Тэны для радиаторов отопления и электротены для чугунных батарей

Тэн в чугунную батарею

Альтернативный способ отопления — ТЭН для чугунной батареи

Автономные системы отопления способны решить практически все проблемы, связанные с обеспечением комфортной температуры в доме. Однако такие системы имеют один нюанс — практически все разновидности котлов работают на одном виде топлива. Универсальные и комбинированные модели способны перерабатывать разное топливо, но они дорого стоят. В результате приходится решать проблему за счет использования дополнительных источников тепла, например, электрообогревателей. Существует решение проще, доступнее и эффективнее — ТЭН для чугунных батарей отопления.

Зачем нужен ТЭН?

ТЕН для радиаторов обеспечивает бесперебойную работу системы отопления, даже если нет возможности применять обычный способ обогрева. По сути, ТЭН представляет собой металлическую трубку с запаянной внутри нее спиралью. Друг от друга эти элементы изолируются с помощью специального наполнителя. Подключается ТЭН к системе трубопроводов в качестве дополнительного оборудования. Кроме того, тэн, вставленный в старую чугунную батарею, вполне сможет обогреть небольшой гараж, теплицу или другую хозяйственную постройку. И таких примеров достаточно много, если верить утверждениям наших мастеровитых мужчин на разных тематических форумах.

Установка ТЕНов для батарей позволяет воспользоваться всеми преимуществами электроотопления — простотой эксплуатации, надежностью и высоким КПД. Но в отличие от электрообогревателей эти устройства устанавливаются непосредственно в систему, поэтому абсолютно незаметны и не занимают дополнительного места. Благодаря функции терморегулировки ТЭН способен поддерживать заданную температуру.

Преимущества использования ТЭНов

По сравнению с другими видами электрообогрева — электрокотлом, обогревателем, теплым полом — ТЭН для батареи имеет ряд преимуществ:

  1. Сочетается с радиаторами, изготовленными не только из чугуна, но и других материалов.
  2. Может оснащаться дополнительной автоматикой и терморегуляторами.
  3. Способен использоваться в качестве основного или аварийного источника отопления.
  4. Позволяет защитить водяную систему от размораживания в холодное время года, если по какой-то причине центральное отопление использовать невозможно.
  5. Экономичен в применении. Безусловно, ТЭН будет потреблять электроэнергию, но по сравнению, например, с котлом или системой «теплый пол», это потребление незначительно.
  6. Прост в монтаже. Для установки ТЭНа не требуется разрешительной документации и согласований. Аппарат просто монтируется в трубопровод.

Применение ТЭНов

Монтаж ТЭНов настолько прост, что выполнить все требуемые работы может любой домашний мастер. В комплекте с ТЭНом, как правило, поставляется все необходимое для монтажа, защиты, подключения и автоматизации. Благодаря этому достаточно ввернуть в гнездо радиатора ТЭН, оснащенный термостатом, и подключить его к электросети. Система должна быть заполнена теплоносителем. После таких несложных работ ТЭН можно использовать по его прямому назначению. При установке необходимо следить за тем, чтобы монтируемый нагреватель находился в строго горизонтальном положении.

На рынке представлены модели разной мощности. Они подходят не только для бытового, но и для промышленного использования. Основой конструкции является нержавеющая стальная труба с размещенной внутри спиралью из нихромовой проволоки. С помощью латунной гайки с правой или левой резьбой ТЭН вкручивается в трубопровод. Такие агрегаты могут использоваться с любыми радиаторами, имеющими монтажную резьбу 1 дюйм.

ТЭН для радиаторов — разборная конструкция, поэтому корпус при необходимости можно отсоединить даже во время эксплуатации. Один из важнейших вопросов, встающих при применении электроотопления — это безопасность. Среди всех электроприборов ТЭН отличается наибольшей безопасностью. Для защиты от перегрева применяется двойной контроль за счет основного и дополнительного датчиков температуры. Основной датчик находится внутри корпуса, а дополнительный — в специальной трубке.

Различия в зависимости от модели и типа радиатора

ТЭН для батареи может работать в двух режимах. При применении в качестве основного источника отопления ТЭН включается на полную мощность. Благодаря этому он быстро прогревает помещение до комфортной температуры и поддерживает ее на заданном уровне. В домах с нерегулярным проживанием можно использовать ТЭНы в качестве защиты автономной системы отопления от промерзания. В этом случае прибор будет работать с минимальной мощностью, поддерживая температуру теплоносителя в трубах на уровне, не позволяющем ему замерзать.

Мощность ТЭНа — один из основных параметров при выборе модели. Маломощные изделия не смогут справиться с поставленными перед ними задачами. Ведь с помощью маленького кипятильника нельзя нагреть воду в ванной — потребуется более мощный. Точно так же и при установке маломощного ТЭНа — вода в системе будет остывать быстрее, чем нагреется до заданной температуры.

Важно! Прежде чем покупать ту или иную модель, необходимо сделать расчеты, позволяющие использовать нагревательный прибор с максимальной эффективностью.

При расчете мощности необходимо учитывать не только объем воды в радиаторе, куда будет монтироваться ТЭН, но и начальную, а также конечную температуру теплоносителя и время, затрачиваемое прибором на его нагрев. Для выполнения максимально правильных расчетов пользуются специальными формулами. Для простого обывателя они могут представлять сложность, поэтому полный расчет заказывают специалистам-теплотехникам. Более простой расчет состоит в том, что температура теплоносителя в чугунном радиаторе должна быть в пределах +70 градусов.

Помимо мощности, необходимо учитывать и другие технические параметры агрегата. Основными из них являются:

  • Форма и диаметр трубки ТЭНа.
  • Длина нагревательной трубки.
  • Общая длина устройства.
  • Размеры изолятора.
  • Тип крепления.
  • Тип подключения к радиатору.

Заключение

ТЭН для батареи — отличный способ обеспечить тепло в доме и защитить систему от промерзания в результате аварийного отключения центрального отопления. Это устройство отличается экономичностью эксплуатации, что позволяет решить проблему энергоэффективности отопления.

ТЭНы для радиаторов: характеристики и ассортимент, установка

Как используются электрические ТЭНы для радиаторов отопления? Какую тепловую мощность они могут обеспечивать? Подходят ли ТЭНы для алюминиевых радиаторов отопления или для старых чугунных батарей? Как обеспечить безопасность при их установке? Давайте разбираться.

Отключили отопление? Не беда.

Что это такое

Трубчатый электрический нагреватель (ТЭН) представляет собой нагревательную вольфрамовую спираль в керамическом изоляторе, помещенную в герметичный металлический корпус.

ЭлектроТЭНы для радиаторов имеют еще несколько характерных особенностей.

  • Оболочка нагревательного элемента выполняется из нержавеющей стали. Тем самым обеспечивается максимальная долговечность изделия и полностью предотвращается контакт находящейся под напряжением спирали с теплоносителем.
  • Гайка, которая обеспечивает монтаж нагревателя в отопительный прибор — латунная. Резьба — трубная, левая или правая, размером 1 или 1 1/4 дюйма (ДУ 25 или ДУ 32).

Подсказка: эти размеры обеспечивают совместимость нагревательного прибора с резьбами в секциях под радиаторные пробки.
Чугунные радиаторы с ТЭНом сопрягаются резьбой 32 мм, алюминиевые секции имеют 25-миллиметровые резьбы.

ТЭН превратил чугунную батарею на фото в автономный отопительный прибор.

  • Опционально частью конструкции может являться термостат, обеспечивающий автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя.

Характеристики и ассортимент

Поскольку номинальная мощность приборов не регламентируется какими-либо отечественными или заграничными стандартами, в качестве примера модельного ряда мы приведем реальный ассортимент продукции белгородской компании Elektroten. Для знакомства с вариантами исполнения и текущими ценами этого вполне достаточно.

Комплект под резьбу 1 1/4 (ТЭН для радиатора с терморегулятором, шнуром и защитным колпаком)

Кроме того, из интересующей нас продукции компанией предлагаются:

  • ТЭН для масляного радиатора (резьба 1 1/4 дюйма).
  • Нагреватель для полотенцесушителей (резьба 1/2 дюйма).

Заметьте: эти ТЭНы тоже могут устанавливаться в радиатор при наличии переходника на соответствующую резьбу.

Зачем это нужно

Производители позиционируют свою продукцию как решение, превращающее существующую систему водяного отопления в автономную с минимальными затратами сил и времени.

Это необходимо в двух случаях:

  • При частых перебоях с централизованной подачей тепла.
  • При организации полностью автономного отопления в отсутствие более дешевых источников тепловой энергии.

Инструкция по монтажу ТЭНа своими руками предельно проста:

  1. Радиатор или участок отопительного контура сбрасывается.
  2. Выкручивается нижняя глухая радиаторная пробка. Как правило, она имеет левую резьбу, но при двухстороннем подключении отопительного прибора нужная пробка может оказаться и правой.

При диагональном подключении ТЭН устанавливается вместо пробки с правой резьбой (справа внизу).

  1. Последние секции очищаются от ила.
  2. Резьба ТЭНа подматывается сантехническим льном с краской или любым другим герметизирующим материалом.
  3. Затем нагреватель вкручивается в отопительный прибор с помощью разводного, рожкового или газового ключа. Разумеется, без избыточных усилий: латунь — сравнительно мягкий металл, и на нем несложно сорвать трубную резьбу .
  4. Радиатор заполняется водой или другим теплоносителем, после чего на нагревательный прибор подается питание. Равномерность нагрева поверхности радиатора обеспечивается конвекцией теплоносителя.

Безопасность

Считается, что радиаторный ТЭН со встроенным термостатом является абсолютно безопасным нагревательным прибором: отключение при достижении теплоносителем заданной температуры позволит избежать опасного перегрева или закипания воды.

Однако не все потенциальные покупатели прибора знают, что безопасность и эффективность работы обеспечивается не только конструкцией прибора, но и правильной установкой.

  • В системе центрального отопления при включении ТЭНа должны быть перекрыты отсекающие радиатор вентиля. При этом перед ними на подводке должна быть смонтирована перемычка, которая позволит теплоносителю циркулировать через стояк при его запуске. В отсутствие вентилей ваш ТЭН будет греть батареи по всему стояку; в отсутствие перемычки после неудачной попытки запуска отопления к вам придет печальный слесарь и произнесет много обидных слов.
  • Нагрев теплоносителя в замкнутом объеме превратит ваш радиатор в полноценную миниатюрную котельную и… резко повысит давление в нем. Тепловое расширение, знаете ли. Отсюда — необходимость в установке на подводке после отсекающего вентиля либо небольшого расширительного бака (его объем берется равным 10% объема радиатора), либо предохранительного клапана. (См. также статью Трубы для отопления: особенности .)

Небольшой расширительный бачок сможет вместить излишек расширившегося теплоносителя.

Заметьте: второй сценарий нежелателен, поскольку при нагреве клапан будет периодически выбрасывать струйки горячей воды.

  • Сечение шнура питания должно быть не менее 1 квадратного миллиметра на 8 ампер тока. При мощности ТЭНа в 2500 ватт и напряжении питания 220 вольт ток составит 2500/220=11,36А; минимальное сечения жилы провода, стало быть, равно 11,36/8=1,42 (с округлением до реального значения — 1,5 мм2).
  • Максимальная нагрузка на одну розетку не должна превышать 3500 ватт .
  • Заземление крайне желательно .

Контакты заземления в розетке должны быть соединены с корпусом электрощитка.

  • Мощность ТЭНа без терморегулятора не должна превышать номинальную тепловую мощность радиатора. Для одной алюминиевой секции она берется равной 200 ваттам, для чугунной — 160 ваттам. ТЭН для радиаторов отопления с терморегулятором может устанавливаться без ограничений по мощности.

Оценка эффективности

Здесь все очень просто: 1 киловатт электрической мощности ТЭНа даст вам ровной 1 киловатт тепловой мощности, полностью расходуемой на обогрев помещения. Никаких чудодейственных свойств у электрорадиаторов нет; позиционирование мини-котельных из алюминиевых батарей в качестве экономичного отопления — не более чем обман доверчивых обывателей.

При расчетной тепловой мощности отопления в 100 ватт/м2 максимальная мощность, которую может обеспечить ТЭН с терморегулятором для чугунного радиатора — 2500 ватт — позволит обогреть комнату площадью 25 м2. При средней потребляемой мощности в 1500 ватт затраты электроэнергии за сутки составят 1,5 КВт/ч*24 ч = 36 КВТ*ч, что при текущих российских тарифах на электроэнергию обойдется примерно в 36*3,8=166,8 р.

В качестве постоянного источника тепла ТЭН — дорогое удовольствие.

Заключение

Так как нам следует оценивать изученные нами электроприборы? Если не ждать от них слишком многого — сугубо положительно. Это прекрасное решение для организации аварийного отопления. При условии соблюдения всех правил безопасности их покупка вполне осмыслена.

Узнать больше о ТЭНах для батарей читателю поможет видео в этой статье. Успехов!

ТЭН электрический в чугунной батарее

serzmey написал.
тепловентилятор постоянно кушает киловаты,

Дык все, что греет кушает. Кстати тепловентилятор не хило и быстро согревает комнату. Плохо, что пыль подымает и гоняет ее все время.

Я весь дом грею теплоконвекторами, купил несколько штук по 2 квт примерно по 43 долл. Длинные и узкие, как раз под окна. Есть еще дешевле, но они для технических помещений. Хотя сейчас бы купил масляные. Но они у меня дома будут выше подоконников, поэтому и не купил. Они более теплоинерционные. А так, если заняться не чем, и есть непреодолимая тяга к кулибинству, тогда..

serzmey написал.
ТЭНы что вкручиваются вместо заглушки на 0.8-1К

дело хозяйское, греть будет нормально. Пару батарей на 1.5 квт может быть и хватит на комнату. Батарея должна быть для комфортной тепло конвекции обязательно под окном. Если поставить обогреватель не к внешней, а к внутренней стене, будет дуть по ногам.

Регистрация: 02.03.2011 Киев Сообщений: 6694

12.10.2012 в 02:03

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

12.10.2012 в 06:49

serzmey написал.
Тепловентилятор и конвертор и даже обычный масляный радиатор есть, тепловентилятор постоянно кушает киловаты, радиатор и конвектор меньше но все же больше по идее чем чугунные совковые батареи, скорость остывания меньше и соответственно время теплоотдачи у чугуна с маслом будет значительно больше, если часть масла постом останеться в секциях это абсолютно никак не скажется на эксплуатации. А вот насчет качества тэнов можно подробнее если кто в теме?

Вечный двигатель изобретаете?
Если чугуняка остывает медленнее чем масляный радиатор то она и нагревается дольше.
Чудес не бывает. Если на обогрев помещения надо истратить 10кВт часов, то Вы их истратите с любым типом обогревателя.

Popadopulos написал.
Сталкивался неоднократно: дамочки на работе и безграмотные инженегры распростаняют городские мифы о том что вентиляторные нагреватели с ракалённой спиралью сжигают кислород и сушат воздух.При том что в грамотно спроектированном тепловентиляторе спираль не раскаляется.
На требование дать физико-химическое обьяснение обычно следует отмаз, что они так “чувствуют”.Что является подтверждением их безграмотности и тупости.
Раскалённая пираль сжигает осевшую на неё пыль и ВОНЯЕТ.Нагретая спираль возгоняет из пыли все запахи.Пыли там оседает МИКРОГРАММЫ.Так что заметное количество кислорода сгореть не может физически,а вот вони добавляется.А дальше воняют уже дамочки и гипертоники.
На нихроме кислород ничего окислять не может-там всё уже окислено.
Влага из воздуха тоже никуда не девается,но вот относительная влажность зависит от температуры.И при нагреве несколько уменьшается.Эффект фена при сушке волос.

+1
Вы более грамотно с точки зрения физики изложили процесс.

-1
И что от этого объяснения меняется? Суть то осталось той же.
1) воняет, появляются продукты сгорания пусть и в небольших количествах
итог — некомфортно
2) люди вроде как греются, посему направляю этот “фен” в свою сторону
итог — “феном” ускоренно сушатся слизистые (рот, нос, глаза) и кожа, то бишь эффект тот же самый, что и при падении влажности в помещении

Тэны для радиаторов в Балашихе

3000 Вт, резьба G 1 1/4″ (42 мм), для чугунных радиаторов с межосевым расстоянием 800 мм на 15 – 18 секций

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Комплект ТЭН для радиатора RDT TW 3000 Вт +те.

ТЭН радиаторный с резьбовым фланцем в виде гайки под гаечный ключ 55 мм. Медный нагревательный элемент и трубка под любой стержневой термостат с длинной стержня не более 27 см. Зауженные трубки нагревательного элемента , резьбовой фланец обеспечивают легкую установку ТЭ.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН для радиатора 1000 Вт 3400066

ТЭН для радиатора Двухрежимный Мощность 2000 Вт. Длина 325 мм. Резьба фланца 42 мм. Для масляных радиаторов. ТЭН для радиатора RDT 2000 Вт D42мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Рефрозен ТЭН для радиатора RDT 2000 Вт D42мм

ТЭН радиаторный с резьбовым фланцем в виде гайки под гаечный ключ 55 мм, для чугунных радиаторов. Для данного ТЭНа подойдет любой стержневой термостат с длинной стержня не более 270 мм. Благодаря зауженным трубкам нагревательного элемента и резьбовому фланцу обеспечивае.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Тэн для радиатора RDT 3000Вт Нерж.

ТЭН для батареи 1200Вт (3400067) Нагревательный элемент для чугунной батареи – ТЭН 1200W Thermowatt G1 1/4″ Характеристики ТЭНа 3400067 без места под анод для для установки в радиаторы отопления и батареи: Производитель: Thermowatt Страна производитель: Италия Материал.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Рефрозен ТЭН радиаторный 1200Вт G1 1/4 (34000.

Нагревательный элемент RDT D1″ С правой резьбой Артикул: Р07П Мощность: 700 Вт Фланец “гайка” с резьбой 33 мм. Длина нагревательного элемента: 270 мм. Для алюминиевых и биметаллических радиаторов

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Радиаторный ТЭН RDT D1″ 700 Вт с правой.

Комплект ТЭН RDT G1″ с термостатом на 80С. Артикул: Р20ТЛ Резьба 1 дюйм. Мощность 2000 Вт. Фланец “гайка” – левая резьба 33 мм. Длина нагревательного элемента – 450 мм. Подходит для алюминиевых радиаторов

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Комплект для радиатора ТЭН RDT G1″ 2000.

Термостат стержневой RTM. Два контакта. 70 градусов. 15А, 250V. ТЭН 1000Вт для алюминевых радиаторов, нагревательный элемент в радиатор Резьба крепления – 33мм (1 дюйм) Длина нагревательной части – 390мм (39см)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Тэн для радиатора 1000Вт-L330

Нагревательный элемент RDT D1″ Артикул: Р20ПМощность: 2000 Вт Длина: 450 мм Фланец “гайка” с правой резьбой d=33 ммИспользуется для алюминиевых радиаторов

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН RDT D1″ 2,0 кВт для радиаторов с пра.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН – 3 кВт Для котлов ресурс

ТЭН радиаторный RDT. Резьба 1 дюйм. Мощность 1000 Вт. С термостатом в комплекте. Фланец “гайка”. Правая резьба 33 мм, длина 390 мм. G1″. Для алюминиевых радиаторов

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Тэн для радиатора 1000Вт прав.Д33мм с термост.

ТЭН для радиаторов алюминиевых и биметаллических. С левой резьбой. Фланец “гайка” с резьбой 33 мм. Мощность нагревательного элемента 1500 Вт. Длина ТЭНа 450 мм. G1″ – трубная резьба

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН для радиатора 1,5кВт 33*450мм левая

В комплекте: Радиаторный ТЭН и Терморегулятор ТЭН радиаторный RDT Резьба 1 дюйм. Мощность 1000 Вт. С термостатом в комплекте. Фланец “гайка”. Правая резьба 33 мм, длина 390 мм. G1″ Для алюминиевых радиаторов. Термостат стержневой однополюсный RTM Два контакта Предел рег.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Тэн радиаторный RDT 1000Вт прав. Д33мм с терм.

Читайте также:  Чем отделать стены в ванной, кроме плитки: альтернатива керамике

ТЭН для радиаторного алюминевого радиатора Мощность ТЭНа – 1200Вт Длина нагревательной части – 390мм (39 см) В комплекте со стержневым термостатом RTM-300 Диаметр рзьбы – 33мм (1 дюйм)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Тэн D1″(Left) 1200 Вт для радиатора

L=400мм резьба 1 1/4 Совместимость товара ТЭН для водяных радиаторов 1500 Вт

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН для водяных радиаторов 1500 Вт

ТЭН для батареи 1200Вт (3400067) Нагревательный элемент для чугунной батареи – ТЭН 1200W Thermowatt G1 1/4″ Характеристики ТЭНа 3400067 без места под анод для для установки в радиаторы отопления и батареи: Производитель: Thermowatt Страна производитель: Италия Материал.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Рефрозен ТЭН радиаторный 1200Вт G1 1/4 (34000.

Atlantic (атлантик) тэн медный 1500 вт это электрический трубчатый нагревательный элемент, предназначенный для установки в водонагреватели этой же торговой марки. тэн имеет небольшую мощность, и отлично подойдет для настенного или напольного бойлера, объем которого сост.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Тэн для бойлеров косвенного нагрева Atlantic.

ТЭН тип RDT D1″ с левой резьбойАртикул: Р05Л Мощность: 500 Вт Фланец “гайка” с резьбой 33 мм. Длина нагревательного элемента: 270 мм. Для алюминиевых и биметаллических радиаторов

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН RDT D1″ 500 Вт для радиатора с левой.

В комплекте: Радиаторный ТЭН и Терморегулятор ТЭН радиаторный RDT Резьба 1 дюйм. Мощность 1000 Вт. С термостатом в комплекте. Фланец “гайка”. Левая резьба 33 мм, длина 390 мм. G1″ Для алюминиевых радиаторов. Термостат стержневой однополюсный RTM Два контакта Предел регу.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Тэн радиаторный RDT 1000Вт лев. Д33мм с термо.

ТЭН для радиаторов алюминиевых и биметаллических. В комплекте: Радиаторный ТЭН и Терморегулятор ТЭН радиаторный RDT Резьба 1 дюйм. Мощность 1500 Вт. С термостатом в комплекте. Фланец “гайка”. Правая резьба 33 мм, длина 450 мм. G1″ Для алюминиевых радиаторов. Термостат с.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Тэн радиаторный RDT 1500Вт прав. Д33мм с терм.

Купить ТЭН масляного радиатора 2000Вт

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН масляного радиатора RDT 2000W

ТЭН радиаторный RDT для алюминиевых батарей отопления. Резьба 1 дюйм. Мощность 1000 Вт. Фланец ‘гайка’. Правая резьба 33 мм, длина 390 мм. G1′ Правая резьба. Подробнее о ТЭНе Терморегулятор – артикул: 3412105. Термостат стержневой RTM. Два контакта. 70 градусов. 15А, 25.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Комплект радиаторный ТЭН RDT 1000 Вт G1″.

Радиаторный ТЭН RDT G1″ с термостатом на 80 гр. Мощность: 500 Вт Фланец “гайка”- резьба левая 33 мм Длина 270 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Тэн радиаторный RDT 500Вт лев. Д33мм с термос.

ТЭН тип RDT двухрежимный Мощность 1200 Вт Длина – 195 мм Фланец с резьбой, диаметр G 11/4″ – 42 мм Для масляных радиаторов

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН RDT 1200 Вт G 1 1/4″ для масляного р.

ТЭН с терморегулятором Thermowatt 16 А, 2 кВт . ТЭН – c трубчатыми электронагревателями, предназначенные для нагрева различных сред путем конвекции, теплопроводности и излучения посредством преобразования электрической энергии в тепловую. ТЭН используется для чугунных б.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН для батарей в комплекте с терморегуляторо.

2000 Вт, резьба G 1 1/4″ (42 мм), для чугунных радиаторов на 12 – 14 секций

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Комплект ТЭН для радиатора RDT TW 2000 Вт +те.

ТЭН радиаторный с резьбовым фланцем в виде гайки под гаечный ключ 55 мм. Медный нагревательный элемент и трубка под любой стержневой термостат с длинной стержня не более 27 см. Зауженные трубки нагревательного элемента…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН для радиатора RDT G1 1/4″ 800 Вт 340.

Нагревательный элемент (ТЭН) идеально подходит для водонагревателей Hajdu серий STA500-1000, ? PT500-1000, AQ ?PT500-2000. Имеет мощность 9 кВт

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН верхний L780 9 кВт

Тип: регулятор температуры

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Комплект ТЭН радиаторный ИТА RDT 800 Вт + тер.

В комплекте: Радиаторный ТЭН и Терморегулятор ТЭН радиаторный RDT Резьба 1 дюйм. Мощность 1200 Вт. С термостатом в комплекте. Фланец “гайка”. Правая резьба 33 мм, длина 390 мм. G1″ Для алюминиевых радиаторов. Термостат стержневой однополюсный RTM Два контакта Предел рег.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Тэн радиаторный RDT 1200Вт прав. Д33мм с терм.

ТЭН радиаторный для чугунных батарей с резьбовым фланцем в виде гайки под гаечный ключ 55 мм. Трубка под стержневой термостат с длинной стержня не более 27 см. Резьбовой фланец обеспечивают легкую установку ТЭНа в чугунную…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН для радиатора RDT G1 1/4″ 2000 Вт 34.

ТЭН тип RDT универсальныйАртикул:Р12ТЛ Мощность: 1200 Вт Длина: 390 мм Левая резьбаДиаметр G 1″ – 33 мм В комплекте с термостатом на 80 гр. Для алюминиевых радиаторов

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН RDT G 1″ 1,2 кВт левая резьба с терм.

ТЭН 1200Вт нагревательный элемент для алюминевого радиатора Номинальная мощность – 1200 Вт (1.2 кВт) Длина нагревательной части – 390мм (39см) Диаметр резьбы – 33 мм (1 дюйм) В комплекте с термостатом RTM – 80

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН D1″(Right) 1200 Вт для радиатора

ТЭН для радиатора RDT типа. Мощность 1000 Вт. Материал-медь. Трубка под стержневой термостат. Резьба G1 1/4″ – 42 мм в диаметре. Правая резьба. Длина 275 мм. С резьбой 285 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН для радиатора RDT G1 1/4″ 1000 Вт 34.

Радиаторный ТЭН RDT G1″ с термостатом на 80 гр. Мощность: 700 Вт Фланец “гайка”- с правой резьбой 33 мм Длина нагревательного элемента 270 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Тэн радиаторный RDT 700Вт прав. Д33мм с термо.

ТЭН тип RDT G1″ с левой резьбой.Артикул: Р03Л. Мощность: 300 Вт. Фланец “гайка” с резьбой 33 мм. Для алюминиевых и биметаллических радиаторов

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН RDT G1″ 300 Вт для радиатора с левой.

ТЭН радиаторный с резьбовым фланцем в виде гайки под гаечный ключ 55 мм. Медный нагревательный элемент и трубка под любой стержневой термостат с длинной стержня не более 27 см. Зауженные трубки нагревательного элемента , резьбовой фланец обеспечивают легкую установку ТЭ.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН для радиатора 1500 Вт 3400068

1500 Вт, резьба G 1 1/4″ (42 мм), для чугунных радиаторов на 10 – 12 секций

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Комплект ТЭН для радиатора RDT TW 1500 Вт +те.

1000 Вт, резьба G 1 1/4″, для чугунных радиаторов на 6 -8 секций

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Комплект ТЭН для чугунного радиатора RDT 1 кВ.

ТЭН с терморегулятором Thermowatt 16 А 1,5 кВт . ТЭН – c трубчатыми электронагревателями, предназначенные для нагрева различных сред путем конвекции, теплопроводности и излучения посредством преобразования электрической энергии в тепловую. ТЭН используется для чугунных.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН для батарей в комплекте с терморегуляторо.

ТЭН радиаторный с резьбовым фланцем в виде гайки под гаечный ключ 55 мм. Медный нагревательный элемент и трубка под любой стержневой термостат с длинной стержня не более 27 см. Зауженные трубки нагревательного элемента , резьбовой фланец обеспечивают легкую установку ТЭ.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН для радиатора 800 Вт 3400065

ТЭН радиаторный для чугунных батарей с резьбовым фланцем в виде гайки под гаечный ключ 55 мм. Трубка под стержневой термостат с длинной стержня не более 27 см. Резьбовой фланец обеспечивают легкую установку ТЭНа в чугунную батарею. Резьба G1 1/4″ или 42 мм в диаметре. М.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН для радиатора RDT G1 1/4″ 2000 Вт 34.

Надпись на корпусе Тэна: MADE IN ITALY, TYPE RT 50-60 Hz, THERMOWATT 220 V/1500W Длина 284 мм Для чугунной батареи Материал – медь Правая резьба Резьба для установки в радиатор G1 1/4″ (42 мм) Трубка и контакты под любой стержневой термостат (терморегулятор)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН для батареи, 1500 Вт, фланец RDT TW3, L=2.

ТЭНы с терморегулятором типа “Аристон” предназначены для работы в жидкостной среде. Изготовлены из медного сплава, обладают высокой теплоотдачей

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН (тен) электрический с терморегулятором ти.

ТЭН для радиатора Двухрежимный Мощность 1200 Вт. Длина 195 мм. Резьба фланца 42 мм. Для масляных радиаторов. ТЭН для радиатора RDT 1200 Вт D42мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Рефрозен ТЭН для радиатора RDT 1200 Вт D42мм

Atlantic (атлантик) тэн медный 2000 вт 15sb представляет собой модель электрического нагревательного элемента, предназначенной для использования в составе с накопительными водонагревателями atlantic модельного ряда o’pro small объемом15 литров. тэн выполнен из высококач.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Тэн для бойлеров косвенного нагрева Atlantic.

ТЭН с терморегулятором Thermowatt 16 А, 0.8 кВт . ТЭН – c трубчатыми электронагревателями, предназначенные для нагрева различных сред путем конвекции, теплопроводности и излучения посредством преобразования электрической энергии в тепловую. ТЭН используется для чугунных.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ТЭН для батарей в комплекте с терморегуляторо.

ТЭН радиаторный RDT Резьба 1 дюйм. Мощность 1200 Вт. С термостатом в комплекте. Фланец “гайка”. Правая резьба 33 мм, длина 390 мм. G1″ Для алюминиевых радиаторов

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Тэн для радиатора 1200Вт прав.Д33мм с термост.

Тэны для радиаторов отопления и электротены для чугунных батарей

Каждый домовладелец хочет, чтобы отопление в доме работало стабильно и экономно. Но не у всех есть деньги на дорогостоящее оборудование для отопления дома, ведь все мы люди, и независимо, какие у нас финансовые возможности, мы все хотим одного и того же – чтобы было тепло и комфортно в нашем доме. Эта статья как раз расскажет об альтернативном способе решения вопроса отопления жилого помещения – это ТЭНы для радиаторов отопления.

ТЭН для радиаторов отопления

  • 1 Применение и монтаж электрического ТЭНа для батарей отопления
  • 2 Структура электрического ТЭНа
  • 3 Электрообогреватели трубчатые
  • 4 Плюсы электрического обогрева
  • 5 Электрические обогреватели. Виды
  • 6 Как самостоятельно обустроить электрическую систему отопления
  • 7 Заключение

Применение и монтаж электрического ТЭНа для батарей отопления

Самым главным элементом в отопительных котлах являются ТЭНы, которые находятся внутри обогревательного бака. Такой элемент считается самым популярным электронагревательным устройством. Также существуют ТЕНы для радиаторов отопления.

В домашних бытовых приборах, таких как стиральная машина, утюг, тостер, водонагревательный бак, есть электронагревательные элементы – ТЭНы, которые обеспечивают постоянную работу вот таких домашних приборов.

Структура электрического ТЭНа

Теперь рассмотрим более конкретно, что же такое ТЭН для батарей отопления. ТЭН – это трубка металлическая определенной формы, в которую вмонтирована специальная спираль, сделанная из прочной проволоки. Эта трубочка вместе с краями специальной спирали соединяется крепежными зажимами. Также ТЭНы для чугунных батарей отопления выполняют и другие функции: терморегуляция и предохранение.

Спираль с помощью наполнителя изолируют от трубки. Если ТЭН для батареи отопления надежно защищен корпусом, то тогда он надежный и безопасный. Такое безопасное устройство можно использовать в разных местах, но обязательно выполнять все правила по эксплуатации, тогда оно прослужит долгое время.

Также очень часто электротены для батарей отопления устанавливают к газовому котлу как дополнительное оборудование. Такое соединение двух нагревательных приборов не превышает установленных лимитов, а даже наоборот – позволяет намного сэкономить средства.

Электрообогреватели трубчатые

Электрообогреватели трубчатые — это трубчатая металлическая оболочка с тонкими стенки и определенным диаметром. В трубке находится спираль с высоким сопротивлением. В основном, ТЕНы для батарей отопления изготавливаются в виде резьбового соединения или флажка, а вот изолятор устанавливается между ТЭНом и трубой.

Плюсы электрического обогрева

На сегодняшний момент люди не все могут себе позволить установить газовое автономное отопление, и в таком случае, они выбирают альтернативное решение: обогреваются электрическими приборами.

Пользоваться таким приборами легко, просто, а главное – удобно, а чтобы необходимая для квартиры или дома температура всегда оставалась на уровне, то для этого необходимо использовать специальное оборудование – регулятор температуры.

Электрические обогреватели. Виды

На сегодняшний момент самыми популярными и распространенными являются такие электрические обогреватели: тепловентиляторы, камины, инфракрасное отопление, конвекторы, сушилка для полотенец, электрическая система «теплый пол», а также электрическое автономное отопление – котел. Вот такие приборы для обогрева помещения являются недорогими и практичными в использовании, и поэтому каждый человек сможет себе что-нибудь купить.

Электрический теплый пол

Электрическая система «теплый пол» используется как самый главный источник тепла, а вот тепловентиляторы и камины идут как дополнительные приборы для обогрева
Теперь давайте рассмотрим все плюсы системы «теплый пол»:

  • Подача тепла осуществляется равномерно;
  • Экономичное оборудование;
  • В использовании такая система удобная и простая;
  • Высокий уровень коэффициента полезного действия.

Система «теплый пол», кроме пола, устанавливается еще и в стены, и благодаря этому в настоящие лютые морозы в доме будет тепло и комфортно.
Кроме всех плюсов, у такой системы есть еще и минус, который, как выясняется, достаточно весомый. Такую отопительную систему устанавливают только тогда, когда здание еще строится.

Температура в помещении при различных системах отопления

Электрический котел также имеет свои плюсы, давайте же их рассмотрим:

  • Прогрев жилья происходит за малый промежуток времени;
  • Функция регулировки температурного режима;
  • Экономичное и удобное оборудование;
  • Установка осуществляется круглый год.

Как самостоятельно обустроить электрическую систему отопления

Для начала, нужно определиться с нужной мощностью и другими необходимыми функциями. Затем необходимо точно знать производительность электрического ТЭНа, чтобы проводка не перегорела или не пришлось покупать еще один дополнительный кабель. Для этого нужно обратиться в энергетическую службу города.

Система с электрическим котлом отопления

Чтобы сконструировать электрический котел самостоятельно, вам понадобятся такие элементы: бак и электрический ТЭН для батарей отопления. Но обязательно нужно помнить, что самодельная обогревательная система может из-за некоторых ошибок неправильно работать или вовсе не работать, а это может привести к непрогретому помещению. Чтобы такое устройство работало нормально, нужно купить и поставить специальную защитную коробку, которую нужно выбирать в соответствии с мощностью электрического ТЭНа.

В систему отопления, кроме электрического котла и бака, также входят еще и металлические трубы.

Батареи и радиаторы можно поставить самостоятельно, но для этого нужно знать слесарное дело, которое знают уже опытные мастера-слесари. Также будет нужна и помощь сварщика для того чтобы все подсоединения теплоносителя к радиатору были правильно, а главное – качественно присоединены друг к другу.

Ставится система с насосом для циркуляции жидкости. Электрические котлы уже имеют специальные датчики температуры, которые можно и нужно использовать.

Заключение

По сравнению с газовым автономным отоплением, электрическое отопление самое удобное решение в вопросе установки отопительной системы. Его также можно сделать самостоятельно, но для этого нужно проделать ряд специальных и правильных действий, при которых электрическое отопление будет правильно и долго работать.

Электрическое отопление 8(495)744-67-74

Вы можете задать свой вопрос при помощи формы обратной связи:

Тэны и электронагреватели

  • Главная
  • Продукция
    • Тэны для бойлеров
    • Тэны для радиаторов
    • Тэны для стиральных машин
    • Тэны для электропечей
    • Блоки тэнов
    • Термостаты
    • Аноды
    • Тэны для жидкости
    • Тэны для воздуха
    • Тэны под заказ
    • Другие электронагреватели
    • Электрокотлы
    • Крепежные изделия
    • Промышленные тэны
    • Керамические нагреватели
  • Каталоги
  • Новости
  • Статьи и публикации
  • Прайс лист
  • Контакты

Тэны для радиаторов

Тэны для бойлеров

Тэны для радиаторов

Тэны для стиральных машин

Тэны для электропечей

Блоки тэнов

Термостаты

Аноды

Тэны для жидкости

Тэны для воздуха

Тэны под заказ

Другие электронагреватели

Электрокотлы

ТЭНы для радиаторов

Предлагаем Вашему вниманию альтернативное решение проблемы отопления – оснащение устанавливаемых или уже существующих радиаторов отопления ТЭНами.

Иног да может случиться, что вся система отопления находится под угрозой – например, в случае временного отключения центрального отопления. Кое-где нет доступа к более недорогому газовому или центральному отоплению.

Компания «Электротэн» предлагает элегантное ре шение такого рода проблем: использование для обогрева радиаторных ТЭНов в сочетании с радиаторами разных конструкций: металлических, алюминиевых, чугунных. ТЭНы могут оснащаться терморегуляторами, что делает их удобными в использовании.

Значительную популярность решение с радиаторными ТЭНами п риобрело в качестве «аварийного» отопления. Так, когда по разным причинам центральное отопление становиться недоступным – радиаторные ТЭНы помогут предохранить систему отопления от размораживания, а Ваше помещение – от промерзания.

Использование радиаторных ТЭНов отопления максимально просто – ТЭН с термостатом просто вворачивается в гнездо радиатора, заполненного теплоносителем (вода или незамерзающая жидкость) и подключается к электропитанию. Радиаторные ТЭНы от «Электротэн» – готовое решение. Не нужно быть «кулибиным» – в комплекте Вы получаете термостат и защитный кожух, предохраняющий электро-группу от попадания жидкостей и людей от контакта с электротоком.

Итак, достоинства применения радиаторных ТЭНов в радиаторах в качестве автономного отопления:

Экономность – фактически 100% КПД – вся потраченная электроэнергия превращается в тепло.

Простота установки – устройство легко монтируется, не требует дополнительного согласования.

Комплексность – покупая радиаторный ТЭН от «Электротэн» вы получаете готовое решение (прокладка, терморегулятор, защита и кабель в комплекте), остается лишь смонтировать его в радиатор и включить.

ТЭН для радиаторов

ТЭНы для радиаторов производства компании TENKO. Предназначены для бытового и промышленного применения.

ТЭНы для радиаторов, изготовлены из нержавеющей стальной трубы на латунной гайке, подходят для любых моделей радиаторов с монтажной резьбой 1 1/4 дюйма

Краткая характеристика ТЭНов производства TENKO:

Фланец: 1″1/4, материал – латунь

Нагревательный элемент: диаметр трубы тэны 8,5мм, толщина 0,70мм, материал – нержавеющая сталь

Читайте также:  Ускоритель твердения бетона: использование и виды: Инструкция +Фото и Видео

Трубка термостата: L(длина) 275мм, диаметр, 8,00мм, толщина 0,5мм, материал – нержавеющая сталь

Таблица основных параметров ТЭНов TENKO на гайке 1+1/4 дюйма

Тэны для радиаторов

Тэны для радиаторов от “Электротэн”, адаптированы к локальным условиям эксплуатации и воплощают в себе оптимальный выбор цены и качества.

С ценами на ТЭНы для радиаторов вы можете ознакомится скачав наш прайс лист.

ТЭНы на резьбе 1 ” для алюминиевых батарей

ТЭНы для радиторов . Предназначены для бытового и промышленного применения.

ТЭНы для радиаторов, изготовлены из нержавеющей стальной трубы на латунной гайке, подходят для любых моделей

радиаторов с монтажной резьбой 1 дюйма

Таблица основных параметров ТЭНов на гайке 1 дюйм


Краткая характеристика ТЭНов радиаторных 1″:

Фланец: 1″, материал – латунь

Нагревательный элемент: диаметр трубы тэны 6-8,5мм, толщина 0,70мм, материал – нержавеющая сталь

Трубка термостата: L(длина) 275мм, диаметр, 8,00мм, толщина 0,5мм, материал – нержавеющая сталь

Опалубка для фундамента: разновидности материалы этапы монтажа + фото видео

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, при некоторых других видах работ.

Что такое опалубка для ленточного фундамента

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОС

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов

Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

  • На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
  • С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.

Как сделать распорные шпильки в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

  • В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
  • Между ними устанавливается отрезок трубы.
  • Продевается шпилька.
  • Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
  • Закручиваются и подтягиваются гайки.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.


Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ такой:

  • Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
  • Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
  • Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
  • При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
  • Выставляете опалубку выше и снова заливаете.

Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро и тепло изоляции.

Анатолий Рыцев / Мастер – универсал, автор сайта

Мастер – универсал. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов и растениеводством.

Пошаговая инструкция, как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Для устройства опалубки под ленточный фундамент не нужно арендовать сложную спецтехнику.

Если следовать строительным нормативам и соблюдать последовательность технологических процессов, то работу можно сделать своими силами и с минимальными расходами на стройматериал.

О том, как и из каких материалов сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками, расскажем в статье.

Какую роль играет конструкция?

Это специальная конструкция, установленная по периметру траншеи, которая служит формой для бетонной подошвы и помогает добиться точных размеров фундамента.

При заливке раствора ее стенки подвергаются значительным нагрузкам, поэтому к их прочности предъявляют особые требования. Геометрическая форма опалубки должна полностью соответствовать габаритам монолитного основания и иметь точные углы.

Строителю важно предусмотреть, чтобы в воздвигаемых стенках отсутствовали щели и зазоры. Даже маленькие отверстия под действием интенсивной нагрузки будут расширяться и смесь начнет вытекать наружу. Таким образом в массе фундамента образуются пустоты, которые снижают его эксплуатационные характеристики.

Традиционно используют два типа конструкции – неразборные и разборные. В первом случае, опалубка остается вместе с фундаментом после застывания раствора.

Строители экономят время и трудовые ресурсы за счет отсутствия необходимости демонтажа.

Разборная опалубка экономически выгоднее. Ее конструкция состоит из отдельных элементов, которые после затвердевания бетона могут быть использованы повторно.

Такой вариант строительства занимает больше времени и требует особого внимания от мастера к герметичности швов. Разборные устройства удобны при работе со сложными фундаментами, а также при возведении отдельных элементов сооружений.

Из чего можно делать?

Строителю проще использовать готовую разборную опалубку, но гораздо дешевле сделать ее самому из подручных материалов. Стойки могут быть изготовлены из таких материалов:

  1. Дерево. Самый доступный вариант для самостоятельного строительства. Деревянные щиты имеют такие преимущества, как эстетичность и надежность. Они хорошо обрабатываются и крепятся с применением обычных инструментов.
  2. Металл. Листы из твердосплавного металла характеризуются прочностью, помогают добиться равной бетонной поверхности и дополнительно упрочняют фундамент.
  3. Пластик. Щиты из полипропилена используются в качестве разборных элементов опалубки. Этот материал отличается небольшим весом и простотой в работе.
  4. Подручные материалы. Можно использовать шифер или профлисты, которые остались с предыдущих строек. Но рабочему будет сложно добиться точной геометрии и остается риск протечки раствора сквозь щели.
Читайте также:  Утепление бетонного потолка - какие есть варианты?

Для несъемной можно использовать:

  • металл;
  • железобетонные блоки;
  • фанеру;
  • арболит;
  • ЦСП;
  • профлист;
  • пенополистирол;
  • стекломагнезит.

Какую доску нужно использовать?

Эксперты рекомендуют для работ без привлечения строительной бригады использовать дешевые доски в качестве основного материала для опалубки. Это доступный стройматериал, с которым не сложно работать, не имея под рукой специального оборудования.

Однако строителю нужно учитывать требования, которые предъявляются к деревянным щитам:

  • вид дерева выбирается с учетом влажности, которая должна быть не менее 22% (например, хвойные породы);
  • рекомендованные размеры досок: ширина – 15 см, толщина – от 4 до 5 см;
  • допустимый размер щелей – до 2 мм (допускается перед заливкой увлажнить доски для набухания и уменьшения щелей);
  • на полотне дерева должны отсутствовать какие-либо дефекты (сучки, разломы);
  • как минимум одна сторона доски должна быть ровной и иметь четко обрезанные кромки.

Соответствие характеристик исходного материала приведенным рекомендациям гарантирует, что доски смогут выдержать не менее 15 циклов заливки при соблюдении технологии. Разборные элементы опалубки из ДСП, ДВП и фанеры могут быть использованы до 30 раз.

Предварительный расчет

Самостоятельно провести расчет необходимого количества досок не составит труда. Удобнее иметь при себе подготовленный чертеж с точными размерами. Вычисления ведутся для каждой стороны опалубки по-отдельности, а затем складываются между собой.

Чтобы рассчитать количество единиц строительного материала на одну сторону по горизонтали, нужно длину ленты разделить на длину доски. Для расчета количества материала по высоте, нужно глубину фундамента разделить на ширину доски.

На этом этапе строителю нужно принять во внимание, что щиты должны быть несколько выше, чем глубина фундамента, поэтому полученное значение округляется в большую сторону.

Результаты двух вычислений перемножаются и ответ отражает нужное количество строительного материала на одну сторону фундамента. Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных.

Для упрощения расчетов можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сервисах.

Вспомогательные материалы и рабочий инструмент

Для возведения опалубки своими руками строителю понадобятся:

  • крепежи (гвозди, саморезы);
  • брусья для сборки и подборок;
  • пленка для гидроизоляции;
  • рабочие инструменты (уровень, пила, топор, молоток, стамеска и прочие).

Закупка вспомогательных материалов строителю обойдется приблизительно в 40-50% стоимости досок.

Изготовление и монтаж

Весь процесс можно разделить на несколько ключевых этапов:

  1. Подготовительный – расчеты и закупка стройматериалов.
  2. Переход к полевым работам – разметка участка и рытье траншеи по заданным параметрам.
  3. Изготовление заготовок для щитов (если это не штампованный материал для опалубки).
  4. Вбивание опорных брусьев в землю.
  5. Установка заслонок.
  6. Укрепление.

Сборка щитов

Размер заслонок выбирают с учетом геометрической формы основания так, чтобы их высота была больше глубины бетонной подушки. Длина элементов выбирается произвольно, но оптимальной считается величина не более 3 м. Суммарная длина заслонок должна соответствовать длине ленты.

Щиты могут представлять собой сборную конструкцию из досок. Фиксирующие бруски крепят поперек досок с шагом 50-80 см. Центральный и крайние бруски могут быть длиннее высоты опалубки и иметь заостренные концы, которые войдут в грунт.

Особенности установки

Готовые заслонки устанавливают по разметке строго в вертикальной плоскости. Для удобства можно заблаговременно по периметру основания вбить вертикальные брусья и к ним вплотную выставить стенки опалубки.

Рабочий должен добиться плотного прилегания элементов, чтобы бетон не вытекал через щели. Вооружившись уровнем и молотком, ему необходимо все щиты выставить точно в одной плоскости и на одной высоте.

Если щиты не имеют длинных брусьев, которые могли бы войти в грунт и удерживать конструкцию, то предварительно по периметру траншеи выставляются вертикальные брусья. Эти элементы послужат опорой щитам, которые должны быть плотно к ним приставлены с помощью распорок и укосов.

Укрепление

Стенки опалубки во время заливки бетона подвергаются большой нагрузке и могут развалиться. Чтобы этого не произошло, устанавливают дополнительные элементы, усиливающие конструкцию.

Снаружи стенки удерживают раскосы и опоры. Их размещают с шагом не меньше, чем 1 м. Особое внимание уделяют углам опалубки, где опора нужна сразу с двух сторон. Если высота щитов больше 2 м, то выставляют опоры по периметру в два ряда: верхний и нижний.

Как собрать и установить заслонки из различных материалов?

Ранее был рассмотрен общий алгоритм установки опалубки. Использование различных материалов для щитов предполагает свои особенности монтажа. Строителю, у которого нет в оснащении специальной техники, проще возвести конструкцию из досок, фанеры или пенополистирола.

Устройство щитов из досок

Такой вариант считается одним из наиболее простых в установке и дешевых по себестоимости. Работая с досками, мастер может обойтись обычными инструментами по дереву.

Когда на поверхности исходного материала имеются щели, предотвратить утечку раствора можно с помощью полиэтиленовой пленки, которая крепится внутри системы.

Обычные доски – популярный строительный материал для опалубки и даже новичок сможет справиться с их установкой. Единственный недостаток – необходимость укрепления конструкции дополнительными элементами (стяжками, подпорками, металлическими шпильками).

Из пенополистирола

Пенополистирол – практичный и качественный материал. Щитами служат готовые штампованные блоки. Они быстро собираются в единую конструкцию. Элементы становятся в пазы и фиксируются резьбовыми стяжками.

Сложности могут возникнуть на этапе подбора листов пенополистирола, при обустройстве необходимых углов и закруглений. Прежде, чем заливать бетонную смесь, в опалубку можно поместить армированный каркас. Существенный недостаток – высокая стоимость пенополистирола.

Как правильно поставить фанерные?

Листы фанеры послужат надежными стенками для опалубки. Сборка элементов мало чем отличается от стандартной схемы. Задача мастера – собрать конструкцию, точно повторяющую геометрию основания.

Чтобы соблюсти точность ширины ленты по всему периметру, между листами фанеры крепят одинаковые бруски. При работе с массивным фундаментом эксперты рекомендуют укреплять стенки стяжками.

Отличия между съемной и несъемной

Процесс монтажа щитов и креплений идентичен для обоих вариантов. Разница в том, что съемную конструкцию после застывания смеси нужно демонтировать, оставляя голый бетон. Это удобно и экономно, но занимает больше времени.

Несъемные конструкции остаются частью монолитной плиты, дополнительно укрепляют и защищают здание от взаимодействия с почвенной массой.

Как сэкономить?

Укладка фундамента своими руками, в большинстве случаев, объясняется желанием мастера сэкономить на привлечении строительной бригады. Поэтому целесообразно рассмотреть дополнительные способы экономии.

Заливка слоями

Использование съемной опалубки позволяет строителям сократить издержки на покупку материалов. Метод предполагает поэтапную заливку бетонной смеси.

После застывания раствора конструкция демонтируется и заново собирается на другом участке ленты. В теплое время года между циклами заливки проходит приблизительно 3-4 дня.

Вертикальное деление

Разбить процесс бетонирования на этапы можно как по длине фундамента, так и по его высоте. Когда нижний слой раствора полностью затвердеет, с его поверхности нужно удалить цементное молочко и можно приступать к очередному циклу возведения опалубки.

Чтобы строительный материал прослужил дольше, поверхность заслонок можно укрыть полиэтиленовой пленкой или обработать водным раствором гашеной извести.

Цена работы под ключ

Чтобы оценить выгоду от самостоятельного строительства, мастеру стоит иметь представление о среднерыночной стоимости услуги по России:

ГородСтоимость укладки 1 м3 опалубки
Москва1000-1200
Санкт-Петербург1000-1200
Екатеринбург600-1100
Новосибирск600-900
Нижний Новгород500-800

Как дополнительно укрепить?

Когда нужно залить большое количество бетонной смеси, систему укрепляют металлическими шпильками.

Иногда стенки опалубки могут разойтись под массой раствора. В этом случае, целесообразно по верху конструкции установить стяжки.

Чтобы зафиксировать щиты, стенки подпирают брусьями в один или два ряда, в зависимости от глубины бетонной подошвы. Фундамент будет прочнее, если в грунт по всему периметру вбить деревянные колышки или арматурные пруты с шагом не менее 0,4м.

Когда снимать, через сколько дней?

Демонтаж конструкции можно только после того, как раствор полностью превратится в твердую массу. Длительность процесса определяется массивностью фундамента, глубиной его залегания, маркой бетона, температурой окружающей среды.

В подходящих погодных условиях фундаменту для тяжеловесных сооружений нужно до 4 недель, чтобы полностью затвердеть. Для частного домостроения и распалубку можно производить через 20 дней.

После демонтажа на поверхности основания могут остаться зазоры. Эти дефекты засыпаются грунтом или заливаются цементным раствором.

Видео по теме статьи

Как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента, подскажет видео:

Заключение

Установить опалубку под ленточный монолитный фундамент можно своими руками без привлечения сложной техники. Выбор строительного материала основывается на доступности, а также технологических особенностях, которые хочет получить потребитель.

Эксперты советую выбирать доски и фанеру для изготовления щитов, как самый дешевый и доступный строительный материал. В статье описаны основные правила монтажа опалубки, следуя которым можно заложить долговечный фундамент для будущего дома.

Как правильно сделать установку опалубки при заливке ленточного фундамента: расчет материала

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

  1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
  2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
  3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

  1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
  2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
  3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
  4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

  1. Сначала подготавливается строительная площадка.
  2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
  3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
  4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
  5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
  6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
  7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

  • ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
  • она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
  • все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
  • получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

Ссылка на основную публикацию