Утепление бетонного пола первого этажа: схема утепления и подключения теплого пола + инструкция

Делаем утепление пола первого этажа самостоятельно: несколько способов сделать дом теплым 13.08.2014 – Опубликовано в: Утепление – Метки: первый этаж, утепление, этаж

Квартира и частный дом – совершенно разные типы жилья, и большинство об этом хорошо знает. Но когда начинается ремонт, то утепление пола первого этажа в частном доме схоже с работами в квартирах первых этажей. Ведь в обоих случаях у владельцев нет теплых помещений снизу, а значит, решать проблему нужно кардинально.

И каждого хозяина волнует вопрос о том, как утеплить пол 1 этажа, находящегося над холодным подполом или подвалом. Если подойти к решению этой проблемы «спустя рукава», то в итоге температура зимой будет далека от комфортной.

Деревянный дом

Схема утепления пола первого этажа в деревянном доме делается путем укладки утеплителя между черновым и чистовым полом.

Для удобства монтажа и снижения отходов, заранее рассчитывайте расстояние между лагами, кратное ширине утеплителя.

Схема утепления пола в деревянном доме

  • Если сделать нишу под утеплитель путем укладки двойных лаг поперек, они украдут высоту потолков, поэтому лучше сделать по-другому. После установки балок перекрытий, снизу на них прибиваются бруски для крепления основания под укладку утеплителя.
  • Из досок, фанеры или листов OSB вырезаются полоски нужной ширины, чтобы они входили между балок. Листы укладывают и прикручивают к брускам на саморезы. В итоге получается первый уровень фальш-пола.

Обратите внимание! Утепление деревянного пола первого этажа в квартире делается без дополнительного монтажа черновых полов. В качестве основания здесь выступает бетонная плита, на нее устанавливаются лаги по уровню.

  • После этого нужно уложить слой гидроизоляции из полиэтиленовой пленки. Она нужна обязательно, иначе после намокания толку от утеплителя не будет.
  • Следующий, основной слой – это утеплитель. Его нужно укладывать плотно между лагами в шахматном порядке (со смещением стыков).
  • Для теплоизоляции лучше всего использовать минеральную вату в виде плит или рулонную соответствующей ширины, пенопласт, пенополистирол. Также есть экономичные варианты – опилки и керамзит, но они в несколько раз уступают первым по теплопроводности и боятся влаги.
  • Поверх утеплителя на лаги укладывается гидроизоляция цельным куском. Её можно быстро закрепить на строительный степлер. Листы пароизоляции укладываются внахлест 10-20 см, и стыки проклеиваются скотчем.
  • Перед обшивкой досками нужно не забыть оставить вентиляционный зазор. Для этого на лаги поверх гидроизоляции прикручиваются бруски 40*100 мм.
  • После этого вы можете любым способом обшивать лаги половой доской, фанерой, ДСП и укладывать финишное покрытие. Не забывайте оставлять температурный зазор 1-2 см у стен.

На видео в этой статье показано, как утеплить деревянный пол на первом этаже:

Жидкий пенопласт – Пеноизол

Так выглядит жидкий Пеноизол

Пеноизол – это универсальный способ того, как лучше утеплить пол на первом этаже без снятия деревянной обшивки. Цена за кубический метр Пеноизола составляет 1300-1500 рублей.

Суть нанесения этого материала такова:

  • Снимается одна доска или сверлятся отверстия небольшого диаметра.
  • Внутрь под давлением подается жидкий пенопласт. Он плотно заполняет пространство между лагами, и принимает любую форму.
  • Во время полимеризации он увеличивается в объеме, и излишки выходят наружу через щели между досок и по периметру пола. Таким образом, утепляется вся поверхность под досками, заполняются даже мелкие щели.

Утепление бетонного основания

Остается актуальным утепление пола на первом этаже панельного дома, либо дома с бетонными перекрытиями. Технология теплоизоляции в таком случае будет существенно отличаться, по сравнению с предыдущим вариантом.

Вместо деревянных лаг тут используют цементно-песчаную стяжку пола, и применяют более плотные виды утеплителей.

Если вам нужно одновременно выровнять, поднять и утеплить основание, вы можете использовать керамзит

  • Неровности на основании нужно засыпать с помощью мелкого песка. Если не сделать этого, во время нагрузки утеплитель может деформироваться. Также для этого можно использовать керамзит. Он одновременно выполняет 3 функции: выравнивание, теплоизоляция и заполнение до нужной высоты.
  • По периметру помещения на самоклеющуюся ленту или саморезы крепится демпферная лента для сохранения температурного зазора и увеличения шумоизоляции.
  • На пол укладывается гидроизоляционная пленка с нахлестом на стены и друг на друга. Швы герметично проклеиваются скотчем.
  • Для утепления бетона лучше всего использовать экструдированный пенополистирол, по причине его высокой плотности и хороших теплоизоляционных характеристик. Также можно применять и плотные виды минеральной ваты и пенопласта.
  • Листы утеплителя укладываются плотно друг к другу. Крепить их к основанию не обязательно.
  • Для получения ровной поверхности устанавливаются маячковые профили. Они выставляются по уровню и фиксируются на раствор и саморезы.
  • Замешивается раствор для стяжки с добавлением фиброволокна и пластификатора.
  • Затем раствор раскидывается по поверхности с запасом и выравнивается с помощью правила по маякам.

Правильный пирог стяжки с утеплением по грунту и на бетонной плите

Теплый пол

Монтаж металлопластиковых труб в стяжку

Чтобы сделать помещение еще теплее, хозяева частных домов все чаще устанавливают водяной теплый пол от котла. Жители южных регионов могут и вовсе отказаться от привычных радиаторов отопления, и подогревать дом только за счет пола.

Для этого на монтажную сетку поверх утеплителя крепятся металлопластиковые или полипропиленовые трубы змейкой или спиралью. Они подключаются к котлу через коллекторный узел.

Если вы живете в многоквартирном доме, то можете воспользоваться электрическим видом подогрева пола. Его можно установить как под стяжку, так и непосредственно в плиточный клей во время её укладки.

Утепление полов по грунту

Многие жители частных домов при постройке делают полы по грунту. Это популярное решение для зданий без подвальных помещений, которое привлекает к себе простой технологией монтажа своими руками и низкой стоимостью конструкции.

Утепление полов на 1 этаже по грунту нужно делать еще на этапе строительства, и заранее рассчитать необходимую толщину утеплителя, необходимость подогрева и т.п. Требуемая толщина теплоизоляционного слоя определяется путем расчета по СНиП 23-02-2003, но не рекомендуется делать его менее 5 см.

Устройство пола по грунту

Инструкция, как утеплить пол на 1 этаже по грунту выглядит следующим образом:

  • Снимите плодородные и мягкие слои почвы.
  • Сделайте подушку из песка и крупного щебня, и тщательно утрамбуйте её послойно. Поверх щебня должен быть слой 10 см песка.
  • Чтобы подготовить основание, вы можете вначале залить Ж/Б плиту 8-12 см, но это делать не обязательно.
  • Уложите экструдированный пенополистирол на песок. Он подходит для этого лучше всего, так как почти не впитывает влагу, и останется высокоэффективным даже во влажных условиях.

Обратите внимание! Плотность используемого утеплителя должна быть более 35 кг/м3. При использовании материалов с высокой влагопоглощающей способностью, обязательно защищать их с двух сторон слоем гидроизоляции.

  • По периметру стен уложите демпферную ленту. Основание пола ни в коем случае не должно быть жестко связано с конструкцией дома, а должно выступать отдельным элементом. Это даст возможность ему менять свое положение при неизбежной усадке дома.
  • Затем герметично и с нахлестом на стены уложите слой гидроизоляции из нескольких слоев пенополиэтилена или пароизоляционной мембраны.
  • После этого нужно сделать стяжку с армированием, толщиной более 5 см. При необходимости, на этом этапе вы можете установить систему подогрева.

На фото показан монтаж теплого пола на грунт до постройки дома

  • После заливки стяжки, минимум спустя месяц можно будет укладывать финишное покрытие.

Неотапливаемый подвал

Как утеплить пол на первом этаже, если внизу находится холодный подвал?

В таком случае слои утеплителя будут укладываться по следующей схеме:

  • Неровности на бетонной плите выравниваются за счет мелкого песка.
  • Укладываются плиты экструдированного пенополистирола.
  • Сверху утеплитель накрывается полиэтиленовой пленкой.
  • Затем можно делать любую из стяжек: бетонную, цементно-песчаную или сухую. Преимущество сухой стяжки в скорости монтажа – не потребуется ждать её высыхания.
  • Когда стяжка будет готова, укладывается любой тип финишного покрытия.

Сухая стяжка крепится в 2 слоя на керамзитный песок

Заключение

В некоторых случаях нет возможности сделать теплоизоляционный слой в квартире, к примеру, если недавно был сделан ремонт. Тогда вы можете сделать утепление пола первого этажа из подвала. Для этого потребуется полный доступ к потолку в подвале и согласие соседей.

Минеральная вата, пенопласт или пенополистирол вначале приклеиваются на специальный клей, а затем фиксируются на 4-5 дюбеля-зонтика. Сверху их можно ничем не закрывать, но если в подвале повышенная влажность, нужно сделать гидроизоляцию.

P.S. Укладка напольного покрытия в последнее время редко обходится без использования СВП. Какая система выравнивания плитки лучше подойдет конкретно для Вашего случая, Вы можете узнать в нашем материале. Надеемся, он Вам понравится! Желаем приятного прочтения!

И конечно же, желаем Вам делать топовые ремонты, чтобы в восторге были и Вы и Ваши родственники!

Утепление бетонного пола первого этажа: схема утепления и подключения теплого пола + инструкция

Главная страница » Статьи » Утепление пола первого этажа своими руками — пошаговая инструкция!

Утепление пола первого этажа своими руками — пошаговая инструкция!

Через пол первого этажа из здания может уходить существенное количество тепла. Чтобы минимизировать теплопотери, а вместе с этим и сократить расходы на обогрев дома, нужно выполнить качественное и правильное утепление поверхности.

Содержание:

Утепление пола первого этажа

Существует несколько способов реализации рассматриваемой задачи. При этом для создания надежного теплоизоляционно го слоя можно использовать разные утеплители. Ознакомьтесь с особенностями самых популярных материалов, выберите наиболее подходящий метод и приступайте к монтажу теплоизоляции.

Популярные теплоизоляционны е материалы и их особенности

На современном строительном рынке представлен большой выбор материалов, характеристики и свойства которых позволяют использовать их для утепления пола первого этажа. Каждый изолятор имеет как ряд преимуществ, так и определенный перечень слабых качеств.

Минеральная вата

Виды минваты по плотности

Тех. характеристики минеральной ватыПоказатели
Плотность115 кг/м3
Водопоглощение при полном погружении, не более1%
Средний диаметр волокна, не более0,2 мкм
Содержание неволокнистых включений в массе, не более4,5%
Теплопроводность при 283+1 К, не более0,044 Вт/м*К
Предел прочности на сдвиг, не менее50 кПа
Предел прочности на сжатие, не менее100 кПа
Предел прочности на растяжение, не менее150 кПа

Наиболее популярным материалом для утепления различных конструкций является минеральная вата. Среди ее главных преимуществ можно выделить:

  • высокие теплоизоляционны е свойства;
  • устойчивость к огню;
  • хорошую шумоизоляцию;
  • сравнительно низкую стоимость.

Главный недостаток – слабая устойчивость к влаге, на фоне которой возникает необходимость обустройства качественного гидроизоляционно го слоя, иначе утеплитель очень быстро разрушится.

Сравнительные характеристики разных видов минеральной ваты

Минеральная вата производится в виде плит и матов, что дает возможность выбрать наиболее удобный вариант для конкретной ситуации.

Пенопласт

Физические характеристики пенопластов

Не менее популярный теплоизоляционны й материал. Преимущества:

  • низкая теплопроводность ;
  • небольшая толщина и сравнительно малый вес;
  • прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость к механическим повреждениям.

В отличие от минеральной ваты, пенопласт не требует устройства настолько серьезной влагозащиты.

При наличии достаточного бюджета вы можете и вовсе купить вспененный полиэтилен. В процессе производства этого материала его поверхность покрывается алюминиевой фольгой, исключающей необходимость обустройства дополнительной гидроизоляции.

Эковата

Представляет собой утеплитель на основе целлюлозы с разнообразными добавками, способствующими улучшению его огнестойких и экологичных характеристик. По структуре является сыпучим материалом. Эковата очень проста в обустройстве – достаточно насыпать ее в предварительно смонтированную обрешетку и укрыть настилом.

Сравнительная оценка некоторых видов утепления

Существенным недостатком эковаты является низкая устойчивость к влаге. Под ее воздействием материал очень быстро теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается.

Эковата не горит

Утепление пола эковатой

Стекловолокно

Этот утеплитель стремительно набирает популярность. Основные эксплуатационные характеристики стекловолокна вне всяких похвал. Материал отлично подходит для утепления полов помещений, расположенных на первом этаже. Также к числу преимуществ стекловолокна следует отнести доступную цену.

Выбор метода обустройства теплоизоляционно го слоя

Прежде чем приступать к проведению теплоизоляционны х мероприятий, нужно изучить не только свойства наиболее популярных утеплителей, но и ознакомиться с особенностями их обустройства. В зависимости от структуры материалы классифицируются на:

  • сыпучие;
  • твердые. В эту категорию относятся рулонные утеплители, а также теплоизоляционны е материалы в виде матов и плит;
  • жидкие.

Сыпучая теплоизоляция

Выполняется с использованием уже упоминавшейся эковаты, а также следующих материалов:

  • шлака;
  • измельченного пенопласта;
  • опилок.

Сыпучие материалы удобны тем, что с их помощью можно заизолировать даже наиболее труднодоступные места. Метод одинаково эффективен как в частных домах, так и в квартирах на первом этаже.

Однако, несмотря на свою эффективность, сыпучая теплоизоляция не получила широкого распространения, потому что на рынке доступны более современные и простые в обустройстве утеплители.

Твердая теплоизоляция

Виды минваты по плотности

Рулоны, плиты и маты наиболее часто используются для утепления. Такие материалы имеют сравнительно небольшую толщину – в среднем до 100 мм, поэтому жилое пространство при их использовании уменьшается несущественно.

Типичные представители категории – минеральная вата и пенопласт. Также широкую популярность набирают маты, изготовленные из растительных волокон природного происхождения.

Жидкая теплоизоляция

Не очень распространенный , но весьма эффективный метод. Используются следующие материалы:

  • цементный раствор с добавлением опилок, керамзита и других наполнителей;
  • напыляемые составы на полимерной основе.

Утепление жидкой теплоизоляцией

По качеству подобная теплоизоляция ни в чем не уступает плитам, матам и рулонным материалам. Однако для напыления составов приходится использовать специальное оборудование, что не лучшим образом отражается на стоимости работ.

Варианты утепления пола и инструкции по их выполнению

Варианты утепления пола

Порядок утепления пола первого этажа будет меняться в зависимости от того, присутствует ли снизу подвал или цоколь.

Если есть подвал

При наличии в доме цокольного этажа либо подвального помещения теплоизоляционны е работы нужно начинать с них. Во-первых, вы должны утеплить стены и перекрытие подвала. Во-вторых, перед утеплением поверхности должны быть качественно гидроизолированы . В противном случае грунтовые воды просочатся через стены и разрушат утеплитель.

Если вы не хотите разбирать пол либо же намереваетесь создать максимально качественную теплоизоляцию, используйте способ, суть которого сводится к утеплению потолка подвала.

Первый шаг. Расстелите и зафиксируйте влагонепроницаем ую пленку. Укладывайте полосы пленки с 10-15-сантиметро вым нахлестом. Стыки обязательно проклеивайте скотчем.

Второй шаг. Приколотите к гидроизолированн ой поверхности рейки обрешетки. Ширину реек и шаг их размещения подбирайте в соответствии с параметрами используемого утеплителя.

Третий шаг. Уложите плитный либо рулонный утеплитель в пространство между рейками. Для фиксации теплоизоляции используйте проволоку либо же набейте поперечные рейки.

Четвертый шаг. Прибейте к рейкам элементы настила (доски либо OSB).

После изоляции подвала можно переходить непосредственно к утеплению пола.

Первый шаг. Уложите лаги и прикрепите к ним черепные бруски.

Уложите лаги и прикрепите к ним черепные бруски

На зафиксированные бруски уложите деревянные доски либо OSB. Настил должен быть таким, чтобы на стыках элементов не было даже незначительных щелей.

Второй шаг. Укройте настил пола гидроизоляционно й пленкой.

Третий шаг . Уложите поверх пленки выбранный утеплитель. Прибейте к основанию опорные лаги.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Укладка тепло- и гидроизоляции

Четвертый шаг. Сделайте еще один настил из ОСБ или досок. Зазор между настилом и утеплителем должен составлять порядка 10 мм.

Алгоритм утепления пола

Если подвала нет

При отсутствии подвала либо цоколя работа по утеплению пола пройдет легче и быстрее. Если упомянутых помещений нет, то пол, как правило, располагается непосредственно на грунте либо же на фундаменте.

В такой ситуации последовательнос ть утепления будет следующей.

Первый шаг. Демонтируйте настил пола в случае его наличия, чтобы получить доступ к фундаменту или грунту. Если пол сделан по грунту, тщательно выровняйте землю.

Второй шаг. Насыпьте на основание керамзит 10-15-сантиметро вым слоем. Такая засыпка будет обеспечивать дополнительную теплоизоляцию.

Насыпьте на основание керамзит

Третий шаг. Укладываем армирующий слой. Необходимую жесткость обеспечит обыкновенная сетка-рабица. Уложите ее на основание.

Четвертый шаг. Сделайте новую стяжку.

Пятый шаг. Укройте застывшую стяжку влагоизоляционно й пленкой.

Шестой шаг. Прибейте к основанию рейки обрешетки.

Седьмой шаг. Уложите выбранный теплоизоляционны й материал в пространство между рейками.

Утепление бетонного пола

Восьмой шаг. Смонтируйте доски настила и выполните финишную отделку на свое усмотрение.

Вариант утепления с использованием системы подогрева пола

Эта методика не является утеплением в прямом смысле слова, но позволяет сделать помещение гораздо более теплым. Система может быть электрической (пленочная, кабельная) и водной.

Виды систем теплый пол

Наиболее простым в обустройстве является пленочный инфракрасный теплый пол. Для его установки достаточно попросту выровнять основание, разложить пленку в необходимых местах и подключить систему к электричеству. Стяжка не заливается. Ключевыми преимуществами такой системы является возможность ее укладки под любое финишное покрытие и простота монтажа. Недостаток – сравнительно высокая стоимость.

Инфракрасный теплый пол, монтаж

Кабельный пол также сравнительно прост в укладке и может комбинироваться с большинством разновидностей существующих финишных напольных покрытий. Делать стяжку не надо. Главный недостаток – дороговизна эксплуатации.

Кабельный теплый пол

Наибольшей же популярностью пользуется водяной теплый пол. Такая система самая экономична. Требует предварительного обустройства гидроизоляции основания, укладки специальных матов (лучше всего использовать плиты с т.н. бобышками, т.к. в данном случае не придется применять дополнительные крепежные элементы) и последующей заливки стяжки.

Технология укладки водяного теплого пола

Теплый пол водяной

Как сделать теплый водяной пол

Таким образом, для утепления пола первого этажа можно использовать самые разнообразные материалы и методики. Теперь вы осведомлены в особенностях каждого доступного варианта и сможете сделать оптимальный выбор.

Утеплительный материалКоэффициент теплопроводности, (Вт/м×К°)
Минеральная вата0,045-0,08
Эковата (целлюлозный утеплитель)0,038-0,046
Стекловата0,033-0,06
Пенопласт (пенополистирол)0,031-0,040
Керамзит0.16
Керамзитобетон0.31
Фольгированный вспененный полиэтилен (пенофлекс)0,032-0,037

Видео — утепление пола над холодным подвалом

Видео – Утепление пола первого этажа


Чтобы избежать значительных теплопотерь при эксплуатации бани , сауны, ее необходимо утеплить изнутри. Так как в ней долгое время должна поддерживаться…


Обеспечение комфортного микроклимата в любом жилище является первоочередной задачей его хозяина. И главный здесь – это вопрос утепления. Ведь без оного…


Если решили оборудовать на чердаке мансарду, это помещение нужно будет утеплить. Она может стать игровой комнатой для детей, местом для отдыха или даже…

Утепление пола своими руками

Для исключения утечек тепла, поддержания комфортного микроклимата и сокращения затрат на отопление рациональным решением является утепление пола своими руками. При грамотном подходе, соблюдении технологии укладки утеплителя и правильном подборе теплосберегающего материала процесс можно осуществить самостоятельно, без привлечения профессионалов. Вид термоизоляции зависит от особенностей конструкции полового перекрытия.

Материалы для утепления полов в частном доме

Утепление пола в частном доме своими руками – неотъемлемое условие комфорта. Проанализируйте конструкцию пола перед выбором утепляющего материала. Выбирайте термоизоляцию для самостоятельной укладки, ориентируясь на следующие факторы:

  • ценовая доступность;
  • простота укладки;
  • свойства утеплителя;
  • экологичность.

Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент теплосберегающих материалов для утепления дома своими руками.

Синтетические вспененные утеплители

Утепляющие слои в половой конструкции, полученные из полимерного сырья, выполняющие функции сопротивления термическим утечкам, относят к синтетическим вспененным утеплителям.

К группе теплоизолирующих материалов, изготовленных на основе пенопласта, относят:

  • вспененный полиэтилен;
  • экструдированный пенополистирол.

Утеплители характеризуются низкими показателями теплопроводности и доступной ценой. Утепление деревянного пола своими руками синтетическими вспененными материалами снижает затраты на отопление и кондиционирование.

Экструдированный пенополистирол

Утеплитель представляет собой переработанный путем нагревания и газонаполнения состав производных полистирола. Визуально материал напоминает пенопластовые гранулы, соединенные в пласты. Другое название теплоизолятора – пеноплекс.

Экструдированная термоизоляция характеризуется следующими свойствами:

  • высокая прочность;
  • низкая теплопроводность (0,033 Вт/(м х К));
  • удобная форма для укладки;
  • устойчивость к влажности;
  • малый вес;
  • срок эксплуатации больше 30 лет.

Ряд экструдированных пенопластов подвергается обработке антипиренами, что снижает пожароопасность материала. При горении теплоизолятор выделяет токсичные летучие вещества, опасные для человека.

Утепление пола в деревянном доме своими руками пеноплексом производится для конструкций, расположенных по грунту или под бетонную стяжку. Материал герметично укладывают на гидроизоляционный слой, в слоты поверх чернового пола между лагами, зашивают пароизоляционным полотном и финишным покрытием.

Вспененный полиэтилен

Теплоизолирующий слой из вспененного полиэтилена укладывают под половое покрытие высокой жесткости – ДВП, доску, ламинат. Утеплитель производится путем вспенивания полиэтиленового состава углеводородами. На выходе получается высокоэластичное полотно из герметичных мелких ячеек. В продажу термоизолятор поступает в рулонах рабочей шириной от 100 до 120 см.

Утепление пола в своем доме своими руками вспененным полиэтиленом имеет следующие преимущества:

  • покрытие поглощает шум;
  • утепляющий слой не пропускает тепло (показатель теплопроводности 0,037 Вт/(м х К));
  • материал прочен и прост в работе;
  • малый вес;
  • устойчивость к влажности, агрессивной химии;
  • низкая цена.

Фольгированные полиэтилены имеют теплоотражающий эффект. Из недостатков материала следует отметить высокий риск возгорания, подверженность механическому разрыву. Чаще всего при утеплительных работах полиэтиленовое полотно служит дополнительным слоем в качестве подложки в системах «теплый пол». Укладку термоизолятора производят встык друг к другу и закрепляют скотчем из фольги.

Минеральная вата

Теплоизоляционное волокнистое изделие с разнообразной структурой изготавливается плавлением исходного сырья. Вату из шлакового состава для утепления жилых домой не используют в связи с несоответствием требованиям санитарных нормативов.

Для термоизоляции полов применяют следующие виды минеральной ваты:

  • каменную (базальтовую);
  • стеклянную.

Минерально-ватный термоизолятор – это эффективный утеплительный материал для применения в любых жилых сегментах.

Стеклянная вата

Тепловолокно производят из смеси кварцевого песка, стекольного боя, соды, известняковых пород и буры. В процессе плавления массу пропускают через фильеры, в результате чего при застывании образуются волокна термоваты. После добавления связующих стабилизаторов и прессования состава в маты получается пористое, насыщенное воздухом изделие с высокими теплосберегающими свойствами.

Преимущества утепления стекловатой:

  • экологичность;
  • простота утеплительного процесса;
  • малый вес;
  • термоизоляция;
  • пожаробезопасность;
  • низкая стоимость.

Фольгированные маты имеют теплоотражающие свойства. Утеплительный материал поступает в продажу в пластах разной толщины и размеров. При термоизоляции полов стекловатой заполняют пространство между лагами поверх чернового пола. С обеих сторон термоволокно зашивают гидроизоляционным полотном. При работах со стеклянной ватой требуется соблюдать технику безопасности в связи с раздражающими свойствами микрочастиц, попадающих на кожные покровы и слизистые оболочки.

Каменная вата

Тепловату производят в процессе плавления горных пород базальтового типа. После выхода через фильеры состав принимает форму тонких эластичных нитей, которые прессуют в компактные маты. Добавка гидрофобных стабилизаторов к сырью придает утеплителю водоотталкивающие свойства.

Преимущества утеплительных работ каменной ватой:

  • пожаробезопасность;
  • экологичность;
  • устойчивость к влажности;
  • доступная цена;
  • простой монтаж.

При работе c базальтовой ватой следует исключить проникновение в утеплительный пирог грызунов монтажом мелкоячеистой сетки. Мыши портят термовату, устраивая в ней ходы и образуя гнезда. Термоизоляцию осуществляют, заполняя материалом пространства чернового пола.

Керамзит для утепления

Практичный легкий термоизолятор в виде гранул, получаемых термической обработкой сланцевых пород или глины, давно приобрел популярность среди застройщиков. Готовый продукт выпускают в виде разных фракций. Керамзитовая засыпка образует теплосберегающую подушку, которая служит барьером от проникновения в помещение холода.

Утеплитель характеризуется следующими достоинствами:

  • экологичность;
  • высокие показатели термоизоляции;
  • срок эксплуатации – 50 лет;
  • водоотталкивающие свойства;
  • шумопоглощение;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • стойкость к развитию грибков;
  • негорючесть.

Теплоизолятор не привлекает грызунов. Для эффективного утепления потребуется засыпка толстым слоем в связи с высоким коэффициентом теплопроводности. Утеплительный процесс проводят размещением гранул на поверхность почвогрунта под домом поверх полотна гидроизоляции, заливкой керамзита бетонным составом или засыпанием массы на плоскость чернового пола.

Варианты утепления пола первого этажа частного дома

Утеплительные мероприятия целесообразно проводить между перекрытиями первого этажа и подвальным помещением. Нижний уровень находится близко к поверхности земли, на неутепленной плоскости пола образуется мостик холода.

Технология утепления зависит от конструктивных особенностей устройства пола и выбранного термоизолирующего материала. Утеплитель располагают по поверхности почвенного субстрата под домом, на плоскости чернового пола и по перекрывающим лагам.

Утепление пола по грунту

Размещение теплосберегающего материала по поверхности земли целесообразно внутри фундаментального уровня в бетонные ленты. Стены цоколя и перекрытие образуют герметичную оболочку. Размещение по грунту утеплительного материала исключит проникновение холода от промерзшей земли.

Для утепления частного дома со стороны грунта рекомендуется использовать следующие виды теплоизолирующих материалов:

  • экструдированный пенополистирол;
  • базальтовую вату;
  • керамзитовую засыпку;
  • стекловату поверх гидроизоляции.

Грунт разравнивают и утрамбовывают. Поверх земли делают плотную засыпку речного песка высотой 10-15 см. Над песчаной подушкой расстилают гидроизоляционное полотно или геотекстиль со слоем щебня. На подготовленной поверхности располагают теплоизолятор. Каждый из утеплителей требуется закрывать армирующей мелкоячеистой сеткой и гидроизоляцией во избежание проникновения грызунов и влаги.

Утепление пола по плитам перекрытий

Работы по утеплению плоскости перекрытия производят в целях разрушения мостика холода между пустотной плитой и жилым помещением. В качестве теплоизоляции возможно применение любого материала.

Алгоритм утеплительных работ:

  1. Нанесение на плиту перекрытия грунтовочного слоя глубокого проникновения.
  2. Настил гидроизоляционного полотна с запуском на стены.
  3. Размещение утеплителя.
  4. Зашивка гидроизоляцией.
  5. Монтаж армированной стяжки и системы теплого пола при необходимости.
  6. Застил финишного полового покрытия.

Для настила поверх утепленной плиты перекрытия рекомендуется выбирать жесткие покрытия – доску, ламинат, ДВП, OSB-панели и линолеумное полотно.

Утепление пола по лагам перекрытия

Для домов на свайном поле или блоках предпочтительно утеплять пол по балкам и лагам перекрытия между цоколем и первым уровнем. В качестве теплоизоляторов используют легкие материалы с высокими характеристиками теплосбережения.

Утепляют полы по лагам и балкам по следующей схеме:

  1. Поверх лаг монтируют поперечины из толстой доски с шагом 50-70 см.
  2. На направляющие прибивают черновой пол. Для этих целей используют OSB-плиты, необрезную доску.
  3. На плоскость чернового пола расстилают гидроизоляционное полотно.
  4. Сверху гидроизоляции размещают утеплитель – пенополистирол, минеральную вату или керамзит.
  5. Поверх теплоизолирующего пласта зашивают слой пароизоляции.
  6. На утеплительный пирог монтируют обрешетку из доски толщиной 25 мм.
  7. По обрешеточным направляющим зашивают прочным материалом OSB, фанерой, доской.

В целях экономии полезного пространства помещения черновой пол монтируют под направляющими перекрытия, а утеплительный пирог располагают в отсеках между лагами. При таком способе утепления теплоизолирующим материалом заполняют всю полость по высоте балок.

Утепления деревянного пола на балках

Поднятое над поверхностью земли перекрытие образует подвальное помещение, где в холодное время года скапливается прохладный воздух. Поэтому важно утеплить пол под нижним этажом жилого дома.

Утепляют деревянный пол на лагах в следующей последовательности:

  1. Организуют вентиляционную систему в подвальном помещении, чтобы исключить избыточную влажность, образование плесневого грибка, порчу стройматериалов.
  2. Осматривают существующее перекрытие. Если балки и доски находятся в удовлетворительном состоянии, пол используют как черновое поле для монтажа утеплительного пирога. При деформации направляющих, разрушительных процессах проводят демонтаж перекрытия, монтируют новые лаги.
  3. Поверх чернового пола застилают слой гидроизоляции и закрепляют его степлером.
  4. На подложку гидроизоляции в отсеки между балками укладывают утеплитель – пенополистирол или минеральную вату. Утепляющим материалом заполняют все пространство по высоте направляющих.
  5. Теплоизолятор зашивают пароизоляционным полотном.

Поверх утеплительного пирога настилают OSB, обрезную доску или фанеру.

Подробные инструкции утепления пола в частном доме помогут при подборе эффективного утеплителя и производственных работах по теплоизоляции перекрытия. Современные утеплительные материалы позволяют быстро и качественно сделать термозащиту полового покрытия своими руками.

Специалисты компании Krovelson помогут выбрать теплоизоляторы и OSB в соответствии с поставленными задачами. На основе ваших пожеланий опытные менеджеры произведут расчет необходимого количества материалов, подробно проконсультируют об особенностях монтажа.

Строительство беседки

Беседка – прекрасная возможность провести время на свежем воздухе с комфортом. И практически невозможно представить себе приусадебный участок без этой малой архитектурной формы. Сейчас можно купить готовое типовое изделие и собрать конструкцию самостоятельно или нанять специалистов. Но куда более востребовано строительство беседки своими руками. Такая тенденция вполне объяснима, ведь только так можно построить беседку своей мечты, реализовать свои творческие планы и существенно сэкономить.

В этой статье мы разберем пошаговое строительство садовой беседки своими руками, начиная от проектирования и чертежей, заканчивая декорированием и обустройством.

  1. Конструктив
  2. Форма и размеры
  3. Круглые
  4. Прямоугольные
  5. Многогранные
  6. Комбинированные
  7. Мини беседки
  8. Материалы
  9. Металл
  10. Дерево
  11. Строим беседку сами
  12. С чего начать
  13. Устройство фундамента
  14. Строим каркас
  15. Строим крышу
  16. Отделка

Конструктив

Перед тем как приступить к практическим работам по установки беседки своими силами, необходимо определиться с формой, размерами, с дизайном и функционалом постройки.

Строительство закрытых беседок позволяет устроить комфортное место отдыха как летом, так и в холодный сезон

Современные беседки можно условно поделить на категории:

  • открытые: навесы, переносные и разборные конструкции, классические постройки, ротонды, шатры – это самые распространенные сооружения, разница лишь в материалах, из которых они изготавливаются.
  • полузакрытые: обычно, это сооружение классического вида из дерева, реже из металла, бока-стены которого выполнены из декоративной решетки или кованой ажурной сетки;
  • закрытые мини павильоны, домики из дерева, кирпича или камня, с остеклением, зачастую утепленные и с печью, или деревянные и металлические конструкции, обшитые со всех сторон поликарбонатом или закаленным стеклом.

Строим беседку, видео рассказывает, как создать уютный уголок быстро своими руками.

Форма и размеры

А кроме того, беседки разнятся по форме: круглые, прямоугольные, многогранные, комбинированные.

Круглые

Круглые постройки хороши открытого типа, маленькие, аккуратные. Как правило, это конструкция на бетонных, деревянных или металлических столбах с купольной крышей. Такую беседку можно поставить в любом месте приусадебного участка, она не забивает архитектуру, а лишь деликатно подчеркивает ее особенности. Круглая форма позволяет повернуть конструкцию в любую сторону.

Размещают такие постройки между деревьев, чтобы они создавали тень и защищали от ветра и дождя. Средние размеры круглых сооружений 1,5 — 3 м в диаметре.

Строительство круглой беседки осложняется возведением стропильной системы под купольную крышу

Прямоугольные

Прямоугольные формы – самые простые и самые востребованные конструкции, если планируется строительство садовой беседки своими руками. Надо отметить, что вариантов изготовления здесь множество:

  • Навесы – обычно каркас делается из металла или дерева, а крыша арочного типа из поликарбоната. Маленькие 1,5*2 м, или огромные 3*6 м, 6*6 м.
  • Классическая беседка из дерева – воздвигается каркас, выстраивается парапет из решеток или балясин, крыша двух- или четырехскатная. Средние размеры постройки 2*3 м, 3*3м, 4*3 м.
  • Металлическая сварная конструкция – основа изготавливается из металла, крыша – поликарбонат, бока зашиваются деревом либо декоративной кованой решеткой, иногда поликарбонатом. Размеры от самых маленьких 1.5*2 м, до больших 6*8 м, все зависит от потребностей хозяев.
  • Каменные и кирпичные постройки, зачастую с мангалом и кухонной зоной, парапет выстраивается в виде барной стойки. Обычно большие постройки 3*4 м, 4*6 м.
  • Закрытые домики из сруба, реже из кирпича, остекленные. Это полноценное помещение для отдыха летом и зимой. Размеры очень разные, но, исходя из целесообразности, минимальный 3*3 м и более.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]Прямоугольные беседки лучше устанавливать в глубине двора, за домом, возле забора, чтобы они не загораживали основной дом.[/su_highlight]

Прямоугольная форма – самый простой вариант для строительства своими руками

Многогранные

Многоугольные беседки вобрали в себя все самое лучшее из круглых и прямоугольных форм: удобные, вместительные, практичные. Строительство беседки своими руками немного усложнено тем, что надо стыковывать много углов, но изготовление шаблона под запил помогает решить и эту проблему. Здесь размеры могут существенно отличаться, это может быть небольшая конструкция и 1,5 м по длинной диагонали, и 3,0 м и 5,0 м.

Многогранную беседку обычно размещают на участке перед домом, или внутри сада, между деревьями, ее с легкостью, без потери функционала можно повернуть в любую сторону. Чаще всего, это конструкции открытого типа, кованые или деревянные. Но сейчас очень популярны и закрытые многоугольные домики-гриль, их строят из бревна или бруса, остекленные, с камином или печью. Оптимальные размеры 3*3 м, 4*3 м, 4*4 м, 4*6 м и больше.

Чтобы построить шестигранную беседку необходимо правильно сделать разметку основания

Комбинированные

Комбинированные постройки – это целый комплекс для комфортного отдыха на воздухе. Они могут быть как закрытого, так и открытого вида. Чаще всего выстраивается закрытая беседка прямоугольной формы для хозяйственных нужд, а к ней пристраивается открытый навес многоугольной или круглой формы.

Так же комбинированные беседки могут состоять из 2 этажей, снизу — гараж либо хозблок, сверху — открытая площадка с навесом или без. Такие конструкции экономят место, очень удобны для маленьких участков, где нет возможности разместить сразу несколько построек.

Двухуровневые конструкции экономят место на участке

Мини беседки

Если нет возможности разместить во дворе полноценную беседку, то мини–конструкция – это оптимальный вариант для того, чтобы организовать место для отдыха и посиделок. Изготавливают их обычно из металла и поликарбоната, реже деревянные, размеры 1,6-2*2-2,5 м. Так же это может быть небольшой навес — пристройка к дому.

Материалы

Самые популярные стройматериалы для беседок:

  • Металл – кованые элементы, прокат — уголки, прямоугольный и круглый, трубы для опор.
  • Дерево – доски, бревно, брус, материалы из леса для рустикального стиля, декоративные решетки, резные столбы и балясины.
  • Поликарбонат, на металлическом либо деревянном каркасе.
  • Кирпич, бетон и камень.
  • В последнее время появилась возможность строить из металлопластика, но как правило, это уже готовые конструкции, которые собираются как конструктор.

Поликарбонат – позволяет устроить легкую, надежную крышу, практически незаметную даже на больших конструкциях

Металл

Когда строим дачную беседку своими руками, вопрос выбора материала зависит от ваших навыков. Если вы владеете сваркой, то без сомнения, будет проще изготовить металлическую конструкцию. Они изящные и легкие, не требуют массивного фундамента, прочные и долговечные. Но вот закрытую беседку уже построить проблематично, разве что металлокаркас, обшитый поликарбонатом.

Проблема с коррозией решается с помощью современных средств для обработки, если детали покрыть защитным составом, грунтом и покрасить, то никакая ржавчина не страшна. Но металл быстро нагревается и быстро остывает – и это, пожалуй, основной недостаток таких конструкций.

Разборная беседка-шатер при установке не требует подготовки основания

Дерево

На практике большинство умельцев отдает предпочтение дереву. Конечно, его надо и пропитать антисептиками, и огнеупорными средствами, и выбрать правильно высушенный материал, подготовительных мероприятий много. Зато с деревом проще работать, и не требуется специального оборудования.

Справедливости ради, надо сказать, что деревянные конструкции выглядят несколько массивней металлических, но при этом они не уступают в изящности и эстетике. Из дерева можно построить любые беседки, начиная от мини, и заканчивая комбинированными большими конструкциями, но востребованы больше срубы средних размеров, и полуоткрытые беседки украшенные резьбой и решеткой.

Предлагаем вам видео по строительству беседки своими руками, в нем поэтапно рассказано, как быстро изготовить беседку.

Строим беседку сами

Вариантов строительства беседки много, если вы не смогли найти подходящий именно вам проект, возьмите за основу наиболее понравившийся и откорректируйте. Для самостоятельного строительства лучше остановиться на простом варианте, без сложной архитектуры и дорогих материалов. Далее мы пошагово расскажем, как собрать дачную беседку самостоятельно.

С чего начать

Сделайте чертеж плана участка, выберите место под будущее строение. Продумайте, куда будет обращен вход, как будут размещены тропинки, возможно, рядом вы захотите построить и детский уголок. Особое внимание уделите анализу местности: не будут ли мешать другие постройки, большие деревья, позволяет ли рельеф местности организовать ровную площадку или потребуются дополнительные земельные работы и пр.

[su_label type=»warning»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#fdffcd»]Беседки с мангалом или печью в целях пожарной безопасности не рекомендуется размещать к дому ближе, чем на 8 м.[/su_highlight]

Устройство фундамента

Строим беседку своими руками, по чертежам, в нашем случае это будет деревянное сооружение 2*4 м, под двускатной крышей, с мягкой кровлей.

Строительство беседки на даче начинается с разметки. Схему переносим на местность, обозначаем контур колышками, натягиваем веревку. Площадку расчищаем от мусора, снимаем верхний плодородный слой почвы. Выкапываем по углам ямы, длинную сторону делим на равные части и еще выкапываем по 2 ямы с каждой стороны.

Фото строительства беседки своими руками, этапы подготовки основания

Дно засыпаем щебнем и песком, каждый слой трамбуем, устанавливаем обрешетку из досок и фанеры. Опускаем внутрь армирующий каркас, один прут посередине выпускаем наружу, заливаем бетоном. Полное становление раствора 28 суток.

[su_label type=»info»]Полезно знать:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Столбы могут быть из асбеста, самодельные рубероидные, можно выложить из красного кирпича, или купить готовые блоки.[/su_highlight]

Строим каркас

На готовые столбы укладываем гидроизоляцию, 2 слоя рубероида. По периметру укладываем брус в поперечнике 150*150 мм, торцы для стыковки вырублены в пол бревна, стягиваем основание анкерами.

Фото как правильно собрать каркас

Параллельно маленькой стороне (по столбам) настилаем лаги. Перед тем как делать пол, пропитываем детали антисептиками. Зашиваем пол, доска 40*150 мм.

Для пола можно использовать шпунтованную доску и декинг

Уз бруса 100*100 мм нарезаем стойки, с одной длинной стороны они длиннее на 600 мм, делаем выемки для крепления последующих деталей. Устанавливаем на каждом столбе, проверяем вертикаль, закрепляем укосинами. По высоте перил крепим промежуточную обвязку.

Сборка каркаса должна проходить под постоянным контролем за геометрией конструкции

Делаем верхнюю обвязку, сначала связываем противоположные столбы по меньшей стороне, затем крепим большие стороны и выступающую часть, как показано на фото ниже.

Как строить беседку своими руками, фото деревянного каркаса

Строим крышу

По высокой стороне, на уровне верхней обвязки, перпендикулярно вертикальным стойкам, наращиваем бруски длиной 400 мм, для опоры стропильной системы.

Как построить стропильную систему

На земле делаем одну стропильную ферму, примеряем, это будет шаблон, по которому изготавливаем все остальные стропила. Готовые фермы поднимаем наверх и закрепляем к каркасу на специальные металлические уголки.

Для обрешетки можно использовать брус любым сечением, выбирайте не поведенное дерево

Из брусков 40*20 делаем обрешетку. Зашиваем ее листами фанеры, обязательно влагостойкой, можно использовать ОСБ.

При строительстве беседки крышу зашивать фанерой не обязательно, но тогда потребуется жесткая кровля

Фанеру застилаем гидроизоляционной мембраной, крепим ее на скобы, а сверху укладывается битумная кровля, в нашем случае мягкая черепица.

Для гидроизоляции крыши выбирайте дышащую мембрану

Отделка

Нижнюю часть парапета укрепляем брусками, крест на крест, зашиваем фанерой. Так же красиво смотрится вагонка и деревянная декоративная решетка.

При строительстве не забывайте об эргономике, удобная высота парапета 900-1000 мм

Для комфортного отдыха внутри делаем каркас лавочек, из бруса. Для удобства спинку делаем под наклоном. Высота сидушки 450 мм, глубина (без спинки) такая же.

Мебель можно сделать отдельно, но практичнее обустроить ее во время основного строительства, так вы убережете ее от злоумышленников

Обшиваем каркас хорошо шлифованной доской, обрабатываем антисептиками и покрываем финишным слоем.

При строительстве беседки чаще всего используют сосну или лиственницу, у этой древесины красивая текстура и она менее гигроскопична относительно других недорогих пород

Возле входа выкапываем небольшой котлован под крыльцо, глубиной 300 мм, засыпаем битым кирпичом, щебнем, песком, трамбуем. Укладываем металлические образки или арматуру, заливаем бетоном.

Крыльцо можно построить не только из бетона, но и из дерева

В беседку проводим свет, обязательно в специальном гофрошланге, плафоны выбирайте для использования на улице.

В самодельную постройку можно провести инженерные коммуникации, все зависит от вашего размаха

Обустраивая постройку, не забудьте про шторы, которые защитят от прямых солнечных лучей. Вокруг посадите растения, можно расставить шпалеры с вьюнами. Для мангала лучше предусмотреть отдельную площадку.

Строим беседку своими руками, видео дает подробную инструкцию, как построить комфортное помещение в рустикальном стиле.

Поэтапный мастер-класс по возведению беседки: по-простому, но со вкусом

Прошлым летом я задумал немного благоустроить дачный участок. Чуть уменьшил наделы под огородные грядки, зато выделил дополнительные метры под зону отдыха. Высвободившегося пространства хватило на небольшой цветник, пару кустарников, надувной бассейн. Но для полноценного отдыха этого оказалось недостаточно. Нужна беседка. Ее постройкой я и решил заняться во время отпуска.

Изначально я планировал делать что-то очень простое, по типу навеса на четырех столбах. Но потом, после консультации со знакомыми строителями, я понял, что вполне реально построить и более сложную конструкцию. Тоже на столбах, но со стенками и полноценной крышей.

Пришлось сесть за чертежи, набросать проект. На бумаге получилось следующее: деревянная беседка 3х4 м, на столбчатом фундаменте с двухскатной крышей, покрытой шифером. Проект был одобрен на семейном совете, после чего я засучил рукава и принялся за дело. Все этапы работы выполнял в одиночку, хотя, должен признаться, в некоторых моментах помощник бы не помешал. Поднести, подать, обрезать, придержать… Вдвоем работать было бы проще. Но, тем не менее, я справился и самостоятельно.

Попробую описать этапы строительства детально, так как мелочи в этом деле оказались очень важны.

Этап 1. Возведение фундамента

По плану, беседка должна быть легкой по весу, построенной из досок и бруса, поэтому самый оптимальный фундамент для нее – столбчатый. С него я начал свое строительство.

Отвел для этого подходящую площадку возле забора под размеры беседки 3х4 м. В углах поставил колышки (4 шт.) – здесь будут находиться фундаментные столбики.

Разметка углов будущей беседки

Взял лопату и за пару часов выкопал 4 квадратные ямки по 70 см в глубину. Грунт на моем участке песчаный, сильно не промерзает, поэтому этого вполне достаточно.

Углубления под фундаментные столбики

В центре каждого углубления я выставил по арматурному пруту, диаметром 12 мм, длиной 1 м. Это будут углы беседки, поэтому их нужно устанавливать четко по уровню. Пришлось промерить диагонали, длину периметра и вертикаль арматурин.

Разметка ниткой диагоналей и периметра основания беседки

После демонтажа старых построек на участке, у меня осталась куча битого кирпича. Его я подсыпал на дно углублений, а сверху залил жидким бетоном. Получилось бетонное основание под столбики.

Подушка из битого кирпича под бетонное основание будет способствовать равномерному распределению давления между фундаментом и грунтом

Бетонное основание под кирпичные столбики

Через два дня бетон застыл, на полученных основаниях я выстроил 4 кирпичных столбика по уровню.

Готовы 4 столбика в углах, но все же расстояние между ними получилось слишком большое – 3 м и 4 м. Поэтому между ними я установил еще 5 таких же столбиков, только без арматуры в центре. В общей сложности, опор для беседки получилось 9 шт.

Каждую опору я оштукатурил раствором, а затем – промазал мастикой. Для гидроизоляции поверх каждого столбика проложил 2 слоя рубероида.

Кирпичные столбики-опоры послужат надежным фундаментом для основания беседки

Этап 2. Делаем пол беседки

Начал я с нижней обвязки, на ней, по сути, будет удерживаться весь каркас. Приобрел брус 100х100 мм, нарезал его по размерам. Чтобы была возможность соединения вполдерева, на концах брусьев я сделал запилы с помощью пилы и стамески. После чего, собрал нижнюю обвязку, по типу конструктора, нанизывая брус на арматуру в углах. Отверстия под арматуру предварительно высверлил дрелью (использовал сверло по дереву диаметром 12 мм).

Сборка брусков в конструкцию нижней обвязки

Бруски были уложены на фундаментные столбики – 4 шт. по периметру беседки и 1 шт. в центре, вдоль длинной стороны. По окончании процесса, дерево было обработано огнебиозащитой.

Нижняя обвязка, уложенная на столбики фундамента, будет служить обрешеткой для дощатого пола

Пришло время перекрывать пол. У меня в хозяйстве еще с давних времен пылились дубовые доски как раз подходящего размера – 150х40х3000 мм, их я и решил использовать. Так как они были не совсем ровные и малость покореженные, пришлось прогнать их через реймус. Инструмент оказался в наличии у моего соседа, грех было не воспользоваться. После процесса выравнивания, доски оказались вполне приличные. Хотя стружки образовалось целых 5 мешков!

При выборе материала для беседки важно найти производителя, которому можно доверять. Например, качественные дубовые доски вы можете приобрести здесь: http://stroyassortiment.ru/shop/suhaya-dubovaya-doska/

Доски я прибил к брускам обвязки гвоздями. Получился ровный дощатый пол из дуба.

Пол беседки, набранный из дубовых досок

Этап 3. Устройство стен

Из имеющегося бруса 100х100 мм я нарезал 4 стойки по 2 м. Они будут установлены в углах беседки. С торцов стоек я просверлил отверстия и надел их на арматурины. Вертикаль они особо не держали и норовили сдвинуться в самый неподходящий момент. Поэтому их я зафиксировал укосинами, специально подрезанными для этого дела в стусле. Укосины прибивал гвоздями к доскам пола и стойкам. Только после этого стойки уже не клонились в сторону и не раскачивались от ветра.

Стойки в углах будущей беседки

Когда угловые стойки были установлены, я закрепил еще 6 промежуточных стоек. Также зафиксировал их укосинами.

Далее – отрезал 4 бруса и, по аналогии с нижней обвязкой, закрепил на верхних концах стоек верхнюю обвязку. Соединение бруса выполнялось также вполдерева.

Подошел черед горизонтальных перил. Они сформируют стенки беседки, без которых вся конструкция будет выглядеть обычным навесом. Перила я нарезал из бруса 100х100мм, а для задней стенки решил немного сэкономить и взял доску 100х70 мм. Исключительно для обрешетки такой облегченный вариант сгодится.

Каркас беседки со стойками, перилами и обвязкой

Чтобы установить перила, я делал врезки в стойках, устанавливал в них горизонтальные перекладины и забивал гвозди. Так как предполагается, что на перила будут облокачиваться, оставлять такое соединение нельзя. Нужны добавочные детали скрепления, для жесткости. В этом качестве я использовал дополнительные укосины, которые подбил снизу перил. На задней стенке укосины не ставил, там решил скрепить перила уголками снизу.

После всего сделанного, я занялся внешним видом деревянных элементов беседки. Для начала – зашлифовал все дерево с помощью болгарки. Другого инструмента у меня в наличии не было. Поэтому я взял болгарку, надел на нее шлифовальный круг и принялся за дело. Пока все зачистил, прошел целый день. Работал в респираторе и очках, потому что пыли образовывалось очень много. Вначале она взвивалась в воздух, а потом оседала, где ей вздумается. Вся конструкция оказалась покрыта ею. Пришлось брать тряпку и щетку и очищать все пыльные поверхности.

Когда от пыли не осталось и следа, я покрыл дерево лаком в 2 слоя. Использовал для этого лак-морилку «Ролакс», цвет «каштан». Конструкция заблестела и приобрела благородный оттенок.

Каркас беседки, окрашенный лаком-морилкой в 2 слоя

Этап 4. Стропильная конструкция крыши

Пришло время закладывать основу будущей крыши, иными словами – выставлять стропильную систему. Крыша – обычная двухскатная, состоящая из 4-х треугольных стропильных ферм. Высота от конька до обвязки – 1м. После расчетов оказалось, что именно такая высота смотрится на беседке пропорционально.

Для стропил использовались доски 100х50 мм. Каждую ферму я составлял из двух досок-стропил, соединенных стяжкой. Сверху, с двух сторон, – накладки из OSB, прибитые по периметру гвоздями. По плану, стропильные ноги опираются на верхнюю обвязку, поэтому на их торцах я сделал врезки – по размерам подходящие под брус обвязки. С врезками пришлось немного повозиться, но ничего, за 2 часа справился и с этим.

Стропильные фермы, собранные из досок и скрепленные сверху накладками из OSB

Фермы я устанавливал через каждый метр. Вначале выставлял, выдерживая вертикали, затем – фиксировал саморезами. Оказалось, что самому справиться со стропилами не так уж и легко. Тут я пожалел, что не взял никого в помощники. Промучившись битый час, я все же их выставил, но советую всем, кто пойдет по моим стопам, все же кого-то попросить помочь на этом этапе. Иначе можно получить перекос, тогда уж точно придется все переделывать, что явно не добавит вам энтузиазма в работе.

Так как крыша беседки не будет подвергаться усиленным нагрузкам, коньковый брус я решил не ставить, а скрепить стропила между собой обрешеткой из доски 50х20 мм. Досок пришлось по 5 штук на оба ската. Причем 2 из них я набил по обе стороны конька на расстоянии 2 см от вершин стропильных ферм. В общей сложности, обрешетка для каждого ската была составлена из 2-х крайних досок (одна «держит» конек, вторая – образует вынос ската) и 3-х промежуточных. Конструкция получилась достаточно прочной, расшатать ее уже не получится.

Обрешетка связывает стропильные фермы и будет служить основой для крепления шифера

На следующем этапе я вскрыл стропильные фермы и пол двумя слоями лака-морилки.

Этап 5. Обшивка стен и крыши

Далее – приступил к обшивке боковин сосновой вагонкой. Вначале набил под перилами по периметру бруски 20х20 мм, а к ним уже мелкими гвоздями прибивал вагонку. Заднюю стенку перекрыл полностью, а боковые и лицевую – только снизу, до перил. По окончании процесса, покрасил вагонку лаком-морилкой.

Незаконченной осталась только крыша. Ее я покрыл крашеным шифером с 5-ю волнами, цвет – «шоколад». На всю крышу пошло 9 листов шифера, сверху – коньковый элемент также коричневого цвета (4 м).

Обшивка стен сосновой вагонкой защитит внутреннее пространство беседки от ветра и солнца

Цветной шифер выглядит не хуже современных кровельных материалов, а по долговечности – намного превосходит их

Чуть позже планирую сделать съемные окна в проемах для защиты пространства беседки в зимний период. Сколочу рамы, в них вставлю какой-нибудь легкий материал (поликарбонат или полиэтилен – еще не решил), а потом будут устанавливать их в проемы и снимать по мере необходимости. Возможно, нечто похожее сделаю и с дверями.

А пока, пожалуй, все. Думаю, что данный вариант понравится тем, кто хочет построить беседку быстро, просто и недорого.

Делаем беседку в саду. Важные моменты при устройстве беседки у себя в саду

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Делаем беседку в саду. Важные моменты при устройстве беседки у себя в саду

Кому не хочется иметь в саду местечко, защищенное от палящего солнца и холодного ветра, окруженное зеленью, где можно почитать или просто посидеть с приятными вам людьми, побеседовать? Таким местом будет для вас беседка!

Беседка — не только место для застолий, в ней можно отдохнуть в жару, переждать дождь, полюбоваться садом. Расположите ее в той части сада, откуда открывается лучший вид на самые живописные уголки. В то же время место для нее нужно выбрать с тем расчетом, чтобы она предстала во всей красе. Наиболее удобны места в углах участка, на границе садовых зон, рядом с входом в сад или возле пруда. Когда лианы и кустарники плотно подступают к беседке, она становится почти незаметной, «врастая» в сад, если же она не увита лианами и деревья и кустарники не закрывают ее, она становится центром внимания

Размер — это важно!

Размер — один из важнейших параметров беседки. Будет очевидно, если через какое-то время вы поймете, что она не подходит вам. Например, слишком мала и тесна для большой компании, которая собираться у вас почти каждые выходные. Чаще всего площадь беседки составляет от 10 до 20 мг, но цифры эти ориентировочные. Чем меньше сад, тем легче и изящней должна быть ее конструкция, чтобы не подавлять остальные объекты сада, но главное, от чего зависит ее площадь, — это среднестатистическое количество людей, одновременно в ней находящихся. Им должно быть комфортно и просторно, на каждого человека должно приходиться около 4 м2 площади.

Беседки бывают разные

Беседки бывают открытыми или закрытыми, изящными или простыми и крепкими типа деревенского домика, могут напоминать причудливый терем из русских сказок, японский чайный домик или китайскую беседку.

Наиболее популярны открытые беседки пролеты между столбами в них либо совсем открыты, либо закрыты до уровня стола Закрытые беседки имеют сплошные стены с большими застекленными проемами и дверь, их иногда оборудуют печками для использования в холодную погоду. Беседки из растений «живые» беседки, представляют собой металлический каркас, оплетенный лианами либо специальным образом сформированными деревьями.

Форма основания беседки может быть круглой, квадратной или прямоугольной, шести- и восьмигранной.

Крыши тоже могут быть весьма разнообразны, популярна классическая крыша, составленная из нескольких треугольников, скрепленных единой вершиной, это самый простой и недорогой вариант; куполообразная крыша — самая функциональная (снег и дождь не скапливаются на ней), но она сложнее в проектировании и строительстве по сравнению с классической; оригинальная крыша в китайском стиле — самая сложная по конструкции.

Беседки бывают деревянные, каменные, кирпичные, кованые. Беседки из дерева подкупают своей естественностью, кованые могут реализовывать самые смелые замыслы, они более прочны и долговечны, чем деревянные. Столбы беседки можно сделать из кирпича или камня, а можно из бетона, облицевав камнем.

Стиль беседки должен соответствовать стилю дома и сада вообще — около дома, обитого сайдингом, будет странно выглядеть беседка в стиле модерн, около дома в стиле хайтек не место избушке из русской сказки и т.д.

Для беседки обязателен стиль!

Перечислим наиболее популярные стили беседок . Кантри — один из самых распространенных. Понятие «деревни» в каждой стране свое, но это всегда натуральные материалы, простые формы и функциональность. Беседка в русском стиле — это деревянные стены (лучше всего оцилиндрованный брус), стилизованная русская печь с ухватами, поддержат атмосферу вышитые скатерти и занавески, полосатые тканые половики. К месту будут деревянные лавки вдоль стен, старый самовар или утюг с углями. Главное, вовремя остановиться и не превратить беседку в краеведческий музей.

Модерн отличает отказ от прямых линий в пользу более естественных природных, а также использование таких материалов, как металл и стекло. Для этого стиля характерны стилизованные цветы и растения, животные и птицы, использование чистых и выразительных цветов. Художественно оформляются все конструктивные элементы: ступени, столбы, крыша, большое внимание уделяется интерьеру.

Латинское слово «rusticus» переводится как «простой», «грубый». Стены рустикальных беседок целиком или частично облицованы плотно пригнанными друг к другу камнями, передняя сторона которых отесана грубо или не отесана вообще. Такое сооружение создает впечатление капитальности. Современные технологии позволяют создавать рустикальные элементы не только из натурального, но и искусственного камня.

В китайском саду мы видим множество обособленных, разбросанных по всей усадьбе беседок, каждая из которых имеет свое назначение. Это беседки для уединения, домики для научных занятий, медитации, чаепития, музицирования, купания, приготовления снадобий, любования снегом, даже послеобеденного сна и пр. Каждое здание является фокусом окружающего пространства и организует определенное место сада. Китайские беседки воздушны, легки и изящны, у них нет стен. Колонны, на которых лежит крыша, окрашены красным или черным лаком. Высокие и большие изогнутые крыши покрыты зеленой или синей черепицей. Потолка в привычном смысле слова нет, потолочные перекрытия украшены многоцветным орнаментом.

Беседка — непременный архитектурный элемент и японского сада. Именно оттуда можно любоваться садом и отдыхать, наслаждаясь уединением. Идеальный материал для создания японской беседки в нашем климате — дерево с элементами декора из бамбука. Беседка должна сливаться с окружающей природой и гармонировать с ней. В ней стоят деревянные стол и скамейка, и здесь можно пить чаи или играть в настольные игры.

Если участок не чересчур мал, устройте несколько беседок в разных местах. Как правило, это одна просторная беседка для больших застолий и несколько маленьких, где можно попить чай или кофе, почитать, полюбоваться на водоем и пр.

Если к границе участка примыкает большой соседский дом или что-то не очень для вас привлекательное, то лучший вариант расположения зоны отдыха — беседка с глухими задней и боковыми стенками. Ее ставят лицом к дому, спиной к забору, а фасад оставляют открытым, тогда вы будете, сидя за столом, любоваться своим домом. Вместо стекол в окна лучше вставить зеркала.

Прежде чем остановиться на чем-то конкретном , подумайте, как вы планируете использовать беседку. Русское чаепитие и китайская чайная церемония — это совершенно разные вещи, а уж если любимое времяпрепровождение ваших гостей шашлыки или барбекю, то надо подобрать подходящее строение именно для этой цели.

Где лучше разместить?

Найдите оптимальное место для размещения беседки в саду. Если вы планируете в ней летом обедать и принимать гостей, постройте ее неподалеку от дома, если же это уголок для тихого отдыха, расположите ее в укромной части сада. Если семья состоит из нескольких поколений, то, чтобы не мешать старшему поколению отдыхать, правильнее поставить беседку для шумных застолий в глубине сада, оборудовав ее необходимыми кухонными принадлежностями.

Как построить беседку из дерева своими руками

Если на улице солнечная погода, находясь на даче, оставаться в доме надолго не хочется. Владельцы дачных коттеджей могут только в плохую погоду находиться в помещении. Но существует и альтернативный вариант. Отдыхать на улице даже в дождливую погоду можно, соорудив беседку своими руками. Такая конструкция будет украшением садового экстерьера и местом приятного времяпровождения с семьёй и друзьями.

  • Разновидности дачных беседок
    • Деревянные альтанки для отдыха
    • Надежные конструкции из кирпича
    • Сочетание с поликарбонатом
  • Необходимые материалы и инструменты
  • Монтаж своими руками
    • Каркас и пол
    • Установка крыши
  • Преимущества и недостатки простых сооружений

Разновидности дачных беседок

Существует множество беседок, которые предназначены для дачных коттеджей: небольшие и просторные, открытые и закрытые, крыша с одной или многими гранями. Дизайнов подобных сооружений довольно много и сделать определённую классификацию очень тяжело. Выбор материалов также разнообразный. Для одной постройки можно использовать сырьё одного типа (к примеру, бетон или дерево) или комбинированные строительные материалы (дерево и пластик). Все зависит от желаемого результата и фантазии мастера.

Деревянные альтанки для отдыха

Для постройки беседки из дерева необходимо будет потратить немного сил и энергии. Её плюсом является возможность установки как на бетонный фундамент, так и на подручные средства, например, небольшие бруски. Благодаря этому деревянные беседки одни из самых популярных среди владельцев частных домов.

Тем более такое сооружение можно сделать как стационарным, так и передвижным. Сделать беседку разбираемой ещё лучше. Это позволит устанавливать её только в определённый сезон, и избегать при этом негативного влияния осадков. Также можно устанавливать каждый год её на новом месте. Такое сооружение можно сделать из брусков цельных и клеёных, оцилиндрованного бревна.

Но кроме большого количества плюсов, дерево имеет и существенные минусы:

  • Опасность возгорания. Поэтому установление мангала или барбекю в такой конструкции не лучший вариант.
  • Требует ухода. Дерево может скоро сгнить, поэтому нужно постоянно его обрабатывать антисептиком.

Если правильно подойти к постройке деревянного сооружения, можно все минусы свести к нулю. Нужно только регулярно ухаживать за беседкой и защищать от перепадов температур.

Надежные конструкции из кирпича

Если строить сооружение из кирпича, необходимо в первую очередь позаботиться о крепком и надёжном фундаменте. Для этого часто используют монолитное или ленточное основание. Поэтому нужно тщательно выбирать место под фундамент, изучить свойства грунта для избежания его сдвига в последующем.

Конструкции из кирпича строятся хозяевами дач не только как навес, но также используются как летняя кухня или веранда. В них можно поставить камин, сделать место под барбекю и установить мангал. Если поставить ещё и окна с дверьми, то можно из такого сооружения сделать настоящую гостиную комнату. Единственный её минус — большие трудозатраты.

Сочетание с поликарбонатом

Использовать такой материал можно в сочетании с другими, такими как дерево, металл, кирпич, камень. Основным плюсом поликарбоната является неприхотливость к каркасу изделия, так как он очень лёгкий и эластичный, хорошо гнётся. Поэтому постройку можно делать из любых подручных материалов. Беседка из поликарбоната смотрится стильно и модно, а пространство всегда наполнено большим количеством света.

Но такой материал имеет и свои недостатки:

  • Сырьё стоит дорого. Даже экономия на каркасе не будет компенсировать всех затрат на поликарбонат.
  • В такой конструкции всегда будет шумно во время дождя. Материал плохо поглощает шум и услышать, что говорит собеседник, будет трудно.
  • Поликарбонат хотя и прочный, но может трескаться от града, к примеру.

Если вы планируете поставить такую конструкцию в зоне с постоянными осадками, это не самый лучший вариант.

Если верить статистике, то самым популярным материалом для дачных беседок является металл и дерево. Процесс можно упростить, если вместо деревянного пола залить бетонную стяжку. Если ещё сэкономить на крыше, тогда такой предмет экстерьера сможет себе поставить любой владелец дачного коттеджа.

Необходимые материалы и инструменты

В интернете можно найти большое количество различных готовых схем беседок, которые построить не составит труда даже неопытному владельцу дачного коттеджа. Если собирать конструкцию самостоятельно, то цена беседки составит половину от рыночной. Самую простую можно собрать за 2−3 дня неспешной работы.

Самый дешёвый и простой вариант — это беседка из дерева. Такие сооружения красиво выглядят, а материал для изготовления легко обрабатывать. Если за ней следить соответственным образом, то она прослужит долгие годы. Тем более деревянную беседку можно построить за три дня, и это существенно упрощает процесс.

Такой элемент экстерьера можно сделать и металлическим. Если каркас будет полностью сделан из профильных труб и угольников, он сможет прослужить долгие десятилетия. Такую беседку на даче своими руками выполнять сложнее и немного дороже, но и надёжнее.

Для постройки беседки на даче необходимы такие инструменты:

  • лопата;
  • рулетка;
  • бечёвка;
  • колышки;
  • брус;
  • планки деревянные;
  • молоток;
  • щебень;
  • гвозди;
  • саморезы.

Место для беседки желательно выбирать в тени, чтобы в жаркую погоду было приятно в ней находиться. Если вблизи есть водоём, то необходимо устанавливать беседку возле него. Это гарантированно прибавит хорошего настроения.

Для начала нужно определиться с размером беседки. В основном устанавливают конструкции 2×3 метра. Но если садовая площадь и финансовое состояние позволяют, то можно сделать 2.5−3×4−5 метров. Во время создания проекта беседки нужно учесть место для прохода.

Если по проекту нижние балки должны быть в земле, их нужно обработать битумом, а остальную часть деревянных частей — антисептиком. Для столбов отлично подойдут брусья из дуба или лиственницы.

Основу беседки можно делать разной. Как вариант, из 9−12 нарезанных брусков кубической формы можно разложить квадрат на ровной земле, а уже потом на них ставить 4 долгих балки, которые и будут служить основой. Разумеется, эти 4 балки расставляем по периметру ранее разложенного квадрата из деревянных кубиков. Или же за основу можно взять бетонные блоки. Расставлять их нужно так же, как и деревянные кубики, по периметру квадрата. На ровной земле требуется прокопать специальные ямки под такие блоки.

Монтаж своими руками

Для того чтобы сделать беседку своими руками на даче, нужно придерживаться очерёдности этапов работы. Это позволит не совершать ошибки при монтаже и получить в конце ожидаемый результат.

Каркас и пол

Начинать нужно с каркаса и пола. Если сооружение будет деревянным, то подойдут и брусья для основы. Пол также будет выполнен из деревянных досок. Основу для брусьев и пола лучше делать из бетона. Достаточно залить стяжку толщиной в несколько сантиметров. Она будет оптимальным и надёжным вариантом, и прослужит долго. Перед работами нужно тщательно выбирать место для установки, несколько раз подумать перед принятием решения. Также площадку нужно расчистить и выровнять под заливку фундамента. В таком сооружении не рекомендуется совмещать металлические и деревянные части.

Как показывает практика, даже если защищать деревянную основу рубероидом или битумом, при контакте дерева с бетоном она начитает гнить со временем. Как результат — последующее разрушение сооружения. Поэтому изначально необходимо этого избегать.

Для выполнения такой задачи следует:

  • забетонировать профильную трубу (она должна на 30 сантиметров быть выше бетона);
  • в трубе сверлим отверстия для шурупов;
  • в трубу пропихаем деревянный столбики;
  • закрепляем шурупами столбик в трубе.

На таких опорах конструкция простоит многие годы.

Если хозяин планирует поставить небольшую лёгкую беседку, то не является обязательным установка кирпичного забора для ограждения. Можно обойтись забором из евровагонки высотой в 90 см. Этого вполне достаточно. Крепят вагонку на продольные бруски. Такая конструкция поможет спрятаться от солнца и продувания ветра. Ограждения для её стенок крепятся к опорам шурупами.

Как альтернативу вагонке можно использовать поликарбонат. Его также легко устанавливать, он не боится высоких температур и влажной погоды. Для каркаса крыши лучше использовать брус 50×50 сантиметров. Из такого бруса необходимо создать основу, на которую будет устанавливаться обрешётка, а потом кровельный материал. В качестве крыши можно использовать шифер, металлочерепицу и ондулин.

Установка крыши

При проектировании крыши нужно рассчитать её таким образом, чтобы в конце кровли не нужно было обрезать последний лист. Для этого следует измерить высоту крыши и отнять напуски листов друг на друга. Сделать беседку в домашних условиях просто. Достаточно подобрать качественный материал.

Например, для шифера, каждый лист которого имеет по 8 волн, длина беседки будет кратна 1 метру, а длина скатов 1.75 м. Рассматривая варианты покрытия, особое внимание нужно уделить поликарбонату.

У него есть такие плюсы:

  • Отличный вариант для лёгких беседок, так как весит он немного, но является очень прочным материалом.
  • Из поликарбоната делают ограждения.
  • Он собой представляет полупрозрачный пластик небольшого веса.
  • С ним вместе часто используют металлический профиль.

Поликарбонат — это материал, владеющий хорошей эластичностью. Его можно с лёгкостью согнуть. Из-за этого свойства его часто используют при установке арочной крыши. Для создания такой необходимо приварить полосы из стали шириной 50 мм. Сначала их нужно установить на опорные полосы, а затем просверлить отверстия для фиксации листов.

Также кроют беседки иногда и металлочерепицей. Под неё устанавливают листы ОСБ. Они отлично выполняют роль удержания черепицы на крыше. В основном такие листы имеют толщину 10−12 миллиметров. Такой материал имеет довольно хорошую прочность и жёсткость.

Преимущества и недостатки простых сооружений

Самую простую беседку для дачи можно сделать и без рамного каркаса. Фундаментом для неё может быть армированная стяжка из бетона. Такую поверхность можно использовать в любых целях, даже для установки мангала. Безопасность подобного сооружения тоже высокая, так как бетон не боится огня и угля из мангала. Если беседка должна использоваться зимой, то лучше пол делать из струганной доски, а вокруг мангала необходимо дерево обшить металлическими листами. Такие сооружения зимой смотрятся красиво и практично.

Довольно дешёвой получается беседка на столбчатом фундаменте. Во избежание переплаты при монтаже беседки, необходимо заранее запастись красным кирпичом. Фундамент нужно начать устанавливать с подготовки ям для опорных столбов. После этого сделать кирпичную кладку, поместить арматуру и залить бетоном. В кладку также нужно положить анкерные болты, резьба которых должна «смотреть» вверх.

На такие столбы и помещаются опоры. Каркас подобной беседки лучше делать из дерева. Идеально подойдёт брус 50×100. Если сверху установить доски, обработанные антисептиком, получится прекрасный тёплый пол. Таким образом, в сооружении можно разжечь открытый огонь. В зимнее время года — это отличное место для отдыха.

Поставить на даче простую беседку не является сложным процессом, и соорудить её может каждый без помощи профессионалов. Для начала нужно сделать чертёж беседки, а потом в точности с ним проводить строительные работы. Необходимо правильно рассчитывать вместимость беседки, её расположение и нужные материалы. Во избежание ошибки стоит выполнять правильные расчёты, а также тщательно подходить к выполнению и монтированию каждой детали.

Читайте также:  Штукатурка слой Волма
Ссылка на основную публикацию