Стяжка на теплый водяной пол – виды и порядок устройства

Этапы устройства теплого пола на бетонном основании

Обустройство теплых полов на бетонном черновом покрытии может быть с использованием:

  • электрического кабеля;
  • инфракрасной пленки;
  • термоматов;
  • водяного контура.

Устройство бетонного основания для теплых полов

Из всех систем, водяной контур обладает особыми преимуществами:

Преимущества водяного теплого пола перед обычным отоплением

  • экономит расход тепловой энергии – от 20% до 50%. Это происходит за счет низкого температурного режима, нагрев не превышает 50 о С;
  • создает повышенный комфорт, поскольку теплоотдача осуществляется с большой площади, и нет холодных зон;
  • распределение теплого воздуха происходит по всей высоте помещения. При использовании только радиаторного отопления, холодный воздух опускается на пол, а теплый поднимается под потолок. В результате становится тяжело дышать, а ногам холодно;
  • гигиеничность – отсутствие циркуляции воздуха исключает сквозняки и поднятие пыли;
  • водяной контур обеспечивает комфортное для человека лучевое тепло, которое лучше всего воспринимается организмом;

Теплый пол идеален для детских комнат

Перед принятием решения об установке теплого водяного пола следует учесть некоторые негативные моменты:

  • стоимость монтажа такой системы изначально будет в два–три раза выше аналогов;
  • нужно уделить особое внимание гидроизоляции, поскольку высоки риски протечек;

Совокупные затраты на системы отопления теплыми полами

Технология монтажа водяных отопительных систем на бетонной стяжке

Водяной теплый пол своими руками

Монтаж осуществляется последовательно, слоями:

Стяжка для водяного теплого пола

  • вначале следует очистить черновую поверхность от пыли и мусора;
  • далее укладывается слой гидроизоляции;
  • производится поклейка демпферной ленты по периметру комнаты. Она будет компенсировать линейное расширение стяжки при тепловом воздействии;
  • создается прослойка, выполняющая роль теплоизоляции;

Устройство водяного тёплого пола с бетонной стяжкой

Что выбрать в качестве гидроизоляции

Для бетонного чернового основания необходимо подобрать хороший гидроизоляционный материал, чтобы в случае протечек не испортить всю систему и препятствовать проникновению воды к соседям снизу, если они есть.

Теплый пол из сшитого полиэтилена

Схема устройства пирога для теплого пола с гидроизоляцией

  • рулонный рубероид;
  • полиэтиленовая пленка. Она должна быть плотной, минимум 200 мкр;
  • мастика – представляет собой наилучший гидроизоляционный материал, именно ее рекомендуют специалисты при обустройстве водяного пола многоэтажных домах.

Технология укладки гидроизоляции:

    При использовании рулонных битумных материалов их раскатывают на предварительно выровненную поверхность (можно использовать тонкую стяжку или грунтовку). Материал раскраивают прямо в помещении, полотна размещают внахлест (припуски 3 см). Нижняя поверхность полотна прогревается с помощью горелки и приклеивается к основанию. Особое внимание следует уделить местам стыков;

Схема монтажа гидроизоляции для теплого пола

Какие материалы используются для теплоизоляции

Существуют несколько видов теплоизоляционных систем:

  • рулонного типа;
  • насыпные;
  • напыляемые;
  • плиточного типа;
  • маты.

Теплоизоляция для теплого водяного пола

Чаще всего используют следующие материалы для теплоизоляции водяного пола:

  • плиты из минеральной ваты;
  • экструдированный полистирол;
  • рулонный вспененный полиэтилен;
  • полистирольные маты с бобышками.

Выбор материала обусловлен некоторыми факторами:

    если обустройство полов проводится в частном деревянном доме или в квартире на первом этаже, то необходим утеплитель, толщина которого более 10 см;

Утепление перекрытий под систему теплый пол

Технология укладки теплоизоляции:

  • если утеплитель рулонного типа, то он укладывается полотнами встык, а места соединения проклеиваются фольгированным скотчем;
  • устройство матов или плит на бетонном или деревянном основании должно быть как можно плотнее друг к другу. Стыки проклеиваются скотчем, можно дополнительно смазывать боковые стороны клеем – это улучшит прочность соединения;
  • есть специальные полистирольные маты. Они имеют на поверхности выступы – бобышки, в которые удобно укладывать трубы. Если таких выступов нет, то необходимо сверху утеплителя уложить армирующую сетку, к которой будут крепиться нагревательные элементы.

Этапы монтажа водяного теплого пола

Правила укладки труб

Есть несколько вариантов труб для теплого водяного пола:

  • металлопластиковые;
  • медные;
  • полиэтиленовые и полипропиленовые.

Таблица теплоотдачи водяного теплого пола в зависимости от температуры подачи

Устройство нагревательных элементов может быть нескольких видов:

  • змейка;
  • двойная змейка;
  • улитка;
  • двойная улитка.

Схемы устройства труб водяного теплого пола

Самый простой способ – змейка и он более всего подходит для монтажа теплого пола в деревянном доме.

Основные правила укладки труб:

Расчет системы теплого пола

  • необходимо отступить от стен минимум 150 мм;
  • расстояние между витками должно быть минимум 100 мм и максимум – 300 мм;
  • возле окон или вдоль наружных стен нужно укладывать трубы ближе друг к другу;
  • если помещение более 40 м 2 , следует сделать два и более контура, соответственно, предусмотреть для этого распределительный шкаф;
  • нельзя устанавливать один контур для смежных помещений.

Технология крепления труб к теплоизоляционному материалу:

    Если используются маты с шипами, то нагревательные элементы устанавливаются в пазы и не требуют дополнительной фиксации;

Процесс монтажа водяного теплого пола на матах из пенополистирола

После монтажа нагревательных элементов нужно проверить их на герметичность:

Таблица теплопотребление теплого пола

  • в каждый контур подается вода;
  • создается повышенное давление – 6 Бар;
  • в таких условиях система должна находиться от 24 до 48 часов;
  • проверяются все стыки на предмет обнаружения протечек;
  • все недостатки необходимо оперативно исправить.

Стяжка

Для теплых водяных полов не рекомендуется использовать обыкновенный цементный раствор, поскольку он недостаточно прочный и могут возникнуть трещины от постоянного теплового воздействия.

Стяжка для теплого пола

Состав водяного тёплого пола с бетонной стяжкой

  • мокрая – бетонная стяжка с добавлением специальных пластификаторов;
  • полусухая стяжка – похожа по содержанию на бетон, но добавляется меньшее количество воды;
  • самовыравнивающаяся стяжка – готовые сухие составы, в которые непосредственно перед заливкой стяжки добавляется вода. Они равномерно заполняют все пустоты, а поверхность выравнивается под собственным весом.

Выбор стяжки обусловлен личными предпочтениями и возможностями. Следует отметить, что приступать к укладке финишного покрытия можно:

  • при бетонной стяжке – через 28 дней;
  • при полусухой – 4 суток;
  • при сухой – через 24 часа.

Использование деревянных покрытий для теплого пола

В деревянном доме с непрочными перекрытиями не рекомендуется бетонная стяжка из-за ее большого веса, поэтому можно использовать гипсоволоконные плиты (ГВЛ). Их укладывают в два слоя, в шахматном порядке. Такой вариант подойдет и для помещений с низкими потолками, поскольку толщина всего пирога теплого пола не превысит 10–15 см.

Финишное покрытие

Устройство водяных полов заканчивается укладкой финишного покрытия. Это может быть:

Процесс укладки паркетной доски на теплый пол

  • ламинат;
  • плитка;
  • линолеум;
  • паркет.

Единственным условием при выборе является маркировка материалов – производители указывают, пригодны ли покрытия для теплого пола. Особое внимание следует уделить ламинату и линолеуму.

Ковролин в качестве финишного покрытия менее предпочтителен из-за своей высокой теплопроводности и рисков воспламенения. Если устройство отопительной системы ведется на деревянном перекрытии, то чаще всего используют паркет и реже – керамическую плитку, из-за ее большого веса.

Видео: Технология укладки водяного теплого пола в полистирольные плиты

Водяной теплый пол своими руками: схемы укладки, монтаж, стяжка, армирование

Как сделать водяной тёплый пол своими руками.
Сейчас мы рассмотрим условия при которых будет рационально монтировать тёплый пол, какие необходимые навыки вам потребуются, непосредственно сам процесс монтажа теплого пола.

  1. Устройство тёплого пола.
  2. Какие трубы использовать для теплого водяного пола.
  3. Коллекторный узел теплого пола.
  4. Схемы укладки теплового контура.
  5. Шаг укладки труб теплого пола.
  6. Как рассчитать длину труб для укладки теплого пола.
  7. Пошаговое устройство теплого водяного пола.
  8. Устройство основания под тёплый пол.
  9. Утепление и гидроизоляция.
  10. Монтаж контура отопления трубами.
  11. Армирование теплого пола.
  12. Испытание подключенной системы.
  13. В конце необходимо провести испытание всей системы:
  14. Заливка цементной стяжки теплого пола.
  15. Заключительный этап. Выбор напольного покрытия.
  16. Видео водяной теплый пол

Устройство тёплого пола.

Каждый из видов тёплых полов объединяет одно — под покрытие пола монтируют провода, плёнку или трубы. Монтируемые части служат как приборы отопления. Полы с плёнкой и проводами подходят практически всегда и везде . Водяной тёплый пол преимущественно монтируют в частных домах. Более подробно мы рассмотрим тёплый пол, в котором установлены трубы.

Водяные системы полов бывают двух видов:

  • Бетонные (или мокрые) теплые полы. «Мокрым» полом этот вид называют потому, что в процессе установки трубы заливают цементно-песчаной смесью.
  • Легкие теплые полы. В этом случае трубы расположены в пазах пенополистирольной основы, либо основании из досок. Лёгкие системы устанавливают в помещениях, в которых нельзя сделать цементную стяжку.

Мы будем рассматривать монтаж тёплого водяного пола.
Установка данного типа пола достаточно легка, в том случае если у вас уже есть хотя бы базовые навыки установки систем отопления и немного опыта в строительстве. В ином случае, некоторые моменты монтажа следует рассмотреть с опытными строителями.

Какие трубы использовать для теплого водяного пола.

Самым оптимальным вариантом для установки водяного пола следует считать трубы PEX или PERT. PEX — трубы, это трубы из сшитого полиэтилена. PERT — трубы, в их основе лежит армированный полимер. Из этих представленных вариантов, лучше посмотреть на PEX трубы. Они более эластичны, в отличие от PERT — труб. Так же у этих труб повышенная плотность сшивки (порядка 85 %). И именно поэтому, в отличие от PERT — труб, у них повышенный «эффект памяти». То есть после растягивания, PEX — трубы имеют повышенную способность к возврату в исходное состояние.
Стандарт труб для отопления. Они имеют диаметр 16 , 17 и 20 мм. Толщина трубочной стенки около 2 мм.

При подборе труб в магазине советуем обратить внимание на марки Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Можно отметить их высокое качество.

Коллекторный узел теплого пола.

Помимо труб для тёплого водяного пола, вам потребуется узел, отвечающий за распределение смеси для обогрева по трубам.

Основные элементы коллектора теплого пола

Составные части этого узла:

  • Настроечные клапаны с расходомером или без
  • Устройство для отвода воздуха (работающее в авто. режиме)
  • Коллекторы, имеющие клапаны балансировки
  • Вентили для прекращения подачи теплоносителя и устройство учёта расхода
  • Набор фитингов для присоединения отдельных частей
  • Кронштейны для фиксации
  • Так же необходим специальный коллекторный шкаф для размещения всех узлов устройства (обычно его располагают в какой либо нише)

Схемы укладки теплового контура.

Во избежании множества ошибок в процессе установки пола, до начала работ следует нарисовать для себя схему прокладки теплового контура. Так же, если в последствие потребуется ремонт, то вы значительно упростите себе задачу.

  1. Укладка теплого водяного пола «змейкой». Это самый простой способ укладки трубы. Главный недостаток этого способа — достаточно большая разница температур на концах контура (от 5 до 10 градусов). Это обусловлено тем, что теплоноситель, проходя по трубе от начала и до конца существенно остывает.
  2. Укладка теплого пола «улиткой». Способ значительно сложнее в укладке, чем «змейка». Но зато в итоге температура пола на всей поверхности пола будет практически одинаковой
  3. Комбинированный способ устройства теплых полов. Обычно края помещения выкладывают «змейкой», а основную часть «улиткой».

Для достижения приемлемого давления внутри труб следует соблюдать следующие правила:

  • Все используемые в работе трубы контура должны иметь одинаковую длину.
  • Один контур не должен выходить за границы одного помещения
  • Площадь пола помещения обогреваемого одним контуром составляет не более 40 кв.м.
  • В местах расположения мебели и сантехники контур не обязателен

Шаг укладки труб теплого пола.

Важный параметр — это «шаг» прокладки трубы. Его границы делают от 10 до 60 см. Это зависит от многих показателей:

  • При прокладке контура в помещениях со стенами выходящими на улицу, делают шаг от 10 до 15 см.
  • В помещениях без внешних стен, а так же в их центральной части делают шаг от 20 до 30 см.
  • В ванных, туалетах, банях и иных «прохладных» местах делают шаг 15 см. по всей площади

Как рассчитать длину труб для укладки теплого пола.

Для расчёта нужной длины труб контура теплого водяного пола нужно площадь обогреваемого помещения (кв.м.) поделить на шаг укладки (м). Так же надо добавить длину трубы до коллектора и размер изгибов.

Общая длина для труб диаметром 16 мм. от 70 до 90 м; для диаметра 17 мм, от 90 до 100 м; для диаметра 20 мм, около 120 м.

Пошаговое устройство теплого водяного пола.

  • Устройство основания пола
  • Монтаж контура отопления
  • Армирование
  • Испытания
  • Заливка цементной стяжкой

Устройство основания под тёплый пол.

Тёплый пол нужно устанавливать на прочном основании. Например, на плите из бетона. Тогда толщина «общего» слоя пола не превысит 8 см. При укладке пола прямо на грунт, требуется его максимально выровнять и как можно лучше утеплить. Толщина утеплителя будет зависеть от погодных условий района и конкретного местоположения. В том случае, если тёплый пол будет укладываться над подвальным помещением, либо на этажах выше первого, толщина утеплителя будет самой минимальной. Около 3 см.

Утепление и гидроизоляция.

Профессионалы советуют проложить гидроизоляцию (например плотную плёнку) для защиты утеплителя от цементно-песчаного раствора и во избежании образования конденсата.

Вместо плотной полиэтиленовой плёнки можно использовать рубероид. От рулона плёнки или рубероида отрезают куски по длине помещения и укладывают с нахлёстом друг на друга (нахлёст около 20см.) Так же гидроизоляцию надо обязательно завернуть на стены.

Поверх выложенной гидроизоляции кладётся утеплитель, который служит для удержания тепла в помещении. Из множества вариантов, которые могут предложить современные производители, профессионалы советуют выбирать из двух вариантов:

  1. Экструдированный пенополистирол. Обладает всеми необходимыми преимуществами. У него пониженная теплопроводность, повышенная влагостойкость. Так же он весьма износоустойчив.
  2. Пенополистирол в виде профильных матов. Главная особенность этого вида утеплителя — поверхность с выступами. Это позволяет легче производить укладку труб. Шаг выступов в этом утеплителе 5 см. Главный недостаток — повышенная стоимость по сравнению с ЭППС.

При выборе толщины слоя утеплителя следует учесть несколько важных условий.

  • При укладке утеплителя прямо на грунт его толщина обязана быть не меньше 10 см. Так же можно рассмотреть вариант двухуровневой укладки. Два слоя утеплителя по 5 см. толщиной.
  • При выкладке утеплителя в помещении под которым расположен подвал, слой от 5 см.
  • При укладке на все последующие этажи его толщина возможна до 3 см.

Для крепления утеплителя потребуются дюбели-зонтики, либо тарельчатые дюбели. Для крепления труб необходимы гарпун-скобы.

Порядок действий выкладки утеплителя:

  1. Выровнять поверхность где будет лежать теплоизоляция. Это лучше сделать при помощи песка или черновой стяжки.
  2. Укладка кусков гидроизоляции. Швы надо проклеить скотчем.
  3. Непосредственно выкладка плит утеплителя стык в стык. (маркированная сторона должна оказаться наверху)
  4. Швы между плитами надо так же проклеить скотчем.
  5. Закрепить утеплитель дюбелями.

Если вы укладываете утеплитель в два слоя, следует соблюдать принцип кирпичной кладки. Швы верхнего и нижнего слоёв не должны совпадать.

Монтаж контура отопления трубами.

До начала укладки труб на утеплитель следует сделать разметку маркером. В последствие ножом по разметке нужно будет сделать «ходы» для труб.

Монтаж теплого пола

Тут нужно не забыть учесть повороты, диаметр и шаг труб. Так же во время этого этапа следует установить коллекторный шкаф. Так же можно установить гофру для защиты труб в местах стыковки труб с узлом и полом. Во время этого этапа следует закрепить демпферную ленту. Нельзя использовать и паять полипропиленовые трубы.

Порядок действий при выкладке труб:

  1. На один конец размотанной трубы крепим фитинг, защитную гофру и подсоединяем к коллектору. (трубу следует разматывать отрезками по 10-15 м.)
  2. По заранее размеченному маркером контуру выкладываем трубу. Фиксацию производим посредством гарпун-скоб (крепление происходит на прямых участках трубы, через каждые 30-40 см.) Гарпун-скобы следует устанавливать не сразу, а только после выкладки 5-10 м. трубы
  3. Проложив трубу по всей разметке, подводим её к коллектору и отрезаем. Надеваем фитинг и крепим к коллектору. Отмечаем длину отрезка контура. Это потребуется для последующей балансировки.

Укладка трубы должна начинается с самых дальних зон от коллектора. Подобным образом укладываем каждый водяной контур. Во время монтажа трубы следует соблюдать осторожность во время ходьбы. Лучше подкладывать для ходьбы какой-либо настил.

Армирование теплого пола.

Основная функция армирующей сетки — это увеличение прочности всей конструкции. Необходима она или нет, и стоит ли тратить на неё деньги решать вам.

Главное условие укладки сетки — это то, что она должна располагаться над трубами.

Для армирования подойдёт сетка с ячеёй 10 на 10 см. Можно использовать либо металлическую, либо пластиковую сетку. Главное, что бы она была без рифлёной поверхности, во избежании повреждения труб. Небольшие куски сетки выкладывают с нахлёстом друг на друга и фиксируют пластиковыми хомутами.

Испытание подключенной системы.

До заливки пола обязательно следует испытать подключенный контур. Это позволит выявить возможные утечки и неисправности.

Для испытания потребуется опрессовочный насос.

Порядок действий при заполнении системы:

  • На коллекторе остается открытым только один проверяемый контур
  • После выхода всего воздуха и полной чистоты воды сливной кран закрывается. Потом перекрывается испытуемый контур. (уже промытый и заполненный теплоносителем)
  • Операция повторяется с каждым контуром отдельно

Во время испытания необходимо проверить присутствие воздуха в системе и чистоту теплоносителя. Испытание необходимо проводить до полной чистоты воды.

Чистота воды проверяется по шлангу слива. Лишняя жидкость сливается в канализацию по сливному шлангу подсоединённому к коллектору. Во время проведения испытания автоматические воздухоотводчики находятся в открытом состоянии.

В конце необходимо провести испытание всей системы:

  1. Каждый из контуров в вашем коллекторе открыт
  2. В насос заливается чистая вода
  3. Посредством насоса в системе создаётся давление примерно в 2 раза больше рабочего (6 атм.)
  4. Визуально оценивается целостность системы
  5. Система на одни сутки остаётся под давлением 6 бар
  6. Если вы не обнаружили протечек, система прошла проверку

Заливка цементной стяжки теплого пола.

Одному с подобной работой справиться очень сложно. Поэтому следует обратиться к профессионалам (если у вас нет опыта в подобных работах), либо найти себе помощника.
Для работы потребуются строительный уровень и маяки (например профиль для гипсокартона).

Маяки крепятся на уровне «чистого» пола. Расстояние до стен около 30 см.

В исходный раствор (1 к 3; цемента и песка) следует добавить фибру и пластификатор. Фибра повысит механическую прочность стяжки и её пластичность, а пластификатор сильно повысит степень её подвижности и прочности.

Стяжка должна заливаться с дальних углов и вестись линиями по маякам. Через несколько дней стяжка «схватиться» и можно начинать зачищать её поверхность. Так же следует обрезать торчащую демпферную ленту.

Ближайшие 2 недели готовую стяжку нужно увлажнять и покрывать полиэтиленом.

Заключительный этап. Выбор напольного покрытия.

Самым лучшим вариантом считается керамическая плитка, так как при её нагревании не происходит вредных химических процессов. Этот вариант идеален для ванных комнат, туалетов и кухонь.
При выборе покрытия для остальных помещений главное выбрать покрытие со специальной маркировкой. Покрытие для тёплого пола помечены специальным знаком.

Знак теплый пол

Видео водяной теплый пол

Изготовление и укладка стяжки для теплого водяного пола

Системы водяного пола требуют точного выполнения довольно сложных и трудоемких процессов. При установке необходимо грамотно рассчитать схему будущего проекта и соблюсти все технологии монтажных работ. Помимо этого обязательно должна быть произведена стяжка для теплого водяного пола, от которой напрямую зависит срок службы и характеристики будущего покрытия.

В процессе подготовки и укладки теплого водяного пола нередко допускаются ошибки и отхождения от требований ГОСТ. Чтобы этого избежать мы рассмотрим все этапы работ, а также ознакомимся с видео-инструкциями и в первую очередь определим, как правильно подготовить перекрытия.

Требования к стяжке теплых полов

Стяжка представляет собой цементно-песчаный состав, с добавлением наполнителей, таких как керамзит или мелкий щебень. Однако существует несколько технологий подготовки поверхности:

  1. Мокрая стяжка для водяного пола. Такой метод позволяет изготовить прочную бетонную плиту, однако полное затвердевание материала занимает 28 дней, а производить монтаж теплых водяных полов можно не ранее чем через полтора месяца.
  2. Полусухая стяжка. В составе этой смеси также содержится цемент и песок, однако воды в этом случае добавляется намного меньше, за счет чего готовая смесь становится «глинообразной». Высыхает такая плита намного быстрее (порядка недели), после чего можно смело укладывать теплый пол.
  3. Сухая стяжка. Такое основание изготавливается без добавления воды. На выравненный сухой смесью пол, укладываются листы фанеры. Однако такой способ рекомендуется, только если в помещении есть ограничение нагрузки для плит перекрытий.
  4. Нивелирующий материал. Это готовые смеси, с помощью которых очень легко добиться идеально ровных поверхностей. В них уже есть все компоненты, которые придают смеси пластичность и прочность.

Все перечисленные способы монтажа бетонной стяжки подходят для теплых полов, поэтому тут все зависит от ваших возможностей и сроков.

Обратить внимание стоит на толщину будущей плиты, которая должна отвечать требованиям СНиП. Стяжка для теплого пола выполняется в несколько этапов:

  • Сначала черновая (основание для водяного теплого пола, на которое укладывают утеплитель). Толщина этого слоя составляет 50 мм.
  • Потом финишная (представляет собой чистовую бетонную стяжку для самого теплого пола). Толщина этого слоя не должна превышать 100 мм согласно СНиП. Для жилого помещения достаточно 50-70 мм, а для промышленного до 100 мм.

Важно! Если толщина стяжки будет превышена, это приведет к ее разрыву. Чтобы этого не допустить выполняются компенсационные швы.

Теплопроводность стяжки для теплого пола, изготовленного своими руками, зависит от ее толщины. Соответственно необходимо проследить, чтобы высота плиты позволяла ей быстро нагреваться и отдавать полученное тепло в жилую комнату.

Также стоит уделить внимание приготовлению раствора для стяжки.

Как приготовить смесь для стяжки

Монтаж стяжки начинается с приготовления правильной смеси и на этом этапе необходимо уделить особое внимание марке бетона. Для теплых полов рекомендованы М 150 (для жилых комнат) и М 300 (для помещений промышленного назначения), однако все зависит от качественных характеристик цемента.

Если бетон высококачественный, то можно обойтись без добавления присадок, однако в погоне за экономией вы можете ухудшить характеристики готового покрытия, особенно если речь идет о последующей укладке теплого пола. Поэтому лучше использовать пластификатор, в качестве которого подойдет и обычное жидкое мыло.

Полезно! Если в смесь добавить пластификатор, то вероятность растрескивания плиты значительно снизится.

Учтите, что для чистовой стяжки теплого пола лучше использовать не привычную цементно-бетонную смесь, а бетон на основе отсева. Это означает, что помимо песка в раствор добавляется мелкозернистый щебень. Такой бетон отличается повышенной прочностью и устойчивостью к растрескиванию.

Рассмотрим «рецепты» смесей:

  1. Для бетона из отсева потребуется 1 часть ЦП на 6 частей отсева.
  2. Для бетона из песка и щебенки понадобится смешать 1 часть ЦП, 4 части щебня и 3,5 частей песка.

Полезно! Чтобы все компоненты хорошо смешались и образовали смесь нужной консистенции, используйте дрель с насадкой «миксером».

Также в смесь добавляется армировочное волокно (армовата), которая просто смешивается со всеми компонентами.

Замешивать «коктейль» нужно непосредственно перед заливкой, которой предшествуют подготовительные работы.

Подробнее, смотрите на видео:

Как подготовить поверхность для стяжки

Перед тем, как установить стяжку под теплый пол своими руками необходимо подготовить:

  • отбивочный шнур;
  • проволоку, чтобы зафиксировать профили маяков;
  • нож;
  • перфоратор и шуруповерт;
  • терку и мастерок;
  • правило;
  • уровень.

Следующий этап подготовительных работ заключается в грунтовке поверхности, которая требуется для того, чтобы исключить вероятность температурного расширения и последующего отхождения верхней части стяжки, расположенной над водяным теплым полом.

Для грунтовки используйте пропитывающий состав, который проникнет в поверхность на глубину порядка 1-2 см.

Также обязательно выполняется шпатлевка всех стен помещения на высоту не менее 150 мм.

После обработки поверхности необходимо произвести замеры и вывести так называемый нулевой уровень, который позволит определять перепады высот материала.

Замеры и маяки

Для того чтобы выставить направляющие необходимо по всему периметру комнаты провести горизонтальную линию на расстоянии 1,5 метров от пола. После этого нужно:

  1. Отвесить от полученной линии расстояние до перекрытия, получив самую высокую и самую низкую точки поверхности.
  2. Прибавить к уровню наивысшей точки 4 см и провести еще одну линию.
  3. На уровне верха стяжки зафиксировать дюбели и натянуть по ним шнур.
  4. Установить на деревянные клинки металлический профиль таким образом, чтобы его верхушка совпадала с уровнем натянутой веревки. Маяки при этом устанавливаются на расстоянии порядка 5 см от стен.

После этого подготовьте первый слой стяжки.

Черновая стяжка

Чтобы произвести первичную стяжку, выполните следующие шаги:

  1. Залейте раствор для основания. При этом учитывайте, что водный контур, согласно требованиям ГОСТ не может быть более 5 мм. В этом вам помогут подготовленные ранее маяки.
  2. Разровняйте материал сначала граблями, а потом правилом.
  3. Когда материал (исходя из выбранных компонентов и количества воды) высохнет, уложите на него теплоизоляционные плиты, которые фиксируются с помощью клеевого раствора (также можно использовать анкеры).

Полезно! В качестве теплоизоляции чаще всего используют плотный пенопласт.

  1. «Пройдитесь» по швам между плитами монтажной пеной.
  2. Установите на теплоизоляционный слой армирующую сетку с ячейками 10 х 10 или 15 х 15 см. При этом следите, чтобы она отступала от слоя с пенопластом на 3-4 см.
  3. Изготовьте температурные швы. Для этого уложите демпфирующую ленту вдоль стен.
  4. Подготовьте деформационные швы, чтобы отделить отапливаемые области комнаты, в которых предусмотрены отдельные водяные контуры.
  5. Разместите трубы теплого пола.

Стоит учесть, что уложенные трубы очень важно уберечь от повреждений, которые вы можете им нанести, перемещаясь по комнате в процессе заливки чистового слоя стяжки. Особенно это касается подводящих теплоноситель к коллектору труб, которые лучше всего закрыть теплоизоляционным материалом толщиной 6-8 мм.

Полезно! Чтобы случайно не придавить составляющие теплого пола нарисуйте схему прокладки труб.

После этого выполняется второй этап стяжки.

Чистовая стяжка

Чтобы залить чистовой пол произведите следующие манипуляции:

  1. Приготовьте бетон из отсева и дополните смесь пластификатором.
  2. Вылейте бетонную смесь на поверхность и слега подергайте сетку армирующего слоя, чтобы из массы вышел воздух.
  3. Удостоверьтесь, что раствор обволакивает трубы теплого пола со всех сторон.
  4. Подготовьте температурные швы.
  5. Разровняйте бетон правилом и оставьте его сохнуть на 2 недели, ежедневно смачивая поверхность водой.
  6. Используя скребок, снимите верхний слой затвердевшего бетона, пока не увидите маяки.
  7. Избавьтесь от металлических маяков. Для этого аккуратно разрежьте шпателем верхний слой стяжки и, не повреждая трубы теплого пола, сначала простучите направляющие молотком, а потом вытяните их наружу.
  8. Получившиеся трещины смочите водой и залейте их бетонным раствором.
  9. Снимите излишки смеси правилом.
  10. Используя терку, «пройдитесь» по поверхности.
  11. Срежьте ножом, вылезающие наверх, куски демпфирующей ленты.

Полезно! Монтировать стяжку при минусовой температуре нельзя. Поэтому если у вас сняты окна, то лучше сначала все установить и только потом заниматься полом.

Если вы используете сухую стяжку, то напольное покрытие можно устанавливать сразу. Однако если речь идет о мокром методе выравнивания пола, то подождать придется не меньше 28 дней. Самовыравнивающиеся смеси обычно застывают через несколько недель.

Считается, что выполнив подобную стяжку, теплый пол можно эксплуатировать при температуре 35-40 градусов, но лучше не рисковать и придерживаться регламенту СНиП, согласно которому температура не должна превышать 30 градусов.

В заключении

Есть несколько методов изготовления подобной стяжки. Например, некоторые готовят температурные швы, только для чистового слоя. Поэтому перед тем, как приступить к работе, рекомендуется посмотреть соответствующие видеоматериалы, которые помогут вам выбрать лучшую технологию и произвести все работы в нужном порядке и согласно требованиям ГОСТ и СНиП.

Стяжка для водяного теплого пола. Состав, последовательность, проверка качества

На ваш теплый пол уложены слои гидроизоляции и утеплителя, осуществлен монтаж трубопровода, осталось выполнить финишную отделку — залить защитный слой бетона. Какие материалы при этом использовать, в какой последовательности действовать, как объективно оценить качество работы расскажем в статье.

Чистовая стяжка для водяного теплого пола решает сразу несколько задач.

  • Защищает систему труб от повреждений, заломов, нарушения герметичности.
  • Служит основанием полового покрытия, равномерно распределяет нагрузку мебели по поверхности.
  • Помогает избежать эффекта «зебры». Выполняет функцию равномерного распределения тепла по внутреннему пространству.
  • Создает эстетический вид ровной поверхности пола.

Последовательность действий

1. Предварительная подготовка. Жесткая фиксация нагревательных элементов с прочным основанием, во избежание сдвигов, заломов труб под действием цементной смеси.
2.Установка маяков. Из цементного раствора относительно высокой плотности составляются невысокие конусы. Сверху укладывается стальной профиль, который будет служить ориентиром при заливке. Маячки выставляют в строгом порядке, по прямым линиям. Тщательно с помощью уровня и рулетки замеряется высота в 50мм относительно системы труб. Такая толщина стяжки для водяного теплого пола является оптимальной.
3. Укладка демпферной ленты. Она укладывается по периметру помещения и компенсирует расширение бетона в случае резких температурных колебаний. Эластичная лента вспененного полиэтилена толщиной 5-8мм при необходимости сжимается, давая возможность бетонной стяжке расширяться до нужного объема. Желательно стяжку монтировать еще на этапе монтажа пирога теплого пола
4. Приготовление и заливка раствора. Работать начинают с дальнего угла комнаты, постепенно перемещаясь к дверям. В процессе заливания смеси четко контролируют уровень по профилям. Бетонная смесь должна растекаться ровно под нижней кромкой.
5. Последующий уход во время затвердевания. Регулярно каждые 2-3 дня поверхность опрыскивают водой из пульверизатора, это помогает смеси застывать равномерно, не образуя трещин и заломов. Если на улице жарко, процедуру проводят ежедневно.
6. После полного высыхания оценивают ровность и гладкость пола. Если существуют неровности и перепады высот до 7мм, то заливают плоскость финишным слоем нивелировочного раствора. Для его приготовления используется самовыравнивающаяся смесь, максимальная толщина которой 5-7мм.

Состав стяжки для водяного теплого пола

Важным фактором, который влияет на качество всей работы, является соотношение компонентов смеси. Основу стяжки для водяного теплого пола составляют цемент, песок, вода. Цемент и песок берут в классической пропорции 1:3 (на одну часть цемента добавляют три части песка) и размешивают с водой до жидкого состояния. Соблюдение пропорций позволит залить равномерный по плотности и толщине слой. При заливке жидкой смеси максимально полно заполняются пустоты, масса по всей площади однородной структуры, что положительно влияет на теплопроводность.

Дополнительные компоненты, пластификаторы и фиброволокна, улучшат эксплуатационные качества смеси. Пластификатор удаляет воздух из смеси, улучшает сцепление с трубами. Фиброволокна укрепляют, можно сказать армируют смесь.

В продаже имеются готовые бетонные смеси, например, марки М-200. Работать с ними удобно. На 40кг бетона добавляют 50г фиброволокна, например фирмы REHAU, перемешивают. Смесь сухих веществ засыпают в 13 литров воды, снова тщательно мешают. После этого раствор должен отстояться 25-30 мин. Сократить время на приготовление раствора и добиться идеальной однородности состава поможет бетономешалка.

Контроль качества выполненных работ

Песчано-цементная смесь затвердевает и сохнет в течение 21 суток. Все это время необходимо контролировать поверхность на наличие трещин, масса должна застывать, а не сохнуть. Постоянно обильно смачивают чистой водой всю поверхность.
Когда все работы будут выполнены, проводится оценивание качества при помощи следующих процедур:
1. Визуальный осмотр на наличие сколов, трещин, видимых глазом неровностей.
2. Инструментальный контроль. С помощью строительного уровня и нивелира проверяется горизонтальность плоскости пола.
3. Простукивание. Выявляет места, в которых раствор отслоился от чернового основания. В таких местах звук получается глухой, утробный. О хорошем качестве работы говорит чистый звонкий звук.

Итак, ваша стяжка для водяного теплого пола будет идеально ровной, гладкой и прочной, результат будет радовать долго, если вы соблюдали эти условия:

  • качественный раствор (экономить на стяжке нельзя!),
  • контроль уровня заливки (аккуратность и педантичность),
  • последующий уход (регулярное смачивание и осмотр).

Строительство хозблока своими руками

Владельцы загородных участков давно и по достоинству оценили удобство хозблоков и используют их для многих хозяйственных нужд. Что представляет собой такой блок, для чего предназначен, стоит ли его покупать, или умелый хозяин сможет возвести это сооружение самостоятельно? Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.

Что собой представляет хозблок?

Лёгкая нежилая постройка без фундамента, расположенная на участке и используемая для хранения различных предметов, называется хозблок. Внутри может быть одно помещение, либо несколько разделённых перегородками. Это наименование — общее для строений различного назначения, среди которых:

  • хранилища садовой техники;
  • летние мастерские;
  • бытовки;
  • трёхсекционные сооружения с подсобкой, летним душем и туалетом;
  • трёхсекционные постройки с кладовой, санузлом и комнатой для отдыха или крытой верандой.

Дачники нередко пристраивают к хозблоку навес для хранения поленницы, также в секциях при наличии достаточного освещения могут располагаться птичник или небольшая оранжерея.

Варианты конструкции хозблоков, их плюсы и минусы

Производители предлагают на выбор две категории хозблоков:

  • моноблочные;
  • сборно-разборные.

Моноблоки изготавливают на базе металлического контейнера или с использованием сварного каркаса, в углах кровли у них предусмотрены специальные проушины для транспортировки с помощью автокрана.

Преимущества цельных модулей:

  • наличие внутренних коммуникаций. Достаточно установить сооружение на выбранном месте и соединить с внешними сетями;
  • быстрота установки (в среднем 2−3 часа) э

Недостатки: сложность доставки. Не обойтись без спецтехники: подъёмного автокрана, автоконтейнеровоза.

Средние цены: 18−40 тыс. р., в зависимости от размеров, материалов и функциональности.

Сборно-разборные блоки доставляют к заказчику в разобранном состоянии. Над установкой работают монтажники, присланные изготовителем.

Преимущества сборно-разборных блоков: простая доставка, все элементы можно компактно упаковать, а затем собрать по разметке готовый хозблок, как конструктор.

Недостатки:

  • для монтажа потребуются специально обученные люди;
  • все коммуникации нужно устанавливать с нуля;
  • на проведение работ может уйти больше суток.

Средние цены: 35−90 тыс. р.

Другая классификация делит весь ассортимент хозблоков по материалу обшивки стен и кровли:

  • Пластик. Лёгкие панели, простое соединение, относительная дешевизна, но проблемы с теплоизоляцией.
  • Дерево. Эстетически привлекательно, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, после соответствующей обработки приобретает гигроскопичность, но требует тщательного ухода.
  • Металл. Самый прочный, долговечный и надёжный материал, но нуждается в антикоррозийном покрытии.

По предусмотренному конструкцией количеству секций хозблоки бывают:

  • цельные;
  • двухсекционные;
  • трёхсекционные.

Дополнительные секции могут использоваться для разных целей, от отдыха до содержания домашних животных и птицы.

Как самостоятельно сделать хозблок

Основные правила сооружения

Основные критерии, которые следует учитывать при проектировании хозблока, таковы:

  • Максимально эффективное использование пространства;
  • Неприхотливость, способность долго обходиться без ремонта;
  • Из коммуникаций обязательно электричество. Наличие остальных благ цивилизации диктуется тем, для чего вы строите хозблок.

Относительно выбора места для размещения хозблока существуют требования СНиП 30−02−97:

  • если вы планируете держать внутри птицу, животных или сделать уборную, то расстояние от блока до стен жилого помещения должно быть минимум 12 м, до границ чужих примыкающих участков — 4 м;
  • если собираетесь строить летний душ, то до жилья — не менее 8 м, до границ соседских владений — 1 м.

При несоблюдении этих требований вы можете столкнуться с проблемами при продаже своего участка с постройками. Госорганы не станут оформлять сделку, пока планировка территории не будет приведена в соответствие со СНиПом.

Какие материалы понадобятся для строительства хозблока?

  • цемент, песок, гравий, трубы, арматура — если решите делать фундамент;
  • брус или несущие профили из металла, обшивочные доски, анкера для скрепления каркаса здания;
  • панели для обшивки, отделочные материалы для крыши и стен;
  • электродрель, свёрла, отвёртка, ножовка, топор, лопата, шурупы по дереву.

Поскольку хозблоки характеризуются малым весом, как правило, укладка фундамента под них желательна, но не обязательна. В отдельных случаях устанавливаются бетонные блоки на подсыпку из песка или винтовые сваи.

Порядок возведения хозблока

  1. Определить место под постройку, разметить и подготовить его.
  2. Заложить фундамент. Глубина котлована — чуть больше границы промерзания почвы, в среднем это 60−100 см. Если вы собираетесь обустраивать душевую и клозет, то фундамент кладётся не только по периметру блока, но до линии септика. Чаще всего хозблок ставят на шестисвайную конструкцию таким образом:
    • срезаем пласт земли по площади периметра, засыпаем мелким гравием или песком, утрамбовываем, покрываем еще одним слоем, снова утрамбовываем;
    • намечаем торцы и середины широких сторон здания;
    • делаем в этих точках выемки под сваи. Поперечник свай — не менее 20 см;
    • в каждую ямку засыпаем на дно 10 см песка или гравия, трамбуем;
    • сверяясь с уровнем, устанавливаем в выемки асбоцементные трубы;
    • в каждую трубу на 1/3 заливается раствор цемента. Затем нужно приподнять трубу на 10−15 см и зафиксировать в таком положении на 2−3 дня, пока цемент не высохнет. Это создаст «бетонную подушку», диаметр которой будет больше диаметра трубы, что предотвратит в будущем подъем или перекос фундамента при смене сезонов;
    • затем нам понадобятся 4 отрезка арматуры диаметром 1 см. Длина рассчитывается так, чтобы не менее 15 см были погружены в раствор, а 20 см выступали наружу. Готовим цементный раствор и аккуратно заполняем ёмкость, поместив арматуру в центре. Следим, чтобы не было пустот. На отвердение свай уйдёт около 2-х недель. Всё это время в случае сухой погоды столбы нужно смачивать водой и закрывать от солнца.
  3. На фундамент монтируется каркас. В первую очередь — рама. Для её изготовления берутся деревянные брусья 15 на 15 см, соединяющиеся на углах пазами «вполдерева» и, для большей надежности, скрепляющиеся шурупами по дереву. Чтобы зафиксировать раму на сваях, высверливаются отверстия под выступающую арматуру. Рекомендуется положить между фундаментом и рамой лист рубероида, загнув его края, чтобы внизу не накапливалась влага. Все древесные элементы постройки обрабатываются антисептиком. По периметру ростверка можно установить три лага из брусьев 10 на 10 см.
  4. Закладывается короб, начиная с торцевых рам. Все соединения усиливаем металлическими уголками и шурупами. Учитывайте, что одна из сторон каркаса должна быть длиннее другой. Крышу в целях экономии часто делают односкатной. Вертикальные и горизонтальные каркасные стойки размещают с частотой 50−60 см. Такой шаг даёт высокую прочность конструкции при сравнительно небольших затратах стройматериалов. Ригель делается на высоте 20 см от рамы ростверка и состоит из брусьев, равных по длине расстоянию между вертикальными стойками, соединенных с ними «в стык» и закрепленных шурупами на металлических уголках.
  5. Изнутри к остову крепят обшивку из специальных плит, с наружной стороны укладывается теплоизоляция, затем её обшивают облицовочным материалом (вагонка, профлист или любой другой). Работы по наружной обшивке можно отложить до установки крыши.
  6. Стропила лучше покупать готовые и монтировать, руководствуясь инструкцией производителя. Они соединяются друг с другом обрешеткой, шаг которой зависит от веса выбранного кровельного материала. Чаще всего крыша хозблока устилается битумными листами или профлистами. Но до установки стропил необходимо зашить свесы и карнизы обрезной доской, сделать пол строения и временно зафиксировать угловые стойки рамы доской или брусом по диагонали.
  7. Не забудьте об оконных и дверных проёмах. Можно поставить готовый оконный и дверной блок, а можно закрепить на стойки каркаса брусья, которые позже станут откосами.
  8. Облагораживание. Возводятся внутренние стены, согласно начальному замыслу. Оформляется санузел, комната для хранения инвентаря и т. д. В случае установки летнего душа рекомендуется устанавливать на крыше бак, выкрашенный в чёрный цвет, чтобы улавливать больше солнечных лучей. Если необходима тёплая вода, отдайте предпочтение нагревательному баку. Простейший вариант такой конструкции: железный бак с крышкой, имеющий снизу сливное отверстие. Внутрь устанавливается кипятильник. Санузел может выглядеть как доска с сидением над выгребной ямой, а может быть оборудован не хуже, чем в доме, с унитазом и подведённой канализацией.

Независимо от того, решите вы купить готовый хозблок или построить его самостоятельно, он облегчит труд на дачном участке и прослужит долгие годы.

Как построить сарай своими руками: дешево, быстро и просто

Зачастую первым сооружением на дачном участке становится не жилой дом, а хозблок для дачи. Именно здесь хранятся инструменты и весь инвентарь, которому не найдется места в новом доме.

Возможно, у вас на садовом участке уже имеется старый сарай. Тогда стоит рассмотреть варианты, нужно ли ставить новый или достаточно провести ремонт старого сарая, укрепив его или использовав более долговечный и надежный материал. Возможно, потребуется провести демонтаж старого сарая.

При строительстве нового сооружения предварительно нужно выбрать место, о чем мы поговорим подробней дальше. Потребуется проект сарая с указанием габаритов, выбранных материалов, формы крыши, мест расположения окон и дверей. Составляется список стройматериалов, смета, выполняется чертеж. На фото предлагаем один из примеров чертежа.

Выбор места на участке для строительства хозблока

Сарай по сути своей – нежилая постройка, поэтому в отношении его размещения действуют четкие правила, зафиксированные в нормативных документах. Основными такими документами являются СНиПы – нормы строительства и правила его организации. В них прописаны санитарно-бытовые нормы, которых обязан придерживаться собственник постройки. Соблюдение норм позволяет избежать пожароопасных ситуаций и конфликтов с соседями, загрязнения собственного участка.

В соответствии с ними расстояние между сараем и забором должно быть не менее 1 м. Сам сарай располагается так, чтобы вода с его крыши не стекала на соседнюю территорию. От сарая до соседнего дома должно быть не менее 6 м. Если сарай используется для животных, то до жилого дома должно быть 15 м, если он одноблочный, 25 м – если восьмиблочный и т.д. От проезжей части его должно отделять не менее 5 м, а расстояние до ближайшего колодца составляет 20 м.

В остальном участок для строительства зачастую выбирается исходя из предпочтений владельца. Некоторые любят, чтобы пристройка не привлекала взгляд и пряталась в укромном уголке двора. Другим удобней, чтобы все было под рукой, и они ставят хозблок поближе к жилому дому.

Важно, чтобы сарай не выпадал из общего образа участка и сочетался с остальными сооружениями. Хорошо использовать для его строительства участок, не приспособленный для выращивания сельскохозяйственных культур, например, тенистый или сухой. Низина будет не лучшим местом для сарая, учитывая возможность ее затопления.

При выборе места также принимают во внимание размеры постройки. Высота сооружения определяется с учетом роста человека, не ниже, в то же время не должна быть неоправданно большой. Особо внимательно следует отнестись к организации вентиляции в постройке, особенно если в ней будут храниться горючие и легковоспламеняющиеся материалы.

Какой материал выбрать для строительства?

На принятие решения, из какого материала возводить сарай, влияет его функциональное значение. Самым популярным материалом служит дерево. Более долговечным будет сооружение из кирпича или из пеноблоков. Кирпичный сарай хорош для разведения кур и прочей домашней птицы. Подходит для свиней, коз, овец или коров. Животные хорошо чувствуют себя в подобных сооружениях летом и даже зимой при соответствующем утеплении. Дровяная пристройка может использоваться для сушки снопов.

Также возможно строительство пристройки из следующих стройматериалов:

  • из поддонов;
  • из металлопрофиля;
  • из сэндвич панелей;
  • из шпал.

Распространены модели пластиковых сараев. Сделать постройку своими руками не такое уж сложное дело для человека, который разбирается в инструментах. Сборка металлического или деревянного хозблока умелыми руками займет лишь несколько дней.

Cарай из пеноблоков

Пеноблоки – недорогой и распространенный материал. Он производится за счет смешивания в однородную массу нескольких составляющих: песка, цемента, воды и пенообразователя. Затем нарезается на блоки и затвердевает. У пеноблока есть масса преимуществ:

  • высокая скорость возведения постройки из-за простой укладки;
  • паро- и теплоизоляция помещения благодаря тому, что материал имеет пористую структуру;
  • не горит;
  • несмотря на большие объемы, имеет небольшой вес, что позволяет возводить облегченный фундамент и упрощает транспортировку;
  • легко режется обычной ножовкой, поэтому блоку можно придать любую форму.

К достоинствам можно отнести и то, что это недорогой материал, позволяющий сделать постройку быстро и дешево.

К недостаткам относится способность впитывать влагу, что грозит разрушением при резком перепаде температуры. Во избежание этого блоки дополнительно обрабатывают.

Cарай из поддонов

Иногда при долгом строительстве даже покупка сборного сарая будет казаться большой тратой. В таких случаях подойдет очень простой вариант бюджетной постройки – из поддонов. Использоваться такое строение может в основном для хранения инвентаря или дров, но порой и этой функции достаточно.

Зато уже за выходные у вас на даче появится пристройка. Прочные поддоны сделают ее надежной и долговечной, а внешний вид не будет сильно отличаться от других сооружений. При строительстве нужно быть внимательным с расчетами и смело фантазировать.

Для строительства лучше брать паллеты не окрашенные, чтобы быть уверенным, что сарай будет чистым и без химических примесей и реакций. По этой же причины стоит избегать паллет с маркировкой IPPC, которая говорит о том, что материал проходил химическую обработку. Не используйте поддоны с рынка или торговых площадей: они могли использоваться для продукции с сильными запахами.

Cарай из сэндвич-панелей

Все более популярным материалом в строительстве становятся сэндвич-панели. Сараи и небольшие хозяйственные сооружения быстро строятся и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. У материала экологически чистые компоненты, высокая функциональность и наличие утеплителя в составе.

Материал легкий и не требует основательного фундамента, достаточно ленточного или обычной бетонной плиты. Сверху сооружается каркас, обычно из металлопрофиля, соединяясь с помощью шурупов-саморезов. Более плотное соединение панелей обеспечит силиконовый герметик. Далее возводится крыша.

Пластиковый сарай

Прочный сарай, который легко демонтируется – этими качествами обладает пластиковый хозблок. Простота монтажа, низкая цена и длительный срок эксплуатации делают такую модель очень распространенной среди владельцев дачных участков. Если вы в затруднении, как построить сарай, не тратьте время и купите его готовый.

Пластик в качестве материала для хозблока несет в себе массу преимуществ:

  • прочность и долгий срок эксплуатации;
  • не гниет, не горюч, ему не нужна дополнительная покраска;
  • легко собирается людьми без специальных навыков и дополнительного инструмента;
  • возведение возможно даже в одиночку, без напарника.

Фундамент для сарая

Выбирая фундамент для хозяйственной постройки, строители учитывают характеристику грунта и особенности постройки:

  • для постройки с большим весом используют ленточный;
  • каркасные сооружения требуют столбчатый;
  • в болотистых или сыпучих грунтах лучше устанавливать плитный;
  • для сложных почв подходит свайно-винтовой.

Остановимся на двух наиболее популярных видах фундамента.

Столбчатый

  1. Периметр участка, планируемого под строительство, огораживается колышками.
  2. По нему нужно подготовитьямки с интервалом 1,5 метра, глубина которых 70 см.
  3. В них устанавливаются кирпичные столбики или трубы из асбеста.
  4. Их проверяют уровнем, насыпают слой в 15 см смеси из песка и гравия.
  5. Фундамент бетонируется и несколько дней отстаивается.

Ленточный

Такой фундамент не стоит закладывать на осадочном или торфяном грунте. Пошаговый процесс таков.

  1. Сначала по периметру роют траншею, 30-40 см глубина и 40 см ширина.
  2. На дно высыпается песок, трамбуется вподушку около 10 см.
  3. На нее укладывается гидроизоляционный слой, чтобы жидкий бетон не впитался в землю.
  4. Далее монтируется опалубка из дерева или металла. Она фиксируется распорками, верхняя часть укрепляется подпорками.
  5. На слой гидроизоляции кладетсяарматура, связанная проволокой.
  6. Каркас заливаютбетоном и выдерживают около двух недель.

Сарай без фундамента

Если на участке устанавливается временная постройка или металлический контейнер, в фундаменте нет необходимости. Сарай ставится на подготовленные шпалы, присыпанные щебнем тонким слоем. Вместо шпал может использоваться брус. Однако каркасная конструкция без фундамента после нескольких лет эксплуатации может перекоситься из-за климатических условий.

Возведение каркаса хозблока

Каркас может быть деревянным или металлическим. Оптимальным решением станет изготовление сарая из материала, идентичного тому, из которого построен жилой дом. Или же его обшивают соответствующим материалом, который смотрится органично с жилым сооружением.

При постройке деревянного сарая отлично подойдет каркас из бруса. Перед тем, как установить, его необходимо обработать защитной пропиткой. А более надежной и долговечной конструкцию сделает каркас из профилированных труб. Лучше выбирать квадратное или прямоугольное сечение, для простоты стыковки и сварки. Производители предлагают и готовые металлические каркасы, которые можно собрать довольно быстро с помощью саморезов.

Основанием всей конструкции будет нижняя рама, для которой берется качественный брус сечением 100х100мм. Крепится на покрытый двумя листами рубероида фундамент. Такая предварительная его подготовка защитит брус от гниения. По углам элементы соединяются с помощью нагеля. После установки нижней рамы возводятся стойки, которые наискось прибиваются гвоздями или крепятся с помощью накладных пластин из металла.

В случае монтажа металлического каркаса детали соединяются сваркой.

Обшивка стен сарая

  1. Для обшивки стен используются доски 25х150 мм.
  2. Сначала они устанавливаются с фронтальной стороны постройки, затем обустраиваются боковые и задняя стороны.
  3. Доски при укладке размещаются впритык.
  4. Наружная сторона будет выглядеть лучше, если ее обработать электрорубанком. Это также добавит ей гладкости, за счет чего дождевые капли будут быстрее скатываться вниз.

Обустройство кровли

У сарая с односкатной крышей стойки с одной стороны должны быть выше. Благодаря такой конструкции дождевая вода будет стекать, не накапливаясь. Стропильная система состоит из досок, уложенных на ребро. Они прибиваются наискосок для большей прочности. Для гидроизоляции прокладывают рубероид. Монтируется обрешетка.

В качестве кровельного покрытия используется профнастил, шифер или ондулин. Волнообразная форма и разнообразие цветов делают ондулин наиболее популярным материалом. Важно учесть, что при наклонной крыше для ондулина не нужна сплошная обрешетка. Подробнее об этом можно посмотреть тут: https://shop.onduline.ru/blog/obreshetka-pod-ondulin-rasstoyanie-mezhdu-doskami-shag-razmery

Строим хозблок на даче своими руками + чертежи

Строим хозблок на даче своими руками + чертежи

Хозблок не входит в обязательные постройки на дачном участке. В дачных кооперативах СССРовских времен, в которых «нарезали» 4-6 соток на одного владельца, и в большинстве случаев хозяйственных блок не обустраивали. На данный момент многие люди рассматривают дачу, как загородный дом, и потому привносят в него все атрибуты, даже проекты хозблоков для дачи.

Разновидности хозяйственных блоков

Если не рассматривать хозпостройки из кирпичей или остальных строительных блоков, то все строения такого типа по материалы изготовления можно поделить на большие 2 группы – деревянные и металлические.

Металлические хозблоки

Хозяйственные блоки, выполненные из металла, можно поделить на 3 категории:

  • Сварные – сделаны по индивидуальным проектам из листового материала.
  • Переоборудованные контейнеры для транспорта.
  • Готовые блок-контейнеры в заводской комплектации.

Есть и сварные хозяйственные блоки. Их можно в какой-то мере сравнивать с гаражами. Единственным отличием является то, что вместо ворот устанавливают дверь. Достоинством такого метода создания будет свобода в выборе габаритом. Хотя это возможно только если делать «коробку» на месте (для большого числа конструкций есть ограничения по перевозке). У данного варианта в роли несущих каркасных элементов применяют уголки и швеллеры. Дополнительные элементы для жесткости могут быть сделаны из ленты металла, а обшивкой послужит профилированный лист или листовая сталь. Врезка окон и дверей требует монтажа дополнительных усилительных профилей. В роли внутренней обшивки могут использовать строганую обрезную доску, влагоустойчивую фанеры или ОСП-3. Если внутренние помещение должно быть теплым, то утепление производят посредством пеноплекса или пенополистирола.

Даже из маленького контейнера можно делать хозяйственный блок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (от 20 до 40 футов) выйдет бытовка с широким профилем, где можно размешать не только помещение для хранения садовых инструментов, но и оборудовать полноценный отсек санитарного типа с туалетом и душевой кабиной. Для обычной бытовки, которая предназначена лишь для хранения, применение контейнера – идеальный вариант. Тут не нужны окна, а запорная система весьма прочная, и нужен лишь отличный замок. Для многофункционального хозяйственного блока, контейнер требуется дорабатывать:

  • Сделать крышу, чтобы контейнер не стал накаляться на солнце.
  • Обшивать отельные из секций (если нужно, утеплять).
  • Вырезать трубные проходные, а также для вентиляции и кабелей.
  • Подводить коммуникации.
  • Устанавливайте перегородки.
  • Врезайте дверь, а если нужно, то и окна.

Готовые блоки являются самым дорогостоящим вариантом металлического хозяйственного блока, но при этом самый простой в сборке и быстрый в монтаже на места. Если владелец дачи не ограничен в бюджете, то в Интернете есть много предложений по продаже готовый блок-контейнеров, в том числе и для бытового применения. В отличие от образцов, которые предназначены для общественного пользования, а бытовые модели сделаны из двух отсеков – туалета и душевой кабинки.

Деревянные постройки

Тут есть лишь два варианта – каркасная или щитовая. Хозблок щитового типа отличается от каркасного лишь способом сборки, и он применяется куда реже – дело в том, что он проигрывает каркасной постройки по качеству подгонки. Но определенные строители отдают предпочтение сборке стен целиком «на земле», каждую на свой каркас, и со всеми нужными проемами. После стены поднимают, устанавливают на нижней обвязке, соединяют между собой с основанием, устанавливают верхнюю крышу и обвязку. При этом для маленьких блоков стропильную систему висячего типа еще можно собирать на земле. Несущую конструкцию каркасного хозяйственного блока собирают из брусов. После, в зависимости от назначения бытового помещения, обшивают досками или ОСП с дальнейшей внешней и внутренней отделкой (если это нужно).

Подробности

Деревянный хозяйственный блок своими руками

Проекты хозблоков для дачи с чертежами и размерами очень важен. До начала строительства требуется произвести разработку проекта. Для такой скромной постройки как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, соотношений и указанием главных размеров. После на основе подобного рисунка можно делать более подробную деталировку всех конструкционных узлов. Такой этап нужен, чтобы рассчитывать число материалов и составлять ориентировочную смету.

А в целом сам строительный процесс хозяйственного блока выглядит таким образом:

  • Закладывание основание.
  • Сборочный процесс несущего каркаса.
  • Установка стропильной системы, а также крыше.
  • Укладка напольной поверхности.
  • Обшивание потолка и стен.

Рассмотрим все подробнее.

Основание

Даже для такой легкой постройки, как бытовка, требуется весьма устойчивое и прочное основание. И оно должно возвышаться над поверхностью грунта, чтобы влага от осадков и почвы не попадала в конструкционное дерево. самым простым типом основание для хозяйственного блока, то есть столбчатый фундамент. Его обычно делают из строительных полнотелых блоков – рядового кирпича или даже шлакоблока. Алгоритм возведения простой.

Обратите внимание, что к малобюджетным разновидностям оснований можно еще относить свайное основание из асбестоцементных труб. Но его закладывание требуется куда больше времени – примерно 1 месяц требуется лишь для отвердевания бетона.

Каркасная сборка

Для строительного процесса требуется только сухое дерево с влажностью не больше 20%. Кроме того, до монтажных работ все каркасные деревянные детали требуется обрабатывать посредством антисептиков. В идеале следует обрабатывать дерево посредством антипиренов, но можно применят и универсальные составы огненной и биозащиты. К слову, олифа для этого не подходит. Для нижней обвязки применяют брус с сечением в 15*10 см, поставленный на длинную часть стороны, или брус с сечением 15*15 см. угловое соединение обычное, в половину дерева. На блоки основания нижнюю обвязку укладывают, подстилая сложенные в два раза рубероид. Для пола, который утеплен, можно укладывать второй венец из бруса 10*10 см. На другую полку в 5 см прикрепляют лаги с сечением 10*5 см.

Угловые типы стоек делают из бруса 10*10 см. Из аналогичного бруса делают проемы, в которые будут установлены окна и двери. На промежуточных стойках можно сэкономить – их обычно делают из бруса 10*5 см. На нижнюю обвязку все элементы несущего типа прикрепляют посредством уголков из металла. Все стойки выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют посредством укосин, которые прибиты на брус обвязки. Верхнюю обвязку делают из брусков 10*10 см. Для начала на брусе выбирают пазы в местах, где есть угловые соединения и пересечение с балками перекрытия. После по длинной стенке устанавливают брус вверх пазами, и прикрепляют к стойкам временными фиксаторами (перфорированной лентой из металла или скобами). После установите остальные элементы, проверьте уровень и углы, окончательно прикрепите верхнюю обвязку до стоек.

Дистанция между промежуточными стойками может быть выбрана по таким критериям:

  • Габариты обшивочного материала (если речь идет про ОСП плиты).
  • Ширина утеплителя (если хозяйственный блок утепляют).

Стойки оконных или дверных проемов устанавливают по размеру покупных изделий. Исключением будет, если рамы окон и дверей делают собственноручно.

Кровля

Чертежи и проекты хозблоков на даче всегда имеют крышу, обычно она односкатная. Есть пару решений:

  1. Пары задних и передних стоек делают два разных фиксированных размера, а верхнюю обвязку устанавливают с требуемым уклоном. В таком случае стропила прикрепляют к самой обвязке.
  2. Стойки нужно делать одинаковыми, а верхнюю обвязку устанавливать строго по горизонтали. Угол уклона формируют благодаря дополнительным передних или задних стоек пристенного типа, на которые монтируют дополнительный брус. Стропила прикрепляют одной стороны на обвязку, второй стороной на такой опорный брус.
  3. Для крепления ног стропил к обвязке применяют пазы, вырезанные в брусе обвязки. Иным вариантом будет опорный брусок, имеющий скошенный торец, прибитый к стропилам и опирающиесся на обвязочный брус.

Если в роли покрытия кровли применяют профилированный лист или металлическую черепицу, то поверх стропил укладывают пленку для гидроизоляции. Для ондулина, шифера или битумной черепицы гидроизоляция требуется лишь в том случае, если блок будет отапливаемый. Новым этапом станет установка кровельной обрешетки. Шаг будет зависеть от угла наклона и кровельного характера. К примеру, для ондулина на малых кровельных углах (менее 10 градусов), обрешетку делают сплошной.

К брускам обвязки или «второго венца» прикрепляют лаги. Шаг будет во многом зависеть от толщины половой доски – чем она будет толще, тем больше будет дистанция. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 0.3 метра, а для досок в 3 см будет 0.4 метра. Если для чернового пола применяется ОСП, то принцип останется тем же: при 1.6 см будет 0.35 метров, 1.8 см при 0.4 метров, 2.2 см при 0.5 метров.

Потолок

Если хозяйственный блок стоит на открытом солнце, то для потолка или кровли требуется тепловая изоляция. Это же дает возможность продлевать «активную» эксплуатацию бытовки в раннюю весну или поздней осенью. Послойно крыша утепленного типа выглядит таким образом – крыша с обрешеткой, гидроизоляция, утеплительный материал, который лежит между ног стропил или на подшивном потолке, паровая изоляция и подшивки кровли или потолка.

Стены

Обшивать хозяйственный блок (при условии, что он не утеплен) можно лишь снаружи. Стены в утепленной бытовке могут быть такого вида:

  • Обшивка извне.
  • Пленка для гидроизоляции.
  • Утеплитель, который плотно уложен между строчек.
  • Паропроницаемая пленка.
  • Обшивка внутреннего типа.

Обратите внимание, что при утеплении посредством минеральной ваты между гидроизоляционной пленки и верхним покрытием требуется зазор вентиляции. Его задают посредством дополнительной рейки дистанции.

Технология внутренней и внешней отделки будет зависеть только от используемых вариантов. В роли наиболее доступного метода применяют даже окрашивание ОСП. Но для улучшения адгезии с лакокрасочным материалом, требуется зачистка защитного слоя.

Проекты

Для того, чтобы сделать хозяйственный блок для дачи, требуется самостоятельно разрабатывать проект. Достаточно посмотреть на сайты изготовителей и выбрать требуемый вариант компоновки и функционального назначения. Там даже приведены главные чертежи и размеры, останется лишь заняться деталировкой и узлов крепления. Но это и нетрудно, с учетом конструкционной простоты.

Читайте также:  Столешница из гипсокартона в ванную под раковину и стиральную машину фото
Ссылка на основную публикацию