Фигурный потолок из гипсокартона: подготовка и установка

Монтаж фигурного и криволинейного потолка из гипсокартона

Простой или сложный по форме фигурный потолок – это самый быстрый способ сделать помещение более уютным, обновить интерьер. Для формирования конструкций применяются подвесные каркасные системы с обшивкой из листов гипсокартона или натяжные полотна. Неплохой вариант – совместить оба вида облицовки и получить индивидуальный декор потолочной поверхности. Рассмотрим все разновидности подробно, разберемся в технологии и возможности выполнения работ своими руками.

Достоинства и недостатки

Сначала о том, что такое фигурный потолок – это конструкция с деталями сложной геометрической формы. Например, арочные, волнообразные, узорные – детали могут быть любыми, также к фигурным относят натяжные полотна с разнообразием форм, расцветок.

  1. Эстетичный внешний вид. Благодаря самой простой арке или куполу помещение преображается, становится уютным и комфортным.
  2. Визуальное расширение пространства. Выбрав правильный оттенок материала или декоративного покрытия, можно зрительно «приподнять» потолочную плоскость, увеличивая объем комнаты.

Важно! При высоте стен менее 2,5 м подвесные гипсокартонные потолки не выполняются. Для натяжных фигурных полотен ограничение по высоте 2,3 метра.

  1. Зонирование пространства. При формировании облицовки в студиях или помещениях большой площади несложно разделить комнату на области с помощью правильно размещенной фигуры. Это может быть визуальное отделение кухни от столовой, спальни от гардеробной и прочее.
  2. Сокрытие неровностей, коммуникаций. Благодаря тому, что потолок подшивается полностью, не будет видно проводов и труб, а каркасная система гарантирует ровность плоскости вне зависимости наличия выступающих форм на базовом основании.
  3. Разнообразие освещения. В подвесные и натяжные системы удобно встраивать осветительные приборы любого типа, можно отказаться от люстры и сделать комнату более уютной. Красиво смотрятся точечные светильники в детской с визуализацией ночного неба. Кроме эстетики такие приборы послужат заменой ночнику.

На заметку! Светодиодные ленты или галогеновые лампы потребляют мало энергии при сохранении хорошей интенсивности светового луча – это неплохая экономия электроэнергии.

  1. Длительный срок эксплуатации. Если монтаж фигурного потолка из гипсокартона или натяжного полотна выполнен по всем правилам, отделка прослужит не один десяток лет. К тому же листы ГКЛ декорируются в любой цвет, это удобно при смене стиля или декора комнаты.
  2. Дополнительная изоляция помещений. Пространства между подвесной системой и базовым основанием хватит для выкладки теплоизоляционных, гидро-, пароизоляционных материалов. В комнате будет тепло и тихо.

Стоит знать! Натяжные полотна и некоторые виды листов ГКЛ стойко переносят затопление сверху.

Минусы касаются сложности обустройства конструкций, к тому же в малоформатных помещениях неверно подобранные фигуры смотрятся громоздко, визуально уменьшают и без того небольшое пространство.

Важно! Подвесные системы из листов ГКЛ и металлического профиля обладают значительным весом. Обустраивать декор в домах с ветхими перекрытиями и стенами надо только после тщательного просчета веса системы и допустимой нагрузки на перекрытия.

Варианты фигурных подвесных потолков из гипсокартона

Самые распространенные формы:

  • Прямоугольники, квадраты. Могут размещаться по периметру комнаты или в центре. Допускается оформление потолочной поверхности несколькими квадратами или прямоугольниками – так удобно зонировать помещение.
  • Овал, полукруг. Окружностью выделяется та или иная область комнаты, например, кровать в детской или спальне.
  • Волнообразные, криволинейные конструкции. Расположение по периметру, в центре – в любой точке базового основания.
  • Фигуры со сложным узором, например, в виде растений или животных используются для оформления пространства и могут нести осветительную, разделительную нагрузку.

Для освещения отделки применяются все типы приборов – люстры, точечные, встраиваемые светильники, светодиодные ленты. Выбор зависит от предпочтений хозяина и вида, формы облицовки.

Составление схемы для гипсокартонного подвесного потолка

Перед началом работы требуется нарисовать схему, сделать разметку потолка. Для простоты нанесения разметки базовая поверхность зачищается. Если старое покрытие лежит плотно, нет кусков отваливающейся штукатурки, и швы не разошлись, хватит обеспыливания поверхности.

При выявлении дефектов, плесени плоскость зачищается до бетонного основания, пятна обрабатываются раствором медного купороса. Швы и трещины заделать шпаклевкой, пеной или штукатуркой. После заделки потолок грунтуется составом глубокого проникновения с антисептическими добавками.

Совет! Грунтовать 2-3 раза с просушкой каждого слоя перед нанесением следующего.

  1. Замерить длину каждой стены и перенести на чертеж.
  2. Разбить всю плоскость на ячейки стороной 60х60 см. По границам ячеек будут устанавливаться потолочные рейки, потому расчет должен быть верным.
  3. Разметить границы по уровням фигурной отделки. Проще планировать с опорной точкой – это может быть центр или угол. Для формирования овалов или волнистых границ удобнее использовать несколько сопряженных окружностей.
  4. С шагом в 20-40 см отметить по линии каркаса точки размещения подвесов.
  5. Распланировать места установки светильников и проводки.

После рисования схемы на бумаге, перенести план на потолок. Работы выполняются таким образом:

  • найти самый низкий угол в комнате;
  • отложить от потолка высоту снижения потолка с учетом расстояния от базы до верхнего уровня в 4-10 см, от первого яруса до второго в среднем 5-7 см;
  • перенести разметку ярусов по всем углам – проще это делать лазерным уровнем;
  • соединить точки по стене, получится горизонтальная линия – это граница фиксации направляющего профиля каркаса;
  • отметить точки сверления для установки подвесов на потолке и на стене – тут они нужны для монтажа профилей;
  • карандашом начертить на базовом основании границу между фигурами, пригодятся опорные точки, от которых велся отсчет;
  • с помощью карандаша наметить линии фиксации каркаса – эта линия должна пройти по самой середине потолочного профиля.

Совет! Для простоты переноса на потолок окружностей, надо найти точку центра круга, закрепить в ней длинную проволоку или шнур с карандашом на другом конце. Получится «циркуль», который обрисует все формы.

Установка профильного каркаса

Виды профилей для потолка из ГКЛ:

Марка профиляТип элементаПоказатели высоты/ ширины/длины в ммНазначение
ПП 60х27Профиль потолочный CD60/27/2750-4500Сооружение каркаса, перемычек
ПНП 28х27Профиль направляющий UD28/27/2750-4500Установка направляющих по периметру комнаты
ПА 60х27Профиль арочный60/27/2750-4500Для оформления криволинейных фигур
ПНП 28х27 надрезанныйПрофиль направляющий28/27/2750-4500Применяется для оформления арок, как и арочные стойки

Кроме металлических профилей потребуется:

  • дюбеля с длинной ножкой;
  • короткие саморезы;
  • подвесы П-образные;
  • соединители угловые и многоуровневые;
  • крабы;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • уровень лазерный;
  • болгарка или ножницы по металлу;
  • рулетка, карандаш.

  1. По разметке на стенах и потолке сделать дырки для дюбелей. Установить по горизонтали направляющие профили для всех ярусов потолка. НП по стенам стыковать угловыми соединителями.
  2. Загнуть края П-образных подвесов, элементы для верхнего уровня поставить по отметкам. В направляющие завести концы потолочных профилей, соединять короткими саморезами (это шурупы TN 25 или клопы).
  3. Справа и слева от профилей зафиксировать перемычки, соединить с потолочной рейкой крабами. Один прямой профиль нарезать на куски нужного размера – это вертикальные стойки для перехода с верхнего яруса на нижний. Крепеж к каркасу верхнего уровня многоуровневыми соединителями.
  4. Установить границу нижнего яруса. Если это круг, овал или криволинейная фигура, направляющий профиль надрезать по полкам с равным шагом. По надрезам согнуть рейку для придания требуемой формы.
  5. Согнутый НП закрепить соединителями к вертикальным стойкам, затем между этими стойками и направляющим элементом нижнего яруса, который зафиксирован на стене, установить CD профиль. Для прочности ламель CD прикрепить к подвесам, установленным на каркасе верхнего яруса.
  6. Выставить перемычки (соединители) на нижнем уровне.

В зависимости от схемы каркас может обустраиваться только для нижнего яруса, верхний – это базовый потолок, тщательно выровненный штукатуркой.

На заметку! После сооружения каркаса проложить проводку, внутреннюю часть осветительных приборов, коммуникации.

Обшивка гипсокартоном

Горизонтальные листы крепятся струбцинами и затем фиксируются саморезами по каркасу, если листы выкладываются по границе уровней, их подрезают ножом.

Совет! В точках размещения светильников листы нужно прорезать.

Сложнее сделать монтаж криволинейных потолков из гипсокартона, где листы придется гнуть.

Есть два варианта сгибания:

  • Надрезать полосу с одной стороны, делая прорези с равным шагом только по внутреннему слою до гипса. Внешнее покрытие должно остаться целым. Потом согнуть деталь по пропилам и закрепить на каркасе.
  • Увлажнить из пульверизатора внутреннюю сторону, прокатать игольчатым валиком – он пробьет покрытие. Подождать 3 минуты и уложить полосу на заготовку, придавая форму. При небольшом радиусе изгиба можно сразу крепить отделку на каркас.

После обшивки фигурные потолки из гипсокартона зашпаклевать по швам, заделать шляпки метизов. Для выравнивания поверхность шпаклюется целиком, слой состава тонкий, наносить с растягиванием смеси. Как только отделка просохнет, ее облицевать финишным покрытием – обоями, пленкой или покрасить.

Комбинированные фигурные и натяжные потолки

При совмещении в отделке гипсокартона и ПВХ пленки или ткани потолки называются комбинированными. Вариантов облицовки несколько – верхний слой натяжной, фигуры из ГКЛ либо первый ярус обшит гипсокартоном, а поверх него натянуто полотно разного цвета криволинейными переходами.

Натяжная отделка бывает:

  1. Многоуровневой. По внешнему виду конструкции похожи на фигурный гипсокартонный потолок, имеют ту же схему отделки.
  2. Волнообразной. Плоскость отделана с выпуклыми зонами и впадинами – в итоге покрытие напоминает волны.
  3. Купольной. Несколько кусков полотна собраны в конус или полусферу.
  4. Арочной. Отделка натягивается в виде объемной арки.

Самый доступный вариант арочный, выполняется с применением алюминиевых багетов сложной формы. Пропилы на багете предназначены для изгибания ламели, затем гнутая деталь крепится к базовому основанию шурупами с использованием подвесов. Волнообразные покрытия формируются на криволинейном каркасе.

Процесс натягивания пленки выглядит так:

  • надрезанный алюминиевый багет согнуть, закрепить на стене или потолке (в соответствии со схемой);
  • помещение нагреть до 70 С, пленку ПВХ до 40 С;
  • натянуть материал и закрепить по углам;
  • шпателем заправить гарпун за багет по периметру;
  • дать пленке остыть, она примет форму.

На заметку! Натяжная отделка с фигурами занимает много места, поэтому оформляется только в больших помещениях. Для небольших комнат подойдет драпировка из ткани по подвесной гипсокартонной конструкции – простой и эстетичный вариант облицовки без лишних затрат.

Как своими руками сделать токарный станок по дереву

Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.

Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.

Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.

  • Зачем нужен и как он устроен
  • Изготовление станины
  • Электродвигатель для станка
  • Прямой привод или ременная передача
  • Передняя и задняя бабка
  • Опора для инструмента: подручник
  • Резцы по дереву
  • Мини-станок для мелких работ
  • Станок из электродрели

Зачем нужен и как он устроен

Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.

При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.

Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.

Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.

Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.

Основные части токарного станка:

  • станина, на которой закреплены все составные части;
  • электрический привод;
  • передняя бабка;
  • задняя бабка;
  • подручник.

Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.

Изготовление станины

Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.

Электродвигатель для станка

Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.

В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.

Прямой привод или ременная передача

Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.

Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.

Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.

Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.

Передняя и задняя бабка

Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.

Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.

Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки. Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы. Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.

Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.

Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.

Опора для инструмента: подручник

Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство. Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях. Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.

Самый же простой подручник для токарных работ – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.

Резцы по дереву

В качестве режущего инструмента для токарного станка используются резцы. Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.

Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.

Мини-станок для мелких работ

Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.

Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.

Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.

Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.

Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.

Станок из электродрели

Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.

Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.

Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами. В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри. В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.

При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.

Изготовление токарного станка по дереву своими руками в домашних условиях

В домашней мастерской часто получается так, что кроме уже имеющегося инструмента не хватает самого малого – токарного станка. И не в том дело, что в поделке из дерева требуются детали идеально цилиндрических или шаровидных форм, просто иногда хочется сделать то, что давно задумано. Вот и возникает мысль, а что, если делать токарный станок по дереву своими руками, такой небольшой станочек, и места чтобы немного занимал, и чтоб работать было удобно.

Устройство токарного станка по дереву

Идеей собрать свой токарник по дереву рано или поздно начинает болеть практически каждый мастер. Кто-то приходит к этому самостоятельно, после долгих расчетов и раздумий, а кто-то вспоминает детство, и школьную мастерскую там ведь тоже были станки по дереву. Да и сложного, в том, чтобы собрать деревообрабатывающий станок по образу и подобию школьного нет. Ведь материал в виде отрезков труб в гараже найдется уж точно.

Первым делом стоит вспомнить все основные части конструкции того самого, школьного станка по дереву. Деталей здесь вроде и немного, но каждая из них выполняет определенную роль, без которой все превращается в груду металлолома.

Основой любого станка выступает станина. Это массивное основание, на котором крепится все остальное оборудование. Станина должна быть максимально прочной и жесткой, во время работы она должна выдерживать большие нагрузки не только в виде массивной заготовки, но и в виде вибрации и действия разнонаправленных сил при обработке деревянной заготовки.

Передняя бабка токарного станка представляет собой устройство, в котором устанавливается приводной вал. С одной стороны вала устанавливается устройство зажима заготовки – токарный самоцентрирующийся патрон, планшайба или устройство, на которое навинчивается или набивается заготовка из дерева. С другой стороны токарного вала крепится ведущая шестерня, шкив с одним или несколькими ручьями для ременной передачи. Токарный вал должен обеспечивать вращательное движение со скоростью до 3000 оборотов, для бытовых нужд этого достаточно. Поэтому токарный вал обычно устанавливается на подшипниках или втулках. Ось вала является основной осью токарного станка, и чем выше вал над станиной, тем больше диаметр заготовки можно обрабатывать. Обработка деталей на станке осуществляется при помощи ручных резцов, а учитывая скорость вращения вала, неосторожное прикосновение к шкиву или ремням может повлечь травму, поэтому передний узел обязательно закрывается защитным экраном или кожухом. Жесткое крепление защиты к передней бабке обязательное условие безопасной работы.

С противоположной стороны устанавливается задняя бабка. Это жесткий упор, с конусом-центром, который находится точно по оси токарного вала. Центр может двигаться вдоль оси для закрепления заготовки. Чтобы зафиксировать положение центра, нужно предусмотреть механизм его фиксации.

Во время работы на токарнике используются ручные резцы. Для того чтобы не держать их на весу между передней и задней бабкой устанавливается подручник – упор под резцы.

Для вращения рабочего вала устанавливается привод, это может быть электродвигатель с прямой или ременной передачей, а может быть и привод от мускульной силы. Кстати, первые токарные станки по дереву были именно с ручным приводом – по типу лучковой пилы, это потом, они были вытеснены ножным приводом.

Выбор способа передачи

В большинстве самодельных токарных станков по дереву рабочий привод обеспечивается двумя самыми популярными способами – прямой передачей или посредством ремней. Обе схемы отлично подходят для малогабаритных токарных станков с примитивными устройствами зажима заготовки из дерева в виде трезубца и конуса.

Прямая передача

Это простой и эффективный способ получения привода токарного вала. Собственно рабочим валом здесь выступает вал ротора электродвигателя. Сам двигатель крепится к станине или поднимается над опорой. На ось устанавливается устройство зажима — токарный патрон, планшайба или обычный трезубец. Вот в принципе и вся схема прямого привода токарного станка. Плюс этой схемы состоит в том, что необходимости искать специально токарный вал, вытачивать для него опоры и делать его центровку — нет. В корпусе мотора вал уже посажен на подшипники, а сам двигатель имеет штатные узлы крепления. Минус этой схемы состоит в том, что необходимо обеспечить защиту обмоток от пыли и стружек, которые будут образовываться при обработке дерева, а еще, если сильно зажать заготовку, то появляется риск заклинивания двигателя и его выход из строя.

Кроме этого, прямая передача не позволяет делать регулировку числа оборотов. Если двигатель выдает 1425 об/мин, значит, и заготовка будет вращаться также, увы, для точения древесины твердых пород этого явно недостаточно.

Ременная передача

Конструкция передней бабки с использованием ременной передачи значительно расширяет возможности токарного станка. Даже если используется шкив одного диаметра, это дает возможность повысить скорость вращения вала и уберечь электродвигатель от больших нагрузок, заклинивание в этом варианте ему точно не грозит.

Если на рабочем валу закрепить многоручьевой шкив, а двигатель на подвижных салазках, то получается возможность регулировать скорость вращения вала – перебрасывая ремень с меньшего диаметра на больший. Это самый лучший вариант, он дает возможность обрабатывать дерево самых разных пород.

Выбор электродвигателя

Электродвигатель подбирается в зависимости от мощности и размеров обрабатываемой заготовки. Для работы с заготовками длиной больше 50 см и диаметром больше 10 рекомендуется выбирать двигатель мощностью 300-400 ватт. Для небольших переносных станков по дереву рекомендуется мощность 80-180 ватт. Для мини версий, на которых работают моделисты, подойдут и двигатели мощностью 40-60 ватт.

Важными параметрами также выступают количество оборотов и тип напряжения для работы мотора. В домашней мастерской лучше иметь асинхронный двигатель, работающий от бытовой сети 220 вольт, а вот для больших токарных станков для серьезных задач лучше сделать выбор в пользу мощных трехфазных двигателей с подключением к промышленной сети. Для прямой передачи обычно используется двигатели с большим числом оборотов. А для ременной передачи лучше поставить мотор со стандартными 1420 оборотами в минуту.

Материалы и комплектующие

Для конструирования станков обычно используется металл, но как показывает практика собрать небольшой токарный станок можно и из подручных средств, например, отрезков фанеры, деревянных брусков и металлических пластин.

Самым простым и удачным материалом для работы выступает фанера, это крепкий и легкий материал, способный выдерживать большие перегрузки. Недаром фанеру используют для постройки фюзеляжей самолетов, и если она выдерживает перегрузки там, то и в качестве основного материала для токарного станка выдержит.

Соединения можно выполнить при помощи мебельных болтов, конфирмата, саморезов. Усиление конструкции можно сделать при помощи мебельных стальных пластин.

Принцип изготовления

Сделать токарный станок по дереву рекомендуется с использованием уже готовых узлов и деталей, сведя к минимуму изготовление деталей своими руками.

На начальном этапе рекомендуется сделать чертеж с указанием всех размеров. Если есть возможность, то рекомендуется сделать модель из картона, она покажет все тонкие места проекта. Это дешевле, чем исправлять ошибки во время сборки из дорого материала.

Вторым этапом выступает раскрой материала. При работе с фанерой понадобятся электролобзик или дисковая пила. Сначала выпиливается, склеивается и стягивается болтами станина станка. Вторым этапом выступает конструирование привода и передней бабки. Дальше работа над задней бабкой и подручником.

На завершающем этапе изготавливаются дополнительные устройства – копир, фрезерное устройство, шлифовальный стол. Как показывает практика из фанеры толщиной 18-24 мм сделать миниатюрный токарный станок для моделирования можно за 3-4 дня.

Установка передней и задней бабки

Передняя бабка токарного станка может быть изготовлена в разных конструкторских решениях. Для ее изготовления можно использовать как готовые узлы с подшипниками и осью, так и самодельные.

В первом случае под токарный вал можно приспособить ступицу с осью от переднего колеса велосипеда, во втором просто купить два закрытых подшипника с внутренним диаметром 10 мм, болт толщиной 10 мм, и несколько шайб и гаек.

Опоры узла передней бабки выпиливаются из фанеры. В них сверлятся отверстия под подшипники. А дальше, в отверстиях закрепляются подшипники с токарным валом, и фиксируются зажимными болтами. После этого, передняя бабка токарного станка прочно крепится на станину.

Узел задней бабки изготавливается по шаблону опор передней. Правильно изготовленная задняя бабка токарного станка своими руками будет тогда, когда совпадут центр токарного патрона и конусного центра. Легче всего это сделать, зажав в патроне обычный карандаш и приблизив к нему заднюю бабку, отметить точку центра. После этого можно сверлить отверстие и вставлять болт с гайкой и контргайкой и заточенным под конус центром.

Подручник

Подручник для токарного станка по дереву нужен как упор, на который при работе будет ложиться резец. Оптимально сделать подручник регулируемым по высоте и таким, чтобы мог передвигаться и фиксироваться в любом месте станины между бабками. Материал может быть разный – металл или даже фанера, главное, чтобы его кромка, на которую будет опираться резец, была жесткой, поэтому ее рекомендуется усилить металлической пластиной. Устройство подручника токарного станка по дереву рекомендуется сделать регулируемым — это позволит расширить количество операций на станке и обрабатывать детали не только вдоль, но и попрек оси станка.

Какие еще типы станков можно сделать

Даже самые простые самодельные токарные станки по дереву можно превратить в многофункциональные устройства, оснастив их дополнительным оборудованием. Кроме того, используя готовые узлы и детали от другого оборудования, можно собрать прекрасную модель для домашнего творчества.

С копиром

Это устройство позволит поставить на поток изготовление однотипных деталей. С копиром проще всего выточить набор шахмат, ручки для столовых приборов и других предметов. Суть этого устройства заключается в фиксации на подручнике шаблона с профилем будущей заготовки из фанеры или готовой детали из дерева. Для работы в таком случае потребуется и модернизировать ручной резец, установив на него ограничитель. При обработке дерева резец обрабатывает деталь, и достигнув нужного диаметра, упирается в кромку шаблона, а дальше двигаясь по рельефу создает нужный профиль на самой детали.

Мини токарный станок по дереву нужен прежде всего для получения начальных навыков обработки древесины. Настольный станок пригодится и для создания поделок, таких как шашки или шахматы и для профессионального использования – для моделистов, создающих архитектурные модели или выставочные диорамы. Такая модель обычно имеет небольшие размеры, ведь большинство деталей редко бывают длиннее 10 сантиметров.

Из электродрели

Этот вид инструмента просто создан для того, чтобы использоваться в постройке токарных станков для обработки дерева. По сути, это готовая передняя бабка – двигатель есть, зажимной патрон есть, регулировка оборотов электродрели есть. Осталось просто зажать корпус в струбцине и установить напротив заднюю бабку. Конечно, работать часами на нем не стоит, ну а для мелких деталей это то что нужно.

Из мотора стиральной машины

Самодельный токарный станок по дереву на основе мотора от советской стиральной машины отличное решение для станков среднего размера.

Выносливый двигатель 150-250 ватт с готовой резьбой под зажим, отлично справится с обработкой заготовки длиной до 1 метра и диаметром 10-15 сантиметров.

Основа узла передней бабки – пластина 4 мм и уголки.

Передняя бабка в сборе на рамной станине из профильной трубы.

Заготовка под патрон – отрезок трубы с наваренной заглушкой.

Держатель в сборе на валу мотора.

Пластина с болтом – основа узла задней бабки.

Центрирование задней бабки.

Задняя бабка в сборе с конусом вращения и валом.

Устройство подручник токарного станка.

Все детали в сборе после покраски.

Как видно процесс сборки небольшого токарного станка для домашних работ при наличии необходимых деталей не отнимает много времени. Для успешной работы здесь большую роль играет опыт работы со сварочным аппаратом. Но главное в этом деле творческий подход, помогающий в процессе сборки применять нестандартные решения, ведь без фантазии даже в этом деле никак не обойтись.

Токарный станок по дереву: устройство, конструктивные узлы, изготовление самодельного

Первый станок, необходимость в котором чувствует каждый мастеровой человек – настольный сверлильный, или попросту сверлилка. Но по его приобретении или изготовлении своими руками скоро оказывается, что нужно что-то и точить, а токарный станок стоит на порядок дороже. Велик оказывается соблазн сделать токарный станок универсальный вроде того, что на рис. ниже:

Самодельный универсальный токарный станок

Перед изобретательностью, умением и аккуратностью таких мастеров остается только снять шляпу. Да, на токарном станке по металлу можно точить и дерево; многие такие настольные токарные станки комплектуются вставками в шпиндельный патрон для удержания деревянной заготовки. Но – увы! – точности на металле самодельный универсальный токарный станок долго не удержит.

Дело не только в том, что усилие резания металла многократно больше, чем дерева. Сама физика обработки металлов резанием совершенно иная. Чтобы не вдаваться в основы, даже беглый поверхностный обзор которых потребует непомерно много места, возьмем и сопоставим: видали ли вы резец по металлу, острый как стамеска или железка рубанка? И что будет, если слесарным зубилом рубить дерево? Сверлилка еще может справиться с тем и другим материалом: там усилие резания симметрично сосредоточено на самом рабочем органе. Но что касается точки металла, то требования к станку, то требования к станку для нее оказываются такими, что станкостроение задолго до индустриальной эпохи выделилось в отдельную отрасль. Самый лучший машиностроительный завод сам себе станки не делает – не по плечу. Однако токарный станок по дереву собрать своими руками вполне возможно, и так, что максимально достижимую на дереве точность обработки +/–0,5 мм он будет держать долгие годы, если не десятилетия. Без 2-3 токарных операций по металлу все равно не обойтись (см. далее), но их в данном случае сможет выполнить на заказ токарь 2-3 разряда на обычном, не повышенной точности, станке, хоть бы и отреставрированном ДИП. И еще, конечно, нужно будет купить набор резцов для обработки древесины на токарном станке, см. рис.. Все остальное обязательных дополнительных затрат не потребует.

Набор резцов для обработки древесины на токарном станке

История и эволюция

Далее в тексте вам встретятся технические решения эффективные, но мастерам-любителям малоизвестные, т.к. в промышленности они по тем или иным причинам не применяются или применяются ограниченно. Однако изготовление самодельного токарного станка для обработки древесины они могут упростить и облегчить настолько, что из электроинструмента в некоторых случаях можно будет ограничиться ручной дрелью. Станкостроение тысячелетия развивается под знаком решения проблемы: как на станке точностью, к примеру, в 1 условную единицу длины сделать детали станка с точностью, допустим, 0,2 тех же единиц? И т.д., и т.п. Чтобы понять, как техника дошла до жизни такой, полезно будет ненадолго обратиться к истории.

Прародитель всех вообще станков для обработки материалов вращением – приспособление, с помощью которого люди неолита добывали огонь и сверлили рог, кость, камень, поз. 1 на рис; в последних случаях под сверло из дерева или кости подсыпали абразив из мокрого кварцевого песка. Первобытные кельты на том же принципе придумали токарный станок с ножным приводом, поз. 2; центра делались из заостренных обожженных кольев твердого дерева. В Англии сей агрегат в ходу до сих пор у мастеров-мебельщиков. Лес там по кварталам не рубят. Откупив на повал пару-тройку лесин, мастер потом охапками выносит к трассе готовые ножки, балясины и т.п. В ремесле подобного типа станок дожил прим. до начала XVIII века, поз. 3, хотя заготовка в нем вертится туда-обратно и мастеру приходится дополнительно отвлекаться, чтобы переворачивать резец.

Этапы эволюции токарного станка по дереву

В Древнем Египте уже в эпоху Среднего Царства был хорошо известен токарный станок с лучковым приводом, поз. 4. «Мотором» был, естественно, раб. В русской деревенской общине (в миру) с ее крепкими традициями взаимопомощи и взаимовыручки лучковый токарный станок дожил в глубинке до… 80-х годов прошлого века! Массовое индивидуальное деревянное строительство в планы пятилеток никоим образом не включалось, зато советское руководство в провинции смотрело сквозь пальцы на самовольную лесозаготовку в ограниченных размерах для собственных нужд или на несанкционированную закупку в леспромхозах диких бревен за универсальную советскую валюту крепостью 40 об. и вместимостью поллитра.

Для тонкой и/или мелкой работы ножной станок с бечевой и лучковый не годились: в дереве всегда есть неоднородности, а маховиком – гасителем крутильных колебаний была сама заготовка. Радикальные усовершенствования токарного станка ввел мастер Феодор в Древней Греции прим. в 400 г до н. э, поз. 6. Он дополнил ножной привод, во-первых, кривошипом – теперь заготовка вращалась в одну сторону. Во-вторых, сделал центра вращающимися и снабдил один из них захватом для удержания заготовки. В-третьих, ввел в кинематическую схему тяжелый маховик. Отдельные станки такой конструкции находились в эксплуатации на промышленных предприятиях до начала электрификации промышленности, поз. 7 – при тогдашнем полном отсутствии социальных гарантий труд неквалифицированного подсобника обходился дешевле затрат на содержание паровой машины.

Электрифицированный токарный станок по дереву (поз. 8 на пред. рис.) практически не изменился с конца XIX в (см. также рис. ниже):

  • а – ротор мотора и др. массивные детали привода не требуют применения отдельного маховика;
  • б – в зажимной патрон можно ставить различные наконечники для разного рода заготовок (см. далее) или сверло;
  • в – подручник с поворотной полкой-упором для резца, установленный на подвижной каретке, дает возможность вести множество разнообразных рабочих операций;
  • г – задняя бабка с вращающимся центром позволяет довести точность обработки до максимально возможной на дереве;
  • д – винт подачи пиноли задней бабки (см. далее) дает возможность проводить сложную обработку заготовки в деталь в один установ. Дерево в процессе обработки поддается под давлением держателя и центра. Если задняя бабка закреплена жестко, заготовка в процессе обработки разбалтывается. Станок приходится останавливать и делать переустанов болванки, что никоим образом не способствует качеству работы.

Устройство и кинематическая схема современного токарного станка по дереву

А если без мотора?

Энергонезависимый токарный станок по дереву может пригодиться и в наши дни; скажем, на даче или необорудованной стройплощадке. Мускульной силы нормально развитого человека достаточно для обточки заготовок из обычного строевого леса диаметром прим. до 150 мм. На такой случай возможны 2 варианта (см. след. рис.): старый добрый станок с ножным приводом (размеры его важнейшего узла – кривошипа даны справа вверху); подробнее о нем см. далее, и обработка на козлах с ручным приводом бечевой (справа внизу на рис.). Лесину в обхват таким способом не оцилиндруешь, но проточить опорные столбы крыльца, беседки или навеса над мангалом возможно.

Устройство энергонезависимых токарных станков по дереву

Токарный станок по дереву своими руками – особенности сборки

Из древесины можно создать множество самых различных изделий, но для проведения работ требуется определенное оборудование. Сделать простой токарный станок по силам практически любому домашнему мастеру, для его изготовления не нужно множество элементов, он состоит из нескольких основных частей.

Мы рассмотрим, как собрать конструкцию и какие узлы понадобятся для проведения работ, потратив немного времени, вы получите надежную и практичную конструкцию для проведения токарных работ по дереву.

На фото: такой мини-станок подходит для широчайшего спектра работ

Что понадобится для проведения работ

Для изготовления конструкции используются различные подручные узлы, рассмотренный ниже вариант — это своего рода ориентир, вы можете менять элементы на другие при условии обеспечения надежности и производительности. Рассмотрим, какой инструмент должен быть под рукой для выполнения работ:

Сварочный аппаратНеобходим для изготовления прочной и надежной станины, а также для других узлов. Если у вас нет навыков работы с данным видом оборудования, то лучше воспользоваться услугами специалиста, цена услуг не будет слишком большой
Болгарка по деревуСложно представить любые работы с металлом без этого инструмента, с его помощью производится резка и шлифовка различных элементов. Чаще всего хватает небольших приспособлений с размером диска 125 мм, не забудьте заранее запастись отрезными и шлифовочными дисками, так как при интенсивной работе они расходуются доно быстро
Приспособления для нарезки резьбыЗачастую требуется нарезка резьбы на соединительных и фиксирующих узлах. Для наружной резьбы используются плашки, для внутренней – метчики. Естественно, шаг резьбы на обоих элементах должен совпадать
Оборудование для сверленияЭто может быть стационарный станок или электродрель. Существуют и ручные варианты, но работа с их помощью отнимет много сил и займет длительный промежуток времени. Также необходимо иметь под рукой набор сверл, чтобы вы могли быстро сделать отверстия разного диаметра

Важно! Также заранее позаботьтесь о подведении электроэнергии к месту расположения оборудования, особенно если будет использован трехфазный двигатель.

Для работы на станке необходимо, чтобы вокруг него было свободное пространство

Конструкция и особенности ее сборки

Для начала разберемся, из чего состоит оборудование. Проще всего найти готовые чертежи токарного станка по дереву – своими руками сделать их без соответствующего опыта весьма проблематично.

Так выглядит простейшее приспособление, снизу или сбоку располагается двигатель

Составные части станка

Каждый элемент очень важен, и без него собрать конструкцию вряд ли удастся:

  • Рама служит опорой для всех элементов, поэтому к ней предъявляются повышенные требования надежности и прочности . Чаще всего в качестве материала изготовления используется швеллер, уголок или профильная труба с квадратным или прямоугольным сечением. Толщина элементов должна быть достаточной для того, чтобы выдержать даже значительный нагрузки без вреда для конструкции, ведь сохранение геометрических параметров очень важно.

Швеллер – очень надежный и долговечный вариант

  • Передняя бабка служит для закрепления деталей, она вращается, но в корпусе зафиксирована неподвижно, то есть регулировать ее положение нельзя. В передней части располагается шкив, через который усилие передается на бабку, которая и вращает заготовку. Конструкция должна быть надежной и ровной, чтобы в процессе работы не возникало вибрации и биения, так как это приводит к ухудшению качества работ.

В самых миниатюрных приспособлениях передняя бабка небольшая и совмещена со шкивом на одной оси

  • Усилие передается через ремень, это самый простой вариант, который отличается тем, что реализовать такую конструкцию просто, а найти ремни нужной длины не составит никаких проблем . Самое главное – контролировать натяжение для оптимальной передачи усилия на ведущий узел.
  • Задняя бабка служит для крепления заготовки, благодаря тому, что данный элемент подвижен, вы можете устанавливать заготовки разной длины, их размер ограничен лишь длиной станины . Там же расположен и ведомый центр, который чаще всего представляет собой подшипник, который обеспечивает вращение. Очень важно обеспечить простую и надежную конструкцию фиксации положения задней бабки, чтобы она не двигалась в процессе работы.

Задняя бабка может оснащаться дополнительным винтовым прижимом для наиболее надежной фиксации заготовок

  • Упор для резца представляет собой конструкцию, которая располагается между передней и задней бабкой, на которой находится небольшая платформа для того, чтобы упирать в нее инструмент в процессе работы . Узел должен быть изготовлен так, чтобы его положение можно быть быстро зафиксировать и при необходимости передвинуть без лишних затрат времени.
  • Электродвигатель является одним из важнейших элементов, так как от этого элемента напрямую зависит мощность оборудования . Выбор конкретного варианта зависит от того, какие задачи вы собираетесь выполнять и какого размера заготовки будете обрабатывать. Иногда требуется использование трехфазных моторов, для них надо дополнительно подвести линию, что сопряжено с большими затратами.

Двигатель может располагаться снизу или сбоку от рамы конструкции

Важно! Мощность двигателя должна подбираться с запасом, если он будет постоянно работать на пределе возможностей, то срок его службы значительно сократится. Кроме того, во время работы конструкция будет сильно нагреваться.

Сборка

Инструкция по тому, как собирать токарные станки по дереву своими руками, выглядит следующим образом:

  • В первую очередь сваривается очень надежная станина, для ее изготовления можно использовать различные металлические элементы. Одна из самых важных частей – система, по которой будет передвигаться задняя бабка, ее лучше всего сделать из 14-го швеллера, он располагается так, чтобы посередине оставалась прорезь, ниже показана простая и понятная схема, которая позволит вам разобраться в том, как нужно крепить между собой элементы.

Крепление проще всего произвести при помощи пластин и болтов, в этом случае конструкция будет разборной

  • Следующий важный этап – изготовление узла для крепления электродвигателя, как отмечалось выше, он может располагаться снизу или сбоку. Расположение мотора подбирается таким образом, чтобы его шкив в итоге расположился по линии шкива ведущего узла. Чаще всего к раме приваривается кронштейн, а к нему двигатель присоединяется посредством болтов.
  • Ведущий узел должен располагаться на одном или двух подшипниках, с одной его стороны крепится шкив аналогичный тому, что расположен на двигателе, а со второй устанавливается передняя бабка, которая может представлять собой патрон с планшайбой, как показывает практика, такой вариант наиболее удобен в работе и отличается надежностью и долговечностью.

Так выглядит ведущий узел и мотор, установленные на раме

  • Задняя бабка состоит из системы скольжения по направляющей с болтами или зажимами для фиксации, а также из системы зажима заготовок. Конструкция этого узла может быть разной, вам необходимо решить, что удобнее лично для вас, самое главное – прочность изделия и его геометрическая правильность, любые искривления и перекосы недопустимы.
  • Упор для резца представляет собой систему, которая также двигается по направляющей конструкции рамы, сама опорная площадка должна находиться с отклонением от оси примерно на 10 см, но лучше предусмотреть возможность регулировки расстояния, если вдруг вы решите обработать толстую деревянную заготовку, то просто передвинете упор подальше.

Так выглядят задняя бабка и упор для резца, установленные на раме

Важно! Передняя, задняя бабка и упор для резца должны располагаться на одном уровне, это очень важно для обеспечения удобства работы и достижения наилучшего результата.

  • После сборки необходимо подключить электричество, если у вас нет опыта проведения подобных работ, то лучше вызвать специалиста, так вы гарантированно получите надежную и безопасную систему.
  • Все движущиеся узлы – шкивы и ремень- желательно закрыть кожухом, который можно изготовить из жести. Конструкция окрашивается для придания ей более привлекательного вида и защиты от возникновения коррозии.

Вывод

Справиться с работой проще, чем кажется на первый взгляд, но затратить определенные средства и время все-таки придется. Очень важно делать все максимально надежно и точно, чтобы станок в процессе работы не разбалтывался, видео в этой статье поможет разобраться в некоторых технических моментах более подробно.

Технические параметры, виды и сборка своими руками токарных станков по дереву

Токарные станки по дереву и его особенности, технические характеристики. Виды, конструктивные элементы, требования к станкам. Сборка своими руками.

Деревянные конструкции и предметы требуют специальной обработки перед покраской. Получить сложные формы или гладкую поверхность можно, пользуясь токарным станком по дереву. Агрегат обладает функциями и возможностями, которые позволяют мастеру получать заготовки разной формы, размера и объема. Устройства могут быть установлены в цехах деревообрабатывающих предприятий или в домашней мастерской. Перед началом работы рекомендуется внимательно изучить их строение, основные технические параметры и характеристики устройств, которые представляет выбранный модельный ряд.

Что может токарный станок по дереву: технические параметры агрегата

Выполнение сложных операций с деревом требует наличия инструментов и опыта. Некоторые виды работ невозможно осуществить без станка. Он позволит сэкономить время и получить деталь или заготовку с идеальными параметрами.

По техническим показателям оборудование является функциональным, производительным и способным с точностью до миллиметра выпиливать дерево.

Виды деревообрабатывающих станков

Выделяют 3 разновидности токарных станков для обработки дерева. Различия состоят в их назначении и основных функциях:

  • промышленные – агрегаты используются на предприятиях, фабриках, устанавливаются в цехах;
  • полупрофессиональные – станки предназначены для использования на небольших фабриках, где выработка продукции производится в небольших объемах;
  • бытовые (настольные) – приборы применяются для изготовления деревянных деталей в домашних условиях.

Промышленные устройства показывают высокую производительность. Их преимущества:

  • способность выполнять большой объем работы;
  • функциональность;
  • надежность.

Масса конструкции от 200 кг, мощность – от 1 кВт.

Полупрофессиональные токарные станки по дереву компактные, масса 40-90 кг, показатели мощности 0,5-1 кВт.

Станок бытовой используется для обработки 1-2 деталей за один раз. Масса установки составляет 20-40 кг, показатели мощности – 0,2-0,5 кВт. Агрегаты для использования в домашних условиях отличаются минимальным набором функций. Отличия имеются по производительности и возможностям, также методикам выполнения работы. Виды бытовых станков:

  • фрезерные устройства (применяются в 90% случаев для расточки пазов);
  • винтовые (нанесение резьбы, придание детали формы конуса);
  • копировально-фрезерные устройства (применяются для получения заготовок в нестандартных формах, для работы применяются специализированные трафареты);
  • рейсмусовые (обстругивание доски).

Также выпускаются устройства с ЧПУ. Это автоматические агрегаты, которые выполняют этапы работы по заданной программе.

Основные конструктивные элементы

Устройство токарного станка по дереву определяет его возможности. Основные элементы конструкции, которые присутствуют у станков любых видов:

  • рама;
  • передняя и задняя бабка;
  • электропривод;
  • блок контроля скорости;
  • фиксаторы;
  • зажимы;
  • подручники.

Раму имеет любое устройство, так как она является каркасом для станка. Передняя бабка является подвижной частью станка, которая служит для удержания в заданном направлении деревянной заготовки. Задняя бабка относится к съемным частям. Она требуется для обеспечения прочной и надежной фиксации деревянного элемента.

Электропривод обеспечивает вращение в одну сторону (асинхронный). Блок для контроля скорости позволяет сделать выбор, как будет вращаться станок. Показатели 2000-5000 об/мин. Фиксаторы и зажимы позволяют расположить деревянную заготовку так, чтобы работать с ней было удобно, и она не могла сдвинуться или упасть. Подручник – элемент, который позволяет выполнять работы по обрезке и декорированию деревянной заготовки.

Для повышения точности выполняемых действий требуется, чтобы оператор обращал внимание на положение деревянных конструкций на рабочей поверхности. Необходимо больше ориентироваться на функционирование электропривода, так как он обеспечивает постоянное движение станка. В 90% случаев этот элемент является трехфазным.

Внимание! Для подключения токарного станка требуется подведение линии на 380 В.

Технические требования к двигателю

Выбирая устройство для дома или небольшого предприятия, нужно помнить, что технические требования к двигателю, следующие: обороты не должны превышать показателей в 1500 об/мин. Подключение к источнику электричества производится по схеме «Звезда» или «Треугольник».

Габариты станка

В 90% случаев готовые станки имеют следующие показатели по габаритам:

  • длина – 0,8 м;
  • ширина – 0,4 м;
  • высота – 0,35 м.

Показатели позволяют работать с заготовками древесины, диаметр которых 25 см, длина – до 20 см. В этом случае можно не пользоваться для улучшения фиксации задней бабкой. Она потребуется, если длину заготовки нужно увеличить до 40 см. Станок с такими показателями маленький, что позволяет установить его в любое удобное место в мастерской.

Что лучше: сделать самому или купить готовый?

Токарный станок можно приобрести готовый или создать своими руками. В первом случае исключены любые ошибки. Все функциональные или технические возможности будут проверены на производстве, неполадки устранят до момента попадания агрегата в продажу. Самодельный станок позволит адаптировать его к особенностям работы мастера, включить необходимые функции или убрать элементы, которые не будут задействованы в процессе производства.

Габариты легко подогнать под имеющееся помещение для цеха или мастерской, но в случае самостоятельного изготовления требуется наличие определенных знаний и умений. Все этапы производства должны соответствовать чертежам. Обычный или настольный станок потребует отладки от мастера, поэтому без навыков в подобной работе лучше не начинать создание агрегата.

Как изготовить токарный станок по дереву самостоятельно

Изготовление токарного станка для обработки дерева требует соблюдения определенных правил:

  • привод – старый, но исправно работающий инструмент для заточки ножей с двумя точильными камнями;
  • задняя бабка может быть изготовлена из элементов мощной электрической дрели;
  • передняя бабка формируется из точильного инструмента;
  • металлический профиль используется для изготовления станины.

Перед началом сборки рекомендуется создать точный чертеж или использовать готовый, подходящий для поставленных задач.

Если собственных знаний в этом направлении не достаточно, то лучше доверить составление чертежей профессионалам, чтобы исключить ошибки в работе и неполадки в готовом станке.

Необходимый инструмент

Создать полноценный или настольный мини агрегат невозможно без набора инструментов:

  • электродрель (ручная);
  • сверла разного диаметра;
  • напильники (у них должно быть особое покрытие с разной зернистостью);
  • болгарка;
  • диски, позволяющие резать и шлифовать;
  • сварочный аппарат;
  • швеллер;
  • уголок из металла с толстыми стенками;
  • трубы (2 штуки) с разным диаметром для того чтобы можно было вставить их друг в друга;
  • полоска стальная 2 см;
  • полоска стальная 4 см;
  • ремень для привода (потребуется накинуть).

Для крепления элементов необходимо приобрести гайки, шурупы, болты.

Приступаем к работе

Прежде чем начать работать, необходимо внимательно изучить имеющиеся чертежи. Рекомендуется проверить наличие всех инструментов и расходных материалов. Изготовить потребуется станину и раму – основу будущего агрегата.

Станина

Для изготовления этого элемента потребуются швеллера. Подготовленные части конструкции нужно присоединить друг к другу. Для этой цели применяется сварочный аппарат. Для того чтобы поставить электрический станок для заточки ножей, нужно в качестве основы положить лист толстой фанеры.

Этот элемент станка устанавливается на станине. Сделать потребуется так, чтобы оставить возможность в последствие свободно передвигать узлы и части конструкции, согласно заданной программе по созданию деревянной детали. Для укрепления также используется лист толстой фанеры, которая удерживает станок и обеспечивает дополнительную опору.

Шпиндельная коробка

Для изготовления этой части конструкции потребуется напильник. Металлообрабатывающий агрегат позволяет выполнить заточку за короткий срок. Формовка должна быть произведена в двух точках: в месте расположения лезвия и в хвостовой части. После этого потребуется сделать ручку с фиксаторным кольцом.

Мотор: используем подручные средства

В качестве мотора могут быть использованы работоспособные элементы от дрели или старых стиральных машин. Основная рекомендация – следить за исправностью элемента. Мощность может быть разной, чаще всего имеются варианты 1200-2000 Вт.

Мотор от стиральной машинки

В основе должны использоваться асинхронные двигатели, чтобы можно было направлять движение всех элементов в конструкции. Основная характеристика для подходящего мотора – трехфазность. Во время сборки самодельного агрегата важно, чтобы устройство было исправно и могло выдавать требуемую частоту вращения. Также можно отрегулировать показатель с помощью изменения диаметра шкивов.

Во время проведения монтажных работ необходимо оборудовать станину специальной пластиной. Этот элемент фиксируется на воротных навесах и обеспечивает прижатие ремешка так, чтобы не происходило движения. Если позволяют чертежи, то можно установить на площадку педаль – она поможет изменять количество оборотов мотора в период обработки заготовки из дерева.

Станок на основе дрели

Изготовить станок своими руками можно, используя старую, но исправную дрель. Подобный вариант поможет сэкономить финансы, так как не потребуется приобретать несколько отдельных деталей. Дрель может стать основной частью мотора будущего токарного станка.

Бабки

Эти узлы имеют важное значение для работоспособности агрегата и функционала, который он сможет выполнять. Чертежи помогут создать бабки самостоятельно, если станок решено производить собственными силами.

Передняя бабка

Компонент деревообрабатывающего агрегата состоит из двух корпусов (категория подшипниковых). Высота оси шпинделя над основанием начинается от 12 см. Также используется подшипниковый блок, высотой 7 см. Диаметр вала до 4 см. Имеющиеся чертежи указывают места крепления и соединения.

Задняя бабка

Для изготовления этой части конструкции нужно учитывать, что состоит она из 4 компонентов:

  • основание – производится из уголка, произведенного из стали, высота до 10 см;
  • направляющая или наружная часть – в создании участвует трубка с размерами 4Х15 см. В заднюю часть нужно вставить пробку с отверстием 8 мм;
  • внутренняя трубка – габариты 2 см;
  • приводной винт – на него нужно нанести резьбу, чтобы иметь возможность накрутить гайку во внутренней трубке.

Нужно следить за тем, чтобы передняя и задняя бабка находились на одной линии.

Подручник

Элемент состоит из двух составляющих частей. Основной материал для изготовления – металлические уголки. Габариты 3 см и 5 см. Соединить уголки потребуется при помощи сварочного аппарата. Шов должен располагаться в длину. После осуществления этого этапа должно получиться две детали: 26 см – настраиваемый элемент и 60 см. Угол должен быть прямым.

Сборка

Самодельный станок для обработки деревянных элементов необходимо собирать согласно имеющемуся чертежу. Детали устанавливаются последовательно.

В первых рядах важно обеспечить устойчивость рамы и опор, чтобы тяжелые компоненты устойчиво располагались и была возможность производить требуемые типы работ.

Советы по работе

Выполняя сборки в условиях домашней мастерской, нужно соблюдать правила и следовать советам. Основные рекомендации:

  • деревянная заготовка должна располагаться на рабочей поверхности так, чтобы она могла вращаться, но сдвигаться не должна;
  • заготовка должна иметь необходимую форму до момента обработки резцами;
  • для придания формы используются рашпили (их нужно прижать плоскостью).

Также нужно помнить о том, что начинать работу по обработке рекомендуется на малых оборотах мотора, чтобы иметь возможность устранить все несовершенства деревянной заготовки или куска древесины. Создавать станок или использовать готовый требуется с набором определенных знаний и умений, иначе функционал не будет давать ожидаемого результата.

Преимущества самодельного токарного станка по дереву и как его собрать своими руками

Токарный станок по дереву — один из излюбленных инструментов домашних мастеров. Зачем приобретать красивую игрушку сомнительного качества, если можно своими руками собрать практически бесплатный работоспособный инструмент.

Кратко об устройстве и комплектующих

Токарный станок по дереву обязательно должен иметь следующие составляющие:

  • основание с направляющими:
  • шпиндельная бабка (здесь располагается ведущий центр);
  • поддерживающая бабка (ведомый центр, может быть подвижным или фиксированным);
  • электродвигатель;
  • подручник для резца;
  • фиксирующий патрон.

Преимущество самодельного станка в том, что сделать его можно буквально из любого хлама. Задача упрощается тем, что для обработки дерева на дому не требуется мощная и тяжелая конструкция. Например, станину можно сделать из дерева: досок, реек, обрезков паркета, а бабки — из деревянных брусочков. В качестве двигателя подойдет даже электромоторчик от детской игрушки. Получится отличное устройство для затачивания карандашей.

Если же сделать основу из металла, да двигатель подобрать мощностью 300 — 500 Вт, станок справится с точением самых различных деревянных деталей.

Основные правила при сборке станка своими руками:

  • основание должно быть крепким и устойчивым;
  • два центра располагают строго на одной оси, в противном случае все изделия будут получаться кривыми;
  • в среднем габариты станка составят 100 х 80 х 30 см.

Подбор станины

Вариант 1

Деревянная доска, равная по длине будущему станку. Вдоль доски своими руками прибиваем два бруска — направляющие для задней стойки. С левой стороны доски оставляем площадку для крепления двигателя. Стойки тоже вырезаем из брусков или досок.

Вариант 2

Продольные стороны станины делаем из двух паркетин, ребрами внутрь. С торцов набиваем их на дощечки: левая больше — здесь будет площадка для мотора. Расстояние между паркетинами должно равняться ширине плашки. Ее половинка вставляется в пазы, перемещается и будет основанием для задней стойки. Бабки выпиливаем из дерева и накрепко привинчиваем шурупами на уголки.

Вариант 3

Основание делаем своими руками из швеллера, перевернутого ребрами вверх. Это будут рельсы для стойки. Слева привариваем отрезок швеллера, на который устанавливаем электромотор, справа на металлической подвижной конструкции размещаем заднюю стойку. Добавить к этой станине мощный двигатель — и станок справится не только с деревом, но и мягкими металлами.

Подбор электромотора

Стабильную и качественную работу самодельного устройства обеспечит асинхронный электродвигатель с мощностью от 250 Вт. Ее будет достаточно для обработки деталей диаметром около 15 см и длиной 60 — 70 см. Прекрасно справляются с задачей двигатели от неисправных стиральных машин.

Категорически не подойдут коллекторные электромоторы. При возрастании нагрузки число оборотов двигателя будет снижаться, а на холостом ходу — увеличиваться. Работать в подобных условиях не удобно, может выбить резец из рук мастера.

Изготовление центров

Ведущий центр

  • зубчатый патрон: подбираем трубку, с натягом надевающуюся на шкив электродвигателя. Выпиливаем на ней зубцы, на которые будет набиваться болванка, другую часть крепим на шкив;
  • планшайба: на ней заготовка крепится с помощью винтов. Желательно пользоваться защитным коробом во время работы;
  • патрон от электродрели или цанга: самый надежный и простой метод крепления заготовки.

Ведомый центр

Он располагается на задней стойке и бывает фиксированным или вращающимся. Своими руками проще сделать фиксированный центр. Для этого понадобится длинный болт, конец которого затачивается в острие. Болту необходимо оставить ход в 3 мм.

Сборка станка

Когда все детали подобраны, можно собирать их в единое целое.

  1. Изготавливаем станину;
  2. Собираем переднюю бабку — здесь располагается электродвигатель и ведущий центр;
  3. Собираем своими руками заднюю бабку, устанавливая задний центр очень важно соблюсти соосность!
  4. Прикрепляем подручник — подставку для инструмента. Это очень простая конструкция в форме буквы «Т», горизонтальная часть ее состоит обычно из тонкого металлического уголка, развернутого по отношению к горизонту на 30 градусов. Длина подручника зависит от размеров станка;
  5. Подключаем электрический провод, монтируем кнопку выключателя.

Многие мастера для упрощения конструкции пренебрегают ременной передачей и устанавливают патрон своими руками прямо на шкив двигателя. Действительно, для самодельного устройства это эффективный выход. Но во время работы шкив двигателя подвергается боковым нагрузкам, не предусмотренным конструкцией. Чтобы уменьшить разрушительное влияние этих нагрузок, тыльную сторону шкива упираем в шарик. Шарик следует надежно разместить в специальных креплениях.

Видео с подробным рассказом о самодельном токарном станке и некоторых тонкостях настроек:

Читайте также:  Утепление дома напылением из полиуретана
Ссылка на основную публикацию