Выбираем фундамент для откатных ворот, делаем правильное основание

Главная цель заборов и ворот — защитить двор от проникновения на него посторонних. Что касается ворот, некоторые хозяева в целях повышенной безопасности устанавливают откатные ворота.

Конструкция являются хорошей защитой и в то же время удобны в использовании. Однако ввиду того, что они массивными и тяжелыми, нужно прочное основание. Фундамент под откатные ворота должен стойко выдерживать вес створки и позволять воротам двигаться без препятствий.

Выбор основание

Как и при строительстве дома, при выборе типа фундамента не последнюю роль играют характеристики грунта. Если грунты не отличаются подвижностью, подойдет каркасно-монолитный фундамент для ворот.

В территориях, где грунтовые воды поднимаются высоко, рекомендуется использовать свайный фундамент. Рекомендуют использовать также на суглинках и пучинистых грунтах. Он может быть монолитным или винтовым. Монолитный, можно четко сделать, заливая столбы самостоятельно. Тогда швеллер размещайте на столбы, соединенные железобетонной канавкой.

Также можно тут использовать винтовые сваи. Их простая схема позволяет смонтировать все за один день, в чем и состоит преимущество. Не нужно будет ждать пока фундамент под ворота высохнет, а можно сразу приступать к дальнейшим работам. Также такое основание спокойно сооружается в зимнее время года. А в отношении затрат, свайное основание является очень экономичным вариантом.

Все же, наиболее используемым вариантом фундамента считается каркасно-монолитное основание. Такое способно выдержать немалый вес конструкции, не подвергаясь деформации и сдвигам. Но как сделать основание под откатные ворота своими руками.

Монолитное основание подготовка и чертежи

Перед тем, как начать любые строительные работы нужно все хорошо спланировать. Это и о подготовке к заливке фундамента для откатных ворот.

Монолитный фундамент должен располагаться с той стороны ворот, в какую они будут двигаться при открытии. Для откатных ворот нужно крепление с кирпичными столбами. Именно вплотную к одному из них нужно залить фундамент. Также основание не должно выступать в проем. Итак, отправная точка для фундамента определена.

Длина фундамента должна в идеале составлять не менее половины расстояния проема ворот. Поэтому если ширина ворот составляет 5 метров, нужен фундамент под откатные ворота длиной не менее 2,5 м. Глубина основания зависит от уровня промерзания грунта и должна быть на 25 см больше. Примерно она может составлять 1,2-2,5 м. Ширина фундамента должна быть около 50-60 см.

Имея на руках чертеж будущего основания можно приступать к подготовке местности. Например, нужно очистить площадку от травы и других растений. Также следует проверить, что при открывании ворота не будут ни за что зацепляться. Сделав все подготовительные работы, можно приступать непосредственно к обустройству основания.

Выкапывание и армирование траншеи


Зная размеры фундамента следует вырыть соответствующую траншею. На дно высыпается слой песка в 10 см. Для армирования понадобиться арматура 16 мм. Начать сварочные работы нужно с создания П-образного каркаса из длинных прутьев. После этого их следует соединить между собой короткой арматурой.

Когда каркас готов, его нужно разместить в траншее так, чтобы верхние его части были ниже уровня грунта на 5-10 см. Также следует выверить каркас по уровню по горизонтали и по вертикали. Затем его нужно надежно зафиксировать, чтобы при заливке бетоном не сдвинуть с места.

Начинаем бетонные работы

Для замеса бетона понадобиться цемент не ниже 500 марки. Песок нужен речной кварцевый. Пропорция цемента к песку составляет 1:3. Для большей прочности также можно добавить щебень фракции 30-40. Консистенция бетона должна быть средней.

Заливаем фундамент для сдвижных ворот не сразу. За первый заход покрывайте арматуру на ¾. Заливая бетон последовательно, утрамбовывая чтобы в монолите не было пустот.

Монтаж швеллеров

После начальной заливки бетону нужно дать несколько дней, чтобы схватиться. После этого следует приступить к монтажу швеллеров. Для этого между выступающей арматурой нужно продеть горизонтальные швеллера. После выравнивания по уровню, их нужно приварить сваркой.

Затем необходимо вровень с грунтом приварить продольный швеллер. Разумеется, предварительно нужно выровнять его по уровню. После этого можно полностью залить фундамент для ворот откатных и оставить все это до полного высыхания.

Работы над раздвижными воротами и их монтажом можно осуществлять только спустя несколько недель после бетонирования.

Применяем свайное основание

Если почва не является надежной, нужно сооружать свайный фундамент. Он хорош тем, что выдерживает большие нагрузки в независимости от характера почвы.

Для основания лучше всего использовать винтовые сваи диаметром около 7,5-10 см и длинной от 1,5 метров и больше. Обычно необходимо 2-3 сваи для всего фундамента. Одна свая должна располагаться в начале основания (со стороны куда будут открываться). Еще одна в конце фундамента. А длина основания, как мы помним, составляет половину ширины ворот. Так как сваи должны располагаться на расстоянии 2,5-3,5 метров друг от друга, то если ворота имеют ширину больше 7 метров, понадобиться еще одна дополнительная свая посередине фундамента.

Но в случае если противоположная от основания сторона конструкции (рядом с калиткой, если таковая имеется) содержит опорный столб, то зачастую достаточно двух свай.

Начинаем монтаж свай

Монтаж свай начинается с выкапывания ямки, которая в диаметре меньше размеров лопастей. Для вкручивания сваи в землю понадобиться два человека, ведь работы нужно провести, соблюдая строгую вертикальность.

После вкручивания свай подрезайте по одному уровню. Затем столбы сварите со швеллером, благодаря чему основание станет единым целым.

Таким образом, свайный фундамент гораздо быстрее становиться готовым к дальнейшим работам по монтажу.

Основание для распашных ворот

Хотя распашные ворота не дают нагрузки на основание как откатные, им также необходим прочный фундамент.

Простейшим видом основания считается заливка бетона под столбы. После того, сделана разметка, выкопайте ямы диаметром на 10 см больше чем диаметр труб. В ямы вставьте столбы и выровнять их по уровню. После этого залейте ямы бетоном. Столбы на распашные ворота могут легко быть изготовлены из простых металлических труб.

Однако для достижения большей прочности фундамент для распашных ворот укрепляется с помощью кирпичной кладкой. Для этого после заливки ям бетоном трубы обкладываются кирпичом. Для этого используйте облицовочный кирпич, который помимо надежности создаст воротам и эстетичный вид.

Также зазор между кирпичом и трубой армируется и заливается бетоном. Это создаст дополнительную прочность.

Траншейный фундамент

Если распашные ворота имеют также калитку и являются длинными, то для них, возможно, придется залить основание по всей длине. Для этого нужно помимо ям под столбы вырыть цельную траншею на всю длину конструкции. Глубина составляет 1 метра. Ширина — на 10 см больше диаметра труб. Почву в вырытой траншеи утрамбуйте, после этого засыпайте песчаную подушку и армируйте траншею.

Соотношение цемента и песка для бетона составляет 1:3. Также добавьте чуть — чуть щебня. После заливки и затвердевания бетона, устанавливайте ворота не переживая, что с течением времени они перекосятся или наклоняться.

Вывод

Как видно в зависимости от вида ворот и размера подбирается соответственный фундамент. Это позволит не переживать за надежность конструкции долгие годы.

Как сделать фундамент под откатные ворота?

Конструктивные особенности ворот откатного типа приводят к значительным весовым нагрузкам на их опоры из-за возникающего продольного крена при рабочем закрытом положении. Для того, чтобы не произошло перекоса и искривления всей конструкции, а также чтобы не допустить соприкосновения нижней части ворот с землей, для их монтажа требуется надежная и прочная фундаментная конструкция.

В результате крепление откатных ворот к фундаментному основанию должно обеспечить правильное распределение существующих нагрузок и обеспечить достаточной опорной площадью.

Общее описание оптимальной конструкции фундамента

Практический опыт показал, что лучшая схема фундамента для откатных ворот выполняется в виде буквы П, которая состоит из двух опорных столбов, заглубленных в землю, и армированной перемычки в их верхней части. Такая форма позволяет добиться оптимальной прочности и надежности при наименьшем расходе строительных материалов.

Первый опорный столб монтируется параллельно оси воротного столба, в сторону которого отъезжают открывающиеся ворота. Вторая фундаментная опора должна располагаться на расстоянии, которое равно длине вылета бокового раскоса. Чаще всего эта длина равняется половине ширины ворот.

В массив верхней соединяющей створки устанавливаются закладные анкера для того, чтобы укрепить приводной механизм и опорно-скользящие ролики.

В наилучшей, но и более дорогой конструкции, поверхность этой балки закрывается швеллером соответствующего номера. В этом случае крепления роликов и приводного механизма можно легко зафиксировать при помощи электросварки. Установка самого швеллера производится при помощи тех же закладных анкерных болтов.

Более дешевой, но менее прочной заменой может быть стальная полоса толщиной 6-8 мм. Ее жесткость несколько ниже, чем у П-образного сечения, а поэтому количество фундаментных болтов должно быть увеличено.

В случае отказа от использования несущего швеллера, комплект приводных элементов необходимо приобрести до начала монтажа фундаментной конструкции. Это позволит произвести точное позиционирование закладных деталей и правильную установку оборудования в дальнейшем.

Определение возможных нагрузок на конструкцию

Наибольшие нагрузки на фундамент происходят в то время, когда подвижная створка находится в почти закрытом положении. В этот момент плечевое усилие от веса створки максимальное. После того, как ворота закрылись, их дальняя от фундамента часть попадает в уловитель и нагрузка с обеих сторон уравновешивается.

Бетонный столб, который расположен ближе к проему ворот, служит опорной точкой, воспринимающей наибольшую часть нагрузки, направленной почти вертикально вниз. На второй столб, удаленный от проема, приходится нагрузка, направленная в противоположном направлении. Поэтому для лучшей устойчивости его рекомендуется заливать под углом до 15˚ по отношению к вертикали.

Прочность горизонтального несущего пояса рассчитывается как сопротивление на изгиб обычной армированной бетонной балки. При этом сила, направленная вертикально, соответствует массе ворот, умноженной на соотношение рабочей ширины створки к длине вылета этой горизонтальной балки.

Глубина положения нижнего края опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунтов. Это защитит конструкцию от воздействия сил пучения почвы в холодное время года.

Этапы проведения работ

Комплекс работ по монтажу фундамента для откатных ворот выполняется в 4 этапа:

Каждый этап имеет свои особенности и требования к его выполнению. О том, как сделать такую фундаментную конструкцию, рассказывается в приведенной далее инструкции, а в конце статьи вы сможете посмотреть весь этот процесс на видео.

Выполнение земляных работ

Разработка грунта начинается с выкапывания траншеи под заливку верхней горизонтальной балки, которая должна проходить рядом с нижним основанием забора.

Ширина 400 мм обеспечит надежное закрепление на ее поверхности приводных и подвижных механизмов. В случае сильно осыпающегося грунта ширину необходимо принять на 150-200 мм для возможности установки опалубки.

Глубина зависит от расчетной нагрузки и составляет:

После того, как горизонтальная траншея будет отрыта, можно приступать к выкапыванию вертикальных ям для армирования и заливке столбов. Достаточное сечение первого столба — 400х400 мм, а глубина этой ямы должна быть на 20-30 см ниже точки промерзания грунта.

Сечение ямы для второго столба — 500х400 мм. Увеличение размера необходимо для возможности устройства наклона столба, которое обеспечивается наклонной установкой доски или подобного материала.

В вырытые ямы засыпается песок слоем 15-20 см и хорошо трамбуется с проливом воды. По стенкам ям и на дно нужно уложить полосы геотекстиля. Проще всего это сделать, сшив мешки из этого материала в соответствии с необходимым сечением столбов.

По краям горизонтальной траншеи устанавливается опалубка из деревянных досок, верх которых возвышается над уровнем земли на 2-4 см.

Он определит высоту установки створки ворот. Дно траншеи и опалубка так же должны быть покрыты слоем геотекстиля. Все стыки между отдельными полосами полотна соединяются скобами или с помощью термической пайки.

Сборка и установка армирующего каркаса

Полная конструкция состоит из трех каркасов прямоугольной формы, изготовленных из стальной арматуры диаметром 12-18 мм и имеющих в сечении по 4 рабочих прута. Для обеспечения поверхностного бетонного слоя для защиты арматуры от коррозии, размер сечения каркасов для столбов — 280х280 мм, с выпуском стержней вверх на 300 мм.

Готовый каркас.

Для горизонтальной балки чертеж сечения каркаса зависит от ее размеров, но в любом случае он должен обеспечивать защитный слой бетона не менее чем в 50 мм. Верхние пруты должны иметь увеличенное сечение 16-18 мм, а нижние могут быть 12-14 мм. Это связано с повышенной нагрузкой на поверхность балки.

Рабочие пруты могут соединяться между собой отрезками арматуры диаметром 8-10 мм с проволочным увязыванием или с использованием сварки. Второй способ менее желателен, поскольку приводит к сильному термическому нагреву материала и изменению его свойств.

Арматурные каркасы столбов устанавливаются в ямы. После этого укладывают горизонтальную часть и все три элемента соединяют в единую конструкцию.

Установка закладных фундаментных болтов

В конструкции фундамента закладные анкера должны быть установлены:

Государственным стандартом предусматривается 6 видов закладных фундаментных болтов и их можно приобрести в магазине и сделать на заказ. Но если вы делаете фундамент для откатных ворот своими руками, то можно использовать самые простые анкера, которые представляют собой металлический прут с одним загнутым краем и резьбой с другой стороны.

При установке загнутые крюки должны быть направлены внутрь бетонной конструкции.

Юстировку положения анкеров лучше всего сделать с использованием доски или другого плоского материала, который можно использовать для изготовления установочного шаблона. В доске нужно просверлить отверстия в местах установки закладных элементов вставить в них анкера, так чтобы часть резьбы была на поверхности, а затем закрепить их при помощи гаек.

Читайте также:  Что можно мыть в посудомоечной машине, а что нельзя и почему так

После заливки бетонной смеси такая, конструкция опускается в свежий бетон до того момента, пока доска не ляжет плотно на поверхность. Точность такой установки закладных будет обеспечена. Привязывать и закреплять закладные элементы на арматурный каркас не следует, поскольку могут возникать изгибающие усилия, которые не обеспечат точной установки направляющих роликов и привода.

Укладка бетонной смеси

Основным затруднением при укладке бетона в частном строительстве является его качественное уплотнение. Погружных вибраторов во время этой работы обычно нет и уплотнение приходится делать «штыреванием» при постепенной заливке смеси слоями по 30-50 см. Если глубина ямы превышает 2 метра, то рекомендуется сперва залить бетонную смесь слоем 0,5-1,0 метра, а после этого установить в них арматурный каркас.

Бетонная смесь должна соответствовать марке М200 с классом прочности не ниже B15. На фото показано, как правильно залить фундамент для откатных ворот.

Применение винтовых свай для устройства фундамента

Свайный фундамент будет хорошо удерживать конструкцию ворот и обеспечит их достаточную устойчивость. Однако выполнение таких работ часто оказывается более дорогим и сложным.

Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях может быть собран только до момента строительства забора. В противном случае у вас не будет технической возможности провернуть сваи, а значит и установить их.

Кроме того, в качестве горизонтальной балки (ростверка) потребуется устанавливать стальной швеллер, поскольку только он способен обеспечить устойчивость при возникающих диагональных нагрузках.

Видео по теме

Устройство фундамента для откатных ворот своими руками

Несмотря на то, что фундамент под откатные ворота – сооружение несложное, подходить к нему надо с профессиональной стороны. Ведь данный тип ворот имеет большой вес. Но самое главное, что вся масса сооружения действует не только в вертикальном направлении. Действует она и в горизонтальном, когда происходит перемещение конструкции на открытие или закрытие. Плюс ко всему фундамент держит собой несущие балки консольного типа, на которых и устанавливаются ворота.

Как правильно сделать?

В принципе, сам процесс включает в себя все те же операции, которые входят в закладку фундаментов любого типа:

  1. Подготовка траншей или скважин.
  2. Изготовление и закладка армирующего каркаса.
  3. Заливка бетонного раствора.

Конечно, устройство фундамента для откатных ворот (сооружаемого своими руками ) это несколько отличительных особенностей, связанных в первую очередь с установкой закладной. По сути, закладная деталь – это металлический профиль, по которому будет перемещаться откатные ворота. А точнее, ролики, на которые упирается воротное полотно.

Поэтому, возвращаясь к вопросу, как правильно сделать фундамент, надо сразу оговаривать, какой стальной профиль использовать для закладной, и как его правильно укладывать в подготовленную траншею. Чаще всего для этого используется швеллер. Одна из полок которого и будет плоскостью для перемещения роликов.

Длина закладной должна, как минимум, равняться ширине воротного проема или длине самих ворот.

Выбираем тип

Фундамент для откатных ворот – это два типа используемых конструкций: ленточный или столбчатый с ростверком. В качестве ростверка используется лента мелкозаглубленного вида. Оба варианта – это монолитные конструкции, которые заливаются бетоном. Иногда вместо монолитных столбов устанавливаются винтовые сваи, изготовленные из стальной трубы, к концу которой приварен винтовой конус.

Правильно сделать выбор в пользу того или иного сооружения – это значит, определиться с типов грунта на строительном участке. В принципе, выбор будет очевиден, если принять во внимание, какой фундамент был заложен под основной дом. То есть, в основу выбора закладывается прочность основания грунта.

Но тут может вмешаться экономия денежных средств, потому что свайно — монолитный фундамент дешевле ленточного. К тому же по трудоемкости проводимых строительных операций свайный легче.

Схема

Самая простая схема у ленточной конструкции. По сути, это траншея с шириною 50 — 60 см, глубиною ниже уровня промерзания грунта на 20 — 30 см. Ее придется выкопать своими руками с помощью лопат, выровняв дно и стенки.

Со свайным фундаментом немного сложнее. Здесь придется точно рассчитать количество столбов и расстояние между ними. Хотя чисто схематично они будут располагаться на одной линии. То есть, получается в обоих случаях, что схема фундаментов под откатные ворота – это прямолинейный отрезок длиною, равный ширине проема.

При этом надо четко понимать, что элементы и сама конструкция ворот – это несколько вариантов, от которых зависит длина фундамента. Выше уже упоминалось о роликах, которые будут двигаться по плоскости стального профиля. Так вот эта конструкция называется рельсовой, в которой ролики являются частью ворот. Для нее фундамент заливается длиною, равной длине ворот или ширине проема.

Если используется конструкция с консолью, то ролики являются частью двигательной системы (электродвигатель и редуктор). Под такие ворота заливается фундамент длиною в половину ширины проема. Но в том и другом случае к устройству фундамента для откатных ворот надо подходить с одинаковой позиции.

Земляные работы

В первую очередь проводится разметка по грунту, где определяется месторасположение фундаментной конструкции. Далее при помощи лопат откапывается траншея свыше обозначенными параметрами. Напомним еще раз:

  1. Глубина – ниже промерзания грунта.
  2. Ширина в пределах 50 — 60 см.
  3. О длине ямы было сказано.

Если принято решение сооружать свайный фундамент, тогда надо определить нагрузку от ворот на столбы. То есть, рассчитывается вес самих ворот. Все будет зависеть, из каких материалов они были собраны. Но, как показывает практика, чаще всего для этого используются столбы диаметром 10 — 20 см с расстоянием между стойками в пределах 1 — 2 м. Поэтому начинать работу надо с сооружения скважин. Лучше это делать садовым буром, только надо правильно выбрать его диаметр.

Если решено установить металлические сваи винтового типа, тогда надо учитывать ширину фундамента с учетом габаритов и размеров ворот. В этом случае под шириной подразумевается ширина ростверка. Чем массивнее ворота, тем ширина ростверка фундамента под ворота должна быть больше.

Установка закладной и заливка бетоном

Если монтируется швеллер под номером 20, то его будет достаточно уложить в фундаментную конструкцию, прикрепив к армирующему каркасу.

Можно уложить два швеллера под номером 10, скрепив их между собой арматурой или уголками.

При этом данная конструкция укладывается так, чтобы один из профилей оказался в глубине тела фундамента.
Теперь о том, как производится установка и монтаж закладной.

Здесь также несколько вариантов. Один из них – это уложить в подготовленную траншею армирующий каркас, а затем к нему приварить швеллер. Второй вариант – собрать весь каркас вместе с закладной вне траншеи. А затем всю конструкцию уложить по месту ее назначения.
При небольшой глубине траншеи каркас собой может представлять ряд приваренных к швеллеру арматурных стержней или уголков (последний вариант лучше). Они сгибаются в виде буквы «П» и привариваются к швеллеру полкой. Свободными концами арматуры или уголков конструкция будет опускаться вниз.

Для усиления армирующего каркаса данного типа, рекомендуется арматуру или уголки обвязать поперечными (горизонтальными) вставками из той же арматуры или уголков.

Теперь о бетонировании. Этот процесс ни чем от обычной заливки фундамента не отличается. Для этого надо приготовить бетон с классической рецептурой: цемент — песок — щебень в соотношении 1:2:3. И, как обычно, залитый раствор должен выстоять не менее 28 дней. Но и тут есть один немаловажный нюанс.

Перед тем как провести заливку фундамента под откатные ворота, надо уложить под верхнюю полку швеллера электрический провод. Это на тот случай, если сами ворота будут открываться от электропривода. При этом кабель надо обязательно уложить в пластиковую гофру.

Сама заливка бетона производится в три — четыре этапа. То есть, заливается один слой и утрамбовывается. Затем на него следующий с теми же операциями по удалению воздуха из растворной смеси. И так далее. Единственное, на что надо обратить внимание, это на уровень верхней полки закладной детали. Закрывать ее раствором нельзя. В принципе, это и не получится, потому что еще на стадии установки необходимо обеспечит высоту подъема конструкции армирующего каркаса выше уровня грунта.

Сооружаемые своими руками откатные ворота на сваях должны быть обеспечены гарантированной прочностью. Поэтому заливка бетона в скважины производится в соответствии с правилами закладки свайных фундаментов. А это не только правильный подбор диаметра ям, но и правильная сборка армирующего каркаса с точным выбором диаметра используемой арматуры. Так как свайный каркас для откатных ворот сооружение небольшое, то можно использовать арматуру диаметром 6 — 10 мм. Она собирается в три или четыре ряда и обвязывается катанкой диаметром 4 — 6 мм.

Если в конструкции откатных ворот присутствует электропривод, то под него надо обязательно установить дополнительную закладную. Это может быть стальной лист толщиною 4 — 5 мм. Он приваривается к нескольким пруткам арматуры, уложенных в виде гребенки. Эта конструкция стержнями утапливается в бетон после полной его заливки. Иногда вместо такой основы, в раствор закладываются несколько анкеров. К ним впоследствии крепится подставка под привод ворот.

Если заборные столбы по каким- то причинам не могут стать опорами для ворот, тогда для них придется устанавливать отдельный опорный столб. Его обычно сооружают в конце фундамента, делая под него отдельный фундамент в виде квадратной ямы.

Видео

Делаем своими руками поэтапно.

Заключение по теме

Фундамент для откатных ворот при всей своей простоте – сооружение архиважное. Поэтому к его закладке надо подходить со всей ответственностью. При этом надо не только учитывать прочностные характеристики конструкции, но и осознавать возможность воздействия грунта, особенно в период морозного пучения.

Вот почему специалисты говорят о том, что закладывать фундамент для ворот надо только ниже уровня промерзания грунта. Чаще всего именно от этого будет зависеть долгосрочная работа всей конструкции. И, как показывает практика, специалисты правы. Правда, не забываем точно проводить весь технологический процесс в соответствии с последовательностью строительных операций.

Фундамент под откатные ворота своими руками – пошаговая инструкция

Основная функция заборов и ограждений – защита частной собственности от внешних посягательств. Существует довольно много разновидностей подобных конструкций, в настоящий момент очень популярны и удобны в применении откатные ворота. Принцип их действия довольно прост. На основание устанавливаются роликовые опоры и направляющая, благодаря которым движется полотно. Поскольку откатные ворота – это довольно массивное сооружение, для него нужен надежный и прочный фундамент.

Что представляет собой фундамент под откатные ворота

Ворота передвигаются по опоре в виде роликов, которые крепятся у основания. Крепкий фундамент делается только в том случае, если нижние части створок опираются на землю. Основа представляет собой ровное сооружение высокой степени прочности, предназначенное для фиксации консольных блоков, которые удерживают конструкцию.

Фундамент располагается в грунте и имеет форму правильного многоугольника, траншея усиливается арматурой и заливается бетонным раствором. Для такого основания важно правильно выбрать место и провести точные расчеты.

Технология заливки фундамента

Заливка основания – это один из самых важных моментов во всем процессе. Условно все действия, связанные с проведением данных работ, можно разделить на несколько этапов:

  1. Расчет размера траншеи. Ширина фундамента должна быть примерно полметра, глубина зависит от степени промерзания грунта, как правило, она колеблется от 1,5 до 2-2,5 метров. От края проема со стороны отката ворот следует отступить расстояние, которое равно половине ширины проезда.
  2. Выкапывание траншеи. Яма должна соответствовать полученным размерам, на ее дно выкладывается подушка высотой 10-15 см, состоящая из гравия и песка.
  3. Изготовление основы из арматуры. Металлические штыри можно связать между собой специальной проволокой или приварить друг к другу. Необходимо следить за тем, чтобы арматура была прочно зафиксирована. Полученный каркас нужно расположить таким образом, чтобы та часть конструкции, которая выступает, располагалась не менее чем на 10 см ниже поверхности грунта. Фундамент должен находиться вровень с землей, при помощи строительного уровня следует проверить правильное расположение конструкции, она должна быть установлена строго по горизонтали.
  4. Изготовление бетонного раствора. Понадобится примерно 2 ведра цемента и 5-6 ведер песка. Для того чтобы фундамент лучше встал и был более прочным, в раствор можно добавить щебень в том же количестве, что и цемент. Чтобы смесь была прочной и качественной, нужно брать цемент маркой не ниже 500, а щебенку фракции 30-40. Смесь не должна быть слишком густой. После приготовления раствора можно проверить его качество, для этого можно ударить по бетонному блоку молотком, он не должен крошиться.
  5. Заливка бетоном. Раствор необходимо залить таким образом, чтобы он закрыл не менее двух третей арматуры, это придаст сооружению прочность. Во время заливки следует внимательно следить за тем, чтобы каркас из арматуры не смещался в сторону.
  6. Монтаж швеллеров. Элементы необходимо зафиксировать строго по вертикали и горизонтали, только после этого при помощи сварочного аппарата закрепить их на той части арматуры, которая выступает. Затем залить бетоном остальную часть основания. Заливка фундамента для откатных ворот должна производиться вместе с несущим швеллером, иначе полотно, двигаясь по пустому швеллеру, будет греметь. Затем следует приварить основной и приводной швеллера по направлению движения ворот. Следите за тем, чтобы не располагать его близко к забору, чтобы ворота беспрепятственно двигались, не задевая столбы.
  7. Затвердевание бетона. Это займет от 7 до 14 дней в зависимости от времени года и погодных условий. По нормативам СНИП фундамент должен выстояться не менее 28 дней.

Схема конструкции фундамента

Чтобы определить величину траншеи под основание, необходимо учитывать размер и вес самих ворот, а также ширину проема. Правильная схема будет отображать три параметра:

Траншея должна получиться прямоугольной формы. Необходимо сделать чертеж, на который нанести все элементы конструкции и размеры, это поможет в дальнейшей работе.

Читайте также:  Усадка бетона в процентах

Необходимые материалы

Для заливки основания под откатные ворота потребуются определенные материалы и инструменты:

Экономить на стоимости исходных материалов специалисты не советуют, поскольку это не лучшим образом отобразится на качестве сооружения, его прочности и дальнейшей эксплуатации.

Фундамент под откатные ворота своими руками – пошаговая инструкция

Сооружение основания под такие ворота – процесс серьезный и довольно трудоемкий, но соорудить его можно своими силами, если выполнять все действия последовательно и придерживаться описанной выше технологии заливки.

Можно выделить следующие этапы работ:

  1. Составление схемы с учетом всех параметров будущего основания (размера ворот и проема, длины, глубины и ширины траншеи, степень промерзания грунта).
  2. Выкапывание ямы под заливку фундамента.
  3. Установка арматурного каркаса и швеллеров. Разместить конструкцию следует примерно на 50 см ниже верхней части ворот. На другой стороне проема делают еще две закладные, отступив 10-15 см от края. На них крепятся ловители, которые ограничивают движение полотна ворот. Как правильно сделать закладную, будет описано ниже.
  4. Изготовление бетонного раствора (цемент, песок и щебень в нужных пропорциях).
  5. Заливка основания. В процессе бетон нужно слегка утрамбовывать. Бетону нужно дать пару дней отстояться, после чего между арматурой, которая выступает, установить три поперечных швеллера так, чтобы они располагались строго по вертикали и горизонтали. После этих действий уже можно залить остальную часть бетонного раствора.
  6. Выдержка фундамента. Идеальным вариантом будет выдержать фундамент 28 дней, однако, на практике для такого типа сооружений достаточно и 14 дней.

Как изготовить закладные

Закладной элемент – это конструкция, состоящая из арматуры и швеллеров, ее основное назначение заключается в распределении напряжения, возникающего в бетонном блоке.

Соорудить ее довольно просто:

  1. Швеллер обрезать по длине ямы для фундамента.
  2. Приварить к нему арматуру диаметром 1,6-2 см, потом крепко связать ее части между собой, используя вязальную проволоку, например.
  3. Установить закладную в траншею арматурой вниз так, чтобы боковая часть конструкции плотно прилегала к столбу, а верхняя часть – к краю проема.

Полезные советы

В процессе сооружения фундамента можно упустить из внимания некоторые важные моменты, которые помогут сделать основание прочным, а работу самих ворот безукоризненной.

Обратите внимание на следующие нюансы, чтобы избежать самых распространенных ошибок:

  1. При расчете ширины основания надо учитывать вес ворот и прочность столбов, поскольку нагрузка всех элементов конструкции на фундамент может быть разной.
  2. Арматуру для закладной необходимо обвязать вязальной проволокой или приварить, поскольку это позволит крепко зафиксировать конструкцию.
  3. После установки закладного элемента заливать яму бетоном следует так, чтобы он полностью не покрыл закладные, это поможет в дальнейшем правильно установить ворота.
  4. Столбы, которые будут служить опорой для всего сооружения, следует установить заблаговременно.
  5. Заливать фундамент нужно не только под сами ворота, но и для опорных столбов.

При сооружении основания для откатных ворот обязательно нужно соблюдать все перечисленные выше правила и технологические этапы. Наверно сооруженный фундамент или неправильно установленный каркас закладного элемента не позволят автоматической системе работать правильно, спровоцируют процессы разрушения частей конструкции, ведь функцией основания для ворот является жесткая фиксация элементов крепления и восприятие направленных вертикально сил.

Строим септик из ЖБ колец: схема устройства и особенности выполнения работ

Достижения инженерной мысли в строительстве не потрясают воображение подобно открытиям в сфере высоких технологий. Тем не менее, по своей значимости для нашей жизни они им не уступают. Хороший пример – септик из бетонных колец для частного дома, заменивший выгребную яму. В этом сооружении происходит важнейший для экологии процесс – очистка канализационных стоков микроорганизмами. Грязная вода, прошедшая септик, становится безопасной для человека и природы.

В отличие от выгребной ямы, аккумулирующей нечистоты и не способной поглотить большой объем воды, септик прекрасно справляется с этой задачей. В нем одновременно протекает три процесса: разбавление стоков, их отстаивание и разложение органического осадка. Скорость биологической очистки в септике в сотни раз выше, чем в выгребной яме. Благодаря активной переработке органики, объем донного осадка в нем минимален, что позволяет делать откачку один раз в 2-3 года.

Возникает вопрос, чем хорош вариант из железобетонных колец, ведь вместо него можно использовать монолитную или пластиковую емкость?

Есть несколько доводов в пользу такого решения:

Для успешного строительства такого сооружения нужно иметь представление о его расчете и основных этапах монтажа. Полезную информацию по данной теме вы найдете в нашей статье.

Содержание статьи:

Расчет емкости и выбор конструкции септика

Объем стоков – базовая величина, принимаемая в расчет при проектировании любого очистного сооружения. Санитарные нормы устанавливают ее на уровне 200 л/сутки на одного человека. Кроме этого, емкость септика должна быть равна 3-х суточному объему канализационных стоков. Исходя из этих двух условий, можно рассчитать вместимость сооружения. Так, например, семейству из 4-х человек потребуется септик объемом: 4 х 200 л/чел х 3 = 2 400 л. (2,4м3).

Второй вопрос, который нужно решить – количество камер очистки: одна, две или три. Если на даче постоянно проживает не более 3 человек, то можно ограничиться одной камерой.

При большем количестве жильцов (4-6 человек) канализация на даче из бетонных колец делается двухкамерной. Она лучше справляется с большим потоком канализационных стоков. Три очистные емкости используют в домах, где проживает несколько семей.

Каждая камера септика выполняет определенные задачи:

Выбор способа фильтрации зависит от уровня грунтовых вод и вида почвы. В рассасывающем колодце вода уходит в грунт через перфорированные стенки и дно, отсыпанное мелким щебнем.

При высоком уровне почвенных вод и плохо впитывающем влагу грунте (глина, суглинок) делают рассасывающую траншею (поле фильтрации). В нее укладывают перфорированную трубу, обернутую геотекстилем, и засыпают дренажным материалом (щебень, гравий + песок). За счет большой длины трубы и наличия фильтрующей засыпки, процесс финишной очистки идет нормально даже в тяжелом и влажном грунте.

Определив емкость, количество камер и вид фильтрационного сооружения можно переходить к выбору места на участке. В этом деле вам поможет схема. На ней указаны минимально допустимые расстояния от очистного сооружения до источников воды, деревьев и дороги.

Из данной схемы видно, что самое большое удаление канализационного сооружения должно быть от источника питьевой воды (50 метров). На дачном участке площадью 5 соток это требование невыполнимо. Здесь придется ставить устройство обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовой лампой или использовать привозную бутилированную.

Кроме соблюдения санитарных разрывов, септик нужно разместить так, чтобы до его камер можно было дотянуться шлангом ассенизаторской машины.

Материалы для строительства

Для того, чтобы сделать септик из бетонных колец своими руками нужно купить следующие материалы:

Правильный выбор типа и диаметра колец имеет большое значение для нормальной работы септика. Лучше всего, если на строительном складе вы купите бетонные кольца с днищем. Это освободит вас от необходимости заливать монолитную плиту и герметизировать зону контакта.

Если таких изделий нет в наличии, то покупайте стандартные круги, но только с замковым соединением, увеличивающим герметичность и прочность стыков. Диаметр секций и их количество подбирают, исходя из расчетной вместимости первичной и вторичной камер.

Подсчитать объем одного ЖБ кольца можно по формуле цилиндра. Для этого нужно умножить число Пи (3,14) на квадрат внутреннего диаметра кольца и его высоту, разделив полученное число на четыре.

Количество бетонных кругов определяют, разделив объем очистных камер на объем одного круга. Если число получается нечетным, например, 7 штук, то добавляют один круг до четного значения. На каждую емкость в двухкамерном септике, таким образом, будет приходиться по 4 бетонных круга.

Количество круглых бетонных секций для фильтрующего колодца можно взять равным количеству колец камеры. Если грунтовые воды залегают глубоко, то колодец можно выкопать на 1-2 метра глубже.

Технология строительства

Устройство септика из бетонных колец начинают с копки котлована. Его размер должен быть равен внешнему диаметру камер плюс 30-40 см на монтажный зазор с каждой стороны и 5-10 см отступа между кольцами.

Если куплены круги с днищем, то под них делают песчаную подушка толщиной 15-20 см. Она нужна для равномерного распределения веса бетона на грунт. Определяя глубину котлована, не забудьте учесть толщину подсыпки!

При использовании обычных колодезных кругов без дна под них придется залить бетонную плиту толщиной не менее 10 см. Ее нужно защитить от трещин арматурной сеткой (диаметр стержней 10-14 мм, шаг 10-15 см).

Установка бетонных колец для канализации выполняется на цементном растворе М500. Его равномерно распределяют по всей поверхности контакта. Закончив монтаж, в верхней части камер размечают и пробивают отверстия для пропуска труб: канализационной, переливной и выходящей на фильтрующий колодец (траншею).

На конец канализационной трубы, входящей в первичную камеру надевают пластиковый «тройник». То же самое проделывают с переливной и отводной трубами. Тройники выполняют важную функцию: они не дают плавающим по поверхности воды загрязнениям засорить трубы и перейти в другие отсеки очистного сооружения.

Установив кольца, их снаружи и изнутри обрабатывают гидрофобной пропиткой. Накрыв отсеки бетонными крышками, в них крепят ревизионные люки. В крышках первичной и вторичной камер пробивают отверстия и ставят в них вентиляционные трубы.

Важный нюанс – создание правильного уклона от точки выхода внутридомовой канализации до входа в первую камеру. Его оптимальная величина составляет 2% (на 1 метр длины 2 см перепада по высоте). Для того, сделать эту работу без ошибок, мы предлагаем изучить эскиз очистного сооружения на рисунке.

Если ваш септик будет работать с фильтрационным колодцем, то для него лучше купить круглые секции с дренажными отверстиями.

Следует помнить о том, что дренажный колодец делается только в хорошо впитывающем влагу грунте (песок, супесь). В суглинках и глине для финишной очистки обустраивают поле фильтрации или копают дренажную траншею.

Перед укладкой перфорированных труб дно траншеи отсыпают мелкой щебенкой (слой 20-30 см) или гравием для создания впитывающей подложки. Трубу оборачивают геотекстилем. Он защитит ее от заиливания частицами грунта, переносимыми ливневой водой.

Стоимость бетонных колец

Ориентировочные цены ЖБК на 2017 год для очистного сооружения выглядят так:

Запуск септика в работу

Закончив монтаж и засыпав пазухи котлована вынутым грунтом, камеры септика нужно наполнить чистой водой. Ее уровень должен быть на несколько сантиметров ниже отметки дна верхней переливной трубы, соединяющей первичную и вторичную камеры.

Некоторые владельцы поступают неправильно, полагая, что лучше заполнить очистное сооружение канализационными стоками. Напомним им, что принцип работы септика состоит в разбавлении нечистот, а не в их накоплении. Поэтому к началу работы в нем должна быть чистая вода.

Есть еще один важный нюанс. Для эффективной очистки в емкости нужно внести специальные культуры бактерий, разлагающих органику. Их можно купить в хозяйственных магазинах в виде сухого концентрата.

А есть ли альтернатива?

Итак, мы изучили устройство септика из ЖБ колец и нюансы его строительства. Возможно после некоторых раздумий у вас закрадется мысль, что делать такой септик довольно хлопотно и не так быстро, как хотелось бы.

В таком случае можно обратиться к другим актуальным решениям. В последнее время таковыми являются септики, выполненные из пластика.

Современные модели представляют собой прочные пластиковые цистерны, состоящие из нескольких камер, в которых происходит эффективная очистка стоков. Высокая степень заводской готовности позволяет сократить расходы на транспортировку и монтаж комплектующих, а также произвести работы гораздо быстрее, чем в случае с бетонными кольцами.

Произведя финансовые подсчеты, взвесив все за и против, вполне возможно, что такой вариант окажется для вас наиболее оптимальным.

Септик из ж/б колец: конструктив, особенности, смета

Пожалуй, на FORUMHOUSE есть сотни версий септиков. От монолитных бетонных, и собранных из колодезных колец, до очистных сооружений из еврокубов. Предлагаем вам ещё одну конструкцию септика, для низкого уровня грунтовых вод, с полем фильтрации, который сделал dvs5.

Содержание:

Как рассчитать объём септика

У меня дом в деревне. Решил сделать очистное сооружение. Долго изучал вопрос. Искал информацию в интернете и читал статьи по этой теме. Конструкцию септика рассчитал по следующему алгоритму:

Поэтому я решил делать очистное сооружение с запасом и на вырост, если в семье будет прибавление. Усреднённо, объём септиком рассчитал если им пользуется 8 человек. Получилось: 8х3х200 литров = 4800 л. Округлим до 5 кубов.

Кубатуру септика пользователь вычислил так: в сутки 1 человек расходует 200 л воды, а общий объём септика рассчитывается с учётом трёхкратного запаса, например, на случай залпового слива. Итого – 600 л на человека.

Читайте также:  Что такое кухня в стиле кантри и фото реализованных проектов

По словам dvs5, стоимость готовых септиков, нужного ему объёма, совершенно не вписывались в запланированный бюджет. Поэтому он решил сделать септик самостоятельно из бетонных колец, т.к. уровень грунтовых вод низкий – 6 м.

Строительство септика пользователь разбил на последовательные шаги:

  1. На глубине 0.6 м он заложил вывод в септик из дома — «рыжую» канализационную трубу диаметром 110 мм.
  2. Трубу сверху dvs5 утеплил экструзионным пенополистиролом толщиной 5 см.
  3. Место под септик dvs5 выбрал на расстоянии 15 м от дома и в 25 м от скважины водоснабжения.
  4. Чтобы рассчитать площадь поля фильтрации dvs5 сделал тест на водопоглощение грунта.

Для этого он выкопал яму.

После почвенно-растительного слоя шёл суглинок. На глубине 1400 мм пошел песок. Пользователь разболтал взятую пробу в банке с водой. В песке оказалось немного глины. Углубив яму до 1500 мм, dvs5 залил в неё воду.

После тестов на впитываемость грунта получилось 150 литров в сутки на 1 кв. м или 0,15 м/сутки. Песок пылеватый, глинистый. Допустимая расчётная нагрузка – 35-55 л/сутки на 1 кв. м. Для расчёта использовались коэффициенты:

Пользователь взял среднее значение водопоглощения: 45+30% (запас) = 58 л/сутки на 1 кв. м. Далее, 1600 л/сутки разделил на 58 = 27.6 кв. м.

Получилось цифра для фильтрующих колодцев (коэффициент. 1), но сколько колодцев потребуется для этой площади? dvs5 поступил так:

Я выбрал тоннели по принципу цена-площадь. Купил самые недорогие. Всего 8 шт. После тоннелей поставлю ревизионный колодец. Бетонные кольца взял пазогребневые. 2 шт. с дном. Два сквозных. Два с крышкой с регулировочными люками. Схема септика ниже.

Схема поля фильтрации.

Этапы монтажа септика из бетонных колец

Работы разбили на этапы:

  1. Покупка комплектующих для септика — пластиковых канализационных труб, ЭППС, крышек для люков.

Канализация из бетонных колец: преимущества и варианты устройства

Избавиться от проблем позволит двухкамерный септик из бетонных колец, для сооружения которого потребуется минимум средств и усилий. Построить такую систему без проблем можно своими руками. Однако даже если планируется привлечение рабочих, знать правила и особенности устройства просто необходимо. Ведь сооружение обязано безотказно работать.

Мы предлагаем ознакомиться с достоверной информацией о строительстве бетонных септиков, об основах проектирования автономного очистного сооружения и об его организации. В дополнение к ценной информации мы подобрали фото, схемы и видео-руководства.

Применение бетонных колец: за и против

Основное, чем «подкупают» септики из бетонных колец – доступная стоимость при высоких эксплуатационных параметрах. Ведь железобетон по праву считается одним из самых прочных материалов.


Септики из бетонных колец славятся надежностью и долговечностью; грамотно построенная конструкция обладает высокой прочностью

Среди неоспоримых достоинств бетонных септиков, состоящих их двух отсеков, стоит выделить:

Очистные сооружения, выполненные из бетонных колец, не «всплывут» на поверхность под действием морозного пучения грунтов, как этот часто случается с легковесными резервуарами.


Для возможности контролировать работу очистителя, своевременно производить откачку содержимого и в случае необходимости выполнять ремонтные работы каждый отсек снабжен отдельным люком

Но такая конструкция имеет и свои недостатки:

Резервуары, выполненные из бетонных колец, в процессе эксплуатации могут утратить герметичность. Причиной разгерметизации конструкции может стать появление трещин и подтекания в местах состыковки элементов.


Задача хозяина – периодически проверять внутренние стенки резервуаров на наличие трещин, а стыковочные швы на герметичность и в случае надобности ликвидировать дефекты

Среди «минусов» сооружения некоторые пользователи выделяют и тот момент, что даже при правильном монтаже в районе размещения септика витает неприятный запах, источаемый содержимым.

Но этот дефект легко устранить, задействовав биопрепараты, в составе которых присутствуют бактерии, перерабатывающие органику. Они легко устраняют проблему, но при этом не наносят ущерб бетонной поверхности и канализационному трубопроводу.

Расчет объема резервуаров

Одним из ключевых условий бесперебойной работы очистного сооружения является грамотный расчет его объема.

Чтобы правильно рассчитать объем септика, необходимо ориентироваться на три параметра:

При расчете берут за основу, что среднесуточный объем стоков на одного домочадца составляет 200 литров. А на переработку органических веществ внутри очистного сооружения в среднем уходит до трех суток.


Размерная таблица с маркировкой производимых железобетонных изделий с указанием их диаметра упростит расчет необходимого числа элементов (+)

Зная, что на одного человека за сутки приходится в среднем до 200-250 л потребляемой воды, нетрудно высчитать что трехсуточный объем отходов на одного домочадца будет составлять порядка 600 л. Полученное значение остается только умножить на число членов семьи, постоянно проживающих в доме.

При расчетах стоит также брать дополнительный запас в 15-20%. Он позволит избежать перелив нормы в случае временного увеличения числа домочадцев и пребывания в доме гостей в течение нескольких дней.

Так для семьи из четырех персон потребуется сооружение вместительностью 200 л х 3 сут. х 4 чел. = 2,4 куб. м. Округляем значение и получаем, что для семьи из 4-х персон нужен септик вместительностью 2,5-3 л.


Для участков, хорошо отводящих воду, стоит выбрать вариант обустройства септика, предполагающий отведение осветленной жидкости через стенки дренажного отсека

Если в местности размещения мини-очистной станции высокий уровень залегания подземных вод, который способен спровоцировать замедление процесса отведения вод и даже затопление конструкции, рассмотрите вариант обустройства септика, отводящего стоки на дренирующие поля.

Правила монтажа

Чтобы спроектировать и смонтировать правильный септик, необходимо помнить также о некоторых стандартах и советах мастеров. Есть ряд важных требований, без которых обустроить эффективный и функциональный септик вряд ли удастся. Их изучить нужно до начала выполнения работ.


Как правильно сделать септик:



Выбор места для очистного сооружения

Санитарную зону при проектировании очистного сооружения размещают в удалении от значимых объектов на участке с тем, чтобы органические отходы случайно не попали в источник питьевой воды.

При выборе места под размещение сооружения руководствуются двумя нормативами: СНиП 2.-4.03.85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. В них прописаны правила строительных наружных канализационных сооружений и перечислены требования по обустройству зон, которые могут представлять экологическую опасность окружающей среде.


Соблюдение удаленности от значимых объектов является гарантией того, что недоочищенные стоки не нанесут вред состоянию окружающей среды

При наличии поблизости водоемов с проточной водой, расстояние до них следует выдерживать как минимум в 20 м. Если на участке есть растительные посадки, то расстояние до деревьев должно составлять порядка 3 м, а до кустарников – не более 1 м.

Планируя обустройство санитарной зоны, стоит уточнить место прокладки подземной газопроводной трубы с тем, чтобы выдержать расстояние до нее в 5 м.


Немаловажное значение при выборе места имеет обеспечение условий для свободного доступа строительной и ассенизаторской техники

Важно обеспечить свободное пространство для доступа и маневрирования строительной и ассенизаторской техники. При этом учитывайте, что непосредственно над местом заглубления септика ее ставить нельзя, поскольку тяжеловесная машина способна разрушить стенки очистного сооружения.

Варианты обустройства септиков

Септик – это простая конструкция, которая может включать одну, две или три камеры. Однокамерный септик представляет собой всем знакомую и привычную выгребную яму, сегодня такой вариант используется все реже.

Наиболее популярными считаются двух/трехкамерные конструкции. Независимо от выбранной схемы, септик нуждается в обслуживании ассенизаторской техники, которая будет удалять осевшие на стенках и дне резервуаров твердые отходы.

Виды и устройство септиков:

Часто двухкамерные септики дополняют полем фильтрации или специальным колодцем. В таком случае первый отсек выполняется в виде герметичной емкости с люком из чугуна/бетона, входом/выходом стоков, куда кислород поступает в ограниченном количестве. Во вторую камеру кислород поступает за счет установки вентиляционной трубы. Многоступенчатое очищение осуществляется за счет особенностей конструкции.


Принцип работы двух/трехкамерного септика:

Если строительство септика предполагается на территории с почвой, обладающей хорошими фильтрационными свойствами, способностью впитывать/пропускать жидкость, а уровень грунтовых вод невысокий, можно обустроить сброс светлой жидкости в специальный поглотительный колодец.

Там, где воды залегают на глубине в 2.5 метра, грунтовое очищение не применяется. Тогда обустраивают дренирующие поля – в таком случае установка всей системы требует немалой площади.

Особенности создания фильтрационного отсека

Второй колодец сооружения сооружают по такой же схеме. Единственное отличие – создание фильтрующего слоя. Его прокладывают на дне и вдоль стенок резервуара.

Для этого дно вырытого котлована устилают:

При формировании отсыпки необходимо ее тщательно уплотнить. Для этого трамбовку «подушки» чередуют с заливкой ее водой.

Если предполагается боковая разгрузка очищенных стоков, стенки поглотительного колодца выполняют из специальных перфорированных колец, размер отверстий которых составляет 30-50 см.


Щебеночно-песчаная отсыпка обеспечит неподвижность резервуара даже в момент подвижки грунта, когда он «загуляет»

В верхней части резервуара устанавливают горловину с отверстиями под канализационный люк и вентиляционный стояк. Венттруба должна быть выше уровня земли на 70-80 см.

Для монтажа переливной трубы между резервуарами выкапывают траншею. Перелив сооружают таким образом, чтобы разница высот между входом в первый отсек и выходом во второй резервуар составляла 15-20 см.

Входная и переливная труба между камерами должны быть оснащены тройниками.

Подключение второй камеры септика

Устройство фильтра поглощающей камеры

Правила засыпки грунтового фильтра

Способ увеличения скорости фильтрации

Сделать отверстие в стенке резервуара под перелив проще всего перфоратором. Заведя край трубы в стенку накопителя, фиксируют ее путем задувки монтажной пеной. Застывшая пена будет выполнять двойную функцию: выступать в роли демпферной прокладки и удерживать влагу.

Убедившись в герметичности конструкции, приступают к ее обратной засыпке. Для этого пустоты между наружной поверхностью колодца и ямой засыпают землей, предварительно перемешанной с песком. Чтобы создать дополнительную гидроизоляцию, используют при засыпке глину.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *