щебень – 1080 кг.
    3. Песок – 795 кг.
    4. Вода – 210 л.

    Цена в зависимости от региона – 1100–1500 руб. Замешивать самостоятельно бетон дешевле, но трудоемко.

    На фото изображено ленточное основание.

    С помощью бетономешалки емкостью 160 литров можно приготовить 3 куба за рабочую смену.

    Заливать фундамент нужно сразу по всему периметру, тщательно вибрируя бетон. Для этого понадобится вибратор, который дают напрокат в строительных сервисах. Трубы при бетонировании выставляют по уровню, для жесткости сваривая между собой горизонтальной перекладиной.

    Чтобы бетон не трескался, его поливают водой в первые пять дней каждые 3–4 часа. Опалубку демонтируют через 7–10 дней после бетонирования.

    Установка кирпичных столбов

    Колонны для ограждения делают двух видов: в полтора кирпича и в два кирпича. Размеры столба, выложенного в полтора кирпича, – 38х38 см, расход – 4 шт. на один ряд. В два кирпича – 51х51 см, расход – 6 шт. на один ряд.

    На фундамент вокруг трубы укладывают рубероид. Наносят цементный раствор слоем 1 см и кладут кирпич, при помощи уровня выравнивая по горизонтали и вертикали. Каждый последующий ряд кирпича должен перекрывать швы предыдущего ряда. Такой прием называется перевязка, он добавляет прочности кладке.

    Чтобы получить ровные швы, используют квадратный прут диаметром 8 мм. Четыре куска прута размещают с четырех сторон столбика, наносят раствор и кладут кирпич. При помощи уровня выравнивают плоскость, затем аккуратно вытягивают квадрат. Получается ровный шов одинакового размера.

    Чертеж для строительства ограждения

    Важный элемент конструкции столба – закладная. Это металлическая пластина или уголок на боковой части столба. Закладная нужна для связи колонны с секцией забора. Пластины выпускают на расстоянии 20 см от верха и низа на каждом столбе. Для ворот и калитки делают три закладные.

    Стоимость ленточного фундамента в рублях

    Любые инструкции и самые точные указания к работе – неполные без цены на материал и изделие. Список стоимости услуг и цен на строительные материалы:

    1. Стоимость одного погонного метра ленточного основания шириной 25 см, высотой 40 см в среднем по стране обойдется заказчику в 2000–2400 рублей. В цену включены стоимость материала и работа.
    2. Кирпич облицовочный 25х12х6,5 см обойдется покупателю от 10 до 20 руб. за шт., а стоимость кирпича 25х12х8,8 см – от 15 до 30 руб. за шт. в зависимости от производителя.
    3. Бетон марки М200 без доставки – от 2700 до 3500 руб. за 1 куб, а марка бетона В20 или М250 – 3700–4000 руб.
    4. Тонна арматуры диаметром 10 мм стоит до 40000 руб. за 1 тонну или 37 руб. за погонный метр.
    5. Песок, 1 м3 – 500 руб.
    6. Щебень, 1 м3 – 650 руб.
    7. Цена цемента марки М500 составит 360 руб. за мешок 50 кг.

    На фото изображено готовое ограждение.

    Видео

    На видео рассказывается, как сделать ленточное основание своими руками.

    Фундамент для забора с кирпичными столбами: глубина залегания, выбор основания

    Ограда из кирпича – это капитальное сооружение, по сложности и трудовыми затратами сравнимое с фундаментом дома. Их строят на грунтах, способных выдержать вес кирпичных столбов и ветровые нагрузки. Глубина фундамента зависит от верхней границы залегания грунтовых вод, несущей способности грунтов и погодных условий.

    Пользователи часто ищут :

    Выбор основания

    Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

    Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

    Фото: укладка бутового камня

    Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

    Учтите: разрезная балка не должна намертво соединяться с основанием. Если произойдет изменение линейных размеров под действием высокой или низкой температуры, она должна иметь зазор между столбами в несколько миллиметров. Если этого не сделать, получится балка с защемленными концами. Любые появляющиеся нагрузки, в том числе и сдвигающие, она будет передавать на все элементы ограждения. Правильная фундаментная балка не должна заливаться сплошной лентой длиной на десятки метров.

    Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

    Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

    Фото: ленточный ростверк

    Устройство ленточных фундаментов на местности

    Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

    Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

    Фото: фундамент со столбами установлен на склоне

    Советы: при заливке бетона установите в ленточном фундаменте на глубине 30-40 см от поверхности керамические или пластиковые трубы для отвода дождевой воды. При проливных дождях на участке без таких отверстий может появиться небольшое озеро вокруг дома.

    Преимущества использования бута

    Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

    Читайте также:  Строительство каркасного бассейна своими руками

    Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

    Фото: укладка бута

    Совет: для заполнения щелей между камнями используйте заостренные пики из арматуры, острые палки.

    Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

    Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

    Основание на винтовых сваях

    Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки. Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане.

    Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

    • Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
    • Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
    • Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

    Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

    Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

    Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

    Предварительные расчеты объемов и затрат

    В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов. Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке. Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.

    Расчет объема бетона и стоимости работ

    Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.

    Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич – 250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.

    Фото. Расчет количества кирпича для столбов: 1.5х1.5; 1.5х2; 2х2.

    От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:

    • штукатурка – 10 мм;
    • облицовка плиткой – 15 мм;
    • облицовка искусственным камнем – 25 мм;
    • облицовка натуральным камнем до 45 мм.

    Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.

    Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.

    Для приготовления 1 м 3 бетона двухсотой марки требуются:

    • цемент М400 – 1 часть;
    • песок – 3 части;
    • щебень – 5 частей;
    • вода по мере надобности.
  • При самостоятельном изготовлении бетонного раствора измеряйте цемент, песок и щебень в одних единицах: в объемных частях или в килограммах. На практике считают материалы, загружаемые в бетономешалку, ведрами или лопатами.

    Количество кирпича рассчитывается в штуках. При ширине столбов в 1,5 кирпича на один ряд идут 3 штуки, толщина шва 10 мм. Соответственно на 1 метр высоты нужен 21 кирпич.

    На 1 м 3 бетона требуется в среднем пять мешков цемента весом по 50 кг.

    Опалубочные работы

    Опалубка состоит из деревянных щитов, сделанных из обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем больше необходимо устанавливать раскосов, чтобы придать жесткость. Для контроля ширины внутри устанавливают деревянные прокладки. Чтобы выровнять опалубку строго по линии, её стягивают проволокой толщиной 1 мм. Для удобства в работе, чтобы она стала мягкой, проволоку предварительно обжигают на огне.


    Чтобы щиты во время заливки не сдвинулись в сторону, их укрепляют деревянными колышками. Для достижения абсолютно гладкой поверхности изнутри щиты устилают полиэтиленовыми пленками, которые прибивают к доскам строительным степлером. Опалубку рекомендуется снимать через неделю. Одновременно срубают наплывы раствора, просочившиеся в щели между досками.

    Внутри опалубки выводится горизонтальный уровень и в доски забиваются гвозди. Между ними натягивается проволока, цветной шнур для указания на верхнюю границу бетонирования.

    Чтобы создать фундамент из бетона для кирпичного забора без больших вложений, выберите подходящий для себя вариант из вышеизложенных. Технология заливки несложная и под даже людям без опыта подобной работы. Пошаговую инструкцию с детальным описанием поэтапного возведения фундамента можно посмотреть в этом видео.


  • Правильный фундамент под кирпичный забор: фото, советы и практика

    Сразу заливать фундамент под забор и заказывать бетоносмесительную «грушу» на 10-20 кубов или лучше делать все вручную? Здесь мнения могут разойтись, поскольку владельцы побогаче будут делать все одновременно. Любители беречь средства и делать все своими руками захотят сэкономить 50% почти. В этом нет ничего плохого, все методы хороши по-своему.

    Лично я считаю, что все зависит от локальной ситуации по месту строительства и средств. Нанимать бригаду с «грушей» бетона не было возможности, поэтому решили делать фундамент под забор своими руками – это на 45000 рублей дешевле и строителям заодно работа будет. У нас на участке забор был необходимой вещью, поскольку на него возлагалось сразу несколько важных задач и он должен был:

    1. Позволить высыпать строительные материалы на участке и обеспечить хранение сыпучих материалов.
    2. Защитить тяжелый инструмент и стройматериалы от недоброжелателей, которые могли «скоммуниздить» его.
    3. Дать возможность оставить что-то на ночь, поскольку участок находился в 35 км от места жительства.
    4. Обеспечить слежение и повысить секретность территории, которую невозможно было охранять в виду ее отдаленности.

    В общем резину тянули долго, но все же решили заливать ленточный фундамент под забор на осень. С весны хотелось начать активно строительство и полностью оградить территорию. Конечно, от всех бед это спасти не могло и, как говорят: «кто хочет стырить, тот стырит всегда», но все же спокойнее и уже ничего на виду не будет находиться – тоже большой плюс.

    Копаем траншею под кирпичный забор

    Подразумевалось использование декоративных блоков 10х20х39 типа «рванный камень» и весом 14 кг каждый, то есть, немного легче обычного шлакоблока, декоративного керамического или силикатного кирпича. Поэтому в глубину фундамент решено было сделать 60-70 сантиметров. С 25 см начиналась уже плотная глина. Почему такой глубокий? Хотелось сделать именно надежно и на века, чтобы потом ничего не трескалось, к тому же у нас были спорные уровни с соседом и во избежание «подкопов» решили немного углубиться. По-хорошему на такой забор и вес достаточно было 45 сантиметров, но мы всегда делаем с запасом.


    Ширина траншеи как можно меньше, но получилось около 30 сантиметров, чтобы удобнее было копать и забутовку выполнять. Все было ровно, только вот фундамент под столбами забора решили немного заглубить с помощью винтового бура диаметром 35 сантиметров и залить бетоном с забивкой арматуры. Эта операция, по моему мнению, должна усилить конструкцию при горизонтальных нагрузках, которые могут влиять при подсыпке земли к фундаменту со стороны.

    Меткостью наши копатели не обладали, у некоторых руки переставали труситься только после 0.5 темного. Для уверенности была натянута нитка между двумя отбитыми точками забора, чтобы по нитке ориентироваться и копать ровно. Так должен был получиться именно правильный фундамент под забор, но получилось, собственно, как всегда – почти ровно, почти не криво. Одно радует – это не цоколь, в земле можно немного и криво, лишь бы хороший удельный вес и прочность бетона была.

    Забутовка кирпичом и блоками траншеи забора

    Этот этап идеально подойдет для тех, у кого есть много строительного мусора или ненужные природные камни, блоки, которые надо утилизировать, но нет желания и денег нанимать манипулятор для их вывозки. Глубина фундамента под забор была до 70 см, в нее отлично ложились бетонные блоки высотой 60 см, их можно было без особых проблем перебить на 2-3 части и с помощью самодельной тачки транспортировать к месту забутовки. 1 работник-каменщик на кувалде, 1 водила на транспортировке и пара землероек – за день около 14 кубометров бута мы сделали, сэкономили 14 кубов бетона (оплата труда только вычитается от сюда).


    Снижать стоимость фундамента под забор можно чем угодно без потери качества. Остатки красного кирпича, природный гранит, камень из шлака и все, что имеет хороший удельный вес – подойдет все. Блоки ФБС и природный камень очень хорошо колются при помощи простого молотка или кувалды, в чем я на собственном опыте убедился.


    К тому же, после каждого проливания из бетономешалки можно подбрасывать еще мелкий бут из гранитного камня или строительного мусора, точно так, как это мы делали при строительстве кирпичного септика в прошлой статье. Это ускоряет процесс строительства, а также минимизирует затраты (цемент нынче по казенным ценам). Особенно актуален процесс, если у вас есть на стройке человек, у которого нет работы или не очень занят. Таким действием он существенно ускоряет бетонирование.

    Если вы желаете получить крепкий фундамент под кирпичный забор (а как же иначе?), надо соблюдать главное правило забутовки: между всеми элементами должен попасть раствор. Нельзя насыпать бут толстым слоем или кидать блоки один на другой. 1 слой установили – пролили раствор, потом второй слой. Это касается даже мелких камней. Все пустоты и «сухости» чреваты проседанием фундамента, будьте внимательны.

    После установки увесистых бетонных кусков или камней на них может попасть сверху земля. Ее надо смести, а лучше промыть поверхность мойкой перед заливкой бетона – так будет правильно. Хотя «местные» всегда рекомендуют не заморачиваться и сразу с бетономешалки все выгружать – само все смоет жидким бетоном.

    Заливаем фундамент под забор раствором и немного выравниваем

    Траншея вырыта, бут засыпан, все уже сделано и готово для того, чтобы поставить 2 джентльмена на бетономешалку и все это дело сровнять с землей в прямом смысле этого слова: надо вывести 0, который находится на одном уровне с землей. Не путайте цоколь и фундамент. Цоколь мы сделаем потом поверх фундамента и выведем его на 0 по уровню именно, а фундамент – это дешевый раствор 1:5 или даже 1:7. Его суть – сделать увесистую почву для дальнейших работ.

    Можно было все лить за 1 раз с опалубкой, но так выйдет гораздо дороже, а так мы поставим цоколь на 1:4 и с армированием, но объем этого прочного и дорогого бетона будет всего 20% от общего. Конечно, наше усиление забора арматурой будет гораздо проще чем при армировании фундамента под дом. Но все же это тоже деньги, их лучше сэкономить. Учитывая стоимость арматуры М14 на сегодняшний день, разделение цоколя от «подземной» части даст возможность сэкономить до 15000 рублей на 50 погонных метрах.

    Рассмотрим подробнее как залить фундамент под забор из кирпича и что нужно использовать. В процессе сделаем выводы арматуры на цоколь, чтобы он был максимально монолитным с фундаментом и имел повышенную гибкость. Также сделаем дополнительно армирование под колонами. Распишем пошагово как сделать фундамент под забор:

    ШАГ 1: армирование под колонами. В тех местах, где мы забуривались под колонами на глубину 30-40 сантиметров, рекомендую забить 2-3 прутика арматуры, чтобы в высоту они были на всю траншею. Верх можно развести в стороны, чтобы задействовать большую площадь армирования. Если нет бура, можно просто углубить место с помощью штыковой лопаты.

    ШАГ 2: подготовка смеси. Берем 5-7 частей шлака или отсева (они дешевле), 1 часть М500 цемента, и воды примерно 2-3 части, надо получить в результате жидковатый раствор (не такой как для кладки кирпича) который максимально тщательно заполнит все пустоты в буте.


    ШАГ 3: заливка фундамента под забор. Здесь ничего мудрёного нет, просто переворачиваем бетономешалку, постепенно заливаем, подсыпаем мелкий бут. Следите за тем, чтобы не было «закрытых областей», бетон должен проникнуть везде, до самой земли. Если где-то есть стык двух больших элементов забутовки – отодвиньте камни и налейте туда раствор.

    ШАГ 4: установка армирования под будущий цоколь. Сверху на фундаменте у нас будет еще опалубка под фундамент забора (под цоколь уже) высотой в 25-30 сантиметров. Он будет из прочного бетона 1:4 и армирован, поэтому закладные надо сделать под него сразу, чтобы он был максимально однородным. После того как бетон сровняется с землей, надо взять арматуру М14-16 длинной 50-70 сантиметров и на 25-30 сантиметров всунуть ее в свежий бетон. У вас должно получиться 2 ряда «штырьков», возвышающихся на 25-30 сантиметров над бетоном. К ним мы привяжем арматуру и зальем потом цоколь.


    ШАГ 5: установка закладных. Конечно же, у вас будут где-то ворота и держаться они будут на металлических опорах (мы ставили 100х100 для уверенности). Эти опоры лучше поставить сразу в пробуренные места и облить хорошо бетоном — пусть выстаиваются к следующему году, потом их привяжем уже к стенам.

    Сделать своими руками фундамент под кирпичный забор не тяжело, главное – не проморгать ничего. Все дефекты будут видны только после того, как вы уже установите полностью забор и он просядет. А тогда уже будет очень поздно и дорого все «в зад вернуть». Лучше сразу делать с запасом прочности и технически правильно залить фундамент под забор из кирпича, чтобы потом не болела голова.

  • Ссылка на основную публикацию