Строительство крыши частного дома своими руками

Основой любого строения является его фундамент, а кровля считается защитой всех несущих и опорных систем от влаги. Строительство крыши проводится на заключительном этапе возведения здания, но именно в это время закладывается основа его прочности, комфортности и долговечности. Если сделать крышу дома своими руками, можно сэкономить внушительную сумму на услугах специалистов. Для этого следует изучить устройство существующих конструкций, правила их выбора и сборки. При условии соблюдения строительных норм и технологии работы можно построить крышу, отличающуюся практичностью, надежностью и презентабельностью.

  1. Основные элементы крыши
  2. Факторы, влияющие на выбор крыши
  3. Разновидности крыши
  4. Подготовительный этап
  5. Пошаговая инструкция строительства крыши своими руками

Основные элементы крыши

Самостоятельно делать крышу следует только при условии понимания условий предстоящей задачи и имея на руках грамотный, продуманный во всех отношениях проект.

Сооружение скатного типа состоят из таких элементов:

Устройство плоских крыш намного проще. Максимум — плотный утеплитель и рулонная кровля.

Факторы, влияющие на выбор крыши

Чтобы построить крышу, необходимо при составлении чертежей учитывать ряд факторов, оставление которых без внимания чревато неприятными последствиями.

На выбор крыши влияют следующие условия:

Проектирование дома является сложным и ответственным процессом, где нужно учитывать каждый нюанс.

Разновидности крыши

Частным застройщикам предоставлен обширный выбор конструкций крыш для жилых и вспомогательных зданий и пристроек. Решение принимается после оценки эстетической и практической стороны сооружений, своих навыков и финансовых возможностей.

По форме кровля подразделяется на такие виды:

Выбирать форму крыши нужно с учетом всех деталей, не поддаваясь эмоциям и амбициям. В этом случае ее возведение пройдет без осложнений, конечный результат стройки будет качественным и привлекательным.

Подготовительный этап

Каждая фаза строительства требует последовательности и соблюдения технологии выполнения. Одной из них является подготовка к монтажу. В первую очередь нужно собрать инструменты и оборудование.

Для работы потребуется:

Для обеспечения безопасности необходимо работать в защитных очках, печатках и каске.

Обустройство армопояса под мауэрлат

Подготовительный этап проводится следующим образом:

На этом подготовка заканчивается. Дальнейшие работы нужно начинать незамедлительно, не дожидаясь ненастной погоды.

Пошаговая инструкция строительства крыши своими руками

Нужно привлечь к монтажу кровли минимум двух помощников, обладающих минимальным опытом подобных работ.

  1. Укладка гидроизоляции. Полосы прикрепляются в местах, где будут находиться опорные балки.
  2. Монтаж мауэрлата. Используется брус сечением 15х15 см и больше. Он крепится по периметру здания на саморезы, анкеры или закладные детали.
  3. Строительство стропильной системы. Применяются прогоны толщиной 5-10 см. крепление фрагментов осуществляется гнездовым способом с последующей фиксацией гвоздями, саморезами, планками и уголками. Интервал между стропильными ногами берется в пределах 80-160 см. Данный показатель определяется формой крыши, параметрами кровельного покрытия и утеплителя.
  4. Сборка обрешетки. Делается реечной для штучного покрытия и сплошной плоской для рулонного.
  5. Крепление гидроизоляции. Пленка защитит древесину от сырости, исходящей со стороны улицы.
  6. Укладка кровельного покрытия. Работа проводится в соответствии с прилагающейся к нему инструкцией производителя.
  7. Монтаж утепления. Материал приклеивается, вставляется, напыляется или засыпается в формы. Все щели задуваются монтажной пеной.
  8. Проведение пароизоляции. Мембранная ткань крепится к стропилам, закрывает утеплитель.
  9. Внутренняя отделка помещения. Выбор материала определяется предназначением помещения. Для жилых комнат применяется вагонка, гипсокартон, краска и обои. Хозяйственные помещения оформляются проще — ДСП, фанерой или пластиковыми панелями.

В заключение устанавливаются декоративные профили, зашивается свес и собирается водосточная система.

Строим фундамент из покрышек – дешево и сердито

Можно ли сделать фундамент из покрышек – это уже даже не вопрос. Можно. Самый первый фундамент из покрышек, который был выложен на всеобщее обозрение в сети, был сделан под курятник. А на сегодняшний день на фундамент из покрышек поставлены уже не только гараж, баня, надворные постройки, но даже настоящий жилой дом площадью в 150 квадратных метров.

Это, как вы понимаете, заставляет задуматься любого застройщика, который заинтересован в экономном и быстром строительстве. Потому что бетонные основания, которые традиционно используются при возведении жилых домов, поглощают львиную долю строительного бюджета. И если вы желаете выстроить жилой дом, уложившись в 500-600 тысяч рублей, то затраты на фундамент в 250-300 тысяч рублей, согласитесь, напрягают. Отдать почти половину строительного бюджета только за нулевой цикл стройки не может себе позволить даже средней руки застройщик.

Причем удешевление строительного процесса уже коснулось всех этапов строительства. Застройщики стали возводить дешевые каркасные строения, используют экономичные утеплители и кроют дома бюджетными кровельными материалами.

Самое время и в фундаментных технологиях также переходить на бюджетные или вообще условно бесплатные технологии. Итак, простой фундамент из покрышек – технология, как говорится, в действии.

Как сделать фундамент из покрышек

Для начала стоит определиться, какие покрышки нам нужны. Для возведения надворных построек, гаража или бани можно брать покрышки любого диаметра и состояния. Чтобы построить дом на фундаменте из покрышек нам потребуются колеса с достаточной шириной и высотой профиля.

Этап 1. Разметка фундамента

Производится разметка будущего фундамента, разнесение пятна застройки по осям. На этом этапе определяются размеры будущего строения, а также расположение его несущих стен.

В силу того, что «покрышечный» фундамент получается условно-бесплатным, можно позволить себе заложить избыточные несущие возможности. Это значит, что можно укладывать если не сплошное поле, то как минимум под все внутренние стены, несущие и не несущие, можно пусть ряд колес.

Этап 2. Выемка грунта под укладку покрышек

Мы не можем укладывать колеса просто так на грунт. Под покрышки потребуется подушка из песка. Производится выемка грунта по заранее намеченному плану, укладывается песок и трамбуется с проливкой.

Этап 3. Используем геотекстиль

Далее по разметке укладывается геотекстиль. Можно брать геотекстиль любой плотности, он служит здесь лишь для того, чтобы ПГС или щебень из покрышек не смешивался с песчаной подушкой.

Этап 4. Укладка покрышек

Укладываем колеса на подготовленную поверхность. Некоторые экономичные застройщики укладывают колеса с промежутками. Делать этого не нужно. Набрать вышедшую из употребления резину можно на любом шиномонтаже бесплатно. Поэтому экономить не нужно, укладывайте плотно друг к другу. Поверхности качения шин, касаясь друг друга, будут создавать дополнительную жесткость.

Этап 5. Набивка и трамбовка

Здесь можно использовать как ПГС, так и щебень мелких фракций. Фракция 5-20 вполне подойдет для этих целей.

Внимание! Можно, и даже нужно, использовать щебень и ПГС б/у, то есть вывозимый с места дорожных работ. Такие материалы ранее служили подсыпкой на дорогах, а теперь могут быть использованы в вашем фундаменте.

Стоимость бывшего в употреблении щебня – примерно 7-9 тысяч рублей за 20 тонн с доставкой на ваш участок. Сравните со стоимость «нового» карьерного щебня в вашем регионе.

Трамбовка на этом этапе должна производиться после закладывания каждой небольшой партии внутрь покрышки.

Можно проливать ПГС или мелкий щебень, можно трамбовать на сухую.

Этап 6. Гидроизоляция

Чтобы нижняя доска обвязки каркаса не набирала влагу от щебня или ПГС, поверх каждого колеса укладывается слой ПВХ. Можно использовать старые баннеры от уличной рекламы, которые бесплатно или за небольшие деньги можно забрать в рекламных конторах.

Этап 7. Укладка нижней обвязки.

На гидроизоляцию укладываются доски нижней обвязки. В зависимости от ширины каркаса могут быть использованы 1 или 2 доски на нижнюю обвязку.

Делать ли привязку к грунту, не улетит ли легкий каркасный домик? Вообще-то не улетит, так как вес каркасного дома вместе с утеплителем, кровлей, перекрытиями и вещами не даст ему это сделать. Особо сомневающиеся граждане могут заглубить по 4 углам дома 4 якоря в грунт на глубину в 150 см и закрепить гибкими связями к ним нижнюю доску обвязки.

Почему нужно использовать гибкие связи, а не, например, арматуру? Потому что резина – относительно эластичный материал. И даже подверженная сухому бетонированию все равно будет «дышать». Пусть на 5-8 миллиметров, но этого будет достаточно, чтобы треснули доски нижней обвязки.

Все, далее можно возводить каркас и строить здание. Как вы уже понимаете, возводить на таком основании можно легкую постройку – каркасный дом.

Возвести на фундаменте из покрышек кирпичный дом или здание из блоков у вас не получится.

Плюсы и минусы фундамента из покрышек

Самый главный плюс – это бюджет. Фактически вы строите фундамент бесплатно, из условно-бесплатных материалов.

Следующий плюс – это скорость возведения. Буквально за 2-3 дня можно подготовить основание под полноценный каркасный дом.

И, наконец, можно все работы проделать в одиночку. Что очень трудно реализовать, когда вы заливаете «нормальное» бетонное основание.

Самый большой минус «покрышечного» фундамента – он годится только для легких каркасных построек. Хотя для адептов каркасного строительства это скорее плюс, чем минус.

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Средняя прочность бетона по ГОСТ
    Выбирая строительные материалы, основное внимание уделяется их качеству, ведь фундамент, отлитый из нетехнологичного сырья, может дать сильную усадку, а то вообще рассыпаться через несколько лет.

Из чего можно сделать бетономешалку — голь на выдумки хитра
Самодельная бетономешалка — устройство до безобразия простое по своему строению, но при этом незаменимое на земельном участке любого дачника, садовода и уж тем более начинающего.

Как сделать опалубку под фундамент дома из пенополистирола
Опалубка из пенополистирола для фундамента бывает сборной и разборной, ее выполняют из цельных блоков, рассчитанных на определенную толщину ленты фундамента. Чтобы изготовить опалубку данного типа.

Расчет арматуры на фундамент по калькулятору
В расчетах необходимо руководствоваться требованиями СНиП 52-01-2003 для выбора класса, сечения и нужного количества арматуры. Прежде чем приступать к расчетам, необходимо понимать, что если имеется.

Вы можете порекомендовать этот материал другим пользователям в социальных сетях

– Я бы поставил крыльцо на обычный свайный фундамент, предварительно пробурив скважины на глубину промерзания земли. Это наиболее простой и дешёвый вариант основания под крыльцо.

Добавить комментарий Отменить ответ

Вы можете подписаться на новые документы, публикуемые на сайте, и получать их на свою электронную почту:

Фундамент из покрышек своими руками – новые идеи в строительстве

Необходимые инструменты и материалы

Если вы загорелись строительством и предпочитаете все делать своими руками, то в этой статье мы предложим очень бюджетный способ положить начало будущему зданию – собрать фундамент из покрышек или бочек.

Оценим такие бюджетные технологии

Для тех кто занялся созданием небольшой пристройки, гаража, бани, первым делом необходимо определиться с фундаментом: габариты, материал, тип и т. д. Именно этот этап занимает большую часть времени, сил и вложений. Основу для небольших помещений можно создать с помощью старых покрышек или бочек. Этот способ сегодня вызывает немалый интерес у дачников, благодаря своей простоте и дешевизне. Но чтобы сделать фундамент прочным и надежным, понадобятся дополнительные материалы, инструменты и некоторые знания в строительстве. Применять технологию для постройки блочных построек или массивных зданий строго запрещено!

К достоинствам применения шин в качестве основы для постройки можно отнести следующие факты:

Применение шин в качестве основы для постройки

Наряду с преимуществами, существуют и некоторые минусы такого бюджетного строительства. При воздействии прямых солнечных лучей материал покрышек может выделять токсичные вещества. Но этого можно избежать, если выполнять строительство строго согласно правилам и советам специалистов. Не рекомендуется применять автомобильные шины, располагая их на поверхности земли.

А что же насчет бочек? Это тоже очень быстрый и доступный способ сделать своими руками довольно надежный фундамент. Конечно, тут речь идет тоже о постройках с малой нагрузкой, например, это отличная идея для бани или летней кухни. Если площадь небольшая, то вам может хватить всего четырех бочек объемом 200 л. Они выполняют роль несъемной опалубки для бетона, которые можно заглубить в грунт. После заполнения бочек бетоном у вас будут крепкие, массивные и долговечные столбы.

Правда, у фундамента из бочек есть и отрицательные стороны. Например, не всегда нужен такой широкий столб фундамента. Также не каждый найдет нужное количество таких больших бочек, а покупать их может быть накладно. В случае необходимости существенного заглубления столбов в грунт делать это будет тяжело. Все-таки для бочек диаметром по полметра вырыть несколько глубоких ям в глинистой почве будет весьма непросто.

Общая последовательность работ

Самыми распространенными зданиями, которые возводятся на подложке из покрышек или бочек, считаются гаражи и бани на приусадебных участках.

Здание на подложке из покрышек

Как сделать фундамент из покрышек своими руками – пошаговая схема

Шаг 1: Котлован

Прежде чем затевать заливку фундамента, необходимо заранее запастись всеми инструментами и материалами, которые могут понадобиться в процессе. А потом подготовить строительную площадку для дальнейшего строительства. Прежде необходимо очистить ее от мусора и камней. Понадобится выкопать котлован на площадке, при этом необходимо учитывать отступ с каждой стороны траншеи по 20 см. Глубина рекомендуется не более 30 см, в зависимости от выбранного исходного материала для заливки.

Шаг 2: Укладка покрышек

Дно нужно выровнять и утрамбовать, после чего проверить проделанную работу строительным уровнем. Далее приготовить автомобильные покрышки, брать по одной и укладывать их на дно вырытого котлована, впритык, без зазоров, параллельно плоскости земли. Забирая лопатой битый кирпич и подготовленную щебенку, землю и песок, заполнять пространство внутри шин, аккуратно утрамбовывая материал молоточком. По такому же принципу потом нужно избавиться от зазоров между покрышками. Слой получившейся насыпи должен располагаться таким образом, чтобы покрыть шины полностью.

Плотность утрамбовки материала под заливку фундамента обеспечит его прочность и надежность.

Шаг 3: Опалубка

После утрамбовки и подготовки основы из покрышек можно переходить непосредственно к заливке. Первым делом необходимо уложить листы рубероида, которые будут выступать в качестве гидроизоляции для будущей бани или гаража. После чего можно делать опалубку по стандартной строительной технологии, используя брус и заранее подготовленную доску. Опалубка должна быть выполнена таким образом, чтобы в результате получилась монолитная плита из бетона, которая будет выступать в качестве верхней части фундамента.

Несмотря на достоинства применения покрышек, такой фундамент нужно будет армировать, используя для этого арматуру, швеллера или металл, перевязанный проволокой. В некоторых случаях достаточно актуально применять уже готовую монолитную бетонную плиту для верхней части, но в таком случае необходимо заранее просчитать ее стоимость и экономическую целесообразность использования такого материала.

Шаг 4: Заливка

Заливку опалубки несложно сделать своими руками, ее производят стандартным раствором бетона, но рекомендуется добавлять в него специальное средство – пластификатор. Это обеспечит отсутствие в дальнейшем трещин и сколов готового фундамента. Накрыв залитый раствор старой ветошью и тряпками, вымоченными в аммиаке, можно значительно сэкономить время на высыхании. Плита из бетона должна выстоять на протяжении минимум 7–10 дней, это позволит набрать прочности и надежности. По истечении этого времени опалубку можно смело разбирать. При такой методике выполнения фундамента своими руками очень важно точно соблюдать горизонтальность поверхности плиты, для постоянных проверок во время монтажа и заливки рекомендуется использовать строительный уровень.

Разница при устройстве столбчатого и плиточного фундамента

От выбора типа зависят некоторые особенности монтажа конструкции, которые необходимо в точности выполнять. Для фундамента плиточного типа покрышки укладываются на днище выкопанного котлована друг на друга в два слоя. При этом стоит учитывать, что чем больше количество уложенных для фундамента шин, тем прочнее и дольше будет служить готовая конструкция. В этом случае листы рубероида будут выступать не только гидроизоляцией, но и позволят сделать заливку равномерно. Высота опалубки из досок и бруса должна составлять не менее 15 см. Такой фундамент должен выстаиваться не менее 10 дней, но рекомендуется для надежности не разбирать опалубку 12–14 дней.

Покрышки для фундамента плиточного типа

Для столбчатого фундамента из старых автомобильных покрышек возводятся столбы нужного размера и высоты. Особенно актуальным такой вид считается для регионов и областей с высоким уровнем сейсмической активности, благодаря своим прочностным характеристикам. Такой фундамент отнимает больше сил и времени, но считается наиболее надежным вариантом. Технология строительства немного отличается от плиточного варианта.

После копки котлована по необходимым размерам производится его разметка колышками. Далее на них размещаются автомобильные покрышки таким образом, чтобы первый слой был четко посередине. При такой укладке очень важно соблюдать строгую горизонтальность возводимой поверхности. Шины засыпаются кирпичом, щебнем и заливаются раствором бетона. Выстоять заливка должна не менее 5 дней, после чего можно приступать к выполнению обвязки досками и брусом.

В дальнейшем основа для фундамента из шин не требует в процессе эксплуатации особого ухода, особенно если в процессе закладки были соблюдены все правила и строительные нормы. Прослойку из песка рекомендуется выполнять в любом из типов фундамента, она будет служить в качестве демпфера, который стабилизирует нагрузки, а также дополнительной гидроизоляции, задерживающей влагу. Какой из предлагаемых вариантов фундамента выбрать, каждый решает в индивидуальном порядке, исходя из соответствующих условий. Неоспоримо то, что фундамент из покрышек будет наиболее простым и экономичным вариантом для бани или гаража, особенно если вы хотите сделать его своими руками и как можно быстрее.

Самостоятельная установка наличников на межкомнатные двери

Каким образом устранить зазоры после установки дверей и придать им эстетичный вид? Для этих целей специалисты используют наличники. Основная их функция – скрыть появившиеся при монтаже дефекты, щели. Установка наличников межкомнатных дверей – это ответственный процесс, требующий от мастера опыта, сноровки.

Какими бывают наличники

Строительный рынок представлен широким ассортиментом накладных планок. Они различаются по:

Отделку следует подбирать исходя из личных предпочтений, а также с учетом особенностей интерьера, точного места установки. При покупке наличников важно правильно определиться с материалом. Любой вид сырья имеет свои плюсы, минусы.

Деревянные

Еще лет десять назад этот вид был единственным вариантом для декорирования двери. Но, несмотря на усовершенствование строительной отрасли, он до сегодняшнего дня пользуется спросом. Основное преимущество – универсальность: деревянные планки подходят к любому типу дверной конструкции.

Правильно установленные наличники

Они могут отличаться от других своим внешним видом. В зависимости от вкуса потребителя декор бывает резным, с различными по формам фигурами.

Недостаток деревянных наличников на двери – необходимость их обновления. Но это не повод от них отказываться. Современные наличники изготовлены таким образом, что их можно без проблем реставрировать, шпаклевать, наносить лакокрасочные покрытия.

Большинство людей сопоставляют этот материал с ДВП. С одной стороны, по свойствам они похожи. С другой стороны, при производстве МДФ используются новейшие технологии, обеспечивающие более высокие качества материалу.

Наличники МДФ подходят для установки вне влажных помещений

МДФ представляет собой древесноволокнистую плиту со средней плотностью. По степени экологичности он такой же, как дерево. А шпонированный МДФ даже внешне тяжело от него отличить.

Накладные планки из МДФ предпочитают из-за низкой стоимости, долговечности. Но при выборе необходимо учитывать, что у него плохая влагостойкость. Поэтому не рекомендуется его устанавливать в таких помещениях, как ванна, туалет.

Пластиковые

Такие планки изготавливают из прочной пластмассы, которая не подвержена изменениям под воздействием климатических факторов. При эксплуатации они не выгорают, не плавятся. Кроме того, за ними не нужно специального ухода. Влажная уборка один раз за неделю – это все, что от вас требуется.

Пластиковые наличники обладают высокой влагоустойчивостью

Благодаря невысокой цене, хорошей устойчивости к влажности пластиковая отделка нашла широкий круг потребителей. Однако существуют отрицательные моменты.

Недостатком такого декора является небольшой выбор моделей, а также цветовой гаммы. Обычно продаются белые и несколько оттенков коричневого. Наличники другого цвета изготавливаются по индивидуальному заказу.

Способы резки наличников

От того, насколько аккуратно мастер обрежет составляющие конструкции, зависит внешний облик обналички. Резать можно несколькими методами с помощью:

Чтобы срез получился максимально ровным, без сколов, шероховатостей, специалисты рекомендуют использовать профессиональную электрическую пилу. При этом прибор должен быть исправным. Если пильный диск кривой, тупой или будет даже небольшое биение подшипника, результат получится далеким от желаемого.

С помощью профессиональной пилы можно получить идеально ровный срез

Однако нужно знать, что даже высокотехнологическое оборудование известных брендов допускает небольшие погрешности. Для них существуют определенные допуски: угол запила – 0,3-0,7 градусов, неточность стыка – от 0,1 до 0,5 мм.

Кто отказывается покупать электрическую пилу, может воспользоваться заводским стуслом. Он представляет собой лоток, сделанный из металла, пластика или дерева. Этим инструментом изделия подрезаются под разным углом: 90, 45, 30 градусов.

Домашние мастера чаще всего используют стусло

Для накладных планок из разных материалов подбирайте соответствующую ножовку. Металлические, пластиковые обрамления режут ножовкой по металлу, деревянные – ножовкой по дереву. От правильного инструмента зависит качество выполненной работы.

Способы крепления наличников

Монтаж осуществляется финишными, жидкими гвоздями, саморезами, «клювами».

С помощью финишных гвоздей

Этот вид крепежа нашел широкое применение благодаря ряду преимуществ:

Для работы берут тонкие гвозди длиной около 4 сантиметров, диаметром до 1,5 миллиметра. Расстояние между ними должно составлять 50 см. На рейках отмечают точки простым карандашом.

После фиксации гвозди можно зашпаклевать под цвет дерева, так что гвоздей не будет видно

В местах отметок вбивают гвозди таким образом, чтобы они входили в коробку на 20 мм. Если шляпки узкие, то их можно оставить или при желании обрезать бокорезами. Образовавшиеся небольшие впадины маскируют восковым карандашом подходящего цвета.

Недостатками работы с финишными гвоздями являются:

  1. Сложность демонтажа. Из-за своеобразного строения шляпки достать гвозди почти нереально.
  2. Менее прочное соединение, чем у обычных гвоздей.
  3. Выбрав данный способ крепежа, учитывайте также, что такие гвозди предназначены для отделки там, где отсутствует нагрузка на изгиб.

Жидкими гвоздями

Этот способ идеально подходит для обрамления из МДФ. Выполняется он достаточно просто, не требует определенных навыков, сноровки.

Для монтажа наличников МДФ используют жидкие гвозди

Жидкие гвозди наносятся по изнаночной стороне декоративного элемента и прикрепляются к стене. Чтобы клей схватился, нужно подержать несколько минут, а затем зафиксировать скотчем.

Такой вид крепежа хорош тем, что не остается следов на внешней стороне реек. Однако прочность крепления не настолько высокая, как при использовании обычных гвоздей.

Крепление при помощи саморезов

Данный метод характеризуется надежностью. Его используют для деревянных изделий.

Деревянные наличники закрепляют саморезами

С саморезом может справиться даже новичок в строительном деле. Для этого нужно просто следовать инструкции:

  1. Найдите саморезы диаметром 6 миллиметров, длиной 2 сантиметра.
  2. По лицевой стороне планок поставьте метки шириной 50 см друг от друга.
  3. В обозначенных местах просверлите небольшие отверстия, а потом рассверлите их немного. Это позволит скрыть шляпки саморезов.
  4. Вкрутите саморезы. При желании их можно замаскировать под шпаклевкой или декоративными накладками.

Крепление «клювами»

«Клювом» прозвали наличник, который внешне напоминает русскую букву «Г».

Наличник в форме клюва

Данный метод очень прост. Он заключается в том, что самый большой участок детали ставят в специально предназначенное для этого углубление и защелкивают его.

Минусом крепления «клювами» является постепенное расслаивание конструктивного элемента. Под воздействием самого крепления планки начинают разрушаться в местах стыка. Вследствие этого возникает необходимость дополнительного крепежа клеем.

Способы стыковки

Существуют 3 способа крепления.

Стыковка под углом 45˚

При монтаже нельзя обойтись без подрезки участков, в которых соединяются отдельные части комплекта. Подрезку под углом 45˚используют чаще всего. Она идеально подходит для любого типа отделки, скрывая удачно участки запилов.

Стыковка по углом 45˚ скрывает участки запилов

Стыковка под углом 90˚

Наличники соединяются под углом 90 градусов. Верхняя доска отделки размещается между правой и левой частью.

Стыковка под углом 90˚

Стыковка под 90˚ с имитацией перемычки

Этот способ установки используют для создания необычного дизайна интерьера.

Отлично подходит для исторической имитации

Инструкция по монтажу деревянных наличников

Сделать отделку двери можно не только с помощью мастера, но и своими руками. Чтобы не допустить ошибок, четко следуйте алгоритму.

Этап 1. Подготовительные работы.

Строительным ножом очистите поверхность дверного проема от выступающей монтажной пены. Затем пройдитесь ровной рейкой по всему его периметру, посмотрите положение стены и коробки. Имеющиеся проблемы будут решаться в ходе монтажа обрамления.

Этап 2. Обозначьте местоположение накладных планок.

Накладные планки устанавливаются таким образом, чтобы закругленные углы дверной коробки оставались видны.

А прямые со стороны добора должны совпадать с углами декоративного элемента.

Особое внимание уделите тому, чтобы наличники не препятствовали работе петель, замочной «отвертке» двери. Приложите планки и карандашом поставьте отметины над коробкой выше угла стыковки приблизительно на расстоянии 3 мм. Обозначенные места показывают высоту вертикальных и ширину горизонтальных элементов декора по нижним стыковочным углам.

Иногда при монтаже доборы получают многочисленные повреждения. Чтобы их скрыть, специалисты советуют ставить метки на дверных элементах на два миллиметра ниже угла. Если же дефектов нет, то устанавливайте планки к ним вровень.

Этап 3. К отметинам приложите вертикальные планки и поставьте на них метки на нужной высоте.

Разметка для монтажа наличников

Произведя замер наличников, пронумеруйте их и поставьте цифры на стене в соответствующем месте. Это позволит в процессе работы их не перепутать.

Этап 4. Обрежьте вертикальные части конструкции под углом 45˚.

Срез должен быть ровным, без сколов. Во время резки учитывайте ширину пропила, так как в некоторых инструментах она может составлять до 3 мм. Поэтому сделайте от метки соответствующий отступ.

Обрезку вертикальных планок делают с учетом ширины пропила

Этап 5. Прикрепите вертикальные, а затем горизонтальные элементы.

Сначала фиксируют вертикальные планки, а затем горизонтальные

Инструкция по монтажу пластиковых наличников

Чтобы самостоятельно сделать отделку из пластика, строго следуйте схеме:

  1. Замерять, нанести разметку на монтажный профиль – это изделие из пластика с защелками для крепления лицевого профиля.
  2. Обрезать заготовки монтажного профиля под углом 45 градусов электрической пилой или болгаркой. Монтажный профиль можно сделать на 10 мм короче, чем лицевой. Так будет легче снимать размеры.
  3. Саморезами прикрепите монтажный профиль к стене.
  4. Замеряйте лицевой профиль от напольного покрытия до угла коробки. Учитывайте при этом толщину соединительных элементов. Чаще всего она составляет около 3 мм.
  5. Вертикальные пластиковые планки обрежьте под наклоном, зафиксируйте в монтажном профиле.

Фиксация пластиковых наличников производится в монтажном профиле

  • Вставьте в обрезанные торцы вертикальных наличников соединительные элементы. Отпилите с одного конца горизонтальную доску, вставьте ее в профиль и отмеряйте участок для резки противоположного торца.
  • Обрежьте лицевой профиль под углом 45˚ и установите на место.
  • За счет фурнитуры стыки выглядят красиво, поэтому нет необходимости использовать герметик для закрытия щелей.

    Выравнивание плоскости наличника со стеной

    Не всегда наши строители придерживаются стандартов, поэтому появляется много недочетов. Одними из самых распространенных являются кривые стены. Что же делать, когда стена и коробка не параллельны друг другу?

    Если погрешность совсем небольшая, то решить проблему несложно. Для этого нужно:

    Хуже обстоит дело, если между стеной и дверной коробкой большая погрешность. Тогда устранять ее придется одним из следующих способов:

    Монтаж отделки – дело хлопотное, но чем только не пожертвуешь для создания домашнего уюта.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    –>

    Все о строительстве и ремонте

    2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

    Секреты установки наличников на двери своими руками

    Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проёму завершённый вид. Отличаются планки материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Выполняется установка наличников межкомнатных дверей после завершения отделки стен, но до укладки напольного плинтуса.

    Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы. В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:

    Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.

    По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.

    Инструменты для работы

    Чтобы установка дверных наличников прошла успешно, заранее подготавливают инструмент.

    Как отрезать наличник?

    После разметки угла запила и длины заготовки наличник режут торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов отпилить наличники на дверь, боковые грани заготовки плотно прижимают к упорам на станине. В случае возникновения зазора рез получится неровный.

    При отсутствии электропилы обрезать под 45 градусов край наличника поможет стусло. Инструмент лучше купить качественный. Дешёвый из пластика имеет деформированные упорные элементы, искажающие размер угла. Ножовку для реза используют с мелкими зубьями, которые не оставляют сколы.

    Как крепить наличники на межкомнатные двери?

    Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.

    С помощью финишных гвоздей

    Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются. Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички. Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.

    На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.

    Жидкими гвоздями

    Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.

    Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.

    Крепление при помощи саморезов

    Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.

    Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.

    Крепление клювами

    Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.

    Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.

    Как установить наличники на межкомнатные двери?

    При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ применяют клей, гвозди или саморезы. Однако учитывают ровность стен и форму планок. На стыках должны отсутствовать зазоры. Если прилегающие до торца дверной коробки стены неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

    Монтаж обналички начинают с той стороны, куда открывается межкомнатная дверь. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации планки заподлицо с элементом коробки. Потребуется сделать одинаковый отступ, причём по всем трём сторонам для симметрии. Там, где петли отсутствуют, необходимость в обязательном отступе отпадает.

    Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.

    Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

    Стыковка под углом 45

    Когда требуется установить наличники на дверь под углом 45 градусов, для разметки используют стусло. Такую стыковку элементов обычно применяют для планок фигурной и скруглённой формы. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.

    Порядок монтажа состоит из следующих действий:

    1. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку. При монтаже обналички на двери со стороны петель учитывают ширину отступа. Показатели отмеряют на заготовке и ставят метку. Это будет нижняя точка угла 45 градусов.
    2. Вставив в стусло планку, размечают от поставленной точки линию отреза под углом. Лишнюю часть отпиливают.
    3. Сначала заготовки наживляют в двух местах так, чтобы сверху они могли отгибаться. У гвоздей убирают кусачками шляпки и забивают в дверную коробку: один – чуть выше пола, другой – на расстоянии 1 м.
    4. Длина гвоздей без шляпок не должна быть больше толщины планок. Оптимально сделать выступ штырей 5 мм. Наличники приставляют к дверной коробке. В месте расположения гвоздя к заготовке прикладывают деревянный брус, обвёрнутый тканью, и лёгкими ударами молотка сажают вертикальные планки на штыри.
    5. Чтобы правильно сделать наличники на всю дверь, углу надо придать ровную форму. Верхние незафиксированные части обналички отгибают, а под них подкладывают горизонтальный элемент. На обоих концах заготовки карандашом отмечают линии под углом 45 градусов, после чего отрезают лишнюю часть.

    Стыковка под углом 90

    Крепление наличников под 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

    Чтобы поставить наличники на межкомнатные двери, с имитацией перемычки, верхний элемент удлиняют. Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя планка выступает за пределы вертикальных.

    Телескопические наличники

    На межкомнатные двери закрепляются без гвоздей телескопические наличники. Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из шлица и паза. Фиксация происходит к торцу коробки. Основным требованием правильного монтажа наличников является наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже толщины межкомнатной перегородки. Прилегающие стены должны быть ровные, иначе получится некрасивый зазор.

    Инструкция по монтажу пластиковых наличников

    Клей используют очень редко, соединение получается ненадёжное. В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставят с помощью профиля. Такой способ монтажа состоит из следующих шагов:

    1. По размерам коробки двери нарезают специальный профиль. Заготовки можно сделать на 5 мм короче. Существенной роли это не сыграет, они все равно скроются под обналичкой.
    2. На две стороны межкомнатной двери отрезают 4 длинных и 2 коротких элемента. Стыковочные концы отпиливают под углом 45о.
    3. Фиксируют монтажный профиль саморезами к дверной коробке. С китайскими дешёвыми дверями такой вариант не подойдёт. Коробка изготавливается из тонкого металла, прочно затянуть саморезы невозможно. В этом случае монтажный профиль фиксируют к стене, но она должна быть прочная, желательно без штукатурки.
    4. Профиль начинают прикручивать саморезами от середины, двигаясь в оба конца. С помощью отвеса или уровня исправляют все искривления.
    5. После установки монтажного профиля вымеряют высоту боковых элементов обналички и отпиливают концы под углом 45 градусов. Процесс идентичен, как и для планок из дерева или МДФ. Заготовки вставляют в паз вертикальных монтажных профилей, где они могут двигаться.
    6. В срез наличников помещают соединители – угловую фурнитуру. Верхнюю планку вымеряют и с обоих концов отпиливают под углом 45 градусов. Заготовку стыкуют соединителями с вертикальными наличниками, защёлкивая в монтажном профиле. Угловая фурнитура полностью скрывает стык, даже при наличии зазора.

    Если пластиковую обналичку ставить на стену, облицованную вагонкой, то по периметру дверного проёма фиксируют деревянную рейку, а уже к ней крепят профиль.

    Возможна установка с помощью специальных ниппелей и саморезов.

    Устранение недостатков

    Неприятным моментом является видимость шляпки гвоздя или самореза. Их немного утапливают в теле обналички, а сверху замазывают герметиком нужного цвета. Можно использовать восковой корректор.

    На неровных стенах из-за искривления деревянных планок расходятся стыки. При монтаже стыкующиеся элементы дополнительно соединяют финишным гвоздём.

    Скрыть большие дефекты вокруг дверной коробки помогают широкие планки от 100 до 120 мм.

    Как стыковать плинтус с наличником?

    Наличник двери обрезать не нужно, он должен доходить до пола. В противном случае это будет выглядеть не очень красиво.

    Подгоняют сам плинтус, способ зависит от материала.

    Демонтаж

    Снятие наличников обычно требуется, когда происходит замена обналички. Об их сохранности не стоит беспокоиться, но работу выполняют аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

    1. Чтобы снять наличники аккуратно, межкомнатной двери придают открытое положение. Расположившись в дверном проёме, острие топора вставляют в верхнем углу между планкой и коробкой.
    2. Молотком ударяют по обуху топора, пока лезвие не погрузится под обналичку.
    3. Надавливая рукояткой на топор, отделяют планку от коробки. Дальнейшая процедура состоит из аналогичных действий. Топором проходят по кругу, пока демонтаж наличников будет выполнен полностью.

    Проводить процедуру надо осторожно, чтобы не остались вмятины на дверной коробке. Вместо топора, подойдут самодельные заточенные полосы из прочного металла или другие подобные приспособления.

    Способы установки обналички на межкомнатные двери

    Наличник – это декоративный элемент дверного блока, который придает ему завершенности и более привлекательный внешний вид. На рынке представлены изделия разной фактуры, цветовых оттенков, изготовленные из разных материалов. Они также отличаются способом монтажа. Многих интересует как выполняется установка обналички своими руками на межкомнатные двери. Технология монтажа не представляет никаких сложностей. Главное помнить, что это нужно делать только после установки дверного блока и финишной отделки прилегающих стен к проему, полового основания и обустройства плинтусов.

    Виды наличников

    Перед тем, как приобрести обналичники на двери и планировать действия по монтажу своими руками, рекомендуется разобраться, какие есть варианты данных изделий, чем они отличаются между собой.

    Варианты наличников по материалу изготовления:

    Деревянные. Это универсальные изделия, пользующиеся наибольшим спросом у потребителей. Планки при необходимости можно перекрашивать под цвет дверного блока или интерьер помещения. Для их фиксации используются гвозди без шляпок. Если поверхности дверной коробки и прилегающей стены идеально совпадают, то эти изделия можно крепить с помощью жидких гвоздей.

    Ламинированные изделия, выполненные из МДФ панелей. Своим внешним видом такие элементы имитируют натуральное дерево. Их рекомендуется подбирать под цвет дверной конструкции. Крепятся ламинированные планки также с помощью гвоздей без шляпок или жидких гвоздей. Чтобы гвозди не гнулись, для них предварительно высверливаются отверстия в основании, но меньшим диаметром. А наклеивают декоративные наличники на специальный монтажный профиль.

    Есть в продаже стальные и алюминиевые наличники, которые предусмотрены для входных дверей. Такие планки изготавливают разной формы: фигурные, плоские, скругленные.

    По варианту установки различают телескопические и накладные наличники. Первый тип изделий оборудован специальными монтажными пазами, а накладные планки закрепляются непосредственно на коробке двери.

    Инструменты, необходимые для самостоятельного монтажа наличников

    Перед тем, как начать ставить обналичку на деревянные межкомнатные двери, необходимо подготовить следующие инструменты:

    Обрезка наличников

    Перед тем, как поставить обналичку своими силами на межкомнатную дверь, ее необходимо обрезать по размерам торцовочной пилой.

    Главная особенность электрического инструмента – это наличие регулируемого стола, устанавливаемого под необходимым углом. Чтобы обрезать заготовку без сколов, ее боковые грани прижимаются плотно к специальным упорам, размещенным на станине. Если допустить небольшой зазор, получиться неровный срез.

    Если дома такой электропилы нет, тогда для получения распила строго под 45º необходимо использовать стусло. При этом рекомендуется приобретать качественный инструмент. Как правило, дешевые пластиковые стусла оборудуются деформированными упорами, которые показывают неправильный угол. Ножовку необходимо использовать только с мелкими зубцами, чтобы предупредить сколы на материале.

    Варианты крепления наличников на межкомнатные дверные блоки

    Крепление стандартных плоских изделий осуществляется под углом 90º. Вертикальные и горизонтальные панели плотно стыкуются между собой в верхней части дверного блока.

    При установке деревянных наличников сложной формы, их концы запиливают под 45º. Для фиксации заготовок можно использовать один из 4 способов.

    Крепление финишными гвоздями

    Деревянные наличники проще фиксировать к дверной конструкции с помощью гвоздей, имеющих плоские шляпки. Такое крепление достаточно надежное, а при необходимости эти декоративные элементы легко демонтируются. Чтобы не было видно гвоздей шляпки можно обрезать бокорезами. Тогда обналичка будет иметь более привлекательный внешний вид.

    Но перед тем, как сделать обналичку межкомнатной двери при помощи финишных гвоздей, необходимо правильно подобрать их длину. Она рассчитывается с учетом толщины декоративной планки. При этом гвоздь должен зайти в элемент короба дверного блока минимум на 2 см.

    Предварительно необходимо отметить точки соединения наличника с основанием. Расстояние между ними должно быть одинаковым. Крепление рекомендуется осуществлять с шагом 50 см.

    После нанесения точек крепления в планке необходимо просверлить для гвоздей сквозные отверстия, соответствующие диаметру гвоздя. После этого декоративный элемент прикладывается к коробке, в подготовленные отверстия вставляются гвозди и забиваются. Если гвозди используются со шляпками, их необходимо закрасить восковым карандашом.

    Фиксация жидкими гвоздями/h3>

    Для фиксации декоративных наличников часто используются жидкие гвозди. Неоспоримое преимущество такого способа – это отсутствие видимых участков крепления на поверхности изделий. Недостатки: слабое крепление, неудобства выполнения демонтажа конструкции.

    Также при выборе жидких гвоздей для крепления на дверные блоки декоративных элементов необходимо учитывать, что все рабочие поверхности должны быть идеально ровными. После распиловки заготовка обрабатывается клеящим составом с тыльной стороны и плотно прижимается к предварительно подготовленному основанию (выровненному и обезжиренному).
    Чтобы качественно приклеить планку, ее в прижатом состоянии рекомендуется удерживать на протяжении одной минуты.

    Крепление саморезами

    Теперь разберем, как сделать обналичку межкомнатной двери своими руками с использованием саморезов.

    Технология крепления декоративных элементов на двери аналогична их фиксации с помощью финишных гвоздей. Только в этом случае используются саморезы для древесины. Параметры крепежных элементов: толщина – 0,6 см, длина – 2,5 см.

    Фиксация деталей осуществляется с шагом 50 см. Предварительно в местах крепления сверлятся отверстия диаметром, аналогичным саморезам. А чтобы утопить шляпку в декоративной планке с лицевой стороны высверливается отверстие соответствующего диаметра на глубину до 1,5 мм. После вкручивания саморезов места соединений закрашиваются специальным восковым карандашом.

    Фиксация клювами

    Данная технология не предусматривает применения финишных гвоздей, саморезов или жидких гвоздей. Декоративные панели оснащены специальными соединительными замками-клювами. А в дверной коробки под них сделаны соответствующие углубления.

    Наличники прикладываются к основанию коробки так, чтобы шипы попали в углубления, слегка прижимаются до определенного щелчка. Это будет означать, что замок захлопнулся.

    Советы по монтажу

    Обналичка на межкомнатные двери обустраивается самостоятельно без особых проблем, но стоит привести основные рекомендации, как правильно выполнить работы и установить наличники без проблем.

    В первую очередь необходимо определиться со способом крепления деталей. Как правило, могут использоваться стандартные гвозди со шляпками и без, саморезы, клеящие составы.

    Выбор крепежных элементов зависит от самих материалов, которые необходимо соединить между собой, ровности рабочих поверхностей (короба и прилегающей стены), а также формы декоративных наличников. После выполнения монтажных работ на стыках не должно быть зазоров.

    Фиксация декоративных планок на дверной блок начинается с той стороны, с которой расположены петли, мешающие монтировать наличники заподлицо с деталью короба. При этом необходимо выдерживать одинаковый отступ для симметрии по всем трем сторонам.

    Если дверная конструкция расположена в самом углу помещения, декоративные панели монтируются буковой Г. По желанию наличник можно распилить по вертикали и установить узкую планку.

    Стыковка под углом 45

    Для обрезки декоративных планок под углом 45º применяется специальный строительный инструмент – стусло. Подобная техника соединения двух отдельных элементов применяется, если они имеют непрямую форму.

    Нюансы выполнения монтажных работ:

    1. Предварительно вычисляется высота вертикальной панели от полового основания. Нижний конец наличника ставят на покрытие пола, соответственно его стык с плинтусом получается сбоку;
    2. При установке декоративных планок со стороны дверных петель обязательно необходимо учитывать ширину отступа. Полученный показатель наносится на заготовку – это нижняя метка угла 45º;
    3. Далее планка вставляется в стусло, от нанесенной точки под углом проводится линия выполнения среза. Обрезается лишняя часть наличника;
    4. Предварительно обрезанная заготовка наживляется гвоздями в 2 местах, она должна отгибаться в верхней части. С помощью кусачек у гвоздей срезаются шляпки. Один гвоздь забивается немного выше от полового основания, второй – на метр от пола. Длина используемых гвоздей должна превышать толщину наличника примерно на 5 мм.

    Правила установки пластиковой обналички

    Многих интересует, как крепить обналичку на межкомнатную дверь, изготовленную из пластика.

    Для фиксации пластиковых декоративных изделий к дверному блоку редко используют клеящие составы. Чаще всего ПВХ наличники крепят на межкомнатные дверные коробки при помощи профилей.

    Рекомендации по выполнению монтажных работ:

    В срезы вертикальных планок устанавливают угловую фурнитуру. Горизонтальную планку, размещаемую сверху, обрезают под 45 градусов с обеих сторон. Готовый верхний наличник вставляется в профиль и соединяется с вертикальными наличниками с помощью замков. Участок стыковки двух элементов конструкции закрывается угловой фурнитурой.

    Если наличники из пластика монтировать на поверхность вагонки, которой облицована прилегающая стена, предварительно необходимо закрепить деревянные рейки по периметру межкомнатного проема. Затем на эти рейки закрепляется профиль, непосредственно к которому уже крепятся наличники. Фиксация деталей может осуществляться с помощью саморезов и специальных ниппелей.

    Как снять наличники с двери: особенности и этапы демонтажных работ?

    Все фото из статьи

    Обналичка на межкомнатные двери вещь сугубо декоративная, особой функциональной нагрузки эта конструкция не несет. Но даже если у вас получилось установить лутку четко по дверному проему, без наличников вид будет, прямо скажем не нарядный. Но не стоит паниковать, такая работа вполне под силу человеку имеющему общее представление о столярных работах.

    Далее мы расскажем о том, как правильно ставить наличники на межкомнатную дверь.


    Фото наличников.

    Зачем сохранять целостность наличников?

    Наличники представляют собой декоративное оформление дверей. Но помимо декоративной функции они повышают защиту двери от шума, теплопотерь и сквозняков. Для двери используется комплект наличников из четырех планок, которые устанавливаются по периметру. Деревянные наличники выполняются из иссушенного массива методом профильной фрезеровки. Это позволяет придать им фактурный рисунок. Наличники могут быть накладными и телескопическими. В качестве материала для их изготовления используются разные породы дерева, покрываемые лакокрасочными материалами. Поэтому при замене межкомнатной двери сами наличники могут еще сохранять свои качества и использоваться повторно. К тому же старые двери можно установить на даче или в подсобном помещении, а повреждение наличников приведет к необходимости покупки новых.

    Советы специалистов

    Бывают ситуации, когда наличники одинакового размера нельзя использовать, так как обналичка не может устанавливаться по ширине. Здесь распиливать наличники можно по ширине не более чем ¾. Это правило должен знать каждый мастер. Верхний наличник нужно устанавливать только после того, как были закреплены два вертикальных.



    Особенности снятие наличников

    Демонтаж двери начинается со снятия наличников. Чтобы понять, как снять наличники с двери, необходимо тщательно изучить их конструкцию и подготовить инструмент. Если старые наличники больше не будут использоваться, для их демонтажа могут использоваться подручные инструменты. Но если они имеют декоративную ценность, убирать их нужно осторожно. Соблюдение правил демонтажа сохранить от случайного повреждения стены, пол и дверной проем. Перед началом демонтажных работ необходимо накрыть пленкой пол и мебель, которая находится возле двери. Во время демонтажа наличников и двери поднимается пыль, оседающая на всех поверхностях помещения. Пользоваться инструментом нужно аккуратно. Наличники, закрепленные гвоздями, демонтируют с помощью гвоздодера, топора и молотка. Удалить наличники, которые закреплены на жидкие гвозди не повредив, будет намного сложнее. Основной задачей в таком случае станет защита от повреждения стены. Сохранение наличников целыми удается не всегда. Демонтаж наличников может потребоваться при замене двери с их последующей установкой на прежнее место. Также их снятие требуется после ремонта, если они не подходят к новому интерьеру. Полная замена двери при этом не нужна. Перед тем как снять наличники с двери, необходимо определить способ их установки. Их существует несколько:



    Приступаем к работе

    Как известно, по форме планки бывают фигурными, прямоугольными, каплевидными и полукруглыми. Выбор здесь зависит от дизайна дверей и личных предпочтений хозяина. И если общая инструкция по установке примерно одинакова, то со стыковкой углов не все так просто.

    Варианты стыковки планок

    Планки можно соединять под углом в 45º или стыковать в торец под 90º. Это, пожалуй, наиболее сложный этап монтажа, особенно если вы решились монтировать наличники своими руками в первый раз.


    Использование торцевой дисковой пилы.

    Зачастую большинство мастеров выбирает стыковку именно под 45º. Это вызвано тем, что таким способом можно соединять планки с любым профилем, плюс внешний вид такого соединения намного привлекательней. Если вы являетесь счастливым обладателем торцевой дисковой пилы, то установив станину на рез в 45º, вы легко справитесь с поставленной задачей.

    При отсутствии такого полезного инструмента придется довольствоваться стуслом. Для тех, кто не в курсе, стуслом называют П-образную конструкцию с заранее прорезанными под определенным углом пазами под ножовку по дереву.

    В принципе ничего сложного, вставляем в приспособление планку и через паз отрезаем ее под нужным углом. Но если приспособление старое, то пазы, как правило «разбитые», в результате получаются сколы.


    Работа со стуслом.

    Совет: дабы свести к минимуму вероятность сколов при выполнении реза, сверху на планку нужно наклеить обычный скотч.

    Ножовку или режущий диск нужно брать с как можно более мелким зубом. Обычный садовый инструмент, а также электролобзик здесь лучше не использовать. Исходя из опыта, самым простым и надежным выходом является использование ножовки по металлу. Конечно, резать вы будете немного дольше, но зато все будет ровно.

    Подрезка наличника под прямым углом, безусловно, намного проще. Вся проблема в том, что она подходит только для гладких планок правильной прямоугольной формы или со слегка скругленными краями. Принцип прост, планки, отрезанные под 90º, стыкуются в торец. Причем, как правило, верхняя горизонтальная перекладина вставляется между двумя вертикальными боковыми планками.


    Разный гол резки.

    Если края планок немного скругленные, то торцевые срезы нужно делать под углом вовнутрь, дабы они накладывались, сверху компенсируя закругление. Существует еще одна хитрость. В угол можно вставить квадратную декоративную накладку, выбор таких изделий в отделах с мебельной фурнитурой довольно широкий, главное чтобы они подходили под интерьер дверей и комнаты.


    Декоративная накладка.

    Технология установки планок

    Важно: обналичка является одним из последних этапов обустройства комнаты, после ее установки остается смонтировать только плинтуса. Если плинтус уже стоит, то его нужно снять. Планка, установленная над плинтусом, испортит весь вид.


    Рез боковой планки.


    Верхняя планка.

    В рамках нашего рассказа нельзя не упомянуть о так называемом телескопическом наличнике. Это довольно удобная конструкция, она используется, в случае если толщина простенков немного превосходит толщину самой лутки.

    Но здесь лутка должна быть адаптирована под телескопическое соединение и иметь внутренние пазы. На фото показан принцип такой конструкции.


    Телескопическая конструкция.

    Существует еще отдельный вид наличников с капителью. От традиционных конструкций они отличаются широкой стилизованной верхней планкой. Образно выражаясь двери, получаются с импровизированной «короной». Как вы понимаете, под капитель нужен соответствующий антураж.


    Демонтаж наличников на гвоздях

    Демонтировать наличные, которые закреплены с помощью гвоздей, проще всего. Для этого потребуется взять любой плоский инструмент, например, нож или отвертку. Инструмент необходимо установить между дверной коробкой и наличников. Медленно нажать так, чтобы наличник отошел от коробки. Провести манипуляции по всему периметру дверцы. При работе нужно контролировать силу нажима. Если действовать слишком быстро и давить сильно, наличник может сломаться. Нарушений правил демонтажа приводит и к деформации коробке и повреждению полотна. Но если проводить манипуляции аккуратно с правильной силой нажима, наличник сам отходит и сохраняет целостность конструкции.

    Демонтаж наличников на саморезах

    Если наличник прикреплен к двери саморезами, действовать нужно иначе. В первую очередь необходимо снять маскирующую фурнитуру. Если речь идет о мебельных шляпках, то демонтировать их легко плоской отверткой или даже руками. Однако в некоторых случаях саморезы покрываются специальной шпатлевкой, удалить которую намного проще. Лучше всего убрать ее при помощи наждака, но действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить наличник и дверное полотно. После этого осталось только выкрутить саморезы. Сделать это нужно при помощи шуруповерта или обычной отвертки.

    Дизайн

    Хорошо, когда дизайн интерьера совпадает с оформлением дверей и в реализации проекта используется схожая текстура. Дверное полотно продолжает стиль комнаты, ее стен, потолка, пола. Отделка наличниками завершит композицию комнаты, сделает ее оформленной и функциональной.

    Предлагаем ознакомиться Прогрев воды в бассейне

    Красивые наличники для дверей помогают визуально разбавить комнату, сделать ее более яркой и интересной. Необходимо, чтобы цвет конструктивных элементов хорошо сочетался с дверью, обоями, напольным покрытием. Материалы изделий должен гармонично дополнять друг друга.

    Удаление наличников, приклеенных на жидкие гвозди

    Процесс демонтажа наличников усложняется, если речь идет об использовании для их установки жидких гвоздей. Их использование гарантирует надежное крепление. Но в этом и проблема, если требуется проведение демонтажных работ. Крепление без гвоздей снижает шансы сохранить целостность наличников, но и это возможно, если действовать медленно и аккуратно. Для выполнения работы потребуется использовать нож или плоскую отвертку и строительный фен. Также потребуется запастись терпением. Работа предстоит долга и кропотливая.

    Этапы выполнения демонтажа:

    После завершения демонтажных работ следует удалить остатки клея как с наличника, так и с дверного проема, стены. Но если новый наличник будет идентичен по размеру, то лучше не трогать клей, чтобы не повредить поверхности в процессе очистки от клея.

    Монтаж телескопической конструкции

    Если нет времени вникать в особенности монтажа телескопических дверей, можно заказать профессиональную установку. Однако процесс установки достаточно прост, и при должном старании, все действия можно выполнить своими силами.

    При монтаже соблюдают следующую последовательность:

    1. Необходимо подготовить проем и полотно для дальнейших работ.
    2. Коробка двери собирается, устанавливается фурнитура.
    3. Детали для добора устанавливают согласно комплектации изделия.

    Читайте также:  Таблица теплопроводности строительных материалов. Характеристики и сравнение строительных материалов

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *