Установка поверхностного насоса как подключить своими руками

Технология монтажа поверхностного насоса: подключение к водопроводу и системам полива

Поверхностные насосы отличаются небольшими размерами, простотой обслуживания, сравнительно невысокой стоимостью и экономичным потреблением электроэнергии. Выполнить монтаж поверхностного насоса своими силами намного проще, чем установить глубинный. Однако успех гарантирован только в случае четкого соблюдения инструкции производителя и рекомендаций специалистов.

Содержание

  • Виды поверхностных насосов
  • Подключение поверхностного насоса к скважине или колодцу
    • Что нужно для подключения насоса к водопроводу
    • Выбор места для монтажа
    • Инструкция по подключению к автономному водоснабжению
  • Особенности монтажа для других систем водоснабжения
    • Подключение электронасоса к колонке
    • Установка прибора в бочке
  • Подробная видеоинструкция по установке поверхностного насоса

Виды поверхностных насосов ↑

В продаже встречаются два типа поверхностных электронасосов: вихревые и центробежные.

  • Вихревые обеспечивают бесперебойную подачу воды с повышением давления, их используют для полива огородов и быстрой откачки содержимого колодцев и бочек. Приборы вихревого типа чувствительны к мусору – их нельзя использовать в загрязненных водоемах.
  • Центробежные насосы отличаются высоким КПД и подходят для организации водопровода на постоянной основе. Самовсасывающим моделям нестрашны воздушные пробки и образование в системе воздушных пузырьков.

Электроприборы для откачки воды также можно разделить на стационарные и переносные. Стационарные модели устанавливают в системах водоснабжения, а мобильные используют для полива и осушения затопленных погребов и подвалов.

Мобильный электронасос для полива

Подключение поверхностного насоса к скважине или колодцу ↑

Важно! Установка поверхностного насоса возможна только в колодцах и скважинах глубиной не более 8-9 метров. Для работы с более глубокими шахтами требуется погружной прибор.

Проще всего подключить мобильное оборудование к дачной скважине, которая используется исключительно для полива. Сложнее подключить стационарную насосную станцию к системе автономного водоснабжения. Об этом речь пойдет дальше.

Что нужно для подключения насоса к водопроводу ↑

Помимо электронасоса, для его подключения к водопроводной системе дома необходимо иметь:

  • подводящие и выводящие трубы или жесткие шланги с сечением 32 или 25 мм, длину трубы рассчитывают так, чтобы нижний конец был погружен в воду не менее чем на 30 см, при этом общая длина не должна превышать размер, указанный в паспорте к устройству;
  • соединительные штуцеры;
  • накопительный бак объемом 30-60 литров;
  • гибкие шланги для подключения бака к насосу;
  • пятивыводной адаптер для второго выхода;
  • реле давления;
  • манометр.

С целью снижения количества пусков самовсасывающий поверхностный насос рекомендуется подключать к накопительному баку и системе автоматического управления включением. Накопительный бак также выполняет функции гидроаккумулятора, регулирующего давление в напорной системе и защищающего ее от гидроударов.

Насосная станция

Многие производители выпускают готовые насосные станции, в комплект которых входит все необходимое оборудование. Если был приобретен отдельный прибор, недостающие комплектующие придется покупать дополнительно.

Выбор места для монтажа ↑

Поверхностные насосы всегда монтируют на суше – в корпус прибора ни в коем случае не должна попадать вода. В идеале электронасос следует монтировать как можно ближе к скважине или колодцу. Помещение должно быть сухим, относительно теплым (с положительной температурой) и хорошо вентилируемым. Возможна установка насосной станции в подвале, но в этом случае придется смириться с постоянным шумом.

Для размещения устройства рядом со скважиной сооружают небольшие постройки или помещают оборудование в подземные кессоны – бетонные, пластиковые или металлические утепленные сооружения с вентиляцией, оборудованные вокруг обсадной трубы скважины. Кессоны строят ниже уровня промерзания грунта. Водопроводные трубы к дому в этом случае прокладывают в траншее, также вырытой в непромерзающих слоях почвы.

Схема установки и подключения насосного оборудования

Инструкция по подключению к автономному водоснабжению ↑

Эта пошаговое описание того, как правильно установить поверхностный насос в систему автономного водоснабжения, актуально для всех типов насосного оборудования. Его несоблюдение может привести к поломке и аварийным ситуациям.

Крепление насоса

  1. Перед тем как подключить поверхностный насос к системе водоснабжения, его закрепляют на неподвижном основании при помощи болтов. Чтобы нейтрализовать вибрации, рекомендуется использовать в качестве прокладки резиновый коврик или специальные насадки на ножки.
  2. К выходу подключают шланг, к другой стороне которого присоединяют обратный клапан и фильтр грубой очистки, уплотняя соединения специальной лентой или льном.
  3. Ко второму выходу, расположенному в верхней части корпуса, подсоединяют выходящие трубы, ведущие к водопроводу.
  4. Обратный клапан погружают в воду, обеспечивая небольшой уклон линии трубы или шланга, идущей от клапана к насосу.
  5. На следующем этапе систему наполняют водой через выходные отверстия или заливную пробку. Важно выпустить из системы весь воздух!
  6. Далее подключают напорную часть с разводкой по дому. На этом этапе закрывают заливное отверстие и проверяют давление в гидроаккумуляторе (баке). Если давление не соответствует указанному в инструкции, его следует повысить (докачать насосом) или понизить (спустить).
  7. Четко выполнив все этапы, электрооборудование включают в розетку и запускают. Включенный насос должен заработать и заполнить водой систему и гидроаккумулятор.
  8. Отключение двигателя свидетельствует о том, что давление в системе достигло максимума (от 1,5 до 3 атмосфер).
  9. Теперь можно открыть кран и убедиться в работоспособности установки.
  10. Если при открытом вентиле давление не соответствует параметрам, прописанным в инструкции, необходимо отрегулировать работу реле.

Подсоединение к трубе обратного клапана и фильтра Подключение водопроводных труб

Особенности монтажа для других систем водоснабжения ↑

Даже после ознакомления с рекомендациями о том, как правильно установить поверхностный самовсасывающий насос в скважину или колодец, могут возникнуть сложности при подключении оборудования к другим источникам. Эти советы пригодятся тем, кто собирается автоматизировать подачу воды из колонки или накопительной бочки.

Подключение электронасоса к колонке ↑

Задумываться о том, как подключить поверхностный насос к колонке, не поздно даже после установки ручного насоса. Рекомендуется не демонтировать ручное управление, а дополнить его автоматикой.

Чтобы оба устройства работали, нужно врезаться под обратным клапаном колонки, установить тройник с обратным клапаном и подсоединить электронасос через жесткую трубу. Обратный клапан на колонке лучше заменить или установить еще один на тройнике, чтобы предупредить подсасывание воздуха со стороны колонки. Между ручным насосом и патрубком врезают шаровой вентиль.

Схема подключения двух насосов

Принцип работы комбинированной колонки прост: сначала ручным насосом поднимают столб выше шарового вентиля, затем его перекрывают и запускают электронасос. Важно, чтобы в «стакане» колонки всегда была вода, при необходимости ее нужно обязательно подливать.

Установка прибора в бочке ↑

Бочки для полива выручают на дачах и загородных участках, а использование насоса существенно упрощает нелегкую работу огородника. Электронасос не только автоматически подает воду, но и создает необходимый напор. В продаже несложно найти недорогое упрощенное оборудование для бочек и усовершенствованные автоматические садовые модели, работающие с системами микрокапельного орошения.

Перед тем как подключить поверхностный насос к бочке, необходимо присоединить к прибору шланги для забора воды и полива. Резиновые шланги для этой цели не подойдут – они просто сожмутся от давления воды и не смогут выполнять свою задачу. Прибор устанавливают на грунте, как можно ближе к емкости. В воду опускают только шланги – корпус устройства должен оставаться вне досягаемости брызг. После завершения насос убирают на хранение в сухое место.

Компактная модель для бочки

Специально для дачников придумали компактные бочковые модели – их устанавливают на край емкости с водой. Эти удобные приборы снабжены фильтрами и регуляторами давления. В комплекте почти всегда есть шланги.

Подробная видеоинструкция по установке поверхностного насоса ↑

Разобраться с работой приспособлений для полива несложно, но к самостоятельному монтажу поверхностного насоса для водоснабжения дома можно приступать только после внимательного изучения инструкции производителя. Если в ней много непонятной информации, не стоит рисковать, лучше доверить этот сложный процесс профессионалам.

Поверхностный насос для колодца: чёрта, особенности, монтаж

Поверхностные насосы для колодцев разрешают выкачивать воду с маленькой глубины, что актуально для обладателей загородных домов и дачных участков.

Мы поведаем об особенностях и основных характеристиках этих устройств, и продемонстрируем, как производится установка поверхностного насоса в колодец.

Поверхностный насос

назначение и Устройство

Поверхностные насосы работают по принципу всасывания воды за счет создания разрежения на конце всасывающего шланга, опущенного другим концом в воду. Так, появляется отличие давлений на различных концах шланга, и при полном вакууме на всасе она составит величину атмосферного давления, другими словами около 760 мм ртутного столба.

В случае если мы заменим ртутный столб на водяной, то высота для того чтобы столба составит 10.3 метра, это значит, что при полном вакууме на всасывающей стороне вода сможет встать не более чем на 10.3 метра.

С учетом утрат на трение воды о стены трубы и неполный вакуум в системе большая высота подъема воды для того чтобы насоса составит не более 9 метров, а вдруг учесть горизонтальную часть всасывающей трубы, то окажется, что настоящая рабочая высота составит 7 – 8 метров.

Обратите внимание! При расчете параметров направляться учитывать удаленность от колодца поверхностного насоса. Тут будет уместна такая формула: Y = 4(8-X), где Y – протяженность горизонтальной части трубы, X – высота всасывания. Другими словами четыре метра горизонтальной части эквивалентны одному метру подъема.

Обратите внимание! Из приведенного расчета возможно сделать вывод, что поверхностный насос рекомендован для подъема воды на высоту до 8 метров. Это разрешает применять это устройство для забора воды из открытых водоемов, поверхностных колодцев и песчаных скважин.

По конструкции внешние насосы делят на три главных вида:

  1. Вихревые. Наиболее компактные и недорогие устройства, талантливые создавать высокое давление в системе, но они имеют низкий КПД – не более 45%. Употребляются по большей части для откачки и полива воды из затопленных помещений, но низкий КПД и низкая надежность не разрешают советовать данную разновидность оборудования в качестве постоянного агрегата для автономной системы подачи воды;
  2. Центробежные. Более дорогие и качественные устройства, каковые создают хоть и меньшее, чем у вихревых, но в полной мере достаточное давление для обеспечения работы водопровода. Имеют большой показатель КПД – до 92% – при достаточной для постоянного применения надежности, что разрешает использовать данный вид оборудования в работе насосных станций подачи воды;
  3. Эжекторные. Имеют два контура циркуляции воды: в первом контуре жидкость подается в сопло эжектора, где за счет результата Бернулли создается разность давлений и из окружающей среды – второго контура – всасывается вода. Это решение разрешает опустить эжектор на глубину и решить вопрос с ограничением высоты всасывания, но на данный момент для этих целей применяют более действенные погружные агрегаты, соотношение цена/уровень качества у которых выше.

Как видим, наиболее практичными были центробежные конструкции насосов, исходя из этого на них мы остановимся подробнее.

Устроен центробежный агрегат достаточно легко:

  • На валу привода редуктора жестко закреплены два диска, в центре одного из которых имеется отверстие;
  • Отверстие сообщается с междисковым пространством, где впаяны наклонные пластины, создающие каналы от центра пространства к его краям, каковые связаны с коллекторной емкостью (диффузором), сообщающейся с подающим шлангом;
  • К отверстию в центре диска подключен всасывающий шланг;
  • В случае если наполнить всасывающий шланг и междисковое пространство жидкостью и привести привод редуктора в перемещение, то наклонные в противоположную вращению сторону лопатки начнут выталкивать воду от центра к краям пространства между дисками за счет центробежной силы;
  • В следствии недалеко от центра колеса и всасывающего отверстия создастся разрежение, а недалеко от краёв и сообщающимся с нагнетающим шлангом диффузором – область повышенного давления;
  • В этих условиях система будет стремиться к равновесию, и вода будет выталкиваться давлением из накопительной емкости у края колеса в нагнетающий шланг, наряду с этим в центре колеса появится вакуум, и в том направлении устремится жидкость из всасывающего шланга под действием атмосферного давления.

В итоге создается постоянная циркуляция и осуществляется перекачка воды из одной точки в другую, чего и требовалось достигнуть. Но для работы в системе автономного водоснабжения дома из колодца поверхностный агрегат самостоятельно не применяют, а собирают так именуемую насосную станцию, о которой подробнее в следующем параграфе.

Насосная станция

Для обычной работы поверхностного насоса в составе системы водоснабжения жилого дома его подключают к накопительному баку и системе автоматического управления включением. Это необходимо чтобы снизить количество пусков агрегата за единицу времени.

Дело в том, что при включении питания на обмотке двигателя появляются пиковые значения величины силы тока, каковые именуют пусковыми токами. Эти токи наносят разрушающее действие на устройство, исходя из этого, с позиций рабочего ресурса электродвигателя, значительно лучше, дабы он работал с мельчайшим числом циклов пуска-выключения.

Читайте также:  Сушилка на балкон для белья потолочная, настенная сушка на лоджию

Иначе, постоянная работа насоса не нужна и невыгодна экономически, поскольку он потребляет большое количество энергии и опустошает скважину. Разумеется, что в системе нужно создать некоторый запас давления и воды, каковые будут покрывать постоянные включения-выключения сантехнических устройств и кранов, и лишь при падении этого давления ниже определенных значений насос будет включаться и восстанавливать запас.

Соответственно, при достижении некоторого пикового значения давления в накопительном баке насос будет машинально выключаться.

Так мы подошли к устройству насосной станции, и ее главными частями являются:

  1. Гидроаккумулятор либо ресивер. Представляет собой железный либо пластиковый бак, в которого расположена резиновая груша (мембрана). Около груши находится сжатый до 3.5 атм. воздушное пространство, и подаваемая в грушу вода находится под постоянным давлением;
  2. Реле давления. Настроено на нижнее и верхнее значение срабатывания, причем при достижении нижнего предела клеммы замыкают цепь, а при достижении верхнего предела – размыкают. В следствии питание насоса включается при критическом понижении давления в баке, а при восстановлении большого значения выключается;
  3. Манометр. Устройство для контроля настроек и измерения давления реле и автоматики;
  4. Центробежный насос;
  5. Всасывающий шланг с фильтром и обратным клапаном на конце;
  6. Подающий (нагнетающий) шланг;
  7. Пятивыводной штуцер. Нужен для коммутации всех перечисленных частей в одну систему.

Обратите внимание! При достаточном объеме накопительного ресивера система хватит редко включать насос, что существенно продлит срок его работы, и продлит срок работы пускателей двигателя и клеммников. Помимо этого, в системе водопровода не будет появляться пиковых значений давления и характерных для них гидроударов, что обезопасит соединения труб и запорную арматуру.

Подключение насосной станции к колодцу

Если вы собираетесь подключить поверхностный насос к колодцу своими руками, вам окажет помощь наша пошаговая инструкция:

  1. Насосную станцию (либо раздельно насос) устанавливают на прочное неподвижное основание и фиксируют ножки болтами либо анкерами. Под установку советуют укладывать резиновый коврик для уменьшения вибрационной активности аппарата;

  1. Выходное (подающее) отверстие насоса соединяют с дюймовым выводом пятивыводного штуцера шлангом либо напрямую;

  1. Бак гидроаккумулятора кроме этого соединяют с дюймовым выводом штуцера посредством мягкого шланга либо напрямую;

  1. Оставшееся дюймовое отверстие штуцера соединяют с трубой внутреннего водопровода дома;

  1. К отверстию ? дюйма на штуцере прикручивают манометр;

  1. Реле давления присоединяют к оставшемуся незанятым последнему отверстию штуцера;

  1. Всасывающее отверстие насоса подключают к водозаборной трубе;

  1. Конец водозаборной трубы снабжают фильтром и обратным клапаном неотёсанной очистки воды и опускают в колодец (расстояние до дна – не меньше метра);

  1. Шнур питания насоса подключают к нормально разомкнутым клеммам реле давления, а само реле – к сетевой розетке 220 В;

  1. Рабочее пространство насоса заполняют водой через особое отверстие в корпусе и создают пуск устройства;

  1. Краны в доме закрывают и ожидают наполнения бака. В то время, когда бак наполнился, и случилось отключение насоса, засекают давление отсечки по манометру;
  2. После этого отпирают краны и спускают воду , пока насос не включится опять. Засекают давление включения;
  3. Наконец, сверяют полученные значения давления с паспортными данными ресивера и, при необходимости, настраивают реле давления.

Обратите внимание! Все места соединения штуцера с трубами направляться снабдить муфтами с накидными гайками, а между баком и штуцером, как и между водопроводной трубой и штуцером направляться врезать шаровые краны.

Вывод

Поверхностные насосы обширно применяют в системах автономного водоснабжения для подачи воды из колодцев и неглубоких скважин. Посредством нашего управления вы сможете самостоятельно подключить и наладить систему доставки воды из колодца либо другого источника. Глубже изучить вопрос возможно посредством видео в данной статье.

Подключение глубинного насоса к системе водоснабжения: основные узлы и их назначение

Использование скважин и колодцев для забора воды, при отсутствии центрального водоснабжения на загородных участках, является единственным решением проблемы обеспечения питьевой водой. Не всегда вода в источнике расположена близко к поверхности — для забора приходится устанавливать погружное насосное оборудование и производить подключение глубинного насоса к системе водоснабжения.

Электронасос не может работать постоянно, подавая воду в магистраль, для автоматизации режима его работы и снижения нагрузки на водопроводную линию при циклах включения и отключения, устанавливают автоматическое оборудование, состоящее из нескольких приборов.

Рис. 1 Опускание глубинного электронасоса в скважину

  1. Автоматика: основные узлы и их назначение
  2. Реле давления
  3. Гидроаккумулятор и преимущества его использования
  4. Манометр
  5. Реле сухого хода
  6. Подключение глубинного насоса к системе водоснабжения
  7. Монтаж погружного электронасоса для установки в скважину

Автоматика: основные узлы и их назначение

Перед тем, как подключить погружной насос для скважины или колодца, монтируют водопроводную магистраль с необходимой автоматикой. Автоматические системы управления одинаковы для любого вида электронасосов, отличие состоит только в настройках управляющих приборов и объеме гидроаккумулятора. Основных узлов всего несколько, при подключении они размещаются в одном месте и выполняют следующие функции.

Реле давления

Основной прибор, осуществляющий автоматическое управление работой электронасоса. Внешне устройство имеет вид небольшой коробочки со штуцером для подключения к водопроводной линии. Принцип работы реле давления довольно прост: если напор в системе превышает допустимое значение, вода давит на клапан, размещенный внутри корпуса за штуцером, и связанная с клапанной диафрагмой металлическая пластина с толкателем размыкает контакты внутри прибора.

Кабель питания электронасоса при работе проходит через реле давления, одновременно происходит разрыв питающей цепи и насосное оборудование отключается. Предусмотрена настройка реле давления в определенном диапазоне двумя регулировочными винтами — один устанавливает верхний порог срабатывания, второй винт регулирует разницу между запускающим и отключающим прибор давлением.

Рис. 2 Автоматика для глубинного насоса

Гидроаккумулятор и преимущества его использования

При включении и отключении электронасоса вода в водопроводной системе резко останавливается или моментально приходит в движение — это вызывает гидроудары, при которых трубопровод и оборудование испытывают повышенные нагрузки.

При потреблении воды, если не существует некоторого запаса, насос будет включаться и отключаться через незначительные интервалы времени — это приведет к повышенным нагрузкам на систему и оборудование и ускорит износ электронасоса.

Для устранения вышеприведенных негативных факторов в водопроводную систему устанавливают гидравлический аккумулятор. Устройство представляет собой цилиндрический металлический бак, внутри которого размещена резиновая мембрана. При закрытых кранах резиновая колба бака наполняется водой, при этом давление в гидроаккумуляторе должно быть равным или чуть ниже давления в системе. При пользовании водой она поступает в трубы из аккумулятора, увеличивая время нахождения электронасоса в отключенном состоянии.

Понятно, что чем больше объем гидробака на один насос, тем больший запас воды в системе и более длительное время оборудование будет находиться в состоянии покоя между запуском и остановкой, следовательно, увеличится ресурс его работы.

Любой мембранный бак имеет в стенке ниппель для закачки и спуска воздуха в камере — это позволяет уравнять давление в системе и воздушной прослойке за резиновой грушей гидроаккумулятора. Если бы такого давления в гидроаккумуляторе не было, резиновая мембрана от напора воды распласталась бы по стенкам бака и не могла выполнять свои функции.

Стандартное минимальное значение объема гидробака не меньше 10 литров, верхняя граница может доходить и до 100 литров.

Рис .3 Схема подключения насоса для скважины к автоматике

Манометр

Для настройки порога срабатывания реле и контроля давления в линии любая водопроводная система включает в себя стрелочный или индикаторный измеритель давления. Стандартный манометр имеет штуцер для подключения и две шкалы в разных единицах измерения для снятия показаний.

Реле сухого хода

Во многих схемах установки электронасосов в колодец или скважину и подключения к автоматике не указан такой важный элемент, как реле сухого хода.

Что произойдет в случае, если в водозаборном источнике закончится вода? Погружной насос будет работать без необходимого водного охлаждения, пока не выйдет из строя — напор в системе будет низким, реле давления не отключит насосное оборудование.

Реле сухого хода конструктивно напоминает устройство реле давления и работает точно по такому же принципу, но наоборот — при низком давлении в системе оно размыкает цепь питания электронасоса, а при высоком замыкает.

Многие модели глубинных электронасосов оснащены встроенным термореле, прерывающим цепь питания при перегреве обмотки, которое происходит в работающих без воды погружных агрегатах.

Некоторые пользователи полагают, что данная защита может успешно заменить такой элемент автоматики, как реле сухого хода. Это мнение ошибочно в связи с тем, что перегрев обмотки является аварийной ситуацией, приводящий к нагреву изоляции и потери ей своих физических параметров. Многократный нагрев через некоторое время приведет к затвердеванию и отслаиванию изолирующего лака и в конечном итоге к межвитковому замыканию и выходу электронасоса из строя.

Рис. 4 Схема индивидуального подключения глубинного насоса в частном доме

Поплавковые датчики. Если схема подсоединения насосов для скважины обязательно должна иметь в своем составе реле сухого хода, которое работает в паре с реле давления в автоматическом режиме, то для глубоких колодцев его присутствие не обязательно. Дело в том, водозабор из колодцев производится с использованием конструкций, имеющих встроенный поплавковый выключатель. Устройство является аналогом реле сухого хода и отключает агрегат при падении уровня воды ниже определенной отметки.

Поплавковый выключатель работает следующим образом: при падении уровня жидкости в источнике его плавающая головка опускается и установленный внутри шарик размыкает контакты, которые встроены в цепь питания электронасоса.

Сенсорные датчики. Основным недостатком поплавковых выключателей является необходимость в свободном пространстве для работы, появившиеся на рынке колодезные электронасосы с сенсорными датчиками, не имеют подобных проблем.

Электролитический датчик уровня жидкости в таких моделях располагается сбоку и передвигается в вертикальном направлении, устанавливая порог срабатывания. Два его контакта работают в замкнутой цепи при наличии жидкости, как только ее уровень падает, цепь разрывается и электронная схема отключает питание электронасоса.

Рис. 5 Электронасосы с поплавковым и электролитическим датчиком

Подключение глубинного насоса к системе водоснабжения

При устройстве индивидуальной системы водоснабжения еще на стадии проведения буровых работ следует знать диаметр и материал изготовления трубопровода, глубину залегания водопроводной линии, рабочее давление в системе, на которое рассчитано оборудование. При монтаже и включении водопровода руководствуются следующими рекомендациями:

  • При использовании водопроводной системы в зимнее время придется принимать меры по ее защите от холода. Обычно трубы прокладывают под землей и выходить они должны из оголовка скважины, поэтому понадобится устройство кессонной ямы для установки и обслуживания оборудования. Чтобы сделать ее более удобной и снизить глубину, водопроводную линию утепляют и обогревают электрическим кабелем.

Рис. 6 Подключение глубинного насоса к системе водоснабжения, сборка насосной станции своими руками — основные этапы

  • При определении глубины погружения электронасоса, устанавливают динамический уровень при включенном оборудовании и подвешивают агрегат на 2 метра ниже установленной отметки, минимальное расстояние до дна у глубинных моделей 1 метр.
  • При использовании песчаных скважин обязательна установка в водопроводную линию фильтров для песка или грубой очистки перед оборудованием.
  • Электронасосы меняют свою эффективность откачки при изменении питающего напряжения, поэтому для стабильной работы лучше приобрести стабилизатор напряжения и подключить к нему оборудование.
  • Для удобства работы и обслуживания часто проводится сборка насосной станции своими руками. На гидроаккумулятор монтируются манометр и реле давления с использованием стандартного пятивходового штуцера, но так как там отсутствует патрубок для крепления реле сухого хода, его придется устанавливать на дополнительный тройник.
  • Часто электронасосы имеют короткий кабель питания, с недостаточной длиной для подключения к питающей сети. Его удлиняют путем припаивания аналогичного с дальнейшей изоляцией точки соединения термоусадочной муфтой.
  • Обязательно присутствие в водопроводной системе фильтров грубой и тонкой очистки. Они должны размещаться до автоматики системы управления, в противном случае попадание песка и грязи приведет к их некорректной работе и поломкам.

Рис. 7 Размещение автоматического оборудования в кессонной яме

Монтаж погружного электронасоса для установки в скважину

Для установки погружного электронасоса в скважину выполняют работы в следующем порядке:

  • Вкручивает в выходное отверстие агрегата пластиковую переходную муфту для подключения напорного трубопровода. При отсутствии встроенного обратного клапана устанавливают свой, монтируя его первым на выходе электронасоса, затем прикручивают фитинг для подсоединения труб ПНД.
  • Приставляют к насосу трубу и фиксируют ее пластиковой манжетой, продевают в ушки корпуса трос и соединяют его концы на выходе при помощи двух специальных зажимов, свободный конец прикручивают к основному тросу изолентой.
  • Соединяет вместе кабель питания, трос и напорный шланг с помощью изоленты или стяжек с шагом 1 метр., при этом следят, чтобы питающий шнур был закреплен без натяжения.
  • Опускают электронасос в скважину на заранее установленную глубину. Для этого измеряют и обрезают напорную трубу нужной длины, вставляют ее в оголовок, к которому привязывают трос.
  • После погружения можно сразу проверить работу электронасоса без подключения к трубопроводу, если подача жидкости соответствует паспортным данным, подключают всю водопроводную линию и затем контролируют и регулируют работу оборудования автоматическими приборами.

Рис. 8 Подготовка скважинного электронасоса к погружению

Для подключения скважинного насоса к системе водоснабжения используют приборы, которые автоматизируют его работу, препятствуют частому запуску и снижают нагрузку на линию. Их можно самостоятельно смонтировать в одном модуле, установить в жилом помещении или оставить в кессонной яме со скважинным оголовком.

Для дальнейшего монтажа и подключения водопровода потребуются услуги квалифицированных специалистов. Они произведут пайку пластиковых труб, установку и монтаж необходимых фитингов, кранов, переходных муфт.

Установка камина и монтаж дымохода

Камин – это не только средство обогрева дома, сколько предмет с особой атмосферой. Каждый при упоминании камина представляет себе уютную гостиную и собравшихся вокруг него домочадцев. Конечно, современные технологии позволяют установить электрический камин даже в квартире. Но где, как не в частном доме, сделать самый настоящий домашний очаг?

В чем сложность установки камина? Во-первых, большой вес топки. Во-вторых, требуется монтаж дымохода, а без специальной подготовки сделать это своими руками довольно трудно. Но нет ничего невозможного! Мы расскажем вам об основных этапах установки камина и монтажа дымохода.

Выбор камина и дымохода

Раньше камин чаще всего был капитальным сооружением из кирпича. Согласитесь, задача сложная и трудоемкая. Да и в современные материалы позволяют сделать конструкцию проще и легче. На сегодняшний день есть возможность купить уже готовую топку для камина. Наиболее популярный вариант – топки из чугуна. Их главным преимущество является высокая теплоотдача. Да и особого ухода такая топка не требует, так как чугун не ржавеет, как сталь. Минусом, конечно, является большой вес конструкции, но это доставит проблемы только на этапе монтажа.

В продаже имеются каминные топки разных комплектаций. Можно купить только топку, тогда придется самостоятельно делать под нее платформу и обкладывать отделочным кирпичом. А можно купить уже готовый комплект, где все необходимое для установки камина и дымохода уже включено.

Подготовительные работы

В идеале под камин необходимо делать бетонный армированный фундамент. Если перекрытия бетонные, можно без проблем обойтись без него. Пол под камином и вокруг него выкладывают керамогранитом – этого достаточно. А вот в деревянном доме должна быть как минимум монолитная площадка. Это может быть слой теплоизолирующего материала. Чаще всего для теплоизоляции используют монолитные миниритовые листы толщиной от 20 мм. Сверху него уже и будет выкладываться керамогранит.

Укладывать керамогранит нужно стык в стык, без швов. Плитка кладется на термостойкую мастику, стандартный клей для укладки плитки не подойдет! Относительно габаритов камина основа из керамогранита должна выступать не менее чем на 15 см по бокам, а перед топкой – не менее чем на 50 см. Это необходимо для безопасной эксплуатации и защиты от случайных возгораний.

В деревянном доме необходимо позаботиться о теплоизоляции примыкающей к камину стены. Правила обустройства негорючей перегородки диктуют нам нормы пожарной безопасности. Учтите, что даже если дом кирпичный, но к камину или к дымоходу примыкают деревянные конструкции – теплоизоляция также будет необходима!

Если вы решили установить камин выше первого этажа, то есть ряд ограничений. Если в доме перекрытия из дерева, то вес законченной конструкции не может превышать 120 кг, а если из бетона – то 750 кг.

Монтаж камина

После того, как выбрано положение будущего камина, вскрывают потолок. Дымоход должен быть подключен вертикально. Устанавливаются межэтажные переходы, это необходимо для обеспечения пожарной безопасности на всех участках. Установку дымохода доверяйте только профессионалом! Нарушения норм и правил монтажа могут привести к нарушению тяги. Помните, плохая тяга – это высокая вероятность отравления угарным газом и частая причина пожаров.

Четко над серединой площадки, где будет установлен камин, должен выходить двухконтурный участок трубы дымохода с переходом на одноконтурную трубу. Двухконтурная труба требует теплоизоляции. Чаще всего это минеральная вата, она способна выдержать высокие температуры. Чтобы попасть точно в середину площадки, требуется тщательная разметка участка под камин. Отклонение даже в 0,5 см доставит массу неудобств, поэтому данному этапу работ нужно уделить особое внимание.

Основа камина выкладывается из кирпича. И если первый ряд кладется сплошной, то далее чаще всего формируется воздухозаборник. Далее формируется место для установки топки. По правилам она должна быть выше пола хотя бы на 20 см. После установки топки в конструкции обязательно должны остаться вентиляционные отверстия. После установки топки выкладывается внешняя облицовка. Между топкой и кирпичной кладкой оставляют так называемую воздушную «рубашку». После завершения обкладки камина наступает самый ответственный этап – соединение труб дымохода.

Не забывайте, что на крыше дымоход оборудуется «зонтом», который не дает дождю и снегу заливать трубу и нарушать тягу.

Проверка работы

После завершения установки камина и монтажа дымоходы требуется проверка работы всей системы. На первый раз лучше открыть окна, так как на топке нанесен слой краски, который будет выгорать. Если дым будет поступать в помещение, значит, работа была произведена с ошибками. В первую очередь нужно будет проверить герметичность дымохода и подачу воздуха в топку камина.

Подводные камни установки

Самые сложные этапы работы – это монтаж дымохода с теплоизоляцией и подключение его к камину. Здесь возникает больше всего затруднений, ведь дымоход проходит через все этажи, перекрытия и крышу. Т.е. нужно вскрывать все межэтажные перекрытия и крышу, если камин устанавливается после завершения строительства дома. Без опыта работы этот этап выполнять сложно.

Еще немаловажный нюанс – нормы пожарной безопасности. Камин представляет собой конструкцию повышенной опасности, ведь неправильная установка может обернуться пожаром или отравлением угарным газом. Чтобы установить топку, камин и дымоход самостоятельно, придется изучить не один десяток нормативов и ГОСТов. Самым простым решением будет доверить установку камина и монтаж дымохода профессионалам. Квалифицированные специалисты имеют большой опыт работы и знакомы со всеми действующими нормативами. Так что в соблюдении ГОСТов можно быть уверенным. Кроме того, все кампании дают гарантию на свою работу.

Монтаж камина, печи и дымохода

Наряду с правильным выбором печи или камина необходимо помнить о важности грамотной и безопасной установки отопительного прибора в Вашем доме. Мы рекомендуем в этом вопросе довериться профессиональной монтажной бригаде, имеющей большой опыт и хорошо знающей все нюансы и тонкости безопасного монтажа дровяных топок и каминов.

Помните, что дровяной камин – источник повышенной пожарной опасности. Но при правильной установке и эксплуатации с использованием материалов с длительными сроками гарантии и эксплуатации Вы будете надежно защищены от всех невзгод, это залог Вашей безопасности и безопасности Ваших родных.

Мы готовы предложить Вам полный комплекс услуг, включающий не только продажу каминов и печей, но и их установку, а также постгарантийное обслуживание. Наши монтажники сделают точный расчет стоимости всех работ «под ключ», расскажут как правильно и безопасно пользоваться камином, чтобы он долгие годы приносил исключительно положительные эмоции, ведь «домашний очаг» всегда был символом уюта и защиты еще со времен первобытного человека.

Помните, что в периодическом осмотре нуждается не только дымоход, но и сам камин, проходные узлы (кровля,перекрытия). Поэтому, если вы хотите быть уверены в безопасности своей семьи и сохранности своего имущества, или если у Вас возникли проблемы с эксплуатацией камина или печи, то закажите выезд нашего мастера. Он на месте оценит всю ситуацию и устранит неисправности вашей печи, камина. Если необходима чистка камина, дымохода – мы так же рады помочь Вам в этом вопросе. Даже при неактивном использовании камина чистка дымохода должна производиться как минимум 2 раза в год. Закажите у нас эту услугу, и мы оперативно выполним ее, причиняя вам минимум неудобств и гарантируя безопасность дальнейшей эксплуатации камина или печи.

Мы заключаем договор на выполнение работ, оформляем акт приема-передачи, проводим инструктаж по мерам предосторожности при эксплуатации камина.
Вам нужен очаг для загородного дома – обратитесь в компанию «Интеркамин», получите достоверную и полную информацию. Теперь, для вашего удобства, специалист по монтажу регулярно проводит консультации в наших демонстрационных залах.

ОБЩИЙ Прайс лист на работы

Помимо продажи, наша компания оказывает услуги по установке каминов. Монтаж каминов – это сложный процесс, требующий аккуратности, точности, а главное знаний и опыта инженера. Давайте рассмотрим этапы, из каких состоит монтаж камина.

Первый этап. Подготовка.

  1. Перед началом работ необходимо проверить надежность перекрытия, на котором будет установлен камин. Почитать техническую документацию (инструкцию) на печь
  2. Подготовка основания для камина, оно должно быть на уровне “чистого пола” .
  3. Подготовка прилегающей стены. Проводятся мероприятия по теплоизоляции стены.
  4. Организация дымохода. Работа по теплоизоляции дымоотвода.

Второй этап. Установка топки.

Топка устанавливается на металлические ножки, входящие в комплект к некоторым моделям, либо на изготовленный для неё П-образный постамент из кирпича. При построении учитываются все нюансы по теплообмену и охлаждению стен. Топка устанавливается в соответствии с выбранной облицовкой. Топка устанавливается ровно, без перекосов, строго вертикально. После установки топки проводится подключение к системе дымоотвода. Результатом этого этапа становится контрольная растопка будущего камина.

Третий этап. Монтаж облицовки.

В зависимости от модели облицовки, инженер выбирает наиболее подходящую клеящую основу, это может быть цементно-песчаный раствор, либо бесшовный клеящий состав. Сборка облицовки – это работа, требующая большой аккуратности и опыта подобных работ. Собрать облицовку можно только один раз, при неправильном или неаккуратном монтаже облицовки, камин может потерять свой внешний вид.

Четвертый этап. Изготовление конвекционого кожуха.

  1. Сборка каркаса и внутренняя отделка кожуха.
  2. Теплоизоляционные работы. Необходимо отрезать тепло исходящие от топки, чтобы обезопасить перекрытия от возгорания. Так же проводятся работы по изоляции всех нагревающихся элементов.
  3. Монтаж вентиляционных решёток. Необходимо для отвода тепла от топки.
  4. Установка каркаса, панелей гипсокартона и отделка внешних элементов.

Если у вас возникли вопросы и вы хотите вызвать инженера для консультации и составления сметы воспользуйтесь телефоном +7 (495) 009-89-58 .

Наша монтажная бригада выполняет работы по установке печей и каминов различной сложности

Предлагаем вам ознакомится с предварительными сметами. В них представлены варианты с различным оборудованием и способами монтажа. Обращаем ваше внимание, что окончательная смета будет Вам предоставлена после приезда инженера на объект, произведённых замеров и обсуждения деталей строительства.

Монтаж каминов и печей у вас дома

Чтобы установить камин или печь, нужно знать технику пожарной безопасности и внимательно прочитать инструкцию по сборке. Некоторые модели поставляются в разобранном виде, другие даже не требуют монтажа. Если вам нужно установить печь-камин, грамотно подключить её к дымоходу и проверить безопасность, обращайтесь к нашим специалистам. Они не только проведут доставку такого тяжёлого металлического предмета к вам на дом, но и выполнят монтаж камина по всем правилам инструкции подключения. Наш магазин — отличная возможность получить камин под ключ в Москве, вам нужно только оформить заявку, доставку и монтаж специалисты сделают за вас!

Монтаж камина на заказ в Москве

Наши специалисты помогут вам установить камин в любом районе Москвы и МО. Вам не придётся вникать в нюансы устройства печи или камина, монтаж топки будет проведён аккуратно, оперативно и по всем правилам. Это очень удобно, ведь при самостоятельном монтаже можно наделать ошибок. Кроме того, вы сэкономите время. Настоятельно советуем вам заказывать установку камина нашим специалистам, чтобы обеспечить вашему камину исправную работу на долгие годы. Наши специалисты приедут в любой удобное для вас время и проведут все необходимые работы по высшему разряду!

Цены на монтаж камина

Установка печи или камина – это только на первый взгляд простой процесс. На деле же все оказывается гораздо сложнее, поэтому, рекомендуем вам доверить проведения монтажа и всех сопутствующих работ, опытной команде специалистов и профессионалов.

Установка такого твердотопливного отопительного агрегат профессионалами, дает гарантию безопасной эксплуатации такого прибора. Вы будете уверенны в том, что очаг будет защищен, а все поверхности в помещении правильно изолированы и находятся на безопасном расстоянии.

Если вы хотите воспользоваться услугами бригады специалистов, рекомендуем вам не просто купить печь в нашем интернет-магазине, но и воспользоваться полным спектром услуг по доставке и установке таких топок и каминов. Наши специалисты не только подберут все необходимые и подходящие материалы, фурнитуру, но и произведут правильный монтаж, а также подробно расскажут о том, как правильно и безопасно эксплуатировать такой очаг. Также, нами осуществляется послегарантийное обслуживание печей и каминов.

Поэтому, если вы планируете установку в своем доме твердотопливного очага, важно выбрать настоящих специалистов, также на любые работы, которые мы проводим, предоставляются вся необходимая документация и гарантия. Важно знать, что за каминами и печами, даже после их установки, нужно ухаживать и осуществлять не только уход, но и периодическую проверку. Также, для того чтобы тяга работала на полную мощность, дымоход важно чистить не менее чем 2 раза в год.

Этапность проведения работ

На первом этапе проведения работ, необходимо подготовиться ко всем последующим действиям и манипуляциям. На первом этапе мы проделываем следующее:

1. Мы изучаем конкретные технические документы, которые ориентированы на вашу модель печи.

2. Проверяем надежность, прочность и качество перекрытий, определяем, выдержит ли оно печь.

3. Подготавливаем основание для самого камина, которое будет находиться на необходимо уровне (чистовой пол).

4. Производим подготовку стен, которые находятся со всех сторон и сзади камина. Производится теплоизоляция, с использованием подходящих огнеупорных материалов и облицовок.

5. Производим все необходимые организационные работы, связанные с дымоходной системой. Выполняем работы связанные с теплоизоляцией дымоходной вытяжки.

После проведения данных работ, мы переходим к следующему, второму этапу:

На втором этапе проведения установочных и монтажных работ производится установка самой топки. Мы используем очаг и производим его установку и фиксацию с помощью имеющихся опорных ножек. Если они отсутствуют, мы используется постамент или приобретаем, подходящий портал. Проверяем ровность топки с использованием строительного уровня и другого инструмента. Также, при монтаже в обязательном порядке учитывается место нахождения и наличие таких конструктивных элементов твердотопливного очага, как: расположение зольника, теплообменника и т.п.

На третьем этапе производится подготовка каминного портала. Облицовочные работы выполняются нашим узким специалистом, имеющим большой и многолетний опыт в данной сфере. Для облицовок выбираются только нетоксичные и огнеупорные материалы, а также негорючие печные клеящие основы.

На четвертом этапе проведения монтажных и установочных работ, мы приступаем к монтажу конвекционного кожуха. Вот, последовательность выполняемых нашими специалистами действий:

1. Собираем каркас и выполняем внутренние облицовочные работы согласно плану.

2. Для защиты перекрытий от возгорания и возможности сохранения и удержания вырабатывающегося в процессе горения тепла, важно произвести необходимые теплоизоляционные работы.

3. Для того чтобы тепло от топки своевременно отводилось и она не перегревалась, важно установить вентиляционные решетки.

4. На последнем этапе проведения монтажа топки, производится установка внешних и декоративных элементов, таких как: каркас, панели из гипсокартона.

Наши специалисты имеют большой и успешный опыт работы в данной сфере, поэтому нами выполняются установочные работы любого уровня сложности.

Прайс лист на работы по установке дровяных каминов-печей, дымоходов 2019г

Печь-камин – ОПТИМАЛЬНЫЙ

(используются материалы с большим сроком эксплуатации)

Печь-камин – СТАНДАРТНЫЙ

(используются материалы с НЕбольшим сроком эксплуатации)

Печь-камин – ЭКОНОМИЧНЫЙ

(без подготовки основания и огнеупорной стены)

Облицовка – ОПТИМАЛЬНЫЙ

(используются материалы с большим сроком эксплуатации)

Облицовка – СТАНДАРТНЫЙ

(используются материалы с НЕбольшим сроком эксплуатации)

Облицовка – ЭКОНОМИЧНЫЙ

(подключение к готовому дымоходу)

Топка в короб – ОПТИМАЛЬНЫЙ

(используются материалы с большим сроком эксплуатации)

Топка в короб – СТАНДАРТНЫЙ

(используются материалы с НЕбольшим сроком эксплуатации)

Монтаж камина, установка каминной топки

У людей загородный дом напрямую связан с имеющимся в нем камином, а камин – символ уюта и нежности в любой постройке. Побеспокоиться о его установке важно, тем более, что сделать камин самостоятельно, своими руками непросто. Ниже приведены последовательные шаги монтажных работ с каминной топкой, сказано об особенностях её устройства.

Введение

Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте руководство по сборке каминной топки.
Производитель топок не несёт никакой ответственности за любой ущерб, который может произойти в результате несоблюдения инструкции в их руководстве, что приведет к аннулированию гарантии.
Повреждения компонентов могут возникнуть, если процедура сборки не соблюдена.
Руководство по обеспечению профессиональной установке и сборке топки должно содержать все местные правила и положения, касающиеся национальных и европейских стандартов.
Храните руководство в безопасном месте.

Проверка топки

Сразу после получения груза необходимо проверить:
1. Нет видимых повреждений
2. Все подвижные части и механизмы функционируют
3. Груз полностью доставлен и содержит руководство по установке и пользованию
4. Гарантийный талон
Незамедлительно уведомите поставщика о любых потенциальных дефектах и несоответствий.

Правила установки камина

При выборе правильного положения для каминной топки, должны быть
приняты во внимание следующие требования:
1. Установка каминной топки должна быть утверждена пожарной службой (МЧС).
2. В комнате должен быть обеспечен достаточный запас воздуха. Для горения 1 кг древесины требуется примерно 12 м3 воздуха.
3. В месте установки не должно быть никаких электрических кабелей, проходящей через стену или потолок.
4. Расстояния от деревянных стен и полов, а также расстояния от электрических кабелей и легковоспламеняющихся
материалов на стенах и потолках, например, деревянные балки, также должны быть приняты во внимание.
5. Камин должен быть установлен с соответствующим нагрузками на пол.

Топка не должна располагаться в помещениях:
1. Где нет подачи воздуха для горения.
2. Где обрабатываются, хранятся или производятся
легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества и смеси.
3. Помещения где происходит высасывание воздуха (вытяжные шкафы, вентиляционное и отопительное оборудование, осушители и т. д.).
Каминная топка должна быть установлена на основание с соответствующей несущей способностью.
Кассета должна быть расположена на фундаментной плите, а не на неустойчивой
или подвижной поверхности.
Расстояние от каминной топки до пола можно регулировать, поворачивая ноги – регуляторы. Используйте регулируемые ножки, чтобы сбалансировать высоту с перепадом до 10 см. Топка должна быть сбалансированна по горизонтали.

Варианты газоотвода

Удаление дыма зависит от топки для камина в сочетании с
накопительной системой газохода.
Существуют следующие версии:
Каминная топка с литым куполом. Рекомендуется для подключения к накопительной системе воздухопроводов с внутренним диаметром 180 мм.
Каминные топки с теплообменником. Рекомендуется для прямого соединения с трубами внутреннего диаметра 200 мм.
Каминная топка с теплообменником 45°. Рекомендуется для прямого соединения с трубами внутреннего диаметра 200 мм.
Каминная топка где теплообменник с вертикальным выходом.
Рекомендуется для подключения к накопительной системе воздухопроводов или для прямого подключения к дымоходу.
Каминная топка под подключение аккумулятивных колец. Рекомендована для подключения к накопительным кольцам с наружным диаметром 440 мм.
Каминная топка с чугунный дымосборником. Рекомендуется для прямого соединения с трубами внутреннего диаметра 200 мм.
Каминная топка правосторонняя. Рекомендуется для бокового соединения с трубами внутреннего диаметра 200 мм.
Каминная топка левосторонняя. Рекомендуется для бокового соединения с трубами внутреннего диаметра 200 мм.

Подключение к дымоходу

Перед подключением топки к дымоходу, проверьте размер и состояние
дымохода (согласно директивам и стандартам). Корректная работа дымохода должна быть проверена оттестованным мастером. При расчетах дымохода, необходимо включить параметры каминной топки.
Необходимо убедится что при добавлении дров (топка открыта) топка потребляет безопасное количество воздуха, как и во время нормальной работы (топка закрыта).
Канал дымохода не должен быть меньшего диаметра чем предусмотрено производителем.
К одной трубе нельзя подключать более одного источника тепла.
Следовательно, расчет должен быть произведён по инструкции к топке.
Детали, используемые для соединения должны быть приобретены вместе с комплектом производителя.
Стальная труба (дымоход) предназначена для подключения каминной топки к дымоходу должна содержать метку CE (Минимальная толщина стенок корпуса 2 мм, для нержавеющей
стали 1 мм).
Если тяга в дымоходе во время работы каминной топки является слишком высокой, рекомендуется установить заслонку. В этом случае, убедитесь: что заслонка не закрывается автоматически, клапан имеет простое и понятное управление при закрытых и открытых позициях, клапан имеет отверстия в чистой секции не менее 3% от общего размера поперечного сечения.

Подача воздуха для горения

Каминной топки должны эксплуатироваться только в помещениях с достаточной подачей воздуха для горения.
Оборудование для отвода воздуха (например, вентиляционное оборудование, паровые и т.д), которое работает с каминной топкой в одной комнате, может влиять на подачу воздуха в камин. Убедитесь, что в комнате заданная разность давлений в помещении (не должна быть меньше показателя в 20Па).
Для бесперебойной работы, подача воздуха должна поступать к нижней части топки.
Для подачи воздуха рекомендуется использовать кратчайший маршрут и отклониться от
направления только в случае крайней необходимости.
Использовать схемы (см. профессиональные правила для специалистов – ТРОЛ) и определения сечения линий подачи воздуха

Установка топки для камина

При сборке топки, соблюдайте все правила и нормативные акты, касающиеся национальных и европейских стандартов.
Во время проведения работ, обратите особое внимание на положения, касающиеся пожарной безопасности, варианты
использования материалов и размеры вентиляционных каналов.
При сборке камина, важно обеспечить доступ к прочистке топки и дымохода.
На схеме показаны отдельные элементы безопасности и элементы конструкции в стандартные и защищённые стены.
1. Стены
2. Слой изоляции (дымоход)
3. Подключение дымохода
4. Слой изоляции (задняя стенка)
5. Конвекционная зона
6. Решетки для притока конвекции воздуха
7. Бетонная плита мин. 10 см
8. Потолок
9. Слой изоляции (пол)
10. Подача воздуха в камин
11. Короб камина
12. Изоляционный слой (потолок)
13. Сетки для извлечения конвекции воздуха
14. Защитный пол сделан из пожаробезопасного материала
15. Слой изоляции
16. Каминная облицовка
17. Зона излучения
18. Легковоспламеняющийся материал
19. Вентилируемая защита горючего материала
20. Защита стены
21. Противопожарная защита прохода дымового канала
22. Межсетевой экран из минерального материала
23. Мебель из сгораемых материалов – минимум 5 см от облицовки топки

Конвекционная зона

Если нагретый воздух не используется, то между топкой и слоем изоляции (4, 15) должен быть зазор не менее 6 см для задних и боковых областей. Конвекционная зона должна быть изолирована от всех стен, за исключением стен, которые образуют теплообменник. Стены, пол и потолок конвективной зоны должны быть чистыми и устойчивыми к истиранию.
Все конвекционные трубы должны состоять из негорючих материалов.
При укладке гофры для подачи горячего воздуха: гофра должна быть надежно подключен
а к фланцу с горячим воздухом на входной сетке.
Эксплуатация воздушной сетки (гипокауст): нагретый воздух циркулирует в закрытом пространстве. Тепло из конвективной зоны переносится в комнату через теплообменные зоны. Тепловая нагрузка в зоне конвекции из гипокауста выше, чем у обычных вентиляционных решеток.

Последовательный монтаж камина

1. Этап первый. Здесь речь идет о подготовке фундамента, который отличен от фундамента дома. Копаем яму, которая на 15 см шире и глубже на 60, чем предполагаемый фундамент камина. Далее засыпаем 20 см щебня, а следующим шагом идет заливка бетона. Фундамент должен выдерживать груз будущего камина, здесь важно правильно рассчитать глубину ямы.

2. Этап второй. Перед установкой камина, нужно выполнить еще несколько действий. Для начала готовят смесь глины и воды, с помощью которой будут укладываться кирпичи или блоки. Ее делают за 3 дня до работ. Выбирая кирпич, предпочтение нужно отдавать целым и ровным как по форме, так и цвету материалам.

Кладя первый ряд, нужно использовать цемент, так как он держит все остальные и должен быть прочным. А дальше применяют стандартный раствор глины, песка и воды. Прежде, чем класть кирпич, его опускают в воду и ждут, пока перестанут появляться и выходить пузырьки воздуха. Помните, что нужно следить за симметрией выполняемых работ, чтобы стенки не съезжали в разные стороны. В месте, где совмещаются труба и крыша, снова применяем цемент. Трубу на выходе, а точнее, отверстие, изолируют с помощью заготовок из железа. После работ стенки протирают от лишнего раствора. Пол вокруг камина также устилают железом или плиткой.

3. Этап третий. Работы завершены. Камин уложен, теперь его красят, белят или облицовывают камнем чтобы придать яркости и сделать вид презентабельным.

Видео: горение в топке камина

Ссылка на основную публикацию