Планировка ванной комнаты, совмещенной с туалетом

Благодаря совмещению отдельной ванны и туалета, можно получить удобное и просторное помещение, которое обладает массой преимуществ. Но перед тем как заняться работой, важно все тщательно спланировать, определиться с размещением каждого элемента и составить некий чертеж или план. А учитывая дизайнерские хитрости, можно сделать современную и оригинальную ванную комнату.

Преимущества и недостатки совмещенной ванной

Совмещенная ванна имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы совмещенной ванны:

  1. Появляется возможность практично зонировать пространство, исходя из потребностей владельца.
  2. Выбор любого стилистического оформления. Что касается дизайнерских решений, то с такой ванной можно разгуляться.
  3. Совмещенная ванна позволяет хорошо сэкономить не только пространство, но и средства на отделку. Обычно для стен и пола используется плитка. Так как она недешевая, то отсутствие одной стены играет большую роль, притом, что стена одна, а облицовывать ее приходится с двух сторон. К тому же не нужно покупать две двери для ванной и туалета.
  4. Схема разводки коммуникаций внутри упрощается.
  5. Планировка большой ванной комнаты позволяет сделать ее в классическом или современном стиле, что является актуальной и модной тенденцией в дизайне на сегодняшний день.

Минусы совмещенной ванны:

Факторы, которые нужно учесть

Планирование ванной комнаты, а также разработка дизайна будущего помещения напрямую зависит от следующих факторов, которые нужно учитывать при работе:

  1. Площадь ванны. Чем она меньше, тем сложнее создать красивый дизайн, так как придется компактно размещать элементы и оборудование, не дополняя помещение декоративными приемами. Обычно после совмещения получается ванна, площадью до 5 м 2 . Это нормально. А уж когда она составляет от 6 м 2 , то здесь уже можно создать любое стилистическое направление.
  2. Дизайн ванны. Он напрямую зависит от первого пункта. Чтобы создать классический стиль, потребуется ванна в 8 м 2 площадью. В хрущевках о такой можно только мечтать. Для тех, кто имеет меньшие габариты, идеально подойдет минимализм. Он тоже весьма популярен. Демократичными считаются модерн, урбанистический стиль и хай-тек, в основе которых практичность и функциональная сторона, но не эстетическая. Как показывает практика, совмещенный санузел должен быть практичным, комфортным и просторным. А дизайн отходит на второй план.
  3. Особенности функционала помещения. Так как ванна – это влажное и сырое помещение, где постоянные перепады температур, то особое внимание нужно уделить выбору отделочных материалов, а также функциональной мебели внутри. Сюда входит мебель, имеющая скрытые ниши и шкафчики, где можно хранить туалетные принадлежности, как видно на фото ниже.
  4. Веянья моды. Занимаясь планировкой совмещенного санузла, нужно учитывать модные решения, красивые и актуальные цвета, благодаря которым можно подчеркнуть наличие у владельцев изысканного стиля. Актуальными цветами можно назвать цвет глины, темно-зеленый и нейтральные тона (они всегда в моде), такие как нежно-розовый, песочный и бежевый. А если использовать несколько цветов, то появляется возможность визуально зонировать пространство в санузле.

Немаловажно при планировании совмещенного санузла знать особенности данного помещения, специфику зонирования и правильно разместить все на своих местах. Существует несколько основных этапов планировки, о которых мы и поговорим дальше.

Этапы планирования совмещенной ванны

Удобство эксплуатации напрямую зависит от того, насколько качественно вы разместите все внутри ванной комнаты. Важно ответственно подойти к этой задаче, чтобы сделать все раз и надолго. Мы выделим 5 этапов, из которых состоит планирование санузла:

  1. Для начала следует измерять помещение, чтобы узнать площадь получившейся комнаты. Составляется подробный план, на котором нужно указать, где проходят все коммуникации.
  2. Выбор стилистического направления. Важно определиться, в какой цветовой гамме будет совмещенный санузел, делать его однотонным или контрастным и т. д. Если ванная комната маленькая, то визуально увеличить ее помогут светлые и блестящие поверхности, а также много зеркал.
  3. Важно продумать, где примерно будет располагаться бытовое оборудование в ванной.
  4. Нелишним будет продумать вариант, если в будущем нужно будет переместить коммуникации гофрированными трубами и водопроводными шлангами.
  5. В конце остается продумать варианты планировки ванной комнаты, после чего выбрать самый лучший из них.

Давайте подробно рассмотрим, как правильно выполнить планировку и рассмотрим несколько наглядных вариантов.

Зонирование совмещенной ванной

Огромную роль играет зонирование. Оно помогает определиться, где будут размещены те или иные части ванной комнаты. При этом если все продумать, то она станет максимально функциональной. Совмещенная ванна должен иметь 3 основных зоны:

  1. Зона установки душевой кабины или ванной.
  2. Зона установки туалета, писсуара или биде.
  3. Зона для установки мебели, стиральной машинки и других вещей для хозяйственных нужд.

Дизайнеры выполняют зонирование ванной несколькими способами. К примеру, часто они совмещают сантехническую зону, где будет ванная или душевая кабина, а также туалет, в одном месте, а хозяйственную зону в другом. Нужно помнить, что при ограниченном пространстве совмещенной ванной, сделать это сложнее, потому без дизайнерских приемов не обойтись. В таком случае используется угловое оборудование. Раковину, унитаз или полки устанавливают в углу ванной комнаты, где они будут занимать меньше места, но все также хорошо справляться со своими задачами.

Что касается обычных напольных и навесных шкафов, то их уже давно заменил высокий пенал. Он более вместителен, удобен и даже выступает в роли некой перегородки между ванной и туалетом. Следует использовать все пространство: под раковиной, в углах, использовать небольшие навесные полки.

На фото ниже четко прослеживается зонирование совмещенной ванной. В дальнем углу зона для принятия душа, дальше зона с туалетом, ближе к двери зона для остальных нужд.

Это лишь один вариант, как можно зонировать совмещенную ванну. Ниже показан еще один вариант планировки ванной. Как можно заметить, она довольно маленькая, но имеет все, что нужно.

Для тех, кто проживает в хрущевках, это отличный вариант планировки. Ничего лишнего, все функционально и удобно. Зеркальные поверхности помогают увеличить пространство, а красная стена служит неким акцентом, придавая ванной оригинальности.

Вот еще пример, если нужно установить стиральную машинку:

Здесь прослеживается дизайнерская хитрость, при которой каждый из элементов находится в углу помещения. В таком случае экономится пространство, внутри можно спокойно проходить и не теснится. Кстати, ванна занимает много полезного пространства. Если санузел очень маленький, вместо нее рекомендуется установить душевую кабину, как, например, в этом варианте планировки ванной комнаты в квартире:

Здесь мы видим, что стиральная машинка встроена в стену ванной. Экономия пространства налицо. К тому же есть две настенных полки, которые используют пространство вверху. Они вместительные и позволяют хранить все принадлежности.

На фото выше можно увидеть чертежи, как обустроить небольшую совмещенную ванную комнату. Остается выбрать один из вариантов, или составить свой, а потом реализовать все в жизни.

Важность цветовой гаммы для ванной

Планировка ванной комнаты, совмещенной без правильного подбора цвета может потерять 30% своей эффективности. Цвета помогают расширить или сузить помещение, сделать его большим или маленьким, осветлить или затемнить, выделить определенные участки и т. д.

Чаще всего для ванной используются светлые тона. Они нейтральные и помогают увеличить пространство, сделать ванну светлее. Правда, не стоит переусердствовать, чтобы превратить помещение в больницу. Нужно вносить некоторые акценты из синего, красного, черного или других цветов, которые присутствуют и в мебели.

Есть несколько вариантов, как оформить совмещенную ванную:

Это далеко не все хитрости оформления совмещенной ванны, но они лежат в основе других. Выбирая цвет ванной, нужно учитывать его свойства, а также собственные предпочтения.

Заключение

Планировка ванной, совмещенной с туалетом – это прекрасный вариант сэкономить пространство, создать современный и стильный дизайн и уменьшить себестоимость ремонта двух помещений. Остается только правильно спланировать пространство, выбрать его цветовое решение, разместить элементы и приступить к работе.

Стяжка пола в частном доме

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Заливка стяжки – это один из основных этапов обустройства качественного и надежного пола в частном доме. От того, насколько профессионально будут выполнены работы по изготовлению стяжки, зависит очень многое, в том числе и то, насколько затратной и трудоемкой окажется впоследствии укладка напольного покрытия.

Стяжка пола в частном доме

Стяжка, залитая по всем правилам и имеющая ровную поверхность без дефектов, позволяет производить укладку напольной плитки, ламината и других материалов без утомительных подготовительных этапов. Именно поэтому к обустройству стяжки нужно отнестись с особым вниманием и произвести работы по всем правилам.

Стяжка пола в частном доме. Вариант дизайна интерьера с бетонным полом

Инструменты, необходимые для обустройства стяжки

Инструменты, необходимые для обустройства стяжки

Прежде, чем приступать к работам по обустройству стяжки, следует заранее подготовить все необходимые инструменты. В работе понадобятся:

Гидроизоляция

При заливке стяжки в помещениях с повышенной влажностью, таких как кухня или ванная комната, не стоит забывать о таком важном моменте, как гидроизоляция, которая поможет полу прослужить намного дольше. Гидроизоляционный материал укладывают непосредственно перед тем, как производят установку маркерных полос. В качестве гидроизоляционного материала может выступать даже обычная полиэтиленовая пленка. Ее скрепляют при помощи скотча и укладывают на поверхность первого слоя стяжки, однако, все же лучше использовать специальные материалы, качество и прочность которых не вызывает сомнений.

Гидроизоляция пола рулонными материалами

НаименованиеУпаковкаОписаниеЦена, руб.
Гипердесмо КлассикЖ/б, 6 кгВ применении удобна, наносится с помощью флейца или кисти. Представляет собой массу, разработанную для уплотнения стыков, швов, трещин во время осуществления наружных, а также внутренних ремонтных и строительных работ.2 660,00
GLIMS ВодоStopПластиковое ведро, 4 кгПредставляет собой массу, созданную для гидроизоляция швов, стыков, трещин во время осуществления внутренних, а также наружных строительных и ремонтных работ.238,00
Мастика битумная однокомпонентнаяЖ/б, 20 лБитумная мастика для гидроизоляции наносится кистью или валиком. Результатом является монолитная мембрана, без швов и стыков.604,00
Гидроизоляция проникающая водоостанавливающая Гидротэкс-ВПластиковое ведро, 8 кгОбеспечивает прекрасное сцепление с подавляющим большинством строительных поверхностей, такими, как древесина, плитка, кирпич, поливинилхлорид (ПВХ) и бетон.659,00
Состав гидроизоляционный Profit-Барьер25 кгДдля гидроизоляции влагопроницаемых недеформирующихся строительных конструкций и сооружений из кирпича или бетона498,00
Масса гидроизоляционная Ceresit CR6525 кгОбласть применения: для наружной и внутренней гидроизоляции заглубленных и подземных сооружений827,00
Гидроизоляция Геркулес Аква-Стоп25 кгНазначение:гидроизоляция бассейнов, душевых, ванных комнат, резервуаров для воды (в монолитном исполнении), подвалов. Материал основания:бетон, кирпич, цементно-песчаные и каменные поверхности.515,00
Пленка полиэтиленовая фасованная, 10×3 м, 150 мкмМожет применяться для гидроизоляции. Пленка укладывается с нахлестом и скрепляется скотчем.432,00

Установка маяков

Установленные маячки под стяжку пола

Работы по обустройству стяжки всегда состоят из нескольких этапов. Сначала необходимо правильно установить маяки – именно от этого момента во многом зависит конечный результат работ. Ведь если пренебрежительно отнестись к этому моменту, то пол получится неровным, а его качество серьезно пострадает.

Лучше всего использовать для установки маяков гидроуровень или лазерный нивелир, хотя для работы на небольших площадях вполне достаточно будет пузырькового уровня, обычно используемого строителями.

В качестве маяков при обустройстве стяжки часто используют профили, которые предназначены для монтажа гипсокартона. Можно, конечно, для этих целей взять и специальные маяки, изготовленные в заводских условиях, однако, по словам тех, кто специализируется на обустройстве полов, они не так надежны, а для их установки требуется больше точек опоры.

После замешивания цементного раствора, его нужно аккуратно выложить в линию кучками вдоль одной из стен посещения, при этом расстояние между стеной и кучками раствора должно составлять около 200-300 мм. Затем маяк следует вдавить в раствор таким образом, чтобы профиль разместился на высоте от 30 до 50 мм от существующей поверхности пола.

Монтаж второго маяка может показаться более трудоемким, так как он должен быть обязательно установлен на одном уровне с первым. Установку следует выполнять на расстоянии, которое немного меньше длины используемого в работе правила. К примеру, если длина правила составляет 2 метра, то расстояние между маяками не должно превышать 1,8 метра. Все остальные маяки устанавливать нужно аналогичным образом.

Следует помнить о том, что при обустройстве стяжки маяки после окончания работ не вынимаются. Однако бытует мнение, что оставленные профили, начав ржаветь, могут снизить качество стяжки. Во избежание этой проблемы стоит использовать профили с антикоррозийным покрытием, или же, выполненные из нержавеющей стали.

Армирование: важный этап обустройства стяжки

На втором этапе работ выполняется армирование. Чтобы укрепить стяжку, между маяками надо уложить специальную металлическую сетку. Однако гораздо чаще строители укладывают армирующую сетку на слой гидроизоляции, используя подставки-фиксаторы, а уже поверх сетки монтируют маяки для стяжки пола.

Армирование стяжки пола стальной сеткой

Бетон – это чрезвычайно прочный и надежный строительный материал, однако, в процессе растяжения или при существенных динамических нагрузках он становится хрупким, именно поэтому стяжка нередко покрывается сеткой трещин. Чтобы избежать неприятностей подобного рода, производится армирование с применением материалов, имеющих более высокие прочностные характеристики, чем бетон.

Как правильно выставить маяки

Благодаря армированию стяжка не деформируется и не покрывается трещинами, к тому же, такая стяжка способна выдерживать значительные нагрузки. Помимо этого, армирование позволяет существенно уменьшить требуемую толщину, то есть армированная стяжка может быть более тонкой, чем обычная.

Материалы для армирования стяжки

В настоящее время для армирования стяжки пола в частных домах используются следующие виды сеток:

Если говорить о качестве таких материалов, то композитная сетка по своим эксплуатационным характеристикам существенно превосходит сварную, дело в том, что она устойчива к коррозии и, в отличие от сварной, не восприимчива к воздействию влаги.

Важно помнить о том, что материал для армирования должен быть чистым и обязательно иметь хорошую адгезию с цементным раствором. Для этого ни в коем случае не следует допускать его контакта с маслянистыми веществами или красками.

Размер ячейки армирующей сетки может быть различным, и выбирать сетку нужно так, чтобы щебень, присутствующий в цементном растворе, мог свободно проходить через ее ячейки.

О толщине стяжки

Определяем толщину стяжки

Хотя существует множество разновидностей и способов выполнения стяжки, наибольшей популярностью при обустройстве пола в частных домах все же пользуется цементно-песчаная.

Толщина стяжки обычно определяется с учетом следующих моментов:

При обустройстве пола в частном доме, толщина стяжки может варьироваться от четырех до десяти сантиметров. Если толщина стяжки превышает 8 см, ее необходимо обязательно армировать, чтобы предотвратить деформацию и растрескивание поверхности.

Как правильно приготовить раствор для стяжки

Таблица расчета цемента для стяжки пола

Смесь для стяжки пола в частном доме можно приобрести в готовом виде (сейчас в строительных магазинах представлен широчайший ассортимент подобной продукции), или же приготовить самостоятельно. Конечно же, готовая смесь позволяет сэкономить массу времени, однако, с финансовой точки зрения, самостоятельно приготовленный раствор является более экономичным вариантом.

Для приготовления раствора в домашних условиях обычно используют цемент М400 или М500. Для замеса берут ингредиенты в следующей пропорции: 2 части цемента, 4 части чистого речного песка, 8 частей щебня и 1 часть воды. Все составляющие тщательно перемешивают до густой однородной массы.

Как правильно тянуть стяжку

Направление движения правила

После подготовки основы для стяжки, можно приступать к процессу заливки. Сначала потребуется вылить между маяками подготовленный раствор и при помощи совковой лопаты равномерно и аккуратно распределить смесь по поверхности. Уровень распределенного раствора обязательно должен быть чуть выше уровня установленных маяков. Чтобы выполнить качественное растягивание, надо взять правило, упереть его на два маяка сразу, и активными движениями вправо и влево потянуть по направлению к себе. Для полного и качественного растягивания всего лишнего раствора потребуется выполнить как минимум два-три захода на одном участке.

Срезаем с помощью правила лишний раствор

После растягивания первой порции раствора нужно приготовить следующую и залить ее аналогичным образом. Цикл работы должен быть именно таким: заливка – растягивание, заливка – следующее растягивание. Этот цикл продолжается до полной заливки пола ровной стяжкой.

Удаление маяков

Примерно через 10-15 минут можно начинать передвигать направляющие. Для этого, медленно раскачивая направляющие, их нужно удалить из стяжки. Образующиеся пустоты после высыхания стяжки заполняют раствором и выравнивают при помощи мастерка.

Цементная стяжка приобретет присущие ей свойства, то есть станет прочной и надежной примерно через три недели после заливки. Чтобы схватывание раствора происходило равномерно, поверхность стяжки нужно периодически смачивать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой. Пленка будет задерживать жидкость на поверхности, замедляя ее испарение. Такой нехитрый способ позволит избежать растрескивания поверхности.

Керамзитная стяжка пола в частном доме

Керамзит, используемый при обустройстве стяжки в частном доме, позволяет сделать пол более теплым. Технология обустройства стяжки с керамзитом во многом схожа с процессом заливки цементно-песочной стяжки.

На плиту перекрытия необходимо уложить гидроизоляционную пленку.

Толщина слоя керамзита должна быть не менее 30 см по грунту и не менее 20 см поверх плит перекрытия, только в этом случае будет обеспечена теплоизоляция пола. Керамзит следует насыпать небольшими порциями, тщательно выравнивая его правилом, во избежание образования пустот. Для надежности керамзит лучше всего тщательно утрамбовать. Сделать это можно достаточно простым способом: походить по слою керамзита, утрамбовывая его ногами. Когда подушка из керамзита готова, можно приступать к заливке.

Правильно засыпанный керамзит перед фиксирующей стяжкой

Для заливки нужно использовать раствор, который по консистенции напоминает молоко. Этим раствором следует полить подушку из керамзита, заполнив все имеющиеся пустоты. Залитый керамзит через сутки нужно покрыть слоем бетонного раствора густой консистенции поверх армирующей сетки. Сетка увеличит прочность стяжки и снизит риск ее разрушения до минимума.

Армирование и маяки поверх керамзита

Окончательное выравнивание керамзитной стяжки производится обычным способом – при помощи цементного раствора и правила. Обычно окончательное затвердевание такой стяжки происходит приблизительно через месяц.

Стяжка пола с керамзитом

Стяжка пола с керамзитом

Готовность стяжки можно проверить при помощи обычной стеклянной банки. Для этого на поверхность стяжки ставят банку донышком вверх. Если спустя некоторое время стекло начнет запотевать, то стяжка еще не готова и нужно дать ей время окончательно высохнуть.

Схема стяжки пола из керамзита

Довольно часто при обустройстве пола в частных домах используется комбинированная стяжка. В этом случае, для окончательного выравнивания пола поверх стяжки и армирующих материалов выполняется заливка специальной самовыравнивающейся смесью.

Видео – Стяжка с керамзитом

Видео – Как сделать стяжку пола

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Черновая стяжка пола в частном доме: виды и особенности обустройства, монтаж своими руками

То, насколько качественным, красивым и ровным будет паркет или плитка в вашем доме, напрямую зависит от правильного выполнения черновой основы под этими покрытиями. Существует несколько ее разновидностей, но один из самых часто применяемых – черновая стяжка пола в частном доме из бетона или цементно-песчаной смеси. Потому, учитывая популярность этого покрытия, рассмотрим здесь особенности его подвиды и особенности обустройства.

Черновая стяжка пола в частном доме

Виды черновых стяжек

Для начала приведем классификацию черновых стяжек. Первый признак, по которому их разделяют на отдельные виды – количество влаги в замешиваемом растворе. По нему можно классифицировать следующие типы стяжек.

    Стандартная, также известная как «мокрая» — достаточно большое количество влаги, раствор по своему состоянию напоминает очень густую сметану или творог. Подобная стяжка очень удобна в укладке и разравнивании, но при этом из-за большого количества влаги процесс ее высыхания и набирания прочности занимает больше времени. Кроме того, при избыточном количестве воды внутри могут оставаться микропустоты, которые не лучшим образом влияют на прочность стяжки.

Процесс приготовления и заливки стяжки пола

Полусухая стяжка пола

Сухая стяжка пола

Самовыравнивающая стяжка для пола

Также можно выделить еще один классификационный признак черновых стяжек – по степени связи с перекрытием и стенами в помещении:

Подробнее почитать об их особенностях и различиях вы можете в разделе, располагающемся в конце данной статьи.

Устройство плавающей стяжки

Цены на ГВЛ от производителя «Кнауф»

Черновая стяжка из цементно-песчаной смеси – пошаговая инструкция

А теперь перейдем к рассмотрению наиболее популярного варианта черновой стяжки в частном доме – «мокрой» и создаваемой из цементно-песчаной смеси.

Шаг 1. Подготавливается площадка – с нее убирается весь строительный мусор. Так как в данном случае стяжка создается на первом этаже будущего частного дома по грунту, то в котлован на месте комнаты насыпается и тщательно утрамбовывается песок.

Совет! Сделать песчаную подушку значительно плотнее помогает полив её небольшим количеством воды и повторение процесс трамбовки.

Шаг 2. Далее уплотненный песок окончательно выравнивается при помощи правила или обычной деревянной доски.

Выравнивание уплотненного песка

Шаг 3. Поверх песчаной подушки укладывается гидроизоляция – в ее качестве может выступать обычный полиэтилен (эконом-вариант), рубероид (надежный, но сложный в подготовке и стыковке) или специализированные особо прочные пленки, создающие герметичный слой.

Шаг 4. Поверх пленки укладывается теплоизоляция – она не только поможет создать «плавающую стяжку», которой не страшны усадка и изменения в стенах дома, но и защитит полы на первом этаже от холода во время осени, зимы и весны.

Укладка плит утеплителя

Шаг 5. По периметру будущей стяжки прокладывается демпферная лента.

Шаг 6. На слой утеплителя укладывается арматура из проволочной сетки. Она ставится на подпорки – чтобы лежать примерно в середине материала стяжки и сообщать цементно-песчаному раствору прочность на растяжение и изгиб.

Уложена арматурная сетка

Шаг 7. Поверх утеплителя и арматуры по заранее выставленному уровню ставятся маяки. При этом их положение должно тщательно контролироваться с помощью уровня.

Шаг 8. Самый важный этап создания черновой стяжки пола – замешивание цементно-песчаной смеси и ее заливка. Марка смеси — не ниже М75-М100, при наличии высоких динамических нагрузок раствор должен быть намного прочнее.

Раствор должен быть достаточно прочным

Пропорции цемента по отношению к песку для приготовления раствора определенной марки прочности

Шаг 9. Приготовленную и залитую цементно-песчаную смесь разглаживается при помощи правила. Затем идеально ровную поверхность укрывают полиэтиленом и оставляют на некоторое время, чтобы стяжка набрала прочность и высохла. При этом она иногда поливается небольшим количеством влаги.

Видео — Черновая полусухая стяжка – все ключевые моменты

Черновая сухая стяжка

Относительно новым и пока набирающим популярность способом создать черновой пол в частном доме считается укладка сухой стяжки, основным материалом для которой является специальная смесь из керамзитового песка. Поверх нее затем укладываются влагостойкие гипсоволокнистые листы, на которые и можно монтироваться ламинат, плитку или иное декоративное покрытие пола. Теперь же кратко рассмотрим процесс создания сухой стяжки.

Виды крепления плит покрытия сухой стяжки пола

Таблица. Создание черновой стяжки сухим способом – инструкция.

Этап первый – подготовка помещения и нанесение разметки

Этап второй – гидроизоляция между стяжкой и перекрытием

Этап третий – демпферная лента

Этап четвертый – засыпка сухой смеси

Этап пятый – предварительное разравнивание

Этап шестой – окончательное выравнивание сухой стяжки

Этап седьмой – раскройка и монтаж гипсоволокнистых листов

Приступаем к укладке гипсоволокнистых листов

Важно! Обустраивать сухую черновую стяжку имеет смысл только в жилых помещениях – для гаражей и подобных ему построек она не имеет достаточной прочности. Кроме того, учтите, что создавать такое покрытие в ванной нежелательно – материал стяжки не лучшим образом приспособлен к контакту с влагой.

Особенности обустройства черновой стяжки в деревянном частном доме

Создание черновой стяжки из бетона или цементно-песчаной смеси в доме с деревянными стенами и перекрытиями имеет свою специфику, которая обусловлена разницей между физическими свойствами этих материалов. Дерево при всех его положительных качествах очень подвержено различным изменениям с течением времени – линейных размеров, толщины и объема, причем как в меньшую, так и в большую сторону. Это свойство называется усадкой и именно из-за него многие ремонтные работы в домах из сруба или бруса можно делать только спустя большое время.

Устройство цементной стяжки в деревянном доме

Что касается толщи из бетона или цементно-песчаной смеси, то она подвержена таким изменениям в степени, меньшей на порядок, и только в период высыхания и набирания прочности. Затем же стяжка не изменяется в своих линейных размерах и объеме. И вот эта разница и создает проблему – при контакте между деревом и черновым полом в последнем из-за усадок стен и пола из бруса, досок и бревен могут возникать сжимающие или растягивающие усилия и различные напряжения.

Варианты устройства бетонной стяжки деревянных полов

Как итог – появление в покрытии трещин и прочих повреждений и значительное сокращение срока службы стяжки. Кроме того, при контакте дерева с бетоном возможно перемещение воды из одного материала в другой и наоборот. И если влага идет из дерева в стяжку – последняя начинает отсыревать, а первое – коробиться и трескаться. А если вода совершает обратный путь, из бетона в древесину, то в черновом полу могут образоваться так называемые «раковины».

Правила создания стяжки в деревнном доме

Технология плавающей стяжки – как она создается

Наконец, немного подробнее рассмотрим три способа создания стяжки, различающихся по степени контакта с перекрытием дома. Самый простой вариант – покрытие, полностью сцепленное с плитой перекрытия (которая, как правило, изготовлена из бетона). В таком случае между ней и стяжкой нет ничего, кроме нанесенного для лучшей адгезии слоя грунтовки.

Следующий вид стяжки – на разделительном слое, который в данном случая представляет собой тонкую гидроизоляционную пленку, уложенную на плиту перекрытия под черновой пол. Пленка выполняет некоторые задачи. Первая – недопущение перехода влаги от перекрытия в стяжку или наоборот, что может привести к нежелательным изменениям прочностных характеристик пола. Вторая – обеспечение некоторой свободы стяжки относительно перекрытия и минимизация различных сжимающих и растягивающих усилий, что особенно актуально при обустройстве полов в деревянном доме.

Виды бетонных стяжек пола

Третий вариант – плавающая стяжка, у которой между ней и перекрытием присутствует упругий слой из того или иного материала, выполняющего при этом функцию тепло- и гидроизоляции. В таком случае конструкция чернового пола представляет собой слоеный пирог – снизу располагается перекрытие, поверх него укладывается либо полиэтилен, либо рубероид, либо специальная гидроизоляционная пленка. На нее, в свою очередь, укладывается экструдированный пенополистирол, выполняющий роль теплоизоляции. Он особенно необходим в том случае, если плавающая стяжка создается на первом этаже здания по грунту.

Стяжку, сделанную на разделительном слое утеплителя, называют «плавающей» стяжкой

Далее уже идет сам бетон или цементно-песчаный раствор. Завершать плавающую стяжку может самовыравнивающийся слой, создающий в итоге идеально ровное покрытие, пригодное для укладки плитки, паркета, линолеума и прочих материалов.

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 17.07.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как правильно сделать стяжку пола в частном доме

Перед тем, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме при отделке или ремонте помещений, необходимо четко понимать, какие задачи необходимо решить этой конструкцией.

Назначение стяжки и выбор технологии

Изначально стяжка создавалась исключительно для выравнивания основания, на которое без нее не получится ровно уложить напольное покрытие или для снижения расхода дорогостоящего плиточного клея, слой которого в принципе может исправить дефекты горизонтального уровня без стяжки.

Однако в пирог этой конструкции сегодня часто добавляют тепло- и звукоизоляционные материалы для снижения теплопотерь и улучшения акустических свойств перекрытия, соответственно. Стяжка позволяет поднять уровень напольного покрытия на любую высоту, а в некоторых случаях может служить финишным покрытием пола.

Классифицируют стяжки по нескольким признакам:

При заливке бетона присутствуют испарения.

Сухая стяжка относится к плавающим конструкциям, так как не связана жестко с основанием перекрытия.

Деление по остальным признакам (материалы, время укладки напольного покрытия, трудоемкость) вторично, но также влияет на выбор технологии для конкретных эксплуатационных условий. Поэтому ниже будут рассмотрены все методики и материалы, стоимость отделки/ремонта и возможность применения в помещениях с разными режимами влажности и обогрева.

Бетонные стяжки

Наиболее популярна бетонная стяжка пола в частном доме мокрого типа. Полусухая стяжка сложнее в изготовлении, но превосходит предыдущую технологию эксплуатационными свойствами.

Важно! Несмотря на то, что в материале полусухой стяжки меньше воды, сроки монтажа напольного покрытия не изменяются. Ковролин, линолеум, ламинат и паркет можно стелить через 2 недели минимум, плитку укладывать рекомендуется на 29 день с момента изготовления.

Чтобы повысить ресурс напольного покрытия, перед его укладкой влажность бетонной стяжки должна находиться в пределах:

Проверка влажности стяжки без приборов.

Простейшим способом проверки влажности без специальных приборов является приклеивание пленки или широкого скотча на поверхность с бумажной салфеткой под этим герметичным материалом. Если через сутки оклеенная салфетка сухая на ощупь, напольное покрытие можно укладывать.

Классическая мокрая стяжка

Эта технология в частном доме своими руками применяется чаще всего по следующим причинам:

Важно! Необходимо учесть, что при использовании бетона с любым наполнителем получается исключительно черновая стяжка пола, требующая дополнительного декорирования, а иногда и дополнительного выравнивания финишным наливным полом.

Основными недостатками технологии являются:

Поверхность получается не идеально ровной без шлифовки, поэтому при укладке напольного покрытия часто используются выравнивающие подложки и слой наливного пола.

Полусухая стяжка пола

В технологию по умолчанию заложена затирка на последнем этапе специальными шлифмашинами. С одной стороны это существенный плюс полусухой стяжки – поверхность имеет идеальную плоскостность без перепадов, ямок и бугорков. С другой стороны – без применения специального оборудования сделать стяжку пола из полусухого бетона не получится.

Остальными минусами методики являются:

Выравнивание полусухого бетона.

Важно! Квалификация мастера должна быть выше, чем у отделочника, заливающего мокрую стяжку. Без практики сложно обучить домашнего мастера, как правильно укладывать, разравнивать и затирать полусухой бетон.

Зато сделанный своими силами «пирог» полусухой стяжки имеет большую водонепроницаемость и морозостойкость в сравнении с классической технологией мокрой стяжки, хотя для большинства случаев эти свойства излишни. Хорошо себя зарекомендовала такая стяжка пола в доме, при устройстве полов по грунту с теплым полом, так как сразу получается ровное основание, готовое под финишное покрытие.

Наливной пол

В отдельную категорию вынесен самонивелирующийся конструкционный материал – наливной пол. Эти смеси на цементной, гипсовой или смешанной основе применяются в нескольких случаях:

Например, перед тем, как правильно залить выравнивающий слой, производится отбивка уровня и нахождение высшей точки в доме. Если эта отметка оказалась далеко от входной двери, то на пороге в коттедж может получиться ступенька, резко снижающая качество проживания.

Использование наливного пола для выравнивания стяжки.

В этом случае высшую отметку намеренно занижают в пределах 2 см, большие перепады горизонтального уровня заливают обычным бетоном, а окончательное выравнивание производят самовыравнивающимся наливным полом «в ноль». Оставшийся необработанный участок с перепадом в 1,5 – 2 см практически незаметен и не влияет на качество проживания.

Важно! Наливной пол экономически целесообразен только для выравнивания перепадов в пределах 2 см. В остальных случаях следует рассмотреть другие технологии.

Наливным полом можно создать и полноценную плавающую стяжку с контурами теплого пола, вот только толщина такой стяжки с учетом труб (водяной теплый пол) минимум 5,5 см (на 35 мм выше труб), при такой толщине стяжка получится практически «золотая» и смысла в этом никакого нет. Мы рекомендуем использовать наливной пол там где нужно выровнять небольшие перепады (до 2-х см).

Сухая стяжка

Более 70% частных коттеджей не имеют плитных перекрытий, а изготовить мокрые и полусухие стяжки для перекрытия по балкам невозможно в принципе. В ряде случаев не желательно использовать мокрые технологии, чтобы исключить насыщение влагой гипсокартонных перегородок и уровневых потолков.

Заказчика может не устраивать 28 дневный срок набора прочности бетоном, чтобы сдать объект в эксплуатацию раньше. У индивидуальных застройщиков возникает необходимость обеспечения высокой ремонтопригодности стяжки и коммуникаций под ней.

Во всех указанных случаях применяется сухая стяжка из листов ДСП, фанеры, ГВЛ, СБ или ЦСП поверх сыпучих материалов – гранотсев, шлак, песок кварцевый и керамзитовый.

Сухая стяжка фактически представляет собой плавающий настил по разделительному слою. Это оптимальный вариант для коттеджа, в котором есть технический подпол и полноценный подземный этаж:

Сухая стяжка из склеенных промышленным способом листов ГВЛ не выделяет влаги, как заливаемый мокрым способом бетон или укладываемая полусухим способом смесь ЦПС.

Важно! Если используется утеплитель и звукоизоляционный материал, основание должно иметь запас прочности для увеличившихся конструкционных нагрузок.

Для сравнения существующих технологий стяжек их основные характеристики сведены в небольшую таблицу, помогающую выбрать способ изготовления для частного коттеджа или квартиры:

СвойстваТехнология стяжки
мокраяналивной полполусухаясухая
для каких перекрытий пригоднапол по грунту, плиты перекрытияпол по грунту, плитные перекрытияпол по грунту, перекрытия плитныеперекрытия по балкам, плитные, пол по грунту
монтаж теплого полаэлектрический или водяной, вмуровывается в стяжкуэлектрический или водяной, вмуровывается в стяжкуэлектрический или водяной, вмуровывается в стяжкуэлектрический или водяной, укладывается поверх стяжки
толщина конструкции минимум3 смможно вывести «в ноль»4 см2 см (без сыпучего материала) 4 см с керамзитной засыпкой
время укладки напольного покрытияплитка через 4 недели, остальные через 2 неделиплитка через 2 недели, остальные через 1 неделюплитка через 4 недели, остальные через 2 неделив этот же день
эксплуатационный ресурссопоставим со сроком службы плиты перекрытия20 летВечный (не менее срока эксплуатации здания)10 – 15 лет
ремонтопригодностьнулеваянулеваянулевая100%
бюджет и возможность изготовления собственными силаминизкая себестоимость 1 м 2 , можно заказать бетон промышленного изготовления и уложить его бетононасосомрекомендуется для слоя в пределах 1,5 см, так как сухая смесь самовыравнивающегося наливного пола стоит дороготребуется высокая квалификация и дорогостоящая аренда специального оборудования, инструмента, выгодно только при больших объемах работмонтаж своими руками за несколько часов, себестоимость 1 м 2 ниже, чем у полусухой стяжки и наливного пола

Таким образом, в частном коттедже стяжку можно заливать из смеси ЦПС и наливного пола, изготавливать полусухим способом, собирать сухие стяжки из ГВЛ поверх керамзитной крошки в зависимости от бюджета и конкретных условий.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Сухая стяжка — делаем надёжный ровный пол за один день

Содержание

Содержание

Заливать традиционную цементно-песчаную стяжку приходилось многим — удовольствие, прямо скажем, не из приятных. Но этой долгой, тяжелой и грязной работе есть хорошая альтернатива: сборные полы, или как их ещё называют, «сухая стяжка».

Что это за технология и кто её придумал

Ловчее всех в популяризации сухих стяжек оказался небезызвестный концерн Кнауф, который уже много лет выпускает комплектные системы сборных полов. Но данную технологию нельзя назвать уникальной. В России её использовали ещё в ХІХ веке, с той лишь разницей, что тогда не было качественных листовых материалов. Мастерам из гипсового вяжущего приходилось изготавливать тонкослойное покрытие прямо на объекте, на утрамбованной и выровненной подсыпке.

Сухие полы с использованием различных деревосодержащих плит или ГВЛ применялись на стройках СССР — не слишком часто, но достаточно успешно, так как они без проблем стоят до сих пор.

По факту сухая стяжка — это вариант так называемой «плавающей» конструкции, которая не связывается жёстко ни с элементами перекрытия, ни со стенами. Другой отличительной чертой данной технологии является полный отказ от использования воды. Все материалы идут в дело как есть — без переработки, смешивания и увлажнения.

Сухая стяжка представляет собой многокомпонентный сборный пирог, который состоит из 3-х основных технологических прослоек (снизу вверх):

На подобную основу можно укладывать такие финишные напольные покрытия, как линолеум, ламинат, ковролин, штучный паркет, кафель, природный камень, ПВХ-плитку и так далее.

Почему стоит выбрать сухую стяжку

Сокращение сроков. В отличие от заливки обычной стяжки из пескобетона, финишное напольное покрытие на сборный пол можно укладывать сразу после монтажа (не дожидаясь высыхания цементного камня и набора его прочности, на что при заливке может уйти до месяца). Сама работа по сборке сухого пола размером около 50 квадратов легко может быть выполнена двумя мастерами всего за один день.

Снижение трудозатрат. Работать со сборным полом проще и, если можно так сказать, приятнее. Операций не так много — сил уходит меньше. Ровную сухую стяжку высокого качества без проблем выполняют мастера с минимальным строительным опытом. То есть это отличный вариант сэкономить — поработать «своими руками» без привлечения спецов.

Всесезонность. Так как мокрые процессы отсутствуют, собирать сухой пол можно при достаточно низких температурах, в том числе при небольших минусах (хотя Кнауф рекомендует стартовать при температуре не ниже +10).

Повышенные изоляционные свойства. Речь идёт о звукоизоляции и утеплении. Плавающая конструкция и разделительный слой (из подсыпки или листового утеплителя) помогает качественно оградить помещения от воздушного и структурного/ударного шума. Поэтому сухая стяжка отлично зарекомендовала себя в многоуровневых коттеджах и многоквартирных зданиях. Сухая стяжка обладает высоким сопротивлением теплопередаче, поэтому её выбирают, когда необходимо утеплить полы первого этажа частных домов, которые часто оказываются слишком холодными.

Снижение нагрузки на несущие конструкции. Небольшой вес сборных полов позволяет без ограничений использовать их в домах с перекрытиями из слабых ЖБ-плит или из деревянных балок.

Возможность проложить инженерные коммуникации. В толще засыпки вы можете провести электрические кабели, водопровод или трубы отопления. При этом не происходит «замоноличивания» коммуникаций, из-за чего нет необходимости как-то по-особому обустраивать спрятанные в полу трассы (делать компенсационные зазоры, отдельную теплоизоляцию и т. д.).

Стойкость к образованию трещин. Сборный плавающий пол очень хорош, когда есть вероятность усадки здания или движения его элементов. Правильно сделанная сухая стяжка компенсирует смещения и отлично переносит вибрации. Например, можно не бояться, что уложенный ламинат поднимется домиком или начнёт скрипеть.

Возможность выровнять пол на поздних стадиях или в уже эксплуатируемых помещениях. Так как мокрых процессов нет, можно сделать сухую стяжку, даже когда на стенах уже наклеены обои или нашит гипсокартон. Сборный пол имеет огромный ремонтный потенциал для реставрации и быстрого ремонта. Кстати, перед началом работ не нужно удалять старое покрытие и заниматься повышением адгезии.

Экономия высоты комнаты. Сухую стяжку можно укладывать со слоем подсыпки от 10 мм, тогда как стяжку нужно лить толщиной от 30-50 мм, а пирог пола на лагах поднимается над перекрытием не менее чем на 50-60 мм. По факту мы имеем возможность ровнять пол, как говорят, «на сдир».

Достойные технические характеристики. У этого метода нет сколько-нибудь существенных ограничений. Так, допустим, используя цементосодержащие плиты (типа ЦСП или «аквапанель»), такой пол можно спокойно применить в санузле. На сухую стяжку можно ставить перегородки, так как они выдерживают до 1 тонны распределённой нагрузки на квадратный метр или до 0,5 тонны сосредоточенной нагрузки. Данное решение в том числе активно применяют в общественных зданиях в местах с большой проходимостью. Срок службы сухой стяжки исчисляется десятилетиями.

Умеренная цена. По сравнению с каркасными полами сухая стяжка обычно получается значительно дешевле. По сравнению с цементно-песчаными монолитами расходы на сборный пол получаются, как минимум, не сильно больше (особенно если считать не только материалы, но и трудозатраты).

Какие нужны материалы

1. Для создания разделительной гидроизоляционной прослойки применяют специальные строительные мембраны, но можно взять обычный плотный полиэтилен или армированную полиэтиленовую плёнку.

2. В качестве основного утепляющего и выравнивающего слоя на ровных основаниях допускается использовать плитные теплоизоляционные материалы (пористо-волокнистые и пористо-губчатые), предназначенные для использования в системах плавающих полов. Это может быть:

На неровных основаниях применяют сухие (влажность менее 1 процента) засыпки из природных мелкозернистых материалов или засыпки искусственного происхождения. В идеале это должен быть материал с фракцией менее 5 мм и прочностью не ниже 2,5 мегапаскаля:

3. В качестве защитного верхнего слоя сухой стяжки используются самые разные листовые материалы. Это может быть:

4. Для разравнивания засыпки нужно будет применить маяки, изготовленные из деревянных реек, квадратной стальной трубы или, например, оцинкованного профиля CD.

5. Чтобы надёжно зафиксировать листы между собой, необходимо использовать клей (выбирается по типу используемого материала) или соответствующую мастику.

6. Для сборки такого пола потребуется также:

Какие нужны инструменты

Установку маяков для разравнивания подсыпки удобнее всего производить лазерным уровнем, желательно с диапазоном 360 градусов.

Если предстоит много работы по раскрою «пылящих» материалов (типа ГВЛ), то желательно подключить режущий инструмент к строительному пылесосу.

Чтобы скручивать винтами листы первого и второго слоя, необходимо будет использовать шуруповёрт.

Если объём работ предстоит большой, то для вымешивания клея, грунта и мастики может пригодиться миксер.

Для зачистки прошпаклёванных стыков удобно использовать шлифмашину.

Из ручного и измерительного инструмента нам понадобится: рулетка, рубанок для зачистки обрезанных краёв, ножи, правило длиной от 2 метров, шпатели, степлер, пузырьковые уровни, специальные маячные рейки…

Некоторые секреты монтажа

Технология обустройства сухой стяжки достаточно проста, однако необходимо придерживаться ряда правил, чтобы пол получился ровным и прослужил домовладельцу долгие годы. Сейчас разработаны понятные технологические карты и альбомы технических решений, а также есть довольно наглядные ролики от лидеров отрасли.

Но мы предлагаем обозначить несколько «подводных камней», на которых малоопытные пользователи часто совершают типичные ошибки.

1. Гидроизоляция/пароизоляция нужна. Плёнка защищает пол не от протечек сверху, а от увлажнения пирога пола водяными парами, идущими снизу вверх (из подвала, из помещений нижнего этажа). Укладывайте полотна плёнки с перехлёстом в 15-20 сантиметров и заводите на стену выше уровня будущей стяжки.

2. Всегда закрепляйте по периметру помещения кромочную ленту. Она создаст необходимый технологический зазор, дающий возможность плавающему сборному полу немного расширяться.

3. Всегда используйте 2 слоя листов (по прочности лучше применить 2 слоя плит по 9 мм, чем один слой в 21 мм, который не будет иметь перевязки) и располагайте их с разбежкой стыков. Исключение составляют только комплектные изделия типа «суперпол», которые в заводских условиях созданы из 2 слоёв ГВЛ и уже имеют ступенчатую кромку, исключающую сквозные зазоры на стыках.

4. Никогда не оставляйте в подсыпке маяки, так как выравнивающий слой может немного уплотниться, и листы будут упираться в эти маяки.

5. Укладывайте листы друг относительно друга с зазором около 2-3 мм, чтобы исключить вспучивания стыков при влажностном и температурном расширении материалов.

6. Не экономьте на крепежах и клеевой смеси. Проклеивайте слои листов между собой по всей площади, используя шпатель-гребёнку. Прикручивайте листы с заданным интервалом между крепежами, но не реже.

7. Для перемещения по снивелированной подсыпке используйте обрезки листового материала.

8. Не стыкуйте листы в дверном проёме. В этих местах с повышенной проходимостью рекомендуется изготавливать переходный элемент и более тщательно подойти к проклеиванию и прокручиванию.

9. Нужно обязательно шпаклевать зазоры на стыках, если впоследствии будет использоваться тонкий линолеум. Для напольных покрытий, требующих максимально ровного основания (например, ламината), крайне желательно проверить плоскость в районе стыков листов — как правило, их приходится немного отшлифовать.

10. В помещениях с высоким уровнем влажности сборные полы следует защитить обмазочной гидроизоляцией. Для защиты примыканий тут применяют водонепроницаемые ленты и герметики.

В качестве заключения

Можно с уверенностью сказать, что сборные полы по большинству показателей являются более практичной и удобной альтернативой цементным стяжкам. Они менее требовательны к квалификации исполнителей и могут применяться в тех случаях, когда заливка бетона попросту невозможна. В любом случае, очень хорошо, когда у мастера есть выбор.

Стяжка пола своими руками: пошаговая инструкция

В данной статье представлено пошаговое руководство по устройству классической цементно-песчаной стяжки пола.

Этот вид стяжки до сих пор пользуется большой популярностью из-за доступности материалов и простоты укладки.

1. Назначение стяжки

Устройство стяжки пола производят, когда необходимо выровнять основание, перекрыть коммуникации (трубопроводы и электропроводку), равномерно распределить нагрузку на нижележащие слои теплоизоляции или придать поверхности уклон.

Конечно, из всего вышеперечисленного наиболее популярным применением стяжки является выравнивание основания под финишное покрытие пола.

2. Определение толщины стяжки

На этом этапе необходимо определиться с толщиной стяжки. Для этого делают промер основания по всей площади, чтобы найти самую высокую и самую низкую точку, и среднее значение перепада между отметками.

Я буду отталкиваться от того, что стяжка нам необходима, как выравнивающий слой, а не служит для перекрытия каких-либо коммуникаций.

В самой высокой точке основания толщина стяжки должна быть минимальной для экономии материала и уменьшения нагрузки на плиту перекрытия.

Минимально допустимая толщина цементно-песчаной стяжки при укладке смеси на плиту перекрытия или бетонное основание составляет 20 мм (в соответствии с СП 29.13330.2011 «Полы»). Однако многие строители рекомендуют придерживаться значения 30 мм, то есть с небольшим запасом, ссылаясь на то, что в нормативной документации рассмотрены идеальные условия и пропорции материала, которые в домашних условиях трудно соблюсти.

Соответственно в самой низкой точке основания мы получим наибольшую толщину слоя.

Наиболее удобно выполнять промеры и делать разметку лазерным нивелиром, который также называют лазерным уровнем.

Я думаю, что стоит сказать несколько слов о принципе работы данного устройства.

Лазерный нивелир даёт строго горизонтальную плоскость, которая проецируется в виде горизонтальной линии лазера на стену. Некоторые модели также могут дополнительно давать ещё и две взаимно перпендикулярные вертикальные плоскости.

Для промеров можно использовать рулетку, нивелирную рейку или строительный уровень с миллиметровой шкалой. На схеме выше видно, что чем ниже расположена точка основания, тем больше показания на рулетке, и наоборот – чем выше точка, тем меньше отметка.

Лазерный нивелир необходимо поставить примерно по центру помещения, включить, и устанавливая рулетку или нивелирную рейку в заданные точки, снимать и записывать показания по шкале.

Промеры выполняют с интервалом в 1,0 – 1,5 метра, а также в характерных точках, то есть в тех местах, где явно визуально виден перепад отметок.

Удобнее всего составить схему промеров и нанести на неё полученные результаты:

Затем полученные результаты необходимо обработать. Для этого составляем таблицу:

В таблице мы видим, что самые высокие точки основания – это №12, №14 и №15, а самая низкая – №16.

Далее из отметок всех точек вычитаем значение самой высокой (15 см) и записываем разницу (см. столбец 3). То есть другими словами в третьем столбце у нас указано превышение самой высокой точки над всеми остальными. Например, точка №12 (а также 14 и 15) на 1,5 см выше точки №8.

Далее нам необходимо к значениям в третьем столбце добавить минимально допустимую толщину стяжки. Как говорилось выше, при укладке цементно-песчаной стяжки на плиту перекрытия или бетонное основание минимальная толщина слоя составляет 20 мм, таким образом в четвёртом столбце мы получаем толщину стяжки в каждой точке.

На основании этих данных можно вычислить среднюю толщину стяжки. Для этого суммируем толщины стяжки в каждой точке и делим на количество точек. В данном примере получаем 3,0 см.

Среднее значение толщины стяжки необходимо для расчёта количества материалов на приготовление раствора, чем мы и займёмся на следующем этапе.

3. Расчёт необходимого количества материалов для стяжки

И так, в предыдущем шаге мы определили, что среднее значение толщины стяжки в нашем условном примере составляет 30 мм.

Теперь для расчёта нам необходима площадь помещения. Допустим, что она составляет 20 м2.

Также нам следует определиться с маркой цементно-песчаного раствора, который мы будем использовать. Для этого можно опять же обратиться к разделу №8 СП 29.13330.20011 «Полы». На основе информации из этого раздела я составил следующую таблицу:

Таблица 1 – зависимость марки раствора от назначения стяжки

Мы условились, что рассматриваем классическую выравнивающую цементно-песчаную стяжку по бетонному основанию, поэтому нам подойдёт п.1, а соответственно марка – М150.

Теперь у нас есть все данные для начала расчётов необходимого количества компонентов раствора.

Расчёт можно выполнить несколькими способами: для готовой (покупной) смеси и для самостоятельного приготовления.

1) Расчёт готовой ЦПС

При использовании готовой ЦПС её расход указан на упаковке, обычно он составляет 17-20 кг/м2 при толщине слоя 10 мм.

Таким образом необходимое количество смеси можно вычислить по следующей формуле:

Мсмеси = R х S x (t/10)

R – расход смеси, кг/м2

S – площадь помещения, м2

t – толщина стяжки, мм (в нашем примере – 30 мм)

Принимаем расход по верхнему пределу, то есть 20 кг/ м2, тогда получаем:

Мсмеси =20 х 20 х (30/10) = 1200 кг (24 мешка фасовкой по 50 кг)

Плюсом использования готовой ЦПС является экономия времени на приготовление, а также точная пропорция компонентов.

К минусам можно отнести более высокую стоимость в сравнении с покупкой цемента и песка по раздельности, а также низкое качество ЦПС у недобросовестных производителей, которые экономят, увеличивая процентное содержание песка в смеси, а также применяя цемент низких марок.

Поэтому к выбору готовой ЦПС нужно отнестись серьёзно и помониторить отзывы покупателей.

2) Расчёт компонентов при самостоятельном приготовлении

Шаг 1. Для начала вычислим объём цементно-песчаной стяжки. Для этого умножим площадь помещения на среднюю толщину стяжки:

Vстяжки = S * t = 20 * 0,03 = 0,6 м 3

Шаг 2. Определимся с пропорцией компонентов.

В домашних же условиях можно использовать универсальное соотношение цемента и песка, которое составляет 1:3 по объёму и вполне подходит для бытовых нужд.

Также можно проверить себя, если обратиться к СП 82-101-98 “Приготовление и применение растворов строительных”, а именно к таблице №4 (см. ниже). Здесь мы увидим, что для приготовления раствора М150 понадобится 350 кг цемента М400 на 1 кубический метр песка, что приблизительно соответствует соотношению 1:3 при условии, что плотность цемента 1200 кг/м3.

Шаг 3. Определим количество цемента. Ещё в приведённой выше таблице указан расход вяжущего, то есть цемента непосредственно на 1 м3 раствора, а именно он составляет 400 кг.

Тогда для приготовления необходимых нам 0,6 м3 раствора потребуется примерно 400*0,6 = 240 кг цемента.

Шаг 4. Определим количество песка. Расход песка определяем по объёму, исходя из пропорции 1:3 (к тому же мы не знаем его удельный вес). Для этого наш расчётный объём раствора (0,6 м3) делим на количество частей в пропорции (т.е. на 4) и умножаем на количество частей песка (т.е. на 3):

Vпеска = 0,6:4*3 ≈ 0,5 м3 (или 750-850 кг в зависимости от крупности, влажности и насыпной плотности песка)

Так как мы используем пропорцию 1:3 по объёму компонентов, то и замешивать раствор удобно используя какую-либо универсальную мерную тару. Например, в бетономешалку мы высыпаем 3 ведра песка и одно ведро цемента или 6 вёдер песка и два цемента и т.д. Также удобно считать смешиваемые компоненты лопатами.

Если вы знаете другой более точный расчёт компонентов цементно-песчаного раствора – пишите в комментариях.

4. Подготовка основания

Подготовке основания следует пристальное внимание, так как от этого зависит качество сцепления, а соответственно и прочностные характеристики стяжки.

Основание необходимо тщательно очистить и обеспылить, при этом удобно использовать промышленный пылесос.

Далее используем грунтовку глубокого проникновения и тщательно обрабатываем основание.

Также стоит развести небольшое количество раствора и зашпаклевать им все щели и отверстия (места выхода стояков отопления и водоснабжения) в основании, в которые может просочиться жидкость из раствора.

Это важно по нескольким причинам: во-первых, недостаток влаги в растворе отрицательно сказывается на прочностных характеристиках стяжки, во-вторых, если под вами находятся другие помещения, то при протечках существует риск затопить их и повредить отделку.

По периметру пола необходимо приклеить демпферную ленту, чтобы компенсировать температурное расширение будущей стяжки и избежать появления трещин.

Установка демпферной ленты является обязательным условием при устройстве стяжек по слою теплоизоляции, так называемых «плавающих» стяжек.

5. Разметка и установка маяков

5.1 Виды и способы установки маяков

Одним из наиболее удобных способов является использование маячкового профиля для штукатурки. Профиль бывает двух видов: 6 и 10 мм по высоте.

Такой профиль устанавливается рядами под уровень стяжки. Расстояние между маяками принимается несколько меньшее, чем ширина правила, которым разравнивают смесь.

Одним из наиболее актуальных вопросов является крепление маячкового профиля к основанию. Существует несколько способов: при помощи лепёшек раствора, при помощи раствора и дюбелей и при помощи специальных платформ.

Рассмотрим данные способы подробнее:

1) Крепление при помощи кучек раствора

На линии установки профиля раскладывают кучки раствора, с интервалом 1,0 – 2,0 м (зависит от жёсткости профиля). Затем в эти лепёшки утапливается маяк до необходимой отметки, что контролируется при помощи лазерного нивелира. Излишки раствора над маяком снимают при помощи шпателя. Таким образом выставляются все необходимые маяки и затем выжидается время, пока схватится раствор.

Таким образом, маяки могут устанавливаться на цементно-песчаный раствор либо на гипсовую штукатурку или шпатлёвку. Но в том и другом случае есть плюсы и минусы.

Цементно-песчаный раствор для крепления маяков обеспечивает однородность стяжки, но долго схватывается, а гипсовая смесь схватывается достаточно быстро, но стяжка в таком случае будет неоднородной. Здесь каждый сам для себя решает, какую смесь использовать.

2) Крепление при помощи раствора и дюбелей

Этот способ является более продвинутым вариантом первого.

На линии установки маяка в основании (в плите перекрытия) просверливаются отверстия с интервалом от 1,0 м. Далее в отверстие устанавливают дюбель и закручивают саморез. Верх шляпки самореза выставляется на отметку на 10 или 6 мм ниже уровня стяжки (в зависимости от высоты используемого маячкового профиля). Далее на саморез укладывают кучки раствора. Затем маяк утапливают в раствор, пока он не упрётся в шляпку самореза.

Наглядно этот способ продемонстрирован на схемах ниже:

3) Крепление маяков при помощи специальных платформ

Выше перечисленные способы крепления маяков обладают одним минусом – лепёшки раствора легко сломать, случайно наступив или задев их. А восстановление требует существенных затрат времени.

Избежать этой неприятной ситуации поможет применение специальных пластиковых платформ для фиксации профиля (фото ниже):

Платформы крепятся к основанию при помощи дюбелей и саморезов и выставляются на необходимую высоту при помощи уровня.

5.2 Разметка под маяки при помощи лазерного уровня

Шаг 1. Первым делом необходимо определиться с направлением маяков (вдоль или поперёк помещения).

Затем необходимо с помощью рулетки отложить равные отрезки и сделать метки вдоль двух противоположных стен помещения.

Между соответствующими метками при помощи отбивочного шнура или капроновой нити и маркера по существующему основанию наносятся линии, которые служат разметкой для установки маяка в плане.

Первый маяк устанавливается в 15-20 см от стены, а остальные на равном расстоянии друг от друга с учётом длины правила. Наглядно этот процесс продемонстрирован ниже:

Шаг 2. Далее необходимо выполнить высотную разбивку под маяки. Это наиболее сложный и ответственный этап.

Как уже было сказано, лазерный уровень даёт ровную горизонтальную плоскость, соответственно расстояние от любой точки этой плоскости до верха стяжки должно быть одинаковым, если, конечно, мы используем стяжку для выравнивания поверхности, а не для придания уклона.

Таким образом, для начала нам необходимо определить, какое же расстояние необходимо откладывать от линии лазера, чтобы разметить верх маяка и соответственно верх стяжки.

Для этих целей нам необходимо установить рулетку или нивелирную рейку в самой высокой точке основания, которую мы нашли на предыдущем шаге. В нашем примере это любая из точек 12, 14 или 15.

Затем нам необходимо определить высотную отметку по лазеру в данной точке:

Предположим, что относительная высотная отметка в указанной точке – 15 см, то есть это расстояние от плоскости лазера до верха основания. Таким образом если мы принимаем минимальную толщину стяжки 20 мм, то расстояние от линии лазера до верха стяжки будет 15-2=13 см, что продемонстрировано на схеме выше.

Теперь, чтобы получить отметку верха стяжки в любой точке основания, нам необходимо откладывать от линии лазера 13 см.

Шаг 3. Откладываем высотные отметки на стенах в местах установки маяков. В нашем примере нам необходимо откладывать от линии лазера h=13 см:

Шаг 4. По линии разметки (выполненной в шаге 1) под маячковый профиль укладываются кучки раствора (если, конечно, вы выбрали данный способ крепления). Затем на этот раствор устанавливается маяк. Начало маяка выставляется по отметке на стене, а середина и конец регулируются по лазерному уровню.

Таким образом выставляются все маяки, и только после схватывания фиксирующего раствора приступают к укладке смеси.

6. Приготовление и укладка смеси

Для приготовления раствора необходимо обзавестись подходящей ёмкостью. Песок и цемент можно расположить отдельно в углу помещения.

При больших объёмах работ песок и цемент накидывают в ёмкость при помощи вёдер или лопат, как уже говорилось выше.

Например, в ёмкость высыпают одно ведро цемента и два (три) ведра песка в соответствии с пропорцией, точно также можно поступить, используя лопату.

Полученная цементно-песчаная смесь перемешивается и только затем в неё добавляется вода.

Воду желательно добавлять частями, так будет проще контролировать консистенцию готовой смеси.

Перемешивать раствор необходимо, используя специальную малооборотистую дрель, если применять обычный перфоратор, то он может просто перегореть от нагрузки.

Также на этом этапе в раствор можно ввести пластификатор и фиброволокно.

Далее приготовленный раствор укладывают между маяками и при помощи правила, установленного поверх маяков, как на рельсах, смесь вытягивают на себя.

Также при вытягивании раствора необходимо делать поступательные движения влево-вправо. Таким образом, смесь будет лучше разравниваться и заполнять пустоты.

В места, где уровень стяжки ушёл ниже маяка необходимо добавлять раствор.

В труднодоступных местах у радиаторов, стояков можно разравнивать смесь при помощи шпателя или мастерка.

Не стоит беспокоится о небольших неровностях и наплывах, они легко подрезаются после затвердевания смеси.

7. Уход за стяжкой

На следующий день после заливки стяжки, когда она уже затвердела необходимо удалить неровности, наплывы и прочие дефекты. Для этого используется правило, скребок или шпатель. Важно не откладывать эту процедуру, так как если стяжка наберёт прочность, то выполнить эту работу будет невероятно сложно, а вот свежая стяжка подрезается легко.

Также для того, чтобы цементно-песчаная стяжка получилась прочной и прослужила долго, очень важно удержать в ней воду в период набора прочности. С этой целью после устранения неровностей стяжку необходимо немного полить водой и накрыть полиэтиленовой плёнкой, которая будет создавать эффект парника и не даст влаге испариться. Под таким парником стяжку желательно выдержать несколько дней. Полный набор прочности стяжки длится 28 дней.

Что касается удаления маяков, то здесь мнения разделяются. Кто-то из строителей их удаляет, заделывая оставшиеся от маяков борозды новым раствором, а некоторые оставляют. Те кто удаляют маяки, обосновывают свою позицию тем, что бетон стяжки и металлический маяк имеют разные коэффициенты температурного расширения, поэтому при значительных перепадах температур могут образовываться трещины. Я считаю, что температура в отапливаемом помещении меняется незначительно в течение года, поэтому маяки можно оставить и не выполнять лишнюю работу.

8. Детальное видео по устройству цементно-песчаной стяжки пола:

Также рекомендую ознакомиться со статьёй о самых распространённых ошибках при устройстве стяжки пола.

Как сделать бетонный пол в частном доме своими руками – инструкция

В частном секторе во время строительства домов, в качестве материала для пола чаще всего используют дерево, в частности при обустройстве пола на лагах, либо дощатого настила. Бетонная стяжка предпочтительнее в хозяйственных постройках – гаражах, сараях, подвалах и тому подобных помещениях. Читайте также: “Как сделать бетонный пол в подвале гаража своими руками”.

Тем не менее, иногда бетонный пол по грунту в частном доме становится единственно возможным и оптимальным выходом из положения, например, если грунтовые воды подходят близко к поверхности.

Кроме того, бетонный пол может стать альтернативой старым испорченным деревянным полам, а также служить основой под любое финишное покрытие. К примеру, может быть сделана бетонная стяжка по деревянным лагам, что в некоторых случаях является оптимальным вариантом. О том, как соорудить бетонный пол в частном доме своими руками, пойдет речь далее в статье.

Достоинства цементной стяжки

Устройство пола в частном доме по грунту имеет ряд несомненных достоинств, указывающих на целесообразность такого решения:

Отметим, что если вы не знаете, как сделать бетонные полы в частном доме, рекомендуем ознакомиться с практическими советами опытных строителей, чтобы знать о любых возможных осложнениях и тонкостях технологического процесса.

Последовательность работ по заливке пола из бетона

Перед тем, как залить пол по грунту, необходимо закончить все черновые работы по сборке каркаса дома, возведению стен и кровли, а также выполнить разметку под будущие дверные проемы (детальнее: “Как залить стяжку пола – подготовка и заливка”). При соблюдении этого условия можно не сомневаться, что залитая стяжка будет прочной и долговечной.

Последовательность шагов по заливке пола такова:

До того, как делается стяжка пола, нужно вникнуть во все детали этих работ. Более подробно о том, как выполняется заливка пола по грунту, расскажем далее.

Нанесение разметки уровня

Выполняя разметку уровня бетонного пола, стоит учитывать, что финишное напольное покрытие должно точно совпасть с дверным проемом, без каких-либо перепадов. Следовательно, необходимо проставить на стенах метки уровня чернового пола, причем сделать это по всему периметру комнаты.

Для удобства можно по разметке вбить в стены гвозди и натянуть шнур.

Далее, исходя из толщины всех слоев пола, необходимо найти нулевой уровень, от которого будут начинаться работы по заливке бетона. При этом стоит опираться на показания строительного уровня.

Подготовка грунта

Весь скопившийся в процессе строительства мусор с грунта необходимо убрать.

Теперь можно приступать непосредственно к подготовке грунтовой основы:

Чтобы избежать пагубного воздействия на пол грунтовых вод, можно сделать дополнительную защиту. Для этого на слой земли наносят разведенную водой глину, которая послужит в качестве гидроизоляции.

Укладка сыпучих материалов

Стяжка пола по грунту невозможна без укладки нескольких слоев сыпучих материалов.

Сначала на подготовленный грунт насыпают гравий слоем в 5-10 см, который тщательно утрамбовывают, поливая водой. Чтобы уровень подушки был одинаковым, можно воспользоваться колышками с разметкой (их потом нужно удалить).

Следующим слоем, толщиной в 10 см, насыпают песок. Насыпку также производят по колышкам, а трамбование осуществляется с поливом водой.

Последним слоем насыпают мелкий щебень с фракцией с 4-5 см, разравнивают его и сверху присыпают тонкой прослойкой песка. После этого производят окончательный полив и трамбование основы. В результате должна получиться гладкая и ровная площадка.

Не стоит забывать о контроле уровня во время укладки каждого последующего слоя пола.

Укладка изоляционных материалов

Для защиты бетона от воды укладывают слой полиэтилена толщиной в 200 микрон или специальную гидроизоляционную мембрану. Настилают пленку внахлест соседних полотен на 10-15 см, а швы герметизируют строительным скотчем (прочитайте: “Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны”). Пленку заводят и на стены на 5-10 см выше итогового уровня пола.

Утеплитель для бетонного пола по грунту можно избрать любой из доступных в продаже, например:

Укладка арматуры

Чтобы стяжка по грунту была еще более прочной, желательно перед укладкой уложить армирующий каркас. Он представляет собой металлическую сетку, расположенную на фиксаторах на высоте 2-3 см от основания, чтобы при заливке бетона оказаться по центру бетонной плиты.

Если вы приобрели уже готовую сетку, ее нужно растянуть на чурбачках. А арматурные прутья необходимо закрепить между собой проволокой.

Установка направляющих и сборка опалубки

Чтобы процесс заливки пола был максимально простым и точным, собирают деревянную или фанерную опалубку и устанавливают направляющие с учетом уровня готового пола. В секции опалубки заливают бетон, а после его застывания решетку удаляют. Чтобы снять опалубку было удобнее, ее пропитывают специальным составом.

Заливка бетонной массы и финишная стяжка

Обеспечить максимальную прочность и цельность бетонного пола можно, если производить заливку пола с минимальным количеством подходов – один или два, не более. Чтобы этого добиться, необходимо иметь нужное количество готового бетона (прочитайте: “Как заливать полы в частном доме – правила заливки стяжки”).

Сразу после заливки слой бетона разравнивают правилом, уплотняют с помощью вибратора и оставляют для полного высыхания на 3-4 недели. При желании, как только бетон наберет максимальную прочность, можно залить финишную выравнивающую стяжку под напольное покрытие.

Итог

Таким образом, выполнить бетонную стяжку по грунту своими руками не так и сложно. Стоит только придерживаться правильной технологии, чтобы получить качественный и долговечный пол, не требующий ремонта и пригодный под любое финишное покрытие. А если деревянные полы в вашем доме пришли в негодность, бетонная стяжка может стать достойной их альтернативой.

Читайте также:  Установка пластикового окна своими руками: рассмотрим монтаж пластикового окна пошагово

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *