Что лучше: сауна или русская баня

Бани и сауны, по сути, выполняют одни и те же функции. Их посещение позволяет укрепить здоровье, справиться с болезнями кожных покровов. Но между разновидностями есть отличия, которые заключаются как температурном режиме, так и в правилах посещения парной.

Баны и сауна: отличия

Очень часто русскую баню и финскую сауну именуют близкими родственниками. Все это потому, что финны, как русские считали баню идеальном местом не только попариться, отдохнуть, снять напряжение, но и рожать детей. Посещение таких мест позволяет справиться с большим количеством заболеваний. С течением времени финны модернизировали свои парные, и сейчас они выглядят абсолютно по-другому. Рассмотрим отличия бани и сауны:

  1. Режим температур. Это самое главное различие между банейи сауной. У финн температура в парной может достигать 140 градусов, но уровень влаги при этом будет абсолютно не высоким. Колеблется влажность в пределах 5-15%. В русской же парилке напротив воздух крайне влажный и достигает примерно 70%, а температура достигает отметки 90 градусов. отличие в режимах наблюдается благодаря особой печи.
  2. Печь. Особую роль в обогреве помещения играет печь. В сауне никто и никогда не встретит объемной печи с каменной засыпкой. В финской парной обычно используют электрокамины, с помощью которых комната прогревается очень быстро, а температура поддерживается постоянная. В русской бане печь играет важную роль и является главной представительницей. Она оснащает полезным сухим паром, долго удерживает тепло, а также нагревает не только парилку, но и котел с водой. Такая печь всегда топится только натуральными дровами.
  3. Строительные материалы. Истинная русская парилка всегда производится только из натуральных материалов. При производстве сауны применяютсяискусственные материалы.
  4. Размещение внутри парилки. Обычно баня состоит из общего парильно-мыльного отделения и раздевалки. Сауна же имеет три помещения: раздевальная, отдельная парилка, мыльная комната.
  5. Внешний вид. В отличие от финской парной, славянская баня никогда не гналась за убранствами, шикарным декором. Поход в баню прибавляет сил, дарит умиротворение. Финская сауна при этом отличается шикарным дизайном: стеклянные двери, шикарные лампы, массивныележаки, изумительное освещение.

Сказать, что лучше – баня или сауна, сложно. Нынешние русские парилки имеют улучшенный внешний вид, и абсолютно ничем не уступают финским парным. Выбирать стоит исходя из показаний, противопоказаний, переносимости высоких температур.

Способы работы саун и бань

Все знают, что русские парилкирастапливали «по-черному». Но сауны в самом начале своего существования, топили таким же способом. Конструкции бань и печей слишком изменились. Если рассматривать со стороны физики, то пар может быть тяжелым и легким. В сауну испарения поступают при естественном показателе атмосферного уровня влаги. Но в условиях природной влажности пар диссоциируется. Если воздух увлажняется неестественнымметодов, то пар должен быть предельно диссоциирован.

В любой разновидности бани, кроме турецкого хамама, воздух можно увлажнить, испаряя воду с поверхностей камней. Но чтобы не нанести вреда легким, необходимо использовать металлические печи с камнями, располагающимися снаружи. Это печи, используемые в саунах, и хорошим паром они наполняют помещение только при условии пониженной влажности.

Турецкая баня функционирует без парогенератора. В таком помещении подогреваются стены, лавки и пол, которые выполняются преимущественно из мрамора. В таких условиях при стопроцентном уровне влаги ощущается легкий пар, который не нанесет вреда здоровью. Не вредный он, так как испаряется со всех поверхностей.

В финской сауне принято выливатьжидкость на открытые камни. Если влажности в помещении не хватает, то прибегают к использованию парогенераторов.

Русский метод обогрева – испарение жидкости с камней внутри печки. Какой же способ из всех указанных самый эффективный и полезный? Пар намного полезнее, если он появляется при достаточно высокой температуре. Камни сверху в печке разогреваются до 300 градусов. При их разогреве до более высоких температур увеличится температура и в парной. В грамотно построенной русской парилкеспрятанные камни прогреваются до температуры 800 градусов, но парильное отделение при этом не перегревается. Пар достигает предельного уровня диссоциации. Именно поэтому в помещении строится большая каменная печь, а камни располагаются внутри нее за дверцей. Если необходимо добавить испарений, то дверка ненадолго открывается, на внутрь лежащие камни плескается вода.

Смысл состоит в том, чтобы построить грамотно работающую печь. Она должна по максимуму прогревать камни, но при этом не перегревать парильную. Печка должна быть массивной и в идеальном случае прогревать комнату до 40 градусов. Оставшиеся 20-30 градусов набираются по мере плескания воды на камни. Но большие печи достаточно долго прогреваются. Поэтому строить необходимо более миниатюрными, но с подогревом воздуха. Его можно будет корректировать, и он не будет зависеть от температуры камней.

Но чтобы уяснить посещать сауну или баню, также стоит учитывать и индивидуальные особенности организма. Не каждый человек достаточно хорошо воспринимает очень высокие температуры.

Чем отличается баня от сауны: исторически сложившиеся особенности

Отправим материал на почту

Проекты бань

Чтобы правильно выбрать место для оздоровления и отдыха, разбираемся, чем отличается баня от сауны. А подобных отличий немало. К ним относятся такие характеристики как температура, влажность воздуха, качество пара, конструкция помещения и наличие душа/бассейна. Указанные факторы имеют влияние не только на атмосферу в русской бане или финской сауне, меняется также оказываемый на здоровье тела человека эффект.

Главные отличия: влажность и температура воздуха

Самым кардинальным отличием является влажность пара: в бане он невысокой температуры и влажный, а в сауне – очень горячий и сухой. Большое количество насыщенного влагой пара в воздухе русской бани обуславливается некоторыми другими особенностями этих двух рассматриваемых здесь помещений. К ним относится конструкция печей и способ прогревания парилки.

Стоит отметить, что низкая температура бани (около 60°C) вместе с высокой влажностью позволяет получить сразу несколько преимуществ:

Для сравнения: влажность воздуха в бане – около 70% (от 50% до 90%), в сауне – примерно 20%; температура в бане – 60°C (на верхней полке может быть больше), в сауне – 100°C и выше. Благодаря таким показателям именно в бане наблюдаются более естественные и здоровые условия.

Камни, пар и печь

При рассмотрении проблемы «Сауна и баня: в чем разница» стоит обратить внимание на методы обогрева и получения пара в этих двух помещениях. Так, сауна предполагает наличие электрической печи с расположенными на ней камнями, а в бане в большинстве случаев камни кладут внутрь и электрических нагревательных элементов не используется, только натуральные ароматные дрова.

Камни в банной парилке могут находиться как открыто, так и закрыто. В первом случае очень удобно подливать на них воду для добавления пара в помещение. Во втором случае, то есть при закрытом расположении камней за прикрытыми дверями печи появляется другое преимущество: температура раскалённых камней сохраняется на более длительный период времени.

Из-за высокой влажности в бане вода, периодически наливаемая на камни, очень быстро превращается в мелкодисперсный лёгкий пар. В сауне пар отличается тем, что является густым, тяжёлым и быстро улетучивается благодаря воздуху высокой температуры и пониженной влажности. Получается, что в сауне пар может обжечь кожу или вызвать удушье (если наливать большие количества воды на камни слишком часто).

Атрибуты

Чем отличается финская сауна от русской бани, так это дубовым или берёзовым ароматным веником. При распаривании во влажной банной среде лёгкие удары веником положительно влияют на оздоровление человеческого организма: поры кожи раскрываются и быстрее очищаются, а сама кожа – массажируется. При этом сауна не позволяет сделать то же самое из-за невероятной сухости воздуха. В таких условиях веник просто высушится и развалится.

Конструктивные отличия

В подавляющем большинстве случаев русская баня представляет собой отдельно стоящее деревянное здание (лучше всего строить её из древесины хвойных деревьев), в котором имеется две комнаты: непосредственно парилка или парная и предбанник, выступающий сразу раздевалкой, комнатой отдыха и прихожей. Основная часть печи также находится в этой вспомогательной комнатке.

Сауна обязательно содержит в своей конструкции бассейн, функцию которого в случае с баней заменяет естественный (в крайнем случае искусственный) водоём, расположенный в непосредственной близости от сруба. Также в сауне, кроме потельни (аналог парилки), раздевалки (аналог предбанника), есть мыльное отделение.

Вентиляция и давление

Есть ещё то, чем отличается русская баня от финской сауны, – это способ вентиляции и создаваемое внутри/снаружи давление. Для сауны хорошая и постоянная вентиляция является обязательным условием. Она выравнивает давление в помещении, делая его таким же, как и в раздевалке.

В традиционном варианте русской бани должен соблюдаться принцип избыточного давления. Это необходимо для образования и равномерного распространения более качественного водяного пара.

Видео описание

Наглядно про отличия бани и сауны смотрите в этом видео:

Коротко о главном

Есть несколько основных характеристик, которые показывают, в чем разница между баней и сауной.

Высокая температура сауны компенсируется низкой влажностью, в бане – наоборот.

Камни в сауне располагаются снаружи (сверху) печи.

Банный веник становится бесполезным в сауне.

Бассейн и душ в сауне заменяется прудом, озером или другим водоёмом возле бани.

Отличия бани от сауны: выбираем нужную печь

Для всех ценителей банной культуры баня или сауна являются любимым местом времяпрепровождения. Эти парные очень схожи, выполняют одни и те же функции, но некоторые различия между ними всё же есть. Так чем же отличается финская сауна от русской бани? Давайте разбираться.

Люди, которые мало знакомы с банным делом считают, что баня и сауна это практически одно и то же. В парной можно расслабиться, отдохнуть после напряжённой рабочей недели, восстановить силы после изнурительных спортивных тренировок и даже укрепить здоровье.

Финны, как и славяне, считают парную особым местом, которое оказывает благоприятное влияние на весь организм человека. Это своего рода панацея от большинства бед, болезней и напастей. Но не все знают, чем отличается русская баня от сауны. Хотя ключевых отличий несколько:

  1. Температура. Воздух в парной сауны нагревается до +100°С и более. В то время как в парильном помещении бани температура редко поднимается выше +70°С.
  2. Влажность. Русская парная относится к категории паровых бань, где уровень влаги в помещении для парения достигает 70-80%. Финская сауна является суховоздушной. Здесь влажность не превышает и 15%.
  3. Строительные материалы. В чём ещё заключается отличие бани от сауны? Настоящая славянская парная всегда строится из дерева. В то время как при обустройстве сауны нередко используются искусственные материалы.
  4. Вентиляция. В сауне давление воздуха внутри помещения поддерживается за счёт наружного давления. А вот русская баня – это парная с избыточным давлением. В ней пар образуется в результате быстрого испарения воды, когда в парильне создаётся лишнее давление.
  5. Веник. Настоящие ценители классической русской бани обязательным элементом полноценного банного ритуала называют веник. При умелом парении он обеспечивает уникальный оздоровительный эффект. Такой «массаж» равномерно распределяет жар, усиливает потоотделение и улучшает кровообращение. В сухом воздухе сауны листья быстро осыпаются, а сам веник распадается. Поэтому при парении в финской бане его не используют.
  6. Бассейн. Он является обязательным элементом финской бани. Здесь оздоровительный эффект достигается за счёт резкой смены температур – горячего воздуха парной на прохладную воду бассейна и наоборот.

Чем отличается баня от сауны?

Поход в парную – это целый ритуал, которому свойственны свои правила и обычаи. Но ключевым принципом любого парения должна оставаться польза. В русской бане, которой свойственна высокая влажность воздуха и умеренный температурный режим, создаются комфортные условия для человеческого организма. Поэтому в помещении парной можно находиться около 30 минут.

В отличие от бани, сухой микроклимат сауны может негативно отразиться на самочувствии человека. Здесь организм находится в состоянии стресса, ведь пар в помещении достаточно горячий. Это неблагоприятно воздействует на слизистые оболочки и даже может спровоцировать приступ кашля. В таких условиях человеку рекомендуется находиться около 10 минут.

Время, проведённое в парной, способствует очищению организма от вредных веществ, помогает снять стресс и укрепить здоровье. Главное – соблюдать правила парения и не забывать о противопоказаниях. Микроклимат русской бани более благоприятен для новичков и людей, у которых диагностированы проблемы со здоровьем.

Основные отличия бани от сауны:

Читайте также:  Установка окосячки в срубе своими руками. Видео о сборке окосячки в деревянный дом своими руками

Чем отличаются печи для бани и сауны?

Дровяную каменку можно без преувеличения назвать сердцем бани. Именно она поддерживает в помещении парной необходимый температурный режим и создаёт нужную влажность пара. И в сауне, и в русской бане в качестве нагревателя используется классическая печь со всеми привычными атрибутами: запахом горящих поленьев и дымоходом.

Так чем же отличается сауна от финской бани? Термин «конвектор» знаком всем. Воображение сразу же рисует обогреватель, который быстро прогревает помещение за счёт хорошей циркуляции воздуха. Печи для сауны работают по такому же принципу. Её кожух оснащён специальными отверстиями и каналами, которые обеспечивают быструю подачу горячего воздуха в парильню.

В результате, за короткий промежуток времени в помещении создаётся сухой и горячий микроклимат – как и положено в классической финской сауне. Нагретые камни накапливают тепло и равномерно отдают его в парную, а попадающая на них вода превращается в оздоровительный пар. Он эффективно лечит заболевания кожи и опорно-двигательного аппарата.

Конструкция печей для русской бани несколько иная. Зачастую они более массивные, рассчитаны на загрузку банного камня весом свыше 50 кг. Нередко вместо тонкого металлического кожуха, свойственного «финской» каменке, здесь по периметру корпуса также располагаются камни.

Банная каменка обладает высокой теплоёмкостью и эффективно накапливает тепло. Помимо этого, в печах для бани отсутствуют конвекционные полости. Поэтому воздух в них не циркулирует и парная прогревается менее интенсивно.

Даже когда температура каменки превышает +400°С, воздух в парильне не перегревается. А вот значительная масса и объём камней способствуют образованию огромного количества лёгкого пара. Это и создаёт в помещении ту неповторимую атмосферу, которую так любят ценители классической русской бани: с влажным воздухом и температурой на 30-40°С ниже, чем в сауне.

Польза для здоровья

Русская баня, впрочем, как и финская сауна, благоприятно воздействуют на организм человека:

Мы разобрались с тем, чем отличается баня от сауны. А вот какой тип парной выбрать для приятного и полезного времяпрепровождения зависит от индивидуальных предпочтений человека и состояния его здоровья.

В чём основные отличия сауны от бани. Что тебе ближе?

«Если, веники, прорубь и чай — это баня, а когда водка, шашлыки и девочки — это уже сауна».

Приветствую всех посетителей блога!

На земле существует много разновидностей бань. Они есть и в Японии — офуро, Индонезии, Бразилии и Мексике. Каждая опирается на свои ритуалы и традиции. Однако, нам своё и ближе и дороже. Но. всё же одной из «забугорных» банных культур, удалось пустить крепкие корни на земле русской.

Это — финская сауна. И порой возникают споры: что лучше, полезнее, правильней. По мне — это как спор о женщинах. Блондинки или брюнетки, как тут выбрать? Поэтому, сегодня поговорим о том, чем отличается сауна от бани. Нейтральное сравнение, без эмоций, по существу.

Прародительницей обеих бань является бревенчатая изба.

Кстати, народец то финский — это коренные выходцы из Западной Сибири. Если точнее, то с территорий нынешнего Ханты-Мансийского округа. Никакие они не скандинавы. Из наших стало быть.

Из этой статьи вы узнаете:

Влажность и температура — классические отличия

Самое главное отличие – влажность.

Русская баня

Влажность, от 50 до 90 %. Исходя из чего, однозначно утверждаем – главный фактор, действующий на наши тела и души в русской баньке – влажный горячий пар. Температура, до 80°С.

Вот здесь наблюдаем интересный момент. Теплофизика, знаете ли. Теплопроводность у влажного воздуха существенно выше нежели у сухого. Поэтому, влага, исходящая из наших пор не испаряется, а с некоторых людей просто стекает «ручьём».

Финская сауна

Влажность, до 15 %. Эффект сауны основан на чередовании воздействий сухого жара с холодной водой (душ или бассейн). Температура, до 110°С.

Давление воздуха в сауне соответствует давлению снаружи. Сухой воздух, обладающий низкой теплопроводностью, позволяет прогревать воздух «за 100». Однако, несмотря на столь большие цифры, жар переносится легко. Причина? Сухой воздух. Но если плеснуть на камушки.

Конструктивные особенности

Русская баня

Архитектура . Обычно, это отдельно расположенное строение, возведенное из брёвен хвойных пород. Имеет два обязательных помещения: парилку (мыльню) и предбанник (который часто служит раздевалкой, прихожей и даже комнатой отдыха между заходами в парную). Все помещения для лучшего проветривания, должны быть обустроены окнами.

Печь . В предбаннике топится дровяная печка-каменка. Основным теплопередающим элементом являются разогретые камни (отсюда и название, «каменка»). Она устраивается в простенке между комнатами. Но основная часть «сердца парной» вместе с камнями, расположены в парилке.

Можно выделить печки с открытой и закрытой каменкой. Первый вариант практичнее, когда парятся по нескольку раз на день. Она быстро прогревает парилку, но под влиянием частых поливаний, быстро остывает. Камни в подобной печи кладут над топливником, разогревая их до t 200 — 300°.

Закрытая печь для теплопередачи (примерно на уровне уложенных камней), имеет паровую дверку. Когда сжигаются дрова, дверца закрыта и дым не попадает в помещение. Температура камней при этом может достигать 400 — 500°. Перед посещением парилки, дверку приоткрывают, нагревая комнату. Такую печку топят загодя (2-5 часов) до начала процедур. Благодаря большой аккумуляции тепла в камнях и кладке, закрытая печь может остывать до 2 дней.

Вопрос выбора печи (открытой / закрытой) зависит от ряда факторов, включая размеры помещения, его прочность, наличие коммуникаций, ну и денег, разумеется.

Другое отличие сауны от бани заключается в конструкции их печей. Конкретнее, в расположении камней. В русской, они помещаются в печь и потому накаляются сильнее, но и остывают медленнее, а в сауне — камни лежат на поверхности печки.

Финская сауна

Архитектура . Помещение, может быть как отдельно стоящей, так и встроенное. Внутренняя отделка также как в русской — древесина банных сортов. В отличие от нашей, имеет три помещения: парилка, предбанник и душевая. Сама парилка несколько меньше русской, а вот предбанник больше. Для архитектуры парилки характерно отсутствие окон, зато в обязательном порядке должна быть принудительная вентиляция.

Статистика показывает – каждая вторая финская семья имеет сауну. В стране с 5-ти миллионным населением, порядка 2-х миллионов саун. В большинстве — это малогабаритные (электрические) сауны, рассчитанные на пребывание 1-2 человек. Их обустраивают в квартирах, соединяя с ванной. Рекомендую для использования у себя.

Печь . Традиционные, то есть дровяные печи для саун, делятся на два подвида. Из огнеупорного кирпича или полностью металлические. Основные элементы – каменка и дымоход. Металлические печи в свою очередь, делятся на два подвида:

*экраны используются из нержавейки или низкоуглеродистой стали толщиной 3-5 мм.

Печь для сауны с кирпичной кладкой, конструктивно похожа на русскую.

В последние десятилетия, чаще используют электрические каменки. Они быстро прогреваются, могут автоматически поддерживать заданную температуру и не требуют принудительного удаления дымовых газов. Делятся на устройства закрытого и открытого (в котором спираль укладывают на керамическую основу) типа.

Камни для печи: Масса камней рассчитывается исходя из объема парной. В среднем 30 – 40 кг на 1 м 3 парилки.

Турецкая баня

Есть ещё одна набирающая популярность разновидность бань – хамам. Отапливается тёплым воздухом и водой, циркулирующей в системе стен и пола. Котёл, находящийся за стеной, вырабатывает пар, который проникает в помещение посредством специальных отверстий.

Обстановка — всё «по-восточному». Дерева нет, есть мраморные лежаки и большие комнаты для мытья. Температура внутри не выше 50°, а вот влажность — под 100%. В обязательном порядке должны быть бассейны. В общем, красиво, богато, экзотично. но для души нашего человека, как-то непривычно.

Некоторые традиции посещения

Русская баня

Веник — вот главный атрибут. Разные веники — разный эффект. С одной стороны, массаж, с другой, аромат, выделяемый из распаренных листьев под воздействием температуры.

В парилке можно двигаться. После выхода из парной, надо посидеть в предбаннике. Отдохнуть. Насчёт бассейна. Раньше бани строили вблизи водоёмов, а сейчас встраивают бассейны.

Финская сауна

Здесь веник не в почёте, зато применение различных эфирных масел приветствуется. Их разбавляют водой и брызгают на стены. В сауне, самое правильное – лежать. Тихо, спокойно и расслабленно. После выхода, лучшее решение для здорового человека — кратковременно окунуться в бассейн с прохладной водой.

В отличие от хаммама, где обязательным является мыльный массаж, в сауну или баню можно прийти, чтобы просто хорошо пропотеть. Как сказал, знакомый – Я живу от бани до бани (есть глубокий смысл в этой краткой фразе).

Подытожим сказанное. Главное отличие русской бани и финской сауны — это влажность. В русской она в 5-8 раз выше. Поэтому сухой жар в финской сауне можно довести до 110 °, а в русской бане — оптимальным будет 70°.

В русской, активно хлещутся вениками, а в финской, смиренно возлежат по горячим лавкам. Если говорить о воздействии на организм, то мнение медиков (не вдаваясь в подробности) такое: средний промежуток времени для отдыха между заходами в финской сауне несколько дольше, чем в русской бане. То есть, для восстановления сил после суховоздушного жара, требуется больше времени, чем после влажного пара.

Вот это и есть основные отличия бани от сауны.

К сожалению, сегодня многие не различают «шпециалитета», попросту заливают печь в сауне, поднимая влажность до уровня русской бани, и исступлённо бьют себя вениками. Честно сказать: некоторые даже не знают, куда они ходят много лет — в баню, сауну или некий гибрид.

Надеюсь, немного прояснил ситуацию? А в заключении, как всегда — подписывайтесь на новости, вступайте в наши группы, дальше будет интересней! Успехов и лёгкого пара! Пока!

Цитата мудрости: Делать то, что доставляет удовольствие, значит быть свободным.

В чем отличие русской бани и финской сауны

Многие полагают, что русская баня и финская сауна отличаются лишь влажностью и температурой. Это правильное, но не полное представление о процессах происходящих внутри парильного помещения. На самом деле один из самых важных моментов получения мягкого пара или очень сухого воздуха заключается в циркуляции воздушных потоков внутри парной. Различие в этих потоках принципиальное.

В финской сауне происходит быстрая многократная циркуляция воздуха через полости печи и вокруг неё, за счет чего воздух в финской сауне получается сухим и с минимальным содержанием влаги. В результате этого разница температур вверху и внизу парной минимальна.

В русской бане всё совершено наоборот. Циркуляция воздуха в парном помещении (рассматриваем вариант с раздельным парным и помывочным отделением) практически отсутствует. Воздух, нагретый до небольших температур (в пределах 90°С) , неспешными потоками поднимается снизу вверх. За счет этого воздух может сохранять очень высокую влажность. Что, в общем-то, и называется мягким паром. Многие любители русской бани наверняка замечали, что внутри такой бани ощущается разница температур между потолком и полом, что собственно и подтверждает не быструю циркуляцию воздуха, иначе не получилось бы создать высокую влажность и сохранить ее на длительный период времени.


(Строительство парной сауны в Новороссийске)

Русская баня или финская сауна

Процедуры в парной благотворно влияют на здоровье и настроение, очищают и восстанавливают организм. К тому же, как приятно пасмурной осенью и морозной зимой попариться в баньке, отдохнуть с друзьями и близкими. Для приверженцев здорового образа жизни и полноценного отдыха наша компания предлагает свои услуги в сфере строительства бань и саун под ключ.

Польза бани это не только хороший отдых и чистота организма, но и сильный оздоравливающий эффект. Благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, которая благодаря стремительному образу жизни наиболее подвержена негативным влияниям. Благодаря современным строительным технологиям, строительство русской бани, возможно даже в отдельной комнате внутри дома, а не только на отдельном месте на участке. Это выгодно, без затрат на строительство домика, в цену входит только отделка и оборудование. Русская баня состоит из парной, душевой и предбанника, но если строить ее сразу в доме, то можно обойтись только парилкой.

Русская баня отличается от финской сауны более повышенной влажностью. Чтобы вывести из своего организма токсины и шлаки, нужно хорошенько разогреться, а чтобы такая процедура прошла максимально безопасно для организма, условия должны быть близки к естественным. Русский банный способ – это испарять воду в замкнутом объеме печи, получая мелкодисперсный пар. Финский – это лить воду на открытые камни, а если этого не хватает, использовать парогенератор, встроенный в печь или отдельно стоящий.

Читайте также:  Утепление своими руками - варианты и технологии внутреннего и наружного утепления

Важнейшая характеристика русской бани – легкий пар. Если камни в печи нагреты не очень сильно (как в саунных печах, где камни лежат открыто – их температура не превышает 200 градусов Цельсия), выплеснутая на них вода испаряется крупными частицами. Легкий пар – это мельчайшие частицы воды, образующиеся при контакте с сильно нагретой поверхностью (от 400 градусов и выше). Такие частицы практически не видны глазом. Они не оседают в легких и не создают дискомфорта при дыхании.


(Строительство сауны в квартирном помещении в Краснодаре)

Существует два типа бань по нагреву и влажности:
1. Баня горячая 75-90°C и 20-35 влажность. Для создания данного климата используются любые дровяные печи с открытыми и закрытыми каменками.
2. Баня классическая паровая 45-65°C и 40-65 влажность.

Такой климат в парной создают печи в каменной обкладке (талькохлорит, змеевик), кирпичные печи для бани из шамотного кирпича и чугунного литья. Подобный климат могут создать электрические печи с парогенератором или установленный отдельно парогенератор. При строительстве используются только экологически чистые материалы в сочетании с надёжным современным оборудованием.

Финская сауна полезна практически для всех. Исключение составляют разве что грудные младенцы и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Остальные могут спокойно наслаждаться сауной с ее сухим мягким жаром. Отделка сауны производится из высококачественного дерева, для разогрева обычно используются электрические печи. В классической финской сауне обычно полумрак и никакой музыки или посторонних запахов, кроме запахов березового веника и натурального дегтя. Отдых и восстановление сил обеспечены.
Баня по финской технологии – одна из самых жарких и сухих.

Полезной для здоровья финскую сауну делает оптимальное соотношение влажности и температуры. Температура в финской сауне, по сравнению с русской баней, может быть очень высокой – до 100°C, зато влажность гораздо ниже – всего около 15%. Такой климат для человека, ранее парящегося только в русской бане, может показаться неожиданным. В русской парилке все наоборот: температура сравнительно небольшая – 55-80°C, а влажность в избытке – 50-70%.


(Отделка парной финской сауны в Краснодаре)

Оздоровительный эффект также объясняется тем, что горячий воздух, который мы вдыхаем, стимулирует снабжение кровью слизистых оболочек дыхательных путей, и возбуждает их клетки. Сильный разогрев тела улучшает и ускоряет обменные процессы – этим объясняется и благотворное влияние на кожу.
Раньше в финской сауне не использовали веник, а просто прогревались и потели. Сегодня во многих саунах, в том числе и в самой Финляндии, с удовольствием парятся с вениками, и даже поливают водой на камни, хотя в основном для этого используются настои из трав.

В результате посещения финской сауны не только удаляется множество токсинов и шлаков. Наши лёгкие начинают работать интенсивнее, сердце активнее перекачивает кровь, стимулируется кровообращение во всём организме, что положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Общее количество заходов в финскую сауну – 3-6 раз. Весь банный сеанс при этом не должен превышать 3 часов.

Еще одно отличие финской бани от русской заключается в конструкции печи, вернее в положении камней. В сауне камни выкладывают на поверхности печи, они быстро нагреваются и сразу же отдают это тепло в окружающее пространство. В русской бане камни помещают прямо в печь, нагреваются они сильнее, чем в финской бане, но свое тепло отдают медленнее. Поэтому финская сауна нагревается, а затем остывает, быстрее, чем русская баня. В финской сауне обычно используется электрическая печь из металла, с электрическим ТЭНом. Печь быстро нагревается, не требует дополнительного топлива, кроме того часто оснащена пультом управления.


(Строительство финской сауны в Анапе, Краснодарский край)

Какая бы ни была баня – русская или финская, сухая или влажная, главное, чтобы посещение сауны доставляло радость и придавало заряд бодрости и хорошего настроения на долгое время. Банный веник и царя старше, коли царь парится! Если вам нужна отделка парной сауны или бани заполните заявку онлайн ниже.

Как установить чердачную лестницу своими руками

Установка чердачной лестницы Fakro своими руками: инструкция и видео

Для подъема на чердак можно использовать приставную лестницу, стремянку или другие подручные средства. Но такой способ едва ли можно назвать удобным и безопасным. Поэтому были разработаны специальные чердачные лестницы. Одним из удачных вариантов таких конструкция является продукция польской фирмы Fakro. Они компактны, практичны, надежны, имеют утепленную крышку люка и малый вес. Все изделия компании реализуются в собранном виде, благодаря чему установка чердачной лестницы Fakro не составляет труда.

Ножничная лестница Fakro

Выбор размеров и подготовка

При выборе модели нужно учитывать, что размеры имеющегося чердачного проема должны быть немного больше габаритов короба. Также берется во внимание высота помещения, на которую рассчитана лестница. Обычно эти параметры указываются на упаковке.

Также понадобятся деревянные распорки, два бруска небольшой толщины, четыре клина, шпагат, либо специальный монтажный комплект, который приобретается отдельно.

Последовательность монтажа

Фирма Fakro выпускает чердачные лестницы из дерева и металла. Последовательность их монтажа схожа, поэтому рассмотрим установку деревянных маршей, которые занимают большинство в ассортименте компании. Порядок действий следующий:

Лестница с опорными брусками

Обратите внимание! После фиксации короба его стенки не должны иметь изгиб.

Кронштейны крепления марша

Внимание! До полного завершения установки лестницы пользоваться ею нельзя.

Если отмеченная линия попадает на ступеньку, то необходимое смещение можно получить, воспользовавшись регулятором высоты на боковых креплениях марша.

На этом процесс монтажа завершен. Некоторые модели имеют свои особенности, например чердачная лестница Fakro LWK Komfort, установка, видео показано ниже, которой отличается тем, что при регулировке высоты нижняя часть ее марша отпиливается под прямым углом, так как она комплектуется наконечниками на ножки.

Модели с отсоединяемой крышкой люка имеют более простую схему монтажа. Установка чердачной лестницы Fakro, видео дано ниже, такой конструкции выполняется со стороны помещения и отличается от описанного выше алгоритма первоначальным способом размещения ее в чердачном проеме:

Расположение опорных досок

Фиксация лестницы в проеме

После завершения монтажа можно установить на лестницу дополнительные поручни, а на короб люка ограждение.

Лестницы на чердак. Строим сами

Чердак – часть дома, которая может использоваться по самому разнообразному профилю. Он может служить складом различного хлама, скопившегося за годы и представлять интерес только для любознательных подростков, а может представлять собой весьма комфортабельную часть жилища, являющуюся продолжением основного жилого пространства. При строительстве своими руками чердачных лестниц нужно учитывать то, как будут использоваться чердачные помещения.

Если там планируется оборудовать своими руками небольшую мастерскую для занятий любимым делом, или сделать изолированную комнатенку для отдыха от всего и от всех – то лестница нужна крепкая, достаточно комфортная для передвижения как вверх, так и вниз и, желательно, стационарного типа. Такие же требования выдвигаются к лестницам на чердак, используемый в качестве склада продуктов длительного хранения или сезонной одежды, рыбацких или охотничьих принадлежностей и хозяйственных инструментов.

Перед тем, как самостоятельно сделать деревянную или металлическую лестницу на чердак, важно посмотреть и на то, где расположен вход. Будет ли она одним из элементов интерьера, или спрячется за выступом стены или ширмой. А может лучше сделать своими руками разборную или складывающуюся конструкцию хода на чердак. Многие варианты предусматривают использование приставных лестниц, которые устанавливаются только в случае необходимости. Это самый простой вариант и не требует ни особых затрат ни особых умений. Сделать такую конструкцию своими руками может практически каждый человек.

Но для капитальных подъемов на чердак необходимо выбрать более сложную конструкцию из дерева или металла, которая максимально вписывается в интерьер и наиболее оптимально отвечает требованиям удобства и безопасности пользования. Лестница на чердак своими руками именно для того и делается, чтобы учесть личные запросы и внести в конструкцию дополнительные элементы, которые могут отсутствовать в покупных изделиях.

Подбор материалов и расчет конструкции

Чтобы правильно рассчитать конструкцию, нужно сделать некоторые замеры и схематически начертить будущее изделие на бумаге. Без чертежа очень сложно потом собрать своими руками необходимые детали без путаницы и брака. Замерить нужно только высоту от пола до потолочного проема (верхней его части). Это расстояние в метрах нужно разделить на 0,18 (оптимальное расстояние между ступеньками) – получим количество необходимых ступенек. Если в результате получилось дробное число – расстояние между ступенями можно подкорректировать в ту или иную сторону, но в пределах разумного, конечно.

Наклон определяется тоже с учетом многих факторов – эстетических, экономических и с применением знаний по сопромату. Но чердачные лестницы, как правило, делаются своими руками с уклоном 60 -70 о. Это обеспечивает надлежащую безопасность подъема и спуска и конструктивную крепость. Меньшие углы требуют более прочных, а, значит, и тяжелых боковых несущих балок, а большие усложняют подъем и, в особенности, спуск.

Ширина ступеньки (проступь) тоже рассчитывается исходя их оптимального размера в 30 сантиметров. Практика показывает, что более узкие ступени очень неудобны при спуске, а более широкие – при подъеме. Важным расчетным элементом является еще один параметр – перпендикуляр, опущенный с края потолочного люка на чердак должен падать примерно на начало седьмой ступеньки. В противном случае человек среднего роста при подъеме будет ощущать некоторый дискомфорт.

Для деревянной лестницы важно подобрать сухой и здоровый материал без сучков и трещин. Чердачные лестницы, как правило, изготовляются из дуба, сосны, лиственницы. Своими свойствами они идеальны для такой работы. Возможна комбинация пород дерева – например, бруски для несущих боковин делаются из дуба, а ступени – из сосны или ели. Очень часто используются комбинации металл-дерево. Монтаж чердачной лестницы лучше всего производить на полу той комнаты, где находится проем на чердак.

Это удобно как в технологическом плане сборки, так и в конструктивном плане изменений, которые могут возникнуть в процессе работы. Очень часто готовое изделие выглядит несколько иначе, чем это представлялось на чертеже.

Виды чердачных лестниц

Наиболее популярны и практичны следующие виды лестниц на чердак:

Монтаж чердачной конструкции от производителя Факро — видео

Гораздо реже используются для чердака консольные или двухпролетные лестницы. Установка чердачной лестницы своими руками одного из таких типов сложна из-за ограниченности пространства, а пользоваться не очень удобно – такие конструкции требуют большой ширины прохода, что не слишком практично.

Часто для хода на чердак используются внешние стационарные лестницы. Их лучше всего изготовлять из металла своими руками и окрашивать специальными красками. Но об их особенностях – в следующий раз. Если при чтении статьи возникли вопросы или дополнения – обращайтесь в раздел комментариев.

Как установить складную лестницу на чердак своими руками

Часто попасть на чердак можно только через небольшую съемную панель.

Установка и монтаж чердачной лестницы значительно облегчит доступ в помещение.

Далее рассмотрим порядок действий которые помогут выполнить это своими руками.

Осмотр чердака

Прежде чем покупать складной лестничный пролет, определите направление и расстояние между балками пола чердака, куда он будет установлен.

Большинство чердачных лестниц выпускаются шириной 56 см. Они подходят для установки между балками из бруса 50х25 мм с расстоянием между центрами 61 см.

Также нужно измерить высоту потолка, чтобы определить нужную длину лестницы.

Выбор места для лестницы

Определите, где в доме лучше всего расположить вход на чердак. Выберите место, где даже после установки лестницы, останется достаточно пространства для свободного прохода.

Разметка чердачного проема

С помощью молотка проделайте отверстие в потолке под чердаком в выбранном для хода месте.

Читайте также:  Схема подключения УЗО, её разновидности и особенности

Отметьте его, просунув что-нибудь внутрь.

Со стороны чердака, учитывая расположение балок, вбейте 4 гвоздя по углам будущего проема.

Прорезка проема для чердачной лестницы

Мелом начертите контуры проема, следя за ровностью линий.

На полу под отверстием расстелите ветошь или газеты, чтобы поймать падающий мусор.

С помощью пилы для гипсокартона прорежьте по линиям отверстие.

Уберите часть потолка, чтобы получить проем с грубыми краями.

Обрамление проема

Потолочные балки сформируют края на длинных сторонах прямоугольного проема. Короткие придется закрывать самостоятельно.

Для этого отрежьте подходящие по размеру куски доски 38з235 мм (2х10). Установите их и прибейте гвоздями к балкам.

На потолке, под короткими сторонами проема, также можно укрепить отрезки доски 19х89 мм (1х4), которые выступят в роли временной поддержки для лестницы в процессе установки.

Установка чердачной лестницы

В сложенном виде выставьте лестницу под нужным углом и обоприте ее концы о временный ригель.

Стоимость и вид конструкции зависит от желания покупателя. Чердачные лестницы, цены на которые могут начинаться от 450 рублей, в широком ассортименте представлены у многих производителей.

Возможные проемы между пролетом и балкой устраняются за счет прокладок (регулировочных шайб). Они также используются для ровной установки лестницы.

Как только шайбы на месте, можно прибить лестницу через петли 3-дюймовыми гвоздями.

Крепление ножек и монтаж чердачной лестницы

Убедитесь, что лестница полностью открыта и стоит на полу ровно.

После этого закрепите ножки. Благодаря им лестница будет более устойчивой.

Уберите винты, выставьте ножки, после чего замените и подтяните крепеж.

Завершение установки

Установите декоративный молдинг и ручку. После этого лестница готова к использованию.

Чертежи лестницы на чердак

Чертежи чердачной лестницы не отличаются особой сложностью. Но ряд особенностей для расчета и проектирования следует учесть. Тогда полученная конструкция будет отвечать основным требованиям безопасности и удобства перемещения между уровнями.

Название элементов складной лестницы на чердак

Особенности выбора — виды конструкций

Прежде чем заниматься подбором лестницы следует обратить внимание на ряд важных моментов:

  1. Для чего будет использоваться чердачное помещение. В качестве дополнительной жилой зоны или хозяйственного этажа? Определяется интенсивность передвижения. Для жилой зоны дома ставят стационарные конструкции, для хозблока применяются простые деревянные варианты.
  2. Наличие детей в доме. Любая лестница – повышенный риск получения травм для любознательных малышей. В таких случаях лучше использовать складные скрытые конструкции или стационарные с поручнями.
  3. Отопление дома. Если оно не предусмотрено на чердаке, то проем должен закрываться люком или дверью. Это необходимо для энергосбережения и утепления всего дома.

Чертеж с размерами складной лестницы на чердак

  • Техническая возможность монтажа. В домах с большой площадью допускается монтаж стационарных конструкций, в маленьких предпочтение отдается складным вариантам.
  • Все эти моменты помогут быстрее сориентироваться в выборе типа конструкции. Существуют следующие классификации лестниц для чердака:

    Чаще встречаются деревянные резные лестницы, металлические лестницы, алюминиевые конструкции. Может комбинироваться металл и дерево.

    Технические требования. Данные и формулы для расчета

    Чердачные лестницы должны соответствовать следующим характеристикам:

    1. Ширина проема от 600 мм. Важно понимать, что при больших проемах увеличивается процент потери тепла, но и слишком узкий не обеспечит достаточного комфорта при подъеме на чердак.
    2. Высота лестницы. Рекомендуемый параметр до 3 000 мм (оптимальный 2 500 мм). При таких габаритах сохраняется жесткость складных конструкций.
    3. Механическое воздействие. Устройство должно выдерживать вес от 150 кг.
    4. Количество ступеней рекомендуется до 15 шт.
    5. Угол уклона для чердачных лестниц допускается 60˚-70˚. При таких параметрах обеспечивается устойчивость конструкции. Если угол изменяется в меньшую сторону, устройство будет занимать больше площади.
    6. Высота ступеней должна лежать в диапазоне от 100 до 200 мм. Глубина по нормативам 180-200 мм. Но чаще встречаются конструкции с параметрами от 70 до 140 мм.
    7. В собранном виде ступени лестницы должны быть строго параллельны полу. Желательно с нескользящим покрытием.
    8. Для стационарных вариантов рекомендуется установить ограждение высотой 900-1200 мм, для прочих конструкций поручни в верхней части. Они сделают значительно безопаснее спуск и подъем.

    Лестницу на чердак изготовить несложно. Начать следует с расчетов параметров и чертежа. Для составления схемы не «на глазок» потребуются следующие данные:

    Чертеж и габариты проема лестницы на чердак

  • Высота проема. Для чердачных лестниц размер берется от пола до потолка или люка на чердак;
  • Для расчета длины лестницы с нормативным углом наклона потребуется тригонометрия и таблица Брадиса. Составляется предварительная схема сбоку. Она выглядит как прямоугольный треугольник, в котором известен катет К – высота проема, прямой угол С (90˚) между стеной и полом, угол С1 между лестницей и полом, для него задаются нормативные данные – 60˚-70˚. Рассчитывается гипотенуза Г (она же длина лестницы) можно через sin (C1)=К/Г, преобразовав формулу Г=К/sin (С1). Для примера возьмем следующие данные С1=65˚, К=2500 мм (2,5 м). По таблице Брадиса sin 65˚=0.91. Выполним расчет: 2,5/0,91=2,74 м. Стоит понимать что, чем больше угол наклона, тем круче лестница. Чтобы не заморачиваться с расчетами многие прибавляют 300 мм к высоте проема и получают требуемую длину;

    Схема с размерами лестницы на чердак

  • Количество ступеней рассчитывается исходя из рекомендации высоты между ними (100-200 мм). К параметру следует прибавлять толщину. Например, толщина материала 30 мм, расстояние между ступенями 150 мм. В чистоте получится 150+30=180 мм.
  • Вернуться к оглавлению

    Схемы складных лестниц

    Такие конструкции не требуют большего пространства для обустройства, их можно органично вписать в интерьер или спрятать на чердаке. Эргономично обустроить свой дом помогут предложенные варианты.

    Чертеж № 1

    Этот вид представляется собой устройство из двух раскладных секций.

    Такой вариант подходит для чердачных проемов, расположенных возле стены.

    При разработке чертежа учитывают следующие моменты:

      Для расчета длины лестницы высота берется не до люка, а на 50 мм ниже уровня потолка.

    Подробный чертеж складной лестницы

  • Не используются массивные материалы. Для тетивы и ступеней подойдут бруски 50*50. Да это параметры меньше нормативных значений, но если не планируется частого перемещения по уровням и нагрузки свыше 150 кг – эта конструкция прослужит достаточно долго. Не стоит забывать про положение ступеней, они должны быть параллельны полу.
  • Ширина лестницы в таких конструкциях особенно не зависит от габаритов проема. Обычно берется за основу 600 мм.
  • Длину секций рекомендуют такую: верхняя часть 2/3 общей длины, нижняя -1/3. Элементы соединяют с помощью карточных петель. Нижняя часть должна складываться внутрь.
  • Для фиксации к стене потребуется брусок по ширине лестницы. Его крепят вверху устройства на саморезы. К стене фиксируют анкерами.
  • Для устойчивости к низу лестницы прибивают еще один брусок. А для жесткости по диагонали на каждую секцию крепят рейку.
  • Для фиксации в собранном виде предусматривают монтаж крючка и петли в месте сгиба конструкции.
  • Эта лестница не отличается особой эстетичностью, но в собранном виде практически не занимает места.

    Чертеж №2

    Этот вариант, как и первый, крепится к стене, но через одну тетиву. Требования к нему несколько отличаются:

    Сборка и крепление лестницы на чердак

  • Фиксацию положения в собранном виде производят с помощью крючка и петли. Одну часть устанавливают к стене, другую к подвижной боковине.
  • Эта лестница чуть сложней, чем предыдущий вариант. Но большую популярность получил следующий тип устройства.

    Чертеж №3

    Этот вид конструкции при складывании и закрывании люка убирается в утепленное чердачное помещение. Самый удобный вариант, так как в жилой части дома не занимает места. Если ширина для предыдущей конструкции могла быть произвольной, то для данного вида лестницы этот параметр связан с габаритами проема. Основные тонкости при конструировании и сборке:

    Чердачная лестница своими руками, чертежи которой представлены, изготавливается просто. Некоторые умельцы и шарнирные механизмы для люка делают сами.

    Схемы стационарных конструкций

    В зависимости от технических возможностей монтажа выбирают подходящий вид:

    Для этого необязательно делать закрытые сооружения. Обычная деревянная лестница не будет создавать давящего ощущения и визуально уменьшать пространство, но при этом разделит помещение на зоны;

  • Винтовые. Займут чуть больше 3 кв. м. по полу, но обеспечат безопасность и комфорт передвижения. Для расчета потребуются другие данные. Это более затратные модели. Конструкция представляет собой спираль из ступеней вокруг опорной стойки. Для составления схемы потребуется:
    • расчет радиуса всей конструкции;
    • радиус, проведенный через середину ступени;
    • параметры ступеней, их количество и высота между ними;
    • высота прохода одно витка.
  • Все эти данные требуют определенных знаний математики и тригонометрии. Чаще для создания таких конструкций обращаются к профессионалам. С учетом ширины требуемого проема для этого варианта, следует предусмотреть и отопление на чердаке. В противном случае массивность люка будет вызывать неудобства, а его отсутствие снизит показатели энергосбережения дома. Тепло из дома уйдет в трубу.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *