Монтаж кассетных потолков

Подвесной потолок кассетного типа состоит из подвесов, профиля и направляющих двух типов и самих модулей – кассет. Отдельные модули устанавливают в ячейки, образованные профилями.

Монтаж кассетных потолков проходит в несколько этапов, а именно – установка :

  1. пристенного профиля (уголка).
  2. подвесов.
  3. главных направляющих.
  4. второстепенных направляющих.
  5. кассет (панелей).

Технологии монтажа кассетных потолков открытой и закрытой системы немного отличаются друг от друга. Перед тем, как приступить к работе, желательно рассчитать нужное количество материалов.

Монтаж кассетного потолка своими руками

Благодаря легкому монтажу и своей конструкции, такие потолки отличаются рядом преимуществ:

Кроме того, можно провести монтаж кассетного потолка своими руками. Рынок предлагает огромное количество фактурных решений и оттенков, что позволяет подобрать систему для любого интерьера.

Такие системы устанавливают в жилых помещениях, торговых центрах, аэропортах, магазинах, офисных помещениях. Они выгодно смотрятся в комнатах высотой не менее 3 метров.

Виды потолков по материалу производства кассет

Монтаж кассетного потолка в открытой системе: 7 шагов

Можно сделать все самому, не имея специальных навыков. Главное – четко следовать инструкции и следить за правильным построением каркаса будущего потолка.

Помните: в каждом помещении останутся ячейки, в которые не “влезут” целые модули. Придется использовать обрезные. Такие ячейки лучше расположить там, где их не будет видно – например, на потолке у стены, где расположена входная дверь. Помните об этом при составлении чертежа.

Чертеж кассетного потолка

Чертеж нужен, чтобы узнать, сколько материалов понадобится. Нарисуйте на листке бумаги помещение, укажите его длину и ширину. Затем набросайте сетку будущего каркаса. Рисуйте основные и промежуточные направляющие с шагом в 60 см, чтобы получились ячейки с габаритами 60 на 60 см.

Чтобы рассчитать нужное количество материалов:

Установка пристенного профиля

Начните монтировать пристенные профили. Нанесите линии разметки на все четыре стены так, чтобы она образовала единую плоскость. Размечайте с помощью уровня (нивелира). Разметка должна быть ниже чернового потолка не менее, чем на 15 см.

Установите профиль пристенного типа на нанесенную разметку, проверьте его уровнем и закрепите его к стене саморезами или дюбелями с шагом 50-60 см. Если в помещении бетонные стены, сначала сверлите отверстие, вставляйте в него дюбели и только потом прикладывайте и закрепляйте основу каркаса.

Крепление подвесов

Установите подвесы. Монтировать их “на глаз” не стоит: нужны точные расчеты. Чтобы определить места для подвесов:

  1. Сделайте на двух противоположных коротких стенах отметки в местах, куда будете устанавливать направляющие профили с шагом 120-60 см.
  2. Натяните строительный шпагат или нить между отмеченными точками так, чтобы они пересекали всю комнату.
  3. Отступите от стены по нитке шаг ячейки – 60 см и поставьте отметку на потолке, затем наносите их через каждые 60 см по всей комнате, строго над шпагатом (нитью).

Для установки подвесов просверлите отверстия в потолке (черновом). Установите подвесы и закрепите их анкерами.

Верно смонтированные подвесы находятся там, где далее будут располагаться углы ячеек (места пересечения профилей). Максимальный шаг между ними – 120 см, до стены от крайнего элемента – 60 см. В местах монтажа более тяжелого оборудования – например, плоских светодиодных панелей – установите дополнительные подвесы.

Монтаж основных направляющих

Установите основные профили: обоприте их края на уголки у стен. Не забудьте выровнять их. Закрепите их на угловом профиле защелкивающимся механизмом. Сразу присоедините подвесы, еще раз проверьте правильность монтажа по уровню и отрегулируйте высоту профилей так, чтобы все они были в единой плоскости.

Монтаж промежуточных направляющих

Теперь приступите к монтажу промежуточных профилей. Кладите их через каждые 60 см, защелкивайте в основных направляющих. Важный момент: начинать монтаж следует с середины комнаты. Концы профилей у стен просто кладите на пристенный профиль. Замеряйте угол транспортиром: между всеми перпендикулярными профилями должен быть угол 90°.

Установка кассет или панелей

Закончите работу: настелите кассеты. Это – самый простой этап работы. Вставляйте их сверху каркаса: для этого заводите кассеты в пространство между основным потолком и каркасом ребром, а затем укладывайте в свободную ячейку. Определить качество сборки можно “на глаз”: если снизу нельзя увидеть края кассет, каркас собран хорошо.

Освещение

Если устройство предусматривает наличие светильников, используйте прямоугольные или квадратные приборы размерами, соответствующие габаритам модулей. Укладывайте их так же, как кассеты, сверху каркаса. Присоединяйте к системе электроснабжения и изолируйте места соединений. Обязательно выполняйте работы при выключенном электроснабжении, соблюдая все меры безопасности.

Закрытые потолки кассетного типа: особенности установки

Установка кассетного потолка в закрытой системе (например, марок Albes, Caveen, Cesal) немного отличается от технологии монтажа потолка открытого типа. Используют только несущие профили, без промежуточных.

Процесс монтажа делится на несколько этапов:

  1. Наносят нулевую разметку, также не выше 15 см от основного потолка.
  2. Устанавливают уголки с помощью крепежных инструментов строго по разметке.
  3. Наносят разметку для подвесов так, чтобы они располагались не далее 120 см друг от друга, а от подвесов до стены – 60 см. Шаг между профилями – 30 см или другой шаг, в зависимости от размеров кассет.
  4. Монтаж подвесов.
  5. Монтаж основных параллельных длинной стене помещения профилей.
  6. Крепление плит: специальные элементы типа “шип” вставляют в отверстия в профиле снизу, а не сверху каркаса, и защелкивают там. Кассеты легко передвигаются по профилям, что облегчает сборку.

Установка кассетного потолка также требует использования обрезанных профилей. Они монтируются по аналогии с монтажом стандартных кассет. При сборке каркаса также проверяйте его лазерным нивелиром или уровнем. Основные профили и стена должны образовывать угол 90°.

Бонус: Установленные кассетные потолки компании SALEROOF

Март 2016г. поставлены кассетные потолки и подвесная система к ним, светильники и керамогранит. Монтаж компания SALEROOF.

Нашей командой осуществлена поставка белая кассета с подвесной системой.

Канализация в квартире своими руками: правила внутренней разводки и монтажа

Качество домашней канализационной системы не должно уступать по надежности водопроводу или электрической сети. Если канализация в квартире своими руками смонтирована качественно, прослужит она не один десяток лет при условии соблюдения норм монтажа и использования качественных расходных материалов.

Сомневаетесь в своих силах и боитесь допустить ошибки? Мы поможем вам грамотно спроектировать и смонтировать канализационную систему. Главное – учесть все базовые требования, правильно подобрать трубы и придерживаться технологии монтажа, описанной в статье.

Как обустроить канализацию в квартире?

Прежде чем подобрать трубы и все необходимое, перед стартом работы нужно понимать принципы функционирования канализационной системы, включая соблюдение углов наклона, чтобы давление в стояке было немного выше атмосферного.

Иначе атмосферный воздух выдавит неприятные канализационные газы прямо в квартиру. Если внутреннее давление будет слишком высоко, то сточные газы могут выбрасывать стоки из сифонов.

Рассмотрим более пристально все нюансы устройства канализации в квартире.

Уклон труб – важное условие функционирования системы

При укладке магистрали нужно соблюдать угол по горизонтали, который должен находиться в определенных рамках. Недостаточный уклон канализационных труб не даст стокам нормально стечь в стояк. При слишком большом наклоне вода быстро стечет, оставив загрязнение на стенках трубы.

Парадокс в том, что при высокой «текучести» канализация будет засоряться.

Зависимость уклона укладки трубопровода от сечения магистрали:

Таким образом, максимальный уклон должен находиться в пределах 150 мм/м. Исключения составляют отводы длиной до 1,5 м для некоторых сантехнических приборов, например, унитаза.

Соединять канализационные трубы под прямым углом можно только в вертикальной ориентации по принципу водопада.

Дружба с соседями – половина успеха

Чтобы замена внутренней канализации в квартире прошла успешно и с минимальными хлопотами, необходимы хорошие отношения с соседями сверху. Они должны воздержаться от использования канализации на время установки. Чтобы дополнительно перестраховаться, лучше отключить стояк подачи холодной и горячей воды в подвале.

Исходя из этого, все работы должны проводиться оперативно, лучше в будний день в дневное время, когда большинство жильцов дома находится на работе.

Меры предосторожности при работе

Иногда предупреждение о недопустимости использования канализации соседями может быть проигнорировано некоторыми жильцами.

Нужно быть готовым к внештатной ситуации и использовать следующие защитные меры:

Каска нужна обязательно, т.к. вам придется работать с нависшей над головой тяжелой чугунной трубой.

Фиксация главного сточного стояка

Львиную долю успеха в надежном монтаже канализации занимает надежно установленная верхняя часть стояка. Не стоит полагаться на оставшиеся крепления, т.к. со временем они приходят в негодность.

Чугунная труба может лопнуть при вибрациях электроинструмента. Все это может стать причиной серьезной аварии, за которую нужно будет платить.

Последовательность действий при фиксации стояка:

Под полухомуты нужно подложить плотные резиновые прокладки (можно из автокамеры). В проушинах полухомутов сверлятся дырки для установки шпилек. Каждая скоба крепится к шпильке с помощью гайки. Их нужно затягивать поочередно, чтобы исключить появления бокового усилия на трубу.

Нельзя крепить стояк к стене, используя одну скобу или только один хомут. Если труба плотно прилегает к стене, то под ней нужно выдолбить небольшую канавку, чтобы просунуть хомут. Помните, что чугун очень хрупкий, поэтому нужно быть предельно аккуратным.

Как выбрать трубы?

Нет смысла говорит о преимуществах пластиковых труб над чугунными, но первые бывают разными и по стоимости, и по составу.

Читайте также:  Чистка акриловой ванны: обзор средств и правила чистки, современные и народные средства

Останавливаем свой выбор на ПВХ или пропилене, учитывая их технические и эксплуатационные качества.

Характеристики разных видов канализационных труб подробно описаны в статьях:

Как выбрать диаметр труб?

Минимальный диаметр в 32 мм при прокладке канализации используется, когда в системе есть раздельные стояки, а также когда общая крайняя точка стока находится на расстоянии не более 7 м от стояка. При любых других условиях нужно выбирать трубы с диаметром 40-50 мм.

Касательно стояка, то его диаметр должен быть не менее 110 мм. В отдельных случаях используют трубу на 160 и 200 мм. Под диаметр подбирается соответствующий крепеж к стене.

Пример: если на кухне есть только один сток (мойка), то до ванной можно проложить трубу в 35 мм. Уже с ванной сток должен иметь диаметр минимум 40 мм.

Порядок работ при монтаже канализации

Чтобы максимально увеличить производительность труда и оперативность, рекомендуется придерживаться следующего порядка:

  1. Определяем места расположения всех сантехнических приборов, если планируем добавлять новое оборудование или изменять старую схему.
  2. Прочерчиваем всю схему канализационной разводки с помощью мела или карандаша. На схеме должны указываться маршруты труб, протяженность, диаметры и уклоны для каждой секции.
  3. Демонтируем старую систему разводки.
  4. Выполняем расчет количества труб, расходных материалов и фитингов, герметика.
  5. Приобретаем все элементы, включая переходные муфты с чугунного стояка на пластиковый.
  6. Монтируем систему в свободном пространстве, примеряя трубы.
  7. Выполняем демонтаж старого оборудования.
  8. Производим монтаж трубопровода, подгоняем его под стыки.
  9. Соединяем трубы и герметизируем стыки.
  10. Монтируем и подсоединяем сантехнику.
  11. Подключаем систему к стояку.
  12. Когда герметик застынет, проверяем систему на предмет протечек.

Теперь на ключевых этапах работ остановимся более тщательно, выяснив некоторые тонкости.

Составление схемы канализации

Если монтаж новой канализации сводится просто к замене труб в туалет и ванной, то придумывать какую-то новую схему не нужно. Все делается в точности, как было. Но если со старой канализационной системой были проблемы и планируется добавление новой сантехники, то необходимо точно выдержать все диаметры и уклоны.

Чтобы убедиться в правильности составленной схемы канализации в квартире, лучше отдать ее на проверку специалистам. Это существенно дешевле, чем заказывать составление с нуля.

На схеме должны обозначаться следующие элементы:

Схема должна быть максимально подробной, чтобы ничего не забыть и не нарушить технологию.

Устройство канализации в квартиры и за её пределами

Если вы живёте в квартире, то, без сомнений, пользуетесь услугами муниципальный центральной канализационной системы и, вероятнее, кроме того не вспоминаете об изюминках осуществляемых ею функций с технической точки зрения. А напрасно. Так как познание того, как устроена городская канализация, приведёт к её более действенной и бесперебойной эксплуатации.

Исходя из этого в данной статье мы предоставим вам всю нужную для этого данные.

Канализационная система в квартире

Прежде всего рассмотрим, как обустраивается система сточного трубопровода в границах многоквартирного дома, а уже после этого, как устроена канализация в городе.

Верный уклон труб

Трубопровод устанавливается так, дабы он имел возможность самоочищаться, чему содействует верное соблюдение угла наклона его элементов. В квартирах для его реализации в большинстве случаев употребляются канализационные трубы диаметром 40-50 мм, так вот для них оптимальный уклон – это 3%, что образовывает 3 см на любой метр системы. В другом случае вас будут ожидать следующие неприятности:

УклонПоследствия
Менее 3%Вода будет стекать через чур медлительно, не имея возможности вымыть все нерастворимые частицы попавших в стоки отходов
Более 3%В этом случае напротив, напор образуется чрезмерно сильный, и жидкость не будет успевать захватить с собой целый мусор

И в том и другом случае обладателей квартиры ожидает появление технических засоров в канализации, избавиться от которых возможно будет лишь путём замены неправильно установленных элементов.

Подключение к неспециализированному стояку

Вход в неспециализированную систему канализации из квартиры лишь один и осуществляется он посредством особой крестовины, которая разрешает подключить одну трубу диаметром 100 мм и две трубы диаметрами по 50 мм, но давайте об этом более детально.

  1. К главному наиболее широкому отверстию подсоединяется унитаз и биде.

  1. К одному из пятидесятимиллиметровых входов подключают все остальные сантехнические устройства ванной и туалета, включая душевую и стиральную машинку кабинку.
  2. Ко второму – все кухонные устройства, включая посудомоечную машинку.

Высота установки сантехнических устройств

Так как целый трубопровод имеет определённый уклон в сторону главной магистрали, то, следовательно, чем дальше от стояка подключается оборудование, тем выше оно должно быть поднято. Исключением из этого правила являются лишь стиральная и посудомоечная машины, поскольку они владеют собственными центробежными насосами, выталкивающими жидкость под давлением, и смогут быть расположены кроме того ниже входного в неспециализированную канализацию отверстия.

Совет: рекомендуется осуществлять монтаж стиральной и посудомоечной автомобилей в самом удалённом углу. Это разрешит ближе поместить то оборудование, которое испытывает недостаток в соответствующем подъёме.

Выбор труб

Применение чугунных изделий при создании трубопровода уже давно устарело, для этого значительно лучше подходят разные виды полимерных представителей: полипропиленовые, полиэтиленовые либо поливинилхлоридные трубы.

Им свойственны следующие преимущества:

Совет: при соединении муфты и фаски по окончании того, как стыковка будет выполнена близко, оттяните трубу мало назад, приблизительно на 15 мм. Так вы обеспечите компенсационный зазор на момент температурного расширения материала. В обратном случае, трубы может перекосить при прохождении через них горячей воды, от чего соединение разрешит течь.

Угловые соединения

Тут всё довольно-таки легко: прямые углы являются обстоятельствами образования канализационных засоров и замедляют перемещение сточных вод, исходя из этого их лучше избегать. В этом вам превосходно окажут помощь изделия изогнутые под 135 градусов.

Гидрозатворы

Канализация источает неприятные запахи, каковые смогут пробраться по трубам и в жилое помещение. Дабы этого не произошло, направляться устанавливать на любой сток особый гидрозатвор.

В унитазе, к примеру, такое конструктивное решение имеется изначально, для ванны и раковины устанавливается в виде сифонов. Образующаяся в таких устройствах за счёт разности уровней высоты входных труб водяная пробка надёжно мешает попаданию зловонных запахов в квартиру.

Совет: в случае если на долгое время уезжаете из дома, налейте в сифоны мало подсолнечного масла. Появившаяся на воде, находящейся в гидрозатворах, плёнка предотвратит её испарение за время вашего отсутствия. В противном случае вы имеете возможность возвратиться в не отлично пахнущее место.

Канализационная система в городе

Давайте рассмотрим, как выглядит канализация в масштабах всего вашего многоэтажного дома и прилегающей улицы:

  1. Главная уличная магистраль. Как раз по сточные воды отправятся к месту своей очистки, о котором мы потом поболтаем мало более детально.
  2. Технический муниципальный колодец. Устройство колодцев канализации нужно для возможности осуществления ремонтных работ и технического обслуживания всей системы.

  1. Соединительная ветка между городским и дворовым колодцами.
  2. Дворовой технический коллектор. Объединяет все дома во дворе в единую сеть и, не считая доступа к системе, разрешает кроме этого сгладить поворотные углы.
  3. Смотровой колодец. Имеется у каждого подъезда в отдельности.
  4. Участок, соединяющий стояк со смотровым колодцем.
  5. Внутренние трубопроводы квартир.
  6. Унитазы.
  7. Ванны.
  8. Мойки.
  9. Стояк.
  10. Канализационная вентиляция. Нужна чтобы в системе не накапливался разряженный воздушное пространство, в результате которого испаряется вода в гидрозатворах, что со своей стороны ведет к проникновению неприятных запахов в жилые помещения.

Сточные воды

Канализационная городская сеть вне дома в зависимости от попадающих в неё сточных вод возможно двух типов:

Вид канализацииИзюминки перемещения стоков
ПубличнаяДождевые, талые и бытовые совместно попадают в неспециализированную магистраль
РаздельнаяДождевые и талые движутся по личным водостокам в реки и озёра без очистки

Как вы видите, раздельная система значительно выгоднее, поскольку при ней не приходится перерабатывать ещё и осадки .

Перемещение по городу

Элементы муниципальный канализационной магистрали:

  1. Дворовые системы.
  2. Уличные колодцы.
  3. Коллекторы районов, оборудованные станциями перекачки, поскольку не всегда возможно обеспечить достаточный уклон трубы для естественного перемещения нечистот.
  4. Дюкеры, кроме этого талантливые осуществлять перекачку сточных вод.
  5. Городская перекачивающая канализационные стоки станция.

  1. Загородная часть трубопровода.
  2. Сооружения механической и биологической очистки.
  3. Выброс в водоёмы.

Очистка

Возможно выделить следующие главные этапы очистки прошедших через городскую канализацию сточных вод:

Неестественный метод очистки имеет свои минусы:

Но не вредит экологии и не требует огромных земельных площадей, как это происходит при с естественным способом.

Заключение

Городская канализационная система начинается от раковины, над которой вы моете руки, и заканчивается в озере. И целый данный большой путь делают вероятным множество её элементов, каковые мы рассмотрели выше.

Неисправность, неверная установка либо эксплуатация любого из них может привести к небольшой либо большой аварии. Исходя из этого старайтесь выполнять все правила пользования канализацией.

Видео в данной статье предоставит вашему вниманию на рассмотрение дополнительную данные, имеющую яркое отношение к изложенным материалам. Бесперебойная работа муниципальный канализационной системы начинается из вашей квартиры.

Канализация в квартире — схема и монтаж

Сбор и вывод продуктов человеческой жизнедеятельности и сточных вод обеспечивает канализация в квартире. По выполняемому функционалу она делится на внешнюю и внутреннюю.

Если внешняя часть осуществляет транспортировку стоков к месту утилизации, то канализация в квартире выполняет непосредственный прием отходов. Рассмотрим устройство и принцип монтажа внутриквартирной канализационной системы.

  1. Состав канализационной системы
  2. Подготовительные работы
  3. Выбор труб
  4. Демонтаж старых отслуживших труб
  5. Прокладка новой канализации
  6. Установка стояка
  7. Монтаж горизонтальной разводки
  8. Герметизация соединений
  9. Проверка работоспособности канализации
  10. Видеообзор:

Состав канализационной системы

Устройство канализации в квартире представлено следующими элементами:

Вся канализация состоит из труб, установленных определенным образом по заданной схеме. Особенностью системы является естественное перемещение стоков (безнапорная сеть). Большинство трубопроводов пустые и заполнены канализационными газами, представляющими определенную опасность в санитарном и физическом смысле. Для отсечки их попадания в квартиру используются гидрозатворы, образующие пробку из воды. Прокладка внутриквартирной системы принципиальной сложности не представляет, но требует выполнения определенных правил и требований.

Подготовительные работы

Созданию канализации в квартире своими руками должна предшествовать определенная подготовка. Она состоит в планировке, создании проекта будущей системы. Необходимо сделать схему, которая будет отображать состав, конфигурацию, параметры и размеры всех элементов. Схема канализации в квартире позволит рассчитать количество труб, соединительных элементов, обеспечить положенный уклон горизонтальной разводки. Уклон трубопроводов необходим для исключения застоя стоков, ведущего к образованию заторов. Величина минимального уклона зависит от диаметра труб:

Читайте также:  Установка потолочного плинтуса: видео и описание

При этом, существует ограничение на максимальную величину уклона, который не долен превышать 150 мм/м.

Перед началом устройства системы необходимо оповестить о своих намерениях соседей сверху. Кроме того, надо обратиться в управляющую компанию и решить вопрос с временным отключением водоснабжения, поскольку соседи могут просто забыть о ремонтных работах и начать пользоваться водопроводом в обычном режиме, что приведет к затоплению квартиры. Надо приготовить все необходимые инструменты, материалы, крепежные детали, чтобы не затягивать процесс и выполнить монтаж в кратчайший срок. Важно помнить, что все время, пока будет вестись прокладка канализации в квартире, соседи останутся без воды, поэтому надо постараться максимально уменьшить для них проблему и сократить время выполнения работ.

Выбор труб

Нынешние магазины предлагают широкий выбор канализационных трубопроводов. В отличие от советских времен, когда кроме чугунных трубопроводов никаких вариантов не имелось, сегодня имеется широкий выбор материала:

Пластиковые трубы намного удобнее в монтаже. Они легче, снабжены присоединительными раструбами с уплотнительными кольцами, выглядят значительно аккуратнее и не нуждаются в нанесении защитного слоя краски. Прокладывать горизонтальную систему из таких труб гораздо проще и быстрее. Имеются все необходимые соединения, тройники, крестовины и т.п. Кроме того, под пластиковый трубопровод любого диаметра продаются крепежные хомуты, обеспечивающие надежную фиксацию системы. Это делает монтаж канализации в квартире быстрым и качественным мероприятием.

Неподготовленные люди зачастую не могут определиться с размером (диаметром) канализационных труб. Существует общепринятая методика установки трубопроводов 110 мм в туалет. Канализация на кухне или в ванной таких размеров не требует, достаточно 50 мм. Если никаких специфических требований не имеется, можно руководствоваться этим правилом.

Демонтаж старых отслуживших труб

Перед тем, как сделать канализацию в квартире, необходимо демонтировать старую систему. Это приходится делать, так как отслужившие трубы имеют некачественные и протекающие соединения, подключение новых трубопроводов или сантехнических приборов к ним затруднено или вовсе невозможно. Помимо этого, иногда приходится полностью переделывать разводку, так как расположение старых труб не устраивает владельца. Часто требуется проложить скрытую систему, размещенную в другом месте или на ином уровне.

Демонтаж старых труб — сложное и трудоемкое занятие. Переделка системы не должна задевать другие коммуникации или отделанные элементы интерьера, поэтому придется работать очень аккуратно и осторожно. Открытая часть трубопроводов обычно проблем не создает, сложнее удалить скрытые трубы, вмонтированные в стены или пол. Горизонтальная разводка полностью срезается вместе с крепежными элементами. Вертикальный стояк необходимо сначала надежно закрепить в верхней части хомутом. Затем аккуратно вырезается кусок трубы, с помощью зубила и молотка вычищаются от цемента соединения, и стояк разбирается на части. Если опыта подобных работ не имеется, лучше пригласить квалифицированного специалиста, иначе можно вызвать обрушение всей колонны вертикальных труб. Особенно опасно выполнять подобные работы в квартирах, расположенных на нижних этажах многоквартирного дома с чугунными стояками.

Если какие-либо участки старой системы находятся в хорошем состоянии, их можно законсервировать и продолжить эксплуатацию. Надо только установить переходники на современные пластиковые трубы, которые имеются в продаже для любых видов и диаметров чугунных трубопроводов.

Прокладка новой канализации

После полного удаления старых труб начинается установка новой системы. Монтаж канализации в квартире своими руками требует навыков и умения, поэтому будет правильно организовать процесс с участием опытных профессионалов. Руководствуясь заранее созданной схемой, производят разметку системы с соблюдением необходимых углов уклона и прочих требований технологии. Удобнее всего, если монтаж канализации производится в новостройке или частном доме, где все действия выполняются одновременно во всем строении. Однако, чаще всего приходится собирать новую систему взамен старой, отслужившей свой срок службы внутренней сети.

Порядок действий обусловлен конфигурацией и размерами системы. Если приходится выполнять обширный монтаж разветвленной разводки, можно параллельно вести работы в нескольких участках, при условии правильной и точной разметки. При соединении чугунных и пластиковых элементов надо соблюдать одно важное условие: сначала пластиковую трубу до упора загоняют в манжету, а затем вынимают ее обратно примерно на 1 см (не более). Это обеспечит температурный зазор, необходимый для компенсации расширения пластика при нагреве от прохождения горячих стоков.

Установка стояка

Вертикальный стояк обычно устанавливается в первую очередь. Сверху и снизу на срезанные торцы устанавливаются пластиковые переходники с муфтами. Необходимо проследить, чтобы уровень горизонтального отвода соответствовал высоте выпускного патрубка унитаза, иначе тот не сможет нормально работать. Этот момент нельзя упускать, контролировать уровень следует на всех этапах выполнения монтажа своими руками.

Для сборки стояка понадобятся:

Собирать стояк начинают сверху. Длину нижнего участка сначала подгоняют вчерне, затем устанавливают насовсем. При правильном подходе никаких особых проблем не возникает, главное — прочно зафиксировать верхнюю часть колонны в неподвижности.

Монтаж горизонтальной разводки

После сборки стояка установка канализации в квартире продолжается изготовлением горизонтального участка. Сначала по стене проводят линию с необходимым по технологии уклоном. По ней в нужных точках сверлят отверстия, куда вставляют пластиковые дюбели и устанавливают хомуты. Затем от стояка начинают вести сборку лежака. В сложных случаях производят черновую примерку без полной герметизации, чтобы определить длину прямых участков труб. Их обрезают со свободной стороны, трогать манжету нельзя. После обрезки необходимо зачистить торец как снаружи, так и изнутри. Это делается для того, чтобы снизить сопротивление при сборке и удалить заусенцы, которые впоследствии станут участками образования засоров. Все угловые или поворотные участки надо сразу развернуть в рабочее положение.

Герметизация соединений

Если производится сборка сети из пластиковых трубопроводов и переходников с резиновыми уплотнителями, то никаких дополнительных действий не требуется. Плотность такого соединения для безнапорных систем считается вполне достаточной. Если использованы пластиковые манжеты, то перед окончательной сборкой на внутреннюю часть патрубка и внешнюю часть трубы следует нанести силиконовый или полиуретановый герметик.

Проверка работоспособности канализации

Устраивать окончательную проверку работоспособности системы можно только после окончательного монтажа всех элементов и полного застывания герметика. Проверку проводят по всем сантехническим приборам и внимательно проверяют состояние всех соединений. Если на полу не появилось ни единой капли воды, монтаж считается удачно завершенным.

Видеообзор:


Как самостоятельно поменять канализацию в квартире?

Если канализация в квартире дала течь, эту проблему нужно немедленно решать. Но не все могут позволить себе вызов хорошего мастера, а кто-то хочет попробовать справиться сам. Бывает, что постоянная чистка труб не дает результата из-за их преклонного возраста или неверного угла наклона. Проблемы могут быть разными, но способ решения один — перебор всей системы.

Если у вас нет требующегося опыта, монтаж канализации в квартире станет серьезным испытанием. Малейшая оплошность может закончиться плохо, поэтому стоит хорошо подумать перед тем, как приниматься за работу самому. Если вы все же решились, внимательно следуйте всем инструкциям, чтобы достичь ожидаемого результата.

Этапы монтажа канализации в квартире

Составление схемы

Перед походом в магазин и началом работ обязательно нужно нарисовать схему установки всего оборудования. Если канализационная система работает исправно, достаточно просто перерисовать то, что уже есть. Если же расположение элементов, материал или диаметр поменяются, попросите специалиста проверить схему, это будет стоить дешевле, чем исправление ошибок в уже смонтированной системе.

Неправильный угол наклона труб приводит к быстрому засорению канализации. Многие ошибочно думают что, чем больше этот параметр, тем лучше стекают все отходы. Но для правильной работы системы необходимо создать эффект самоочищения, чтобы жидкие нечистоты смывали более твердые. Чем тоньше диаметр, тем угол наклона должен быть больше. Чтобы создать нужный угол, делают вертикальный отрезок трубы до нужного уровня. Несколько конкретных значений:


Еще сведения, чтобы верно выбрать нужный диаметр для каждого отрезка.

Следует учесть несколько деталей:

Покупка необходимых деталей

Обратите внимание на вид пластика, из которого сделаны трубы. Сейчас особенно популярны три вида.

При работе пластиковые трубы шумят, поэтому заранее подумайте об изоляции. Для полиизопропилена подойдет любой нейтральный герметик, а для ПВХ используют только силикон.

Выбирайте трубы нужной длины, чтобы потом их не обрезать. Иногда даже стоит изменить схему, чтобы сэкономить время работы и материалы.

Подготовка к монтажу

Чтобы избежать неприятностей во время демонтажа и установки канализационной системы сделайте все нижеперечисленное.

Сначала примерьте трубы, обратите внимание на все трудные места для установки, составьте план работ. Обозначьте на стенах места соединения труб и установки анкеров, чтобы было удобнее монтировать систему.

Попробуйте собрать весь трубопровод, просто соединяя вместе его детали. Обрежьте трубы до нужной длины, оставив 10‒15 мм в запасе со свободной стороны. Используйте стусло и ножовку, соблюдайте угол 90 градусов, иначе вы не добьетесь полной герметичности.

Демонтаж

При замене пластиковых труб на новые, изготовленные из того же материала, их можно просто вынуть. Если же нужно демонтировать чугун, придется использовать болгарку с алмазным напылением. Профессионалы иногда используют молоток, но при большом объеме работ, с таким инструментом вы потратите много времени. Сначала отсоединяют трубы от стен и снимают сантехнику, при этом обозначая расположение ванны, раковины и других предметов карандашом. Перед началом работ не забудьте отключить воду и предупредить соседей.

Если вы выполняете демонтаж с помощью молотка, нужно наносить сильные удары по выступающим частям, чтобы расколоть и расшатать их. Используйте защитные очки или закрывайте глаза, так как куски чугуна могут повредить глаза.

При распиле чугуна обязательно надевать респиратор, так как образующаяся пыль очень вредна для здоровья.

Начинать разбирать трубопровод следует с «тройника», места соединения квартирной канализации со стояком.

Читайте также:  Чем красить шифер: какая краска для шифера лучше

Монтаж

Принято начинать работу от стояка и соединять трубы с унитазом, ванной и другой сантехникой в конце.

Заключение

Канализация в квартире своими руками — не такое просто дело, как кому-то может показаться. Попробуйте для начала просто составить схему. Если вы не уверены в своих силах, не принимайтесь за дело. Исправление ошибок будет стоить дороже, чем вызов профессионала. Если же вы решились выполнить все работы самостоятельно, надеемся, что вышеизложенные советы будут вам полезны.

Канализация квартиры: общее описание

Вступление

Канализация квартиры многоквартирных жилых домов, относится к бытовой канализационной системе, предназначенной для вывода бытовых и хозяйственных сливных вод и отходов жизни деятельности человека и домашних животных.

Такое назначение канализации квартиры, определяет дальнейший тип городского отвода сточных вод, а разделение городской канализации на бытовые, ливневые и промышленные системы определяет запрещение использовать канализацию квартиры для слива промышленных отходов.

Канализация квартиры описание

Канализация квартиры относится к внутренним системам канализации. В систему канализации квартиры входят все канализационные трубы, проложенные в квартире до главного канализационного стояка (трубы централизованного отвода). Все канализационные стояки многоквартирного дома соединяются с домовым канализационным выпуском.

Канализация включает горизонтальные трубопроводы называемые отводы, вертикальные трубопроводы, называемые, канализационные стояки и трубы от приёмников стоков, называемые, спуски. Основную часть квартирной канализации составляют горизонтальные трубопроводы канализационных труб (отводы).

Как правило, горизонтальные канализационные трубы прокладываются открыто с уклоном в сторону стояков. Практикуется скрытая прокладка отводов за съемными строительными конструкциями типа короб. Стоит отметить, по нормативам замуровка канализационных труб квартиры запрещена.

Отдельно стоит отметить, о прочистках и вентиляции канализации. Эти элементы канализации обязательны для общедомовой системы, но чаще не входят в систему канализации квартиры. Прочистки нужны для обслуживания канализации, а вентиляция канализации выводит из стояков вредные газовые выделения.

Основными нормативными документами, определяющие устройство и проектирование канализации в квартире являются: СНиП 2.04.01–85; СП 40–102–2000; СП 40–107–2003.

Материал для канализации квартиры

Основной современный материал для канализации внутри квартиры это канализационные полиэтиленовые (ПЭ), полипропиленовые (ПП), поливинилхлоридные (ПВХ) трубы. Диаметр (внутренний) труб канализации от 32 до 110 мм. Для быстрого соединения труб ПВХ на их концах предусмотрены специальные раструбы с вложенными прокладками уплотнения. Соединение таких труб проходит простым вставлением одной трубы в раструб другой. Трубы ПП и ПЭ в квартирах соединяются при помощи клея (холодной сварки).

Для поворотов, изгибов отводов и спусков канализационных труб, выпускаются специальные канализационные фитинги.

Важно отметить, что ранее активно использовались чугунные трубы для канализации квартиры. Они остались в домах старых построек и активно вытесняются полимерными трубами. Для стыковки пластиковых и чугунных труб канализации, используются специальные переходники.

Общие правила монтажа канализации квартиры

Канализационные трубы монтируются от каждого сантехнического прибора квартиры (приёмника сточных вод) имеющего слив. Подключение приёмников к канализации осуществляется через сифоны или гусаки. Исключение могут составить сантехнические приборы не постоянного использования (стиральная машина, посудомойка). Их сливы можно подключить к постоянно используемой канализации, например, раковины, при помощи фитингов отвода и гибкого шланга для слива d=25мм.

Все канализационные трубы, проложенные горизонтально должны иметь уклон в сторону канализационного стояка равный 3˚ для труб 32-40-50 мм и 2˚ для труб 85-110 мм. Для более точного расчета уклона лучше воспользоваться таблицей.

Выбор диаметра канализационных труб привязан к типу приёмника сливных вод:

Что нельзя делать при устройстве канализации квартиры

В устройстве канализации квартиры недопустимо:

Схема канализации в квартире — самое важное

Отлаженная работа канализации уменьшает проблемы протекания воды в нижерасположенные квартиры, наличия посторонних запахов, постоянных засоров. Схема канализации в квартире входит в понятие инженерной канализационной инфраструктуры, и канализация в многоквартирном доме должна периодически осматриваться, то есть к ней должен предоставляться доступ. В большинстве случаев «залив» нижерасположенных квартир происходит из-за неисправной канализации именно в местах, где осмотр затруднен.

Устройство канализации в многоквартирном доме — одна из важных частей инженерной системы современного многоквартирного дома. Ее необходимо поддерживать в исправности. При аварийных разрушениях, восстановление канализации в доме — дело весьма дорогостоящее.

Устройство канализации в типовых квартирах

В большинстве домов, построенных до 1990 года, в планировке кухня располагалась рядом с санузлом или ванной, поэтому разводка канализации в квартире проводилась по единой системе канализации.

Разводка начиналась с кухни и проходила через ванную комнату/туалет, где вливалась в общий стояк. Верхняя часть стояка выходит на крышу, что обеспечивает хорошую вентиляцию всей системы.

Устройство канализации в квартире выполняет простую функцию доставки воды из канализационного стока в общий канализационный стояк всего дома.

Специфика канализационных систем обусловлена самотечным движением сточных вод, без помощи создания дополнительного давления. Эта особенность является определяющей во всей инженерии систем внутренней канализации.

Для бесперебойного течения воды по внутреннему трубопроводу его прокладывают под уклоном, угол уклона канализационной трубы рассчитывается специалистами-сантехниками. Трубы имеют равномерный уклон по длине, в противном случае в местах изгибов будут постепенно накапливаться отходы, а это приведет к засору и будет значительно затруднять прочистку.

Со временем из-за грязи стенки канализационных труб постепенно внутри зарастают, что уменьшает их внутренний диаметр, и опять – засор, ремонт канализации в квартире.

Схема канализации многоквартирного дома предполагает в каждой квартире обслуживание не одного, а нескольких сантехнических приборов.

Возникает необходимость во введении разветвленной сети, каждое ответвление которой отвечает определенным параметрам уклона. Здесь важна точность и инженерный грамотный расчет.

Только специалисты смогут ответить на вопрос, как провести канализацию в квартире, чтобы она служила бесперебойно весь эксплуатационный для дома срок.

В местах присоединения мойки или унитаза к трубе, проходящей через кухню, туалет или ванную предусматривают специальные отверстия, через них и производится периодическая чистка канализационных труб внутри квартиры. В длинных прогонах системы труб это необходимо, на коротких участках этого не делают.

Прокладка канализации в квартире предполагает наличие гидрозатвора или водяной пробки.

Принцип их действия максимально простой: труба имеет изгиб, благодаря которому после слива остается какое-то количество стоков, которые полностью перекрывают диаметр трубы. Создается естественное препятствие для проникновения канализационных газов, и они не попадают в квартиру. При последующем сливе вода снова остается в изгибе.

Сифон устанавливается под раковиной или мойкой в кухне и соединяется с канализационной трубой и сантехническим оборудованием. Это и есть гидрозатвор.

Такое нехитрое изобретение предохраняет жителей многоквартирных домов от посторонних канализационных запахов. Обычно засорению подвергается участок системы от мойки до ванны.

Там откладываются главным образом жировые вещества, попадающие после мытья посуды. Гораздо более серьезной проблемой становится засор участка унитаз — центральный стояк, который возникает, когда люди начинают пользоваться унитазом как мусоропроводом.

От возникающей пробки все жидкие отходы поднимаются в квартиру, а их излишки заливают соседей.

Совет! Предотвратить подобную ситуацию можно проливом системы 2-3 раза в месяц горячей водой с добавлением специальных средств — «Крот» или обычной соды.

Схема и устройство современной канализационной системы

«Схема канализации. (1) общий канализационный стояк здания; (2) душевая кабина; (3) раковина; (4) ванна; (5) стиральная машина; (6) унитаз; (7) биде; (8) кухонная мойка; (9) посудомоечная машина; (ГЗ) гидрозатворы.»

Современная канализация должна быть удобной и безопасной. В городах уложенная канализация в квартире своими руками соединяется с центральной отдельного многоквартирного дома , которая, в свою очередь — с общегородской. Система канализации современного многоквартирного дома включает в себя две основные части – внутреннюю и наружную канализацию.

Внутренняя часть канализации включает в себя различные приборы, которые при использовании выделяют сточные воды (мойки, ванны, раковины, унитазы), канализационные сети (отводные трубы, стояки, вытяжные трубы, коллекторы).

Некоторые сантехнические приборы не нуждаются в подключении к канализационной системе. Полотенцесушитель или водонагреватель подключаются к разводке труб водоснабжения своими руками, поскольку их работа не завершается образованием канализационных вод.

При рассмотрении принципиальной схемы квартирной канализации обращает внимание точка привязки или точка ввода поквартирной внутренней системы в стояковую трубу.

По схеме, ввод в централизованный стояк канализации выполняют путём врезки крестовины с отводами – первый для трубы диаметром Д100 мм, а два других для труб Д50 мм.

Получается три точки для трёх имеющихся канализационных магистралей труб. Врезать дополнительные крестовины для дополнительных точек подключения недопустимо, в таких случаях устанавливают ещё одну крестовину в стояк – ниже (выше) существующей.

Известно, что точки ввода в общий стояк при возведении здания устанавливают немного выше перекрытий между этажами, так называемого «чёрного» пола квартиры. Поэтому, устанавливая дополнительную крестовину (выше) для точек ввода можно оказаться слишком высоко от пола, тогда для обеспечения слива придётся высоко поднять сантехнические приборы.

Устанавливая ниже, придется опуститься под междуэтажное перекрытие — в квартиру соседей, что запрещено. Поэтому эти три магистрали становятся тремя «ветками» канализационной системы в квартире, а остальные будут подключаться к ним.

Стандартное подключение выглядит так

Последовательность подключения определяется их удалённостью от точки входа системы в стояк. Вся система выстроена с равномерным уклоном вверх от точки ввода, поэтому, чем дальше находится прибор от точки, тем выше над уровнем пола будет поднят слив этого прибора.

Имеют место приятные исключения – посудомоечную и стиральную машины нет необходимости приподнимать, чтобы обеспечить правильный слив. Эти устройства имеют центробежные встроенные насосы, и вода из них выбрасывается с ускорением.

Поэтому точки подключений этих приборов к системе канализации можно расположить выше их базовой плоскости размещения. При этом машина стоит на полу, а её точка подключения располагается выше на50 смуровня пола. Точки ввода в канализационную систему сливов кухонной мойки можно поднять на 50-60 см, не поднимая сами приборы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *