Стусло поворотное с ножовкой: как изготовить самостоятельно

Для качественного и быстрого выполнения столярных работ необходимо соответствующее оборудование. Стусло поворотное с ножовкой – это особый вид столярного инструмента, который удобно использовать для распила дерева.

Его удается зафиксировать под необходимым углом, поэтому любая конфигурация достигается легко. Столяры используют несколько видов инструментов. Выбор одного из них напрямую зависит от потребностей и планируемой конфигурации изделия.

Описание инструмента

Чтобы понять, что представляет собой стусло поворотное с ножовкой, необходимо разобраться с его предназначением. Столярный инструмент используется для резки досок или другого материала данной группы.

Его применяют в процессе изготовления рам, наличников или плинтусов. Стусло помогает сформировать ровную поверхность среза за счет П-образной рамы и ножовки. На первом элементе плотно фиксируется доска и выставляется угол распила.

Именно поэтому при проведении ремонта следует выяснить, как пользоваться стуслом, ведь оно сможет стать идеальным помощником процесса. С помощью ножовки и опорной рамы удается добиться максимальной точности распила.

Важно! На сегодняшний день активно используется несколько модификаций инструмента. Необходимо проанализировать свои потребности. Только в таком случае удастся подобрать стусло, которое сможет сформировать идеальный срез материала.

Основные виды

Необходимо понимать, что такое столярное стусло и как оно поможет в процессе проведения ремонтных работ. С помощью инструмента можно с легкостью распилить доски различной толщины, рейки, багеты и плинтуса. В результате получается точный срез. Благодаря инструменту удается создать различные по своей конфигурации углы. Электростусло элементарно в использовании.

Вероятность порчи заготовки сводится к минимуму. На сегодняшний день в столярном деле используется два варианта стусла:

Это интересно! Поделки для дома можно сделать из симулина. Что это за материал и как им пользоваться можно прочесть у нас в статье.

Инструкция по использованию

Перед покупкой инструмента необходимо выяснить, как пользоваться стуслом, чтобы получить необходимый разрез. Процесс простой, но имеет ряд нюансов, на которые следует обратить внимание. Такой навык позволит сделать ремонт в доме или квартире быстро и качественно.

На первом этапе рекомендуется сделать чертежи и разметку материала. Для этого наносятся соответствующие обозначения в вершинах планируемого угла. Позже они будут должны совпасть с пазами на стусле. Распил можно начинать только после того, как материал будет плотно закреплен.

Такое стусло для плинтусов и других материалов выполняет все действия под углом в 45 градусов.

Важно! Непрофессиональным строителям следует оставлять 3–7 мм на подгонку. Если поверхность неровная, то кривизна плинтуса съест запас.

Изготовление своими руками

Если распилка производится редко, то следует задуматься, как сделать стусло своими руками. В таком случае ремонт в помещении будет выполнен не только быстро, но и профессионально. Пошаговая инструкция:

Большой популярностью пользуется также вариант инструмента, который получают посредством объединения электропилы и стусла. Недостаток заключается в высокой стоимости. Однако в результате удается получить распил с максимальной точностью. При этом работник потратит на него всего несколько секунд. В современных моделях для обозначения необходимой разметки используется лазер. В бытовых условиях применение такого аппарата считается неоправданным. Его покупают только крупные промышленные предприятия.

Важно! Мы уже знаем, как сделать стусло своими руками. Процедура пройдет быстро, если предварительно произвести закрепление основания инструмента на столе. Оно должно плотно прилегать по всей плоскости.

Для работы с некоторыми материалами удобнее всего использовать магнитную модификацию. В качестве направляющего применяется пластиковый или деревянный элемент. Такая деталь позволяет добиться необходимого уровня фиксации отдельной части изделия. Прибор отличается компактностью и может распилить доску под любым углом.

Полезное видео: как правильно работать стуслом

Мастер может выбрать шаг, который полностью удовлетворяет требования проекта. Конструкция хоть и отличается рядом преимуществ, однако некоторые предприятия продолжают пользоваться поворотным механизмом. Прибор проверенный, и при соблюдении всех правил эксплуатации позволяет получить необходимый угол распила.

Стусло для плинтусов: как им правильно пользоваться

Под стуслом понимается столярный инструмент, благодаря которому можно под требуемым углом распиливать материалы. Стусло для плинтусов — незаменимая вещь, поскольку такая распилка наиболее удобная и легкая.

Стусло крепят на столе или верстаке, прижимая струбциной. Оно целиком безопасно и удобно в применении. Ниже вы узнаете, как пользоваться стуслом, а также, как его изготовить самостоятельно.

Классификация и конструкция

Конструкция этого инструмента достаточно проста, он применяется для распиливания плинтусов под углом на основе таких материалов, как:

Стусло имеет форму лотка со сквозными прорезями под углом, в них входит ножовка.

По конструктивным особенностям стусла бывают такими:

По материалу изготовления инструменты подразделяются на следующие:

Особенности стусла из дерева

Отыскать деревянное стусло для резки плинтусов в готовом виде в продаже сейчас нелегко. Однако еще не так давно такие виды работ выполнялись исключительно деревянными инструментами.

В основе конструкции находится доска, на нее кладут планку и две доски, выступающие в роли боковин, в которых присутствуют пропилы.

При применении такого стусла для резки торцов следует проявлять особую бдительность, поскольку неосторожное обращение чревато его порчей. Чтобы подобного не было, вместо простой ножовки применять специальную пилу, которая режет исключительно плинтус.

Пластиковые и металлические инструменты

Инструменты для резки плинтуса на основе поливинилхлорида можно назвать достойной альтернативой деревянным изделиям. Их плюсы следующие:

Однако есть и свой недостаток — это быстрый износ. Пропилы разрабатываются и расширяются больше допустимой нормы. Вследствие этого ножовочное полотно приобретает нестабильное положение, а рез из-за этого будет неточным.

А вот изделия из металла отличаются свей долговечностью. Но такое оборудование очень дорогое и является профессиональным. Также оно имеет и длительный срок эксплуатации, поэтому высокая стоимость вполне оправдана. С помощью такого оборудования можно разработать пропилы, изготовленные в стальном или алюминиевом корпусе.

Как правильно использовать стусло

Благодаря стуслу каждый сможет распиливать те или иные материалы. Но перед началом выполнения работ обязательно ознакомьтесь с правилами его применения. Помимо этого, подготовьте дополнительные материалы:

Правила работы таковы:

Как распилить материал

Во время распила крайне важно не перепутать стороны. Чтобы посредством стусла правильно распилить материал под углом в 90 или 45 градусов, его крепят в корпусе, а затем упирают в торцевую стенку.

И только потом материал распиливают. Если инструмент профессиональный, то можно подогнать размер вплоть до миллиметра.

Под каждый участок следует сделать шаблон с учетом запаса на 50 мм. Поскольку в комнатах стены не всегда бывают ровными, перед нарезкой материала следует проверить, как они друг с другом сходятся.

Распил следует проводить таким образом:

Как отрезать произвольный угол

Иногда стены соединены друг с другом не под прямым углом, тогда распиловку потребуется подогнать. Это делается двумя методами:

Отпиливание углов напольного плинтуса (внутреннего и наружного)

Правила отпиливания внутреннего угла напольного плинтуса такие:

Что касается отпиливания наружного угла, то здесь нужно придерживаться следующих правил:

Как сделать стусло из дерева в домашних условиях

Сделать такой инструмент для формирования угла в домашних условиях не так уж и сложно. Если все сделать правильно, то полученный инструмент по качеству не будет уступать заводским аналогичным конструкциям.

Для изготовления такого инструмента будет нужно следующее:

Когда весь инструментарий будет готов, можно приступать к работе.

Как сделать короб

В первую очередь нужно сделать дно короба для стусла и боковые его стенки. С этой целью подготовьте деревянные доски с такими параметрами:

Действия выполняются в такой последовательности:

Читайте также:  Фотообои для кухни (80 фото): современные идеи и дизайн помещения с обоями на стене

Выполнение разметки мест пропилов

Чтобы в будущем применение инструмента не включало погрешностей, следует выполнить правильно расположение прорезей на нем:

Итак, теперь мы выяснили, что представляет собой такой инструмент, как стусло, который просто незаменим для ремонта плинтусов. Еще мы выяснили, каких видов он бывает, как правильно им пользоваться и сделать такой инструмент в домашних условиях. Такие инструменты компактные и помогают в случаях, когда есть необходимость вырезать изделие под углом.

Выбираем поворотное стусло с ножовкой: все секреты покупки и использования инструмента

Практически ни один столяр не обходится без стусла. Оно используется для отрезания:

Аккуратно соединенные концы плинтусов, наличников и других деталей смотрятся очень эстетично, придают помещению опрятный вид.

Различают запилы плинтусов двух типов:

Конечно, стусло можно купить в магазине. Различают три основных вида стусел.

Два первых выглядят вот так (фото 1.), магнитное стусло выглядит так (фото 2.). Изготавливают их из металла, пластмассы, дерева. Однако, если стусло требуется всего на один-два раза, например, для замены половых или потолочных плинтусов для завершения ремонта, то проще сделать стусло своими руками из дерева.

Фото 1. Различные типы стусла и пилы к ним

Фото 2. Магнитное стусло для запила углов в широком диапазоне

Для изготовления стусла не используют дорогие материалы. Если профессиональные стусладостаточно дорогие. В магазине их можно приобрести по цене от одной до десяти и более тысячи рублей. То при самостоятельном изготовлении затраты составят меньше сотни рублей, без учета стоимости специальной ножовки. Ножовка, конечно, стоит дорого, но использовать её можно и для иных работ. А возможно ручная пила, подходящих характеристик, имеется в вашем хозяйстве.

Стусло своими руками – хороший выход в некоторых случаях, например при:

Вернуться к содержанию

Инструменты и материалы

Для того чтобы изготовить стусло своими руками необходимо иметь следующие инструменты и материалы:

Вернуться к содержанию

Что такое стусло и для чего оно используется?

Итак, представленный инструмент применяется в столярных работах. Это – своеобразный шаблон, благодаря которому вы сможете отрезать какой-либо материал под заданным углом. Чаще всего он используется для обработки напольных и потолочных плинтусов. Благодаря стуслу вы может обрезать деревянные, пластиковые, пластмассовые элементы, кабель-каналы.

Пользоваться таким инструментом достаточно легко: нужно просто вложить элемент внутрь стусла, закрепить его и обрезать под нужным углом ножовкой с мелкими зубьями. Однако эта работа имеет определенные нюансы. Например, вы должны определиться, какой угол вам нужен: внутренний или внешний.

Соорудить такое изделие можно самостоятельно, при этом вам не придется тратить много времени и материала.

Подбираем подходящую ножовку для стусла

Ножовка – это именно тот инструмент, который необходимо подобрать в первую очередь для того, чтобы сделать стусло своими руками. Именно под ножовку, а не наоборот, делают стусло. Идеально подходящая ножовка должна иметь полотно:

Мелкие зубцы аккуратно пропиливают дерево. Тонкое полотно необходимо для идеального пропила ировного соединения двух концов плинтуса. Тонкие полотна всегда гибкие, а для ножовки стусла это недостаток. Избежать его поможет специальное ребро жесткости – обушко. Такая ножовка показана на фото 3. Она идеально подходит для пропила деревянных плинтусов.

Фото 3. Обушок на ножовке необходим для придания жесткости полотну

Для полиуретановых потолочных плинтусов лучше использовать ножовку по металлу. У этого инструмента тонкое, ровное полотно, имеющее достаточную жесткость за счет натяжения полотна (фото 4.). Кроме того, ножовка по металлу, пригодится при изготовлении стусла для первоначального, ровного запила шаблонных прорезей.

Фото 4. Ножовка по металлу

Вернуться к содержанию

Прецизионное поворотно-наклонное профессиональное стусло 550 — 600 мм.

Работать с таким инструментом – одно удовольствие, но довольно дорогостоящее. Поэтому, если выполнение подобной работы не является вашим основным заработком, советуем обратить свое внимание на ручной, почти аналог электростусла — прецизионное поворотно-наклонное профессиональное стусло от 550 до 600 мм.

Работы на нем можно выполнить практически те же, что и на электрическом его собрате. При этом точность и характеристики реза не уступят ему однозначно. Рассмотрим этот инструмент поподробнее.

Достаточно много производителей ручного инструмента имеют в своем ассортименте прецизионные поворотно-наклонные стусла с практически аналогичными характеристиками, поэтому при выборе, ориентируйтесь скорее на авторитет той или иной фирмы или торговой марки, а не на технические характеристики.

с пилой — описание

Принципиальных различий между подобными инструментами различных марок не так уж и много, и в первую очередь они касаются материалов, из которых изготовлены основные детали приспособления. Прежде всего, обратите внимание на станину, на которой крепится как сама пила в направляющих на поворотном узле, так и заготовка. Есть два варианта ее исполнения: литой металлический и пластиковый. Если вы собираетесь большинство операций в данном стусле производить с габаритными, тяжелыми деталями, то отдайте предпочтение алюминиевому корпусу, а если будете на нем подрезать пенополистирольные или пенополиуретановые багеты – пластиковому.

Следующим принципиальным моментом, на который стоит обратить внимание в первую очередь, это мелкие пластиковые детали. Именно они, если не бить по стуслу кувалдой (конечно же, образно выражаясь), выйдут из строя в первую очередь. Здесь советуем обратить внимание не только на качество пластика, но и на сложность самостоятельного изготовления элемента в будущем, возможно даже из другого материала. Проще всего это сделать, когда стусло еще не собиралось.

Обилие вариантов технических решений в конструкциях прецизионных поворотных стусел позволит вам подобрать инструмент с наиболее простыми деталями.

Если же вы человек аккуратный и будете самостоятельно работать с этим инструментом, то уделите особое внимание поворотному и наклонному узлам. Здесь стоит убедиться в точной, а главное – четкой фиксации пилы под заданным углом.

А вообще, чем меньше люфты во всей конструкции – тем лучше, поэтому при выборе прецизионного поворотного стусла, попросите показать вам все имеющиеся в наличии одновременно и выберите то, которое лучше прочувствует ваша рука. Но себе лично я выбрал чисто поворотный вариант – сложный угол не так уж тяжело выполнить за 2 реза, а конструкция значительно надежнее.

Остается сказать пару слов о ножовочных полотнах. Выбирайте дорогое, из супер легированной стали, только если собираетесь работать с соответствующими материалами. Если же будете торцевать мягкие породы древесины и еще более мягкие пластиковые или потолочные плинтуса – не стоит выбрасывать деньги. В этом случае: лучшее полотно – новое.

Рекомендуем другие статьи по теме

Электронная рулетка, лазерная — обзор устройства, применение, выбор

Бормашина — характеристики, применение, изготовление своими руками

Что такое кернер, его типы, приемы работы, фото

Заточка кухонного ножа в домашних условиях

Готовим боковые стенки для будущего стусла

В качестве боковых досок (фото 5.), для изготовления стусло своими руками, используем обрезки фанеры или обрезную доску, размеры ориентировочные:

Выпиливаем абсолютно одинаковые боковины. Это важно, так как детали с разными размерами будет трудно правильно разметить. В нижней части заготовок делаем разметку под конфирматы.

Фото 5. Боковые части (1) и основание стусла (2)

Вернуться к содержанию

Делаем разметку будущих пропилов стусла

  1. Две заготовки боковин прикладываем друг к другу.
  2. Проверяем ровность краев, которые должны идеально совпадать друг с другом.
  3. Струбциной или тисками стягиваем две, соединенные вместе, заготовки.
  4. На средней линии находим и отмечаем точку из которой определим углы.
  5. Отмеряем угол 45 и 90 градусов на двух противоположных сторонах, как показано на (Фото 6.)
  6. Начинаем делать диагональные пропилы. Вначале используем ножовку по металлу. У нее очень мелкие зубцы, поэтому запил будет максимально ровным. Когда глубина пропила будет достаточной, для ровного пиления,работу продолжаем столярной ножовкой.
  7. Пропил делаем до уровня основания стусло. Глубже делать не надо.
  8. Таким же образом пропиливаем перпендикулярную щель, которая необходима на струбцине для ровного, перпендикулярного отпиливания концов плинтусов.
  9. Плоским, тонким надфилем или шлифовальной бумагой подчищаем внутреннюю поверхность пропилов.

Фото 6. Пример разметки стусла

Соединяем заготовки для стусла своими руками

Фото 7. Стусло своими руками из дерева с готовыми пропилами по бортам

Вернуться к содержанию

Изготовление стусла своими руками

Размеры деталей не принципиальны. Но чем шире доска, тем будет точнее распил и возможность распиливать более широкие рейки. Ширина стусла не должна превышать половины длины полотна ножовки, иначе пилить будет неудобно.

Изготовление стусла начинается с выкройки деталей и их разметки. Посередине доски основания стусла наносится под прямым углом к боковым стенкам прямая линия. Перпендикулярную линию можно нанести, воспользовавшись специальным угольником или взяв любой лист бумаги, перегнутый дважды.

От концов этой линии на расстоянии половины ширины доски вдоль ее длины наносятся риски, которые маркером соединяются отрезками линий. В результате получились линии, расположенные под углом 45˚ и 90˚ относительно продольной стороны доски. Но главной на основании является перпендикулярная линия, относительно которой будут при установке ориентироваться боковые стенки стусла.

На обеих боковых стенках, посередине, как и на основании, наноситься сначала по одной перпендикулярной линии. От них на расстоянии половины ширины основания, у меня 5 см, наносятся еще две параллельные линии. Разметку выполняют с помощью линейки или штангенциркуля. Тут нужно постараться, нанести линии точно, так как от этого будет в конечном итоге зависеть точность распиловки материала. Надо отметить, что чем шире будет доска основания, тем выше будет точность распиловки.

Далее нужно отчертить участок каждой стенки, который будет прилегать к основанию стусла. Так как основание у меня из ДСП толщиной 18 мм, то и отчертить нужно полоску шириной 18 мм. Посередине этой полоски провести линию и на ней на равноудаленном расстоянии друг от друга наметить точки для сверления отверстий под саморезы.

Читайте также:  Технология изготовления шпонированных дверей

Чтобы сверло в начале сверления не убегало, в намеченных точках керном делаются небольшие углубления, затем сверлятся отверстия диаметром 4 мм и если саморезы с потайной головкой, то лучше сделать зенковку, хотя это и не обязательно.

Следующий шаг, это пропилка пазов в стенках стусла. Полоску нужно зафиксировать в тисках или с помощью струбцин на столе и ножовкой по металлу пропилить по намеченным линиям. Средняя линия пропиливается под углом 90˚, а крайние под углом 45˚. Точность здесь высокая не нужна, но желательно эту работу выполнить аккуратно. Пропил должен доходить только до линии крепления стенок к основанию стусла.

Так как основание из ДСП является мягким материалом, то лучше всего для крепления стенок подойдут саморезы с редким шагом резьбы. Хотя можно использовать любые, какие есть под рукой длиной 25-50 мм.

Шинглас кровля: монтаж и устройство гибкого кровельного покрытия shinglas

Стройматериалы напрямую от 20-ти производителей

Наш Инстаграм

Наш Инстаграм

Наш Инстаграм

Наш Инстаграм

Монтаж скатной крыши с гибкой черепицей ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Кровельные работы: подготовка и техника безопасности

Устройство крыши – важнейший элемент теплообмена внутри помещения. Неправильно обустроенная крыша приведет к таким последствиям как:

Этих неприятных моментов можно полностью избежать, если использовать качественные кровельные материалы Shinglas и точно следовать всем этапам укладки гибкой черепицы.

Монтаж кровли – работы повышенной опасности. Поэтому кровельщик должен знать технику безопасности при работе на высоте и использовать средства индивидуальной защиты – каска, страховочная привязь, веревки с карабинами и блокирующими устройствами.

Ограничения для монтажа кровли

К ограничениям по монтажу кровли относятся:

Инструменты для монтажа гибкой черепицы

Для монтажа непосредственно гибкой черепицы Технониколь Shinglas вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Рулетка
  2. Строительный карандаш
  3. Шнурка-отбивка
  4. Молоток
  5. Ножницы по металлу
  6. Шпатель
  7. Кровельный нож
  8. Мастика фиксер Технониколь
  9. Пистолет для мастики
  10. Строительный фен
  11. Кровельные гвозди

Пароизоляция крыши

Пароизоляция необходима для защиты от влаги утеплителя и элементов крыши от плесени, гниения. Пароизоляционный слой защищает от испарений, идущих изнутри дома, и крепится он к стропильным ногам под теплоизоляцией без провисаний. Например, вы можете использовать пароизоляционную пленку Технониколь Оптима, которая крепится любой из сторон к стропилам скобами строительным степлером или гвоздями с плоской шляпкой внахлест 10-15см. Места нахлеста герметизируются с помощью двухсторонней акриловой клейкой лентой Технониколь.

После монтажа и герметизации пароизоляционной пленки, монтируется внутренняя обрешетка, на которой и будет держаться утеплитель:

Теплоизоляция крыши: монтаж утеплителя

Следующим шагом будет монтаж утеплителя. В качестве теплоизоляции можно использовать негорючие плиты на основе каменной ваты Технолайт Экстра:

При работе с теплоизоляцией очень важно соблюдать три правила:

Слой теплоизоляции укладывается на стропильную конструкцию. Желательно, чтобы шаг стропил совпадал с шириной плит, либо плиты нарезать (если шаг стропил меньше), плиты укладываются враспор, для исключения мостов холода:

Ветрозащита и гидроизоляция крыши

Несмотря на пароизоляцию изнутри, при перепадах температур или высоком уровне влажности, внутри слоя утеплителя может скапливаться конденсат. После монтажа теплоизоляции, необходимо защитить ее от атмосферной влаги. Для этого снаружи монтируется защитная диффузионная мембрана Технониколь.

Мембрана защищает утеплитель и внутренние элементы конструкции от выветривания и потери тепла, предохраняет утеплитель от влаги, проникающей из внешней среды под наружную облицовку здания. Это позволяет избежать образования конденсата в утеплителе под воздействием теплого влажного воздуха отапливаемых помещений.

Такая мембрана может служить даже временной кровлей до 4-х месяцев, если по каким-либо причинам монтажно-строительные работы приостанавливаются.

Рулон мембраны раскатывается прямо поверх изоляции, без зазоров, внахлест 10-15 см. Проклейка нахлестов производится также клейкой двусторонней акриловой лентой Технониколь. Этой же ленктой проклеиваются места примыканий к прочим конструкциям кровли.

После укладки, мембрану крепят к стропилам только с помощью контробрешетки, которая прибивается гвоздями к стропилам:

Подкровельная вентиляция крыши: монтаж обрешетки

Прежде всего, все деревянные конструкции должны быть обработаны защитными составами, такими, как огнебиозащита Технониколь для древесины. Она защитит от грибка, гнили, плесени, насекомых. После обработки, конструкции должны просохнуть не менее 24 часов.

Монтаж гибкой черепицы

Для того чтобы кровля прослужила время, заявленное заводом-производителем, необходимо соблюсти правильную технологию монтажа. Гарантия, которую дает производитель на гибкую черепицу, распространяется только при применении всех рекомендуемых доборных элементов.

Подготовка основания

Подготовка основания начинается с монтажа сплошной обрешетки, которую выполняют из плит ОСП-3, фанеры ФСФ, шпунтованной или обрезной доски. (рис. 1)

Если настил выполняется из досок, то необходимо оставлять между ними зазор 1-5 мм. Если из ОСП-3 или ФСФ – монтировать с разбежкой швов. Крепление осуществляется с помощью саморезов или гвоздей. (рис. 2)

Если работы по подготовке основания ведутся зимний период, то между листами ОСП-3 или ФСФ необходимо оставить зазор 3 мм, учитывая компенсацию линейного расширения в теплое время года.

Деревянные конструкции рекомендуется обработать антисептиками для увеличения срока их службы.

Монтаж подкладочного слоя

В зависимости от уклона крыши подкладочный ковер устраивается либо по всей площади кровли, либо только в местах наиболее вероятных протечек. Обязательно устройство подкладочного ковра: в ендовах, на коньках, на ребрах, в местах перелома ската, на фронтонных и карнизных свесах, в местах вентиляционных кровельных выходов. (рис. 3)

Подкладочный ковер устраивается для гидроизоляционной защиты кровли и придания прочности основанию. При уклоне крыши до 18 º ковер раскатывается по всей площади кровли, >18 º – только в местах возможных протечек.

При уклоне до 12º – в первую очередь ковер устраивается в ендовах. Нахлест необходимо располагать в верхней части ендовы. Длина нахлеста – 300 мм, место нахлеста проклеивается мастикой. Далее подкладочный ковер по всей площади кровли раскатывается снизу вверх параллельно карнизному свесу.

При уклоне 12 º -18 º – сначала ковер устраивается в ендовах, после – вдоль карнизного свеса на ширину равную ширине карнизного свеса + 600мм от плоскости внутренней стены. На карнизном свесе ковер укладывается так, чтобы до карнизной планки осталось расстояние 20-30 мм.

При уклоне >18º – сначала ковер устраивается в ендовах, после – вдоль карнизного свеса на ширину равную ширине карнизного свеса + 600мм от плоскости внутренней стены. Далее в местах выходов по периметру закрепляется вырезка из подкладочного материала размером 1 х 1м. В остальных местах подкладочный ковер укладывается шириной 500 мм.

Монтаж металлических планок

Планки укладываются для защиты основания, для защиты от дождя и для направления дождевой воды в водостоки.

Различают металлические планки в зависимости от выполняемых функций:

Планки монтируются поверх подкладочного ковра с нахлестом 3-5 см. Крепятся гвоздями с шагом 12-15 см в шахматном порядке.

Монтаж ендового ковра

При наличии на крыше ендов для увеличения гидроизоляции сверху подкладочного ковра укладывают ендовый ковер. Цвет ендового ковра подбирается под цвет гибкой черепицы. Ковер фиксируется по краям кровельными гвоздями с шагом 10 см. Поверх карнизных планок ковер приклеивается на клей.

Монтаж карнизной черепицы

Карнизная черепица – ровный гонт без лепестков. Укладывается вдоль карнизного свеса стык в стык, отступив от места перегиба карнизной планки 1-2 см. предварительно сняв защитную пленку с ее нижней поверхности. Крепление осуществляется с помощью гвоздей вблизи мест перфораций с последующим перекрытием мест крепежа рядовой черепицей. (рис. 7)

Монтаж рядовой черепицы

Перед началом укладки рядовой черепицы, для получения однородного оттенка будущей кровли необходимо вскрыть сразу несколько упаковок (6-7) черепица и перемешать гонты с разных пачек. (рис. 8)

Установка первого ряда рядовой черепицы производится с центра ската, с дальнейшим смещением по сторонам. (рис. 9)

Второй ряд рядовой черепицы производится с центра ската со смещением на пол лепестка гонта так, чтобы край вырезов второго ряда совпадал с уровнем по вертикали выступов(лепестков) нижнего (первого) ряда. (рис. 10)

Третий и последующие ряды укладываются аналогично со смещением на половину лепестка относительно предыдущего ряда.

Для облегчения выравнивания черепицы рекомендуется сделать разметку мелом или использовать отвес из нити.

Крепление рядовой черепицы осуществляется с помощью кровельных гвоздей таким образом, чтобы шляпка гвоздя не утапливалась в черепицу, а находилась в одной плоскости с ней.

Выполнение примыканий

В местах примыканий ската кровли с вертикальными плоскостями (стены, поверхности труб) устраивается треугольная рейка(деревянный брус 5 х 5 см), на которую укладывается подкладочный ковер, а поверх него – рядовая черепица. Сверху черепицы укладываются вырезки из ендового ковра, шириной 50 см. На всю площадь вырезки ендового ковра наносится мастика. На вертикальные плоскости вырезки крепятся не менее чем на 30 см. Сверху примыкание закрывается металлическим фартуком, закрепляемым механически.

Монтаж коньковой черепицы

Коньковую черепицу монтируют на конек кровли таким образом, чтобы короткая сторона ее была параллельна коньку. Крепление осуществляется с помощью гвоздей(по 2 с каждой стороны). Гвозди прибивают так, чтобы они оказались закрыты последующим гонтом.

Монтаж вентиляции

Вентиляция кровли выполняется с помощью коньковых или точечных аэраторов. Использование кровельных аэраторов необходимо для того, чтобы продлить срок кровли эксплуатации и снизить стоимость содержания покрытия. Аэраторы выполняют функцию вентилирования кровельного пространства.

Место, где устраивается точечная вентиляция, дополнительно застилается подкладочным ковром. Аэратор перед установкой промазывается мастикой и крепится к основанию при помощи кровельных гвоздей. Сверху аэратор также промазывается мастикой для более надежной гидроизоляции.

Гибкая черепица Шинглас (Shinglas) — кровля от Технониколь

Опубликовано: 8 октября, 2013

В ряду мягких кровельных покрытий гибкая черепица Шинглас занимает далеко не последнее место на территории США, Евросоюза и нашей страны. История создания мягкой кровли на основе битума насчитывает уже более 100 лет. Прообразом современной битумной черепицы был обычный картон, пропитанный нефтебитумом.

Молодая Америка строилась быстро, и нужен был недорогой строительный материал, чем и явилась первая гибкая черепица. Переселенцы из старой Европы не могли позволить себе крыши из натуральной черепицы, да, скорее всего, она и не производилась в те времена, а мягкая дешевая черепица с посыпкой из сланца очень напоминала родные кровли.

Со временем, с развитием технологий и инженерной мысли, черепица Шинглас начала приобретать все лучшие свойства как по прочности, так и по водостойкости и эстетичности.

Преимущества черепицы Шинглас

Популярность мягкой кровли shinglas и в прежние времена, и сейчас объясняется легкостью монтажа и невысокой стоимостью.

Кроме этого, достоинство этого вида кровельного покрытия заключается в том, что при его использовании практически нет отходов, независимо от конфигурации крыши.

Долговечность кровли, покрытой мягкой черепицей Шинглас, исчисляется 50 годами и более, что объясняется высокими морозостойкими свойствами черепицы.

Благодаря вклеенным гранулам натурального камня в верхний битумный слой создается поверхность, препятствующая сходу лавин снега и позволяющая работать на кровле без риска скольжения. А если снег не сходит с крыш лавиной, то нет смысла устанавливать снегозадержатели, что ведет к лучшей гидроизоляции, так как получается меньше отверстий в кровле.

Производится черепица из экологически чистых продуктов, в соответствии со стандартами качества, принятыми в Европе.

Небольшой вес черепицы исключает необходимость устройства усиленной стропильной системы, а пачки с черепицей легко транспортируются на кровлю силами одного человека, как, впрочем, и сам монтаж может производиться одним работником без использования сложных инструментов.

Устройство кровли шинглас производится быстро и легко за счет сопутствующих кровельных элементов в виде карнизных плиток, коньковых элементов, ендов, карнизных аэраторов и прочих деталей, необходимых для устройства прочной и качественной кровли.

Мягкая кровля не производит шума во время дождя и града, она безопасна во время грозы, поскольку не создает статического электричества.

Материал черепицы устойчив к воздействию агрессивной окружающей среды, прекрасно переносит температурные перепады от -50 до +110 градусов.

Ветер силой 100-150км/час не страшен черепице, при условии соблюдения технологии монтажа.

Производство черепицы Shinglas проходит несколько стадий контроля, в результате чего появляется пожаробезопасный кровельный материал.

Сейчас черепицу начали производить и в России. В Рязани открыто производство битумной черепицы на заводах Технониколь. Качество черепицы гарантируется и новейшим оборудованием, на котором она производится и международным сертификатом качества ISO 9001, EN 544.

Специально для суровых климатических условий России и Украины разработана гибкая черепица Технониколь, позволяющая создавать надежные и эстетичные кровли.

Структура черепицы

Черепица Шинглас, производящаяся на заводах Технониколь, состоит из нескольких слоев:

Базальтовая посыпка одновременно придает черепице определенный цвет, который не меняется на протяжении всего периода эксплуатации. Это достигается путем высокотемпературного обжига окрашенных гранул.

Читайте также:  Утепление цоколя фундамента пенополистиролом

Монтаж черепицы Шинглас

Укладка мягкой кровли начинается с устройства прочного гладкого основания, в роли которого может выступать деревянная шпунтовая доска или плиты ОСП (OSB). В зависимости от угла наклона скатов может потребоваться укладка подкладочного ковра.

Обязательно укладывается ендовый ковер в местах наибольшей нагрузки на кровлю от снега, дождя, ветра, невзирая на крутизну кровли.

Если черепица укладывается на старое рулонное покрытие, то подкладочный ковер можно не монтировать, при условии, что старое покрытие отвечает требованиям прочности и гладкости.

Укладку черепицы начинают с подготовки карниза. Делают обрамление карнизного свеса листовым металлом, и только после этого приступают к монтажу карнизной и фронтонной черепицы.

Размеры карнизной черепицы составляют: 250х1000. Она может использоваться в качестве коньковой, предварительно разрезанной на три одинаковые части по длине.

За неимением этих элементов, их делают из рядовой черепицы, обрезая лепестки. Затем приступают к укладке рядовой черепицы, начиная с середины карнизного свеса.

При использовании черепицы шинглас кровля, монтаж которой производится своими руками, будет радовать вас долгие годы, не требуя десятилетиями ремонта и обслуживания.

Крепление черепицы к деревянному основанию осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей с широкими шляпками.

Не рекомендуется утапливать шляпку гвоздя в материал черепицы, чтобы не нарушать целостность базальтовой посыпки. Прибивать черепицу нужно на расстоянии 20-30 мм от края. Количество гвоздей на один лист черепицы зависит от угла наклона ската крыши.

Битумная черепица Шинглас выпускается нескольких видов, различающихся формой плиток:

Соната имеет трапециевидную форму лепестков, Аккорд – прямоугольную форму лепестков, но расположенных на листе черепицы несимметрично. И тот, и другой вид выпускаются одинаковых размеров – 1000х317 мм.

Черепица Трио и Джаз также имеют прямоугольную форму лепестков, в то время как у Танго концы лепестков скруглены и напоминают хвост бобра.

Большой выбор коллекций и широкая цветовая гамма позволяют выбрать черепицу, идеально подходящую для жилого дома и общественного здания, кровля которых гармонично впишется в окружающий пейзаж городской или сельской застройки.

Инструкция по монтажу «Шинглас»

Черепица «Шинглас» («Shinglas») от Технониколь относится к мягким нерулонным кровельным материалам. Гонты – листы с размерами 1000х317, 1000х333, 1000х335 мм. Один из краев фигурно нарезан.

Форма нарезки определяет название коллекций: «Аккорд», «Джаз», «Соната», «Танго», «Трио», «Кантри», «Ранчо», «Финская» и другие. Имеет большое разнообразие цветов основы и посыпки. Имеет двухслойную, трехслойную, многослойную структуру.

Структура пятислойная:

  1. Клейкий битумный полимер с защитной пленкой.
  2. Модифицированный кровельный битум.
  3. Нетканый стеклохолст.
  4. Модифицированный кровельный битум.
  5. Базальтовая посыпка.

Характеристика:

  1. Нормы расходов материалов черепицы
  2. Используемые материалы
  3. Подготовка кровельного основания для монтажа
  4. Стропила
  5. Усиление карнизного свеса
  6. Монтаж подкладочного ковра
  7. Усиление фронтонных свесов
  8. Подготовка ендовы
  9. Разметка кровельного ската
  10. Монтаж мягкой кровли «Шинглас»
  11. Правила фиксации рядовой черепицы
  12. Стартовая полоса
  13. Укладка первого, второго и последующих рядов черепицы
  14. Устройство ендовы
  15. Устройство ребер скатов и коньков
  16. Устройство примыканий
  17. Проходные элементы
  18. Уход за кровлей
  19. Ремонт кровли из гибкой черепицы «Шинглас»
  20. Подведем итог

Нормы расходов материалов черепицы

Для расчета количества гонтов и комплектующих для монтажа необходимо определить:

Используемые материалы

Расход кровельного материала

Материалы Количество в единице упаковки Расход
Барьер ОС ГЧШирина рулона – 1 м, длина – 10 мВ ендовах укладывается шириной в 1 м. На карнизах – на ширину выступа плюс 60 см
Подкладочный коверВ рулоне – 15 кв м, ширина – 1 мПри скате крыши от 12 до 18 градусов и для коллекций
«Джаз», «Трио» и «Танго» настилается по всей крыше,
кроме ендов и карнизов.
Для учета нахлеста площадь увеличивается на 15%.
Если уклон превышает 18 градусов, его применяют только на коньках и
торцевых свесах, нарезая на полосы по 50 см
Металлические капельники,
фронтонные планки и примыкания
Имеют длину 2 метраПри расчете учитывается нахлест, равный 2 сантиметрам
Коньково-карнизная черепицаЛисты размером 1х0.25 мНа свесах используется целиком.
На коньках и карнизах разрезается на 3 части.
Для коллекций «Соната» и «Аккорд» применяется как стартовая полоса.
Нахлест – 15 см
Ендовный коверРулон длиной 10 м, шириной 1 мУкладывается в ендовы (ширина – 1 метр)
и в примыкания (ширина – 0,5 м, заход на вертикаль – 0,3 м).
Учитывается нахлест в 15 см
Гальванизированные
кровельные гвозди
Шляпка увеличенная: 30х10х2,5 ммПроизведение площади крыши на коэффициент 0,08.
Каждый лист фиксируется минимум 4 гвоздями.
Металлические комплектующие закрепляются в шахматном порядке. Шаг – 15 см.
Ендовный и подкладочный ковер – по периметру через 20 см.
Битумная мастикаКартуши по 0, 35 кг, ведра по 3,6 и 12 кгНа карнизы и торцы – 100 г/м п, на ендовы – 400 г/м п, на примыкания – 750 г/м п
Черепица серии «Джаз»В упаковке 2 кв м (нахлесты учтены)Площадь кровли плюс 5%
Черепица других серийВ упаковке 3 кв м (нахлесты учтены)Площадь кровли плюс 5%

Подготовка кровельного основания для монтажа

В качестве несущих применяют конструкции из металла, дерева, железобетона.

Стропила

Ширина их шага варьирует от 0,6 до 1,5 метров. Учитывается форма крыши и планируемая нагрузка. Для покрытия используются: ориентировано-стружечные плиты, влагостойкая фанера, доски (обрезные или шпунтованные).

Чем реже шаг стропил, тем большую толщину должны иметь эти материалы (12 – 37 мм).

Укладка ведется так, чтобы перепад по высоте был не более 2 мм. Зазор между досками – 5 мм, между листами – 3 мм. Деревянные стропила и доски пропитываются огнебиозащитными составами.

Усиление карнизного свеса

На подкладочный ковер накладываются карнизные планки. Крепятся через 15-20 см, в местах нахлеста (5 см) – через 3 см. Планки покрывают коньково-карнизной черепицей. Края листов промазываются мастикой.

Монтаж подкладочного ковра

При уклоне крыши более 18 градусов коньки покрываются на ширину 0,5 метра. Свесы (торцевые и карнизные) – на 0,4 метра.
При меньшем уклоне покрывается вся поверхность. Рулоны укладывают снизу вверх, параллельно карнизным свесам. Нахлесты промазывают мастикой. Шаг крепления – 20 см.

Усиление фронтонных свесов

Осуществляется торцевыми планками. Перед установкой они промазываются мастикой. Монтируются на подкладочный слой. Перед укладкой гонтов подрезаются верхние углы.

Подготовка ендовы

Зависит от способа укладки: открытого или метода подреза. При любом способе и уклоне во всех ендовах укладывается самоклеющийся битумно-полимерный материал Барьер ОС ГЧ. Ширина – 1 м. В случае открытого метода поверх этого слоя монтируют ендовный ковер с такой же шириной.

Края листов промазываются мастикой и закрепляются гвоздями. В жарком климате вместо ендовного ковра можно применять металлический лист с антикоррозионными свойствами.

Разметка кровельного ската

Выполняется мелом. Если планируется врезка слухового или мансардного окна, разметку начинают от середины его верхней части. Вертикальные метки отбиваются через 1 метр, горизонтальные – через 0,8 м. Назначение разметки – выравнивание гонтов, но не обозначение мест их прикрепления.

Монтаж мягкой кровли «Шинглас»

Общие рекомендации по монтажу гибкой черепицы “Shinglas”:

Правила фиксации рядовой черепицы

При уклоне крыши до 45 градусов на крепление одного гонта требуется 4 гвоздя. При большем уклоне их количество увеличивается до 6.

Стартовая полоса

В качестве таковой применяется коньково-карнизная черепица или гонт, у которого срезаны выступающие части (лепестки). Крепится гвоздями. Места, где отсутствует клейкий слой, покрываются мастикой.

Укладка первого, второго и последующих рядов черепицы

Первый ряд монтируют с отступом в 2 см от стартовой полосы, от центра карниза по направлению к фронтонам.
Последующие ряды располагаются со смещением так, чтобы формировался проектный рисунок.

Устройство ендовы

  1. «Открытый» метод. Листы, ложащиеся на ендовный ковер, срезаются так, чтобы образовался желоб от 5 до 15 см. Максимальная ширина используется, если предполагается обильный листопад.
  2. Метод «подреза». Применяется при разных углах наклона скатов. Скат с меньшим наклоном покрывают так, чтобы гонты заходили на 30 см на более крутой скат. Верхние части листов крепятся гвоздями. Затем производится укладка на более крутой скат. Отступив 8 см от оси ендовы, отбивают мелом линию и срезают излишек. Края листов проклеивают мастикой. У верхних листов срезаются углы для обеспечения отбоя воды.

Устройство ребер скатов и коньков

Используется коньково-карнизная черепица. По нанесенной перфорации она делится на три части. Укладку начинают снизу. При устройстве коньков учитывают направление преобладающих ветров – монтаж начинают на противоположной стороне.

При некоторых формах нарезки возможно использование рядовых листов. Для упрощения процесса сгибания гонтов под углом применяют подогретую трубу диаметром 10 мм.
Монтаж гибкой черепицы SHINGLAS на криволинейные поверхности.

Устройство примыканий

  1. Примыкание к стене. Стена штукатурится и покрывается праймером. К стене монтируется рейка с треугольным сечением. На нее заводится гонт. Ендовный ковер режется на полосы по 50 см, покрывается мастикой и помещается на примыкание. На стену должно заходить не менее 30 см. Верхний край закрепляется металлическим фартуком. Все щели заделываются герметиком.
  2. Примыкание к дымоходам. Если дымоход выполнен из кирпича, работы проводятся по схеме работы со стеной. Отличием является: необходимость вырезать из ендовного ковра выкройку; устроить разжелобок для стока воды.

Проходные элементы

Используются специальные проходные элементы. Эти конструкции крепят к кровле гвоздями. Сверху укладывают листы, обрезают и изолируют мастикой.

На проходные элементы крепятся кровельные выходы. Для мягкого климата применяют неизолированные, для северных районов целесообразно устанавливать изолированные полиуретаном.

Два варианта герметизации проходных элементов:

  1. Фасонные детали. Изготовлены из ЭПДМ-резины. Выпускаются для труб диаметром от 10 до 250 мм. Под горизонтальную часть наносится мастика. Накладывается выкройка из гонтов. Верх фасонной детали затягивается металлическим хомутом. Наносится герметик (полисульфидный или полиуретановый).
  2. Стальной стакан. Используется для труб диаметром до 10 мм и других элементов. Устанавливается на подкладочный ковер. Под и на фланец стакана наносится разогретая мастика. Сверху укладываются листы, подрезанные так, чтобы обеспечить плотное примыкание. Стакан заполняется до половины монтажной пеной, затем герметиком (тиоколовым или полиуретановым).
    Если трубы постоянно прогреваются, монтируется короб, заполненный негорючим минеральным утеплителем. Примыкание к коробу устраивается по той же схеме, что и к стене.

Уход за кровлей

Кровля из битумной черепицы считается неприхотливой в обслуживании. Но требует регулярных посезонных осмотров. Это позволяет выявить возникшие повреждения и устранить их на ранних этапах разрушения. Особое внимание уделяется ендовам, конькам, примыканиям и проходам.

Очистка от загрязнений необходима не только из эстетических соображений. Удаление пыли, частиц почвы и растений предупреждает прорастание семян растений, мхов и лишайников. Уборка загрязнений производится мягкой щеткой. Острые и тяжелые предметы убираются вручную. Очистку от снежного покрова осуществляют послойно, неметаллическим скребком.

Ремонт кровли из гибкой черепицы «Шинглас»

Ремонт производится путем замены поврежденных участков. Произвести ремонт можно легко своими руками. Куски новых гонтов прогреваются строительным феном, закрепляются гвоздями и мастикой.

При отсутствии целых гонтов возможен ремонт путем наложения заплаток. Их размер должен превышать поврежденный участок на 10 см во все стороны.

Поврежденный участок очищается от загрязнений, прогревается феном. Частицы базальтовой посыпки с помощью шпателя вминаются в размягченный битум. Наносится слой мастики. Накладывается заплата, плотно прижимается.

Подведем итог

При соблюдении инструкций по монтажу, руководству по уходу и выполнении рекомендаций производителя битумной черепицы «Шинглас» данный вид кровельного материала обеспечит:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *