Узбекская печь для дома или как построить тандыр

Делаем тандыр из глины своими руками

  1. Какая глина нужна?
  2. Необходимые инструменты
  3. Схема изготовления
  4. Утепление и отделка
  5. Устранение возможных проблем

Тандыр – желанное приобретение для дачи, которое поможет делать азиатские блюда так часто, как того желает хозяин. Его можно слепить своими руками. Если кому-то это кажется невозможным и архисложным, все не так драматично. Главное, выбрать правильную глину, запастись набором нужных инструментов и точно следовать схеме изготовления.

Какая глина нужна?

Азиатские народы пользуются местной глиной, они хорошо в ней разбираются, знают ее качества и возможности. Люди, живущие на других территориях, могут использовать каолиновую глину светло-серую или светло-желтую. Это шамотный вариант с хорошей теплопроводностью и теплоизоляцией, как раз то, что и необходимо для глиняного тандыра.

Для образования шамотной глины светлый каолин обжигают и потом доводят до порошкообразного состояния: в измельченном виде ее, глину, можно купить в магазине. Глиняный порошок разводится водой, туда добавляются песок и растительные волокна. В порошке могут отмечаться разные примеси. Чтобы от них избавиться, его следует просеять через мелкое ситечко, а потом залить водой. Частицы, что полегче, всплывут, их удаляют сливанием жидкости.

После этого глину можно замешивать. Когда-то это делали прямо ногами, сегодня используют специальный строительный миксер. Глиняный раствор на 2-3 дня остается в тенистом месте, его регулярно перемешивают. А скопленную на поверхности воду (если таковая будет) сливают. Затем в состав отправляется речной песок и солома, они дадут глине необходимую вязкость. В процессе обжига волокна сгорят, то есть изделие будет относительно легким.

Важно! Пропорция состава для тандыра такова: 1 часть шамотной глины, 2 части песка, 1 часть растительной субстанции. Впрочем, растительные волокна можно заменить шерстью (овечьей, верблюжьей). Если их нет, можно использовать опилки и солому.

В итоге имеем субстанцию, чем-то напоминающую пластилин. И вот с ней уже можно работать и делать из нее будущий тандыр.

Необходимые инструменты

Понадобятся в работе разные инструменты: какие-то наверняка есть в хозяйстве, какие-то придется поискать. Вместе с материалами перечень будет довольно большим.

Приготовить нужно:

  • шамотный кирпич;
  • песок;
  • волокно (растительного или животного происхождения);
  • подходящих размеров арматурную сетку;
  • бетон;
  • шамотную глину;
  • плотный картон с водостойкими характеристиками;
  • емкость для разведения раствора;
  • строительный миксер;
  • карандаш;
  • болгарку (ее хорошо бы заменить станком, режущим кирпич, если это возможно).

Этот список универсальный, но каждая конкретная конструкция может потребовать других вспомогательных инструментов. Для изготовления простого тандыра из шамотной глины подойдет и данный перечень.

Очень часто можно встретить вариант формирования тандыра на основе бочки. Что ж, для дачи это неплохая задумка, к тому же несложная в исполнении. Не понадобятся какие-либо специальные чертежи, достаточно грамотно следовать пошаговой инструкции.

Схема изготовления

Если решено изготовить такую жаропрочную чашу на основе бочки, саму бочку следует наполнить водой и оставить наполненной на сутки. Она должна хорошенько пропитаться водой, набухнуть. После этого (а лучше параллельно) можно начать замешивать раствор, то есть мешать каолин с песком и шерстью (либо растительным ингредиентом). Смесь должна настаиваться примерно неделю.

Далее вода из бочки сливается, и бочка просушивается естественным образом. Затем емкость хорошо смазывается растительным маслом и пропитывается им минут 20. Наконец, можно налепливать глиняную смесь на стенки бочки, слой глины – 6 см. В конце работы масса разравнивается вручную. Горловина тандыра сужается кверху, а значит, глиняный слой утолщается. Намечается место, где будет оборудован поддув.

Заготовка не меньше 3-х недель должна провести в темном, обязательно сухом месте с хорошим проветриванием. По мере высыхания деревянные составляющие будут отходить от глины, через месяц их, а также металлические кольца можно будет аккуратно снять.

Если же решено обойтись без бочки, инструкция будет другой.

Фундамент

Для этой части нужно выкопать яму, глубина которой примерно 20-25 см. Яма по форме чаши или круглая, или квадратная. Параметры ямы должны быть на 15-20 см больше основания печки. Если ее планируется сделать с метровым диаметром, то размер ямы должен быть 120-130 см. Наполовину яму нужно засыпать песком, а сверху уложить обязательный щебневый слой.

После этого устанавливается опалубка так, чтобы фундамент оказался выше уровня земли. Можно класть арматурную сетку и, наконец, заливать бетон. Те, кто хоть раз участвовал в строительных работах с бетоном, вряд ли ошибется на данном этапе.

В любом случае фундамент нужен добротный, ведь тандыр – это не вещь на один сезон, а замечательное приспособление, которое будет радовать хозяев много лет.

Основание

Обязательно нужно сделать разметку, отметить в точности, где будет располагаться тандыр. Форма основания такой жаровни – круг, значит, размечать удобно будет бечевкой или рейкой, один кончик которой фиксируется по центру. В такой круг нужно уложить шамотные кирпичи. Неплохо бы сделать их раскладку без раствора, а потом скорректировать при необходимости.

Когда укладка кирпича будет уже основательной, швы между ними заполняются изготовленной ранее шамотной глиной. Некоторые используют специальный раствор для кладки печей, что тоже в принципе допустимо.

Формовочный конус

Для комфортности лепки стен тандыра устанавливается шаблон. Делают его, как правило, из влагостойкого вида картона. А внутрь, чтобы конструкция была устойчивой, засыпается песок.

Заготовленные полоски можно укладывать вокруг конусообразного шаблона. Обязательно разглаживаются стыковые зоны. Поверхность полученных стен нужно довести до однородности, никаких щелей оставаться не должно. Когда стены тандыра, наконец, станут вровень с картонным шаблоном, можно делать полусферу для верхушки жаровни. Понадобится еще немного песка.

Поверхность обкладывается газетами, вымоченными в воде. Эти мокрые газеты облепляются слоем глины с толщиной ровно такой, как толщина стенок. Потом печка сушится (об этом ниже), и крышку можно будет просто срезать. Для примерки можно брать нужного размера ведерко.

Газеты, а также картон с песком можно доставать – они свою миссию выполнили. У основания вырезается специальное отверстие для поддува, его размеры в среднем 10 на 10 см, можно немного больше.

Сушка

Глиняная конструкция должна выдержать неделю, а то и две, пока не достигнет полного высыхания. Если климат в регионе сырой, времени на просушку может потребоваться больше. После того как стенки будут готовы к дальнейшей обработке, изнутри их непременно следует промазать растительным маслом. В идеале – это хлопковое масло. Это позволит стенкам стать гладкими, то есть те лепешки, которые вскоре будут готовиться в узбекском тандыре (или другом варианте печки), к его стенкам не прилипнут.

Промазав, можно перейти к первичному обжигу. Как же это сделать: внутри тандыра развести пламя. Нагрев, как и остывание, должны быть плавными, никаких резких температурных скачков не допускается. Чем более неспешно это будет проходить, тем меньше трещинок возникнет в стенках печки.

Итак, сначала разводится костер – в него идут щепа и хворост. Костер следует не гасить несколько часов, потом туда подкладывают уже дрова. Полный процесс может быть долгим, обжиг может занять сутки. За это время материал должным образом прогреется.

В ходе обжига внутренние стенки тандыра покроются копотью, но в конце она выгорит, и стенки очистятся, словно сами собой.

Финишная обработка

Затем конструкция должна остыть, специально охлаждать ее не нужно, только естественным путем. Если заметили, что в стенках тандыра образовались трещинки, их замазывают песком и глиной. И снова обжигают.

Утепление и отделка

Глиняная чаша – это еще не все, и финальный вид тандыра совсем не такой. Идет выкладка второго слоя, кирпичного. Между двумя слоями стенок следует уложить утеплитель, а точнее, подходящий теплоемкий материал. Это может быть обычный песок. И вот что важно, чем толщина стенок больше, тем дольше они сохранят тепло – это правило работает и в случае с тандыром.

Ну и, наконец, для многих самый любимый момент во всем рабочем процессе – декорирование тандыра. Можно выложить его поверхность красивой плиткой (с восточными и азиатскими узорами, например). Поверхность можно красиво заштукатурить, или использовать для отделки натуральный камень, роспись, технику мозаики – что угодно.

Особенно красиво смотрится печь-жаровня, отделанная мелкой мозаичной плиткой. Только не хаотично оформленная, а с использованием какого-то узора или иной художественной логики выкладывания плитки.

Безусловно, нужно учитывать гармонию тандыра с участком, на котором он будет стоять. В плане выбора цвета это особенно важно.

Устранение возможных проблем

Главная ошибка тех, кто сильно спешит с изготовлением тандыра, – отказ от крышки, которая защищает печку во время сушки. Если пойдут дожди, вода попадет внутрь еще не до конца высушенного тандыра, и это может уничтожить все старания мастера. Временная крышка, непромокаемый навес над тандыром – обязательные условия небыстрого этапа изготовления.

А вот какие правила нужно знать, чтобы избежать ошибок в ходе использования.

  1. Зимой температуру внутри печки важно повышать плавно, иначе существует риск растрескивания стенок. Летом такая осторожность вряд ли потребуется.
  2. Тандыр должен заполняться топливом на две трети. При меньшем заполнении остается риск, что он не до конца нагреется. Можно класть и больше топлива, но это нерационально с точки зрения сохранения тепла.
  3. Если над тандыром есть хороший, безопасный навес, пользоваться печкой можно в любую погоду.
  4. Чистить тандыр также нужно обязательно, и делать это регулярно. Обгоревшие дрова, а также зола, удаляются после каждого использования. Если стенки печки испачканы жиром, а то и остатками еды, можно их не мыть – в последующем все выгорит.

Часто возникает вопрос, какой же тандыр лучше – глиняный или керамический. Но оба типа печки хороши, просто керамический сделать своими руками будет очень затруднительно. Хотя и тут есть хитрость: можно взять магазинный керамический цветочный горшок, переделав его в тандыр. Но если хочется аутентики, то оптимальный материал – именно глина, и ничто другое.

Тандыр – это не только сочные лепешки, но и овощные блюда с мясом, и самса, и запеченная рыбка, и шашлык, и крылышки. На своем участке, в собственноручно сделанном тандыре все эти яства будут еще вкуснее, и это доказано!

О том, как сделать тандыр из глины своими руками, смотрите в следующем видео.

Делаем тандыр своими руками: азиатская кухня у вас на даче

Что такое тандыр

Сначала необходимо понять, какие блюда готовили жители Востока. Стационарный тандыр, установленный в жилище, имел различные размеры, и предназначался не только для приготовления пищи, но и для обогрева. Эта массивная печь достигала по габаритам 1 м³ и весила до тонны. Используя специфические свойства жаровни, азиаты изготавливали лепешки, самсу, плов, баранину, овощи. За счет глубокого пропекания продукта удавалось наделить любое блюдо особым ароматом. На обычном мангале или в печи добиться подобного результата невозможно.

Видео «Кирпичный тандыр своими руками»

Из этого видео вы узнаете, как самостоятельно построить качественный тандыр из кирпича для дачи.

Кирпичный тандыр

Любой человек, имеющий небольшие навыки в строительстве, с легкостью осилит возведение такой чудо-печки. В начале необходимо сделать схему конструкции с указанием всех размеров и зазоров. При отсутствии чугунных колосников для тандыра нужно будет выполнить чертеж и заказать их.

Для возведения тандыра может быть использована готовая глиняная вставка или метод формирования кувшинообразной поверхности внутри кирпичной кладки. Если приобрести готовую вкладку, то процесс постройки будет значительно легче и быстрее. Для изготовления такой вкладки своими руками потребуется жаростойкая глина. Любой из этих вариантов будет начинаться с возведения остова.


Фундамент

  1. Необходимо разметить ровный участок под монолитный фундамент. Только такой тип остова сможет выдержать нагрузку веса будущей печи.
  2. Далее выкапывается котлован глубиной 15–20 см. Дно засыпается щебнем и песком для устройства песчаного основания на глубине 5 см.
  3. Сооружается опалубка и армируется внутренняя часть котлована металлическими профилями и прутьями. Стальные изделия связываются проволокой.
  4. Бетонный раствор заливается в котлован таким образом, чтобы поверхность фундамента была на 15 см выше уровня грунта.
  5. Остову дают высохнуть несколько дней. В жаркую погоду его накрывают пленкой, чтобы не появлялись трещины.

Кладка стен

  1. В первую очередь выкладывается внутренняя камера тандыра. От самого основания она имеет круглую форму, диаметр которой составляет 1 м. Дно топочной камеры полностью закладывается кирпичом.
  2. В нижнем ряду оставляется проход для тяги, который будет выполнять роль поддувала. Второй ряд закладывается кирпичом, оставляется место под колосниковую решетку.
  3. В середине камеры горизонтально устанавливается чугунная решетка. Она садится на песчано-глиняный раствор, посредством которого осуществляется кладка огнеупорного кирпича топки тандыра. Все последующие ряды выкладываются шамотным кирпичом вертикально по периметру наружного диаметра топочной камеры. Снаружи кирпичная кладка обтягивается стальной проволокой. Полученные кольца жестко стягиваются и фиксируются.
  4. Высота жаровни не превышает 1,5 м. Верхние ряды кладутся с уменьшением диаметра таким образом, чтобы внутри камеры получилась кувшинообразная конусная форма.
  5. Внутренняя полость выложенной камеры покрывается слоем глины и тщательно разглаживается. Именно на этой поверхности будет пропекаться тесто будущих лепешек. Наружную часть топки следует покрыть слоем глины.
  6. Наружная кладка чудо-печки может быть построена в виде круга или квадрата. Ее выполняют с небольшим зазором от топочной камеры на расстоянии 10–12 см от края фундамента. Высоту кладки выравнивают с жаровней, при этом наружные стены делают вертикальными.
  7. Зазор, который остается между топочной камерой и кладкой, засыпается теплосберегающим материалом. Для этого используется песок, соль, мелкий щебень или каменная крошка. Такая прослойка позволит сохранять тепло в камере долгое время. Сверху прослойку замазывают глиняным раствором и закладывают кирпичом.

Закрытие отверстий

В зависимости от назначения тандырной конструкции нижнее отверстие, предназначенное для тяги, могут не закрывать вообще. Обычно на эту полость устанавливают дверцу или регулируемую воздушную заслонку. Для верхнего отверстия, через которое осуществляется закладка дров и пищи, изготавливают круглую деревянную крышку с наружной ручкой. Эта самодельная заслонка должна плотно прилегать к верхней поверхности горловины для сохранения тепла внутри. При приготовлении некоторых блюд нет необходимости в полном закрытии верхней части. В этих случаях используют специально изготовленную заслонку, которая частично перекрывает загрузочное отверстие.

Декорирование

После постройки тандыра и изготовления крышек самое время заняться внешним оформлением. Одним из вариантов дизайна может быть кладка натурального камня по наружной поверхности. Такое оформление позволит улучшить способность сохранения тепла внутри жаровни.

Тандыр с готовой вкладкой

Свойства внутренней поверхности тандыра позволяют добиться качественного пропекания блюд. Для экономии времени используют готовую вкладку, которая имеет форму кувшина без дна.

После укладки первых двух рядов кирпича и установки колосниковой решетки:

  • готовую вкладку располагают посередине строения;
  • устанавливают на глиняный раствор;
  • обкладывают кирпичом.

Подготовка вкладки

  1. Чтобы самому изготовить вкладку в домашних условиях, понадобится шамотная глина средней вязкости и нормальной пластичности. Ее тщательно перемешивают с солью, песком и шерстью в соотношении 4:1:1:2. Глина должна быть очищена от различных примесей. Для армирования и теплоизоляции используют овечью шерсть. Раствор тщательно перемешивают с водой до получения консистенции сметаны.
  2. Из полученного раствора изготавливаются полоски размером 2000x200x20 мм. Процесс должен происходить в тени, чтобы глина не потеряла свои эластичные свойства.
  3. Из полос формируется подобие чаши, у которой нет дна. Для этого используется цилиндрический каркас, предварительно смазанный маслом для упрощения его последующего удаления. Эту работу проводят на солнце.
  4. Следующий элемент вкладки – купол, который формируют также на солнце. Нижний диаметр купола делается таким, как размер чаши, а верхний – в два раза меньше.
  5. Две половины будущей вкладки аккуратно соединяем, используя метод уплотнения поверхностей и специальный инструмент в виде мастерка с диагональным рельефным рисунком.
  6. После соединения конуса с чашей формируется горлышко вкладки. В верхней части глину уплотняют для увеличения прочности.

Вкладка готова! После высыхания ее устанавливают на нижние ряды кладки.

Фундамент

  1. Размечается участок под устройство монолитного фундамента.
  2. Вырывается котлован глубиной 20 см, делается песчаная подушка.
  3. Изготавливается опалубка, армируется внутренняя часть котлована. Для армирования используются ненужные металлические профили.
  4. Внутренняя полость бетонируется раствором на высоту 15 см от земли. При помощи правила с уровнем выравнивается поверхность остова.

Теперь фундаменту необходимо высохнуть. Он будет схватываться 3–4 дня. В этот период проводить какие-либо работы нельзя.

Кладка стен

  1. Сначала выкладывается дно под вкладку и наружные стены тандыра. От самого основания оно имеет круглую форму, диаметр которой должен быть 1 м.
  2. В нижнем ряду оставляется проход для тяги, который будет выполнять роль поддувала. Второй ряд закладывается кирпичом, оставляется место под колосниковую решетку.
  3. В середине устанавливается чугунная решетка на песчано-глиняный раствор.
  4. Вкладка устанавливается посередине строения. Нижнюю часть обмазывают жаропрочным глиняным раствором.
  5. После установки вкладки приступают к возведению наружных стен. Периметр тандыра выполняется в виде круга или квадрата. Наружные стены выкладываются из красного кирпича на расстоянии 10–15 см от края фундамента.
  6. По завершении кирпичной кладки на уровне горловины вкладки зазор засыпается теплоизоляционным материалом (такими свойствами обладают песок, камень и соль).
  7. Закладывается кирпичом верхняя часть печи, оставляется свободным отверстие вкладки. Для изготовления плотной крышки будущего тандыра берут кольцо от старой бочки, причем большего диаметра, чем отверстие вкладки. Устанавливают его в верхней части при закладке поверхности кирпичом. Это кольцо станет наружным контуром верхней заслонки.

Дают высохнуть тандыру. Затем, постепенно подтапливая, окончательно его высушивают.

Земляной тандыр

Одной из популярных разновидностей является армянский земляной тандыр. Разнообразие конструкций предполагает его изготовление даже с горизонтальной осью локации. Давайте рассмотрим, как построить тандыр в земле на своем участке:

  1. Подбирается место с учетом того, что перенести данную печь будет невозможно.
  2. Выполняется проект, который будет содержать схемы и эскизы конструкции. В проекте предусматривается высота тандыра на уровне 15–25 см над землей для удобства использования.
  3. Размечается участок для выполнения земляных работ.
  4. Выкапывается яма, диаметр которой должен превышать размер будущей печи на 1 м. Глубина делается в соответствии с проектом. Оставляется углубление для поддувала.
  5. На дне котлована организовывают песчаную подушку высотой 5 см.
  6. При помощи глиняного раствора дно выкладывается огнеупорным кирпичом. С той стороны, где будет поддувало, оставляется небольшая полость в виде желоба, уходящего под будущую стену.
  7. С помощью глиняного раствора выкладываются круглые стены из шамотного кирпича до проектной высоты. Армянская конструкция не предусматривает наличие конусного схождения топочной камеры.
  8. Со стороны поддувала устанавливается металлическая труба с коленом, которое будет заходить в желоб на дне.
  9. Глиняным раствором обмазываются внутренние стены и тщательно разглаживается поверхность.
  10. Армируется наружная поверхность кладки, затем ее покрывают толстым слоем глины.
  11. Изготавливается деревянная заслонка для верхней полости полученной топочной камеры.

Основные работы по возведению тандыра в земле окончены. Теперь необходимо дать ему высохнуть на протяжении 2–3 недель. Во время высыхания зазор между кладкой и грунтом засыпать нельзя.

После полного высыхания топочной камеры засыпается полость котлована между топкой и землей. Для этого лучше не использовать вырытый грунт. Больше подойдет материал, который сохраняет тепло. Достаточно будет использовать песок и камни.

Тандыр на узбекский лад

Основным материалом для изготовления такой печи является глина, которую тщательно перемешивают с овечьей шерстью. Армирование внутренней части выполняют из шамотного кирпича, а иногда просто из каолина – это такой теплостойкий материал, который состоит из минералов, и используется на Востоке при строительстве печного оборудования. В народе его называют белой глиной.

Читайте также:  Укладка булыжника своими руками. Как правильно уложить булыжник на дорожки

Вариант подешевле и побыстрее

Кроме стационарных, узбеки изготавливали переносные тандыры кувшиноподобной формы. Такие печи очень экономичны и позволяют на нескольких высохших верблюжьих колючках и корнях приготовить лепешку или плов. Такими свойствами переносные печи обладают благодаря выдержанной технологии изготовления глины и ее последующего обжига. Используя подручный материал, изготовление переносных тандыров не требовало больших усилий и затрат.

Тандыр из деревянной бочки

Неприхотливость и простота узбекских технологий позволяют использовать при строительстве печи различные материалы. Давайте разберемся, как использовать деревянную бочку для возведения печного оборудования:

  1. Подбирается целая, желательно дубовая бочка, ослабляются кольца, после чего она заполняется водой. Понадобится 5 дней, в течение которых вода впитается в дерево. Потяжелевшую емкость переворачивают вверх дном.
  2. В течение суток бочке дают возможность подсохнуть. Внутреннюю поверхность смазывают подсолнечным маслом. После пропитки маслом оставляют еще на сутки.
  3. Пока подсыхает бочка, подготавливают глиняную смесь. Готовую смесь раскатывают и изготавливаем из нее полоски, соответствующие по длине диаметру бочки. Плоски делают шириной 7–10 см.
  4. Внутреннюю полость бочки полностью заделывают этими полосками, которые соединяют внахлест, чтобы избежать трещин и полых частей.
  5. В горловине топочной камеры делают постепенное сужение для соблюдения теплового режима.
  6. После выкладывания полос на внутреннюю поверхность максимально разглаживают их. Сводят к минимуму все неровности.
  7. После всего этого бочку с глиняными стенками просушивают. Такой процесс растягивается на целый месяц. Лучше всего будет поставить собранную конструкцию в ветреном месте под навесом.
  8. В процессе высыхания глина начнет отделяться от стенок бочки. За этим необходимо внимательно следить.
  9. Когда глина полностью высохнет, бочку разбирают, получив готовую глиняную печь.

Данная топочная камера выполняет функцию вкладки. Ее устанавливают на фундамент и обкладывают кирпичом.

Тандыр из железной бочки

Железную бочку используют в качестве шаблона для постройки глиняной камеры – точно так же, как и деревянную. Только металлическую емкость не придется заранее замачивать. Все действия технологического процесса будут такими же, кроме последнего: убедившись в прочности высохшей глины, бочку аккуратно разрезают болгаркой по высоте и вытаскивают из нее глиняную печь.

Подготовка к работе

После двухнедельного естественного высыхания готовую конструкцию можно понемногу подтапливать, постепенно увеличивая температуру внутри камеры. Таким образом будет происходить обжиг внутренней поверхности глины. Качество обжига проверяется легким постукиванием по внутренней поверхности. Когда будет слышен звонкий стук с небольшим эхом, то это будет означать, что камера тандыра готова к эксплуатации.

Готовые тандыры

При отсутствии желания заниматься изготовлением тандыра, его можно приобрести уже в готовом виде. Они бывают переносными, причем различных размеров. Такая чудо-печка станет отличной заменой переносному мангалу при поездках на дачу. Сегодня даже изготавливают тандыры с электронагревом. Нагревающим элементом таких конструкций является трубчатый электронагреватель.

Качество приготовления пищи в электрических тандырах значительно отличается от приготовления в оригинальных. Отсутствие аромата дров и высушивание внутренней полости трубчатым электронагревателем сказываются на вкусе готовых блюд.

Рассмотренные конструкции восточной чудо-печки могут не только заменить привычный для многих мангал или барбекю. Они позволят улучшить качество приготовленной пищи. Вертикальное расположение шашлыка или установка казана прямо на угли кажутся нам поначалу диковинкой, но отведав любое из блюд, приготовленное в тандыре, забываешь о других видах печного оборудования.

При строительстве тандыра важно помнить о свойствах теплоизолирующих материалов и их применении в соответствии с предложенными рекомендациями.

Как сделать тандыр на даче

На Руси практически всегда было обилие дров для приготовления пищи. У тюркских народов такой роскоши не было. Но они нашли выход: придумали печь тандыр. Для его растопки не требуется много древесного топлива. Готовить в нём легко, просто, быстро. А блюда из жареного мяса приобретают удивительный вкус и аромат.

Так выглядит классический тандыр из кирпича

Преимущества тандыра по сравнению с другими жаровнями

Поэтому он получил широкое распространение почти по всему миру.

В печи-тандыре готовят буквально всё: мясо, рыбу, овощи, плов, первые блюда. Чтобы порадовать свою семью, а также приятно удивить гостей вкуснейшим мясом барбекю или шашлыком, многие принялись сооружать тандыр своими руками. Для этого нужен чертёж и подробнейшее описание его сооружения на собственной даче.

Дачники высоко оценили его достоинство. Он стал вытеснять мангал, гриль и даже новомодное приспособление барбекю, потому что дров требует меньше в три раза. А пища готовится очень быстро. При этом нет необходимости не отходя, следить за мясом, поворачивать его, чтобы поджарилось ровно, не пригорело. В восточной печи с ним такое произойти никак не может. Если в ней передержать шашлык, он не подгорит, разве что станет менее сочным.

Процесс закладки мяса в тандыр Вернуться к оглавлению

Виды тандыров

Тандырные жаровни различаются:

  • материалом изготовления;
  • размерами, внешним видом;
  • способами использования;
  • назначением.

Глина и кирпич – основные материалы, из которых делают эту восточную печь. Она бывает стационарная, похожая на вкопанный в землю бочонок, или переносная, напоминающая керамическую вазу. А сегодня в продаже можно увидеть турецкий тандыр в форме капли.

Когда-то кочевники называли так переносной глиняный очаг. Впоследствии он стал стационарным, громоздким. Возводить его начали на песчаной или каменистой сухой почве, ни в коем случае не вплотную к постройкам и зелёным насаждениям. Впоследствии опять вернулись к портативным жаровням.

Сегодня во многих странах восточный тандыр строят в центре жилища. Тогда он, кроме приготовления пищи, служит для обогрева жилых помещений в холодную погоду. Он может быть вкопанным или возвышающимся над землёй. Имеет круглую форму, зауженную кверху, благодаря чему жар удерживается внутри. После окончания топки закрывается крышкой. Обычно у него вертикальное горло. А горизонтальное отверстие встречается в некоторых районах Узбекистана только для выпечки хлеба. Для тяги снизу вставляется труба в качестве поддувала.

Переносные, мобильные жаровни продаются в готовом виде. Используются обычно на даче. Имеют металлические ручки или платформу на колёсиках. Выходное отверстие закрывает двухуровневая крышка. На нижнем уровне крепятся шампуры, другие аксессуары для тандыра. Верхний колпачок плотно закрывает конструкцию во время готовки. Такую же крышку имеет небольшой турецкий тандыр оригинальной формы на высокой металлической подставке.

Керамический тандыр успешно конкурирует с жаровней барбекю. С ним не сравнится также привычный мангал.

Вариант небольшого переносного тандыра из керамики

С их помощью, как утверждают гурманы, невозможно получить такое удивительно вкусное, нежное мясо по-восточному. К тому же сам процесс готовки в них занимает больше времени.

У дачников пользуется спросом переносной электрический тандыр. Он удачно заменяет мангал и конструкцию барбекю, которые никак нельзя использовать на кухне городского многоэтажного дома. А для электротандыра это не преграда. Правда, вкусовые характеристики блюд, приготовленных в закрытом помещении, будут несколько ниже.

Электронагреватель пересушивает воздух, поэтому аромат жареного мяса не тот, который получается при готовке на открытой местности.

Эту сферу не обошли высокие технологии. Сегодня производится электрический тандыр, который имеет специальное наноустройство для порционного увлажнения воздуха внутри. Правда, такой аппарат среднестатистическому пользователю не по карману.

Передвижной электрический тандыр

В стационарных ямных печах жарят мясо, птицу, рыбу, выпекают хлеб. Хлебные изделия – это армянский или грузинский лаваш, а в Средней Азии – пресная лепёшка самса. Топливом заправляются через верхнее отверстие. Через него также помещают готовящиеся блюда. Изделия из теста прикрепляют прямо к раскалённым стенкам. Это требует от повара умения и сноровки.

А для приготовления мясных блюд мангал совсем не нужен, потому что шампуры с шашлыками вертикально крепятся к крышке. Отчего при готовке жир не капает, а стекает вниз по мясу, делая его мягким, очень сочным.

Для того чтобы приготовить рыбу, мясо барбекю или овощи, используется металлическая решётка. Она вставляется внутрь и закрепляется при помощи особых держателей. При использовании специальной металлической конструкции можно готовить замечательную шурпу, другие первые блюда.
Если рассматривать виды этой печи, то наиболее популярными являются узбекский и турецкий тандыр.

Процесс закладки продуктов на решетке в тандыр

Принципиально они ничем не различаются. В том и другом можно успешно жарить мясо по-восточному, готовить грузинский хлеб, армянский тонкий лаваш. Но специальная каолиновая глина бледно-жёлтого цвета есть только в Узбекистане.

Она лучший материал для изготовления этих печей с высокой степенью накопления и сохранения тепла. В смесь из неё добавляют верблюжью или овечью шерсть. Состав раствора, другие секреты узбекских печников не разглашаются. Они передаются от одного поколения к другому.

Но в какой бы стране ни была изготовлена печь тандыр, принцип её работы один: за счёт хорошей термоизоляции достижение и сохранение высокой температуры при умеренном использовании топлива.

Схема классической восточной жаровни такова:

  1. Фундамент с поддувальной камерой, оснащённой металлической решёткой и дверцей.
  2. Тандырный сосуд из глины, сужающийся кверху.
  3. Вертикальные кирпичные стенки.
  4. Между ними и глиняным вместилищем термосберегающий наполнитель.

Глиняная восточная жаровня

Изготовление тандыра в его классическом варианте на своей даче очень сложное. Притом для него не всегда можно достать нужные материалы. Не везде подходящие климатические условия, необходимые для естественной просушки глиняной смеси. Не каждый умелец способен добиться безукоризненно круглых форм внутренней и внешней стенки глиняного сосуда.

Тогда домашние умельцы научились создавать тандыр своими руками в упрощённом варианте. Суть его: стенки устройства формируются вокруг деревянной бочки. Кроме указанной ёмкости понадобится:

  • огнеупорная глина;
  • керамический кирпич;
  • гравийный песок;
  • шерсть;
  • растительное масло;
  • стальная решётка.

Чтобы построить тандырную жаровню, необходимо выбрать её месторасположение на даче. Здесь руководствуются удобством, безопасностью использования. К ней нужен доступ со всех сторон, а сама она должна размещаться не очень далеко от стола, за которым будет сидеть семья и гости. Ведь это не мангал. Установив стационарно, её нельзя будет переносить с места на место. Можно подготовить основание, на котором она будет стоять – забетонированная яма, по диаметру равная бочке, или углубление с толстым слоем песка.

Домашние умельцы, чтобы создать восточный тандыр, наловчились использовать обычную деревянную бочку. Ёмкость на несколько суток заполняют водой. Это необходимо, чтобы дерево набухло. А тем временем глина смешивается с песком и шерстью в пропорции 1: 2: 0,05. Полученная смесь должна несколько дней отстояться.

Спустя несколько дней воду из бочки сливают, а высохшую внутреннюю её поверхность обильно смазывают растительным маслом. После отстоявшейся глиняной смесью её покрывают слоем до 7 см.

Схема устройства и чертеж изготовления тандыра из глины и кирпича

Следует постараться, чтобы покрытие было ровным, гладким. После чего всю конструкцию оставляют в тени для просушки. Не менее чем через месяц высохшие клёпки деревянной бочки отлипают от глиняных стенок.

Следующая процедура – обжиг. Начинают его с разведения слабого огня внутри, который поддерживают примерно 6 часов. После постепенно добавляют топлива и, накрыв верхнее отверстие крышкой, доводят температуру до максимума.

Если на стенках не образовались трещины, значит, всё сделано правильно. Тандыр из бочки готов к эксплуатации.

Как сделать тандыр с минимальными навыками? Как построить его с использованием материала, имеющегося в данной местности? Ответ прост: на рынке можно купить уже готовый глиняный кувшин. Тогда процесс установки жаровни на даче значительно упрощается и ускоряется.

Остаётся только заложить фундамент с поддувалом, выложить кирпичные стенки, заполнить пространство между ними и готовой вкладкой материалом, сберегающим тепло.

Тандыр с фундаментом отделанный природным камнем

Для этого используется песок, соль, мелкие камешки. А они доступны практически в любом регионе.

Восточная жаровня из кирпича

Довольно часто случается, что глиняный тандыр, сделанный любителем, разваливается уже в первую неделю эксплуатации. Притом по неизвестным неопытному изготовителю причинам. Как свидетельствуют отзывы в интернете, вовсе не потому, что инструкция не соблюдалась. Поэтому неудивительно, что его строят опытные мастера, которые тонкости этого процесса сохраняют в секрете.

Тем, кто не любит рисковать, предлагается вариант – сделать простой тандыр из кирпича своими руками. Внешне он будет отличаться от классической восточной печи. Но вероятность того, что он не развалится в самом начале эксплуатации, достаточно велика.
Для этого понадобится:

  • печной огнеупорный кирпич;
  • раствор для кладки;
  • огнеупорная глина;
  • песок;
  • сетка арматурная;
  • бетон для заливки фундамента.

Как сделать тандыр, чтобы он был прочным и долговечным?

  1. В первую очередь строят фундамент. На сухой ровной площадке роют яму, диаметром немного шире основания будущей жаровни. Дно её укрывают песчаной подушкой толщиной в 10 см. На неё помещают сетку из арматуры или толстой проволоки. Всё это заливают бетоном, добиваясь при помощи уровня строго горизонтальной поверхности.
  2. Следует подождать несколько дней, чтобы бетон схватился. После запасаются жаростойкой смесью для укладки печей, которая продаётся в любом строительном магазине. Схема формирования круглого сосуда из кирпича такова. Первый ряд кладки – это дно будущей жаровни. Оно должно иметь проём для поддувала. Второй ряд укладывают также по всему дну, оставляя в самом центре отверстие для решётки.
  3. Затем выкладывают стенки. Здесь раствор для скрепления не должен содержать шерсть. Примерно с тринадцатого ряда начинают формировать сужающийся купол.

Так выглядит специальное устройство для формирования правильной формы тандыра

  • Используется кирпич, рёбра которого срезают шлифовальной машиной, чтобы создаваемая внутренняя поверхность была гладкой. Каждую последующую кладку смещают к центру до тех пор, пока горлышко не станет диаметром в два раза меньше дна. Это достигается уже где-то на десятой линии кирпича.
  • После того как сосуд готов, внутреннюю его сторону покрывают толстым слоем огнеупорной глины. Добиваются ровной, гладкой поверхности, к которой в последующем будет прилипать тесто лаваша или самсы. Для чего глину аккуратно разглаживают мокрой рукой.
  • После чего также из кирпича вплотную к куполообразному сосуду выкладывают внешние стены. По высоте они должны быть на уровне внутренней вставки. Сооружая их, не следует забывать об окошке для поддувального отверстия.
  • Пространство между кирпичными бортами и сужающимся горлом заполняют теплосберегающим материалом.
  • Далее, для завершения верхняя часть конструкции, кроме отверстия жаровни, также выкладывается кирпичом, скреплённым всё тем же раствором. После всех этих процедур приступают к отделке внешней стороны стенок. Некоторым нравится, используя ту же глиняную смесь, украсить извне своё творение цветными керамическими кусочками или разноцветными камешками. Только после этого можно считать, что тандыр своими руками из кирпича готов.
  • Прежде чем приступить к эксплуатации, его несколько дней протапливают слабым огнём. Тогда он будет сохнуть постепенно, равномерно, не покроется трещинами от высокой температуры. Верхнюю горловину плотно закрывают деревянной крышкой с ручкой.

    Преимущества портативных тандыров

    На рынке сегодня большой выбор готовых переносных восточных жаровен. Их можно брать даже в небольшие экскурсы компании в лес или горы. Правда, электрический тандыр в походе не нужен. Там также очень проблематично, хлопотно разжечь мангал или поджарить мясо барбекю.

    А вот портативный восточный тандыр с такой задачей справляется весьма успешно. Однако он требует аккуратного обращения. Так, пользователи, купившие турецкий тандыр, часто жалуются на то, что у них разбилась двухуровневая тандырная крышка, а купить новую не могут. На рынке они продаются только вместе со всей жаровней.

    Широким спросом на рынке пользуется тандыр Сармат. Его можно подобрать для любой компании.

    Внешний вид, размеры и характеристики тандыра Сармат

    Если она большая, любит устраивать частые пикники далеко за городом, то ей необходима именно эта переносная печка средних размеров.
    Она проста в использовании. В ней можно приготовить блюда сразу для 10–15 отдыхающих буквально за 12–15 минут.

    Любителям поохотиться небольшой компанией в 2–3 человека как раз подойдёт небольшой тандыр Сармат. Он самый лёгкий, компактный среди нестационарных восточных жаровен этого класса. В нём поместить можно сразу 8 шампуров.

    Очень хорошие отзывы охотников и рыболовов получает тандыр амфора. Во многих лесах, как правило, разводить костры запрещается, особенно в летнюю сухую погоду. А эта закрытая восточная печка – не устройство барбекю или открытый мангал. Для лесонасаждений она не представляет никакой опасности.

    Принцип работы тандыра

    Для прочности переносной тандыр амфора обрамляется ковкой. А для удобной транспортировки он оснащён кованными металлическими ручками. На охоте и рыбалке не возникнет желание печь хлеб, но жареное мясо или шашлыки, приготовленные на природе, необычайно ароматные и вкусные.

    Электрика в деревянном доме: схемы + монтажные инструкции

    Древесина считается экологически чистым материалом для строительства жилых домов, поэтому не удивительно, что спрос на красивые и комфортные дома из бруса или оцилиндрованного бревна не снижается. В первую очередь жилой дом должен быть безопасным с точки зрения электромонтажа.

    Важно понимать, как должна быть проведена электрика в деревянном доме. Надо знать, как ввести и организовать электросистему, чтобы не причинить вред здоровью жильцов и обеспечить сохранность имущества. Мы подробно отобразили все аспекты данного вопроса.

    Предложенная нами статья ознакомит с общими требованиями по устройству проводки. Мы расскажем о методиках заведения электросети в дом, правилах обустройства электрощита и способах монтажа кабелей. Все электромонтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с представленными нами противопожарными нормами.

    Общие требования к устройству проводки

    Основное отличие деревянных домов от железобетонных и кирпичных сооружений – в высокой степени пожароопасности. Это значит, что к выбору электроустройств, кабелей и к условиям их монтажа применяются повышенные требования.

    По статистике, около 1/2 случаев пожаров или возгораний в деревянных домах или в домах с деревянной отделкой происходит из-за грубых ошибок электромонтажников.

    Стоит неправильно установить розетку, недостаточно тщательно соединить провода в распаечной коробке, проигнорировать правила заземления, как может возникнуть возгорание, а вслед за ним – и пожар.

    Знать основные правила электромонтажа необходимо по двум причинам: чтобы иметь возможность самостоятельно выполнять часть монтажных или ремонтных работ и чтобы контролировать действия недобросовестных «специалистов».

    Следует запомнить следующие требования:

    • Технические характеристики кабелей и электрооборудования должны максимально соответствовать потребляемой мощности приборов каждой отдельной группы.
    • Эксплуатацию розеток, выключателей, приборов аварийного отключения необходимо производить с учетом возложенной на них нагрузки.
    • Использовать кабели, провода, клеммные соединения при их регулярном нагреве запрещено.
    • Необходимо полностью исключить переход огня с кабеля на конструкции из дерева или других легковоспламеняющихся материалов с помощью несгораемой защиты.

    Электропроводка должна быть полностью безопасной для владельцев дома, их семей (особенно маленьких детей) и домашних животных.

    Материал из видеообзоров и инструкций, размещенных в интернете, весьма противоречив, поэтому полностью опираться на мнение людей в рабочих комбинезонах не стоит. Ориентироваться следует на выдержки из нормативной документации – разделы ПУЭ, СНиПов, ГОСТов.

    Ввод электролинии в дом

    В России и некоторых других странах (в отличие, например, от Европы, где провода спрятаны в грунте) электроэнергия попадает к потребителям через надземные линии электропередач – до конечной опоры.

    Далее она передается пользователям тремя способами:

    • по самонесущему изолированному проводу (СИП);
    • под землей;
    • по тросу (применяется крайне редко).

    Первый вариант – наиболее востребованный.

    Вместе с автоматом монтируют и приборы учета электроэнергии. Специальные щиты (ЩУЭ) предназначены именно для этого. По правилам, ЩУЭ можно монтировать ящик на фасаде дома, и внутри здания, тогда схема проводки немного изменится.

    Для изоляции провода, идущего вдоль деревянной поверхности, используют несгораемые короба или гофру для электропроводки. Переход через стены и перекрытия осуществляют в защитных гильзах из металла, пластиковые аналоги недопустимы.

    Но полимерную прокладку рекомендуется использовать на перегибах, чтобы защитить кабель от износа. Пластиковые материалы обрабатывают противопожарными растворами с антипиренами (например, специальной краской).

    Внутрь дома СИП не заводят. По нормам, внутри и поверх сгораемых конструкций можно укладывать исключительно медные провода, следовательно, алюминиевые аналоги также придется исключить.

    Чтобы выбрать кабель для проводки в деревянном доме, нужно обратить внимание и на тип изоляции. Лучшими вариантами для деревянного дома признаны ВВГнг и NYM.

    Если щит учета закреплен на фасаде, например, по требованию обслуживающей компании, то СИП подключают внутри него на автомат, а дальше, до ГРЩ – распределительного внутридомового щита – тянут ВВГнг.

    Что учесть при прокладке кабеля под землей:

    Стоит упомянуть, что подземный способ ввода электрического кабеля в здание дороже и сложнее, чем с помощью СИП.

    Особенности устройства электрощита

    Внешне распределительный щит представляет собой пластиковый или металлический (что предпочтительнее) ящик с дверцей с креплениями под автоматы и прибор учета электроэнергии.

    Он не имеет ограничений по размерам, и когда устанавливают новый бокс, всегда оставляют немного свободного места под дальнейшие подключения.

    Автоматы защиты крепятся на предусмотренные для этого DIN-рейки. Номинальное значение автоматов напрямую зависит от параметров подключенной линии: если допустимый предел розеточной группы 16 А, то и автомат должен соответствовать этому значению.

    При наличии автоматов установка УЗО необязательна, но монтажом его пренебрегать не стоит. Дополнительная защита срабатывает в момент появления тока утечки. Вручную УЗО отключают, когда необходимо перекрыть поступление электричества в дом.

    Несмотря на дорогую стоимость оборудования, ответственные электрики настаивают на установке защиты по зонам, что увеличивает безопасное пользование электросетью в деревянном доме.

    Нюансы подключения УЗО и автоматов в щитке описаны в этой статье.

    Правила устройства открытой электропроводки

    Способы открытой прокладки проводов не должны противоречить требованиям ПУЭ.

    Поэтому для крепления кабелей к деревянной поверхности стен, перегородок или потолка можно применять следующие изделия:

    • керамические или фарфоровые изоляторы;
    • напольные плинтуса со встроенным кабель-каналом;
    • гофрированные и жесткие трубы ПВХ;
    • короба ПВХ;
    • металлические короба и трубы.

    Конкретные наименования изделий указывают в проектной документации, и применительно к деревянным сооружениям они обязательно должны сопровождаться сертификатом пожарной безопасности и быть обозначены маркировкой «НГ», как не поддерживающие горение.

    С выбором кабель-каналов вопросов не возникает, так как в строительных магазинах можно подобрать изделия и по цвету, и по ширине, причем с комплектом сопутствующей фурнитуры – заглушек, поворотных элементов, переходников.

    Лучше выбирать толстостенные, достаточно широкие изделия с одинарным замком, так как короба с двойным замком сложнее обслуживать.

    Требования и рекомендации к монтажу:

    1. Кабель, как и защитная фурнитура, должен не поддерживать горение, то есть быть с маркировкой «нг». Лучший вариант для деревянных домов – ВВГнг-ls (с пониженным дымоотделением).
    2. Наличие металлической площадки для установки – пожаробезопасного основания, увеличивающего безопасность использования электроприборов.
    3. Выключатели и розетки – только накладные, наружные.
    4. Использование металлических гильз для организации перехода кабеля через деревянные стены, перекрытия, перегородки.

    Проходные гильзы – это отрезки толстостенной металлической трубы, которые должны выступать с каждой стороны сгораемой конструкции на 1 см. Чтобы кабель не деформировался, края гильз защищают пластиковыми накладками.

    При выборе сечения электрического кабеля для прокладки в деревянном доме руководствуются общепринятыми нормами:

    • 3*2,5 мм – для розеток;
    • от 6 мм² – для мощного электрооборудования, например, электроплиты;
    • 3*1,5 мм – для осветительной группы и т.д.

    Формирование групп производят по принципу «как можно меньше», то есть блок из 4-5 розеток выделяют как отдельную линию и оборудуют отдельным автоматом.

    Желающие избавиться от кабелей используют открытую проводку на изоляторах. По нормам ПУЭ, разрешено располагать изолированные провода в открытом виде на расстоянии 10 мм и более от деревянной поверхности.

    Способ, которым активно пользовались еще в середине 20 века, снова входит в моду, поэтому уделим внимание и ретро-проводке.

    В течение нескольких лет после строительства деревянного дома происходит его усадка, поэтому неизбежно провисание проводов. Чтобы сохранить приятный внешний вид линий без подтяжки, провода закрепляют стяжками над и под изоляторами.

    Дополнительная информация о монтаже проводки открытым способом приведена в статье – Монтаж открытой электропроводки: обзор технологии работ + разбор основных ошибок

    Способы электромонтажа закрытой проводки

    Основное отличие скрытой проводки – ограничение по использованию способов прокладки. По нормам ПУЭ, точнее, согласно пункту 7.1.38, все компоненты проводки, проложенной за подвесными потолочными системами, в фальшь-стенах из гипсокартона и коробах приравнивается к скрытому варианту прокладки электросетей.

    Правила пожарной и электробезопасности гласят, что для скрытой проводки можно использовать только два вида изделий – полимерную электротехническую гофру и металлическую трубу или короб из аналогичного материала, специально предназначенные для этих целей.

    Рассмотрим один из примеров сооружения электропроводки в загородной даче:

    Для установки выключателей и розеток желательно выбрать независимую от сруба неподвижную или малоподвижную стену, к примеру сооруженную из пенобетонных блоков или гипсокартона:

    С внутренней стороны металлические элементы должны быть оцинкованы или окрашены, чтобы в процессе эксплуатации не покрылись коррозией.

    Для прочного соединения недостаточно раструбного или похожего способа, поэтому применяют пайку, электросварку, муфтовые и резьбовые соединения.

    Использование металлорукавов, гофры и коробов из ПВХнг также допустимо, но при условии оборудования подкладки из материала, не поддающегося горению: бетона, алебастра, штукатурки.

    Основные этапы прокладки закрытой электропроводки:

    1. Разметка трассы. Необходимо рассчитать протяжку линий так, чтобы количество поворотов и пересечений было минимальным.
    2. Подготовка стен и перекрытий. Она включает в себя выдалбливание штроб, высверливание отверстий.
    3. Прокладка металлических труб. Размер изделия подбирается так, чтобы кабель занимал не более половины внутреннего пространства.
    4. Монтаж металлических коробок под выключатели и розетки. Медные трубы прикрепляют к коробкам развальцовкой, стальные – с помощью гаек.
    5. Установка распаечных коробок. В идеале они должны соединяться с трубами сварным методом или пайкой, чтобы обеспечить 100%-е заземление.
    6. Электроизмерения. Все металлические элементы установок должны присоединяться к шине РЕ (все без исключения линии должны быть с заземляющим проводником).
    7. Протяжка кабеля в трубы. Чтобы поместить провода внутрь металлических труб, используют специальные протяжные тросы.
    8. Установка розеток и выключателей. При разделке кабеля необходимо делать небольшой запас проводов на случай ремонта или замены оборудования.

    После того как электромонтаж скрытой проводки закончен, необходимо связаться с представителями электролаборатории. Многие забывают, что технический отчет о состоянии проводки и качестве монтажа – обязательный документ.

    Стоит понимать, что установка скрытой проводки в стальных, а уж тем более в медных трубах – невыгодное с материальной точки зрения мероприятие.

    Кроме дорогостоящего материала необходимо часть средств потратить на хороших специалистов, так как далекому от электромонтажа человеку с проектированием скрытой проводки не справиться, а для монтажа нужен квалифицированный специалист.

    Для чего необходим контур заземления

    Проектирование электросетей для деревянного дома обязательно включает раздел о монтаже контура заземления, без которого вся система подачи энергии в здание считается небезопасной. Существует несколько способов устройства заземления, и, несмотря на запреты, все их до сих пор применяют.

    Следует отказаться от сборки контура из подручных материалов – это опасно. Традиционный способ устройства «треугольника» из металлических уголков и шины требует свободного пространства на придомовой территории, к тому же с 2013 года он запрещен как несоответствующий современным стандартам (ГОСТ Р 50571.5.54-2011).

    Разумно применять на загородном участке модульно-штыревой способ заземления, согласно которому заземлители устанавливаются в линию или по периметру дома.

    Он не требует выделения внушительного свободного пространства на участке, т.к. все элементы располагаются вдоль существующих объектов. Необходим лишь перфоратор, чтобы поместить штырь в землю.

    Шаги устройства заземляющего контура для частного дома:

    Проводка в деревянном доме своими руками: Инструкция + Фото и Видео от лучших мастеров

    Основным этапом подготовки строящегося дома к внутренней отделке является организация качественного электроснабжения. Проводка в деревянном доме должна быть устроена с соблюдением всех правил устройства электроустановок. Это позволит защитить домовладение от пожара, связанного с коротким замыканием, а также обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии.

    Прокладка электропроводки своими руками только на первый взгляд кажется невыполнимой задачей.

    При грамотной разработке схемы и четком соблюдении инструкции её можно смонтировать в несколько этапов, не прибегая к платным услугам электрика.

    Общие сведения

    Способы монтажа

    Безопасная электропроводка в частном деревянном доме монтируется тремя способами: закрытым (по внутренней части стен и перекрытий), открытым (ретро проводка) и с помощью кабель-каналов.

    Особенности и преимущества закрытого способа укладки

    Скрытая проводка прокладывается по тонким металлическим трубкам. Основной плюс такого монтажа — это пожарная безопасность. Сталь, из которой выполнена несущая труба, в случае короткого замыкания или возникновения искры, не даст огню распространиться на горючие материалы. К тому же, если скрыть проводку внутри стен из древесины, то не потребуется отделывать их снаружи. Опытные электромонтажники рекомендуют использовать квадратную трубу или гофротрубки из металла. Эти материалы более удобны в процессе работы.

    Единственный минус закрытого способа — высокая цена и сложность электромонтажа.

    ЭТО ВАЖНО: Трубы, по которым проложены электрокабели, подлежат обязательному заземлению!

    Особенности и преимущества открытого способа укладки

    Такая проводка выполняется витым кабелем по керамическим изоляторам. Для уменьшения риска возгорания при монтаже используется провод в двойной оплётке. Особое внимание следует уделить расстоянию от кабеля до стены. ПУЭ в РФ регламентируют не менее 1 сантиметра. В противном случае между поверхностью стены и кабелем придётся прокладывать слой металла или асбеста.

    Стоимость открытой проводки немалая, но и эстетика на высоте.

    Особенности и преимущества укладки проводки в кабель канале

    Использование современных кабель каналов позволяет смонтировать электропроводку в деревянном доме в самые короткие сроки. Следует помнить, что прокладка проводов в обычные пластиковые плинтусы запрещается! Допускается использовать только специализированные гофротрубы и кабель каналы, выполненные из негорючих материалов. На этапе окончательной отделки их нельзя зашивать под гипсокартон!

    Провести такую проводку своими руками будет дешевле и проще всего.

    ЭТО ВАЖНО: Независимо от выбранного способа укладки, в деревянных срубах и домах из клееного бруса для проводки используйте кабели с пометкой «НГ» (nym или ввгнг). Они изготавливаются из материалов, не поддерживающих горение.

    Правильная электропроводка начинается с подготовки схемы

    Чертёж будущей раскладки проводов в частном деревянном доме может быть выполнен даже от руки. Главное, что нужно сделать — это разметить все кабели под проводку, распределительные коробки, розетки, выключатели и выводы под осветительные приборы. Грамотно составленная схема поможет не запутаться на этапе прокладки, а в процессе эксплуатации дома исключит повреждения проводов (например, если придётся сверлить стену).

    Розетки и выключатели надо спланировать таким образом, чтобы в будущем они были в открытом доступе (не за крупной мебелью или за дверями). Пошаговая инструкция с фото и видео поможет составить идеальную схему для вашего домовладения.

    ЭТО ВАЖНО: Опытные электрики рекомендуют собирать линии для осветительных приборов в несколько групп (группировка по комнатам). Для розеток стоит предусмотреть отдельные силовые линии.

    Организовывая пространство кухонной зоны следует учитывать заявленную мощность бытовой техники. Количество розеток должно соответствовать количеству приборов. Это обеспечит их безопасную эксплуатацию, а также облегчит обслуживание распределительного щитка.

    Правильная схема = максимально безопасная сеть. Электроснабжение дома — единая, бесперебойно работающая система, в которой всё продумано до мелочей: от сечения и типа кабеля, до мощности защитного автомата.

    Как развести электропроводку в деревянном доме

    В зависимости от выбранного способа устройства (закрытый, ретро или в кабель канале) для монтажа потребуются следующие инструменты и материалы:

    • — кабели (длину лучше брать «с запасом»),клеммники, распредкоробки, пластиковые «стаканы» для розеток и выключателей
    • — дрель и перфоратор с насадкой по дереву
    • — клипсы для закрепления металлогофры
    • — шуруповерт и саморезы

    Согласно подготовленной схеме, перфоратором в стенах вырезаются круглые отверстия под распределительные коробки, выключатели и розетки. Производится монтаж. При прокладке кабелей в стальной трубе, следует зашкурить все металлические заусенцы в местах соединений, иначе сохраняется опасность повреждения изоляции.

    ЭТО ВАЖНО: Отверстия для распределительной коробки нужно высверлить над каждым из выключателей. В местах где они будут расположены, лучше оставить хвосты кабеля «с запасом» до 20 см. Так устройство разводки и подключения будет проще.

    Разводка электропроводки по гофрам или кабель каналам не требует высверливания дополнительных отверстий. Надо лишь нанести линии разметки вдоль стен как на подготовленной схеме. Затем обозначаются места крепления распределительных коробок и выключателей/розеток. Далее с помощью шуроповёрта на деревянной стене крепится кабель канал, в который укладывается провод соответствующего сечения.

    Как внешняя, так и внутренняя проводка должна монтироваться без лишних скруток и соединений. Чаще всего замыкание и возгорание случается именно в них. Если есть необходимость, то два кабеля «спаиваются» с помощью специализированных клеммников, а не изоленты или паяльника.

    ЭТО ВАЖНО: Производите монтаж проводки современными кабелями с цветной маркировкой. Ноль — это провод с синей или сине-белой изоляцией, заземление — сочетания жёлтого и зелёного, фаза — любые другие цвета и оттенки.

    Устройство распределительного щита и УЗО

    Выбирать размер распредщита следует таким образом, чтобы после подключения всех кабелей и приборов, в нем оставалось место. Так у вас останется возможность при необходимости подключить к нему ещё несколько потребителей.

    ПРАВИЛА МОНТАЖА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЩИТА:

    1. В месте входа кабеля в щит устанавливается мощный вводной автомат, рассчитанный выдержать нагрузку со всего домовладения.
    2. Фаза, отходящая от автомата подключается на первую клемму счётчика. Ноль выводят на третью клемму. На второй клемме прибора учёта — выход фазы, а на четвертую подключают нулевой отвод.
    3. Автоматику в распредщите располагают слева направо: вводной автомат, прибор учёта электрической энергии, общее устройство защитного отключения. Под ними подключаются оставшиеся УЗО и автоматы каждой группы. Крупную бытовую технику, типа электрического котла или водонагревателя, лучше подключать на отдельные УЗО.

    ЭТО ВАЖНО: Не пренебрегайте маркировкой групп потребителей. Обозначив каждую, вы облегчите работу с ними при эксплуатации проводки.

    Ввод электропроводки в работу и тестирование сети

    Когда проводка электричества в дом завершена проводят её проверку. Перед началом тестирования следует убедиться, что все бытовые и осветительные приборы отключены от сети. После включения вводного автомата электропитание подаётся на каждую линию. В случае, когда проблем не выявилось, подключаются все выводы для освещения. Отвёрткой с индикатором проводят проверку фаз, отсутствия напряжения на нулевом проводе и заземлении в розетках. Если всё исправно, то, после отключения автомата, необходимо протянуть все контакты.

    Если вы уверены, что лучшая электропроводка — это та, которая сделана собственными руками, помните:

    • — то какой кабель выбрать зависит от заявленной мощности приборов
    • — не стоит экономить на материалах. Выбирайте продукцию тех производителей, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке
    • -.минимум спаек и скруток, максимум цельного провода от защитного автомата до точки назначения.

    Проводка в деревянном доме своими руками

    Работы, связанные с электричеством, требуют внимания, соблюдения правил и аккуратности. А электропроводка в деревянном доме своими руками требует еще большего внимания: материал очень пожароопасен. Потому, при планировании и монтаже обращайте внимание на требования и рекомендации нормативных документов. Если опыта у вас недостаточно, очень желательно перед подключением, а еще лучше также и перед началом монтажа, пригласить на консультацию грамотного электрика. Он сможет указать вам на недоработки и просчеты.

    Схема электропроводки в доме

    По действующим нормам при подключении электричества без трансформатора потребляемая мощность для частного дома не должна превышать 15 кВт. Ее находят, сложив мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если найденная цифра меньше 15 кВт, вводный автомат ставят на 50 А. Если мощность больше, необходим еще трансформатор. Его параметры вам укажут в проекте, так как в этом случае, без него не обойтись.

    Надо продумать проводку так чтобы было удобно пользоваться и чтобы одинаковые потребители были на одном автомате

    Где ставить вводный щит, требования к корпусу

    В последнее время представители организаций энергоснабжения требуют устанавливать счетчики (и вводные автоматы, соответственно) на улице. Это делается для того, чтобы была возможность проконтролировать потребление даже в том случае, если хозяев нет дома. Но это требование ничем не подкреплено, и, если вы желаете, можете все устанавливать внутри дома. Но чаще, чтобы не препираться с контролерами, требования выполняют, и устанавливают автомат и счетчик на улице.

    Вариант построения схемы электроснабжения дома

    Для установки на улице автомат защиты (АЗ) и счетчик должны быть в герметичном корпусе, защищенном от попадания пыли, грязи и влаги. Класс защиты для установки должен быть не ниже IP-55. Для удобства контроля показаний в дверце бокса для электросчетчика должно быть окошко. Для установки внутри деревянного дома требования несколько ниже: IP-44, но корпус обязательно должен быть металлический.

    Организация ввода в дом

    После вводного автомата устанавливается электрический счетчик, затем устанавливается еще УЗО — для аварийного отключения электропитания при наличии короткого замыкания, а потом кабель заводится на электрощит внутри дома. Номинал автомата внутри дома должен быть на одну ступень ниже, чем установленный снаружи. В этом случае при наличии проблем, первым сработает автомат в доме и вам не придется каждый раз карабкаться на стену к установленному там вводному автомату.

    Схема электропроводки в деревянном доме при однофазном подключении (220 В)

    В щитке установлены однополюсные автоматы, к которым подключены провода, расходящиеся по помещениям. Они крепятся на DIN-рейки, их количество набирается в зависимости от того, сколько потребуется отдельных «веток» электроснабжения. Чтобы узнать, сколько автоматов должно стоять в вашем щитке, считаете количество необходимых групп, добавляется «на развитие» два-три свободных автомата. Это и будут «ветки». По полученному количеству подбираете электрощит по размерам.

    Разбиваем потребителей на группы

    При планировании схемы электропроводки в деревянном доме, все точки подключения разбиваются на отдельные группы (их часто называют группами потребления). Например, все розетки на первом этаже запитываются от одного автомата, отдельное устройство ставят на осветительные приборы в доме, еще один — на освещение улицы. Если будет использоваться какое-то мощное электрооборудование — бойлер, электрокотел, электроплита и т.п. — для них желательно провести отдельные ветки электроснабжения и установить персональные автоматы. Отдельные устройства защиты устанавливаются и для электропитания хозяйственных построек (если не хотите тянуть к ним отдельные вводы и устанавливать отдельный счетчик, но только при условии, что мощность всех электроприборов не превышает 15 кВт).

    Можно представить схему проводки в деревянном доме в таком виде. Так проще понять, какие устройства и кабели потребуются. Если дописать длину кабелей, можно будет высчитать и метраж кабелей/проводов

    С точки зрения безопасности, лучше сделать как можно больше отдельных ветвей электропитания. Это увеличит количество автоматов и увеличит стоимость проекта, но уменьшит количество потенциально опасных мест соединения. Именно в местах отвода проводников чаще всего возникают проблемы: контакты окисляются, нагреваются, затем начинают искрить. Потому лучше количество соединений сделать как можно меньше.

    Пример нарисованной на плане схема электропроводки в деревянном доме

    И, на последнем этапе, желательно на плане дома нарисовать схему разводки электричества по помещениям. Группы потребителей при этом проще рисовать разными цветами. Так вы сможете более полно представить себе, как будет выглядеть схема электропроводки в деревянном доме, ее будет проще делать своими руками. Например, все может выглядеть так, как на фото ниже.

    Виды электропроводки в деревянном доме

    После установки щитка и монтажа всех необходимых автоматов можно приступать к разводке электрических кабелей в доме. В деревянном доме есть три способа проложить электрокабель:

      Открытая или наружная электропроводка — на специальных изоляторах. Этот способ был очень популярен в начале прошлого века, а сегодня снова входит в моду в помещениях, оформленных в стиле ретро.

    Открытая проводка на изоляторах становится снова популярной в интерьерах в стиле ретро

    Проводка в кабель-каналах

    Скрытая проводка должна прокладываться в трубах или металлической гофре

    Особенности закрытой проводки в деревянном доме

    Как вы поняли, закрытую проводку можно делать на этапе строительства или капитального ремонта. Причем при ее прокладке есть особенности: все узлы соединений должны быть смонтированы в специальных металлических коробках, к которым должен быть свободный доступ. Их нельзя прятать под отделкой, потому их крышки подбирают в тон и/или стараются расположить в местах, не привлекающих внимания.

    При устройстве скрытой проводки в деревянном доме обязательно все соединения делают в металлических монтажных коробках

    Если скрытая проводка в деревянном доме ведется не кабелем, а изолированными проводами, толщина стенок металлических труб регламентирована:

    • для медного провода сечением до 2,5 мм 2 толщина стенок может быть любой;
    • при сечении до 4 мм 2 толщина металлической стенки должна быть не менее 2,8 мм;
    • если жилы имеют сечение от 4,5 до 10 мм 2 труба должна иметь стенку не менее 3,2 мм;
    • при сечении от 10,2 до 16 мм 2 стенка должна быть не тоньше, чем 3,5 мм.

    При прокладке электрических кабелей требований к толщине стенок металлической трубы нет, потому допустимо кабели (они имеют двойную и тройную изоляцию) укладывать в металлическую гофру или, как еще говорят, в металлорукав. Это намного удобнее и быстрее.

    Прокладка кабеля в гофрированном металлическом шланге (металлорукаве) намного удобнее и требует меньших затрат времени и денег

    Но в любом случае, так как провода будут спрятаны, доступ к ним крайне ограничен. Вносить изменения в существующую сеть — хлопотно и дорого. Потому, перед тем как приступить к установке закрытой электропроводки в деревянном доме, внимательно проверьте схему и делайте все очень тщательно и скрупулезно.

    Правила установки электропроводки кабель-каналах

    При устройстве открытой электропроводки или прокладке ее в кабель-каналах тоже есть свои правила. Они касаются того, на каком расстоянии от пола, потолка, углов и других конструкция можно их располагать. Все эти нормы для большей наглядности отображены на фото.

    Как можно устанавливать открытую проводку на изоляторах или кабель-каналах

    Выбор сечения кабеля и его подключение

    Сечение жил кабеля выбирают в зависимости от плановой нагрузки (в кВт) и материала жилы. Совсем необязательно делать всю разводку кабелем с одинаковой жилой. Можно сэкономить без ущерба для безопасности. Для этого на каждый участок подобирают сечение в зависимости от мощности приборов, которые будут сюда подключаться. Их потребляемая мощность суммируется, добавляется около 20% запаса и по этой величине в таблице подбирается сечение.

    Таблица выбора сечения электрокабеля в зависимости от нагрузки

    Для подключения электропитания в деревянном доме добавляются еще требования по пожарной безопасности. Основное — оболочка провода должна быть негорючей. В таких проводах в наименовании есть буквы «нг». Для обеспечения требуемой степени защиты также необходима двойная (ВВГ) или тройная (NYM) изоляция кабелей.

    Чтобы электропроводка в деревянном доме своими руками была сделана правильно, лучше всего использовать кабели с разноцветными жилами. Тогда вы точно не перепутаете ноль с фазой или заземлением. Обычно цвета распределяются таким образом:

    • «земля» — желто-зеленый;
    • «ноль» — голубой;
    • «фаза» — коричневый.

    Один из вариантов электрического кабеля в тройной изоляции (NYM)

    Если покупать будете кабель европейского производства, там цвета другие:

    • «земля» — желто-зеленый;
    • «ноль» — белый;
    • «фаза» — красный.

    Выбор розеток и выключателей

    Для обеспечения пожарной безопасности в деревянном доме устанавливаться должны розетки и выключатели, имеющие металлическую монтажную пластину. Сначала на стену монтируется она, затем устанавливается внешняя панель. Допускается использование пластиковых пластин, но пластик должен быть негорючим и иметь соответствующий сертификат пожарного надзора.

    Розетки и выключатели в деревянном доме должны иметь негорючие монтажные пластины

    Причем, для безопасного подключения большинства современной аппаратуры требуется трехпроводные розетки с заземляющим проводом. Требуется заземление и при подключении освещения, но внутри помещения это часто не выполняется. А вот для освещения на улице наличие заземления необходимо: тут условия эксплуатации намного сложнее.

    Электропроводка в деревянном доме своими руками: правила монтажа

    В деревянном доме нужно постоянно помнить, что материал горюч и в данном случае лучше перестраховаться. Электропроводка в деревянном доме своими руками делается с соблюдением основных правил:

    • Сначала собирается вся схема, проверяется работоспособность каждой ветки (тестером). Каждую из линий электропитания проверяем на отсутствие короткого замыкания, «на землю». Только потом провода подключаются к автомату. Рекомендуем сразу подписывать что подключено. Потом проще искать неисправности. Подключив одну линию, включаете электропитание, подключаете нагрузку. Если сработок нет, отлично — можно продолжать. Выключаете автоматы (который идет на проверенную уже линию и вводный), работаете со следующей линией. После того как все линии проверены и подключены (подписаны), врубается вводный автомат. Затем, постепенно, по одному, включаются линии.
    • Монтаж электропроводки в деревянном доме ведется только целыми кусками кабеля без соединений и скруток.
    • Прокладка проводки проходит поэтапно. Уложив кусок кабеля, обязательно проверяем целостность изоляции уложенного куска кабеля. Для этого жилы и изоляцию «прозванивают» относительно земли и жил.
    • При разделке кабеля оставляют запас длинны — не менее 15-20 см. Если при неправильном соединении можно будет перезаделать не перетягивая кабели.
    • Обязательно следят за цветами проводов.

    С соблюдением этих правил электропроводка в деревянном доме, сделанная самостоятельно, будет безопасной и надежной.

    Как установить проводку в деревянном доме своими руками

    Электричество — важнейшая составная часть повседневной жизни. Установить электропроводку в деревянном доме собственноручно достаточно сложно. Необходимо обладать знаниями в области электричества и соблюдать все правила и нормативы. Следуя нижеприведенной инструкции, вы проведёте монтаж собственными руками, не прибегая к помощи профессиональных электриков.

    Какая электропроводка подходит для деревянного дома?

    Деревянное жилье — это одна из древнейших традиций мировой архитектуры. Даже сегодня, в условиях богатого выбора различных строительных материалов, многие собственники предпочитают возвести на своём загородном участке строение именно из дерева.

    Современное жилье невозможно представить без электропитания. Проведение электропроводки в деревянном доме имеет ряд особенностей, в первую очередь связанных с повышенной опасностью возгораний и требованиями к прокладке кабелей.

    Открытая или закрытая?

    В деревянных строениях электропроводка делается открытым либо скрытым способом. Первый способ подразумевает внешнее расположение проводки, на стене или на потолке. Это можно сделать следующим образом:

      Воспользоваться кабель-каналом. Этот метод возможен, если дом имеет достаточно плоские стены, например, покрытые вагонкой. Среди достоинств такого способа прокладки — лёгкий доступ к кабелю, возможность быстрой замены или, в случае надобности, создание новой ветки. Проводка хорошо охлаждается, что снижает возможность перегревов и возгораний. Если вы решите воспользоваться данным методом, помните, что проводка должна заполнять кабель-канал примерно на 60 процентов.

    Канал прокладывается ровно, в горизонтальной или вертикальной плоскости

    Кроме открытого, существует также скрытый способ монтажа проводки. Им можно воспользоваться, если ещё не была проведена окончательная обшивка помещений. Проводка в этом случае укладывается в металлогофру либо металлические трубы, использование пластика запрещено. Способ достаточно затратный, но электропровода будут надёжно скрыты от посторонних глаз.

    Однозначно ответить на вопрос, какой способ монтажа электропроводки подходит для деревянного дома, невозможно. В каждом случае это определяется индивидуально, учитывая уровень мастерства электрика, наличие или отсутствие приспособлений и инструментов для конкретной работы.

    Составление схемы

    Все работы по монтажу или изменению электропроводки начинаются с создания общей схемы. Грамотно составленный проект позволит выполнить установку проводки в соответствии с требованиями нормативов и ГОСТов. При составлении плана-схемы отдельное внимание обращается на следующие моменты:

    1. Все важные электроузлы (распределительные коробки, счётчик, розетки) должны располагаться в легкодоступном месте. В любой момент может потребоваться обслуживание либо ремонт, и электрик должен беспрепятственно попадать к месту работы.
    2. Выключатели располагаются таким образом, чтобы их не скрывала мебель. В идеале они размещаются в метре от пола, однако, по действующим нормативам требования к высоте не предъявляются.

    Примерная схема электропроводки

    Необходимые комплектующие

    Перед началом монтажа подбираются необходимые инструменты и комплектующие. Примерный набор для обустройства электропроводки в деревянном доме своими руками включает:

    1. Набор инструментов с изоляционными ручками. В комплект могут входить отвёртки, пассатижи, нож по работе с электропроводкой и т. д.
    2. Электрощиток. В продаже есть приборы, изготовленные из пластмассы либо металла. Для деревянных строений идеально подходит металлический. Размер электрического щитка зависит от количества кабелей, которые будут прокладываться в соответствии с разработанной схемой.
    3. Электрокабель.
    4. Переключатели и розетки. Число таких устройств зависит от количества электроприборов, подлежащих запитке.
    5. Если вы планируете сделать внешнюю проводку, нужно приобрести кабель-каналы. Для внутренней потребуется металлическая гофротруба.
    6. Счётчик.
    7. Распределительные коробки, саморезы, изолирующие зажимы, изолента.

    Расчёт материалов и выбор подходящей аппаратуры

    Для расчёта необходимого количества провода достаточно детально зарисовать схему и измерить все стены. В процессе работы очень важно не ошибиться и подобрать кабель подходящей толщины.

    Напряжение стандартной электропроводки жилого дома составляет 220 или 380 В. При расчёте нагрузки за номинал следует принимать:

    1. Если в доме отсутствуют электрические плиты — 5,5 кВт.
    2. Если электроплиты есть — 8,8 кВт и больше.

    Следует обращать внимание и на жилую площадь. За номинал принимается 60 кв. м. При превышении этого показателя расчётная нагрузка увеличивается на 1 процент за каждый дополнительный квадратный метр.

    Исходя из плановой мощности, рассчитывается и сечение проводов. Основные данные приведены в таблице:

    Толщина провода, мм.Провод из медиПровод из алюминия
    Ток, АМощность, кВтТок, АМощность, кВт
    0,758,01,8
    1,09,02,0
    1,28,01,8
    1,512,02,6
    2,012,02,6
    2,520,04,416,03,5
    4,025,05,520,04,4
    6,032,07,025,05,5
    10,050,011,040,08,8
    16,065,014,350,011,0
    25,095,021,070,015,4

    Для деревянного дома подходит трехжильный медный кабель ВВГ. При его выборе необходимо обращать внимание на маркировку. К примеру, если на марке указано ВВГ3*2,5, цифра 3 здесь означает число жил, 2,5 — сечение.

    Размер электрического щитка зависит от запланированного количества кабелей. В стандартную проводку могут входить осветительный кабель, розеточный, электроплита, счётчик (требуется три места) и УЗО (2 места). В данном случае можно установить 12-местный щиток.

    На выбор розеток влияет эстетическая составляющая. Для деревянных строений подходят выключатели с керамической основой и контактными группами из латуни либо бронзы. Конкретные модели зависят от того, внутренней или внешней будет электрическая проводка.

    Электросчётчик подбирается по классу точности и количеству тарифов. Современные приборы разделяются на однотарифные и двухтарифные, считающие энергию отдельно по дневному и ночному тарифу. Класс точности — не меньше второго.

    Подготовительные работы

    Перед тем, как проводить работы внутри помещения, необходимо обратить внимание на ввод линии. За пару десятилетий количество и мощность бытовых электроприборов выросли в разы, увеличив потребление энергии, и старая линия может не справляться. Вторая причина — в постоянном воздействии солнечных лучей и прочих внешних факторов на кабель вне дома. Металлические жилы постепенно оголяются, что делает использование электропроводки менее безопасным.

    Одним из слабых мест является ввод кабеля в дом, который часто проводится через деревянную стенку чердака. Одно время считалось, что для обеспечения безопасности достаточно поместить провод в резиновый шланг. При этом не принималось во внимание, что резина является токопроводящим материалом, и по мере того, как она стареет, возможно появление участков искрения и локального нагрева.

    Для заведения линии в деревянный дом можно воспользоваться одним из двух способов: подземным и воздушным.

    Первый способ достаточно затратный. Он требует земляных работ, расположения кабеля на глубине около метра, оформления охранной зоны соответствующими табличками. В местах прохода сквозь фундамент и ввода в дом устанавливаются толстостенные металлические гильзы. Этот способ чаще используется при возведении нового дома.

    Для воздушной линии потребуется электропровод с сечением от 16 миллиметров. Часто используется так называемый СИП (самонесущий изолированный провод), срок службы которого превышает 25 лет. Подключение внешней линии ко входной осуществляется исключительно вне здания. Установка кабель-каналов и монтаж проводки осуществляется после того, как пройдёт начальная усадка дома и просушка древесины стен. Иначе малейшие изменения «геометрии» повлекут деформацию и разрушение коробки.

    Монтажные работы: пошаговая инструкция

    Монтаж электрической проводки в деревянном доме происходит в несколько этапов:

    1. Укладка главного кабеля.
    2. Установка распределительных коробок.
    3. Установка розеток и выключателей.
    4. Монтаж осветительных приборов.
    5. Установка электрощитка.
    6. Монтирование контура заземления.

    Рассмотрим каждый из перечисленных этапов подробнее.

    Укладка кабеля

    Проводка обычно укладывается в кабель-каналы или плинтуса. Это происходит в несколько этапов:

    1. Кабель нарезается на части. Их количество соответствует числу выключателей и розеток. Длина каждого провода равна промежутку между розеткой и выключателем, плюс необходим небольшой запас в 20–22 сантиметра.
    2. Устанавливаются кабель-каналы. Они крепятся строго вертикально либо горизонтально, для максимально точного выравнивания можно использовать уровень.
    3. В кабель-каналы укладывается готовый провод. Закрывать пока не нужно.

    Деревянный цвет позволяет сохранить дизайн комнаты

    Монтаж распределительных коробок

    В каждом узле, где от главного кабеля отходят разветвления на розетки и выключатели, устанавливается распределительная коробка. В этом распределителе кабель разделяется и направляется в нужные места по комнатам.

    Внутри распределительной коробки кабель можно присоединить несколькими способами:

      Использование колпачков СИЗ. Детали различаются размером и цветом. Для монтажа кабель зачищается на 3 сантиметра, скручивается, продевается в колпачок и закручивается. Концы скрученного таким образом провода укладываются в разделительной коробке таким образом, чтобы исключался контакт между ними.

    Указана примерная разводка кабелей

    Проводки вставляются до щелчка

    К коробке подходит проводка в гофротрубе

    Установка выключателей и розеток

    Крепление розеток и выключателей происходит непосредственно к стене. Предварительно укладывается слой изоляции. В этом качестве часто используют алюминий или асбест.

    Проводка идет максимально ровно

    Розетки прикручиваются достаточно крепко. Это исключает дальнейшее раскачивание и расшатывание. Если к розетке подходит кабель с тремя проводами, жёлтый и зелёный уходят в заземляющий контакт, последний — на питание. Схема подключения представлена на рисунке ниже (L — фаза, N — ноль, PE — заземление).

    Установка осветительных приборов

    В деревянных строениях обычно используется несколько групп осветительных приборов:

    1. Встроенные
    2. Накладные
    3. Уличные.

    Все светильники, бра и другие подобные электроприборы должны оборудоваться специальной металлической площадкой для крепления изделия к потолку либо стене. Подобный монтаж электрооборудования считается оптимальным с точки зрения пожарной безопасности.

    Для подключения светильников используется проводка жёлто-зелёной группы

    Включение самих светильников в основную сеть выполняется очень просто: с помощью проводов жёлто-зелёной группы. В комплектацию каждого осветительного прибора входят контакты для подобного подключения.

    Распределительный щиток

    После входа в дом главный кабель без каких-либо ответвлений подходит к распределительному щиту. Этот прибор состоит из нескольких элементов:

    1. Пластиковый либо металлический бокс. Его размеры строго не регламентируются, потому многие домовладельцы предпочитают устанавливать устройство «с запасом», в расчёте на дальнейшие апгрейды, дооснащения и т. д.
    2. Опломбированный счётчик расхода электричества
    3. Вводной автомат защиты. Чаще ставится двухполюсный либо трехполюсный. Его также пломбирует электроснабжающая организация.

    Простейший вариант для деревянного дома

    Установка ЗУ

    Шина PE, выполняющая роль заземляющей шины, соединяется с заземляющим устройством.

    Это устройство размещают в земле, рядом со стеной дома. Визуально это — несколько стальных прутьев, обычно три или больше. Диаметр — 1,6 см, длина — около трёх метров. Они соединены с помощью приваренной полосы 4*40 мм. Это устройство полностью размещается под землёй, для соединения с шиной на стену подводится полоса 4*40 мм.

    Для соединения устройства с шиной используется одножильный провод, сечение которого больше или равно сечению вводного кабеля.

    По завершении всех установочных работ измеряется сопротивление ЗУ. Для однофазной сети этот показатель должен составлять менее 8 Ом, для трехфазной — менее 4.

    Особенности закрытой проводки

    Закрытая проводка монтируется почти аналогично открытой. Для обоих типов подходят одинаковые кабели с маркировкой ВВГ.

    Скрытая проводка производится до окончательной обшивки стен. Провода прячутся в металлическую трубу, использование пластика строго запрещается. Если необходимо сделать поворот, берётся изогнутая труба. Как вариант — обычная, и к ней приваривается ещё одна.

    Перед окончательной обшивкой стен и труб необходимо организовать вывод наружу всех нужных кабелей. В заранее определённых местах подготавливаются отверстия для выключателей, розеток и распределительных коробок. Отдельное отверстие требуется под распределительный щит.

    К проводке крепятся накладные выключатели и розетки

    При сверлении отверстий для ответвительных коробок и розеток можно воспользоваться коронками по дереву. Основное требование — аккуратность, в противном случае вы можете повредить кабель.

    Отверстие для распределительного щита зависит от его типа. Если он накладной, дыры имеют произвольную форму, кромки скрываются под защитным материалом. При установке встраиваемого щита отверстие в обшивке должно соответствовать его размерам и формам с учётом того, что борт скроет кромку.

    После обшивки стен и подготовки требуемых отверстий устанавливаются все коробки и розетки. В большинстве случаев применяются устройства накладного исполнения: сверлить все дыры в сплошной древесной стене опасно с точки зрения пожарной безопасности.

    Следование правилам технологии и технике безопасности позволит вам самостоятельно установить электропроводку в деревянном доме. В таких строениях особенно важно соблюдать правила противопожарной безопасности.

    Ссылка на основную публикацию