Торцевая пила по дереву: основные узлы агрегата. Выбор механизма, разновидности дисков

Как выбрать торцовочную пилу

Что такое торцовочная пила.

Назначение торцовочной пилы понятно уже из её названия – торцевание (проще говоря, поперечная резка) длинномерных деталей: наличников, плинтусов, галтелей, молдингов и т.д. Незнакомый с торцовочной пилой мастер наверняка удивится – все перечисленные детали прекрасно режутся циркулярной пилой, а если нужно отрезать чисто и под определенным углом – можно воспользоваться ножовкой и стуслом. Так и есть – именно ножовку и стусло призвана заменить торцовочная пила, за что её иногда называют «электрическим стуслом».

Всякий, кому хоть раз приходилось соединять «в ус» наличники и плинтуса, знает, что дело это не такое простое, как может показаться с первого взгляда. Без должной сноровки даже с помощью стусла сделать идеальный рез под 45 градусов непросто. А если деталь не плоская, а сложной формы? Если это широкий наружный наличник или элемент декора и ни в какое стусло он просто не помещается? А если еще и угол стыка не прямой и резать надо не под 45 градусов, а, скажем, под 57? А если нужно резать еще и под углом к вертикали? Тут и ножовка на поворотной станине не поможет.

Вот и получается на стыке некрасивый зазор, который приходится замазывать шпаклевкой и маскировать колером в цвет деталей.

А вот с торцовочной пилой таких проблем возникнуть не может, и любой мастер, попробовавший этот инструмент, уже ни за что не вернется к стуслу и ножовке. Тем более, что сейчас в продаже есть не только дорогие профессиональные модели, но бюджетные бытовые, стоящие ненамного дороже обычной циркулярной пилы, и при этом способные обеспечить ранее недостижимое качество соединения «в ус» деталей любой формы.

Что может торцовочная пила?

– точно, аккуратно и быстро резать под углами от 90 до 30 градусов наличники, плинтуса и другие длинномерные детали из дерева, пластика и композитных материалов.

– делать угловые запилы в декоративных элементах

– резать длинномерные детали под углами от 90 до 45 градусов по вертикали;

– выбирать угловые пазы

– выбирать прямые пазы (вместе со стамеской или реноватором)

– делать аккуратные и точные прямые резы

Благодаря этим возможностям торцовочная пила пользуется большой популярностью у строителей, столяров, мастеров-отделочников, мастеров багетных мастерских, сборщиков мебели и деревянных дверей. Да и в мастерской домашнего мастера бытовая торцовочная пила не будет лишним инструментом.

Устройство торцовочной пилы.

Взгляд опытного мастера сразу приметит в облике торцовочной пилы знакомые элементы – циркулярную пилу и поворотную станину под ней. Это и есть основные элементы торцовочной пилы. «Циркулярка» закреплена над станиной на рычаге, позволяющем поднимать и опускать диск пилы. Под режущий диск в самой станине обычно имеется паз, куда диск уходит, когда толщина материала меньше глубины реза. У некоторых моделей есть ограничитель, останавливающий пилу на заданном расстоянии от станины – такие модели могут использоваться для выборки пазов. Станина закреплена на массивном неподвижном основании, к ней же прикреплены направляющие. Иногда в комплекте с направляющими идут струбцины, позволяющие жестко зафиксировать обрабатываемую деталь.

Устройство не такое уж и сложное, но именно от того, с каким качеством и из какого материала изготовлены шарнир и станина, зажимы и фиксаторы, зависит качество реза и цена инструмента. В недорогих моделях эти детали могут быть изготовлены штамповкой из листового металла, иметь люфты и допускать перекосы, что может привести к неточному резу и заметным зазорам в стыке. Дорогие модели имеют детали из нержавеющей стали и алюминиевых сплавов, движущиеся детали в них перемещаются по четко заданным траекториям, без люфтов, подклинов и перекосов. Кроме того, дорогие модели могут похвастаться дополнительными возможностями и элементами комплектации:

– Наличием дополнительного шарнира, позволяющего наклонять пилящий диск по вертикали. Это позволяет торцевать высокие (выше глубины пропила) декоративные элементы, положив их набок. Большинство моделей позволяют наклон только в сторону, противоположную от электродвигателя, но есть и такие, которые можно наклонять в обе стороны.

– Наличием протяжного механизма, позволяющего перемещать пилу взад-вперед, значительно увеличивая ширину пропила.

– Наличием дополнительных опор, устанавливающихся по бокам стола при торцевании деталей значительной длины.

Характеристики торцовочных пил.

Мощность. Один из основных параметров, определяющий максимальный диаметр устанавливаемого диска и, соответственно, глубину и ширину пропила. Имеет смысл выбирать мощность исходя из предполагаемых задач. Так, для торцевания интерьерных наличников и плинтусов будет вполне достаточно мощности в 1000-1400 Вт. Если предполагается также торцевать широкие молдинги и резать детали под углом к вертикали (это увеличивает глубину реза), мощность в 1400-1800 Вт будет оптимальной. Этот же диапазон мощностей будет наиболее подходящим для универсального инструмента. И, наконец, для строительного инструмента потребуется максимальный диаметр диска и максимальная же мощность двигателя – от 2000 Вт и больше.

При прочих равных параметрах лучше выбрать модель помощнее – мощность двигателя, конечно, оказывает некоторое влияние на цену торцовочной пилы, но не такое большое, как известность производителя и качество изготовления деталей. Возрастающий же с мощностью вес для этого инструмента большого значения не имеет – он предназначен для стационарной установки. Поэтому лучше немного переплатить за запас мощности, который – применительно к электродвигателям – лишним никогда не бывает: общеизвестно, что любой электродвигатель прослужит намного дольше, если используется не на пределе мощности.

Чем больше максимальная скорость вращения диска, тем чище и качественнее (без сколов и заусенцев) будет рез. В то же время некоторые материалы нельзя обрабатывать на высокой скорости – например, пластиковые и пенополиуретановые молдинги и плинтуса могут плавиться при резке на высокой скорости. Если торцовочной пилой предполагается обрабатывать и такие материалы, следует выбирать среди моделей с регулировкой оборотов.

Наружный диаметр диска определяет максимальную глубину пропила, и, если у пилы отсутствует протяжный механизм, то и ширину пропила. Поэтому выбор диаметра диска следует делать по требуемым глубине и ширине пропила. Для большинства интерьерных элементов достаточно глубины пропила в 50 мм и ширины в 120 мм. Наружные наличники и элементы декора могут потребовать глубину до 100 и ширину до 200 мм.

А для торцевания нестандартных элементов интерьера с глубиной реза более 200 мм подойдет только пила с возможностью наклона диска и протяжным механизмом.

Угол наклона и угол поворота определяют угол будущего соединения «в ус». Для соединения деталей под определенным углом, каждую следует отпилить под вдвое меньшим углом – 45 градусов для соединения под прямым углом, больше 45 для соединения деталей под острым углом и меньше 45 – для соединения под тупым углом.

Удобно, если механизм наклона и поворота имеет легко фиксируемые предустановленные положения в самых популярных углах – 45, 30, 22,5, 15.

Крайне удобной опцией является лазерный маркер – с его помощью можно увидеть предполагаемую линию реза на заготовке и, по её попаданию на отметки, убедиться, что линия реза пройдет именно там, где надо.

Ограничитель глубины реза увеличивает функциональность инструмента – с этой опцией можно не только торцевать детали, но и выбирать пазы.

Для предотвращения рывков при запуске двигателя существует опция плавного пуска – оснащенные этой функцией пилы, хоть и будут стоить дороже, но прослужат дольше за счет снижения неблагоприятных воздействий на двигатель. Да и риск испортить деталь резко стронувшимся диском будет меньше.

Также следует обратить внимание на редуктор, его наличие и вид.

В некоторых моделях редуктор отсутствует, и пилящий диск закреплен прямо на оси двигателя, как в ручных циркулярных пилах. Это упрощает инструмент и снижает его цену. Но у такого решения есть и минусы – во-первых, возрастает нагрузка на подшипники двигателя (в торцовочной пиле диск обычно опускается на деталь сверху, а не подводится сбоку, поэтому нагрузка на ось намного выше, чем в ручных «циркулярках»). Во-вторых, расположение двигателя сбоку от диска увеличивает ширину самой пилы – скорее всего, наклон диска в сторону двигателя будет невозможен. А в-третьих, при заклинивании диска возрастает вероятность сжечь двигатель – особенно если у него не предусмотрена соответствующая защита.

Шестеренчатый редуктор обеспечивает жесткое и надежное сцепление вала двигателя с диском. Износу такой редуктор подвержен намного менее, чем ременный. Но при заклинивании диска может повредиться не только двигатель, но и редуктор, а ремонтопригодность шестеренчатых редукторов низкая – может потребоваться его полная замена.

Ременный редуктор подвержен износу и, при интенсивной работе, потребует периодической замены ремня. Зато проскальзывающий при клинах ремень может послужить защитой двигателя от перегрузок, да и замена его не представляет особых трудностей.

Варианты выбора.

Если вы часто пользуетесь стуслом и ножовкой, но хотели бы отказаться от них, потратив минимум денег, выбирайте базовые модели по цене от 4000 до 8000 рублей. Работать с ними будет намного проще и удобнее, чем со стуслом и ножовкой, но качество резов, скорее всего, если и станет лучше, то ненамного.

Для большинства отделочных работ будет достаточно пилы с мощностью двигателя 1400-1800 Вт. Такие предлагаются по ценам от 4000 до 68000 рублей.

Для багетной мастерской и для отделочных работ с использованием декоративных элементов высокая мощность не нужна, но важно качество сборки инструмента и отсутствие люфтов. Проверенные производители инструмента предлагают такие пилы по ценам от 18000 до 73000 рублей.

Для строительных работ потребуются модели с максимальным диаметром диска и мощностью от 1800 Вт. Стоить такие будут от 15000 до 90000 рублей.

Выбор торцовочной пилы. Ответы на самые важные вопросы

Как не запутаться в характеристиках и выбрать торцовку, которая станет рабочей лошадкой в вашей мастерской? Все эти и другие важные вопросы — подробно разбираем в сегодняшней статье.

Для чего нужна торцевая пила?

Кому-то этот вопрос может показаться наивным, но в нем нет ничего зазорного. Торцовки давно вышли за пределы столярки, расширив границы своего использования. Поэтому вполне уместно остановиться на том, как сегодня используют этот инструмент.

Торцовка, она же торцовочно-усовочная или маятниковая пила, — это станок для поперечного раскроя длинных заготовок под нужным углом. Главное достоинство инструмента — возможность с хирургической точностью соблюдать заданные углы реза. Пильный узел поворачивается вправо и влево, таким образом можно распиливать заготовки пополам строго под 90° или с любым другим заданным углом. Также пилу можно наклонять в сторону — это позволяет обрезать торцы прямо или с нужным скосом. Установки поперечного и косого раскроя задают на шкале вертикального и горизонтального распила. Все функции по выдерживанию заданных параметров резания выполняет механика.

Этим инструментом работают в первую очередь с древесиной: раскраивают доски, брус, вагонку, ламинат и т.д. Торцовка незаменима для резки плинтусов, багетных и карнизных профилей и любых других пильных работ, где нужны гарантии точного и плотно подогнанного соединения на ус. Модели с ограничителем глубины реза удобны для создания столярных соединений — с их помощью выбирают пазы и вырезают шипы.

При установке соответствующих дисков станок можно использовать для распила композитных материалов, тонкостенных труб и легких металлических профилей.

В 1957 году итальянская компания Felisatti выпустила свой первый каталог продукции, в котором среди прочего был представлен первый в мире переносной торцовочный станок для резки дерева и тонкостенных профилей. Благодаря своей мобильности и функциональности инструмент быстро завоевал признание, а сам бренд — авторитет среди производителей электроинструмента.

Чем отличается торцовочная пила от циркулярной?

Этот вопрос часто возникает у тех, кто задумывается о приобретении пильного электроинструмента. Начать следует с того, что торцовки — это подвид циркулярных пил. Семейство циркулярок принято делить на три группы: стационарные (настольные) модели, дисковые ручные и, непосредственно, торцовочные.

У пильных столов торцовки выигрывают, прежде всего, в вопросах компактности и мобильности: средний вес торцовочной пилы составляет порядка 16 кг, в то время как у ее стационарного аналога этот показатель может доходить до 100 и более кг. Второе объективное преимущество — безопасность работы. В целом, на пильном столе можно выполнять все те же распиловочные операции, что и с торцовкой, но это получается в разы медленнее — в вопросах удобства и быстроты настроек торцовка далеко впереди.

Главный недостаток торцовочных пил — работа с заготовками ограниченной ширины. Ну и по понятным причинам, они не подходят для продольного распила древесины. Здесь по-прежнему незаменима стационарная циркулярка или ручная дисковая пила. В то же время некоторые производители торцовок решили не сдаваться, и попробовали решить эту проблему путем создания комбинированных моделей, объединяющих возможности торцовки и распиловочного станка.

Разумеется, из-за ограниченных размеров верхней крышки, такой гибрид не способен в полной мере заменить распиловочный стол. Тем не менее, такое оборудование хорошо зарекомендовало себя в хозяйстве и домашних столярках.

Нужна ли вообще в хозяйстве торцовочная пила?

Подводя итог вводной части нашего разговора, попробуем ответить на самый животрепещущий вопрос: когда вообще целесообразно покупать этот инструмент?

Однозначно стоит: когда столярка — это ваше активное хобби и уж тем более бизнес; когда ваша работа связана с распиловкой большого количества погонажных изделий — ламината, вагонки, плинтусов и т.д.; если вы занимаетесь изготовлением багетных рам.

Не будет лишним: в частном хозяйстве, если постоянная стройка — ваш смысл жизни, и вы любите работать руками.

Нет особого смысла: если необходимость в распиловке возникает очень редко. В этом случает для дома и дачи уместнее приобрести ручную дисковую пилу — самый «народный» вариант электроинструмента. А чтобы когда-нибудь установить карниз, плинтус или наличник вам будет достаточно простого стусла.

Устройство торцовочной пилы

Торцовка устроена не слишком сложно. Главные конструктивные элементы этого инструмента — пильный узел (наклонная головка с режущим диском) и основание — станина с поворотным столом, который позволяет менять угол распила в горизонтальной плоскости. Режущий диск приводится в действие электродвигателем: чаще его располагают сбоку на пильном узле, реже — сзади. В нерабочем состоянии диск полностью закрывается защитным кожухом, который автоматически убирается по мере опускания пильного узла. Это один из ключевых элементов безопасности, его неисправность — повод прекратить использовать инструмент до устранения неполадки.

Покупке торцовки всегда предшествует понимание того, для чего она вам нужна. Дальше начинается погружение в техническую часть и поиск компромиссов: оптимальная мощность, нужный диаметр диска, привод, надежная станина и множество других нюансов, от которых будет зависеть качество реза и общая производительность инструмента.

Торцовочные пилы делят на бытовые, полупрофессиональные и профессиональные. Это условная классификация, которая, тем не менее, хорошо прижилась в наших реалиях. Класс инструмента определяется типом двигателя и его мощностью, диаметром пильного диска, типом передачи, точностью механики и прочими техническими аспектами. О них мы и будем говорить дальше.

Мощность. Двигатель. Тип передачи

Мощность — одна из главных характеристик, определяющих производительность электроинструмента. У современных торцовочных пил этот показатель лежит в диапазоне от 850 до 2200 Вт. Коэффициент мощности отражает интенсивность потребления энергии, которая нужна для поддержания работы устройства.

Полупрофессиональные и профессиональные модели — это пилы, мощностью 1400 -2200 Вт. Они рассчитаны на диски большого диаметра и способны дольше работать без перерывов, исключая риски критических нагрузок. При этом они значительно проигрывают в весе и габаритах своим бытовым аналогам (850-1500 Вт). Для сравнения, на мощные торцовки (2000-2200 Вт) подбирают диски диаметром 254 или 305 мм; вес всей установки при этом может доходить до 25 кг и более. Торцовки мощностью 1200 Вт весят 13-15 кг и рассчитаны на диски 210 или 216 мм.

Чтобы не промахнуться с мощностью при выборе торцовки мы рекомендуем ответить на несколько вопросов:

  • насколько часто и интенсивно вы будете использоваться инструмент?
  • с каким материалом преимущественно придется работать: его структура, плотность, толщина? Очевидно, что, например, резка сосновой вагонки будет создавать несопоставимо меньшие нагрузки на аппарат, чем работа с дубовыми досками, буком, лиственницей и другими твердыми породами.
  • Насколько для вас важны мобильность и компактные габариты инструмента?

Практика показывает, что оптимальная мощность пилы для домашней мастерской лежит в диапазоне 1600-1800 Вт.

Двигатель. Торцовочные пилы оснащают электродвигателями двух типов: щеточными (коллекторным) и бесщеточными (асинхронными).

  • Щеточные двигатели — атрибут подавляющего большинства моделей. В сравнении бесщеточными аналогами, они обладают меньшим КПД, нуждаются в периодическом обслуживании (замене щеток), более шумные и хуже приспособлены к интенсивной эксплуатации. Зато они менее уязвимы перед перегрузками и скачками напряжений. Также коллекторные двигатели обеспечивают высокий крутящий момент, дешевле и не такие габаритные. Подавляющий процент торцовочных бытовых и полупрофессиональных пил оснащают именно такими системами.
  • Асинхронные двигатели имеют больший КПД и не требуют замены расходников. Они обеспечивают плавный ход без характерных рывков, свойственных щеточным аналогам, это сказывается в том числе и на качестве реза. Бесщеточные электродвигатели работают тише, но следует понимать, что уровень шума от инструмента определяется и другими факторами, например типом привода. Торцовки с асинхронными двигателями имеют больший размер и стоят дороже.
Читайте также:  Тренды 2021: геометрические узоры в интерьере

Тип передачи. Передача крутящего момента с двигателя на пильный диск производится через редуктор или ременной привод. Редукторные модели более точны в передаче скорости и вращения — вероятность проскальзывания диска исключена, но он может давать небольшой люфт. Ременная передача — менее шумная, она значительно уменьшает вибрации диска, лучше защищает двигатель. Недостаток таких систем — проскальзывание во время работы инструмента, которое может возникнуть по мере износа ремня. Последний является расходником, требующим периодической замены.

Диаметр диска. Посадочное отверстие. Угол заточки

Диаметры пильных дисков большинства торцовок — от 165 до 355 мм. Чем больше диск, тем большую глубину реза имеет пила. По диаметру оснастки можно сразу судить о мощности и классе электроинструмента. При выборе торцовки максимальный размер диска соотносят с объемом работ, которые планируется выполнять. Это позволяет оптимизировать времязатраты и снижает износ инструмента. С размером диска непосредственно связаны габариты всего инструмента: чем он больше, тем массивнее опорная платформа, больше и выше пильный узел.

Посадочный диаметр диска. Диаметр посадочного отверстия большинства дисков — от 16 до 30 мм. В некоторых случаях проблему оснастки, которая не подходит к шпинделю, можно решить при помощи переходника. Использование дисков, несоответствующих крепежным частям пилы, может приводить к биению во время вращения и утрате контроля над инструментом.

Угол заточки. Зубья пильного диска имеют положительный или отрицательный передний угол. Для торцовок-слайдеров — пил с протяжкой, о которых мы поговорим ниже — подбирают диски, у которых зубья имеют отрицательный передний угол. Пилы без протяжки лучше работают с оснасткой, имеющей положительный угол. Конечно, любой пильный диск будет работать на каждом типе торцовки, но соблюдение описанных нюансов обеспечит максимально чистый и аккуратный рез.

Количество оборотов

Количество оборотов, или частота холостого хода — еще одна важная характеристика, определяющая эффективность инструмента. У разных моделей этот показатель лежит в диапазоне от 3200 до 6000 об/мин. Чем выше частота холостого хода, тем качественней рез дает торцовочная пила.

В моделях профессиональной категории предусмотрена функция регулировки оборотов. На нее имеет смысл обратить внимание в первую очередь краснодеревщикам и всем, кто использует торцовку для столярных нужд. Регулировка оборотов пильного диска позволяет подстроить процесс пиления под особенности конкретного материала: различных пород древесины, ДСП и т.д. При «потоковой» распиловке работают на высоких оборотах, добиваясь большей скорости и производительности. Снижая обороты, вы получаете больший контроль над пилением, что важно при раскрое ответственных деталей.

Возможности горизонтального и вертикального пиления

Современные торцовки позволяют делать комбинированные распилы. Пильный диск инструмента можно поворачивать не только вправо или влево, для распиловки заготовки под нужным углом в горизонтальной плоскости, но и наклоняться в одну или обе стороны, обеспечивая тем самым вертикальный распил. Возможности горизонтального и вертикального пиления у современных торцовок разные, поэтому вкратце поговорим о том, на что следует обращать внимание, выбирая пилу по этим параметрам.

  • Односторонний и двусторонний наклон

Пильный узел торцовочный пил может наклоняться в одну или в обе стороны. С точки зрения функциональности оба варианта одинаковы: с односторонними моделями можно выполнять те же распиловочные операции, что и с двусторонними. Но в вопросах удобства безоговорочно выигрывают вторые.

Чтобы обрезать каждый торец доски на односторонней пиле, заготовку нужно снять со станины, перевернуть и заново зафиксировать. Такое жонглирование становится отдельным испытанием, когда приходится работать с длинными и тяжелыми заготовками в большом объеме. Наклон в обе стороны — экономия времени и усилий.

  • Max глубина пропила под углом 45°

В современных моделях этот показатель варьируется от 25 до 122 мм.

Под углом торцовка пилит не так глубоко как в положении 90°. Станки с небольшой глубиной углового пропила — вариант для тех, кто планирует работать с вагонкой, ламинатом и другими тонкими материалами. Для всех остальных случаев важно расчетливо сопоставлять этот параметр с тем, что преимущественно придется пилить. Это позволит избежать самого частого разочарования, когда оказывается, что инструмент не способен справиться с торцеванием толстых заготовок под углом.

Важно помнить и о том, что угловое пиление создает большие нагрузки на инструмент — чем выше мощность, тем более качественный спил обеспечивает торцовка.

  • Max глубина пропила под углом 90°

У непромышленных торцовочных пил этот показатель колеблется от 45 до 122 мм. Расположение пильного узла перпендикулярно поверхности заготовки — наиболее распространенная конфигурация, в которой выполняется большинство пильных операций. Поэтому выбору станка по данному параметру следует уделять особое внимание. Чем больше глубина прямого реза, тем выше класс оборудования.

  • Max ширина пропила под углом 90°

Параметр, отражающий максимальную ширину заготовки, которую может распилить торцовка под прямым углом. В современных бытовых и профессиональных пилах этот показатель варьируется от 85 до 430 мм. В целом, это один из ключевых показателей, определяющих производительность станка. Важно не забывать, что ширина пропила под 45° будет значительно меньше, чем под прямым углом.

С протяжкой или без?

Для создания более длинных пропилов, выбирают модели с протяжкой, также известные как торцовки-слайдеры, у которых пильный узел не только опускается вниз и разворачивается в стороны, но и перемещается в горизонтальной плоскости — вперед и назад. Помимо увеличенной ширины пропила торцовки с протяжкой обеспечивают ряд дополнительных преимуществ, например, позволяют выполнять двойные пропилы за один проход.

Торцовки без протяжки, несмотря на их кажущуюся устарелость, не менее популярны. Соотношение слайдеров и обычных торцовок на рынке электроинструмента составляет порядка 60 на 40 — это довольно грубая статистика, которая, тем не менее, наглядно показывает, что системы старого типа не собираются сдавать своих позиций.

Ограничения в длине распила, компенсируются стабильностью регулировок и безотказностью системы, которые достигаются благодаря упрощенной конструкции и меньшему количеству подвижных частей. Модели без протяжки значительно легче — разница в весе составляет 25-50% — это является весомым аргументом, если станок часто перемещается или перевозится на разные объекты. И, наконец, ценовой вопрос, в котором все очевидно — торцовки без протяжки стоят на порядок меньше, чем пилы того же класса, но с протяжкой.

Для пил разного класса используют диски с разным передним углом, о чем мы говорили выше. Для слайдеров подбирают диски, у которых зубья имеют отрицательный передний угол. Для пил без протяжки — диски с положительным углом.

В современных моделях разработчики успешно решили эту проблему. Так, например, в бошевских торцовках семейства Glide пильный узел перемещается не по направляющим, а с помощью шарнирно-рычажного механизма. Festool в своих пилах KAPEX KS 60 использует еще более красивое инженерное решение: направляющие штанги повернуты в сторону оператора и не выступают за корпус во время протяжки.

На какие конструктивные нюансы обратить внимание?

Современные торцовочные пилы могут иметь множество опций. Многие из этих невзрачных функциональных дополнений на поверку оказываются не такими уж мелочами. Продуманность в деталях обеспечивает качество и безопасность пильных операций и расширяет функциональные возможности инструмента.

Продуманная система зажимов. Этот конструктивный нюанс во многом определяет качество распила и безопасность работы. Чем больше функциональных зажимов, способных жестко фиксировать заготовку в различных пространственных положениях и под нужным углом, имеет торцовка, тем лучше.

Лазерный указатель. Отображение линии реза упрощает процесс разметки заготовки и исключает необходимость в постоянных примериваниях. Это существенно ускоряет рабочий процесс и уменьшает количество распиловочных ошибок.

Регулировка глубины реза. Ограничитель глубины пропила — важная опция, значительно расширяющая возможности торцовки. Ограничив опускание пильного диска до нужных пределов, можно выбирать четверти и вырезать шипы столярных соединений.

Поддержка постоянных оборотов. Во время сильных нагрузок, когда происходит нажим на пильный узел, обороты диска снижаются. Система поддержки постоянных оборотов компенсирует эту поправку в скорости, обеспечивая тем самым безупречное качество распила с чистой и аккуратной кромкой.

Внешнее пылеудаление. Лучше чтобы в торцовке была предусмотрена возможность подключения внешнего пылесоса. Штатный сборник стружки, как правило, оказывается неэффективен при интенсивном использовании инструмента.

Выбираем лучший диск для циркулярной пилы по дереву

Циркулярка – полезный электроинструмент для распила пиломатериалов при ремонте или строительных работах. Основное отличие круговой пилы от электрического лобзика заключается в форме и диаметрепилки. Циркулярка может обеспечить ровный рез, без перекосов в стороны, что создаст перпендикулярную кромку.

Дисковые пилы по дереву снабжают разной оснасткой. Диски могут отличаться по количеству зубьев, наличию дополнительных напаек и уклону, от чего зависит скорость, качество и чистота реза.

Есть несколько спецификаций кругов, разработанных специально под конкретный материал. Именно поэтому нужно знать основные характеристики и виды. Они помогут выбрать нужный круг для конкретных задач.

Параметры дисков для циркулярной пилы

Диск – это металлический круг с зубьями на торце. Пильные диски по дереву для циркулярной пилы предназначены для разных задач, что нужно учитывать при покупке. Неправильно выбранная оснастка приведет к неровному резу, он будет идти туго с ожидаемой порчей расходника.

При раскрое обязательно нужно следить за перегревом. Для стали характерно повышение температуры тела при постоянном трении, особенно о древесину. При этом процессе происходит расширение металла, которое приводит к перекосу «восьмеркой». Деформация начинает проявлять себя в небольшом биении, которое ранее не испытывалось. Нередко повышение температуры вызывают на теле металла небольшие выпуклости, которые не заметны глазу, но ощутимы на ощупь. Со временем они начинают расширяться и становятся еще более заметными. Эксплуатация циркулярки с таким диском приведет к износу двигателя и пробоям в якоре.

При покупке нужно учитывать вероятное расширение, так как даже диск, соответствующий характеристикам инструмента, может начать расширяться от температур. Для ликвидации этого дефекта существуют термокомпенсаторы. Это прорези, которые забирают на себя расширение и не дают ему деформироваться. Кроме этого, по технике безопасности, нужно делать периодические перерывы, чтобы обеспечить остывание двигателя и круга.

Показатель чистоты реза – количество зубьев. В моделях для производительной работы зубьев меньше, а их размер больше. Также они имеют положительный наклон. Они значительно быстрее справляются с резом древесной плиты или дерева, но края покрываются мусором и неотрезанными волокнами. Их придется самостоятельно очищать с помощью стамески.

Диск пильный по дереву для чистого реза имеет большее количество зубьев (от 42) с отрицательным уклоном. Продуктивность их снижена, но в замен дают чистый торец, без торчащих волокон.

Важно смотреть на предназначения диска. На циркулярке есть оснастка для:

  • Металла;
  • Дерева;
  • Древесных плит (ДВП, ДСП, МДФ, фанера, ОСБ);
  • Пластик;
  • Газобетон и пеноблоки.

Они имеют разные формы режущей кромки, от чего и меняется их назначение.

Характеристики

Всего существует два основных показателя, на которые стоит обращать внимание при покупке.

Диаметр – это характеристика, отражающаяся на скорости вращения вала двигателя. Размер циркулярных пил бывает разным, от этого меняется и параметры круга. Оптимальное соотношение размера и скорости можно представить в таблицы:

Диаметр мм.Частота вращения
8023 800
10019 100
12015 900
2507 600
3506 300

При увеличении диаметра всегда снижается комфортна рабочая частота. На что нужно обращать внимание при покупке инструмента. На циркулярную пилу с допустимым диаметром в 100 мм, не получится установить восьмидесятый диск.

Каждый диск рассчитан на конкретные обороты, допускаемые производителем. Высокие обороты являются основной причиной перегорания металла, после — он меняет свою форму и становится мягким.

Чтобы узнать базовые показатели, подходящие для работы с оснасткой – нужно прочитать информацию на диске. Около ярлыка бренда будет написаны основные его характеристики:

  • Диаметр;
  • Рабочая скорость вращения;
  • Дополнительная информация (низкий уровень шума, антитемпературные материалы покрытия).

Виды дисков

В продаже не существует универсальных дисков, которые смогли бы справиться с любыми видами материалов. Основным отличием выступает форма режущей кромки. Даже для одного типа сырья, как дерево, в продаже есть несколько кругов, которые предназначены для твердых и мягких пород. Некоторые предназначены для работы с мягким деревом (сосна, пихта, ель) и твердыми породами (ясень, бук, вишня).

Показателем долговечности выступает наличие победитовых или алмазных напаек на зубцах. Это небольшие кусочки минералов твердосплава (карбит вольфрама), которые значительно тверже металла и дерева.

Обычные стальные круги обладают меньшим ресурсом и склонны к частым стиранием режущей кромки.

Металлические монолитные модели изготавливаются из углеродистой стали. Режущие кромки закаливаются термическим образом, что увеличивает их плотность и твердость. Благодаря этому, они дольше не тупятся и остаются пригодными для нормальной работы. В случае, если кромка затупилась – ее можно заточить с помощью камней или специальных наждачных станков. Намного дешевле, в сравнении с победитовыми. Металл, используемый для изготовления, нельзя перегревать. При повышении температуры может произойти отпуск стали. От этого металл станет мягким, практически неработоспособным.

Модели с напайками обладают более высокой производительностью, так как накладки значительно тверже, в сравнении с обычным металлом. Не требуют дополнительной заточки, отчего могут служить дольше. Но не могут быть восстановлены, в случае повреждения. Алмаз и победит боится перегрева.

Если была нарушена техника работы с диском, напайка может треснуть или сколоться, что приведет к полной неработоспособности.

В случае, если произошел износ напайки, их можно заточить. Для этого необходим гравер с алмазным диском и дополнительная полировка с помощью вулканитового круга или войлока с пастой ГОИ.

Влияние формы зуба на резку

Значительное влияние на качество реза оказывает форма зубьев.

  1. С плоской вершиной. Диск пильный по дереву с такой формой зуба хорошо подходит для реза по твердой древесине. Она вырывает жесткие волокна, позволяя продуктивно двигаться при пилении. Лучше всего подходят для ясеня, дуба, бука, березы. Зуб симметричный, без разводки.
  2. С выраженной разводкой. Предназначены для сильного вгрызания в древесину. Обеспечивают высокую производительность с грязным резом. Места обработки нужно дополнительно шкурить наждачной бумагой.
  3. Тройная стружка. Такой диск пильный по дереву разработан по специфической системе, комбинирующей две предыдущие технологии. Сначала идет зуб с разводкой, который вырезает большие массивы древесины. Следующий зубец срезает следы от предыдущего. Таким образом создается высокая производительность пиления, но сам рез получается чистым, без торчащих волокон.
  4. Чистовой. Наиболее распространенная технология производства чистовых дисков – четыре зуба с отрицательным наклоном и разводкой и один для подрезания. Такая технология позволяет проводить даже финишный распил. Подойдет для резки ДСП и МДФ при изготовлении мебели.

Как выбрать диск для циркулярной пилы

Перед покупкой, лучше опираться на следующие советы:

  1. Диаметр. В зависимости от требуемых результатов, выбирается оборудование. Для высокой производительности и распила больших массивов древесины, нужно приобретать циркулярку с большим диаметром диска. Несмотря на малые обороты, за один поворот пила может снять больше материала. 250 и 300 диаметр подойдет, если нужно перерезать небольшие рейки в большом количестве, подойдут небольшие циркулярки, которые предназначены для 80 круга.
  2. Материал диска. Основное отличие – обслуживание и цена. Цельнометаллические можно подтачивать, дополнительно обрабатывать с любой момент с помощью элементарных абразивных инструментов. Они могут служить долго, при правильном обращении. Возможно купить сразу несколько разновидностей кругов для разных пород дерева. Модели с победитовыми или алмазными напайками позволяют значительно увеличить производительность. Они редко требуют обслуживание, но в случае стачивания резца, потребуется обрабатывать их гравером с алмазными и войлочными насадками.
  3. Форма зубцов. Для продуктивного и быстрого реза подойдет круг с разводными зубцами. Они быстро вырезают большие массивы дерева, что позволит значительно увеличить производительность. Для чистого подойдут диски с количеством зубцов от 42 и более, и отрицательным наклоном заточки. Комбинация этих двух технологий позволит добиться высокой производительности с относительно чистого реза.

При работе с разными видами дерева (профессиональная сборка мебели, создание резных ворот) необходимо иметь комплект разных дисков. Некоторые производители предлагают наборы дисков с разными зубцами. Комплекты стоят меньше, в сравнении с покупкой поштучно.

Можно опираться на производителя:

  1. Bosch. Немецкий бренд, изготавливающий электроинструмент и оснастку для него. Производство отличается хорошим качеством и умеренной ценой. В каталоге есть монолитные и победитовые вариации.
  2. Makita. Японский производитель, ставший эталоном в любительском сегменте электроинструмента.
  3. Зубр. Российский бренд, лидирующий на рынке СНГ. Производит весь спектр оснастки для работы с циркулярной пилой.

Дисковая пила по дереву – может раскрыться полностью, при использованию правильного круга.

Как почистить дренажную трубку кондиционера

  • Причины засорения дренажа
  • Общие причины засорения дренажных систем
  • Сплит-системы с отводом конденсата самотеком и причины засорения их дренажной системы
  • Сплит-системы с дренажным насосом и причины засорения их дренажной системы
  • Почему нужно чистить всю систему, а не только трубку
  • Чистка дренажной системы
Читайте также:  Теплый пол в теплице: обустройство своими руками

Многие владельцы сплит-систем сталкивались с такой проблемой, как протекание кондиционера. Вода обычно капает из внутреннего блока устройства. Хорошо, если она просто вытекла на пол, а не залила вам дорогую мебель или технику. Еще одна неприятность, которая может произойти по причине протечки конденсата – это короткое замыкание, в случае, если вода попала на розетку или включенный бытовой прибор. От чего это происходит? Скорее всего, у вас загрязнилась дренажная система кондиционера. Вода не может вытекать через трубку наружу и поэтому течет внутрь, в квартиру. В данной статье мы подробно осветим на вопрос, как почистить дренажную трубку кондиционера и всю дренажную систему.

Причины засорения дренажа

Чаще всего проблема возникает по вине самого хозяина кондиционера. Любая техника нуждается в периодической чистке и качественном сервисном обслуживании, на котором нельзя экономить. Если данными мерами пренебрегать, то можно получить вышеизложенную проблему.

Чаще всего засоряется дренажный поддон кондиционера. Конденсат, который стекает по поддону, несет всю собранную им грязь к сливу, диаметр которого обычно очень маленький (около 1 см), естественно, слив через какое-то время забивается грязью, а поддон переполняется водой. И, так как воде вытекать уже некуда, она начинает капать из внутреннего блока кондиционера на пол. Какой же выход из данной ситуации? Ответ состоит в регулярной чистке дренажной системы и в частности в чистке дренажной трубки. Давайте разберемся, как почистить дренажную трубку кондиционера своими руками.

Общие причины засорения дренажных систем

Есть и другие причины, по которым конденсат может поступать внутрь помещения, а не вовне. Данные причины характерны для сплит-систем любого типа:

  1. Если в системе понижается количество хладагента, то температура испарителя также понижается и на нем может намерзать лед. Тогда вода не сможет поступать в поддон, а будет стекать на вентилятор и с него – на пол. Также данная проблема может возникнуть не только по причине недостатка фреона, но и при сильном загрязнении испарителя или фильтров.
  2. Если в вашей сплит-системе не установлен регулятор давления, то при снижении температуры на улице может упасть давление в системе. Соответственно снизится температура и в испарителе. И произойти это может даже при достаточном количестве фреона. Как правило, регулятор давления – это неотъемлемая часть всех кондиционеров, предназначенных для круглогодичной работы.
  3. Самая банальная причина – замерзание выхода дренажной трубки. Это может произойти, если использовать кондиционер для охлаждения в зимний период. При этом конденсат должен выводиться наружу. Если температура на улице упадет ниже нуля, то отверстие трубки непременно замерзнет, закупорив выход для воды. Однако нужно помнить, что прежде, чем чистить дренажную трубку, необходимо промыть дренажный поддон и другие элементы дренажной системы кондиционера.

Сплит-системы с отводом конденсата самотеком и причины засорения их дренажной системы

Сплит-система с отводом конденсата самотеком функционирует следующим образом. Жидкость собирается на ребрах испарителя и затем стекает в ванночку. Потом по трубопроводу она выходит на улицу, либо в санузел. Если вы владелец сплит-системы такого типа, то причины подтекания кондиционера могут быть следующими:

  1. Дренажная трубка не имеет уклона, т.е. отверстие, откуда поступает вода, находится выше, либо на том же уровне, что и отверстие для слива воды. Следовательно, жидкость задерживается в трубке и может течь в обратную сторону. Выход – почистить дренажную трубку самому.
  2. Некачественный материал. Если дренажный отсек выполнен из некачественного материала, то трубка для отвода конденсата может со временем лопнуть или растрескаться. Если же дренаж состоит из нескольких соединенных между собой трубок, то могли разойтись швы, соединяющие их между собой.
  3. Применение псевдосифонов. Бывает, что монтажники загибают сточную трубу зигзагом. Это делается для того, чтобы установить водяной затвор и канализационные запахи не могли проникать в квартиру за счет постоянного уровня воды в трубе. Однако такой подход затрудняет вывод конденсата из дренажной трубки. Поэтому лучше не использовать данный метод с сифонами.
  4. Засор в дренажной системе. Засориться может как дренажная трубка, так и сама ванночка или отверстие для слива конденсата.

Сплит-системы с дренажным насосом и причины засорения их дренажной системы

Если у вас установлена сплит-система с дренажным насосом, т.е. система без отвода конденсата на улицу, то причины подтекания конденсата могут быть следующими:

  • Поломка дренажного насоса. Насос может сгореть, либо начать работать на более низкой мощности. Даже наличие характерного для работы звука не говорит о том, что насос находится в рабочем состоянии. Его обязательно нужно снять и проверить.

  • Засор в поплавковой камере. Если грязи скопилось очень много, то поплавок в поплавковой камере может зафиксироваться, из-за чего насос перестанет работать и отвод воды прекратиться.
  • Поломка бесконтактного или поплавкового датчика.
  • Пережатие трубки для отвода воздуха.
  • Плохой контакт на клеммах питания насоса.

Почему нужно чистить всю систему, а не только трубку

Дренажная система кондиционера – это место с повышенной влажностью, а значит здесь идеальное место для размножения микроорганизмов. Тем более что тут концентрируется вся грязь, собираемая кондиционером из воздуха. В дренаже зачастую развивается плесневый грибок и бактерии, опасные для человека. Именно поэтому необходимо подойти к чистке дренажной системы со всей ответственностью.

Можно конечно воспользоваться народными средствами, которые подскажут, как почистить дренажную трубку кондиционера. Однако они приведут к быстрому, но недолговечному результату. Например, некоторые советчики рекомендуют продуть трубку или потыкать в нее металлической проволокой. Но что мы получим в результате? Трубка, конечно, пробьется, вода стечет через нее, но грязь вся останется внутри дренажного поддона. Таким образом, результат вы получите очень быстро, но проблема вернется скорее, чем вы закончите радоваться быстрому результату. Поэтому лучше всего применить профессиональные секреты и решить проблему кардинально. Просто устройте капитальную чистку дренажной системе вашего кондиционера.

Чистка дренажной системы

Для начала вам придется разобрать кондиционер. Осторожно снимите крышку с кондиционера и извлеките черные фильтры. Затем отогните нижнюю лопасть, через которую идет воздушный поток, и выньте из-под нее две заглушки. Открутите винты. Во время выполнения всех манипуляций устройство должно быть отключено.

Снимите поддон, в котором скапливается конденсат испарителя. Для того, чтобы это сделать нужно вначале вытянуть черный кабель из инфракрасного датчика, закрепленного в пенопласте, а затем открутить саморезы, удерживающие моторчики лопасти. Все, можно вытягивать поддон. Тяните его по чуть-чуть и с уклоном вниз. За дренажным отверстием находится дренажный шланг, его необходимо отсоединить. После этого у вас, наконец, появится доступ к дренажному патрубку. Подсоединяем к дренажному патрубку шланг от насоса, и производим продувку. Главное, чтобы диаметр шланга и патрубка совпадали. Для того чтобы хорошо промыть и продезинфицировать патрубок и всю дренажную систему кондиционера закачиваем внутрь при помощи насоса хлоргексидин. Данный препарат часто используют для дезинфекции в больницах. Нам понадобится примерно четыре флакона препарата. Пока жидкость действует, промываем сам дренажный поддон испарителя и другие его детали, на которых осела грязь и пыль.

По истечении пятнадцати минут (именно столько нужно времени для того, чтобы препарат подействовал) нужно подключить к шлангу пылесос, который высосет всю грязь, которая осталась в дренажной системе. Второй вариант предполагает включение пылесоса в режим выдувания. Таким образом, вы добьетесь эффективного избавления выдуть дренажа от остатков грязи. После этого можно залить в дренажную систему полтора литра воды для проверки. Если вода свободно выливается через отверстие дренажа, то поздравляем, вам удалось почистить дренажную трубку самостоятельно. Если возникают какие-либо затруднения при выходе воды из трубки, то можно повторить последнюю процедуру еще несколько раз.

Чистка сплит-систем своими руками: профилактический осмотр и уход за техникой

Регулярно и правильно выполняемая чистка сплит систем обеспечит увеличение срока их надёжной эксплуатации и сохранит функциональность во всех режимах работы. Но не только это. Чистый кондиционер успешно борется с вредными загрязнениями, которые присутствуют в воздухе жилых помещений.

Мы расскажем о том, как производится чистка климатического оборудования, доступная для самостоятельного исполнения. В представленной нами статье подробно описан процесс разборки системы для удаления загрязнений и варианты обработки функциональных компонентов. С учетом наших советов вы без затруднений почистите агрегат.

Осмотр оборудования перед чисткой

Процедуру очистки климатических устройств, пошаговые инструкции по их выполнению и полезные советы рассмотрим на примере наиболее популярного вида домашних и офисных настенных сплит систем.

Перед тем как самостоятельно приступить к чистке сплит системы, необходимо самым внимательным образом провести её внешний осмотр, акцентируя внимание на следующих моментах:

  • отсутствие повреждений токопроводящих проводов электрической схемы, их изоляции и заземления;
  • надёжность крепления всех винтов в резьбовых соединениях;
  • целостность фреонового контура;
  • отсутствие механических повреждений.

Такие осмотры климатического оборудования не занимают много времени, и проводить их рекомендуется не только перед обслуживанием кондиционера, но и на регулярной основе, не реже двух раз в месяц.

Кроме периодической чистки и обслуживания сплит-системы, при определённых симптомах по результатам осмотра может возникнуть необходимость и внепланового обслуживания агрегата.

К признакам чрезмерного загрязнения сплит системы относятся:

  • характерный неприятный запах сразу после включения прибора;
  • подтекания из корпуса внутреннего модуля;
  • появление непривычного звука при работе, постороннего треска или повышенного шума;
  • изменение температуры обдува.

При плановом обслуживании системы или для лечения указанных симптомов необходимо в определённой пошаговой последовательности выполнить все клининговые процедуры, результатом которых будет очищенное от всех загрязнений и стабильно работающее устройство.

По количеству основных агрегатов сплит системы процедуру её очистки также можно разделить на два этапа: уход за внутренним блоком и чистка наружного модуля.

Разборка и чистка внутреннего блока

Сам процесс мытья деталей блоков сплит систем не нуждается в очень подробном описании. На отдельных нюансах этой процедуры остановимся ниже.

Для того чтобы иметь общее представление о том, какие именно детали и узлы внутреннего настенного модуля сплит системы подлежат обслуживанию, необходимо знать его устройство.

К основным узлам внутреннего блока относятся:

  1. Испаритель, он же радиатор или теплообменник.
  2. Вал или крыльчатка.
  3. Мотор, приводящий во вращательное движение вал.
  4. Дренажный лоток/ванночка.
  5. Горизонтальные и вертикальные жалюзи.
  6. Блок управления с температурными датчиками, индикаторами.
  7. Сетчатые фильтры.
  8. Корпус внутреннего модуля, в который компактно встроены все детали.

Внимательное ознакомление с устройством внутреннего блока даёт возможность с пониманием подходить к проведению клининг-процедур, а также после их завершения, установить в нужной последовательности все детали на свои места, аккуратно и правильно произведя подключение.

Шаг №1 – чистка фильтров кондиционера

Первым шагом при проведении обслуживания сплит системы является очистка элементов фильтрации.

Основная секция с верхними фильтрами, в принцип работы которых заложен статический эффект, расположена под крышкой прибора. Их очистка — это наиболее простая процедура, не требующая специальных знаний и навыков, а также — не слишком затратная по времени.

Необходимо понимать, что даже незначительное скопление пыли и жировых отложений на фильтрах может создать проблемы в функционировании всего устройства.

Порядок обслуживания первичных фильтров следующий:

  1. Обесточить устройство и выждать не менее 10 минут.
  2. Отстегнув защёлки (обычно сбоку прибора), открыть внешнюю крышку.
  3. Извлечь закреплённые на рамке секции фильтр-сеток.

Стороны секций фильтров, заведённых под корпус и закреплённых на полозьях, легко извлечь.

Для того чтобы извлечь дополнительный фильтр, как правило, это губка, необходимо снять ионизатор воздуха, если сплит-система оснащена им. Обычно ионизатор крепится на радиаторе со стороны панели управления устройства.

Требуется аккуратно потянуть за ручку, и он легко, по пазам, выйдет из гнезда. Фильтр установлен с обратной стороны ионизатора на пластиковой рамке, и без усилий вынимается из её пазов.

При сильном загрязнении можно для предварительной очистки использовать пылесос. Затем рекомендуется помыть фильтры и ионизатор в емкости с моющим средством, после чего — под проточной водой. Для мытья используется губка и нежёсткая щёточка.

Завершив водные процедуры, остаётся стряхнуть влагу с помытых элементов и разложить их для просушки.

Шаг №2 – уход за внутренним модулем

Для дальнейшей капитальной чистки всего кондиционера потребуется провести его разборку, с отключением и снятием отдельных деталей. Этот процесс наиболее сложный и трудоёмкий, особенно, если он выполняется первый раз.

Первым делом отсоединяется передняя часть корпуса. Винты расположены снизу под заглушками. Потянув крышку в направлении на себя и вверх одновременно, она без труда отсоединится от корпуса.

Далее снимается лоток для сбора конденсата. Для этого необходимо выкрутить винт на боковом креплении слева корпуса и все винты, удерживающие привод заслонки и блока управления, справа. При отсоединении датчика нужно проявлять осторожность, и ни в коем случае не тянуть за провода, а только за удерживающую скобу.

После этого отсоединяется сливной патрубок. Несмотря на то, что основную работу по созданию барьера для пыли выполняют фильтры, на лопастях вентилятора оседает достаточно большое количество грязи. Поэтому необходимость клининга вала вентилятора не вызывает сомнений.

Для того чтобы снять крыльчатку требуется сначала открутить, но не до конца, винт её крепления со стороны панели управления. Так как вал снимается вместе с моторчиком, необходимо вынуть из разъёмов провода двигателя. Как правило, таких разъёмов два.

После этого можно снять блок управления с электронной платы. Для исключения попадания на электронную часть модуля влаги, при мытье, на блок надевается полиэтиленовый пакет, который герметично завязывается и скрепляется скотчем.

Продолжением процесса снятия крыльчатки является отсоединение теплообменника, для чего откручиваются крепления мотора от корпуса и испарителя, а также винт, удерживающий испаритель в левой части блока.

Полное отключение внутреннего блока от системы, соединяющей его с наружным компрессором – сложная процедура и в домашних условиях не производится. К тому же, в этом случае потребуется перезаправка всей системы фреоном.

Поэтому достаточно освободить модуль от крепления к стене и проводить дальнейшие клининговые процедуры. Для удобства работы к корпусу блока подвязывается верёвка. С её помощью он вывешивается на кронштейны, с которых был снят.

Освободив испаритель, будет несложно отсоединить блок с крыльчаткой и моторчиком от самого модуля и после этого отправить его в мойку.

С этого момента дальнейшее обслуживание сплит системы можно продолжить в двух вариантах:

  1. Сухое удаление пыли и грязи с испарителя.
  2. Мойка теплообменника пульверизационным способом.

Первый способ предполагает чистку передней части теплообменника пылесосом и кисточкой. Для очистки задней части теплообменник отстраняется на допустимое от стены расстояние и аккуратно пылесосится при помощи щелевой насадки.

Учитывая стеснённость, применять щетку или кисточку для чистки тыловой части испарителя не рекомендуется, чтобы не повредить радиатор.

Попутно необходимо не забыть очистить все доступные пластиковые места корпуса, а также заднюю часть лотка для отвода конденсата, при помощи чистящих салфеток или ветоши смоченной моющим средством. Но даже самая качественная сухая очистка теплообменника не даст эффекта достигаемого при мытье его водой.

Шаг №3 – очистка испарителя

Для того чтобы вымыть из радиатора и корпуса кондиционера все накопившиеся там отложения, необходимо предварительно оборудовать защиту стен, мебели и напольных покрытий от разбрызгиваний и залитий водой и чистящими средствами.

Но такое приспособление вполне доступно изготовить и собственными руками. Для этого необходимо запастись плёнкой, скотчем и ёмкостью для сбора воды.

Процедура монтажа самодельной сервис-защиты заключается в следующем:

  1. Приготовить полиэтиленовую плёнку необходимого размера: с запасом по ширине кондиционера не менее чем по 1 метру с двух сторон и с учётом расстояния от блока до ёмкости в которую будет собираться отработанная вода, можно обычное ведро.
  2. Закрепить скотчем верхнюю часть плёнки на стене за кондиционером.
  3. Низ плёнки собрать и завести в ведро, отрезав лишнюю часть и закрепив её скотчем по краю ёмкости.

Вся грязь вместе с водой будет сливаться в ведро по оборудованной воронке, не причиняя ущерб помещению. Моется кондиционер струёй воды под давлением.

Для этого можно использовать следующие устройства:

  • шланг от водопроводного крана с насадкой для создания струи повышенного давления;
  • ручной помповый распылитель;
  • автомобильный аппарат Кёрхер.

Использовать Кёрхер, создающий высокое давление, следует с некоторой осторожностью.

Сборка внутреннего модуля кондиционера производится в обратной последовательности. При первой разборке рекомендуется фиксировать весь процесс, оставляя заметки об основных действиях на бумаге, или при помощи видео/фото съёмки.

Внимательность и аккуратность в данном вопросе не приведут к ситуации, при которой после сборки изделия останутся лишние детали.

Обслуживание внешнего модуля сплит системы

Основным врагом наружных блоков кондиционеров является уличная пыль и тополиный пух. При отсутствии своевременного ухода конденсатор и компрессор этого модуля, в зависимости от высоты расположения, будут работать эффективно не более двух — трёх сезонов.

Для грамотного обслуживания этого модуля необходимо также представлять его устройство.

Читайте также:  Устройство металлической кровли из профнастила

Наружный блок в своём составе имеет:

  1. Вентилятор, подающий потоки воздуха на теплообменник.
  2. Конденсатор, представляющий собой систему из медных трубок, по которым циркулирует фреон.
  3. Компрессор, обеспечивающий сжатие и циркуляцию хладагента по системе.
  4. Четырёхходовой клапан, обеспечивающий реверсивную работу сплит системы, меняя ролями конденсатор и испаритель.
  5. Фильтр.

Как и при работе с внутренним блоком, перед началом клининг-процедуры наружного модуля необходимо убедиться в том, что система обесточена. На первом этапе производится уборка всех загрязнений на корпусе блока, после чего демонтируется лицевая панель и можно приступать к чистке изнутри.

Пошагово это выглядит следующим образом:

  1. Снять решётку и вентилятор.
  2. Произвести защиту двигателя от попадания влаги, спрятав его как можно герметичней в полиэтиленовый пакет.
  3. Произвести сухую очистку доступных мест внутренней системы прибора при помощи малярной кисти.
  4. Обработать моющим средством все внутренние детали модуля, доступные при открытой фронтальной части, а также там, где это возможно — снаружи, по бокам и сзади.
  5. Выждав 5-10 минут, провести мойку всех узлов способами, аналогично описанным для внутреннего блока.
  6. Произвести установку всех снятых деталей в обратной последовательности.

Следует помнить, что чистить радиатор внутреннего модуля необходимо также с осторожностью, чтобы не погнуть и не повредить его рёбра.

Во время чистки компрессорно-конденсаторного блока желательно осмотреть его составляющие. Важно своевременно выявить нарушения в работе компрессора, чтобы немедленно устранить неполадки. С правилами проведения диагностики ознакомит рекомендуемая нами статья.

Важно не только представлять в какой последовательности и как производить чистку составляющих сплит систем в обычных домашних условиях, но и не нарушать основных мер безопасности.

Все контакты с внутренними узлами системы допускаются только на обесточенном устройстве, а при работе на высоте необходимо обеспечить страховку и соблюдать максимальную осторожность.

Прочистка дренажного отвода

Агрегатное изменение состояния хладагента неизбежно приводит к образованию конденсата. Скапливаясь во внутреннем блоке, вода по специальному дренажному трубопроводу выводится в наружный модуль, откуда стекает вниз.

Засор дренажного трубопровода и, как следствие, отсутствие свободного удаления воды, может стать причиной подтекания внутреннего блока во время работы устройства. Часто причинами засора дренажной системы, могут быть не только отложения, возникшие в процессе работы устройства, но и, например, пробка от гнезда, устроенного осами.

Процедуру чистки дренажа настенной сплит системы вполне посильно выполнить своими руками, без лишних расходов на услуги специалистов. Выше, в инструкции по разборке внутреннего блока, было описано, как отключить лоток для отвода конденсата от дренажной трубки.

Далее для более качественной очистки дренажа и его обработки в домашних условиях можно проделать следующую процедуру:

  1. Залить в систему дезинфицирующее средство, например, используемый в больницах хлоргексидин, приблизительно 4 флакона.
  2. Выждать не менее 15 минут, подключить к дренажной трубке шланг пылесоса и высосать все отложения.

Закачать дезинфицирующее средство при отсутствии насоса можно подручным способом, используя пластиковую бутылку, которую нужно соединить резиновой трубкой шлангом с дренажным отверстием. Приподняв ёмкость выше уровня входа в дренаж, простыми сжатиями жидкость закачивается в систему.

При различных диаметрах дренажного отверстия и устройства для нагнетания воздуха, можно смастерить переходник. Приложив немного фантазии, это нетрудно сделать в домашних условиях из подручных средств.

Антибактериальная обработка техники

Обязательной на заключительном этапе обслуживания сплит системы будет процедура обработки всех деталей противогрибковыми средствами и антибактериальными составами, допустимыми для распыления в жилом помещении.

Для обезвреживания кондиционера от микробов и различных микроорганизмов могут применяться:

  • составы, содержащие антибактериальные средства;
  • специальные очистители, для систем кондиционирования;
  • средства, имеющие в составе хлорсодержащие вещества.

Безошибочным вариантом при выборе дезинфицирующего средства, будут препараты, применяемые для дезинфекции медицинских инструментов.

Дезинфекцию, рекомендуется проводить после полного обслуживания и просушки деталей сплит системы, до её сборки.

Нередко банальное засорение становится причиной снижения охлаждающей способности климатического оборудования. Полный перечень причин нарушения в работе агрегата представлен в следующей статье, прочитать которую мы очень советуем.

Выводы и полезное видео по теме

Советы по разборке, обслуживанию и сборке внутреннего блока кондиционера от специалиста:

Разборка и чистка своими руками внешнего модуля кондиционера:

Механический способ удаления пробки в дренажном трубопроводе кондиционера, причиной образования которой явилось осиное гнездо:

Следует понимать, что от того, как регулярно прочищается сплит система, зависит необходимость приглашения специалистов для её ремонта. Но не только это.

Приведённые советы по самостоятельному обслуживанию кондиционера окажут практическую помощь в поддержании его в постоянной чистоте, а это — гарантия защиты от нежелательных последствий для здоровья в зоне комфорта.

Хотите рассказать о том, как самостоятельно чистили собственную или офисную сплит-систему? Располагаете полезными сведениями, способными облегчить процесс чистки посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фотоснимки, задавайте вопросы по теме статьи.

Как самостоятельно почистить и дезинфицировать сплит-систему

Содержание

Содержание

Приятная прохлада дома в знойную жару. Согревающее тепло во время зимней стужи. Все это давно стало возможно благодаря кондиционеру. Один из пионеров отряда климатической техники заслуженно занимает место в миллионах домов. Несложный в конструкции, и от этого надежный прибор, тем не менее, требует определенного ухода. Если вы ни разу не мыли свою сплит-систему, то самое время это исправить.

Зачем чистить кондиционер

Во-первых, чтобы не доводить до негативных проявлений, результатом которых может стать ремонт прибора:

неприятный запах при работе;

повышенный уровень шума прибора, особенно в момент включения;

ощутимое увеличение времени установки заданной температуры;

В инструкции по эксплуатации не просто так включен пункт про техническое обслуживание. При регулярной профилактике кондиционер прослужит долгие годы. Кстати, есть еще одно невыгодное следствие потери эффективности — рост энергопотребления.

Во-вторых, чтобы не подвергать лишнему риску свое здоровье. Пыль, бактерии и вирусы скапливаются во внутренностях кондиционера и постепенно выделяются наружу вместе с исходящим потоком воздуха. Для органов дыхания это совсем не полезно.

Устройство сплит-системы

Прежде чем приступать к манипуляциям с прибором, нужно понимать его устройство и назначение основных узлов. Сплит-система состоит из внутреннего блока, располагаемого внутри помещения, и внешнего, который монтируется так, чтобы был доступ к наружному воздуху (на фасаде здания или в специальном незастекленном помещении).

Устройство внутреннего блока

Топкейс с крышкой.

Фильтр грубой очистки. В основном задерживает пыль.

Фильтр тонкой очистки. В некоторых моделях оба фильтра совмещены.

Вентилятор, он же крыльчатка. Служит для создания и регулировки скорости потока воздуха. Приводится в движение мотором.

Испаритель. По нему перемещается хладагент, обеспечивая охлаждение или нагрев.

Горизонтальные жалюзи — отвечают за движение воздуха по вертикали.

Панель индикации для отображения температуры и других параметров.

Вертикальные жалюзи — отвечают за движение воздуха по горизонтали.

Устройство внешнего блока

Компрессор. Обеспечивает сжатие и перемещение хладагента по контуру.

Четырехходовый клапан. Применяется в кондиционерах, работающих на обогрев. Отвечает за направление движения хладагента.

Штуцерные соединения. Необходимы для подключения трубок холодильного контура.

Защитная крышка для клеммника.

Разборка внутреннего блока

В качестве демонстрационного кондиционера использовался Electrolux EACS-09 HS/N3/In.

Это предшественник современной модели Electrolux-09HO2/N3.

Перед разборкой отключите прибор от электросети. Проводите все работы в перчатках и респираторе или плотной маске.

Снимите крышку. Сначала ее нужно поднять, аккуратно потянув ее вверх. Снизу она фиксируется на четырех защелках. Далее отсоедините индикаторную панель, открутив два самореза. Отщелкните три верхних фиксатора крышки и отсоедините крышку от топкейса.

Извлеките фильтры. Для этого приподнимите нижний край фильтра, освободив его из ограничителей и медленно тяните вниз.

Извлеките планку горизонтальных жалюзи, которая крепится тремя пластмассовыми фиксаторами: левым, правым и центральным. Сначала вытащите именно центральный фиксатор, надавив вправо на его левый конец. Он должен выйти вправо с небольшим щелчком. Чтобы освободить планку от правого фиксатора, потяните ее влево, нажимая на фиксатор. Далее потяните планку вправо и немного на себя до полного извлечения. Левый фиксатор находится на самой планке.

Извлеките вертикальные жалюзи. Не спешите и действуете аккуратно, поскольку держатели очень тонкие.

Откройте крышку блока электроники. Вопрос в одном саморезе.

Теперь можно снять топкейс. Необходимо открутить три самореза, спрятанные под заглушками, а также ивлечь термопару из канала.

Снимите блок электроники. Для этого нужно открутить саморезы, снять клеммы и вытащить датчик, потянув за скобу. Не тяните за сам датчик или его контакты. Блок электроники можно подвесить на проволоке к трассе или стояку, чтобы не нагружать его кабели.

Далее, если это позволяет конструкция прибора, поднимите испаритель и аккуратно достаньте крыльчатку и дренажную ванночку. В подопытной модели Electrolux извлечь эти детали нельзя из-за подключенных трасс (холодильного контура и питания). В таком случае разборка внутреннего блока на данном этапе завершена.

Перед очисткой кондиционера закройте блок электроники. Для этого подойдет один или несколько плотных пакетов, вложенных друг в друга.

Чистка внутреннего блока

Первый этап — сухая чистка пылесосом. Проходимся по снятым фильтрам, испарителю и крыльчатке. Последнюю лучше придерживать от вращения. После этого можно приступать ко второй части — мойке. Сначала отмываем все снятые детали. В зависимости от степени загрязнения применяем неагрессивные моющие средства, например, мыльный раствор. Чтобы не повредить форму тонких пластиковых компонентов, используем воду умеренной температуры.

Фильтры, жалюзи и внутреннюю поверхность корпуса дополнительно дезинфицируем. Для этого применяем специализированные средства типа Альфа-Дез или другой антисептик. Есть и дедовский рецепт: смешать в равных пропорциях хлоргексидин и спирт. Оставляем все сушиться и переходим к настенной части.

Для промывки деталей на стене сначала необходимо защитить ваш интерьер. Закройте прилегающие поверхности стен, а также пол под кондиционером. Подойдет обычная парниковая пленка, которая приобретается в садовом отделе хозяйственного. В ней прорежьте отверстие по длине кондиционера и наденьте на него как фартук. Края пленки можно приклеить скотчем к обоям и потолку. Но перед этим проверьте на незаметном участке не отклеится ли он вместе с обоями.

Далее необходимо организовать направленный слив жидкости. Готовое решение — сервис-пакет для чистки кондиционеров.

Учтите, что ребра жесткости не всегда входят в комплект, что значительно усложнит процесс возведения этой конструкции.

В качестве самодельного решения подойдет та же парниковая пленка, которая снова одевается фартуком, а внизу заводится в обычное ведро и закрепляется скотчем. Таким образом получается воронка. Идея взята из видео.

Все готово для основной процедуры. Опрыскиваем антисептиком и чистящим средством испаритель и крыльчатку. Хорошо работают специальные средства, поскольку они образуют пену и улучшают отлипание пыли и налета с деталей. Некоторые очистители обладают противомикробными и дезинфицирующими свойствами.

После обработки промываем большим количеством воды под напором. Профессиональные сервисные работники делают это минимойкой или парогенератором. Но далеко не у всех такой инструмент имеется дома, поэтому можно использовать более доступный. Например, аккумуляторный опрыскиватель.

Если такого тоже нет, то подойдет и ручной помповый.

Выкручивайте штуцер на максимальную струю и действуйте.

Старайтесь пройти все радиаторные пластинки и всю доступную площадь крыльчатки. К ней отдельное внимание. Аккуратно покрутите ее по часовой стрелке, чтобы стекла грязь.

По окончанию процедуры еще раз обработайте антисептиком и протрите пластик микрофиброй. Оставляем стекать остатки жидкости. Периодически можно прокручивать на несколько оборотов крыльчатку и протирать появляющиеся капли.

Дайте кондиционеру просохнуть в течение суток после промывки.

Чистка внешнего блока

При наличии доступа чистка внешнего блока не составит труда. Необходимо снять крышку, вычистить крупный мусор и провести сухую чистку. Далее промыть струей воды вентилятор и конденсатор.

Если же вы — житель многоэтажки, то придется обратиться к специалистам.

Забота о технике — забота о себе

При ежедневном использовании кондиционера чистку фильтров необходимо делать раз в месяц. Параллельно можно обрабатывать чистящим средством испаритель и включать режим самоочистки при наличии. В таком случае будет реже требоваться капитальная мойка. Тем не менее, делать ее тоже нужно хотя бы раз в год, до или после жаркого сезона.

И еще раз про технику безопасности. Используйте средства защиты рук и органов дыхания. Не забывайте отключать кондиционер от электросети и надежно закрывать мотор и блок электроники. Для верности дайте прибору просохнуть дополнительное время.

Хорошего климата и чистого воздуха вашему дому!

Стоимость работ по сервисному обслуживанию кондиционеров

Профессиональная чистка кондиционеров

Профессиональная – это не просто “тряпкой помахать”. Мы можем продлить срок службы вашего кондиционера. И сделать его безопасным для вас!

Цены на работы по чистке кондиционеров

Даже комплекс работ, связанный с чисткой и обслуживанием внешнего и внутреннего блоков кондиционера составляют всего около 10-15% от стоимости самой сплит-системы с монтажом. Выполнить сервисные работы один раз в год – посильные затраты, особенно когда на чаше весов работоспособность всей системы, при этом стоит учитывать, что восстановление и ремонт кондиционера могут обойтись сумму, близкую к стоимости нового кондиционера!

Степень загрязнения фильтра сплит-системы. А она стояла в детской!

Диагностика перед проведением обслуживания мультизональной системы

Состояние крыльчатки в внутренних поверхностей обычной сплит-системы

Частичный демонтаж кондиционера перед началом обслуживания

Провести самые простые работы, а именно – почистить, промыть фильтр и легко доступные места внутреннего блока можно и самостоятельно: ничего сложно в этом нет, т.к. в современных инверторных кондиционерах панель легко демонтируется. Более того, это необходимо делать хотя бы весной и осенью. А вот более сложные по дозаправке фреона, очистке теплообменников, проверке соединений – доверьте профессионалам!

Виды работ на сервисные и ремонтные работыЦена, руб.
Сервисное обслуживание кондиционеров
Сервисное техническое обслуживание кондиционера (сплит-системы) настенного типа:
до 5,0 кВт2500
от 5,0 до 12,0 кВт3000
от 12,0 кВт3500
Сервисное техническое обслуживание кондиционера (сплит-системы) потолочного/канального/кассетного типа:
до 5,0 кВт3000
от 5,0 до 12,0 кВт3500
от 12,0 кВт4000
Выезд специалиста на объект1500
Профилактическая чистка внутреннего блока настенного типа с разборкой блока
до 5,0 кВт1200
от 5,0 кВт1500
Профилактическая чистка внутреннего блока потолочного/канального/кассетного типа с разборкой блока
до 5,0 кВт1700
от 5,0 кВт2000
Сервисное техническое обслуживание вентиляционной установкиот 7000
Дополнительные виды работ по обслуживанию кондиционеров
Корректировка вальцовочного соединения трубопроводов одно соединение500
Вакуумирование трассы500
Демонтаж внутреннего блока
до 5,0 кВт2000
от 5,0 до 12,0 кВт3000
от 12,0 кВт4000
Демонтаж внешнего блока
до 5,0 кВт2500
от 5,0 до 12,0 кВт4000
от 12,0 кВт5500
Доставка оборудования в официальный сервисный центр производителя на сложный технический ремонт, возврат оборудования на объект1500
Дозаправка фреоном R22 (трасса до 300 г.)от 2500
Дозаправка фреоном R410 (трасса до 300 г.)от 3500
Полная заправка трассы с вакуумированием фреоном R22 (до 600 г.)3200
Полная заправка трассы с вакуумированием фреоном R410 (до 600 г.)3000
Пайка медной трубы350
Установка в систему помпы дренажной
до 10 л./ч.2500
до 30 л./ч.3500
Высотные работы: работа с лестницы на высоте от 2,5 м. силами бригады монтажников3500
Высотные работы: привлечением альпинистаот 4000
Чистка фильтра внутреннего блока кондиционера500
Чистка теплообменника внутреннего блока кондиционера700
Чистка испарителя внешнего блока кондиционера2000
Чистка дренажной системы1000
Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока500
Обработка поверхностей внутреннего блока антибактериальным составом750

Ценой в 2000-3000 руб. вы в силе продлить срок службы сплит-системы на пару лет легко!

Что входит в обслуживание сплит-систем

Ремонт кондиционеров

Стоимость работ по ремонту кондиционеров

Периодичность проведения работ

Частота обслуживания кондиционера зависит от характера его использования: в каких условиях работает, как часто включается, на каких режимах. Но для усреднённого бытового кондиционера считается необходимым провести сервисное обслуживание хотя бы один раз в год.

Многие возразят: у меня работает 5 лет и как новый. Возможно, вам повезло. И машина на одной замене масла может пройти 50 000 км. И может стоит задуматься: а не будет ли шестой сезон для вашего оборудования крайним? Цена вопроса не велика и сколько вы сэкономите и денег, и времени, когда будете продолжать использовать имеющийся, а не решать вопросы, связанные с ремонтом, демонтажом кондиционера, а возможно и всей фреоновой трассы, покупкой нового оборудования с монтажом.

И помните: кондиционер зимой не ломается. Выходит из строя, как правило в момент, когда вы его включаете в самую жару! Именно тогда, когда не хочется заниматься организационными вопросами. И именно тогда, когда цены на все работы, связанные с системами бытового кондиционирования на пике! Скупой платит дважды!

Ссылка на основную публикацию