Установка каркаса. Сборка каркаса дома своими руками из досок и бруса: Технология каркасных домов +Видео

Этапы строительства каркасного дома

Строительство каркасного дома своими руками предполагает поэтапное возведение фундамента, стен, крыши.

Правильно сделанный каркасный дом — это долговечная постройка, для постройки которой, из всех необходимых инструментов, достаточно только пилы и молотка.

Правильно поставленный каркас дома сделает постройку долговечной. Каркасный дом — это техническое сооружение, возведение которого легко сделать самостоятельно. Можно строить каркасный дом своими руками, имея только пилу и молоток из всех необходимых инструментов. Технология строительства каркасных домов направлена на качество сборки, экономичность и скорость выполнения работ. Строительная технология, которая используется в сборке дома с минимальными затратами на использование рабочей силы, имеет много преимуществ. Постройку дома своими руками может выполнить любой человек, у которого есть желание обрести жилой дом с наименьшими затратами.

Фундамент для каркасного дома

Общая схема каркасного дома.

При строительстве каркасного дома своими руками нужно решить, на каком фундаменте он будет стоять. Каркасные дома легкие, поэтому не требуют тяжелых громоздких оснований. Обычно выбирают из основных типов фундамента какой-то один и занимаются его устройством. Таким основанием может стать столбчатый, ленточный фундамент или монолитная заглубленная на небольшую глубину плита. Принимаясь за рытье ям для фундамента, не забудьте, что он должен быть ниже глубины промерзания почвы на 15-20 см. Фундамент, подходящий для южных районов, может не подойти для мест с суровыми зимами. После бетонных работ, проведенных для создания основания каркасного дома, должно пройти не менее недели. После снятия опалубки фундамент следует проверить на дефекты, проверить плоскость, исправить выявленные недостатки. Перед началом строительства следует сделать качественную гидроизоляцию. Обычно кладут 2 слоя рубероида и начинают собирать каркас.

Инструменты для строительства каркасного дома

Для строительства каркасного дома вам понадобятся следующие инструменты:

Схема основания каркасного дома.

  • электрический шуруповерт;
  • перфоратор;
  • длинный уровень;
  • циркулярная пила;
  • шуруповерт;
  • лобзик;
  • рубанок;
  • 2 молотка разного веса;
  • пистолет для монтажной пены;
  • крестовая отвертка Т-образная;
  • струбцины;
  • кувалда 3 кг;
  • пила;
  • 2 угольника;
  • рулетка;
  • простой карандаш;
  • валик;
  • мощный удлинитель;
  • степлер строительный;
  • лестница — стремянка;
  • саморезы, гвозди на 150 и более, анкерные болты диаметром 16 мм, длиной 300 мм.

Первый этап возведения каркасного дома: обвязка и полы

Начинают строить дом с обвязки. На фундамент с гидроизоляцией укладывают первый ряд брусьев по всему периметру основания и в местах несущих стен комнат. Перед укладкой брус необходимо обработать антисептиком. Прикрепить брусья нижней обвязки к фундаменту можно двумя способами:

Схема устройства стены.

  • на штыри диаметром 10 мм, которые закладываются во время заливки бетона в углы фундамента или угловые сваи; в брусе проделывают сквозное отверстие и закрепляют его на штыре гайкой;
  • анкерными болтами диаметром 16 мм. В фундамент анкер забивают, сделав отверстие в застывшем бетоне не менее чем на 100 мм. Брус между собой крепят гвоздями на 150 мм.

После завершения обвязки начинают укладывать лаги для пола и устанавливать вертикальные стойки каркаса. Для лаг берут доски 50 х 150 мм, которые кладут через 60 см. В досках, предназначенных для половых лаг, с торцевой стороны сверлят два отверстия, и лаги к обвязке крепятся на нагели 26 см. Затем укладывают черновой пол, используя необрезную доску. После этого на него укладывают бруски. Затем в образовавшиеся квадраты или прямоугольники укладывают утеплитель, пенопласт. Весь пол застилают струганными досками 40х150 мм. Их уплотняют скобами и клиньями, а затем прибивают к лагам. Собранный пол должен иметь идеально ровную поверхность. Незначительные неровности пола могут привести к перекосу всей конструкции каркасного дома.

Второй этап сборки каркасного дома: делаем стены

Продолжая возведение каркасного дома своими руками, собираем и устанавливаем будущие стены.

Схема устройства крыши.

  1. Вначале надо сделать нижнюю обвязку из брусьев с пазами. Между пазами должно быть расстояние около 50 см. Эта величина будет зависеть от ширины утеплителя, который будет укладываться в каркас. Длина паза соответствует ширине доски, которую будем в него крепить. Следует приготовить сразу два комплекта таких брусьев, для обвязки верхней части каркаса, делая их строго одинаковыми, размечая все промежутки карандашом.
  2. Затем делаем заготовки досок, длина которых будет равна высоте потолка. Обычно это от 2,4 м до 2,7 м. Доски крепятся в пазы и закрепляются временными укосинами, которые придают дополнительную прочность каркасу. Делают две короткие укосины на каждую стойку или одну длинную сразу на несколько стоек. После установки каркасных досок по периметру дома переходим к установке досок на межкомнатные перегородки.
  3. Устанавливаем верхнюю обвязку, используя заготовленные ранее бруски с пазами. Крепим ее к каждой стойке двумя гвоздями, чтобы каждый вошел минимум на 10 см.

Теперь укрепляем каркас постоянными укосами, снимая временные. Постоянных укосин необходимо ставить по две вверху и внизу. Укосины необходимы для уменьшения нагрузки части нижней и верхней обвязки на стойки. Они добавляют большую прочность постройке. Промежуточные стойки стены и укосины — это основа жесткости каркасного дома.

Крепление потолочных балок

Крепление потолочных балок выполняется с помощью бруса 50×15. Их закрепляют, совмещая с вертикальными стойками, работая внутри дома. Крепят потолочные балки перфорированными стальными кронштейнами, стальными углами, используя метод вырубки пазов и укрепляя их гвоздями.

Выполнение проемов

В каркасных домах все проемы: и дверные, и оконные — выполняются сразу. Следует установить дверные и оконные коробки, чтобы после окончания всех работ можно было вставить окна и двери.

Третий этап: делаем крышу каркасного дома

На третьем этапе строительство дома своими руками переходит на крышу.Сначала всю верхнюю обвязку в местах, где будут ходить строители, выстилают досками, которые крепят саморезами в целях безопасности. Можно положить временный пол, чтобы строительство крыши было безопасным. Для этого применяют толстые листы фанеры.

Для крыши сначала нужно установить стропила. Для этого используют брусья 50 Х 150, у которых стыкуют края с помощью торцевого соединения под углом 50 °. Стропила устанавливать и крепить лучше с помощником, потому что соединять тяжелые доски на высоте одному — это сложное и рискованное занятие. После установки стропил кладется обрешетка крыши. Для покрытия кровли, изоляции и утепления потолка выбираются материалы в соответствии с личными финансовыми возможностями. Можно выбрать любой вариант: ондулин, гибкая черепица, металлочерепица, профлист.

Обшиваем каркас

Каркасный дом снаружи обшивают специальной ветроизоляционной мембраной, которая не продувается, но обеспечивает воздухообмен стены. При использовании такой мембраны дому не будут страшны конденсат, плесень и промерзание. Затем начинаем укладывать утеплитель. Это может быть любой современный материал: базальтовое волокно, минеральная вата, пенопласт. Утеплитель укладывают между ребрами жесткости. Следующий слой — это пароизоляция, которая нужна для защиты стены от влажного внутреннего воздуха. Последний слой — влагостойкая плита, которая служит основой для наружной отделки. При таком многослойном наполнении поддерживается необходимый комфортный микроклимат внутри дома.

Внешняя и внутренняя отделка дома

Для внешней отделки каркасного дома можно использовать практически любой материал: облицовочный кирпич, отделочный камень, штукатурку, деревянную вагонку, сайдинг. Внутри дома обшивают стены и потолок ГВЛ, фанерой, вагонкой. Применяют самые разные отделочные строительные материалы по своему желанию и выбору. Как и в обычных домах, применяют шпатлевку, покраску стен. Так строится каркасный дом, в который, после установки дверей и окон, можно въезжать и жить.

Каркас из бруса: основные принципы монтажа

Тематика этой статьи — каркасное домостроение. Как собрать каркас из бруса своими руками?

В статье мы обсудим основные этапы монтажа и постараемся дать начинающему строителю ряд полезных советов.

Каркасный дом в процессе строительства.

Концепция

История

Технологии современного каркасного домостроения немногим больше полувека. Она родом из Канады, где родилась как бюджетное решение для обеспечения жильем мигрантов, хлынувших в страну после войны.

Скорость и низкая цена строительства, однако, были оценены не только приезжими; когда же последующие десятилетия подтвердили, что дома строятся не только быстро и дешево, но и надолго — результат был предсказуем. Каркасные дома распространились вначале по всему американскому континенту, а затем и по Европе и Азии.

Любопытно: для ряда штатов США характерны сильные ветра и торнадо.
Если каменные дома переносят их, в худшем случае лишившись кровли, то для каркасных строений контакт с торнадо означает полное уничтожение; жители домов на время непогоды прячутся в подвале с бетонным перекрытием.
Однако восстановление домов покрывается страховкой, так что от каркасного строительства не спешат отказываться и в проблемных зонах.

Устройство

Как устроен каркасный дом?

  • Фундамент — самый обыкновенный, с поправкой разве что на небольшой вес строения . Используются ленточные, свайные (в том числе винтовые) и столбчатые фундаменты; практикуется и строительство цокольных или уже упомянутых подвальных этажей.
  • На фундаменте сооружается каркас . Материал — брус квадратного или прямоугольного сечения. После окончания строительства его жесткость обеспечивается обшивкой, однако пока каркас не обшит — ему требуются временные укосы, предотвращающие деформацию.
  • Каркас заполняется теплоизоляционным материалом и зашивается с обеих сторон . Обшивкой традиционно служили деревянная вагонка или фанера; в последнее время ее заставила потесниться ориентированно-стружечная плита.

Устройство стены каркасного дома.

  • Потолочные балки опираются на верхнюю обвязку каркаса . Либо они, либо сама верхняя обвязка служат опорой для стропил.

Достоинства

В чем преимущества каркасного дома перед цельнодеревянной конструкцией? Ведь, казалось бы, монтаж каркаса из бруса не менее трудоемок, чем возведение цельнодеревянных стен…

Основная причина — опять-таки дешевизна. Качественный брус довольно дорог; использование устойчивых к гниению пород древесины увеличивает и без того высокую стоимость.

Кроме того, есть ряд дополнительных и, надо признать, довольно весомых аргументов в пользу каркасных конструкций.

  • Теплоизолирующей способности бруса в холодных регионах просто-напросто недостаточно. Чтобы обеспечить рекомендованный СНиП 23-02-2003 минимум теплового сопротивления стен, потребуется дополнительное утепление бруса. Стало быть, придется сооружать все тот же каркас с утеплением и обшивкой, но уже предварительно вложив большую сумму в закупку бруса.
  • При одинаковой со срубом толщине стен каркасный дом обеспечивает лучшее утепление; стало быть, можно обойтись более тонкими стенами и… сэкономить на ширине ленточного фундамента. Опять-таки выгода.
  • Большая часть срубов строится из дерева естественной влажности, что означает длительное (как правило, около года) ожидание усадки стен. В каркасном доме окна и двери можно устанавливать сразу после возведения стен.

Здесь окна установлены до обшивки каркаса.

Уточним: это возможно, если сырой каркас не обшивается сырой вагонкой.
Впрочем, такой экстрим — исключение даже в среде самых неопытных строителей.

Приступаем к строительству

В активе — готовый ленточный фундамент шириной 35-40 см. Разумеется, лента проходит не только по контуру дома, но и под внутренним перегородками. Особенно — под теми, на которые опираются длинные балки перекрытия из бруса.

Материал

Брус может быть как квадратного сечения, так и прямоугольного. Разумный минимум толщины — 50 миллиметров; ширина определяется слоем утепления.

Достаточно часто для 100-миллиметровой стены брус каркасный 100х100 используется по углам дома и в качестве материала для верхней обвязки; для каркаса стен вполне достаточно сечения 50х100. При строительстве небольшого сарая без особых требований к теплоизоляции можно обойтись и вовсе квадратным бруском 50-миллиметрового сечения.

Стоит ли переплатить за просушенный материал? Ответ — однозначно положительный. Если вы решили сэкономить и купили древесину непосредственно с лесопилки, вам придется поспешить с обшивкой каркаса или уложить брус на просушку, которая в отсутствие сушильной камеры займет не один месяц.

Обработка антисептиком обязательна. Она многократно увеличит срок службы древесины. Кроме того, все современные антисептики содержат антипиреновые добавки, благодаря которым каркас сможет дольше противостоять огню при пожаре.

Современные антисептические пропитки защищают не только от гниения и древоточцев, но и от возгорания.

Есть ли какие-то особые требования к породе древесины? Обычно для каркаса, который после завершения строительства никто не увидит, используются дешевые ель и сосна. Разумеется, крайне прочный дуб или устойчивая к гниению лиственница предпочтительнее; однако в этом случае двух-, а то и трехкратная разница в стоимости никоим образом не окупится реальными преимуществами материала.

Для расчета необходимого количества бруса можно воспользоваться калькулятором:

Каркасное строительство своими руками: технологии и этапы

Сложности в строительстве каркасного дома

Каркасный дом можно вполне построить собственными руками и за короткий срок. Эти сооружения пользуются все большей популярностью. При возведении строения по данной технологии обязательно нужно учесть единственную деталь — это период проживания. Сегодня мы рассмотрим каркасное строительство своими руками.

Есть в строительстве своими руками и определенные сложности:

  1. В любом случае придется заказывать проект, ведь все нюансы учесть не под силу даже специалисту;
  2. Работа может занять больше времени. Это зависит от ваших навыков строительства;
  3. Определенная сложность заключается в грамотном соединении деталей.

Этапы строительства каркасного дома своими руками

Фундамент

Каркасные дома представляют собой очень легкие конструкции, поэтому мощный фундамент здесь не понадобится. Можно установить под строение:

  • столбики;
  • винтовые сваи;
  • ленточный мелкозаглубленный фундамент.

При закладке фундамента многое зависит от этажности конструкции и вида грунта. Например, если вы строите простой одноэтажный домик, вполне можно обойтись – даже при капризной почве – столбчатым фундаментом.

Читайте также:  Теплицы из ПВХ труб: плюсы и минусы, ассортимент, монтаж

Столбчатый фундамент

Для строительства небольшого домика на столбчатом фундаменте, рассчитанного на одну среднюю семью, надо приобрести для основания от 120 до 150 столбиков.

  • Нужно проделать в грунте отверстия обычным буром глубиной примерно метр и диаметром в 20 см. Между углублениями должно остаться расстояние около 80 см;
  • Затем в углубления вставляются столбики (асбоцементные трубы). Пространство, оставшееся возле труб, нужно наполнить песком и щебнем и утрамбовать;
  • В отверстия столбиков через воронку заливается раствор цемента;
  • Установив фундамент, даже можно не ждать застывания раствора, чтобы продолжить свою работу.
Свайный винтовой фундамент

Винтовые сваи очень популярны сегодня. Сделать каркасный дом своими руками на этом фундаменте можно, не привлекая бригаду рабочих.

Советуем обратить внимание на следующую деталь: при ввинчивании свай нужно помнить, что категорически запрещено вывинчивать сваи повторно. Даже если вы установили неправильно одну из них, лучше оставить ее как есть, чем нарушить уже утрамбованный грунт.

Вывинчивание свай – основная ошибка новичков!

Возведение каркасного дома

Есть две технологии возведения каркасных домов: канадская и финская. Но независимо от того, какая каркасная технология строительства своими руками выбрана, этапы постройки будут одни и теми же.

Для строительства каркасного дома применяются стальные либо деревянные каркасы. Наибольшее распространение получили деревянные каркасы, изготовленные из бруса. Они экологически безопасны, экономичны и легко монтируются. Каркасы, изготовленные из стали, дороже приблизительно на треть, но легче, а это дает возможность сэкономить на фундаменте.
Первым делом следует сделать пол для будущего дома. Нужно на основу на основу пола положить рубероид, затем по периметру дома установить брус, который послужит основанием. Черновой пол изготавливают из необрезанной доски – наиболее недорогого материала.


Перед установкой чернового пола нужно сделать лаги и между ними проложить утеплитель, защищающий от влаги и холода. Перед укладкой доски рекомендуется обработать пропитками от сырости и гниения.

После настилки пола нужно собрать стены. Монтаж стен делают сначала на ровной поверхности, и лишь затем устанавливают. Желательно подобрать идеально ровное место для сбивания каркаса каждой стены, в противном случае возможны перекосы. На каждой стороне стены нужно сделать укосины для поддержки стойки каркаса.

Немаловажным пунктом является монтаж окон. Размер их по технологии не должен превышать показатель в 20% от размера стены. Можно выбирать при остеклении любые стеклопакеты, но если дом строится для круглогодичного проживания, то тройные герметичные подойдут лучше всего.

Нужно отметить, что в интернете вы легко найдете множество фото каркасного строительства своими руками своими руками

Более подробно про строительство домов своими руками можно прочитать здесь. Помните, перед началом строительства, нужно взять специальное разрешение.

Крыша

После окончания работы с каркасом, его сборки и обшивки, можно заняться декоративной отделкой сооружения. Отделать дом можно сайдингом, сэндвич-панелями либо вагонкой. Отделывая крышу, нужно побеспокоиться о том, чтобы не было протеканий. Лучше уложить между лагами слой гидроизолирующего материала и теплоизолятора. Для внешнего покрытия отлично подойдет современный и красивый материал – металлочерепица.

Утепление дома

Построить собственноручно каркасный дом — это лишь первый этап превращения его в настоящее жилье. Дом нужно еще утеплить, провести коммуникации и выполнить декоративную отделку.

Утеплять строение нужно снаружи и изнутри. Внутреннюю отделку предпочтительнее сделать при помощи гипсокартона и минеральной ваты. Можно при желании использовать для внутренней отделки виниловый гипсокартон. Этот материал не только теплоизолирует, но имеет превосходные эстетические характеристики, решая таким образом сразу две задачи: утепления и декоративной отделки.

Наружное утепление осуществляется до финишной отделки. До того как декорировать дом сайдингом или обить вагонкой, следует провести теплоизоляцию.

  • Вначале делают обрешетку, а между ее рейками кладут слой минеральной ваты, на которую сверху накладывается пенопласт;
  • Оставшиеся между стойками и пластинами пенопласта щели запенивают обыкновенной монтажной пеной;.
  • Можно утеплить внешнюю часть каркаса и без обрешетки;
  • Утепление внутренней части происходит практически аналогично. Между стойками дома нужно уложить материал, а затем закрыть пенопластом.

Пароизоляция дома

Пароизоляция в любом помещении просто необходима, в особенности, если мы строим каркасный дом своими руками – где есть ванная, кухня и прочие помещения повышенной влажности. В таких помещениях влажность может быть даже больше, нежели на открытом воздухе.

Главная ошибка заключается в использовании полиэтилена и самодельных материалов вместо пароизоляторов заводского производства. Несмотря на схожесть с полиэтиленом, пароизоляционная пленка обладает особой многослойной структурой.
Случается, что при монтаже строители могут повредить швы или порвать мембраны пленки. Бывает также, что мембрана плохо клеится к стенам.

Обращаем особое внимание, что монтаж парозащитной мембраны осуществляется на теплоизолирующий слой, так как чаще всего именно теплоизолятору и вредит конденсат.

Если пар попадет внутрь, то уже сезона через два хозяин дома сможет констатировать, что утеплитель не функционирует. Виновата влага, вызвавшая появление в этом слое щелей. Если дефект не устранить, дальше будет лишь хуже, и скоро пар доберется до досок.

Строительство каркасных домов своими руками производится из тонких и легких материалов. Толщина его стенок обычно состоит на 70% из утеплителя, и если этот слой разрушится, то очень быстро развалится и сам дом.

При установке пароизолятора помните, что дому необходимо “дышать”. В нем должно происходить естественное движение масс воздуха.

Обращаем ваше внимание также на то, что монтаж вместо особых мембран полиэтилена ведет к нарушению процессов вентиляции, что может привести к разрушению дома. В помещениях появляется сырость, грибок и плесень. Не сможет спасти положение и принудительная вентиляция.

Ни один материал в данном случае не действует настолько губительно, как полиэтилен. Он герметизирует помещение полностью, а с учетом того, что в нынешних домах есть еще и двойные двери и герметичные стеклопакеты, нетрудно представить себе атмосферу в таком помещении.

Во многом помочь в строительстве может видео каркасного строительства своими руками, которое несложно найти в интернете.

Как сделать каркас дома из бруса: советы мастеров

Каркасная технология необыкновенно популярна в частном малоэтажном строительстве. Сооружение такое имеет небольшой вес, а, значит, не требует заглубленного фундамента, довольно быстро возводится, и подходит для возведения как временных жилищ, так и стационарных.

Каркас из бруса

Особенности каркасного дома

Основой такого здания является легкая каркасная конструкция, состоящий из верхней и нижней обвязки, несущих стоек, подкосов и специальных элементов для оконных и дверных проемов. Типичный проект – двухэтажное здание, в котором второй этаж составляет мансарда. Устройство объекта довольно простое, не требует применения специальной строительной техники и может быть возведен своими руками.

Фундамент под каркасный дом сделать довольно просто. Сооружается ленточный мелкозаглубленный или столбчатый. Его главная задача – создать жесткое основание для нижней рамы. Большую прочность конструкции обеспечивают закрепленные при заливке анкера или шпильки для сборки нижней обвязки.

Перед тем как сделать каркас из бруса фундамент выстаивается не менее 7 дней. Полную прочность бетона достигается спустя 4 недели, но, как правило, 7 дней достаточно для начала работ.

Материалы и инструменты

  • Деревянный брус – обычно для нижней и верхней обвязки используют элементы с сечением в 150*150 мм, даже если предполагается сооружать каркас дома из бруса 100х100 мм. Для несущих стоек применяют материал сечением 50*100 мм, а для угловых – 100*100 мм.

При строительстве сезонного жилья или хозяйственных построек допускается устройство каркаса из досок. Дело тут не столько в прочности конструкции, сколько в недостаточной теплоизоляции тонких досок.

Каркас из деревянного бруса должен быть выполнен из одной и той же древесины. Разные породы имеют разный коэффициент расширения, что неминуемо приведет к взаимному разрушению элементов. Лучшим материалом считается дуб, но применяют и другие лиственные породы.

Для крепления используются гвозди, анкерные болты, гайки с широкими шайбами – для предотвращения утопления гайки в древесине. Однако если есть небольшой плотницкой опыт, профессионалы советуют использовать крепеж на нагели, так как дерево в контакте с металлом подвергаются гниению куда интенсивнее. К тому же древесина дает усадку и металлический крепеж ослабляется со временем. Изготовление нагелей дело несложное.

  • Антисептики для обработки древесины, казеиновый клей.
  • Отвесы, строительный уголок.

  • Плотницкие инструменты – стандартный набор.
  • Может понадобиться лебедка. Сборка и монтаж каркаса из бруса могут проводиться в вертикальном или в горизонтальном положении. Последний способ считается лучшим, так как позволяет соблюдать точную вертикальность и горизонтальность элементов. Но в этом случае и понадобится лебедка, чтобы поднять готовую конструкцию и закрепить.

Технология монтажа

Перед строительством древесина обязательно обрабатывается антисептиками со всех сторон, включая торцы. Не лишней будет обработка антипиренами. Если влажность дерева высока – естественная сушка, то монтировать его нужно как можно скорее и тут же обшивать ОСБ.

Поверхность ростверка или ленточного фундамента должна быть ровной. Если перепады высоты составляют более 1 см, его необходимо выровнять, выждать не менее 7 дней, а затем начинать работу.

  1. Перед тем как собрать обвязку своими руками нужно гидроизолировать фундамент.
  2. Чтобы построить каркас стены из бруса 150х150, возводят нижнюю обвязку. Для этого дерево укладывают на поверхность фундамента и крепят анкерными болтами с дистанцией в 1–2,4 м, или же скрутками к анкерам, вмонтированным в фундамент.
  3. В уголках брус соединяют между собой выборкой в полдерева или в лапу. Крепеж проводится нагелями из дерева, для чего на участках стыковки просверливаются отверстия под нагель. Очень внимательно нужно следить. чтобы полученная опорная рама была строго прямоугольной. На фото – готовая нижняя обвязка.
  4. Угловые стойки закрепляются первыми. Если для соединения дерева использовался нагель, то опора монтируется на нагель, для чего перед установкой нужно сделать отверстие. Если на гвозди, то стойка крепится металлическими уголками. Опоры закрепляются укосинами.
  5. Остальные стойки можно установить врубкой или на металлические уголки. Шаг между ними – 0,5 –0,6 м. Дополнительные ставятся на участках, где к внешней стене примыкает внутренняя перегородка. Также требуют усиления оконные и дверные проемы.
  6. Каркас из бруса своими руками усиливают раскосами – диагональными связками. Для них выбирается доска из той же древесины шириной в 1/3 или ½ от ширины рамы.
  7. Верхняя обвязка монтируется на концы вертикальных стоек таким же образом, как стойки закреплялись к нижней – либо врубкой, либо на металлические уголки. Брусья между собой соединяются врубкой.
  8. Когда готова верхняя обвязка, начинают сборку балок перекрытия. Доски рекомендуют крепить врубкой – 30–50%.
  9. В ячейки конструкции закладывают теплоизоляционный материал. Толщина и вид теплоизолятора должны соответствовать требованиям региона по утеплению. Например, лист пенополистирола толщиной в 40 мм обеспечивает такой же уровень теплоизоляции, как 45 мм минеральной ваты, 140 мм древесины или 860 мм красного кирпича.


На видео более подробно рассказывается, как сделать каркасную конструкцию.

Каркасный дом своими руками

Строительство каркасных домов в России набирает обороты. И неважно, какая технология применяется, канадская или финская. Все современные достижения строительных технологий с успехом используются в каркасном малоэтажном домостроении, позволяя эффективно использовать строительные материалы. Востребованность таких домов настолько велика, что многие осваивают эти технологии самостоятельно, и начинают строительство каркасного дома своими руками. Тем более, что это не такой уж сложный процесс, как может показаться вначале.

  1. Утепление
  2. Фундамент
  3. Устройство каркаса
  4. Устройство пола
  5. Устройство стен
  6. Монтаж окон
  7. Строительство крыши
  8. Фото

Утепление

Начиная строительство каркасного дома, нужно определиться с его назначением – будет ли это временное сезонное жильё, или дом, в котором будет жить семья круглый год. Дело в том, что лёгкий деревянный каркас, являющийся особенностью такого строительства – это конструкция из вертикальных стоек и горизонтальных обвязок, а пустоты между ними заполняют теплоизоляционными материалами с низкой теплопроводностью. А для облицовки внутренних стен и наружных применяют различные строительные материалы.

Именно поэтому от этого решения будет зависеть утепление каркасного дома — толщина обрезной доски для стен и вариант теплоизоляционных материалов, так как в нашей климатической зоне, например, доска толщиной 100 миллиметров не может удерживать тепло в зимний период. А для того, чтобы выбрать утеплитель, нужно воспользоваться следующими данными, полученными в результате исследований, которые предоставил Российский НИИЖБ. Один слой пенополистирола (толщина 4 см) заменяет: 45 миллиметров минеральной ваты, 65 миллиметров древесноволокнистой плиты, 140 миллиметров древесины, 38 0 миллиметров керамзитобетона и 860 мм кирпича.

Фундамент

Все каркасные дома целесообразно применять для малоэтажного строительства. А уж самостоятельно строить каркасный дом выше двух этажей и вовсе не рекомендуется, причём, второй этаж лучше возводить мансардного типа. Возводить под такие лёгкие дома фундаменты глубокого заложения не рационально.

Больше всего подойдёт фундамент для каркасного дома нескольких видов — мелкозаглублённый ленточный фундамент, столбчатый или сборный из бетонных блоков. Основная функция таких фундаментов – создание жёсткой в пространстве рамы. Это обеспечивается в случае применения ленточного фундамента прочной и надёжной арматурой, в столбчатых фундаментах эту роль играет монолитный ростверк, а при возведении сборного фундамента это достигается с помощью прочного и надёжного крепления ко всем железобетонным блокам нижней обвязки.

Читайте также:  Устройства дифференциальной защиты: дифавтомат или узо - что выбрать?

Устройство каркаса

При строительстве каркасных домов используют каркасные конструкции из металла и дерева. Металлический каркас для возведения дома самостоятельно применяется крайне редко, так как его возведение стоит на 35-45 % дороже. При этом значительно уменьшаются расходы на строительство фундамента (благодаря небольшому весу металлического каркаса).

Чтобы создать деревянный каркас, лучше всего использовать древесину дуба, но, если его нет, то подойдёт качественный брус из других пород брус сечением не менее 150х150 миллиметров.

Все угловые соединения выполняют с помощью соединения «шип-паз», подгоняя их таким образом, чтобы не оставались зазоры.

Использовать металлический крепёж специалисты не рекомендуют, так как древесина интенсивно гниёт, соприкасаясь с любым металлом, будь то саморез, гвоздь, или любой другой металлический крепёж, соответственно, в этом месте соединение ослаблено и здание начинает расшатываться. Надёжно и прочно крепить все соединения деревянными нагелями — это гарантирует большой срок эксплуатации каркасного здания.

Несмотря на то, что класть утеплитель в стеновые промежутки удобнее, когда каркас не раскреплён раскосами, обойтись без их установки нельзя, так как дом потеряет пространственную жёсткость, и под воздействием внешних нагрузок может перекоситься или даже разрушиться. Поэтому, технология строительства каркасного дома предполагает устройство трёх раскосов. Изготавливают их из того же материала, из которого ставят стойки каркаса.

Наружную сторону каркаса обшивают досками (лучше не горизонтально, а под наклоном от 30 до 45 градусов). Используют для обшивки вагонку или шпунтованные доски шириной до 60 миллиметров.

В первый год древесина рассыхается и набухает в зависимости от погодных условий, поэтому прибивать наружные доски прочно не рекомендуется.

Устройство пола

Для начала устройства дома прокладываем по периметру будущих стен деревянный брус сечением 150 х 50 миллиметров. Предварительно под него необходимо уложить рубероид и нанести специальную пропитку — антисептический состав, предотвращающий впитывание древесиной влаги. Закрепить это можно анкерными болтами с шагом два метра. Большое значение имеют точно выставленные углы (проверять нужно уровнем), предельный допустимый перекос составляет 10 миллиметров.

Все несущие конструкции, стены и пол нужно изготавливать из одного и того же материала, иначе дом может перекосить (различные коэффициенты расширения). Из необрезанной доски, как из самого дешёвого материала, кладут черновой пол. Сначала устраивают лаги, а поверх них кладут половые доски, между лагами прокладывают утеплитель.

После укладки пола можно приступать к возведению стен.

Более подробно о строительстве каркасного пола вы можете узнать из следующего видео:

Устройство стен

Перед тем, как возводить стены дома, необходимо найти ровную и сухую поверхность для их сборки, иначе стены будут перекошенными. Каркас стен собираем из вертикальных досок одного размера, соответственно с желаемой высотой помещений дома.

Не обязательно привязываться к стандартной высоте в 2275 миллиметров, так как чем выше потолки, тем больше воздуха будет в помещениях, и комфортнее температурный режим.

Несмотря на то, что, чем выше потолки, тем больший расход материала, делать их ниже 2400 миллиметров не рекомендуется. Такая высота не только давит, но и вызывает у человека ощущение дискомфорта. Обустраивая стены каркасного дома, нужно учитывать, что на втором этаже можно возвести косые потолки, это значительно экономит строительные материалы. Косые потолки, соответствующие уклону ската кровли, позволяют обустроить мансардное помещение, встроить соответствующие мансардные окна и получить полноценное и оригинальное помещение.

Секции стен рассчитывают, исходя из возможных и допустимых нагрузок, приходящихся на пол. Балки устанавливают с шагом 300, 400 и 600 миллиметров, ширину досок выбирают соответственно материалу, из которого делают обшивку.

Если для обшивки применяют сайдинг, то расстояние нужно делать 200-300 миллиметров, так как сайдинг пластичен, и не может нести никакую нагрузку. Для ДСП, блок-хауза можно расстояние увеличить до 350-600 миллиметров. Сайдинг — это один из самых практичных и долговечных материалов, прост в эксплуатации, его не обязательно мыть и покрывать лаками. Единственный минус – это не натуральное дерево.

При изготовлении домов в заводских условиях применяют сэндвич панели. Это очень выгодно с экономической точки зрения, так как за счёт своего небольшого веса сэндвич панели значительно облегчают конструкцию и уменьшают нагрузки на фундамент. При этом, они ещё и решают проблему утепления, потому что у них низкая теплопроводность.

Строительство стен каркасного дома подробно рассматривается в следующем видео:

Монтаж окон

Немаловажным этапом строительства каркасного дома является установка окон. Их размер по нормам составляет 18 % от площади стены, в которой есть оконный проём. Если окна устанавливаются в доме для сезонного проживания, то устанавливать надо рамы с одинарным остеклением, для дома, в котором семья проживает круглогодично, подойдут стеклопакеты с двойным, или даже тройным остеклением (в зависимости от климатической зоны строительства).

Строительство крыши

Финишный этап возведения домов такого типа — это крыша каркасного дома. Здесь есть из чего выбирать: натуральная черепица, королева черепиц – мягкая кровля, металлические профилированные листы, ондулин – устройство кровель зависит только от желания хозяев.

Поскольку сырость – это основной враг каркасного дома, то прежде, чем выбирать участок для его возведения, определите, где на участке самое возвышенное и, соответственно, сухое место. Именно там и надо возводить дом, иначе устройство дренажной системы для отвода осадков будет экономически невыгодным.

Не нужно выбирать площадку для строительства под вековыми деревьями, так как они «капают» и их корни разрушают фундамент дома, тень от деревьев не даёт просохнуть сырости ими же и образованной.

Примерные цены на каркасные дома под ключ варьируются от 10 до 30 тысяч рублей за квадратный метр.

О строительстве крыши каркасного дома вы также сможете узнать в следующем видеоматериале:

Если же вы не хотите строить самостоятельно, а собираетесь заказать каркасный дома под ключ, то стоит тщательно подойти к выбору компании.

Фундамент ТИСЭ: строим самостоятельно

Одним из видов свайного или свайно-ростверкового фундамента является фундамент ТИСЭ. Основное отличие его в том, что на конце сваи есть полусферическое (куполообразное) утолщение. Такая форма позволяет использовать свайные фундаменты на пучнистых грунтах, при этом объем земельных работ остается очень небольшим.

Сваи ТИСЭ

Основной недостаток классического свайного фундамента состоит в том, что при сильном пучении опору может просто вытолкнуть. Но так как сама идея очень привлекательна — строится быстро при минимуме затрат — на сложных грунтах стали делать внизу сваи подошву — прямоугольную армированную пластину. Но при таком варианте сразу в разы возрастал объем земельных работ: под каждую сваю необходимо копать котлован размерами больше планируемой подошвы. Зато здание стоит нормально даже на грунтах с сильным морозным пучением.

Свайный фундамент по технологии ТИСЭ имеет куполообразное утолщение в основании каждой опоры

Под сваи, сделанные по технологии ТИСЭ создают похожее утолщение. Но рыть котлованы не нужно. Это расширение формируется при помощи специального ножа, который крепится к фирменному буру. Этот нож и формирует расширенный купол. Далее вся технология почти в точности повторяет процесс возведения свайного или свайно-ростверкового фундамента.

Ранее расширения тоже практиковались, но делать их пытались при помощи микровзрывов или поковыряв лезвием на длинном шесте. Основное новшество в технологии ТИСЭ — это бур с открывающимся регулируемым лезвием. С его помощью сделать расширение подошвы намного легче.

Как работать буром ТИСЭ

Достоинства и недостатки

Фундаменты ТИСЭ быстро набирают популярность: при минимальных дополнительных затратах получается более надежный фундамент. Итак, его достоинства:

  • повышенная сопротивляемость силам пучения;
  • нагрузка от дома передается на большую площадь, что уменьшает возможность возникновения неравномерных просадок;
  • невысокая себестоимость при хороших характеристиках;
  • может быть спроектирован для домов из разных материалов, до 3-х этажей в высоту;
  • малый объем земельных работ.

Порядок изготовления сваи ТИСЭ

Если для вашего дома рекомендован свайный или свайно-ростверковый фундамент, есть смысл сделать сваи ТИСЭ. При небольшом увеличении объема работ вы получаете значительное повышение надежности. Ведь свайные фундаменты не любят проектировщики за то, что узнать, что за грунт находится под каждой опорой невозможно. Потому и спрогнозировать, насколько надежным и стабильным будет фундамент, не получится. А фундамент ТИСЭ имеет более широкую опору, что снижает риски. Предсказать по прежнему ничего нельзя, но большая площадь распределения нагрузки — это всегда хорошо.

Тем не менее, есть и недостатки. Главный: пятку сваи ТИСЭ нельзя хорошо армировать. Можно опустить арматурный каркас до самого низа, но расширение армированию не поддается. Потому остается возможность того, что это утолщение разрушится.

Сваи ТИСЭ — основа свайно-ростверкового фундамента ТИСЭ

Есть еще один недостаток, но уже из практики применения бура: им работать нелегко. Сама конструкция интересна. Это не лопасть, обернутая вокруг стержня, а некоторая емкость, с составным дном. На пластинах, которые формируют дно, приварены четыре лезвия, поставленные под углом. Когда вы вращаете бур, они взрыхляют землю. Так как дно не сплошное, грунт попадает в корпус, откуда его нужно вынимать.

Порядок работ такой: покрутили несколько раз бур вокруг своей оси, вынули, вытряхнули грунт. Снова опустили в ямку, провернули несколько раз, и т.д. Технология несложна, но работа утомительная. Сам аппарат весит 7-9 кг, плюс грунт. Поднимать, опускать его нужно часто. В общем, утомительно. Плюс — не нужны механизмы. Минус — работа в физическом плане нелегкая. Особенно если грунт каменистый или из плотной глины.

Где можно использовать

Ограничения по типам и материалам зданий нет: можно делать фундамент ТИСЭ под деревянные, каркасные, кирпичные и блочные здания. Этажность — до трех.

По грунтам ограничения такие же, как и при использовании свайных фундаментов: необходимо чтобы сваи передавали нагрузку на грунт с нормальной несущей способность. Чтобы решить, можно или нет использовать ТИСЭ, необходимо геологическое исследование участка в том месте, где планируется строительство.

Из чего состоит свая ТИСЭ

Так как основание сваи расширено и сопротивление силам выталкивания больше, эту технологию можно использовать на пучнистых грунтах. Но при этом нужно считать: ближе, чем на 1,5 метра ставить сваи нет смысла. Если поставить ближе, одно расширение подошвы будет перекрывать другое. С другой стороны, диаметр сваи больше 30 см тоже не сделаешь — бура такого нет. Если несущей площади при таких параметрах не хватает, использовать нужно другой тип фундамента.

Отзывы о фирменном буре

Основные вопросы застройщиков связаны с тем, насколько реально можно бурить скважины вручную, используя фирменный бур. Глядя на видео, кажется, что задача эта нелегкая. Но вот несколько отзывов.

У меня на участке грунт разный получается: где суглинок, где плотная глина, причем такая, что только топором и рубить. Я сначала думал взять мотобур в аренду, но решил попробовать сразу буром. И ничего, не очень тяжело. В результате решил, что мотобур несильно ускорит процесс, потому все 40 штук и сделал руками. За день получалось 5-6 2-х метровых скважин. Они бурились легко, а вот с расширением приходилось тяжко: там уже плотный грунт у меня, проворачивал с открытым лезвием с трудом.

Я купленный бур ТИСЭ доработал: приварил дополнительные зубья, вместо веревки, что раскрывает лезвие, приспособил прут — теперь на него давить можно, а не только тянуть. И самое главное — удлинил ручку, чтобы можно было вдвоем его крутить. Пока бурили расширения, скрутили его на 90°, но зато работать стало не в пример легче. В общем-то я доволен.

Николай, Красноярск

Расчет фундамента ТИСЭ

Методика расчета ничем не отличается от расчета в общем случае. Рассчитывается нагрузка от дома, а затем сравнивается с общей несущей способностью планируемого количества и диаметра свай.

Сначала на плане дома расставляете сваи. Они обязательно должны быть в углах и в местах примыкания простенков. Если расстояние между сваями получается больше 3 метров, между ними ставят промежуточные. Так расставляете на плане все опоры, придерживаясь правила:

  • минимальное расстояние — 1,5 метра;
  • максимальное 3 м.

Затем рассчитываете нагрузку от дома. Для этого сначала необходимо посчитать вес дома (все стройматериалы + мебель, сантехника, тяжелая бытовая техника).

Усредненные нагрузки от разных типов узлов дома

Если говорить усреднено, то для зданий из кирпича или ракушняка на каждый квадрат площади можно брать 2400 кг, из легких строительных блоков (пенобетон, газобетон и т.п.) — 2000 кг, из древесины и каркасники — 1800 кг. По этим усредненным нормам можно предварительно ориентироваться. Если же вы решите все считать серьезно, нужно будет соблюдать всю методику: считать, материалы стен, перекрытий, кровли, отделки и т.д. Так как технологии и материалы могут использоваться разные, расхождения тоже могут быть значительными.

Полученное значение умножаем на поправочный коэффициент — 1,3 или 1,4. Это запас прочности. Полученная цифра — это нагрузка, которую нужно будет передать через сваи.

Теперь по таблице подбираете, какой диаметр должна иметь свая, чтобы она смогла передать необходимый вес.

Несущая способность свай разных диаметров в различных грунтах

Если планируемое количество колонн с расширением выбранного диаметра может передать требуемую нагрузку, вам переделывать ничего не нужно. Если передаваемая масса слишком мала, необходимо или увеличить количество свай или сделать «пятку» большего диаметра.

Фундамент ТИСЭ: порядок работ

В самой методике ТИСЭ есть некоторые рекомендации:

  1. Сваи заглублять примерно на 20 см ниже уровня промерзания для региона.
  2. Для армирования сваи используют четыре прута ребристой арматуры диаметром 10-12 мм. Располагать прутья нужно не ближе, чем 4 см от края.
  3. Если уклон участка больше 10%, выпуск арматуры необходимо связать с ростверком.
  4. Ростверк использовать или высокий — приподнятый на 150 мм над грунтом, или делать свайно-ленточный фундамент с мелкозаглубленной лентой. Второй вариант используют для тяжелых зданий, передать вес которых посредством свай невозможно, тогда делают ленту, которая увеличивает площадь передачи.

Схема армирования свайно-ростверкового фундамента с железобетонным ростверком (свайно-ленточного)

Фундамента ТИСЭ — подвид свайно-ростверкового фундамента. И технолоигя его изготовления ничем не отличается. Вся разница в процессе бурения. Других нет. Порядок работ и технология изготовления свайно-росветкового фундамента описаны тут. А в этой статье лучше дадим несколько практических советов.

Сложности при бурении

Если грунт сильно сыпучий — мелкий песок — стенки скважины могут осыпаться. Чтобы этого не произошло, налейте воды. Песок уплотнится и будет держать форму. Вода поможет и в том случае, если грунт очень сухой и плотный. Пробурив несколько десятков сантиметров, залейте в скважину воду. Она размягчит грунт, его можно будет порубить лопатой или другим приспособлением, а потом вынуть при помощи бура.

Пробурить скважины под фундамент ТИСЭ своими руками нелегко, но возможно даже в одиночку

Сложности создают мощные корни деревьев и кустов. Их нужно порубить. Для этого топорище приваривают (прикрепляют) к рукоятке. Резко опуская его в лунку, измельчают корни.

Как формировать расширение

После достижения проектной глубины скважины к буру прикрепляют плуг. Он может фиксироваться в двух положениях: для формирования пятки в 50 или 60 см. Плуг привязывается к веревке.

Это плуг, за счет которого формируется куполообразное расширение

Опускаете бур вниз, веревка натянута, плуг прижат. Веревку отпустили, он под собственным весом опускается вниз. Начинаете вращать (идет тяжело — режущая поверхность большая), лезвие разрезает грунт, формируя утолщение.

Вращать можно и по часовой стрелке и против. Если по часовой, то старайтесь вниз не давить: углубляться не нужно. При вращении против часовой происходит только разрезание грунта без углубления, но возникает другая проблема: грунт ссыпается под бур, выталкивая его вверх.

Оптимально порядок работ такой: прокрутили несколько раз против часовой стрелки. Как почувствовали, что лезвие уперлось в свод, делаете несколько обороть по часовой стрелке, набирая в корпус бура срезанный грунт. Вытаскиваете бур, высыпаете грунт. Повторяете несколько раз, пока не сформуется расширение (грунт перестанет набираться).

На твердых грунтах работа с раскрытым плугом может быть проблематичной. Тогда можно формировать расширение поэтапно. Сначала выставить плуг на самое маленькое расстояние, потом его увеличить до нужного размера.

Заполнение бетоном

Если уровень грунтовых вод невысокий, никаких проблем не возникает: заливаете, обрабатываете вибратором. Все.

Если уровень грунтовых вод высокий, пятку можно заливать сразу после того, как ее сформировали. Нужно будет только вставить арматуру. Ее тогда вяжете до начала бурения. Заливку основной части скважины можно оставить «на потом».

Выставив арматуру и опалубку начинают заливать бетон

Если воды много и прибывает она быстро, понадобится большой мешок из плотной пленки с дыркой внизу. Вставляете его в скважину и льете бетон. Так как он плотнее, он вытесняет воду. Залив пятку, вытаскиваете мешок. Он пригодится для следующих свай.

В видео ниже продемонстрирована технология строительства фундамента со сваями ТИСЭ и высоким ростверком.

Фундамент ТИСЭ: достоинства и недостатки

  1. Особенности
  2. Плюсы
  3. Минусы
  4. Расчет
  5. Строительство
  6. Советы

Одним из типов свайного или свайно-ростверкового фундамента является основание, выполненное по технологии ТИСЭ. Его отличительной характеристикой является то, что к окончанию сваи утолщаются и принимают форму купола, благодаря чему свайные фундаменты можно применять на пучинистых грунтах.

Особенности

Фундамент ТИСЭ не зря называют универсальным, он предназначен для различных почв, исключением являются лишь скалы. Постройка может иметь несколько этажей и железобетонное перекрытие, но на прочность и надежность конструкции это никак не повлияет. Но это не значит, что у него совершенно нет недостатков.

Отлично зарекомендовала себя данная конструкция на высокопучинистых грунтах, на которых другие типы фундаментов через несколько лет трескаются. Фундамент ТИСЭ уместно применять на территориях, расположенных вблизи с железнодорожными путями или же магистралью грузовых автомобилей. Обычный столбчатый фундамент при вибрациях рушится, а для основания ТИСЭ они совсем незаметны.

Расчет фундамента надо начинать с тщательного изучения и анализа участка. После этого выполняется разметка территории и ее бурение. Для этого применяется ручной фундаментный бур ТИСЭ Ф300, Ф250, Ф200 – диаметр соответствует показателю в названии. Сваи можно углублять максимум на глубину 2,20 метра. Против основания ТИСЭ отзывов практически нет, все владельцы остались довольны своим выбором.

Плюсы

Как утверждают профессионалы, фундамент, возведенный по технологии ТИСЭ, имеет огромное количество преимуществ:

  • Доступная цена – подобная конструкция обойдется в 2 раза дешевле, чем традиционный ленточный фундамент. При установке уменьшается масштаб земляных работ и затраты бетона, к тому же не надо привлекать специальную технику.
  • Установка такого основания может осуществляться в любое время года и при любых погодных условиях.
  • Работы по обустройству не займут много времени. Такой фундамент отлично подходит для индивидуального строительства, поэтому даже мастер-самоучка сможет быстро установить его.

Специалисты также отмечают тот факт, что на возведенной постройке можно без трудностей проводить коммуникации, и это еще одно неоспоримое преимущества основания.

Минусы

Как и у любой продукции, у конструкции, возведенной по технологии ТИСЭ, есть и несколько недостатков:

  • Такое основание нельзя построить на илистой или обводненной почве. При высоких нагрузках сваи прогибаются и повреждаются.
  • Необходим ручной труд – на твердых и каменистых участках бурение сделать сложно, также появляются проблемы со скважиной. Но даже в такой ситуации можно обойтись без помощи специалистов.
  • Нельзя сделать подвал под всю площадь дома.
  • Надо выполнять широкую отмостку.

Учитывая все характеристики фундамента, сделанного по технологии ТИСЭ, можно с уверенностью сказать, что он идеально подходит для частного строительства, к тому же является экономичным.

Расчет

Чтобы правильно рассчитать фундамент, надо определить нужное количество свай.

Для этого придерживайтесь следующей последовательности:

  • Высчитайте общую нагрузку на фундамент, учитывая проект сооружения. Надо учитывать вес конструкции с ростверком и всех стен, массу кровли, перекрытий и полов. Все эти показатели суммируйте и умножайте на 1,2, полученный результат умножьте на 1,3. Полученный результат и является показателем нагрузки на сваи.
  • После надо высчитать несущую способность буронабивной сваи. Для этого надо отправиться в архитектурный отдел города, чтобы узнать геологические особенности участка и какие грунты находятся ниже глубины промерзания. Работники отдела по таблице быстро высчитают и скажут вам максимальную нагрузку.

  • Скопируйте план фундамента проекта. Разделите максимальную нагрузку постройки на нагрузку свай. Таким образом вы узнаете необходимое количество столбов.
  • На копиях планах отметьте расположение всех свай. Сначала указываются сваи по углам поля, затем по стыкам, а оставшийся объем равномерно распределяется по участку.

Так вы и получите фундаментный план, по которому сможете в дальнейшем работать.

В среднем для кирпичного дома или же постройки из ракушника на каждый квадрат территории допустима нагрузка 2400 кг, для домов из различных типов бетона (пено- или газобетон) – 2000 кг, а для деревянных и каркасных конструкций – 1800 кг. По этим показателям можно ориентироваться приблизительно.

Строительство

Универсальное основание, возведенное по технологии ТИСЭ, востребовано, ведь оно обходится недорого, а его строительство не занимает много времени, к тому же все можно выполнить своими руками. Изначально тщательно подготовьте участок, а именно уберите верхний слой почвы и смонтируйте обноску.

Затем выполните разметку расположения свай и участка. Для этого применяется гидроуровень. Затем немного спилите колышки и разместите по наружным углам площади гвозди, зафиксировав на них веревку, можно применить и прочную леску. Когда это работа выполнена, установите колья для несущих стен.

Для монтажа каркаса обноски применяется кругляк из доски толщиной 50 мм. Рекомендуется применять садовый бур. Экономнее и удобнее делать полусплошную обноску, на которой обязательно надо определить нулевой уровень.

Затем выполняется монтаж гладких брусков, которые крепятся к доскам. Сверху должен быть нулевой уровень. Обратите внимание, что обноску устанавливают для контроля, потом ее демонтируют. По округе выкопайте яму и приступайте к бурению. Для начала рекомендуется выполнить приблизительно 5 скважин, после чего их надо расширить.

Если в почве небольшое количество песка, то сверление будет происходить с трудностями и на эту работу уйдет много времени. Чтобы облегчить процесс, в каждую скважину на ночь залейте 5 ведер воды, это размягчит почву и на следующий день увеличить скважину будет легче. Таким образом вы сможете справиться без специального оборудования.

Устанавливая основание ТИСЭ, не забывайте про армирование. Узнать длину прутка можно исходя из глубины опоры. Если арматура будет чуть заметна из-за столба, ее в дальнейшем можно эксплуатировать как виброуплотнитель для бетонирования, что позволит убрать остатки воздуха из бетона.

Следующей процедурой является гидроизоляция, для которой используется рубероид. Для монтажа материал надо разделить на куски и скрутить в цилиндр. Изделие помещается в скважину, но только когда будет выполнен монтаж арматуры. Видимый конец рубашки обсыпают грунтом. Установка фундамента ТИСЭ требует максимально быстрое бетонирование.

Специалисты рекомендуют заполнять одновременно несколько скважин.

Когда вы зальете столбы и засыплете опоры, начинайте изготавливать ростверк. Для этого устанавливаются щиты, их накрывают прочным полиэтиленом. Опалубку фиксируют шпильки, а с двух сторон делаются отверстия в брусе. Один конец шпильки загибают за другой, на котором фиксируется шайба и гайка. На шпильки устанавливается арматура, ее фиксируют стяжками из пластика.

Неоспоримым преимуществом данного фундамента является отсутствие дренажа. Не надо выполнять утепление отмостки и забирки. А чтобы стоки не действовали разрушающе на участки, прилегающие к отмостке, снаружи устанавливаются желоба ливневки.

Советы

Фундамент по технологии ТИСЭ можно применять для построек в несколько этажей и не переживать о том, что они просядут. Но помните, что дома средних размеров весом около 380 тонн на слабом грунте нуждаются в большом количестве опор ТИСЭ, что сделать самостоятельно очень сложно, но все же возможно.

Чтобы работы по возведению основания были выполнены быстро и качественно, надо учитывать следующие рекомендации:

  • Первым делом лучше пробурить цилиндрические части всех скважин, и только после этого расширять их. Такая последовательность сократит время на монтаж и демонтаж плуга бура.

  • Во время бурения затруднять работу могут камни. Маленькие автоматически попадут в накопитель, но большие придется доставать мотыгой. Поэтому если вам попался крупный валун, то начните бурение немного дальше. Допустимо смещение максимально на 500 см.
  • Если во время увеличения скважины начинает осыпаться грунт, как можно быстрее приступайте к бетонированию. Разбурили одну скважину – и сразу бетонируйте ее. Такую процедуру следует выполнять на песчаных грунтах и при повышенном уровне грунтовых вод.
  • Если участок с неровным рельефом, ростверк надо делать либо с переменной высотой сечения при маленьких уклонах, либо ступенчатым при больших уклонах.

Не все сваи-основания ТИСЭ надо забивать в обязательном порядке. Технология винтовых свай дает возможность быстро возвести основание. Винтовые сваи работают как шуруп. Это труба из металла в диаметре 108 мм с винтовой лопастью. Лопасть имеет такую конструкцию, что при вкручивании в землю грунт становится плотнее. Полость бетонируется, а полученная опора имеет несущую способность до 5 тонн. Основание на сваях уместно строить на болотистых почвах и торфяниках, но только при постройке зданий из дерева.

Срок эксплуатации конструкции зависит от толщины металла сваи и интенсивности образованию коррозии на поверхности, но, как правило, он намного больше, чем у других видов оснований.

В индивидуальном строительстве, как и в любом другом, первым делом владельцы хотят сэкономить, не нанеся ущерб конструкции. Фундамент по технологии ТИСЭ соответствует всем требованиям потребителей, помимо этого, он позволяет бережно отнестись к природным ресурсам. А установку фундамента могут выполнять все желающие, не имея даже специальных знаний и навыков. Расходы и так сведены к минимуму, поэтому специалисты категорически не рекомендуют экономить на качестве бетона или армирующего материала.

Фундамент ТИСЭ заслужил только положительные отзывы, что еще раз подтверждает его высокое качество, длительный срок эксплуатации, прочность и надежность.

О том, как сделать своими руками фундамент ТИСЭ, смотрите в следующем видео.

Ссылка на основную публикацию