Утепление парилки изнутри пошаговая инструкция с фото и видео

Правильное утепление парилки изнутри – советы мастера

Утепление парилки позволяет решить проблему с потерей тепла, в противном случае эффект от посещения бани будет сведен к нулю. Теплоизоляцию данного помещения можно назвать качественной, если утеплительные работы произведены с потолком, полом и стенами.

В парилке должна поддерживаться высокая температура. При этом потерю тепла нужно свести к минимуму, а достичь необходимого уровня теплозащиты поможет утепление парилки изнутри. При возведении банной постройки следует обустроить данное помещение по всем правилам.

Чем качественнее будет выполнена теплозащита парилки, тем меньше потребуется топлива на ее обогрев в процессе эксплуатации, а также дольше сможет сохраниться в ней пар, оказывающий на человеческий организм благотворное влияние. Вне зависимости от материала постройки бани, процесс утепления непременно состоит из теплоизоляции потолочного перекрытия, напольного покрытия и стен.

Материалы, используемые при обустройстве парных

Чтобы произвести внутреннее утепление парилки, в прежние времена люди использовали исключительно экологически чистые материалы. Они не только хорошо сохраняли тепло и были простыми в использовании, но одновременно имели ряд недостатков, среди которых подверженность процессу гниения. Качественное утепление парной в бане просто необходимо.

Современные материалы отвечают многим требованиям, предъявляемым к ним:

  • успешно выдерживают высокую температуру;
  • хорошо переносят повышенную влажность воздуха;
  • не выделяют вредные для здоровья человека вещества;
  • выглядят эстетично.

Для того, чтобы выполнить теплоизоляцию парилки изнутри, используют такие стройматериалы:

  • деревянные рейки (для обустройства обрешетки);
  • минвата или стекловата;
  • пленка из полиэтилена;
  • пеноизол (можно заменить алюминиевой фольгой);
  • пенополистирол;
  • перлит;
  • бетонный раствор;
  • сетка армирующая.

До того, как утеплить парилку в бане изнутри, следует подготовить инструменты:

  • шпатель;
  • молоток;
  • нож;
  • гвозди;
  • ножовка (чтобы резать утеплитель).

Для внутренней облицовки парилки чаще всего выбирают деревянные рейки, доски или вагонку, что зависит от личных предпочтений владельца постройки. Именно дерево соответствует эксплуатационным требованиям, предъявляемым к таким помещениям.

Идеально подходит древесина лиственных пород, обладающая небольшой плотностью – это ольха, клен, липа и осина. Что касается хвойных деревьев, то при высоких температурах их древесина начнет выделять смолу.

Утепление стен парилки изнутри

Правильно выполненное утепление стен парилки изнутри представляет собой конструкцию из нескольких слоев: паро-, гидро- и теплоизоляционного. Особое внимание следует уделить обустройству первого из них, поскольку он должен защитить остальные слои от влияния горячего пара. В случае его проникновения в утеплитель, этот материал может намокнуть и утерять все свои свойства (подробнее: “Как и чем утеплить баню внутри – советы от мастера”).

Чаще всего пароизоляцию обустраивают с применением алюминиевой фольги или специальных изоляторов, которые имеют покрытие из фольгированного слоя, например, это может быть пеноизол (материал изображен на фото). В тоже время специалисты не рекомендуют использовать при обшивке парной такие широко известные пароизоляторы, как рубероид, полиэтилен, пергамин, поскольку они при высоких температурах начинают выделять токсины, опасные для здоровья людей.

В свою очередь фольга не дает утеплителю намокнуть и одновременно обеспечивает эффект термоса, в результате чего тепло длительное время будет удерживаться внутри помещения.

Гидроизоляция крайне необходима для защиты теплоизоляционного материала от воздействия влаги. Дело в том, что некачественно уложенный гидроизоляционный материал в условиях высокой влажности, а именно такой воздух в парной, может спровоцировать начало процесса гниения. Появление плесени и грибка на стенах способно нанести непоправимый вред, как строению, так и здоровью людей. Читайте также: “Как сделать утепление каркасной бани – нюансы от мастера”.

Для гидроизоляции чаще всего применяют фольгу или специальные пленочные материалы. Стыки полотен нужно заклеить скотчем, чтобы не допустить проникновения пара и конденсата внутрь теплоизоляции. Все эти материалы для обустройства гидроизоляции монтируют при помощи строительного степлера.

Следующим слоем при создании теплозащиты парилки будет монтаж теплоизоляции, которую делают с применением материалов, обладающих свойством сохранять тепло. К ним относится минвата и стекловата.

Первый из вышеназванных утеплителей – это экологичная природная продукция. Но минеральная вата боится влаги и утрачивает свои свойства при намокании. При использовании минваты необходимо всеми возможными способами обеспечить недопущение проникновения влажного воздуха, поэтому данный утеплитель тщательно обматывают фольгой и пленками. Читайте также: “Как сделать утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри и снаружи”.

Стекловата отличается от минеральной ваты тем, что не промокает и поэтому ею можно утеплять парную с внутренней стороны. Когда выполняется утепление парилки изнутри – пошаговая инструкция предполагает, что начинать работу следует с фиксации к стенам деревянной обрешетки, к которой потом монтируют утепление.

Теплозащита пола и потолка изнутри

В основном потери тепла в парилке происходят по причине недостаточной теплоизоляции потолочного перекрытия, поскольку потоки теплого воздуха всегда поднимаются кверху. По этой причине потолок следует утеплять не только со стороны помещения, но и со стороны чердака.

Теплоизоляцию потолочного перекрытия со стороны парилки выполняют аналогично тому, как это делают со стенами. В первую очередь фиксируют деревянную обрешетку. Потом крепят к ней теплоизоляционный материал, желательно стекловату. Сверху ее застилают пароизоляцией, а уже на нее монтируют наружный отделочный слой – чаще всего вагонку.

Что касается потолка со стороны чердачного помещения, то его дополнительно можно утеплить соломой, глиной, опилками или другими материалами. Около трубы дымохода для противопожарной безопасности применяют особые мастики.

В настоящее время в парилках монтируют различные напольные покрытия. Утеплить пол можно, например, пенополистиролом. Этот материал отличается высокой механической прочностью, достаточно низкой теплопроводностью, а кроме этого, попав во влажную среду, не изменяет своих качеств.

Когда с его применением выполняется утепление парилки изнутри – пошаговая работа выглядит следующим образом:

  1. На подготовленное ровное основание помещают гидроизоляционный слой, используя специальную пленку, на которую плотно одна к другой укладывают пенополистирольные плиты.
  2. Для придания конструкции большей прочности с целью увеличения срока эксплуатации на пенополистирол монтируют армирующую сетку и наливают бетонный раствор. При выполнении работы нужно не забывать об обустройстве небольшого уклона для обеспечения слива воды.
  3. После окончательного застывания бетона, на что обычно уходит около месяца, можно приступать к укладке финишной напольной поверхности. Неплохим вариантом является укладка керамической плитки. Читайте также: “Как и чем сделать утепление бани снаружи – варианты и примеры”.

Утеплить пол парилки также можно при помощи такого природного материала как перлит, который представляет собой песок, вспученный особым методом. Для создания изоляции берут 2 части перлита и часть воды, смешивают и соединяют с цементом. Всю массу хорошенько перемешивают.

Основание пола парной заливают бетонной стяжкой, поверх которой помещают утеплительную смесь и в течение недели дают ей высохнуть. Затем вновь делают стяжку и завершают работу финишным напольным покрытием из отделочного материала.

Иногда в парилке на качественно забетонированный, прочный и надежный пол помещают деревянные решетки, которые в процессе эксплуатации следует периодически подсушивать, чтобы избежать гниения и быстрой порчи.

Утепляем баню своими руками

Наружное или внутреннее утепление бани необходимо обязательно. Так снижают расход топлива и замедляют процесс остывания воздуха в помещениях. Если конструкция не утеплена, то нагревать парилку до нужной температуры придётся в несколько раз дольше.

Утепляем баню своими руками

Перед постройкой здания необходимо рассчитывать средства и силы на теплоизоляцию. Лучше всего, если процесс утепления начнётся во время строительства, точнее, от закладки фундамента.

Основные требования к материалам для утепления бани

Дешёвые растворы (пропитки, септики) роль хорошей теплоизоляции не выполнят. Конечно, защита от влаги необходима в любом случае, но это отдельная задача. Утеплять помещения бани необходимо отдельно, используя специально созданные для этого материалы. Больше всего внимания принято уделять внутренней части помывочной и парной. Подбор утеплителя и теплоизоляции делают с расчётом на черновой строительный материал.

Одно из важнейших требований к материалам для утепления — нетоксичность. Потому что в бане под воздействием температур токсичные материалы запросто могут вызвать отравление. Негигроскопичность тоже важна, утеплитель ни в коем случае не должен впитывать влагу.

http://kakpravilnosdelat.ru/kak-uteplit-banyu/

При выборе конкретного материала нужно опираться на следующие характеристики:

  • устойчивость к воздействию пара и высоких температур;
  • хорошие противопожарные свойства;
  • экологичность;
  • малая гигроскопичность;
  • способность сохранять форму на долгий период.

Виды утеплителей для бани

Все представленные на строительных рынках утеплители разделяют на три условные группы:

  1. Органические. Натуральные материалы воспламеняются при высоких температурах, поэтому парную ими утеплять нельзя. Они отлично подойдут для предбанника или комнаты отдыха.
  2. Минеральные. Это подходящее средство для внутреннего утепления любой части бани. Проверенные временем, минеральные плиты не могут нанести вреда, поскольку большая часть их состава — это вата. Для парной самым лучшим вариантом станет каменная вата.

Каменная вата удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к утеплителям для бани, поэтому её использут даже в парной

Конечно, ещё 50–60 лет назад использовали только натуральные материалы, которые приносили из ближайших лесов. Это пенка, пакля или мох. Сегодня это уже отчасти элитные виды утеплителей, они стоят серьёзных денег из-за необходимости их ручного сбора. Многие поклонники натуральных материалов утепляют свои постройки рулонным джутовым войлоком или паклей. Такой материал можно купить в строительных магазинах. Что касается мха, то существуют противоречивые мнения относительно его использования. Говорят, что мох — неидеальный материал для утепления, потому что провоцирует рост плесени или грибков. Однако сам мох не имеет подобных свойств, скорее всего, грибок образуется из-за неправильной рубки деревянного строения или плохой вентиляции.

Как работают с разными видами построек

Процедура укладки и необходимый объём работ зависят от материала, из которого строится баня.

Утепление срубов

Работая с брусом или бревном, нужно учитывать время на усушку, которая может составить 10 см м более. Плюс ко всему, между венцами таких строений образуются щели, как раз в них и задувает холодный воздух. Лучше всего сруб из кругляка или сборку из бруса утеплить джутовым волокном.

Джутовое волокно на финише часто обрезается, но можно эти края пробивать молотком и конопаткой

Этот материал не гниёт и имеет отличные показатели теплопроводности. Сам джут — это очень непрочный материал, поэтому производители стараются добавлять в него льняные волокна. Но если в наличии уже есть рассыпчатый материал, можно выполнить классическое законопачивание. Так будет меньше работы, да и постройка наверняка удержит больше тепла.

Если решено создавать баню из древесины, то утеплитель закладывают во время постройки. Лучше изолировать все проблемные части сруба в процессе.

Работу выполняют по такой последовательности:

    При постройке куски джута укладывают между брёвнами или брусом.

Джутовое полотно выпускается в рулонах, поэтому укладывать его довольно удобно

Утепление зданий из кирпича или пеноблоков

Если срубы утепляют примитивным способом, то с кладкой придётся потрудиться. Да и финансовых вложений больше именно на работу с утеплением. Дополнительная теплоизоляция нужна обязательно, иначе хорошо нагретое помещение остынет за часы. Лучше поработать, вложившись в материалы, чем всё оставшееся время запасаться топливом.

Распространённый и проверенный в работе способ — это навесной вентилируемый фасад. Рабочий процесс идёт не изнутри, а с наружной стороны бани. Необходимо закреплять пласты утеплителя к стенам, а сверху обшивать сайдингом или вагонкой. В промежутке между слоями образуется пространство, заполненное воздухом, благодаря которому на стенах не будет образовываться конденсат и не последует гниения и сырости.

Ширина каркаса под вентилируемый фасад делается больше толщины утеплителя, поэтому внутри образуется воздушный зазор, предотвращающий образование конденсата

Для кирпичной постройки часто практикуют следующую хитрость: внутри помещения делают парную из дерева. Кирпич очень долго вбирает тепло, поэтому небольшое помещение парной проще согреть естественным путём, если задействовать небольшой каркас.

Достаточно бруса 10х10 и обрешётки. Процесс утепления такой импровизированной парилки внутри большой бани прост:

  1. На брус набивают обрешётку, далее закрепляют каменную вату.
  2. Поверх слоя ваты крепят фольгированный утеплитель.
  3. В качестве финишного слоя чаще всего монтируют вагонку.

На основу из бруса набивается обрешётка, в неё вставляется каменная вата, а затем крепится слой фольгированного материала

Можно сделать ещё проще: не использовать брус, а вместо него сразу закрепить утеплитель на каркасе. В этом случае понадобится дополнительный слой гидроизоляции.

Расчёт и подбор материалов и инструментов

Утепляем все поверхности парной, помывочной и предбанника. А для этого понадобятся:

  1. Рулонная бумага (на потолок и стены).
  2. Брус-рейка (5х5, для монтажа утеплителя на потолок и стены).
  3. Фольга.
  4. Изолента.
  5. Саморезы.
  6. Алюминиевая клейкая лента.
  7. Утеплитель, рассчитанный по площади стен, потолков и пола.

Из инструментов понадобятся:

  • нож;
  • шуруповёрт;
  • уровень и отвес.

Утепление бани своими руками

Любые этапы утепления всегда выполняется по золотому правилу — начинают с потолка и заканчивают полам.

Утепление потолка

Перед началом работы с потолком необходимо уяснить, что в парилке материала нужно в 2 раза больше. Ведь мы работаем не над сауной, а над русской баней, где пар должен задерживаться как можно дольше.

Потолок утепляют как можно плотнее, желательно до установки печи

  1. Покрываем всю поверхность потолка рулонной бумагой внахлёст.
  2. Поверх бумаги закрепляем бруски, между ними уже ляжет утеплитель.
  3. Закрываем всё это фольгой. Она станет нормальным, безопасным изолятором. Но монтировать фольгу необходимо без экономии. Важно, чтобы все соединения были закрыты.

Слой фольги отражает тепло, поэтому применение такого материала для бани необходимо

Ленту из комплекта нужно клеить аккуратно, потому что повторно использовать её будет весьма затруднительно

На потолке утеплитель лучше укладывать в два или три слоя с перекрытием мест стыка

Для каркасной бани утеплитель на потолок и стены класть нужно обязательно, а вот для брусовой и бревенчатой можно обойтись и без него. К примеру, если баня из бревна, её потолок достаточно предварительно зашить толстыми досками — не менее 6 см. В качестве утеплителя для потолка больше всего подходит минеральная вата — только класть её нужно слоем не менее чем в 15 см.

Видео: утепление и отделка потолка изнутри

Утепление стен

Далее приступаем к стенам. Суть устройства теплоизоляции аналогична работе с потолком. Но здесь нельзя забывать про вентиляционные входы.

Лучшее решение при утеплении стен — это конструктор из материалов, которые можно легко ремонтировать или заменить.

Структура утепления стен бани напоминает устройство кровельного пирога

  1. На поверхность стены вертикально закрепляют рейки или брус. Края нижней части необходимо пометить кусочками изоленты. В работу идёт узкая планка, а не квадратный брус, потому что планку не искорёжит от перепада температуры. До крепления на стену панели или доски необходимо обработать специализированными пропитками, которые предназначены для банных помещений.
  2. На рейки также понадобится фольга. Работают с ней так же, как при утеплении потолка. Но без этого материала брус точно загниёт, да и утепление получится халтурное. Применив фольгу, не нужно будет использовать пароизоляционные плёнки. Этот материал крепится степлером прямо на брус. Затем всё прижимается вагонкой. Но важно оставить промежуток или зазор между вагонкой и теплоизоляцией. Обычно хватает и двух сантиметров.
  3. На закреплённые рейки монтируют стойки из термодерева (вагонка). Финишную часть набивают не вертикально, а горизонтально. По наблюдениям опытных строителей теплопотери так намного ниже.

Вагонка из липы отлично выглядит и хорошо держит тепло, а при горизонтальной укладке теплопотери ещё больше снижаются

Видео: утепление и обивка фольгой парного помещения

Утепление пола в бане

И, наконец, поработаем над полом. Ведь через него обычно покидает помещение большое количество нагретого воздуха. В качестве утеплителя для полов чаще всего используют керамзит — это недорогой и надёжный утеплитель, который препятствует появлению плесени и конденсата.

Дешевле, конечно, просыпать всё шлаком, но керамзит более экологичен и меньше весит. При устройстве деревянных полов материал размещают между лагами. Если заливается бетонный пол, то керамзит укладывают между каждым бетонным слоем.

Разберём привычный цикл работ по утеплению бетонного пола.

  1. Сначала заливают начальный слой.
  2. Затем выжидают до его полного застывания.
  3. Далее засыпают керамзит. Достаточно слоя в 10 см.

Между слоями бетонного пола делают подсыпку из керамзита

Видео: особенности устройства бетонного пола в бане

Помимо стен, пола и потолка ещё обращают внимание на утепление дверей, окон и оконных проёмов. Их обрабатывают силиконовыми герметиками. Наружные двери принято утеплять природными материалами. И на них не принято экономить, иначе через несколько лет, а то и на будущий сезон придётся все переделывать.

Утепление парилки изнутри: пошаговая инструкция теплоизоляции бани

Для внутренней обшивки утеплителя можно использовать вагонку исключительно из лиственных пород дерева (осина, липа, ольха).

Не знаете, как лучше утеплить баню изнутри? Разделив процесс на 5 этапов, вы без проблем решите данную задачу. Особое внимание советую уделить схемам и иллюстрациям, детально описывающим каждый шаг процесса.

Каким должен быть утеплитель для бани

Чтобы обеспечить хороший устойчивый жар, и уменьшить расход топлива для каждого протапливания бани, наружные стены, потолок и пол в парилке, нужно дополнительно утеплять.

Материалы для утепления парной должны обладать следующими свойствами:

  • Низкая теплопроводность. Коэффициент теплопередачи материалов для утепления стен и потолка в парилке должен быть не более 0,08 Вт/(м К). Для утепления пола можно использовать материалы с коэффициентом теплопередачи до 0,2 Вт/(м К);
  • Влагостойкость. Относительная влажность воздуха в парной может достигать 100%, поэтому утеплитель не должен разрушаться или терять свои свойства даже при длительном контакте с водой;
  • Механическая прочность. Материалы для утепления не должны деформироваться или разрушаться под воздействием внешней нагрузки;

За счет движения воздушных потоков в парилке происходит воздействие горячего воздуха на стены, пол и потолок.

  • Термостойкость. Воздух под потолком в парилке может прогреваться до +120 °C, а возле дымохода его температура может быть намного выше. Поэтому утеплитель не должен гореть или плавиться под воздействием высоких температур;
  • Паропроницаемость. Чтобы внутри утеплителя не скапливался конденсат, он должен свободно пропускать наружу водяные пары и воздух;
  • Химическая чистота и экологическая безопасность. При высокой температуре многие вещества могут испаряться в воздух. Поэтому в составе утеплителя не должно быть вредных и токсичных компонентов, а сам он должен быть изготовлен из экологически безопасных материалов;

Смесь глины и древесных опилок можно использовать только для наружного утепления чердака.

Для внутреннего утепления парилки своими руками недопустимо использовать органические материалы растительного происхождения (опилки, солому, жмых растений и пр.). Во-первых, они впитывают влагу, во-вторых, подвержены образованию гнили и плесени, и в третьих, могут стать пищей для насекомых и грызунов.

Этап 1: выбор теплоизоляционных материалов

Ниже в таблице я привел основные свойства теплоизоляционных материалов, которые подходят для утепления парной. Для каждого материала указана сфера его применения, а также описаны основные преимущества и недостатки.

Область применения: базальтовую вату применяют для утепления потолков и стен, а также для прохода дымоходной трубы через потолочное перекрытие.

Преимущества: Изделия из базальтовой ваты соответствуют экологическим требованиям к утеплителям, поэтому она может использоваться в парилке без каких либо ограничений.

Недостатки:

Область применения: фольгированную минвату можно использовать для тех же целей, что и обычную базальтовую вату.

Преимущества: Алюминиевая фольга на утеплителе выполняет сразу две функции:

  • Глянцевый зеркальный слой отражает инфракрасный спектр теплового излучения, поэтому такой материал лучше удерживает тепло;
  • Металлическая фольга не пропускает влагу и водяные пары. Это препятствует образованию конденсата внутри утеплителя.

Область применения: Окатыши используются в качестве сыпучего утеплителя для теплоизоляции полов и чердачных перекрытий.

Преимущества:

  • Невысокая цена;
  • Малый удельный вес:
  • Низкая степень водопоглощения;
  • Не горит, не плавится и может выдерживать высокую температуру;
  • Удобно использовать для засыпки в пустоты и скрытые полости.

Недостатки:

Область применения: Листы пенопласта используются для теплоизоляции пола или наружного утепления потолка в парной.

Преимущества:

  • Относительно невысокая стоимость;
  • Низкий коэффициент теплопередачи;
  • Небольшой удельный вес;
  • Абсолютно не пропускает воду и не впитывает влагу.

Недостатки:

Область применения: Плиты ЭППС применяются для тех же целей, что и листы пенопласта.

Преимущества:

  • Обладает всеми положительными и отрицательными качествами пенопласта;
  • Отличается большей плотностью и может выдерживать большие нагрузки. По этой причине ЭППС более предпочтительно использовать для теплоизоляции пола.

Недостатки:

Область применения: «Пенофол» применяется для дополнительного утепления и гидроизоляции потолков и стен парилки изнутри.

Преимущества:

  • Относительно низкая стоимость;
  • Хорошие теплоизолирующие свойства;
  • Совершенно не пропускает воду и не поглощает влагу;
  • Отражает инфракрасное тепло.

Недостатки:

Картон обработан гидрофобным и антипиреновым составом, поэтому не размокает в воде и не горит.

Область применения: Применяется в качестве слоя пароизоляции и теплоотражающего экрана для сохранения инфракрасного лучистого тепла.

Преимущества:

  • Невысокая стоимость;
  • Малая толщина;
  • Не боится воды и не пропускает водяной пар;
  • Отражает инфракрасное тепловое излучение;
  • Может выдерживать высокие температуры, поэтому я советую использовать его в финских саунах.

Недостатки:

Я не рекомендую использовать в парной стеклянную вату. Во-первых, при намокании она частично утрачивает свои теплоизолирующие свойства. Во-вторых, при сдавливании она разрушается и не восстанавливает форму. И в третьих, мелкие частицы стекла при попадании на голое тело вызывают сильное раздражение кожи.

Этап 2: подготовка инструментов

Чтобы утеплить парную в бане, нужно подготовить несколько наборов инструментов и строительных материалов:

Весь крепеж для утепления парной должен иметь снаружи антикоррозионное покрытие, а скобы для степлера я советую выбирать из нержавеющей стали.

Этап 3: теплоизоляция грунтового пола

Работы по утепления бани всегда нужно начинать с пола. Ниже представлена иллюстрированная инструкция, в которой описаны два способа утепления грунтовых полов в парной.

Теплоизоляция пола в парной при помощи керамзита:

Утепление пола с использованием пенопласта:

Если стены в бане изготовлены из дерева (бревно или брус), то перед засыпкой песчаной подушки, по всему периметру парилки нужно установить вертикально листы пенопласта.

Укладку армирующей сетки и заливку бетонной стяжки по пенопласту нужно выполнять точно так же, как было описано выше.

Чтобы уменьшить проникновение холода из моечного отделения или предбанника, парная в бане должна быть расположена немного выше, чем все остальные помещения. Для этого уровень чистового пола в парилке нужно поднять на 80-120 мм.

Этап 4: утепление наружных стен

В отличие от жилых домов, которые всегда утепляются только снаружи, теплоизоляцию парилки нужно монтировать изнутри. Такой способ позволяет уменьшить образование конденсата, и не расходовать тепло от банной печи на прогревание стен.

Далее я расскажу, как утеплить парилку изнутри своими руками:

  1. Плиты минеральной ваты надо нарезать на куски такой ширины, чтобы они плотно входили между брусками несущего каркаса;
  2. Таким образом, нужно заполнить утеплителем все промежутки между вертикальными брусками;
  3. Каждую панель минваты закрепить к стене при помощи 4-5 пластиковых дюбелей;
  4. Если в процессе работы где-то появятся щели, то их нужно заполнить обрезками минеральной ваты.

Монтажную пену для устранения щелей в парилке использовать нельзя!

Для этого под чистовую отделку монтируется контр обрешетка:

Все деревянные изделия для отделки бани изнутри нужно обработать антисептической пропиткой на водной основе. Она не должна содержать токсичных компонентов, поэтому при покупке нужно выбирать такие составы, которые специально предназначены для саун и бань.

Этап 5: утепление потолочного перекрытия

При строительстве сельских бань, чаще всего монтируются подшивные потолки. В основе такой конструкции лежат горизонтальные несущие балки, которые опираются двумя концами на внешние стены бани. Снизу к несущим балкам подшиваются доски чернового потолка.

Ниже я расскажу, как утеплить парилку в бане с подшивным потолком:

Работы по утеплению и чистовой отделке бани можно выполнять только после того, как будут проложены электрические кабели и смонтированы все водопроводные и канализационные коммуникации

Заключение

Прочитав данное руководство, любой владелец загородного дома без особого труда сможет качественно утеплить парилку в собственной бане. Рекомендую к просмотру видео в этой статье, а если у вас возникнут вопросы, то я смогут на них ответить в комментариях.

Принципы утепления в парной изнутри: пошаговая инструкция

Особое место в русской, да и не только в русской, бане отведено, конечно же, парной комнате. Потому как именно в этом помещении происходит основное действо — именно ради того, чтобы прочувствовать на себе целебное и освежающее воздействие жёсткого кленового веничка да мягкого парка, мы и посещаем парилку. Чтобы не только вымыться, но и обзавестись хорошим зарядом положительной и здоровой энергии. И поскольку данное помещение является наиболее важным в бане, а условия в нём наиболее жёсткие, то утепление парной изнутри следует выполнять с особой тщательностью.

В рамках данной публикации мы предлагаем рассмотреть варианты того, как правильно утеплить парилку и то, как правильнее подобрать утеплительные материалы, исходя из их физических характеристик.

Утеплительные материалы

Теплоизоляция парилки выполняется самыми разными материалами, начиная от ультрасовременных до проверенных временем. И начнём мы наш разбор характеристик с, пожалуй, наиболее применяемого, но достаточно устаревшего материала — минваты.

Минеральная вата

Как было сказано выше, данный материал уже достаточно давно известен и многие специалисты относят минеральную вату к разряду устаревших. Всё же по своим теплоизоляционным характеристикам она едва ли уступает современным утеплителям. Однако этот материал достаточно дорогостоящий и весьма боится влаги. В намокшем виде минвата теряет свои теплоизоляционные свойства и начинает гнить, передавая этот процесс на прилегающие к ней деревянные конструкции. В этом случае парную придётся утеплять по новой.

Чтобы этого не происходило, выполняя утепление парилки изнутри минватой, следует позаботиться о качественной и надёжной гидро- и пароизоляции всех утепляемых минватой поверхностей, то бишь стен да потолка, фольгированными паро- и гидроизоляторами. Пароизоляция парилки весьма и весьма важна, так как при правильно выполненной паро- и гидроизоляции минеральная вата способно прослужить долгий срок, не теряя своих теплоизоляционных качеств. Минеральную вату вполне возможно заменить каменной или стеклянной ватой.

Теперь кратко рассмотрим один из наиболее современных теплоизоляторов для парилки — пенополистирол и то, как утеплить парилку в бане данным материалом.

Пенополистирол

Почему об этом материале напишем кратко? Да потому что он не совсем подходит для того, чтобы производить утепление парилки бани. Хотя его теплоизоляционные показатели весьма и весьма высоки, он не боится влаги и его не любят грызуны и плесень, все эти плюсы сходят на нет, когда узнаёшь иную его сторону.

При том, что пенополистирол не горит, при высоких температурах он начинает плавиться. И всё бы ничего. Но! При плавлении данный теплоизолятор выделяет токсичные вещества, что чревато отравлением. И хотя многие всё же применяют его, мы, отвечая на вопрос, можно ли использовать пенополистирол в качестве утеплителя для парной, настоятельно не советуем делать этого.

Перейдём, собственно, к утеплению парилки изнутри пошаговая инструкция к чему и следует далее.

Совет: Перед тем, как приступить к утеплительным мероприятиям, рекомендуем обработать все предварительно очищенные от грязи и пыли поверхности антисептиками и дать последнему просохнуть.

Утепляем потолок

Поскольку утеплительные и отделочные работы в любом помещении (и парилка не исключение) рекомендуется выполнять в направлении сверху вниз, начнём с потолка.

Подбирая материалы для того, чтобы выполнить утепление потолка парилки, следует учесть один немаловажный нюанс: толщина утеплителя на эту поверхность должна быть, как минимум, вдвое больше, нежели на пол и стены. Потому что верхняя часть парилки является основным путём, через который может уходить до 20-ти процентов столь ценного для данного помещения тепла.

Поскольку потолок парилки — это поверхность, постоянно подвергающаяся экстремальным нагрузкам (высокая температура, повышенная влажность), выполнять утепление потолка в парной необходимо, используя утеплительные материалы, отвечающие следующим обязательным требованиям:

  • Повышенная стойкость к агрессивному воздействию паров и влаги, а также температурным перепадам;
  • Отсутствие какой-либо предрасположенности к появлению вредоносных бактерий, грибков, плесени, а также заселению изнутри грызунами и насекомыми;
  • Хорошая сочетаемость вместе с материалами перекрытия и отделки;
  • Низкое влагопоглощение;
  • Экологическая чистота, а также безопасность;
  • Повышенный уровень теплоизоляции, то есть возможность максимально длительного удержания тепла в банном помещении и максимально возможное полное изолирование его от внешних помещений и улицы;
  • Возможность легкого монтирования утеплительного материала, без потери при этом его характеристик.

Далее, предлагаем рассмотреть несколько вариантов того, чем утеплить потолок в бане с подробными инструкциями.

Начнём с внутреннего утепления парилки бани. Чтобы утеплить парилку изнутри, нужно выполнить следующее:

  • покрываем поверхность потолка рулонной бумагой, делая хороший нахлёст между листами;
  • бумагу закрепляем обрешёткой из бруса с сечением 50х50 миллиметров;
  • в ячейки обрешётки вставляем вырезанные по размерам ячеек пласты утеплителя;
  • поверх утеплительного материала укладываем фольгированный изолятор и закрепляем его алюминиевым армированным скотчем. Особо тщательно проклеиваются края и стыки;
  • сверху фольгированной пароизоляции укладываем создаём обрешётку из брусков с сечением 20х30 миллиметров. Это позволит обеспечить качественный воздухообмен;
  • на полученную обрешётку можно укладывать окончательную потолочную обшивку.

Отдельно следует сказать о потолке парной бани из сруба (бревна). В таком помещении утеплять потолок вовсе не обязательно. Обшивки 60-миллиметровыми досками вполне будет достаточно.

Если в бане имеется чердачное помещение, то потолок над парилкой следует теплоизолировать также с внешней стороны. Выполняется такое утепление базальтовой ватой, керамзитом либо же стекловатой.

Утепляем стены

По сути, утепление стен парильного отделения ни чем не отличается от такового для потолка. Однако, мы рассмотрим так называемый «конструкторный тип» утепления, при котором есть возможность в любой момент демонтировать часть стен, дабы заменить часть утеплителя, обшивки и так далее.

Выполняется данный процесс следующим образом:

  • на брусчатые стены крепим вертикально узенькие рейки-маяки. На полу под ними делаем отметки;
  • обычными саморезами к рейкам крепим стойки. Для них лучше использовать термодерево или же обыкновенную вагонку;
  • далее укладываем фольгированный пароизолятор, не забывая при этом проклеивать все его стыки алюминиевым армированным скотчем, дабы добиться полной герметичности. Крепить фольгу строительным степлером, как это делают многие, не рекомендуем. Поскольку при прокалывании скобами могут оставаться отверстия в пароизоляторе, что крайне не допустимо;
  • поверх фольги кладём слой теплоизоляции (к примеру, плиты минеральной ваты). Далее выполняем покрытие из ещё одного слоя пароизоляции и закрепляем её обрешёткой из тонких брусков, монтируемых саморезами;
  • выполняем поверхностную обшивку, к примеру, вагонкой.

Утепляем пол

Далеко не всем известны методы правильного утепления пола в парильном отделении бани. А таких на самом деле два: экструдированным пенополистиролом (он же – пеноплекс) и перлитом. На каком из них остановить выбор? А не на каком! Мы предлагаем совместить их воедино.

  • утепление пола в парилке начинаем очисткой его от грязи, пыли и мусора и, при надобности, выравниваем его цементной стяжкой;
  • создаём надёжную гидроизоляцию, путём укладки плёночного материала;
  • на полученный слой гидроизоляции укладываем пенополистироловые плиты так, чтобы избегать полостей и зазоров;
  • устанавливаем армирующую сетку и заливаем её бетоном;
  • после высыхания бетонного слоя, готовим перлитовый раствор (перлит в соотношении 2х1 смешиваем с водой, добавив небольшое количество цемента) и тонким слоем полученной смеси покрываем бетонную стяжку;
  • когда перлитовый слой высохнет (это происходит, примерно, неделю), поверх него рекомендуется уложить ещё один бетонный слой. Это поможет защитить перлитовый слой от разрушения вследствие механических нагрузок;
  • после окончательного просыхания бетонного пола, можно выполнять его облицовку кафельной плиткой или укладкой съёмной деревянной основы. Второй вариант предпочтительнее, так как он подразумевает возможность снятия намокших досок, чтобы можно было вынести их на улицу и просушить.

А как же пенополистирол? – спросит читатель. Он же вреден. Отвечаем: в отличие от потолка и стен, утепление пола в парной пенополистиролом всё же допустимо. Тому есть две основные причины:

  1. Температура пола никогда не бывает слишком высокой и её уровня не хватит для плавления пенополистирола;
  2. При укладке пенополистирола на пол, он, как описано выше, заливается многослойной бетонной стяжкой, что делает его герметично отделённым от помещения парной.


После завершения всех утеплительных работ следует тщательно обшить все поверхности. Обшивка не только даёт дополнительное утепление парной в бане. Она также важна с эстетической точки зрения. Поскольку париться в красивой и чистой парилке намного приятнее.

Как утеплить стены парилки изнутри своими руками

Русская баня – особое место, куда приходят не только за оздоровительными процедурами, но также и за снятием накопившегося стресса. Парилка – главная конструктивная часть этого помещения, в которой под действием горячего воздуха организм избавляется от шлаков и приходит в тонус.

Чтобы обрести положительный заряд жизненной энергии, посещение парилки – обязательное условие. Для того, чтобы бы парная соответствовала ожиданиям, при ее строительстве и обустройстве должен быть соблюден ряд условий. Особенно это касается утепления строительной конструкции, которое позволит поддерживать температуру на оптимальном уровне и сохранит тепло в помещении.

Утепление парилки изнутри: основные моменты

Чтобы сохранить тепло внутри парилки, важно предусмотреть утепление помещения. Подобный вид работ требует комплексного подхода: утепляются не только стены, но и пол, потолок.

Кроме теплоизоляции должна быть также обеспечена гидроизоляция. Это особенно актуально для стен, потолка, на которых в большом количестве скапливается конденсат.

В качественной гидроизоляции, которая служит защитным барьером от негативного воздействия воды, нуждаются все ограждающие конструкции парной. Также, она необходима для стен из газобетона, пеноблоков, кирпича, шлакоблоков, которые применяются в качестве строительного материала при каркасной технологии возведения бани.

Строительные материалы, используемые для обустройства парной

До недавнего времени утепление внутреннего пространства парной выполнялось на основе экологически чистых материалов натурального происхождения. Они позволяли сохранять тепло, но имели ряд существенных недостатков, одним из которых было подверженность процессам гниения. Для утепления парилки важно использовать только качественные материалы. Современный рынок предлагает большое количество разнообразных утеплителей для стен парилки внутри. Здесь возникает вопрос – чем утеплить парилку?

Современное строительное сырье должно соответствовать следующим требованиям:

  • Быть устойчивым к влиянию высокой температуры;
  • Сохранять свою структуру под воздействием повышенной влажности воздуха.

Утеплитель для парилки изнутри должен обладать следующими характеристиками:

  • Показатель теплопроводности. Чем ниже коэффициент передачи тепла, тем лучше материал подойдет для решения поставленной задачи.
  • Устойчивость к влаге. Используемый утеплитель не должен разрушаться, терять свои качества под ее влиянием.
  • Механическая прочность. Из-за воздействия внешней физической нагрузки, материал сохраняет свой первоначальный вид.
  • Адаптация к высоким температурам. Строительный материал, используемый для теплоизоляции, не должен гореть или плавиться при высокой температуре.
  • Безопасный состав утеплителя.

В качестве теплоизоляционного материала используют:

  • Минеральную вату;
  • Стекловату;
  • Пенополистирол;
  • Раствор бетона;
  • Полиэтилен;
  • Алюминиевую фольгу.

Важно! При организации внутреннего утепления не используется сырье натурального растительного происхождения – опилки, сухая солома и т. д.

Пошаговая инструкция по утеплению стен

Перед началом работ возникает вопрос – как утеплить парилку? В процессе эксплуатации здания на стены приходится основная нагрузка. Строительные работы предполагают создание тепло- и влагозащиты.

Утепление парилки изнутри, пошаговая инструкция:

  • Очистка поверхности стен;
  • Установка направляющего основания;
  • Укладка гидроизоляции;
  • Установка утеплительного материала;
  • Монтаж обрешетки;
  • Установка лицевой части стен.

Использование большого количества теплоизоляционного материла для парилки полностью обосновано. Новшеством стало применение специальной фольгированной технологии.

Ее задача – отражение тепловой волны. Прочность материала позволяет использовать его в качестве надежного утеплителя для стен парной. Фольга отражает тепловое излучение, направляет его обратно во внутреннее пространство помещения, тем самым сохраняя его внутри парной.

Утепление пола, потолка

Утепление потолка требует применения более сложной технологии. Теплые воздушные массы циркулируют в области потолка, заменяя холодный воздух, который в несколько раз тяжелее горячего. В результате, большая часть горячих паров находится под потолком. По этой причине организацию теплоизоляции пола в парилке продумывают особенно тщательно.

Основные этапы монтажа:

  • Подготовительные работы: очистка потолка, укладка настила для гидроизоляции;
  • Установка каркасного основания;
  • Наполнение основы утеплительным материалом;
  • Фиксация утеплителя;
  • Организация пленки для изоляции пара, обработка стыков фольги клейкой лентой;
  • Монтаж обрешетки;
  • Набивка настила из досок, вагонки и других материалов, выбранных для отделки.

Важно! Баня является местом, где используются большое количество воды, поэтому обеспечение гидроизоляции – важный аспект обустройства парной. Для того, чтобы сохранить тепло в области пола, не используется вата минерального происхождения. Если в качестве утеплителя парилки применяется пенополистирол – его разрешается укладывать только на прочное основание. В крайнем случае, допускается укладка на стяжку.

Общий алгоритм обеспечения теплоизоляции пола парной с использованием пенополистирола:

  • Начальный этап работ – создание ровного, прочного основания. На подготовленную основу укладывают элементы гидроизоляции. Для этой цели служит специальный пленочный материал, на который плотно монтируют плиты пенополистирола.
  • Чем прочнее конструкция, тем больше срок ее эксплуатации. Для этого на пенополистирол укладывают армирующую сетку, поверх которой заливают бетонный раствор. В процессе монтажа нужно помнить о необходимости создания уклона поверхности для оттока лишней воды.
  • Как только бетон застынет, переходят к финальной отделке пола.

В качестве финального покрытия чаще всего используется плитка из керамики.

Отделка стен в деревянном строении

Популярный строительный материал для строительства бани – брус из дерева, готовый сруб. Баня, построенная из дерева, не нуждается в выполнении сложных внутренних отделочных работ, кроме теплоизоляции. Стены из бревен сами по себе выглядят эстетично, в отличие от силикатных блоков или кирпича.

Важно! Использование утеплителей из синтетических материалов в деревянной бане не целесообразно. Для отделки чаще всего выбирают вагонку.

Теплоизоляция дверей и окон

Как утеплить парную, если для ее строительства использовалось дерево?

Двери и окна в бане – основный источник утечки тепла. Как утеплить парную в таком случае? С целью поддержания оптимальной температуры в помещении, необходимо предусмотреть теплоизоляцию дверных и оконных проемов. Вид теплоизоляционного материла для парной выбирается, исходя из его свойств и личных предпочтений самого хозяина помещения.

Главные критерии выбора – устойчивость к возгоранию, способность пропускать пар.

Предпочтение отдается более дорогому и качественному сырью. Чтобы не допустить избыточного скопления влаги, используют эковату, войлок. Не рекомендуется применять полиэтилен с фольгированной прослойкой.

Существуют два метода утепления дверей и окон в парилке, в зависимости от места закрепления утеплителя:

  • Внутренний, при котором утеплитель закладывается в дверь (окно);
  • Внешний, который предполагает закрепление материала на рабочей поверхности клеем или гвоздями.

В качестве технологии выбирают рамку, тепловую шторку или энергофлекс.

Первая формируется из брусков размером 20 мм. Граница рамки по внешней стороне должна находится в 15 мм от начала полотна. Материал утеплителя укладывают в 2 слоя, прилепляют к рамке с помощью гвоздей. Между самой конструкцией и теплоизоляционным слоем образуется свободное пространство, в котором располагается оргалит.

Энергофекс – материал, используемый в процессе создания теплоизоляции. Характеризуется устойчивостью к возгоранию, негативному влиянию влаги, подавляет шум, не гниет.

Опасности при неправильном утеплении парной

Какой бы теплоизоляционный материал не был выбран, ошибки, допущенные при организации утепления парной, приведут к тому, что время, проведенное в бане, не принесет удовлетворения, нарушатся условия эксплуатации помещения. Обильная потеря пара и тепла приведут к деформации, материалов, на них быстрее начнет скапливаться грибок, появятся плесневые пятна.

В процессе организации теплоизоляции парилки придерживаются следующих правил:

  • Материалы для создания теплоизоляционного слоя должны быть качественными, надежными;
  • Герметичность перекрытий, чтобы сохранить пар внутри бани в максимальном количестве;

Важно! Не стоит экономить на строительных материалах. Чем ниже их стоимость, тем выше вероятность возникновения деформации, что приведет к нарушению эксплуатационных свойств парной.

Советы, рекомендации по утеплению парилки

Пространство бани и парной – место, обладающее своим особым микроклиматом, поэтому сохранение тепла становится важным вопросом при их обустройстве. Утеплять парилку нужно с использованием правильных инструментов, ответственно подходить к выбору строительных материалов, следовать установленным рекомендациям, касающихся алгоритма выполнения монтажных работ.

При отсутствии подобного строительного опыта, стоит довериться руке опытного мастера.

Утепление бани изнутри своими руками – миссия выполнима

Необходимые инструменты

Посещение бани – это приятное и полезное времяпрепровождение, а качественное утепление бани изнутри значительно улучшит все её характеристики. Благодаря теплоизоляции стен и потолка парной изнутри, можно разом сэкономить на топливном материале и обеспечить сохранность тепла в помещении.

Почему утепление бани изнутри – хорошая идея?

Помещение бани обладает уникальным микроклиматом, поэтому теплоизоляция является важным аспектом в грамотном обустройстве любой бани. Утепление стен бани изнутри своими руками, как в принципе и потолка, – процесс трудоёмкий, но нет ничего невозможного. При утеплении парной следует учесть несколько факторов: материал, используемый для внутреннего утепления, ваши возможности, навыки и желания. Выбор материала для утепления должен основываться на его качественных характеристиках. Обязательными свойствами должны быть:

  • пароизоляция;
  • гидроизоляция
  • огнеустойчивость;
  • экологичность материала.

Существует разделение утеплителей на натуральные и искусственные. Если в строительстве парной вы стремитесь к аутентичности и экологичности, то натуральность – ваш выбор. К утеплителям натурального происхождения относятся мох, кукушкин лён, войлок, пенька, пакля, сфагнум и т.п. Такие материалы обладают своими недостатками в эксплуатации. Без должной обработки специальными средствами будут появляться насекомые и плесень.

Утеплить баню изнутри своими руками значительно проще, применяя искусственные материалы. Они обладают лучшими эксплуатационными качествами: огнеустойчивы, не подвержены гниению, хорошо справляются с задачей пароизоляции. Монтаж таких утеплителей займёт меньше времени, чем монтаж натуральных материалов.

Материалы для утепления бани изнутри: что добавить в список покупок?

Покупка утеплителя для бани сводится не только к возможности выбрать натуральные или искусственные материалы, также следует учесть некоторые факторы: назначение материалов, внешний вид и цену. В зависимости от механических свойств, материалы для теплоизоляции условно можно разделить следующим образом:

  • засыпки разнообразной плотности;
  • маты, пластины, волокна;
  • стеновые блоки и плиты.

По химическому составу различают утеплители:

  • органические (эковата, фибролит, арболит);
  • неорганические (стекловата, минеральная вата, базальтовое волокно);
  • техноутеплители (техноблок, техновет);
  • утеплители на основе пластмасс (пенополистирол, пенопласт).

Все эти материалы обладают и достоинствами, и недостатками. Например, утеплители на основе пластмасс лучше не использовать, чтобы произвести утепление парной изнутри. Это обусловлено их лёгкой воспламеняемостью. Но они хорошо походят для теплоизоляции других комнат банного помещения: предбанника, комнаты отдыха.

Органические вещества, в свою очередь, экологически чистые и относительно дешёвые, но без обработки специальными средствами также являются легко воспламеняемыми. Неорганические вещества более универсальны и практичны: огнеустойчивы, долговечны, влагонепроницаемы, не подвержены гниению. Это объясняет популярность использования минваты в утеплении.

Материалы, применяемые для пароизоляции помещения бани изнутри:

  • рубероид;
  • пергамин;
  • полиэтилен;
  • алюминиевая фольга.

Рубероид и пергамин нельзя использовать для пароизоляции парной комнаты, так как под действием высоких температур они начинают выделять вредные химические вещества. Пергамин часто применяется в утеплении бань, хорошо зарекомендовав себя в связке вагонка – алюминиевая фольга – минеральная вата – сруб.

Выбрав алюминиевую фольгу для пароизоляции парилки, вы значительно снизите энергозатраты на поддержание необходимой температуры. Фольга, как зеркало, будет отражать тепло в помещении бани.

Операция ‘утепление стен бани изнутри своими руками’

Существует довольно распространённая, можно сказать, традиционная, схема утепления стен с использованием волокнистых утеплителей и вагонки.

  1. Необходимо создать каркас на рабочей поверхности несущей стены. На стену закрепляется горизонтальная и вертикальная обрешетка из бруса. Толщина бруса должна превышать толщину самого утеплителя на 20–30 мм. Такой запас необходим, чтобы слой утеплителя не смялся, не сполз и сохранил свои свойства.
  2. Стена обшивается минватой (или другим выбранным вами материалом).
  3. Поверх утеплителя накладывается слой пароизоляции (фольгированная пароизоляция, фольга). Накладывать его нужно внахлёст, места стыка заделываются тонкими рейками. Между пароизоляцией и минватой должно остаться расстояние около 3 см.
  4. На вертикальную обрешетку шириной 30–50 мм набивается вагонка. Оставшееся расстояние, таким образом, создаёт зазор для вентиляции.

Способ этот проверенный, но трудоёмкий. Сейчас строительные материалы могут намного упростить весь процесс утепления. Современные теплоизоляторы совмещают в себе сразу несколько свойств: утепление и гидроизоляцию. Фольгированный пенотер является именно таким материалом. Данный утеплитель обладает высокой огнеустойчивостью, удобен в эксплуатации и монтаже.

Описанная схема хорошо подходит для бани из бруса. Панельные и каркасные постройки имеют свои особенности утепления стен. Для утепления панельных стен используют лёгкие материалы: пенополистирол, камышовые плиты, минвату. Дополнительным требованием в этом случае является обработка теплоизолятора известковым молоком и дальнейшая хорошая его просушка. Это защитит материал от гниения и повысит огнестойкость.

Баню с каркасными стенами в холодных климатических условиях утепляют плитами из фибролита или камыша. Если район с более тёплым климатом, то можно воспользоваться гипсом, опилками, цементом и стружкой. Для утепления стен делают смесь, например, из опилок и гипса (пропорция 1 к 10). Полученную смесь засыпают между стеновой обшивкой слоем в 200 мм.

Окна, двери, углы и трубы требуют особого внимания. Чтобы обработать стыки в этих местах, можно воспользоваться пароизоляционным скотчем. Так вы будете уверены, что слой гидроизоляции не станет пропускать влагу.

Утепление парной изнутри: порядок работ на потолке

Теплоизоляции помещения бани изнутри завершается утеплением потолка. На потолок приходится самая высокая температуре, которая может достигать 160 °C. Утепление потолка бани своими руками – это процесс, который зависит от его конструкции. Потолок может быть с чердаком или с другой надстройкой сверху и без чердака.

Если в здании есть чердак или мансарда, процесс утепления выглядит следующим образом: доски потолка необходимо обмазать глиной слоем 20 мм. Глина эффективно справляется с задачей задержки влаги. В щели между досками нужно засыпать деревянные щепки. Можно использовать любой другой материал, обладающий свойствами термоизоляции, например керамзит. Слой такого покрытия должен быть не менее 200 мм.

В банях без чердака, будь то бревенчатая или панельная постройка, схема утепления выглядит примерно так: материал для пароизоляции, утеплитель, слой обшивки, балочный брус, потолочные доски. Порядок слоёв утепления потолка в бане своими руками будет различным в зависимости от конструкции помещения и используемых материалов.

Особое внимание всегда стоит уделять местам стыка трубы и утеплителя. Чтобы не нарушать нормы пожарной безопасности, необходимо сделать отступ между трубой и теплоизолирующим материалом в 200 мм. Эту задачу можно решить, соорудив из стропильных ног короб, который будет отделять трубу и утеплитель на крыше. Пространство внутри короба заполняется огнестойким утеплителем, например каменной ватой.

В любом случае, крышу и потолок вашей бани необходимо сконструировать так, чтобы просто не было мест, через которые тёплый воздух может покинуть помещение, а холодный – попасть снаружи. Основная цель также – избежать образования конденсата. Влага – это, прежде всего, враг строительных материалов.

Материалы для утепления потолка подходят не все. Не рекомендуется использовать теплоизоляцию из фанеры, ДСП или ДВП и т.п. Подобные материалы могут деформироваться и выделять вредные вещества под действием высоких температур. Пластиковые потолки также будут плохим решением – на них будет скапливаться конденсат. Лучше использовать натуральные утеплители или минеральные теплоизоляторы.

Полезные советы и общие рекомендации

Вы решили утеплить баню изнутри самостоятельно, а у вас нет опыта в этом деле? Помощь и советы специалистов всегда придутся кстати. Ознакомьтесь с доступной информацией: фото, видео, мастер-классы по этому вопросу. Всё это может стать полезным. Не лишним будут и следующие рекомендации по утеплению бани своими руками:

  • Необходимо помнить, что утепление бани отличается от процесса теплоизоляции других построек. Это обусловлено высокой температурой и влажностью.
  • При утеплении стен бани изнутри следует соблюдать ряд правил:
  1. во избежание появления щелей и пустот утеплители необходимо очень плотно укладывать к стене. Таким образом, снизится вероятность попадания холодного воздуха и образования конденсационной влаги;
  2. не следует забывать о вентиляционном зазоре, который обеспечит просушку утеплителя;
  3. необходимо обрабатывать перекрытия антисептическим средством для древесины, чтобы сохранить их от разрушения.
  • Утепляя потолок, не следует забывать, что:
    1. вверху самая высокая температура воздуха;
    2. для утепления потолка нельзя пользоваться материалами, которые могут деформироваться;
    3. нельзя использовать утеплители и пароизоляторы, которые под действием температуры выделяют вредные химические вещества;
    4. материалы из пластмасс собирают на себе конденсационную влагу.
  • Пользуйтесь при утеплении банного помещения изнутри безопасными, качественными и экологически чистыми материалами.
  • При работе соблюдайте правила техники безопасности.

Как сделать узел прохода вентиляции через кровлю: обустройство кровельной проходки

Вывести трубу на крышу – эта задача на первый взгляд кажется не особенно трудной. Но на практике все гораздо сложнее: узел прохода вентиляции через кровлю следует выполнять очень тщательно и с соблюдением всех технических требований. Ведь следует сохранить целостность кровельного пирога и обеспечить герметичность.

Мы расскажем, как обустраивается кровельная проходка в соответствии со строительными нормами. В представленной нами статье разобраны два варианта: для жесткого и мягкого вида покрытия. С учетом наших советов вы сможете идеально сделать работу собственными руками.

Требования к месту прохода

Разумеется, в месте, где вентиляционная или любая другая труба проходит сквозь кровлю, необходимо обеспечить достаточную герметичность, чтобы влага не попадала внутрь здания. В то же время этот узел не должен препятствовать стеканию осадков с поверхности крыши. Еще один важный момент – наличие надежной теплоизоляции.

Сверху трубу следует защитить от проникновения влаги с помощью дефлектора. К протяженности вентиляционной трубы предъявляют определенные требования, призванные обеспечить достаточную тягу внутри конструкции, хотя они и не так строги, как нормы для дымоходов.

Нередко воздухообмен через вентиляцию обеспечивается принудительно, с помощью вытяжного вентилятора, который также устанавливают возле узла перехода. Этот механизм следует также надёжно защитить от воздействия осадков и других природных факторов. Кроме того, в обязательном порядке необходимо обеспечить заземление электроприбора.

Неправильный монтаж этого узла нередко становится причиной плохого удаления осадков с поверхности, что может привести к скорому повреждению кровельного материала. Много неприятностей может вызвать вентиляционный канал многоквартирного дома, если он выходит на кровлю поперёк ската.

Гораздо лучше, если узел расположен вдоль ската, так он будет создавать меньше препятствий для стекания воды. Оптимальным положением считается расположение крупного узла перехода вдоль конька. Этот вариант избавляет от необходимости монтажа дополнительных элементов, уменьшающих сопротивление вентиляционной трубы схождению осадков.

Серьёзной ошибкой монтажа считается положение, при котором передний фартук оказывается под кровельным листом. Фартук – это конструкция, обеспечивающая герметичное прилегание кровли к стенкам трубы. Если нижняя деталь фартука заведена под кровлю, в зазор станет стекать вода, попадающая в кровельный пирог и затем в чердачное пространство.

Отсутствие теплоизоляционного слоя способствует появлению разницы температур, которое способствует образованию конденсата на поверхности вентиляционных труб. Со временем эта ситуация может привести к повреждению материала конструкции, образованию плесени, окислов, ржавого налета и т.п.

В старых вентиляционных каналах обычно предусмотрена так называемая “выдра” – утолщение, которое позволяет нагретому воздуху немного остыть перед выходом на крышу. В результате перепад температур воздуха и кровельных коммуникаций будет меньше, что понизит вероятность выпадения конденсата.

В современных домах используют фартуки, с помощью которых прореху между трубой и кровлей закрывают полностью герметично. Разрезы для установки фартуков при этом формируют с помощью болгарки. Утепление металлических и пластиковых труб может быть выполнено с помощью минеральной ваты или другого подходящего материала.

Иногда для этих целей используют деревянный или металлический короб. Проектируя вентиляционную систему, следует сразу же обдумать вариант обустройства прохода через кровлю. Специалисты отмечают, что трубу с прямоугольным или квадратным сечением вывести наружу гораздо проще, чем круглую конструкцию.

Чтобы обеспечить достаточно плотное примыкание вентиляционной трубы к материалу кровли, обычно используют квадратную гильзу, которую надевают сверху на трубу. Ее заполняют невозгораемым материалом, в основном песком или мелким керамзитом, отчего эта конструкция получила название “песочница”.

Выводить вентиляцию над крышей нужно на высоту, равную высоте дымоходных труб. Так нужно, чтобы была обеспечена стабильная тяга. Эта величина зависит от удаленности дымохода от конькового ребра.

Узел прохода должен быть надежно закреплен ко всем элементам кровли. Обратить внимание стоит и на расстояние между краем трубы и закрепленным над ней дефлектором. Оно должно быть настолько большим, чтобы воздушные массы, проходящие через вентиляционный канал, могли свободно перемещаться.

Проведение работ по жесткой кровле

Для обустройства узла прохода вентиляционного канала через крышу, покрытую жесткими кровельными материалами (черепица, шифер, профнастил и т.п.) используют квадратную конструкцию типа песочницы, зазоры вокруг которой заполняют невозгораемым теплоизолирующим материалом.

На ней должна быть выполнена небольшая отбортовка, чтобы предохранить теплоизоляцию от контакта с влагой, попавшей непосредственно на трубу. Вокруг металлической прямоугольной гильзы необходимо установить четыре детали фартука, которые в итоге охватят линию примыкания трубы к кровле со всех сторон.

Сначала устанавливают нижнюю деталь, затем монтируют боковые, после этого можно ставить элемент фартука сверху. Горизонтальную часть детали фартука, расположенную выше остальных, следует завести под кровельный материал. Остальные, т.е. боковые и нижний элементы, монтируют поверх кровли.

Галстуком называют длинный кровельный желоб, который должен быть предусмотрен кровельной конструкцией. Довольно часто при монтаже узла вентиляционного прохода удается обойтись без такого элемента. Чтобы уточнить этот момент, рекомендуется проконсультироваться у опытного кровельщика.

Фартук можно приобрести готовый, но такую конструкцию несложно изготовить самостоятельно. Для этого используют оцинкованную кровельную жесть толщиной 0,5 мм. Нежелательно использовать более толстый кровельный материал, поскольку его будет сложнее согнуть, чтобы придать необходимую форму.

Но и тонкую жесть для этих целей брать не следует, поскольку она не обладает достаточной надежностью. Размер фартука должен соответствовать размерам волны материала, который использован для кровли.

Для монтажа узла перехода под металлочерепицу вертикальную часть фартука изготавливают длиной как две кровельные волны, а горизонтальную часть- по трехкратной длине волны.

Эти размеры призваны создать достаточно большой заход фартука на горизонтальную плоскость трубы и наклонную плоскость покрытия, чтобы предотвратить попадание под материал кровли даже случайных брызг. Фартуки также монтируют с нахлестом устанавливаемого сверху элемента на расположенную ниже деталь.

Оптимальным считается перекрытие элементов равное ширине одного из них, но такая позиция достижима не всегда. Так, нахлест верхнего и боковых элементов фартука будет скрыто под материалом кровли, здесь сложно установить детали в правильной позиции.

Но с наложением нижнего и боковых частей фартука такая проблема отсутствует, рекомендуется точно выдержать необходимые размеры. Если есть необходимость, размеры деталей фартука после монтажа можно откорректировать с помощью ножниц по металлу.

Отбортовку следует выполнять только для верхнего и боковых элементов. Для нижнего такой корректировки не нужно, поскольку влага с него сходит на скат крыши и, возможно, на галстук.

Этот элемент может быть установлен поверх кровли, чтобы оптимизировать удаление влаги. В такой ситуации на нижней детали фартука следует сделать небольшой изгиб в сторону галстука.

Кроме того, понадобится нижняя отбортовка. Если же установка галстука не предусмотрена конструкцией, то нижняя отбортовка на фартуке не нужна, однако выпуск для влаги следует сделать больше.

Обустройство перехода по мягкой кровле

Кровельные конструкции под мягкую кровлю имеют некоторые особенности, которые отражаются на порядке монтажа вентиляционного прохода. Скаты на такой крыше обычно выполняют с уклоном от 12º и выше.

Штучный кровельный материал не подходит для обустройства низкоскатных конструкций, т.к. отличается большим количеством стыков и швов. Обустройство узла прохода в скатной крыше необходимо продумать еще на стадии проектирования вентиляции, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Перед началом работ по монтажу вентиляционного перехода следует выяснить, в какую именно сторону наклонена крыша. Если по жесткой кровле узел прохода устанавливают до начала кровельных работ, то в этой ситуации нужно сначала выполнить раскатку основной площади кровельного ковра.

После этого делают тепловой узел и устанавливают теплоизоляционные материалы. Дальнейшие действия зависят от формы узла кровельной проходки. Для элемента с круглым сечением понадобится установить только две детали, а вот узел квадратной конфигурации монтируют с помощью четырех компонентов.

Вместо жестких фартуков, которые были описаны выше, здесь понадобятся отрезки наплавляемого кровельного материала. Их закрепляют на кровле и на узле прохода. Процесс закрепления начинают снизу, затем – от середины к краям, после этого крепят верхнюю часть накладки.

Отдельные элементы устанавливают подобным образом: сначала нижний, затем боковые, завершают монтаж закреплением верхней накладки. Разумеется, все эти детали должны иметь некоторый перехлест, но требования к его размерам не такие строгие, как при монтаже прохода под жесткий кровельный материал.

Со скатной кровли потоки атмосферной воды отводятся быстро и регулярно, поэтому значительный нахлест в этой ситуации и не нужен. Но низкая скорость схода зимних осадков, находящихся на крыше, может создать другую проблему. В местах соединения материал кровли может расслоиться при длительном контакте с влагой.

Чтобы предотвратить такую ситуацию, следует обратить особое внимание на качество монтажа гибкой кровли, точно соблюсти все требования технологии укладки. Говоря упрощенно, кровельный лист следует правильно разогреть и надежно прижать. При этом можно использовать методику прихлопывания или применить специальный валик для прикатывания гонта.

Прихлопывают лист с помощью рукавицы, в которую вложена кожаная вкладка. Валик больше подходит для работы по тонким кровельным материалам. Если используется многослойный материал, монтаж большого узла выполняют обычно с помощью двухслойных накладок.

Для маленького элемента можно использовать только один слой. Круглый проход малого диаметра оформляют двумя большими накладками с горизонтально отогнутой “юбкой”.

Сначала монтируют нижний элемент, потом – верхний. В процессе монтажа лист разогретого материала нужно слегка подтягивать, чтобы обеспечить надежный охват вентиляционной коммуникации и необходимый перехлест.

Особенности монтажа типовой конструкции

Узлы проходки вентиляционных коммуникаций промышленного производства выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ-15150. Считается, что температура воздуха внутри коммуникационной трубы не должна превышать 80 градусов, а влажность потока должна быть в пределах 60%.

Для расчета узла прохода следует учитывать такие показатели, как угол уклона ската и расстояние от элемента до конька крыши.

Типовой узел перехода может быть выполнен в следующих вариациях:

  • с кольцом для конденсата или без него;
  • с утепленным или обычным клапаном или без клапана;
  • с ручным или механическим управлением для клапана;
  • с защитой от искр или без таковой и т.п.

Перечисленные опции могут варьироваться в зависимости от ситуации. Например, нет необходимости устанавливать механический клапан, если система работает стабильно и не нуждается в постоянной регулировке. Возможно также изготовление узла проходки под заказ.

Конструкции этого типа выполняют из полимеров, нержавеющей стали толщиной 0,5-0,8 мм и из черной стали на 1,5-2 мм. Сечение готового узла перехода может быть круглым, овальным, квадратным или прямоугольным. Конкретную модель выбирают в зависимости от типа кровельного материала и параметров вентиляционной трубы.

Хотя узлы прохода зарубежного производства обычно отличаются высоким качеством, они не всегда адаптированы для местных климатических условий, поэтому не помешает внимательно изучить предложения отечественных производителей.

Их обычно маркируют следующим образом:

  • буквы УП с индексом от 1 до 10 указывают на конструкцию без конденсаторного кольца и клапана;
  • индексами от 2 до 10 обозначены устройства с ручным клапаном, кольцо отсутствует;
  • обозначение УПЗ присваивают устройствам со специальной площадкой под исполнительный механизм для клапана, который предусмотрен конструкцией.

В комплектации готовых моделей узлов перехода имеются закладные болты и гайки, которые крепятся к деревянным конструкциям, стаканам из железобетона, предназначенным для установки. Для теплоизоляции успешно используется минеральная вата, которую рекомендуется защитить слоем стеклоткани.

Если необходимо установить вентиляционный узел с защитным клапаном, следует обратить внимание на предназначенный для него патрубок. К нижнему фланцу этого элемента должен быть прикреплен клапан. Верхний фланец предназначен для фиксации положения воздуховода. В качестве крепежа для расчалок используют хомуты и кронштейны.

Чтобы дополнительно защитить вентиляционный стояк от воздействия влаги, нужно использовать юбку. Сборник конденсата приваривают к патрубку.

Он предназначен для удаления влаги из воздушных масс, которые перемещаются по вентиляционному каналу. Для управления клапаном используют механический узел, который следует установить на предназначенной для него полочке.

Этот элемент не стоит устанавливать рядом с кольцом для сбора конденсата, чтобы сохранить целостность всех элементов проходки. Типовые модели узлов обычно монтируют перед началом кровельных работ: сначала монтируют воздуховоды вентиляционной системы, затем проход, а кровлю ставят после этого.

Рекомендуется по окончании работ провести герметизацию всех стыков, в том числе места примыкания элементов узла к кровельному покрытию.

Для этого следует:

  • очистить поверхности трубы и кровли от загрязнений;
  • заклеить нижнюю часть воздуховода и прилегающий участок кровли фольгированной бумагой;
  • заполнить отверстия герметизирующим составом.

Эти меры помогут защитить проходку от влаги и создать дополнительную теплоизоляцию конструкции.

С правилами монтажа непосредственно системы вентиляции ознакомит рекомендуемая нами статья, в которой детально разобраны нюансы проектирования и организации.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик, демонстрирующий монтаж узла прохода трубы вентиляции через кровельную систему, позволяет составить представление об особенностях работ этого типа:

Установку этого важного элемента выполнить не слишком сложно. Но нужно точно соблюсти требования технологии монтажных работ, чтобы предотвратить задержание влаги на поверхности кровли и ее проникновение под покрытие.

Расскажите о том, как обустраивали проход вентиляционной трубы через чердак и кровельный пирог собственными руками. Не исключено, что вам известны технологические тонкости, которые будут полезны посетителям сайта. Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фото и задавайте вопросы по теме.

Читайте также:  Утепление стен каркасного дома: какой утеплитель лучше
Ссылка на основную публикацию