Финский домик: насколько он хорош для России?

Если вы задумались о строительстве дома, наверняка мимо вас не прошел термин «финский домик». Но что конкретно в него вкладывают? И почему в последнее время эти строения получили такую популярность в различных ценовых сегментах, охватив и недорогие дачи, и поселки премиум-класса?


Небольшой финский домик

Традиции финского домостроения

В большинстве своем традиционные финские дома — это добротные деревянные строения, как правило, срубы. По сути — те же бревенчатые русские избы. Те, кто побогаче, жили в больших домах с несколькими комнатами. Бедные люди обходились срубом с двумя комнатами — отапливаемой и холодной (сенями). Позже появились двухэтажные дома.


Финский дом, которому более 200 лет. Фото с сайта e-finland.ru

Чтобы дерево не портилось, да и внешне домики выглядели приятнее, их красили составом из богатой железом почвы (отсюда — красный цвет), воды, масла льна и ржаной муки. Позднее состав поменялся, а традиция красить дома в красный цвет осталась.

Шло время, условия жизни менялись, а с ними изменялось и жилище финнов. В результате и финские домики стали иными. Из разряда постоянного жилища они перешли в летние домики для отдыха. Экологичные, но достаточно аскетичные.


Классический финский домик для летнего отдыха. Ну чем не российская дача? Только грядок не хватает

Современные финские дома

Что сегодня представляет собой финский дом? Это сруб, который непременно имеет просторные террасы, балконы, панорамное остекление, прачечную, второй свет (помещение без потолочных перекрытий на одном или нескольких этажах). Обязательный атрибут — печка, реже камин (его, кстати, иногда выводят на улицу). Либо в доме, либо рядом с ним непременно имеется сауна. Но обо всем — поподробнее.


Со временем финские дома изменили вид и планировку

О размерах

Финский сруб, как правило, не превышает по площади 150 м². Обычно это одноэтажное строение или дом с мансардой.

Одноэтажные дома можно назвать современным трендом. Прошли времена трехэтажных замков из красного кирпича. Опыт показал, что содержать их дорого, а жить там не очень комфортно. Движение, конечно, жизнь, но постоянно бегать по лестницам быстро надоедает. К тому же, как правило, это влечет дополнительные расходы на обустройство поэтажных санузлов на каждом этаже. Куда проще и удобнее расположиться на одном этаже.


Финские дома, как правило, одноэтажные с мансардой

Об интерьере

Планировка финских домиков также специфична — и для русского человека, мечтающего о большом количестве изолированных комнат, весьма непривычна. И тем не менее — подкупает своей открытостью. Прихожая, гостиная и кухня в таких домах отличаются большими размерами. Спальни, напротив, скромны по площади. То есть основное время вы проводите в просторных светлых помещениях, а для сна многого и не надо. В таких домах — минимум коридоров, а каждый метр функционален.


Пример интерьера финского дома. Просторные помещения с минимумом перегородок

Цветовая гамма спокойная, без ярких вкраплений и акцентов. И даже если в интерьере использованы какие-либо арт-объекты, они будут не кричащими, а гармонично влившимися в общий тон.

Об архитектуре

Архитектура проста, а потому удобна для обслуживания и ремонта. И чем меньше конструктивных изысков, тем надежнее жилище. При этом финские дома имеют выраженный стиль. Открытые террасы для отдыха на природе, много окон, чтобы наслаждаться видами.


Без большой открытой террасы скандинавская дача просто немыслима

Фундамент, как правило, свайный. Так проще и удобнее строить дома на склонах и сложных ландшафтах, которыми изобилует Скандинавия. Последнее время для декора стали использовать камни. Например — декорировать крыльцо или сваи.

По-фински жить не запретишь

Сегодня жить в финском доме можно где угодно, в любом СНТ или поселке нашей страны. Компании активно продвигают бренд, правда, не все из них упоминают о том, что настоящие финские дома предназначены не для повседневной жизни, а лишь для летнего отдыха. А между тем это очень важный момент. Если к аскетичности и специфике планировки можно привыкнуть и даже наслаждаться ею, то смириться с тем, что придется постоянно протапливать помещение со вторым светом и панорамным остеклением, достаточно трудно. Да и открытые террасы в снежную зиму могут доставить неудобств.


Современные финские дома изменили свою архитектуру, но сохранили прежнее очарование

Многие российские компании адаптировали проекты финских домов под наши нужды и доходы — и получили обрусевший финский стиль, который, надо признать, нашел отклик и пользуется спросом.

Каркасные дома по финским технологиям

В середине прошлого века в поисках выгоды финны придумали делать каркасные дома — и не только продавать их у себя, но и отправлять в близлежащие страны. Доступное по цене, быстровозводимое жилье пользовалось спросом. В России к нему относились настороженно, но к 80-м годам прошлого века так называемые финские домики обрели популярность и у нас. Но чем строительство финских каркасных домов отличается от любой другой подобной технологии?

Фундамент

Начать стоит с фундамента. Финские домики сегодня рекомендуют устанавливать на УШП (утепленную шведскую плиту). Фундамент представляет собой основание из экструдированного пенополистирола с бетонной заливкой небольшой толщины. Все коммуникации монтируют сразу в бетонную подушку и получают готовый черновой пол. При этом часть работ допустимо проводить уже после того, как собраны стены и кровля.

Технология для нашего человека непривычная, вызывает массу опасений и вопросов. Например, слишком низкий цоколь, возможное повреждение изоляции грызунами и т.п. Тем не менее есть и те, кто такой фундамент сделал и проблем не видит. А сторонники УШП подчеркивают, что это не просто фундамент — это комплекс инженерных решений в части коммуникаций, который также позволяет добиться энергоэффективности дома. В любом случае важно соблюсти технологию и помнить, что экономия в данном вопросе может обернуться серьезными проблемами.

Стены и кровля

Что значит для нашего дачника построить каркасный дом? Это значит сделать фундамент и на нем деталь за деталью, стойка за стойкой возводить каркас. В итоге строительство становится не таким уж и быстрым. Сложно представить, что подобную технологию можно выгодно продать, да еще и в другую страну. Финский подход иной. Они предлагают дома-конструкторы. И тут есть несколько вариантов. Стены, а вернее, специфика их возведения также отличается от той, что знакома большинству наших дачников.

Первый вариант — набор заготовленных и размеченных деталей. Их собирают по схеме на месте, тут же утепляют. Данный способ удобен тем, что при простоте монтажа не нужно использовать тяжелую технику. Собрать такой дом можно своими силами.

Второй — панели высокой готовности. Это не просто строительный материал — это уже утепленные, а иногда и с черновой внутренней отделкой панели. В них установлены и окна, и двери.


Сборка дома из панелей высокой готовности. Фото с сайта i0.wp.com

Третий вариант — блочно-модульный. Дома уже практически собраны на заводе и представляют собой несколько блоков, из которых формируется пространство дома. Иногда могут иметь внутреннюю отделку — а на месте их нужно просто установить и зафиксировать. Быстро — но не без сложностей: транспортировка не самая простая, а значит, дорогая, да и строительство требует привлечения серьезной техники.

Сами панели представляют собой обшитый каркас из бруса, внутри которого уложен утеплитель на минеральной основе. Толщина стен финских домов, как правило, 25 см. Как и в бревенчатых и брусовых, в финских каркасных домах сохраняется возможность организации второго света. Это возможно благодаря самонесущей крыше из готовых ферм. Воспользоваться этим или нет — выбор заказчика.

Итак, финская каркасная технология строительства позволяет:

Несмотря на, казалось бы, весомые плюсы, многих пугает подобная технология. И дело не в том, что она финская. Сам по себе каркасный дом представляется нам чем-то очень недолговечным. Строительные компании делают акцент на соблюдении технологии. При таком подходе дом простоит без проблем не менее 60 лет. Конечно, по сравнению с каменным, это немного. Однако для жизни здесь и сейчас — вполне достаточно. Но повторю, это возможно только при строгом соблюдении технологий строительства и использовании качественных материалов!

Финляндия: особенности национального домостроения

Журнал “Недвижимость и цены”

«Финский дом» — устойчивый бренд на мировом рынке, который ассоциируется с качеством и долговечностью строительства. А что реально стоит за этим понятием? Попробуем разобраться. Комментирует директор по развитию ГУД ВУД Дубовенко А.С.

«Финский дом» — устойчивый бренд на мировом рынке, который ассоциируется с качеством и долговечностью строительства. А что реально стоит за этим понятием? Попробуем разобраться.

Сегодня на финском рынке домостроения работает более 300 компаний. Среди них как небольшие, изготавливающие несколько домокомплектов в год, так и настоящие строительные гиганты, поставляющие свою продукцию более чем в 50 стран мира. В качестве основных финских производителей эксперты назвали компании Honka, Kontio, Mammuttihirsi, Finnlamelli (дерево), Honka (Lake’s Berry Club), Lapponia House, Kastellitalot Oy, Design Talo (каркасные дома), PRT-Forest, Finndomo Oy (панели), Бlvsbyhus (модульные конструкции), Vuokatti Hirsitalot Oy. Из производителей каменных домов в Финляндии эксперты выделили компанию Lakka.

Конек нашего северного соседа — это лес. В стране Суоми издавна существуют и интенсивно развиваются традиции и технологии строительства из древесины. Лидеры этого сегмента — Honka, Kontio и Finnlamelli — удерживают более половины рынка финских деревянных домов. Около 50% их продукции уходит на экспорт, и среди основных импортеров — соседние Скандинавские страны, Германия, Франция, Япония и Россия.

Материалы и технологии

«В Финляндии все строения четко подразделены на дома для постоянного проживания и дачи для сезонного отдыха, — рассказывает Юрий Егоров, коммерческий директор Suomihouse Oу. — Коттеджи из клееного бруса составляют 40% дачного рынка, около 40% — каркас и сэндвич-панели, остальное — массив и кирпич. Дома для постоянного проживания, как правило, каркасно-панельные или комбинированные».

В Финляндии постоянно совершенствуют старые и внедряют новые строительные технологии. Например, относительно недавно на рынке появился вывернутый клееный профилированный шлифованный брус. Такое название он получил потому, что при его производстве обычный брус распускается на две половины в продольном направлении. Потом эти две части под высоким давлением склеивают сердцевиной наружу. Все трещинки, которые могут образоваться при высыхании древесины, остаются внутри.

Новая технология клееного бревна соединила в себе достоинства профилированного клееного бруса и привлекательность внешнего вида традиционного массива. На российском рынке этот способ строительства представила в 2004 г. Honka. В 2007 г. специалисты компании обнародовали еще одну разработку — не дающий усадки ламинированный брус.

Существует также финская технология строительства из сухостойной сосны Kelo. Благодаря особенностям климата Лапландии (холодная зима и короткое лето) ствол дерева растет очень медленно, и древесина приобретает высокую плотность. Когда сосна достигает определенного возраста, ее ветви осыпаются, а корни перестают получать питание из почвы. Постепенно дерево высыхает и в таком состоянии может простоять несколько десятков и даже сотен лет. Специалисты ведут за ним длительное наблюдение, прежде чем признать пригодным для строительства. После их положительной оценки сосну аккуратно вытягивают из земли вместе с корнями, чтобы не повредить толстую часть ствола, а затем вывозят из леса на специальной технике. Примечательно, что для вытягивания используют даже вертолеты, поскольку зачастую сосны Kelo находятся в труднодоступных местах. Минимальная влажность древесины обеспечивает практически полное отсутствие усадки. Материал не подвергается заводской обработке, а потому сохраняет все природные свойства и остается экологичным. Благодаря особенному серому цвету, естественной фактуре, хвойному аромату стены не требуют дополнительной отделки. Проекты из сухостойной сосны весьма дороги, их создают лишь по индивидуальным эскизам. Стоимость такого дома примерно в два раза выше, чем из клееного бруса.

Интенсивно развиваются и более экономичные каркасно-панельные технологии строительства. Одной из самых перспективных, в том числе и на российском рынке, эксперты назвали «экорекс» компании Rantasalmi. Стеновой сэндвич по этой технологии представляет собой наружную стену из бруса толщиной 70 мм, к которой изнутри крепят деревянный каркас. Внутреннюю плоскость обшивают деревянными стеновыми панелями под брус или плитными материалами под чистовую отделку. Общая толщина стены — 240 мм, по теплопроводности она эквивалентна почти метровой стене из кирпичной кладки. Ячейки каркаса заполнены целлюлозным волокном (та же древесина), прошедшим специальную обработку. Эксперты уверены в высоких тепло- и звукоизоляционных характеристиках домов, построенных по технологии «экорекс», а также в их экологичности и гипоаллергенности. Такой дом не дает усадки, поэтому можно сразу использовать отделочные материалы — обои и кафельную плитку.

Качество — дело добровольное

Увы, никто из экспертов не берется говорить о качестве продукции всех финских производителей. Сертификация и система контроля качества — дело добровольное. «Судить в целом о рынке финского домостроения довольно сложно. Крупнейшие производители деревянных домов реализуют полный технологический цикл, начиная от выращивания деревьев и заготовки древесины и заканчивая транспортировкой к заказчику готовых домокомплектов. Такой цикл работ позволяет им обеспечить высокое качество продукции. Кроме того, крупные компании состоят в финской организации производителей клееного бруса, проходят сертификацию SFS-inspecta Финской инспекции контроля качества и сертификацию Евросоюза. Многие фирмы осуществляют жесткий контроль качества на своем производстве. Высокая конкуренция вынуждает их выпускать качественную продукцию, поскольку в случае претензий клиенты просто уйдут в другую компанию», — уверен генеральный директор компании «Финбрус» Александр Ершов. С ним согласен директор по маркетингу ООО «Усадьба» Дмитрий Ильин. Он отмечает, что финские изделия отличаются от российских стабильно высоким качеством. «Финская продукция, поступающая на российский рынок, обычно сертифицирована в государственных учреждениях Финляндии, где жестко контролируют ее качество», — комментирует он.

Есть и другое мнение. Александр Дубовенко, директор по развитию компании Good Wood, весьма нелестно отзывается о своих конкурентах из Финляндии: «В последнее время финские компании сдают свои позиции на нашем, да и на мировом, рынке. Финляндия уже давно сидит на российском лесе. Финны вынуждены резко снижать качество. Для того чтобы хотя бы немного оставаться в конкурентном поле, они вынуждены покупать древесину третьего сорта и сращивать ее из отходов. Они используют сырую древесину и тем самым теряют главное преимущество клееного бруса — отсутствие усадки». С этим не согласен А. Ершов. «Один лишь взгляд на ламели, из которых состоит клееный брус, позволяет сделать вывод, какая древесина была использована для их изготовления. Из Финляндии, где в основном заготавливают искусственно возобновленный лес, обычно поступают плотные бревна небольшого диаметра с очень узкими годичными кольцами. В России такую древесину найти довольно сложно», — объясняет он.

Финский стандарт

Классический финский дом представляет собой небольшое строение площадью до 150 кв. м, в один или полтора этажа (нижний этаж плюс мансарда), с покатой двускатной крышей. В мансарде обычно оборудуют несколько спален. Основной же в доме является общественная зона — прихожая, гостиная и кухня в финских домах имеют большие размеры, чем в традиционных российских. И, наоборот, площадь спален по нашим стандартам считают весьма скромной — 10–12 кв. м. Еще одна особенность финского дома — просторная открытая терраса. Потолки в помещениях редко выше 2,5 м — так дом проще обогреть. В последнее время повышенное внимание уделяют энергосберегающим характеристикам, поэтому отопление используют в основном геотермальное — с тепловым насосом. Гаражи финны почти не строят, но всегда предусматривают во дворе навес для машины. Дом обычно оборудуют знаменитой финской сауной. Также в Финляндии не принято ставить заборы.

«Стоимость 1 кв. м финского дома под ключ — около 2500 евро, — говорит Ю. Егоров. — В понятие «под ключ» входят отделка, кухонная мебель и встроенная техника. Заказчик въезжает в готовый к проживанию коттедж». Средняя цена финского дома из клееного бруса на российском рынке — 1300–1500 евро/кв. м без учета отделки и коммуникаций. Средняя стоимость возведения каркасного объекта — 700 долл./кв. м. По словам Ю. Егорова, стандартный заказ российских покупателей в Финляндии — дом на берегу озера, площадью около 150 кв. м, как правило, одноэтажный, с мансардой, на две — четыре спальни. На экспорт в Россию поставляют дома большего размера — в среднем 200–250 кв. м.

Финские домокомплекты производят на заводах в Финляндии, обычный срок их изготовления составляет восемь — десять недель. Комплект поставки представляет собой практически готовый дом, в него входят бревенчатая и деревянная конструкции, декоративные элементы, лестницы, утеплители и пароизоляция, кровельный материал, материал для наружной обработки стен, окна, двери с остеклением и даже вставленными на места ручками и замками.

Финские и канадские каркасники: принципиальные отличия

Возведение домов по каркасной технологии набирает популярность на территории России. Обусловлено это отличным качеством строений и приемлемой ценой на материалы и работы по строительству. К тому же возводятся такие дома достаточно быстро: на воплощение сложной конструкции уйдет не более 4 месяцев.

Наибольшим вниманием пользуются при сборке каркаса технологии канадская, а также финская.

Различия и нюансы

Финский и канадский подход к возведению каркасных строений имеет ряд объединяющих характеристик. Эти постройки отличаются надежностью и прочностью, используются как для постоянного, так и для сезонного проживания, имеют превосходные эксплуатационные характеристики.

Однако есть у них и принципиальная разница в конструкции и технологических нюансах.

Каркас, возведенный по финской технологии

Основная отличительная особенность заключается в раздельном подходе к собиранию стеновых блоков. Монтаж каркаса производится горизонтально. Он обтягивается пароизолятором и закрывается наружным щитом, защищающим от воздействия ветра. Затем стеновую панель поднимают и устанавливают на отведенное для нее место. После этого происходит обшивка.

Не менее важная особенность финской технологии – использование теплоизоляционных материалов исключительно минерального типа. Пенополистирои и другие материалы органического происхождения не применяются. Благодаря этому эксплуатационный ресурс дома возрастает в два раза.

Такие дома служат до 1 века.

Каркас, возведенный по канадской технологии

Главный элемент конструкции – СИП-панель, которая представляет собой сэндвич из теплоизоляционного материала, зажатого с двух сторон щитами. Основной материал, необходимый для сборки СИП-панелей – OSB-плита, обладающая высокопрочностными показателями и устойчивостью к пагубному воздействию избыточной влаги.

Канадская технология предполагает использование утеплителя органической природы, основу которого составляет пенополистирол. Его вклеивают под высоким давлением между OSB-листами, при этом образуется панель, толщина которой составляет от 120 до 170 мм.

В каких случаях выбрать ту или иную технологию

При выборе подходящей технологии каркасного строительства ориентируются на следующие факторы:

  1. Необходимая скорость возведения. Канадская технология выигрывает у аналога по этому параметру.
  2. Безопасность. Финские проекты используют невоспламеняющиеся минеральные утеплители. Канадский же пенополистирол горит, выделяя ядовитые вещества.

Заниматься возведением финских и канадских каркасников можно круглогодично, обустраивая облегченный фундамент, поскольку каркасная конструкция обладает небольшим весом. Это позволяет ускорить процесс строительства и сэкономить финансы. Важно не забывать обрабатывать деревянные элементы строения специальными составами, чтобы предотвратить образование грибка или плесени.

В нашем каталоге представлено более 130 проектов каркасных домов

У нас собственное производство. Более десятка бригад, все рабочие – славяне.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Ленточный фундамент мелкого заложения – наиболее популярная конструкция в индивидуальном строительстве: для закладки достаточно траншеи глубиной 70 см, а работы можно выполнить собственными руками.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самое главное преимущество конструкции – простота и надежность.

При этом конструкция проверена десятилетиями. С момента, когда власть разрешила горожанам строить садовые домики, каждый дачник хотя бы раз принимал участие в закладке МЗЛФ. Опыт оказался удачным – практически все коттеджи простояли более 50 лет.

Зачем же тратить деньги на геологические исследования, если заранее известно, что лента отлично работает на всех грунтах, кроме торфяников? Как оказалось, все дело в технологии. Главное – нужно соблюсти все нормативные требования к устройству фундамента.

Устройство МЗЛФ

Лента – замкнутый контур, проходящий под несущими стенами здания. Фундамент в плане повторяет периметр дома, Противоположные стороны соединены перемычками.

Постелью для малозаглубленного фундамента служит песчаная подушка толщиной 20–30 см, уложенная на дно траншеи. Важность песчаной подсыпки сложно переоценить:

  1. Подушка является демпфером – амортизирующей прокладкой между бетоном и грунтом.
  2. Подушка – выравнивающий слой. обеспечивает горизонтальное положение пятке фундамента.
  3. Песок – непучинистый грунт, поэтому постель воспринимает и нивелирует все нагрузки, связанные с выталкиванием ленты вверх, на поверхность.

Ленточный фундамент – это бетонная призма, монолит: ее глубина заложения под газобетон составляет 700–800 мм. Три четверти бетона находится в грунте, т.е. ниже нулевой отметки. Над поверхностью почвы призма выступает на 200–300 мм.

Жесткость конструкции обеспечивает объемный сетчатый каркас из стальной арматуры и проволок.

С обеих сторон призмы устраивается песчаная отсыпка. Это слой песка, высота которого равна подземной части бетонной ленты, а ширина – 10–20 см. Назначение у боковой отсыпки – то же, что и у подушки: защита монолитной призмы от давления промерзшего грунта зимой.

По наружному краю ленты делают отмостку – цементированную дорожку, примыкающую к фундаменту и защищающую его от поверхностной влаги.

На верхней горизонтальной поверхности призмы устраивают гидроизоляционную защиту от капиллярной влаги. Это – обязательный элемент, им нельзя пренебрегать. Все минеральные материалы, а газобетон – в особенной степени, активно впитывают воду. Во время эксплуатации здания из-за повышенной температуры стен происходит инфильтрация почвенной влаги. Вода по капиллярам кирпича или бетона способна подниматься на высоту 11 м. В итоге, владелец дома будет жить во влажных помещениях.

Если грунты под зданием насыщены подземными водами, стенки бетонного монолита следует также защитить: для этого по внешнему контуру устраивают отсечную вертикальную гидроизоляцию.

Конструкционным продолжением фундамента может быть цоколь. Это кирпичная стенка, на которую впоследствии будут уложены полы первого этажа.

Требования к фундаменту

Главное требование – достаточная несущая способность. Монолитная бетонная призма обязана удерживать в неподвижном положение каждый элемента здания. Несущая способность зависит от ширины и глубины фундамента, а также от типа грунта.

При расчете статистической нагруки следует учесть две группы факторов:

  1. массу дома – вес оштукатуренной стеновой конструкции с перекрытиями, полами, кровлей;
  2. полезную массу – вес предметов обстановки, бытовой техники и всех обитателей.

Толщина стенок бетонной ленты обычно выбирается равной сечению стен здания. СНиПы разрешают уменьшить толщину призмы на 25%. Однако уменьшение не должно идти во вред прочности. Глубина залегания фундамента, качество армирования должны обеспечить уровень несущих характеристик.

Фундамент с уменьшенной стенкой необходимо утеплить. В качестве теплоизолятора можно применять экструдированный пенополистирол: в Московской области толщина изоляции должна быть не менее 80 мм.

К основаниям газобетонных домов предъявляются повышенные требования: ведь газобетон очень чувствителен к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки могут возникнуть под боковым воздействием грунта при пучении.

Чтобы максимально избежать рисков, МЗЛФ для таких домов делают с увеличенным основанием. Это значит, что пятка ленты должна быть шире ее вершины. Добиваются этого одним из двух способов:

  1. бетонному основанию придают форму усеченной пирамиды;
  2. при подготовке траншеи для пятки устанавливают дополнительную опалубку – с более широким интервалом.

Расчет фундамента

Методология расчета заключается в следующем.

    На первом этапе следует удостовериться в типе грунта на участке строительства. Эта задача может оказаться не из простых. Если строить предстоит в степном регионе, то с большой вероятностью грунт в зоне строительства будет похож на грунты по соседству.

Если же стройка ведется на плоскогорье или равнинной местности, возможны сюрпризы: несмотря на миниатюрные размеры участка, на нем может оказаться множество типов грунтов. И некоторые из них могут обладать уменьшенной несущей способностью. Поэтому, застройщик обязан провести тщательное обследование земельного участка.

  • Определяют удельную несущую способность грунта – предельный вес на 1 кв. метр.
  • Вычисляют полную нагрузку дома – вес всех элементов, в т. ч: фундамента, стен, плит, обрешетки и черепицы, а так же вес полезных предметов, которые будут находиться в помещениях.
  • Вычисляют общую площадь пятки бетонной ленты.
  • Находят отношение величин полной нагрузки и площади основания.
  • Сравнивают полученное значение со справочным показателем.
  • На основании анализа принимают решение – усилить или, может быть, ослабить конструкцию фундамента.
  • На глине и утепленный: как сделать МЛЗФ для дома в два этажа своими руками – поэтапное описание

    Геологическое обследование участка.

    До начала строительства следует выяснить – на грунте какого типа будет стоять наш дом. Для этого мы бурим 2–3 шурфа глубиной около 1,5 м, и проводим анализ – из грунта скатываем шарик и пытаемся расплющить его.

    Допустим, у нас получился плоский блинчик с ровными – без трещин, краями. Делаем вывод о том, что на нашем участке преобладает глинистый грунт.

    Принимаем решение: для возведения дома выбираем малозаглубленный ленточный фундамент, устроенный на песчаной подушке.

    Стенки бетонной призмы утеплим. Такая конструкция обеспечит устойчивость всех элементов здания.

    Планировка участка и планирование работ.

    Планировка – это разметка участка и выравнивание поверхности, подготовка ее к строительству.

    Участок размечают при помощи рулетки. Направления трассировки обозначают тесьмой, натянутой на забитые в землю колья.

    Главное при разметке – обеспечить параллельность сторон, т.е. прямизну углов. Есть два простых способа, позволяющих начертить прямые углы без транспортиров, буссолей или теодолитов, и даже без рулетки:

    Ровик выкапывают по периметру внешних стен и под несущими внутренними простенками.

    Ширину траншеи подбирают на 10 см большей, чем толщина стены. Этот запас предназначен для монтажа утеплителя. Так как СНиПом допускается свес газоблоков на 25% ширины, то для стены 380 мм ровик можно сделать 400 мм – 30 см займет бетон и 10 см – ЭППС.

    Глубина траншеи определяется по сумме предполагаемой высоты ленты (в нашем случае 70 см) и высоты песчаной подушки – 30см.

    При определении тех или иных габаритов ленты (и траншеи) следует учитывать общую площадь фундамента: платформа должна обеспечить достаточное сопротивление давлению дома.

    Существуют специальные конструкции, оснащенные винтовыми зажимами, эксцентриками и прочими видами замков. Если под рукой таковых не оказалось, можно соорудить опалубку из досок.

    Главное требование к стенкам ограждения – их тщательная фиксация. Доски скрепляют между собой перемычками через каждые полметра. С внешних сторон устанавливают подпирающие колья.

    Устройство песчаной подушки.

    Для подсыпки выбирают чистый песок без глинистых фракций. Укладывают основание в три приема – слоями по 10 см. Каждый слой увлажняют и утрамбовывают.

    Армирующая обвязочная конструкция состоит из нижнего и верхнего контуров. Каждый контур состоит из пары стальных ниток, отстоящих от края ленты внутрь на 50 мм. Их обычно делают с стержней диаметром 12 мм.

    С интервалом 200–400 мм стержни перевязывают между собой попарно проволокой сечением 4–6 мм. Связи должны быть и горизонтальными, и вертикальными.

    Если вы не используете арматуру с маркой С, сваривать соединения нельзя – следует применять скрутки из вязальной проволоки.

  • По внешнему краю траншеи настилаем гидроизоляционную пленку, и следом укладываем экструдированный пенополистирол – утепляющий слой. Плиты крепим к доскам опалубки гвоздями.
  • Заливка бетона. Вся операция проводится в один прием. В процессе заполнения формы жидкий раствор уплотняют ломами – убирают пустоты. После окончания заливки бетонный слой вибрируют.
  • Через месяц на верхней поверхности бетонной призмы укладывают слой гидроизолирующей пленки.
  • В этот же период устраивают отмостку с горизонтальной изоляцией. Для этого вдоль ленты, по ее наружному краю на ширину 1 м выкапывают траншею. Глубина ямы – 30 см. В траншею укладывают последовательно:
    • слой песка высотой 5 см,
    • слой гравия высотой 5 см,
    • утеплитель толщиной 5 см,
    • сетку с ячейками 5 мм,
    • слой ЦПР толщиной 5 см.
  • На этом работы по укладке фундамента окончены.

    Отзывы

    Судя по отзывам владельцев частных домов, МЗЛФ на протяжении 50 лет активно использовался для возведения дачных коттеджей и индивидуальных особняков в сельской местности. Это одноэтажные здания со стенами в полтора-два кирпича. Практически все они эксплуатируются до сих пор. Мнение жителей и дачников об этой конструкции – только положительные.

    Дома из железобетона – полутораэтажные. Но их масса примерно та же, что и у кирпичных домов, построенных в прошлом веке: ведь удельный вес газоблоков в 3–4 раза меньше, чем у глины. Таким образом, основываясь на отзывах, формируем собственное мнение: мелкозаглубленный ленточный фундамент отлично подходит для дома из газобетона – это надежное, долговечное основание.

    Пошаговая инструкция по монтажу мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

    30.09.2018 2,261 Просмотров

    Ленточное основание является наиболее отработанным и изученным типом опорных конструкций.

    Оно показало себя как самый универсальный и надежный вариант для большинства грунтов.

    Лента имеет оптимальное сочетание высоких технических и эксплуатационных показателей с экономичностью и простотой возведения.

    Возможности и высокие качества вывели ленточный фундамент в уверенные лидеры среди всех альтернативных вариантов.

    Рассмотрим один из видов ленточного фундамента, широко используемый в частном домостроении.

    Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент является облегченным и экономичным вариантом традиционной ленты. Конструкция практически не отличается от полноценного основания, отличие состоит в глубине погружения, которая не превышает уровня промерзания почвы.

    На практике глубина бывает уменьшена почти в 3 раза, что позволяет существенно снизить объемы земляных работ, уменьшить количество строительных материалов и трудозатрат. Появляется возможность рытья траншеи вручную, что позволяет строить неподалеку от имеющихся зданий и сооружений, где использование строительной техники невозможно.

    Упрощается и заливка бетона, что также делает возможным самостоятельное изготовление материала.

    Плюсы и минусы

    К достоинствам мелкозаглубленной ленты принято относить:

    Присутствуют и недостатки:

    Зависимость от типа грунта свойственна практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным минусам следует относить только неспособность нести тяжелые и крупные здания.

    Сфера применения

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором при строительстве небольших малоэтажных построек, например — частных жилых домов.

    Возможность обойтись без использования строительной техники и выполнения работ своими силами весьма привлекательна для пользователей, а значительная экономия денег, времени и трудовложений только увеличивает популярность мелкозаглубленной ленты.

    Для крупных построек у мелкозаглубленной ленты недостаточно несущей способности, поэтому при планировании строительства тяжелого или высокого здания потребуется расчет параметров основания, чтобы избежать ошибок.

    Для каких грунтов используют МЗЛФ

    Специфика ленточных оснований состоит в универсальности, способности работать на различных типах грунта. МЗЛФ в этом отношении не является исключением, предоставляя широкие возможности для применения как на сухих, так и влажных пучинистых грунтах.

    Принципиальных противопоказаний, отличающихся от общих требований для ленточных фундаментов, не имеется. Подходят как сухие плотные почвы, так и глинистые, суглинки или супеси, хотя в этих случаях понадобится тщательное обследование гидрогеологических условий и состава грунта.

    Существуют различные варианты реализации мелкозаглубленной ленты:

    Обычно предпочитают строить монолитную Ж/Б ленту, руководствуясь соображениями прочности и максимальной надежности основания.

    Как он устроен

    Устройство МЗЛФ представляет собой бетонную (или сборную) ленту, опирающуюся на слой песчано-гравийной засыпки. Лента размещается в траншее таким образом,что примерно половина ее высоты находится над уровнем грунта, образуя цоколь.

    Ширина траншеи выбирается с расчетом присутствия боковой засыпки из того же материала, что и подушка — песка или ПГС. Задачами этих слоев является дренирование траншеи, предотвращающее контакт влаги и бетона.

    Помимо этого, на поверхность ленты наносится слой гидроизоляции и теплоизоляции, обеспечивающие сухость бетона и отсутствие конденсата.

    Глубина заложения

    В целом, глубина заложения ленты находится в пределах 0,5-1,5 м. Максимальные значения принимаются при уровне промерзания от 2,5 м и более, а минимальные — при глубине в 1 м и менее (при строительстве на слабопучинистых грунтах).

    На сухих непучинистых грунтах соотношение уровня промерзания и величины погружения увеличивается, хотя в таких случаях вопрос не имеет критической важности.

    Подушка под фундамент

    Подушка — это слой засыпки, выполняющий дренирование дна траншеи и обеспечивающий отсутствие нагрузок пучения. Подушка состоит либо из сплошного слоя песка толщиной от 20 см, либо из чередования песчаного,и гравийного слоев толщиной по 10-20 см с верхним выравнивающим песчаным слоем около 5 см.

    Основным требованием к подушке является максимально возможное уплотнение. Используют строительные вибромашины или ручные инструменты. Плотность подушки должна соответствовать состоянию грунтовой дороги, чтобы следов от обуви при ходьбе не оставалось.

    Пошаговая инструкция по монтажу

    Создание мелкозаглубленной ленты ведется поэтапно, с неукоснительным соблюдением всех требований технологии. Порядок действий и все тонкости отработаны многими десятилетиями строительства и менять их или добавлять какие-либо собственные этапы нецелесообразно.

    Рассмотрим все этапы строительства подробнее.

    Подготовка траншеи

    Начало работ заключается в удалении верхнего плодородного слоя почвы и планировке участка. Особое внимание уделяется обеспечению горизонтали. Затем производится разметка контуров траншеи. Для этого по угловым точкам и пересечениям вбиваются колья, натягиваются шнуры, образующие контуры траншеи.

    После этого выкапывают на заданную глубину траншею, подчищают углы и участки примыкания (особенно актуально если использовался экскаватор). Слишком выравнивать дно траншеи нецелесообразно, но определенный уровень поверхности должен быть выдержан.

    После этого производится засыпка подушки. Сначала насыпают слой песка. Материал не должен содержать посторонних органических включений или глины. Оптимальный вариант — чистый речной песок. Засыпанный слой трамбуют до максимально плотного состояния, иногда используют проливку водой.

    Затем насыпают слой мелкого щебня или гравия, который так же трамбуют до максимальной плотности, после чего засыпают верхний 5-сантиметровый выравнивающий слой.

    После этого поверхность подушки застилают слоем геотекстиля, на который либо заливают слой основы (подбетонки), либо укладывают двойной слой рубероида (гидроизолятор) с промежуточным нанесением битумной мастики.

    Монтаж опалубки

    Опалубка собирается из ровных обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Используются плотные щиты, шириной немного большей высоты ленты. Необходимо следить за отсутствием щелей или отверстий, которые при обнаружении сразу же затыкают паклей или забивают деревянными рейками.

    Собранные щиты опускают в траншею, где собирают в единую систему, выравнивают по осям и размерам. Положение фиксируется наружными упорами, вертикальными и наклонными. Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты и обеспечивающие неподвижность опалубки.

    Армирование и вязка

    Слабым местом бетона являются осевые растягивающие нагрузки. Материал весьма устойчив к давлению, но растяжений он практически не переносит. Для укрепления ленты внутрь отливки помещают своеобразный скелет, арматурный каркас из металлических или стеклопластиковых оребренных стержней.

    Каркас состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Рабочие стержни — горизонтальные, это они выполняют все задачи по усилению ленты и принимают на себя внешние нагрузки. Вертикальные элементы нужны только для поддержки рабочих прутков в нужном положении.

    После заливки бетона они остаются внутри, но никаких функций больше не выполняют. Сборка каркаса производится методом вязки мягкой отожженной проволокой из стали. Принцип соединения — обычная скрутка. Кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, заводят в диагональном направлении под перекрестный стык прутков и поднимают концы вверх, обхватывая соединение.

    Затем специальный крючок вводят в петлю одного конца и скручивают с другим на 4-6 оборотов, плотно и прочно соединяя прутки. Можно использовать сварку, но вязка проще, не требует использования аппарата и подключения к сети.

    Кроме того, при заливке и затвердении возможны нагрузки. Вязаные стержни обладают некоторой подвижностью, позволяющей компенсировать давление. Сварка таких возможностей не предоставляет и попросту ломается.

    Заливка

    Процесс заливки необходимо тщательно подготовить. Вся процедура должна быть произведена без перерывов. Пауза более суток недопустима, поскольку придется прекращать работы и выдерживать бетон до полного затвердения.

    Если продолжить заливку, монолитной ленты уже не получится, полноценного соединения ранее залитых и свежих участков не произойдет. Поэтому надо организовать доставку готового бетона или изготовление на месте в необходимых количествах.

    Процесс заливки должен начинаться с внутренних участков ленты, постепенно переходя на внешний периметр. Наполнение опалубки производят с разных точек, равномерно распределенных по всей длине.

    Лить в одно место, ожидая, пока бетон растечется по всему периметру, нельзя. Необходимо заранее подготовить лоток с возможностью перемещения по всей длине опалубки, по которому материал подается внутрь и распределяется с оптимальной плотностью.

    Это обеспечит максимальную прочность и равномерность качества ленты в любой точке.

    После заливки производится выдержка для затвердения бетона. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от солнца. Первые 3 для каждые 4 часа поливают водой для снятия нагрузок и выравнивания влажности внутренних и наружных слоев бетона.

    Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки (каждые 8 часов). Снимать опалубку можно через 10 дней после заливки, а продолжать работы можно через 28 дней.

    Особенности гидроизоляции фундамента

    Существует два вида гидроизоляции:

    Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.

    Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.

    Вопросы утепления

    Установка утеплителя позволит избежать образования конденсата и обеспечить сухость внутренних участков ленты. Это особенно важно, если в доме планируется обустройство подвала.

    Применяют влагонепроницаемые материалы:

    Выбор наиболее подходящего материала обусловлен ситуацией и возможностями владельца. Установку материала рекомендуется производить как снаружи, так и изнутри ленты по всем поверхностям (кроме горизонтальных).

    Завершающие этапы работы

    Завершающими этапами является засыпка пазух и заливка отмостки. Засыпка производится впитывающим материалом, в идеале — чистым речным песком. При появлении влаги в траншее она сразу проходит на дно и выводится дренажной системой. Засыпку производят как с внешней, так и с внутренней сторон, так как появление грунтовых вод возможно отвсюду.

    Заливка отмостки выполняется для защиты траншеи от стекающей по стенам дождевой или талой воды. По бетонной полосе вода стекает на примыкающий грунт, где оборудуется дренажный лоток для отвода стоков в дренажный колодец.

    Относиться к этим элементам следует с тем же вниманием, что и ко всем остальным, пренебрегать их созданием нельзя.

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете, как производится монтаж МЗЛФ:

    Заключение

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент — удачный вариант для строительства частного жилого дома с небольшим количеством этажей. Он позволяет получить надежное и прочное основание без излишних трудозатрат и расходов денег.

    Единственным условием успеха является тщательное обследование участка и предварительный расчет параметров ленты, чтобы избежать ошибок и опасных последствий.

    Мелкозаглубленный

    При возведении лёгких малоэтажных строений экономически выгодно использование мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ).

    Застройщиков они привлекают простым монтажом, небольшим количеством расходных стройматериалов в сочетании с высоким уровнем надёжности.

    Какие особенности имеет возведение данного вида основания, плюсы и минусы фундамента и каковы правила монтажа, обсудим в статье.

    Что это такое?

    Мелкозаглубленным ленточным фундаментом называют облегчённую версию обычной ленты, уложенной под несущими стенами здания на глубину, не превышающую 0,5 м.

    Такой вид основания можно рассматривать как золотую середину между незаглубленной и заглубленной конструкцией.

    В связи с небольшой глубиной заложения такая конструкция потребует значительно меньшего объёма бетонного раствора и меньших трудозатрат.

    Плюсы и минусы

    МЗЛФ удачно совмещает преимущества заглубленных и незаглубленных оснований и имеет следующие достоинства:

    Присутствует и ряд недостатков:

    Прежде чем приступать к возведению ленточного фундамента мелкого заглубления, необходимо произвести геологическое обследование участка на предмет возможности выбора такого вида основания для дома.

    На торфяных участках, на неоднородных почвах, на стыке разных типов грунта, в условиях высокого уровня грунтовых вод возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент нельзя.

    Схема устройства МЗЛФ

    Ленту из армированного бетона необходимо обустраивать по периметру основания дома, всеми несущими стенами и перегородками. Почти половина её высоты оказывается над уровнем грунта и образует цоколь.

    Схематично устройство выглядит следующим образом:

    Наглядно схема устройство выглядит так:

    Одним из важных условий возможности возведения мелкозаглубленной ленты является отсутствие сейсмической угрозы выше 6 баллов.

    Требования СНиП

    СНиП предъявляет строгие требования к минимальным значениям глубины заложения подушки фундамента:

    Согласно нормативам арматуру закладывают в фундамент таким образом, чтобы до края заливки бетона оставалось не менее 6 см. Соединяют пруты между собой вязальной проволокой. Особые требования предъявляются и к дистанции между прутами арматуры, а также шагу поперечного армирования. Подробно ознакомиться с основными требованиями можно по ссылке.

    Как показывает практика, в регионах средней полосы глубина заложения МЗЛФ составит около 0,5 м. Для небольших хозпостроек и дачных домиков это значение можно снизить до 0,3 см.

    Материалы и технология монтажа фундамента

    Технология монтажа МЗЛФ зависит от вида стройматериала, из которого будут впоследствии возведены стены здания, сооружения.

    Для дома из керамзитоблоков

    Средняя плотность блока из керамзита составляет 300-900 кг/куб. м. Это позволяет использовать для одноэтажного здания из керамзитоблока мелкозаглубленное монолитное ленточное основание.

    Из-за высокой пористости керамзита фундамент нуждается в хорошей гидроизоляции. Все стены ленты внутри и снаружи по периметру покрывают гидрофобными веществами: минеральной или битумной мастикой, рубероидом или плёнкой.

    Горизонтальный гидроизолирующий слой накладывается на песчаную подушку перед процессом заливки бетонной ленты.

    Из кирпича

    Дома из кирпича имеют свои особенности. Кирпич отлично сопротивляется вертикальным нагрузкам, однако на изгиб и растяжение он слаб. В случае неравномерной усадки фундамента или частичного выпучивания грунта стены пойдут в разлом.

    Поэтому мелкозаглубленное ленточное основание выбирают для небольших строений и лишь на плотных грунтах, не склонных к пучению. В остальных ситуациях лучше устраивать цельную бетонную плиту, которая равномерно распределит нагрузку и предотвратит смещение грунта.

    Нагрузку от большого кирпичного или каменного здания может выдержать только мощное цельномонолитное основание.

    Для каркасного

    Мелкозаглубленную цельную бетонную армированную ленту в качестве основания можно использовать под каркасные дома с небольшим весом на песчаном, супесчаном и каменистом грунте.

    Если участок слишком насыщен влагой, возможность использования такого варианта фундамента рассчитывают специалисты.

    Из бревен

    Для дома из бревна армированный фундамент в виде ленты мелкого заложения возводят только на грунте из песка, камня или гравия.

    Согласно строительным нормативам, глубина закладки фундамента для регионов средней полосы на непучинистом грунте составит не менее 0,6-0,8 м, на пучинистых — до полутора метров. Поэтому МЗЛФ выбирать для тяжёлых бревенчатых домов опасно.

    Для газобетонного

    Газобетон отличается высокой теплосберегающей способностью при низком весе.

    Стены из этого стройматериала могут быть в два раза тоньше, чем кирпичные при одинаковом теплосберегающим эффекте.

    Поэтому для одноэтажного строения, который возводится на нормальных непучинистых и слабопучинистых грунтах, есть смысл сделать основание из МЗЛФ, чтобы сэкономить на фундаменте.

    Ширина основания должна быть не меньше 0,3 м. Когда грунт пучинистый, под фундаментом его меняют на крупнофракционный песок и хорошо утрамбовывают.

    Чтобы добиться высокой эффективности, толщину такой подушки под лентой делают не менее 0,2 м, в сложных ситуациях не менее 0,8 м.

    Что еще нужно знать о ленточном фундаменте для дома из газобетона читайте тут.

    Как сделать своими руками?

    Чтобы возвести армированный ленточный фундамент мелкого заглубления, понадобится выполнить следующие действия:

    Затем останется сделать отмостку и облицевать фундамент водонепроницаемым материалом. Каждый этап возведения МЗЛФ имеет свои нюансы.

    Необходимые расчеты

    При расчете фундамента учитывают, что глубина его заложения равняется глубине промерзания, минус 25%.

    При несоблюдении этого требования в результате вспучивании грунта есть опасность нарушения целостности сооружения.

    Высота цоколя не должна превышать размера подземной части основания.

    Для расчёта ширины конструкции необходимо вычислить соотношение весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), (основываясь на табличных данных СНиП 2.02.01-83). Толщину песчано-щебёночной платформы определяют по данным СНиП.

    Подробная информация о расчетах в нашей статье по ссылке.

    Подготовительные работы и разметка

    Плодородный слой снимают и выполняют планировку площадки под строительство. В местах пересечений фундамента и по углам вбивают колья, натягивают верёвку.

    Выкапывание траншеи и обустройство подушки

    Траншею выкапывают на необходимую глубину. Выравнивают стенки и углы, если использовалась тяжёлая техника.

    Планировать дно траншеи до фанатизма нет необходимости. Насыпают слой чистого крупного песка, без растительного мусора и глины. Трамбуют, проливая водой. Насыпают мелкий щебень и тоже трамбуют.

    Устраивают верхний выравнивающий слой толщиной 50 мм. Платформу застилают геотекстилем, заливают подбетонку или укладывают сложенный вдвое и промазанные битумом рубероид.

    О разновидностях подушки и особенностях устройства для ленточных оснований подробная статья здесь.

    Сборка опалубки

    Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты должны немного возвышаться над лентой. Обязательно делают ревизию щелей.

    Строители практикуют укрытие опалубки полиэтиленовой плёнкой. Опалубку фиксируют на место с помощью наружных упоров и устанавливают внутренние распорки.

    Полная информация о монтаже опалубки тут.

    Армирование

    Ленту укрепляют арматурным каркасом. Рабочими считаются горизонтальные стержни, принимающие внешние нагрузки. Вертикальные играют вспомогательную роль. Вязку каркаса производят путём скрутки стальной проволокой. Стержни будут обладать подвижностью и компенсируют возникающие нагрузки (при заливке бетонного раствора или землетрясении). Сварка таких нагрузок не выдержит.

    На качество МЗЛФ сильно влияет грамотно выполненное армирование. Важно правильно рассчитать диаметр арматуры и количество стержней.

    Все детали армирования ленточных оснований здесь.

    Заливка бетона

    Процесс бетонирования производят без перерывов, не превышая паузу более суток. Иначе монолита не получится.

    Желательно заказать доставку раствора или организовать его непрерывное изготовление на месте в нужном темпе.

    Процесс заливки начинается с внутренних участков с плавным переходом на внешний периметр. Лить бетон в одну точку и ждать, пока он растечётся по ленте, нельзя. Наполняют опалубку сразу с различных точек, равномерно распределяя по длине.

    Далее поверхность закрывают полиэтиленом от жарких солнечных лучей. Первые 3 дня ленту увлажняют через 4 часа, затем ещё неделю через 8 часов, чтобы растянуть во времени схватывания бетона. Это обеспечивает прочность монолита. Через 10 дней опалубку убирают. Через месяц стройку можно продолжить.

    Нельзя сокращать сроки готовности бетонной ленты. Чтобы фундамент выполнил своё предназначение, ленте нельзя давать нагрузку преждевременно.

    Снятие опалубки и гидроизоляция

    Снятие опалубки не означает окончания работ по возведению МЗЛФ. Необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв рулонного кровельного материала и обмазать боковые поверхности фундамента битумом.

    Можно использовать любые пропиточные и обмазочные материалы, которые препятствуют проникновению влаги. Надёжная гидроизоляция позволит уберечь дом от разрушения и развития плесени.

    Пазухи с внешней и с внутренней сторон фундамента засыпают песком и организуют отмостку, которая защитит фундамент от дождя и талой воды. Если всё сделать правильно, по бетонной полосе вода будет уходить в сторону дренажного колодца.

    Утепление цоколя и отмостки

    Для утепления цоколя и отмостки используют пеноплекс, пенофол, жидкий пенополиуретан и т.п. Подойдёт любой утеплитель с влагонепроницаемыми свойствами, в зависимости от бюджета застройщика. Лента утепляется изнутри по всей поверхности, кроме горизонтальной.

    Тонкости возведения

    Когда есть возможность монтировать опорные сваи ниже уровня промерзания грунта, ленточный фундамент мелкого заглубления строят в паре с опорными столбами.

    Такой вариант используют в отношении сырых и заболоченных участков, на суглинках, с близко залегающими грунтовыми водами. Это позволяет экономить на опорной конструкции без ущерба её надёжности.

    В качестве столбов используют:

    Необходимо продумать обустройство качественной дренажной системы. В противном случае затраты на обустройство основания не оправдают себя и конструкция со временем будет разрушаться.

    Особенности возведения на пучинистых грунтах

    На участке, где грунт склонен к печению, возводят основание только после принятых мер против этого явления. Нужно быть готовым к тому, что потребуется выполнить дорогостоящие и трудоёмкие мероприятия, связанные с земляными работами.

    Радикальным способом является смена пучинистого слоя на речной крупнофракционный песок. Для этого обустраивают котлован глубиной значительно ниже уровня промерзания земли, засыпают его толстым песчаным слоем и тщательно утрамбовывают.

    Для лёгких сооружений для борьбы с пучением грунта может использоваться метод утепления. Ширина утеплителя подбирается индивидуально и зависит от климата в регионе. Она не должна быть менее глубины промерзания.

    Дополнительная информация об особенностях данного типа основания на пучинистых грунтах здесь.

    Сборное основание на песчаных грунтах

    Ленточный фундамент, заглубленный до 0,4-0,6 м, на крупнопесчаных стабильных грунтах выполнит роль надёжной основы для большинства видов построек.

    Можно рассматривать следующие варианты его устройства:

    Гидроизоляция траншеи поможет набрать бетону прочность при его созревании. Грунт с преобладанием субстрата пылеватого песка подвержен сезонным деформациям и не будет выполнять роль надёжной фундаментной подошвы. МЗЛФ необходимо усилить столбчатыми опорами.

    Полезное видео

    Предлагаем посмотреть видео по теме статьи:

    Заключение

    Из всех видов опорных конструкций мелкозаглубленный ленточный армированный бетонный фундамент относится к наиболее отработанным и изученным вариантам основания для дома. Он характеризуется наилучшим сочетанием великолепных эксплуатационных параметров, экономичности и простого монтажа.

    На практике МЗЛФ показал себя как универсальный и надёжный вариант для большинства грунтов. Однако не следует выбирать мелкозаглубленную версию ленточного фундамента, если показатели пучения выше 4%.

    Когда грунтовые воды подходят вплотную к основанию фундамента, обязательно обустройство дренирования участка. Необходимо выполнить необходимые расчёты с учётом СНиП и выдержать рекомендуемую технологию возведения, чтобы не пришлось разбираться с последствиями.

    Мелкозаглублённый ленточный фундамент

    Чтобы сделать такой фундамент своими руками, необходимо владеть навыками строительных работ и соблюдать пошаговый алгоритм монтажа. В этом случае удастся избежать серьезных ошибок и построить здание, которое будет отличаться надежностью и длительным сроком эксплуатации.

    Что такое МЗЛФ и отличия от заглублённого

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент по внешнему виду представляет собой базисную бетонную ленту, которая располагается над горизонтом промерзания почвы. В этом заключается главное отличие МЗЛФ от заглубленного ленточного фундамента, для которого требуется готовить глубокий котлован или траншею.

    Траншею для заглубленного ленточного фундамента делают ниже уровня промерзания, что способствует увеличению его прочности и устойчивости при возможном движении грунта во время длительных морозов. Земельные работы при устройстве котлована требуют привлечения тяжелой техники. Фундамент, закладываемый на небольшую глубину, несложно возвести вручную. Принципиальных отличий в конструктивных особенностях между этими двумя типами ленточных оснований нет.

    Преимущества и недостатки мелкозаглублённого фундамента

    МЗЛФ выигрывает перед другими видами фундаментов по нескольким критериям. Эти плюсы связаны как с процессом возведения конструкции, так и с эксплуатацией готового строения. Они проявляются в виде экономической выгоды и технической гарантии. Главными преимуществами мелкозаглубленного бетонного основания являются:

    Небольшой расход бетона.

    Прочность при морозах.

    Если дом строится на МЗЛФ, то есть возможность сделать и обустроить полуподвальное помещение, адаптировав его для хозяйственных нужд.

    При всех достоинствах ленточное основание мелкого заглубления имеет и свои недостатки. Во-первых, такой фундамент не выдерживает полноценные тяжелые конструкции, так как приспособлен для незначительной нагрузки. Во-вторых, требуется точное соблюдение результатов расчетов при строительстве на подвижных грунтах. Третий минус заключается в строгом планировании строительных работ. Они должны быть закончены до морозов, так как МЗЛФ нельзя оставлять на зиму без нагрузки.

    На каких грунтах можно возводить фундамент

    Устройство бетонного основания мелкого заложения разрешается в случае большой глубины промерзания почвы, присутствия пучинистых субстратов и высокого уровня подземных вод. Небольшое заглубление ленты позволяет постройке подниматься вместе с фундаментом. При этом вся конструкция сохраняет целостность. Устойчивость и несущая способность напрямую зависят от ширины ленты.

    Мелкозаглубленный тип основания имеет ограничения при строительстве на болотистых, сапропельных и глиняных субстратах, а также при высоком уровне грунтовых вод.

    Для каких построек подходит МЗЛФ

    Такой тип фундамента целесообразен при возведении небольших зданий с малым количеством этажей. Именно поэтому он популярен в частном строительстве. Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для домов из штучных материалов: пеноблоков, газоблоков, пустотного кирпича. Небольшой вес стен создает оптимальную нагрузку на базовую ленту. Такой тип основания рекомендуется также для построек из бруса и каркасных домов.

    Важно обращать внимание не только на качество материала стен, но и на габариты здания. На фундаменте малого заглубления не рекомендуется строить высотные и большие по площади дома. Последний критерий влияет на промерзание грунта. Из-за разницы этого показателя под зданием и вокруг него возможно разрушение конструкции.

    Расчёт ленточного фундамента малого заглубления

    Грамотный расчет параметров бетонного базиса является гарантией надежности всей конструкции. При математических вычислениях учитывают нагрузку, которую оказывает само здание, а также сопротивление грунтовых масс. Помимо этого при расчетах учитывают перепады высот на участке размещения здания, уровень грунтовых вод.

    При частном строительстве расчеты для мелкозаглубленного ленточного фундамента проводят, пользуясь стандартными таблицами, в которых ширина подошвы, толщина подушки, варианты конструкции и армирования определяются, исходя из типа грунта.

    Весовую нагрузку вполне реально рассчитать самостоятельно. Для этого пользуются строительными онлайн-калькуляторами или готовыми формулами. Этот показатель получают путем сложения постоянной и переменной величин. К последней относится ветровая и снеговая нагрузка, масса используемого оборудования и мебели. При вычислении постоянной составляющей учитывают высоту строения, материалы, конструктивные особенности.

    С расчетом сопротивления грунта все гораздо сложнее. Точно определить этот показатель могут лишь специалисты профильных организаций, занимающихся геолого-геодезическими изысканиями и проектированием.

    Этапы возведения мелкозаглублённого ленточного фундамента

    При закладке бетонной ленты своими руками важно придерживаться стандартной технологии, учитывать геологические и геодезические особенности, помнить о рекомендациях специалистов. Монтаж начинается с подготовительной части, которая включает разметку. После выполнения земельных работ и засыпки песчаной подушки переходят непосредственно к устройству самой ленты: монтируют опалубку, готовят арматуру, заливают бетон.

    Подготовка и разметка участка

    На участке строительства удаляют мусор, выкорчевывают деревья и кустарники, выравнивают землю. Если территория имеет значительный перепад высот, то снятие грунта и выравнивание обязательно, так как МЗЛФ нельзя возводить при таких условиях. На стройку завозят строительные материалы и обустраивают места их хранения. При изменении погодных условий они не должны пострадать.

    После этого приступают к разметке. Для этой части работ необходим шнур, строительный нивелир, рулетка, колышки для маячков. Чтобы сделать маячок, на два деревянных колышка прибивают доску. С помощью этой простой конструкции отмечают ширину будущего фундамента. Сначала шнур натягивают по внешней границе ленты. Внутреннюю линию отмечают после того как готова траншея. В процессе разметки обязательно проверяют геометрию всех углов периметра.

    Земляные работы

    Эта часть работы заключается в рытье траншеи. Ее глубина равна сумме высоты песчаной подушки и показателя заглубления основания. Усредненные данные для средней полосы России равны 200 мм и 300 мм соответственно. Таким образом, общая глубина траншеи составляет 500 мм. Максимальная глубина, если этого требуют расчеты, может доходить до 1,5 метров (при уровне промерзания 2,5 метра).

    Траншею выкапывают на 200-300 мм шире самой бетонной ленты. При этом продольное углубление должно иметь небольшие откосы (120-250 мм). Они нужны для того, чтобы предотвратить осыпание земли и обеспечить удобный доступ к объекту во время гидроизоляционных работ.

    Приготовление подушки

    Для засыпки используют песок и щебень. Это может быть щебеночно-песчаная смесь, которая используется в дорожном строительстве. Можно также засыпать эти материалы по-отдельности. В этом случае слои песка и щебня чередуют, оставляя самым верхним слоем песчаный. При таком способе устройства подушки на долю щебня должно приходиться не менее 3/4 от общего объема материалов. Каждый слой тщательно утрамбовывают вручную или используют строительную вибромашину.

    Когда подстилающий слой готов, его накрывают гидроизоляционным слоем. Его роль может выполнять рубероид или геотекстиль. Последняя разновидность гидроизолянта пропускает влагу только в одном направлении и защищает фундамент. Еще одна функция нетканного материала – это защита бетона от возможного прорастания растений.

    Монтаж опалубки

    Каркас для заливки бетона устанавливают на всю высоту фундамента, поэтому его верхняя часть будет возвышаться над уровнем земли. Опалубку монтируют из досок или готовых щитов. Доски соединяют между собой поперечными брусками. Чтобы конструкция сохраняла устойчивость, ее фиксируют наклонными подпорками. Их устанавливают через каждые 0,5 метра.

    Параллельно с установкой опалубки прокладывают гильзы, необходимые для проводки инженерных коммуникаций. Для этой цели подходят металлические или асбестоцементные трубы диаметром не менее 20 см.

    Армирование и вязка

    Чтобы повысить прочность и надежность МЗЛФ, обязательным шагом в процессе монтажа должно быть армирование. Готовая арматура представляет собой конструкцию из продольных, поперечных и вертикальных металлических стержней, связанных между собой отожженной проволокой из стали. Для качественного армирования МЗЛФ используют продольные металлические струны 12 мм, поперечные и вертикальные – 8 мм.

    Вязку арматуры осуществляют путем обычной скрутки проволоки. Для этого нарезают отрезки длиной 25-30 см. Согнув стальную нить пополам, подставляют ее по диагонали под стык стержней. Поднимают концы проволоки вверх и обматывают элементы. Затем в одну из петлей вводят специальный крючок и скручивают концы на 4-6 оборотов. В редких случаях для соединения элементов используют сварку. Но такой метод не рекомендуется, так как он снижает прочность арматуры.

    Металлический скелет устанавливают в траншею таким образом, чтобы он не касался дна. Для этого под него подкладывают бруски или кусочки кирпича.

    Заливка бетонной смесью

    Раствор для заливки в опалубку можно заказать готовым. Если решено приготовить его самостоятельно, то для этого понадобится цемент, песок и щебень. При выборе цемента марки М400 данные ингредиенты берут в пропорции 1:2,5:4. С цементом марки М500 соотношение составляет 1:3:5.

    Уплотнение бетонной смеси производят погружным строительным вибратором. При отсутствии данного оборудования раствор заливают послойно по 3-5 см, утрамбовывая каждый слой. Уплотнение необходимо для удаления пузырьков воздуха, которые снижают плотность и прочность фундамента.

    Процесс заполнения опалубки начинают с внутренних участков, переходя к внешним линиям периметра в последнюю очередь. После полной заливки бетону дают не менее четырех суток для застывания. Если во время этого этапа работ стоит сухая жаркая погода, бетонную ленту накрывают полиэтиленом. Периодически поверхность бетона поливают водой, чтобы предотвратить растрескивание. Опалубку снимают через 10 дней, ведя отсчет со дня заливки. Дальнейшие работы по строительству можно начинать лишь через четыре недели.

    Последующая обработка основания

    Когда МЗЛФ готов, приступают к его защите от разрушающих факторов: влаги, перепадов температур. Для этого используют гидро- и теплоизоляцию бетонной ленты. Определенную роль в защите конструкции выполняет также отмостка.

    Гидроизоляция мелкозаглублённого фундамента

    Чтобы защитить мелкозаглубленный ленточный фундамент от воздействия влаги его покрывают гидрофобными составами. Существует два вида гидроизоляции, применяемой для МЗЛФ: вертикальная и горизонтальная. Первая разновидность представляет собой два слоя рубероида, которые фиксируются друг с другом с помощью битумной мастики. Нижняя поверхность фундамента изолируется еще до монтажа арматуры, верхняя – после того, как бетон полностью застыл. Вертикальную гидроизоляцию наносят на боковые поверхности фундамента. Для этого используют специальные пропитки, обмазки или оклеечные материалы.

    Утепление

    Использование теплоизоляции позволяет избежать конденсата на поверхности бетонной ленты, замерзания влаги внутри самого фундамента, сырости и холода на первом этаже. Эта работа особенно актуальна, если в доме планируется делать подвал. Для мелкозаглубленного ленточного фундамента применяют внешнее или внутреннее утепление. Первое считается обязательным, второе – при наличии подвального помещения. Для теплоизоляции используют разные материалы:

    Пеноплекс. Характеризуется оптимальным соотношением «цена-качество».

    Пенополистирол. Дешевый материал, но с пониженными техническими качествами.

    Пенополиуретан. Дорогой напыляемый утеплитель с длительным сроком службы.

    Для утепления МЗЛФ нельзя использовать минеральную вату, так как она активно впитывает воду и теряет свои теплоизоляционные свойства.

    Отмостка

    На заключительном этапе пазухи с внешней и внутренней стороны ленты засыпают песком или другим материалом с хорошими впитывающими свойствами. Песок засыпают слоями, утрамбовывая каждый. Далее приступают к отмостке. В будущем она защитит фундамент от стекающей сверху воды. Монтаж отмостки производят по стандартной технологии, учитывая необходимость ее утепления.

    Финишная отделка

    Чтобы выступающая часть основания имела более приглядный вид, ее желательно покрыть отделочными материалами. Облицовка помимо декоративной роли выполняет также дополнительную защиту бетона от неблагоприятных факторов.

    Существуют разные варианты облицовки. Самый простой и дешевый способ – оштукатуривание и покраска. Еще один вариант для отделки – панели ЦСП и кирпич. Такие покрытия надежны и долговечны. Из более дорогих материалов выделяется натуральный камень. Чтобы сэкономить средства, но получить эстетичный вид, используют имитацию натуральных материалов – искусственные разновидности камня и кирпича.

    Распространённые ошибки при строительстве МЗЛФ

    Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента требует как минимум начальных навыков строительного дела. Технические ошибки, совершаемые в процессе монтажа, могут иметь серьезные последствия для дома. Поэтому перед началом работ необходимо иметь информацию о возможных недочетах. Практика показывает, что одной из самых значимых проблем является неправильный расчет или его полное отсутствие. Выбор параметров фундамента «на глаз» невозможен.

    К ошибкам относится также отсутствие песчаной обсыпки, которая выполняет функцию антипучинистой прослойки. Если ее нет, грунт в морозный период прилипает к бетонной ленте. Расширяясь, он тащит ее за собой, что вызывает движение основания и всего дома. Ситуация усугубляется, если в процессе монтажа не сделано утепление и отмостка. Третьим серьезным недочетом является неправильный выбор арматуры.

    Если арматурный каркас выбран наугад, то прочность бетонной ленты оказывается под угрозой

    Все начальные этапы по возведению дома должны быть завершены за один строительный сезон до наступления зимних холодов. Этот цикл работ включает заливку ленточного прогона, его утепление, возведение стен и устройство отмостки. Оставить бетонную ленту ненагруженной к зиме – это значит подвергнуть ее риску деформации.

    Полезное видео о МЗЛФ


    Читайте также:  Чем красить бетон на улице: -инструкция по покраске своими руками, как покрасить красками, фото

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *