Устройство водосточной системы кровли из металлочерепицы

Как устроена крыша из металлочерепицы и с чего начать возведение конструкции?

14.12.2016 2,266 Просмотров

Металлочерепица представляет собой облицовочный материал из тонколистовой оцинкованной стали. Она изготавливается в форме профилированных металлических листов с характерным внешним видом, имитирующим строение натуральной черепицы.

Профилирование осуществляется путем придания листам волнистой или трапециевидной формы, что существенно повышает эксплуатационные характеристики материала. Одним из лидеров на рынке на данный момент металлочерепица Каскад и Монтеррей.

Прежде чем приступить к устройству крыши под металлочерепицу, рассмотрим технические показатели кровли.

Плюсы и минусы покрытия

К достоинствам материала можно отнести:

  • Небольшой вес.
  • Высокую износоустойчивость.
  • Огнеупорность.
  • Относительную простоту монтажа.
  • Хороший потенциал для реализации дизайнерских решений.

Имеются и незначительные недостатки, которые устраняются при правильном планировании и выполнении работ:

  • Низкая звукоизоляция: при выпадении осадков и при сильном ветре металлочерепица создает повышенный уровень шума. Недостаток нивелируется использованием хорошей шумоизоляции, функцию которой, как правило, выполняет теплоизоляционный слой.
  • Во внутреннем пространстве крыши может образовываться конденсат, во избежание этого нужно позаботиться об обустройстве вентиляции и пароизоляции.

Устройство кровли из металлочерепицы: технология и выбор конструкции

Кровельный пирог — это конструкция из материалов, послойно заполняющих пространство крыши.

Устройство крыши из металлочерепицы зависит от типа кровли, которая может быть теплой или холодной. Холодная кровля – это кровля без прокладки утеплительных слоев, она уместна в тех случаях, когда в доме есть чердак, и утепление можно проложить в его перекрытии. Теплая кровля необходима тогда, когда жилое пространство находится прямо под крышей.

Конструкция холодной кровли

Холодная крыша под металлочерепицу имеет всего два основных слоя: покрытие из металлочерепицы и гидроизоляционный слой для предотвращения образования конденсата.

Покрытие и гидроизоляция отделяются друг от друга обрешеткой и контробрешеткой. В коньке крыши (место смыкания скатов) проводится вентиляция, это нужно для доступа воздуха во внутреннее пространство и для обеспечения испарения накапливающейся воды.

Гидроизоляционный слой выполняется из ПВХ мембран или из полиэтиленовых пленок. При его укладке недопустимо полное натяжение пленки, следует оставить ее провисающей на 20-25 миллиметров – это улучшит ее проводимость и упростит стекание влаги.

Гидроизоляция прикрепляется к стропилам строительным степлером и фиксируется под обрешеткой с помощью саморезов.

Чтобы рассчитать количество кровли, воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

Таким образом, конструкция холодной крыши будет состоять из следующих слоев (в порядке удаления от потолка):

  • Гидроизоляция.
  • Контробрешетка.
  • Обрешетка.
  • Металлочерепица.

Устройство холодной крыши

Пирог теплой кровли содержит большее количество слоев.

Устройство мансардной кровли

Главной конструкцией здесь является утеплитель, он заполняет большую часть межстропильного пространства и выполняет звукоизолирующие функции. Его толщина зависит от климатических особенностей региона и от характеристик здания, чаще всего она составляет 15 см и более. Огнеупорность – это одна из важнейших характеристик утеплителя.

Теплоизоляция укладывается в пространства решеток, образуемых стропилами.

К числу наиболее распространенных материалов для утепления относятся:

  1. экструдированный пенополистерол;
  2. пенопласт;
  3. стекловата;
  4. базальт;
  5. керамзит.

Еще одним необходимым элементом «пирога» теплой кровли является пароизоляционный слой. Он защищает утеплитель от конденсата, проникающего со стороны помещения.

Пароизоляция прикрепляется к стропилам с помощью степлера. Она должна находиться ниже теплоизоляционного слоя.

Пароизоляционные пленки производятся на основе полиэтилена, полипропилена, изоспана.

Гидроизоляция – это необходимая конструкция не только в холодной кровле, но и в теплой. Принципы ее выбора и монтажа одинаковы для обеих разновидностей.

Конечная конструкция кровли из металлочерепицы будет иметь следующие упорядоченные слои:

  • Пароизоляция.
  • Нижняя обрешетка (изолирует пароизоляцию от теплоизоляции).
  • Утеплитель.
  • Гидроизоляция.
  • Контробрешетка.
  • Обрешетка.
  • Металлочерепица.

Серединное положение утеплителя между наружными и внутренними защитными слоями обеспечивает ему максимальную безопасность и износоустойчивость.

Кровля из металлочерепицы: технология создания утепленной крыши

Между всеми слоями следует оставлять небольшие зазоры для создания естественной вентиляции.

Следует избегать и другой крайности – слишком большой толщины слоев, так как в этом случае будет перекрываться вентиляция.

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке

Главное назначение обрешетки – это поддержка каркаса крыши, формируемого стропилами. К ней крепятся гидроизоляция и металлочерепица, она создает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

Есть две разновидности обрешетки – сплошная и разреженная. В сплошной конструкции все доски примыкают вплотную друг к другу, что обеспечивает повышенную прочность каркаса, но значительно увеличивает затраты материала.

В разреженной обрешетке доски находятся на определенном расстоянии друг от друга.

При монтаже крыши из металлочерепицы чаще всего используется вторая разновидность, так как облицовочный материал достаточно прочен сам по себе и не требует дополнительного укрепления каркаса.

Доборные элементы

Под доборными элементами подразумеваются изделия, скрепляющие между собой различные примыкания кровли и делающие ее эксплуатацию более удобной и безопасной. Сюда можно отнести:

  • Карнизную планку. Данное изделие производится из тех же материалов, что и металлочерепица. Оно защищает лобовые доски обрешетки от намокания.
  • Торцевую планку. Защищает крайние элементы кровли от попадания влаги, предотвращает повреждения от ветровой нагрузки.
  • Снегозадержатели. Предотвращают резкие падения больших снежных масс со ската крыши.
  • Коньковую планку. Соединяет листы металлочерепицы в областях перелома двух скатов кровли. Изделие играет важную роль, так как без коньковых планок конструкция кровли в этих областях становится уязвимой и повреждаются от внешних воздействий в короткие сроки.
  • Планку примыканий. Укрепляет места стыков черепицы с поверхностями печных труб, парапетов, стен и вентиляционных шахт.

Вентиляция

Относительная сложность конструкции металлочерепичной кровли требует принятия дополнительных мер по обеспечению достаточной вентиляции внутренних пространств крыши.

Схемы вентиляции различаются при использовании холодного и теплого типов кровли.

Воздух выходит в отверстия, находящиеся в коньке крыши. При такой схеме возможна остановка воздухообмена при образовании ледяной корки во внутреннем пространстве из-за перепада температур, что делает ее не самой надежным способом устройства вентиляции.

Холодная кровля дает возможность построить более обширную и надежную вентиляционную систему. При данной схеме сооружаются трубы, проходящие через кровлю и выходящие в чердачное помещение. На скатах крыши сооружаются слуховые окна. Обустройство такой вентиляции относительно дорогое, но и надежность этой системы находится на высоком уровне.

Выбор угла наклона и монтаж стропительной системы

Данная базовая характеристика определяет большинство последующих конструктивных решений: выбор вида металлочерепицы, наполнение и вес кровельного пирога, состав и конструкцию стропильного каркаса. Увеличение угла наклона увеличивает площадь ската и количество затрачиваемого материала, как следствие повышается цена обустройства кровли. Более подробно о угле наклона тут.

  • Среднее оптимальное значение угла наклона составляет 22 градуса, минимальное – 14 градусов. Меньшее значение не обеспечивает достаточной прочности конструкции и не дает возможности пользоваться чердачным пространством.
  • Большой угол наклона увеличивает объем чердачного пространства, но у него есть недостаток – повышается парусность конструкции, то есть ее подверженность воздействию ветра.
  • Оптимальное значение показателя можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно найти одну вторую от ширины фронтона, разделить это число на желаемую высоту крыши и вычислить синус у результата деления.

Стропительная система сооружается из металлических или деревянных балок. Это основной каркас кровли, от надежности его устройства будет зависеть эксплуатационный потенциал всей конструкции. Для создания кровли из металлочерепицы, как правило, используются деревянные балки.

Монтаж стропильных балок

Стропительная система представляет собой систему опор, которые скрепляются друг с другом различными образами в зависимости от конструкции крыши, количества скатов и их углов. На эту систему прикрепляется обрешетка, являющаяся дополнительным, второстепенным каркасом.

Крепеж металлочерепицы к конструкции

Листы металлопрофиля прикрепляются к обрешетке. Для этого используются кровельные шурупы, которые с помощью электродрели вкручиваются во впадину волны черепицы.

Как правило, крепеж начинается со стороны конька. Во время выполнения работ следует передвигаться по профилю с большой осторожностью, так как материал легко продавливается.

После завершения крепежа черепицы можно приступать к установке доборных элементов.

Таковы основные стадии установки металлочерепичных крыш.

Работа с этим материалом относительно проста, основные сложности связаны с обеспечением хорошей вентиляции и защиты крыши от воздействия влаги и ветра.

Полезное видео

Устройство металлочерепицы на практическом примере:

Простая и понятная инструкция по установке подвесного унитаза

Автор проекта: Дарья Созыкина. Фото: Илья Коваль

Навесные конструкции постепенно вытесняют из санузлов свои напольные аналоги. Объясняется это просто. Они удобны, просты в уходе и выглядят привлекательно. Установить оборудование можно самостоятельно. Все необходимые детали входят в комплект. Чтобы не допустить ошибку и правильно выполнить работы, нужно следовать инструкции. Разберемся, как установить подвесной унитаз своими руками.

Все о монтаже подвесного унитаза

Особенности подвесных унитазов

Система представляет собой чашу и плоский сливной бачок. Его объем не меньше, чем у обычного. Он имеет небольшую толщину, но занимает значительную площадь. Основные элементы в большинстве случаев не соприкасаются с полом и держатся на металлических стойках. В этом основное отличие от напольного аналога, который опирается на пол.

Вертикальную часть скрывают за фальшстеной. Как правило, это алюминиевый каркас, обшитый листами гипсокартона. Он легко удерживает вес плитки и массивных полок. Кнопку спуска устанавливают на перегородку. Подключение к канализации проводится при помощи стандартных труб. Высота расположения чаши обеспечивает нормальный слив в типовой квартире и в загородном доме.

Виды встраиваемых систем

  • Блочные — бачок устанавливается на стену, а чаша ставится на перекрытие. Основанием служит несущая стена либо прочная усиленная перегородка. В ней оборудуют нишу либо крепят оборудование на поверхность. Затем вертикальную часть конструкции закрывают экраном. Стандартные блоки имеют ширину 0,44-0,53 м, высоту 0,45-1,1 см и глубину 0,12-0,2 см. Такая схема применяется редко, так как основа не всегда соответствует техническим требованиям по прочности.
  • Плоская металлическая рама — к ней крепятся вертикальные и горизонтальные элементы. Ее низ фиксируется на полу, верх — на стене. Средняя ширина составляет 0,3 — 0,5 м, высота — 1-1,4 м, глубина — 0,12-0.31 м. Существуют угловые рамные модели, которые монтируются на два перпендикулярных соединяющихся основания.

Правила расположения

Нормы и правила установки навесного унитаза распространяются не только на городские квартиры, но и на загородные дома, являющиеся объектами ИЖС. Действующие ГОСТы и СНиПы вводят ряд требований и ограничений.

  • Сантехприбор должен находиться рядом с канализационным стояком. Чем дальше он стоит, тем длиннее горизонтальный участок отводной трубы, и тем хуже по нему стекает вода. Чтобы она не задерживалась внутри, уклон горизонтальной части должен составлять от 2 до 3 см на погонный метр.
  • Верхний край располагают на высоте более 0,4 м от уровня пола с учетом чистовой отделки.
  • Расстояние от центра сиденья до боковой стены, мойки, биде и ванны берут не менее 0,38 м. Желательно, чтобы оно было больше. Рекомендованное значение — 0,45 м. От переднего края до двери должно быть не менее 0,53 м.

Преимущества и недостатки

Плюсы

  • Компактность — сливной бачок уже обычного на несколько сантиметров. В типовых городских квартирах это отличие очень существенно.
  • Надежность и долговечность — несущая способность креплений и стоек рассчитана с большим запасом.
  • Простота в уходе — во время уборки не нужно протирать труднодоступные места. Все узлы спрятаны за экраном.
  • Слив происходит без шума, так как впускной клапан располагается за отделанной перегородкой. Кроме того, сзади на нее можно уложить слой звукоизоляции.

Минусы

  • К коммуникациям сложнее подобраться для их ремонта. Они скрыты за съемной перегородкой. Следует заметить, что заделывать их полностью запрещено. К ним всегда должен быть обеспечен доступ на случай аварии.
  • Блок можно повесить только на надежное основание. Для каркаса оно не требуется.
  • Чтобы использовать вместительный бак, иногда приходится расширять отведенное под него пространство. Его объем зависит от ширины гораздо больше, чем от других параметров.

Как правильно установить подвесной унитаз

Самостоятельно устанавливать сантехнику не так уж сложно, если точно соблюдать инструкции. Разберем процесс на примере рамной модели. Мы разделили процесс на этапы и предлагаем их подробное описание.

1. Необходимое оборудование и инструменты

Начинают работы с проверки комплектации. Иногда бывает так, что она не полная. Если это выяснится в ходе монтажа, придется немедленно отправиться в магазин. Поэтому лучше все проверить и купить заранее. Приводим перечень комплектующих.

Что входит в комплект
  • Металлические опоры.
  • Плоский бачок.
  • Клапан впуска.
  • Фитинги.
  • Кронштейны, саморезы, винты, другие крепежные приспособления.
  • Кнопки, клавиши или более сложные устройства, позволяющие производить управление оборудованием.
  • Сливной патрубок.
  • Колено смыва.
  • Пробки для входа в канализационный стояк. Если их нет в комплекте, отверстие затыкают старыми тряпками. Если этого не сделать, в квартире появится сильный запах. Лучше заготовить ветошь заранее. Также используются специальные пластиковые пробки для вводов ХВО и ГВО, защищающие их от попадания мусора.
  • Эластичная прокладка под сантехприбор. Она нужна для того, чтобы гасить звуковые вибрации, передающиеся на перекрытие и распространяющиеся по всему дому.
  • Патрубки для подсоединения к водопроводному стояку. Сантехнику подключают не только к холодной, но и к горячей воде.
  • Чаша с элементами крепления. Иногда они продаются отдельно.

Понадобится силиконовый герметик — им заделывают стыки. Чтобы загерметизировать резьбовые соединения изнутри, их обматывают ФУМ-лентой.

Необходимые инструменты
  • Строительный уровень.
  • Рулетка, линейка, карандаш.
  • Гаечные ключи.
  • Пассатижи.
  • Молоток.
  • Электрическая дрель и набор сверл по бетону.
  • Отвертки или шуруповерт.
  • Болгарка или ножовка по металлу.
  • Столярный нож.

После того как все будет подготовлено, можно переходить к следующему этапу.

2. Разметка

Перед тем как своими руками установить инсталляцию для унитаза, еще раз проверяют, выполнены ли требования строительных нормативов. После этого приступают к разметке.

  1. Сначала чертят вертикальную линию, обозначающую расположение центра рамы. Если планируется два сантехприбора, проводят две линии с учетом требований технических нормативов. От центральной оси корпуса до стены, края биде или другого оборудования должно быть не менее 38 см. Оптимальное расстояние — от 50 см. Эта величина берется с учетом отделки. От опор до стен должно быть не менее 15 мм.
  2. Определяют положение кнопок. Их размещают не ниже 1 м от отделанного пола. Необходимо подготовить отверстия в панели, закрывающей горизонтальную часть.
  3. Отмечают контур бачка и положение опор.
  4. Следует также учитывать, на какой высоте устанавливается инсталляция. Расстояние от края до финишной отделки пола должно быть не менее 40 см.

3. Установка каркаса

На вертикальной и горизонтальной поверхностях согласно разметке проделывают отверстия под дюбели. В них вкручивают регулируемые болты с гайками из комплекта. Раму выставляют с помощью строительного уровня. Высоту регулируют винтовыми ножками, глубину — стеновыми винтами. Все соединения следует зафиксировать. Иначе под воздействием вибрации они ослабнут или придут в негодность. Это приведет к падению рамы, бачка и повреждению всей конструкции.

Ставят шпильки, которые идут в комплекте. При закреплении чаши можно использовать покупные шпильки, но их прочность следует брать с запасом. Консоль дает на основание большую нагрузку. В комплект могут входить удлиненные шпильки, которые проходят сквозь раму и закрепляются на стене.

4. Подводка коммуникаций

Вода к бачку поступает из труб ХВО. Если унитаз с функцией биде, подключают еще и горячую воду. Если шланги не входят в комплект, для подводки используют стандартную арматуру, как для обычной сантехники. Гибкие шланги не надежны. Лучше использовать изделия из металлопластика. Подключение делают сверху либо сбоку.

Коммуникации проводят в скрытых каналах или коробах. Штробить железобетонные плиты запрещено. Согласно действующим постановлениям, запрещаются работы, при которых ухудшается несущая способность стен и пола, поэтому ограничение может распространяться еще и на кирпичные и монолитные конструкции. Прокладку допускается вести в слое штукатурки либо в другом покрытии, не влияющим на прочность здания.

Для подсоединения к канализационному стояку нужно подготовить пластиковую либо чугунную трубу диаметром от 10 см. Ее дальний конец промазывают герметиком, подсоединяют ко входу в стояк и фиксируют хомутом, затягивающимся при помощи винта. Другую часть хомутом пристегивают к раме. Эта часть имеет Г-образную форму. Сантехнический прибор подключается к ее горизонтальному верху.

При большом удалении от стояка слив придется приподнять, чтобы вода внутри не застаивалась. Уклон должен быть 2-3 см на 1 п. м. Рукав прячут в съемный короб или канал в перекрытии. В последнем случае делают стяжку, оставляя свободное пространство в углу. При значительном уклоне она окажется слишком массивной и высокой.

Читайте также:  Штукатурка стен в гараже внутри и снаружи своими руками: как и чем лучше с фото и видео

В типовых квартирах такой прием удается использовать не всегда. Лучше просчитать все нюансы перед началом работ. При монтаже инсталляции унитаза установочные размеры должны быть известны заранее. Это позволит сэкономить время и не допустить ошибку. Когда все силовые элементы смонтированы, а трубы подключены, систему еще раз проверяют и закрывают фальш-панелью.

5. Установка перегородки из ГКЛ

Ее вырезают из листа ГКЛ по ширине ниши, после чего проделывают в нем отверстия под шпильки, слив, подающий воду в чашу, и отвод. При обустройстве унитаза-биде потребуется высверлить отверстия под кран, подающий холодную и горячую воду. Если кнопки располагаются спереди, ниша для них делается на высоте более 1 м от уровня чистового покрытия пола.

Используют гипсокартон с зеленым окрасом — он легко переносит воздействие влаги. Им обшивают каркас из алюминиевого профиля. Его направляющие крепят на дюбеля к полу, стенам и потолку, затем соединяют их ребрами жесткости. Их количество зависит от массы стенового покрытия и толщины профиля. Стыки листов не должны висеть. Их прикручивают к металлическим деталям и покрывают шпаклевкой.

Если края не зафиксировать, шпаклевка быстро отслоится под воздействием вибрации. После завершения обшивки ее облицовывают. К следующей стадии переходят только после окончательного схватывания плиточного клея, штукатурки или другого отделочного материала. На это уходит от одного до нескольких дней.

6. Крепление подвесного унитаза

Унитаз крепят на заранее подготовленную фальшстену. Приводим технологию проведения работ.

  1. Подгоняют размеры патрубка сливной емкости. Он должен выступать над поверхностью стены на 50 мм.
  2. Аналогично поступают с патрубком, который вставляется в канализационный слив.
  3. Устанавливают подогнанные по размеру патрубки в предназначенные для них посадочные места.
  4. Берут прокладку под унитаз, ее форма напоминает пирамиду. Ставят на установленные ранее шпильки. Их положение определяет высоту подвесной конструкции.
  5. Чашу аккуратно надевают на крепежные шпильки. Подводят и вставляют в нее патрубки.
  6. Устанавливают на места пластиковые вставки и резиновые прокладки.
  7. Ставят и затягивают крепежные гайки. Делают это осторожно, чтобы не повредить керамику. От чрезмерного усилия она может лопнуть.
  8. Острым ножом срезают выступающие части прокладки из резины.

7. Монтаж клавиши смыва

Монтаж завершается установкой клавиши смыва, одной или двух. Это зависит от модели подвесного оборудования. Различают пневматические и механические разновидности. В любом случае проблем с установкой не возникает, поскольку все необходимые для их функционирования узлы и соединения уже выведены на панель.

Для установки механической клавиши используются штифты, пневматику крепят с помощью небольших трубочек. Детали ставят на панель, соединяют с выведенными узлами. Затем при необходимости проводят регулировки их положения. Иногда обходятся без них.

8. Проверка качества работы

На этой стадии проверяют прочность соединений и их неподвижность. Затем в бачок наливают воду и производят спуск. Необходимо уделить внимание силе напора. Если она недостаточна, систему придется регулировать. Протечек быть не должно. Они появляются при неровном расположении уплотнителей на стыках. Их нужно поправить, отключив подачу воды и разобрав систему.

При плохом сливе причину следует искать в недостаточно большом наклоне отводящей трубы, подключенной к канализационному стояку. Возможно, дело в слишком сложной траектории. Чем больше углов, тем больше препятствий потоку. Чтобы исправить ошибку, нужно поднять слив на несколько сантиметров либо сгладить углы переходниками. Вместо одного переходника на 90 градусов ставят два по 45.

Установка инсталляции унитаза: инструкция и стоимость

Инсталляция представляет собой скрытую конструкцию, предназначенную для закрепления подвесных или приставных унитазов. Она компактна и позволяет сэкономить пространство санузла. Установка осуществляется по инструкции производителя, однако есть общие моменты и нюансы, в которых стоит разобраться заранее.

Как подобрать унитаз

На инсталляцию можно закрепить не только подвесной, но и напольный унитаз. Бачок будет скрыт в стене. Основные требования, предъявляемые к сантехническому прибору:

  • прочность;
  • комфортабельность;
  • гигиеничность (легкость очищения, аккуратный смыв без брызг);
  • сочетаемость с интерьером ванной комнаты по размеру и внешнему виду.

Важно подобрать унитаз так, чтобы совпадали крепления. Бывает, что конструкции несовместимы: не соответствуют отверстия или их диаметр. Чтобы избежать не состыковок, рекомендуется выбирать инсталляцию и унитаз одного производителя, а еще лучше одного модельного ряда.

Различают два вида инсталляций:

  • Блочные – представляют собой блок, который крепится к стене. Его нужно устанавливать в нишу. Он фиксируется анкерами и именно на эти крепления приходится основная нагрузка. Этот вариант оптимально подходит для монтажа напольного унитаза.
  • Рамные – крепятся к полу и стене, имеют ножки. Основная нагрузка приходится на нижнюю часть конструкции. Ножки регулируются по длине, благодаря чему можно установить унитаз на нужную высоту.

Первый вариант инсталляций будет стоить дешевле, но он подходит только для капитальных стен. Второй тип конструкций прикрепляют не только к кирпичным и блочным стенам, но и встраивают в гипсокартонные перегородки. Для деревянных стен подходят низкие и широкие рамные инсталляции.

Что входит в комплектацию

Приобретая инсталляцию, нужно проверить комплектацию, чтобы потом не пришлось докупать необходимые элементы. В нее входят:

  • стальная несущая рама с выдвижными ножками;
  • сливной бачок;
  • сливная арматура;
  • патрубок подачи воды со сливного бачка;
  • сливной канализационный патрубок;
  • держатели, шпильки крепления инсталляции к стене, монтажная планка;
  • гайки и шайбы.

По усмотрению производителя в комплект включают:

  • шумоизоляцию бачка;
  • прокладку для унитаза, устанавливающуюся между унитазом и инсталляцией;
  • переходник смывного колена;
  • кнопки смыва.

Панель с кнопками – один из важных элементов. Во-первых, она определяет технологичность модели: изготавливается из пластика, дерева, стекла, бывает однорежимной, двухрежимной, сенсорной. Во-вторых, она играет роль ревизионного люка.

Подготовка санузла

Установка инсталляции осуществляется до выполнения отделочных работ в санузле. Причем «до» означает, что еще не уложена плитка на пол, а в некоторых случаях даже отсутствует стяжка, не оштукатурены стены.

Перед тем как установить подвесной или напольный унитаз вместе с инсталляцией, выбирают подходящее месторасположение. Оптимально для монтажа подходит наименее проходное место или удаленное от двери: сантехнический прибор не должен располагаться на проходе. В ограниченных условиях следует монтировать инсталляцию в угол. В общих случаях сантехники не рекомендуют переносить расположение узла, а советуют поставить унитаз на то же место, где стоял старый. Это значительно упростит работу. Подходит для установки ниша со стояками, но стояки придется раздвинуть.

Если место монтажа переносится, необходимо соблюсти правильный уклон канализационных труб к сливу (2 см на 1 м). Кроме того, унитаз должен располагаться к канализационному сливу ближе остальных сантехнических приборов, иначе при сливе воды будет срывать гидрозатворы и в комнату проникнет канализационный запах.

Если стяжка пола еще не залита, просчитывают ее высоту. К месту установки подводят канализационную и водопроводную трубы. Все трубы необходимо закреплять, чтобы они не двигались до того, как будет заливаться стяжка.

Иногда дизайн помещения требует:

  • монтажа унитаза под окном;
  • установки сантехнического прибора на перегородку, разделяющую пространство санузла.

В первом случае необходимо приобрести низкую инсталляцию (ниже 82 см), во втором — целесообразно использовать двойную рамную конструкцию, которая более устойчива.

На стене намечают центральную ось, контуры инсталляции, месторасположения бачка, отверстия для крепежа, в том числе и на полу, отложив необходимое расстояние от стены (не менее 13,5 см).

Рекомендуемые размеры, на которые следует ориентироваться: сиденье от пола — 43 см., кнопка от пола — 100 см., рама от стены — 15 см., бачок от стены — 2см.

Инструменты

Для установки инсталляции потребуются инструменты:

  • канцелярские принадлежности для нанесения отметок на стену;
  • перфоратор, чтобы просверлить отверстия для крепления, вместе со сверлами, соответствующими типу стены;
  • рожковые ключи;
  • пакля или ФУМ-лента для герметизации резьбовых соединений;
  • уровень;
  • рулетка;
  • силиконовый герметик.

Из дополнительных инструментов могут потребоваться плоскогубцы, отвертки, канцелярский нож.

Установка рамной инсталляции

Монтаж рамной инсталляции унитаза осуществляют в соответствии с пошаговой инструкцией:

  1. Раму закрепляют как минимум в четырех точках дюбелями. Сначала под крепления просверливают отверстия чуть меньше по диаметру, чем сам дюбель, а затем, поменяв сверло, расширяют его до соответствующих диаметру дюбеля размеров. Тогда отверстие получится нужного диаметра с ровными краями.
  2. Закрепляют нижнюю часть конструкции. Потом, проверив ровность монтажа с помощью уровня, фиксируют верхнюю часть. В качестве крепежей используют анкера, кронштейны. Гайки затягивают за счет рожковых ключей.
  3. Отвод 90 градусов закрепляют при помощи пластикового хомута-застежки. При соединении трубных элементов используют силиконовый герметик.
  4. Присоединяют водопроводную трубу к бачку унитаза. Место подводки воды может быть расположено сбоку или сверху. Гибкие шланги лучше не использовать – они недолговечны. Предпочтение следует отдать полимерным трубам или нержавеющим сильфонным соединителям.
  5. После монтажа патрубков проверяют систему на наличие протечек.
  6. По завершении монтажа рамы отверстия труб, сливного бачка и установочные шпильки закрывают заглушками.
  7. Стену зашивают влагостойким гипсокартоном. Профиль для гипсокартона крепят к инсталляции и к стене.
  8. Устанавливают плитку, предварительно вырезав в ней необходимые отверстия под трубы и шпильки. Вешать унитаз после отделки плиткой можно только после полного застывания плиточного клея – через 7 дней.
  9. Трубу, входящую в комплект, подсоединяют к сливному отверстию унитаза. После чего, используя уровень или другой ровный предмет, проводят линию, совпадающую с плоскостью, определяемой кромками унитаза.
  10. Замеряют глубину трубы в инсталляции. От разметки на трубе, подсоединенной к унитазу, откладывают это расстояние и обрезают ее. То же самое проделывают и с трубой на подачу воды в унитаз.
  11. На резиновые манжеты наносят силиконовый герметик и вставляют резиновые элементы в патрубки, а сами трубы – в унитаз. Причем патрубки обязательно вставляют сначала в унитаз, а потом вместе с ними закрепляют прибор, а не наоборот. Если действовать иначе, резинки будут пропускать воду.
  12. На шпильки закрепляют изоляционную прокладку и устанавливают сантехнику, предварительно смазав герметиком ответные отверстия в трубах.
  13. Надев унитаз на шпильки, монтируют резинку, шайбу и гайку. Крепеж зажимается, после чего на него надевают колпачки, чтобы не было видно болтов и шпилек. Затягивать крепления максимально туго не следует, из-за напряжения чаша может лопнуть.

Установка подвесного унитаза произведена. Теперь с помощью канцелярского ножа обрезается изоляционная прокладка по контуру прибора.

Особенности установки блочной инсталляции

Блочная инсталляция не имеет ножек, поэтому крепления к стене должны быть надежными:

  1. Отмечают высоту от пола – 1 м. Размечают отверстия для дюбелей. Горизонтальность проверяют уровнем, следя за равноудаленностью отверстий от вертикальной оси.
  2. Просверливают отверстия перфоратором. Забивают дюбеля.
  3. Вставляют в дюбеля анкерный крепеж и, выровняв инсталляцию, фиксируют ее.
  4. На крепежные элементы надевают заглушки.
  5. Прикрепляют к основе сливной бачок.
  6. Соединяют систему с коммуникациями: водопроводную трубу подводят к бачку, прикрепляют канализационный выход. С целью соблюдения герметичности обрабатывают соединения силиконовым герметиком.
  7. В дальнейшем инсталляцию замуровывают. Это можно сделать с помощью гипсокартона, пеноблоков, плиточного клея.
  8. Выполняют отделку стены. Закрепляют унитаз.

В целом порядок выполнения монтажа совпадает с инструкцией по установке рамной инсталляции.

Критерии выбора инсталляции

Выбирая, какую инсталляцию приобрести, нужно обратить внимание на ее качество. Конструкция убирается в короб, поэтому в случае протечки, неисправность обнаружится не сразу, а для ее устранения придется заново выполнять отделку туалета. Качество определяется толщиной металла, пластика, внешним видом сварных швов. Кроме того, учитывают:

  1. Совместимость с моделью унитаза. Установочные отверстия не всегда совпадают, если инсталляция и унитаз изготовлены разными производителями. Могут быть различия даже у моделей, относящихся к разным линейкам, одной и той же фирмы.
  2. Комплектацию. В комплекте иногда отсутствуют крепежные элементы, звукоизоляционная прокладка, кнопки слива – их нужно покупать отдельно. В то же время другая фирма может предлагать не только эти элементы, но и сам унитаз.
  3. Кнопки слива. Покупатель вправе выбрать обычную клавишу слива «старт/стоп», двухрежимные кнопки или сенсорные.
  4. Производитель. Ведущие фирмы дают 5–10 лет гарантии на инсталляции, причем не только на раму, но и на все комплектующие, поэтому в их качестве можно быть уверенным.

Это самые общие условия выбора инсталляции, в каждом конкретном случае обязательно нужно учитывать рекомендации производителя.

Популярные линейки

Надежность и качество инсталляции для унитаза во многом зависит от фирмы-производителя.

Grohe — это немецкая фирма сантехники, которая тщательно контролирует качество своей продукции. Надежность бренда, возможность комбинации сантехники из разных линеек подтверждается отзывами покупателей.

Geberit — швейцарский бренд, напрямую конкурирующий с Grohe. Когда-то именно с Geberit началось знакомство российских потребителей с инсталляциями для унитазов. По качеству и цене продукция примерно соответствует Grohe.

TECE — фирма предлагает немецкое оборудование премиум-класса по приемлемой цене. Все изделия сочетаются друг с другом. Монтаж простой. Любую инсталляция можно установить самостоятельно.

Viega — немецкий бренд, продукция которого рассчитана на массового потребителя. Если сравнивать с тройкой основных конкурентов, стоимость инсталляции при прочих равных условиях будет значительно ниже. При этом конструкции надежны и отвечают всем последним технологическим требованиям.

Cersanit — польский производитель, который заслужил место в топе, благодаря высокому качеству продукции и доступной цене. Это самый бюджетный вариант для российского потребителя.

Отзывы покупателей

Алена, г. Москва: «Мы долго с мужем выбирали инсталляцию. Хотелось выбрать что-то оптимальное по цене и качеству, не очень дорогой, но достойный вариант. Остановились на Grohe Rapid SL 5 в 1. Даже по внешнему виду заметно, что она сделана на совесть».

Рома, г. Москва: «Установили инсталляцию Ideal Standart. Оказалось, что она совсем не идеал. За 5 лет – три ремонта: не держит манжета, сломался впускной клапан, перестали работать кнопки. К тому же вода в бачок набирается слишком шумно. Не хочу даже прикидывать, сколько переплатил за нее. Grohe намного лучше».

Анна, г. Москва: «Ничуть не жалею, что установили инсталляцию и подвесной унитаз. Хотя на этапе покупки, неприятным открытием стало, что нужно дополнительно покупать кнопку, а она совсем недешевая. Когда советовалась со знакомыми. Все они сказали, что лучше Геберит не найти. Ее и купили. Служит уже 6 лет без нареканий».

Монтаж подвесного унитаза — подробная инструкция

Приветствую Вас, мои дорогие читатели.

Тема данной статьи: «Монтаж подвесного унитаза«.

Приобретая квартиру в новостройке или проводя капитальный ремонт своего жилища, рано или поздно возникает вопрос о выборе новой сантехники.

Научный и технический прогресс наполняет современный быт человека различной техникой и оборудованием. Незаменимый предмет туалетной комнаты — унитаз тоже модернизируется. Новый вид и дизайн оборудования идеально впишется в любой интерьер. Поэтому, потребители всё чаще отдают предпочтение именно навесному унитазу.

Устройство и виды подвесных унитазов

Несмотря на кардинальное изменение в устройстве внешнего вида унитаза, предмет не подвергся инновациям в своей основной функциональности, но системы набора и слива воды основательно модернизировались.

Сантехнический предмет сделан таким образом, что при монтаже скрываются всё элементы, за исключением чаши унитаза. Сливной бачок устанавливается в стене, а кнопка слива жидкости выходит наружу. Такая установка называется скрытым монтажом.

Подвесные унитазы делятся на два типа по способу крепления:

  • Блочная инсталляция

Если планируется установка унитаза на несущую стену, то монтаж оборудования можно осуществить с помощью блочной инсталляции. Для этого понадобятся металлические пластины и анкерные болты. После установки коммуникации и сливной бочок скрываются за фальшь — стеной, выполненной из гипсокартона.

  • Рамочная инсталляция

Чтобы установить подвесной унитаз своими руками на не несущую стену из гипсокартона или иного материала, установка производится с помощью металлической рамы. Стальные трубы сваренные между собой крепятся на стену и пол. Основная нагрузка рамы определена на пол. Данный вид крепления рассчитан на нагрузку до 400 кг.

Унитазы подвесного типа различаются по размеру:

  • маленький (длина 50 — 54 см);
  • средний (длина 54 — 60 см);
  • большой (длина до 70 см).

Ширина, как правило, варьируется от 30 до 40 см. Самый оптимальный вариант для большинства потребителей — средний унитаз. Маленькие и большие размеры менее популярны, но тоже имеют спрос.

Производители представляют модельный ряд и более дорогих экземпляров с дополнительными функциями.

  • Система антивсплекс предусматривает определённый выступ в конструкции чаши — полочку, которая препятствует брызгам во время эксплуатации.
Читайте также:  Теплая мансарда: как сделать ее жилой

  • Система микролифта благодаря плавному опусканию крышки позволяет предотвратить удары по корпусу унитаза и избежать каких — либо повреждений целостности прибора.
  • Обратный слив помогает поддерживать чистоту и гигиену, смыв воды происходит под ободком смывая нежелательные загрязнения.

  • Антигрязевое покрытие дополнительный слой на внутренней части чаши, препятствует образованию желтых пятен и ржавчины, облегчает процесс уборки.

  • Безободковая конструкция без каких — либо изгибов исключает труднодоступные места, в которых прячутся микробы, позволяет без труда проводить очистку.
  • Система дренажа полностью очищает чашу при помощи двух распылителей расположенных по бокам, через которые поступает вода для смыва.

Схема монтажа подвесного унитаза

Перед тем, как перейти непосредственно к рассмотрению способ монтажа подвесных унитазов — посмотрите на схему монтажа, благодаря которой вы увидите основные размеры.

Как установить подвесной унитаз на инсталляцию — видео

Монтаж подвесного унитаза на инсталляцию

Инсталляцией называется конструкция, на которую устанавливается навесной унитаз. Выполняет основную функцию держателя чаши, водопроводных подводов и в некоторых моделях удерживает сливной бачок. Приобретается как в комплекте с унитазом, так и отдельно.

Производители представляют варианты инсталляции с регулировкой чаши по высоте, что позволяет потребителю индивидуально установить унитаз на нужный уровень.

Система инсталляции делится на несколько видов:

  • стандартная: ширина 50 см, высота 112, глубина 12 см. Применяется в помещениях, где размеры конструкции позволяют установить систему
  • низкая: если планируется монтаж в ограниченном по высоте месте, например под подоконником,высота инсталляции до 82 см
  • двухсторонняя: предусматривает установку чаши унитаза с двух сторон
  • угловая: рама устанавливается в углу помещения
  • линейная: применяется в случае установки нескольких сантехнических приборов, таких как унитаз, бид

Для выполнения работ по установке навесного унитаза потребуются набор инструментов:

  • дрель с ударным режимом, либо перфоратор
  • сверло по бетону и кирпичу с победитовым напылением
  • шуруповёрт с битами
  • строительный уровень или лазерный осе — построитель
  • анкерные болты

После выбора и приобретения понравившейся модели следует раскрыть упаковку и проверить унитаз на целостность, отсутствие трещин и сколов, а так же комплектность. В коробке должна находится инструкция по сборке и паспорт изделия, в котором прописаны все элементы входящие в комплект.

При необходимости, перекрыв кран подачи воды, проводятся демонтажные работы по снятию старого унитаза.

Перед тем как переходить к установке инсталляции необходимо проверить все ли коммуникации (канализационная труба, шланг подвода воды) подведены для дальнейшего подключения.

  • Шаг 1

Первым шагом выполняются работы по установке каркаса. Определяется место для монтажа рамы, в обязательном порядке на несущую стену. Необходимо качественно произвести установку каркасной конструкции, так как от этого зависит надежность всего оборудования при дальнейшей эксплуатации. При помощи лазерного осе построителя или строительного уровня определяются горизонтальные и вертикальные линии для чёткой установки каркаса.

Маркером на стену наносятся отметки через отверстия в раме. Перфоратором или дрелью в режиме удара просверливаются отверстия в месте крепежа. Стальная рама устанавливается и крепится анкерными болтами под строгим контролем уровня.

  • Шаг 2

Следующим шагом проводятся работы по подключению к водоснабжению. Вентиль бачка на протяжении всех монтажных работ в обязательном порядке должен быть перекрыт.

  • Шаг 3

Затем инсталляция подключается к канализационному стоку. Вариантов подключения несколько, наиболее распространенный с применением специальной гофры для подключения унитазов.

  • Шаг 4

Когда инсталляция установлена, следующим шагом проводится декоративное оформление — скрытие коммуникаций путем создания фальшь — стены из гипсокартона или иного материала с последующим оформлением плиткой.

  • Шаг 5

Когда стена полностью готова выполняется навеска чаши унитаза на специальные шпильки. После полного подключения открывается кран подачи воды. Проводится визуальный осмотр на наличие течи.

Как установить подвесной унитаз своими руками — видео

Монтаж унитаза без инсталляции на бетонное основание

Существует еще один вариант установки подвесного унитаза не предусматривающий установку инсталляции. В этом случае крепеж осуществляется на бетонное основание. Такой способ является более бюджетным вариантом, но требует проведение дополнительных работ по обустройству необходимого основания.

  • Шаг 1

Собирается деревянная опалубка. На лицевой части необходимо заранее отметить и просверлить места крепления чаши, через которые наносится отметка на стену сквозь опалубку. Далее, в стене высверливаются отверстия в которые заливается химический анкер. Данное действие позволит скрепить металлические штыри с бетоном и кирпичом силой когезии и адгезии.

Через опалубку в стену с химическим анкером вставляются штыри нужной длины и прижимаются гайками к деревянной опалубке. С фронтальной стороны необходимо приклеить небольшой кусочек пенопласта, который в последствии удалится, а оставшееся после него углубление послужит местом для соединительной муфты.

В полость опалубки заливается бетонный раствор (около 40 литров) и оставляется до полного высыхания (примерно неделя). После застывания, деревянные щиты снимаются, остается монолитное основание со спицами для навески чаши унитаза. Пенопласт удаляется, устанавливается в углубление муфта, соединяющая трубу и канализационный сток.

Проводится монтаж сливного бочка, оформляется стена декоративной отделкой и проверяется система на работоспособность.

Преимущества и недостатки подвесных унитазов

Подвесные унитазы набирают популярность благодаря своим основным преимуществам перед напольными:

нестандартный внешний вид позволяет создать эксклюзивный интерьер в помещении

благодаря конструкционным особенностям экономит место

скрытый монтаж всей коммуникационных труб и шлангов придаст санузлу более эстетичный вид

свободный доступ к напольному покрытию облегчит уборочные работы

При большом количестве положительных характеристик подвесной унитаз наделен некоторыми недостатками:

более высокая цена на модельный ряд подвесной системы

достаточно сложный монтаж, требующий навыков в данной работе

скрытые коммуникации создают сложный доступ при обслуживании

Заключение

Несмотря на отрицательные характеристики подвесных моделей унитазов, собственники жилья предпочитают оформить ванную комнату, заменив привычный напольный вариант, нестандартным решением.

При наличии необходимого набора инструментов, опыта работы, знаний и навыков монтаж подвесного унитаза можно осуществить своими руками, при этом сэкономить семейный бюджет на дорогостоящих услугах мастеров.

При соблюдении норм и правил монтажа новый подвесной унитаз прослужит долгие годы.

Подключение инсталляции к канализации — как подключить унитаз

Пошаговая инструкция по установке инсталляции для подвесного унитаза:

Монтажная рама для подвесного унитаза (инсталляция) со смывным бачком двойного потока.

  1. Установка начинается до выполнения работ по отделке помещения. К предполагаемому месту устройства подводится труба для подачи воды и отвод канализации, имеющий Ø 11.0 cм. Унитаз лучше располагать как можно ближе к месту расположения стояка канализации.
  2. При помощи уровня выставляется рама (относительно горизонтальной и вертикальной плоскости). Регулировка выполняется шпильками крепления и выдвижными штангами.
  3. Производится регулировка чаши по высоте (первоначально рама находится в наиболее низком положении). Оптимальной высотой считается расстояние 40-45 см от уровня пола.
  4. После подбора подходящего уровня необходимо наживить унитаз на шпильки и проверить, удобно ли расположена чаша.
  5. Окончив работы по выставлению рамы, производят ее крепление дюбелями и шурупами к стенам и полу.
  6. После крепления рамы к сливному бачку подводится вода. При этом необходимо использовать трубу. Гибкий шланг для таких целей не подходит. Средний срок службы гибкого шланга не превышает и 3-х лет, что недопустимо, учитывая отсутствие к нему доступа после финишной облицовки. Вентиль внутри бачка должен находиться в закрытом положении.
  7. Выпуск унитаза подключается к канализационному отводу. Идеальным считается, когда выпуск и отвод находятся на одной вертикальной оси. При таком расположении достаточно будет просто вставить патрубок в горловину отвода. Однако такое счастливое стечение обстоятельств происходит редко, и приходится возиться с коленьями. Процесс соединения можно упростить, используя гофру.
  8. Проверка работоспособности системы проверяется путем повторного наживления чаши подвесного устройства, открытия подачи воды, наполнения бака и сливания воды.

Убедившись в нормальном функционировании, приступают к облицовочным работам, предварительно окончательно закрепив унитаз на шпильки.

Что это такое

Инсталляцией называется подвесной тип унитаза, который устанавливается на собственную опорную конструкцию. Она представляет собой металлическую раму, к которой крепится смывной бачок и чаша унитаза. После выполнения монтажа и отделки, видимыми элементами конструкции становятся только чаша унитаза с кнопкой бачка. Все канализационные или водопроводные трубы, соединительные элементы, прочие детали остаются под слоем наружной отделки. Это делает помещение аккуратным, лишенным технологических деталей, элементов.

Подключение инсталляции унитаза к канализации производится через стандартные фитинги, или при помощи собственных комплектующих. Чаще всего, конструкцию удается подсоединить без особых проблем, так как ее конфигурация рассчитана на стандартное соединение с системой.

Достоинства и недостатки

Достоинствами конструкции являются:

  • подсоединение всех коммуникаций производится скрытым способом, на виду остается только чаша с кнопкой бачка;
  • крепление навесным способом позволяет менять напольное покрытие, устанавливать систему обогрева без необходимости отключать или частично демонтировать унитаз;
  • высокая степень шумоизоляции. Звуков сливающейся воды или наполняющегося бачка практически не слышно;
  • улучшается качество уборки в туалете, пол под унитазом свободен, он не становится накопителем для бактерий, грязи;
  • высоту унитаза можно отрегулировать с учетом физических особенностей владельца или членов его семьи;
  • появляется возможность стильно, аккуратно оформить туалет. Особенно это важно для совмещенных санузлов.

Недостатки подобных комплектов:

  • относительно высокая стоимость;
  • сложность монтажа, подключения к канализации;
  • ремонт, обслуживание комплекта затруднены.

Необходимо учитывать, что установка конструкции не сложна сама по себе. Просто, не все сантехники знают, как подключить инсталляцию к канализации, какие существуют тонкости или особенности процесса. Важно заранее предусмотреть возможность доступа ко всем деталям, чтобы для ремонта не пришлось жертвовать отделкой помещения.

В продаже есть разные виды подобных комплектов. По типу установки:

  • с опорой на пол (в 4 точках);
  • с опорой на пол и стену (по 2 точки крепления);
  • навесные (контакта конструкции с полом нет);
  • угловые комплексы.

По типу конструкции различают:

  • блочные. Они рассчитаны только на навесной монтаж. Для установки требуется прочная капитальная стена достаточной толщины, поскольку придется делать нишу под бачок. Такие конструкции позволяют сэкономить около 15 см длины помещения за счет погружения бачка в стену;
  • рамные. Это комплекты, опорной конструкцией для которых служит рама из трубы квадратного сечения. Такие сборки могут быть установлены как отдельно, так и с креплением на стену. Несущая способность достигает полутонны. Надежность, прочность рамных конструкций высоко оцениваются специалистами, хотя сэкономить длину помещения при монтаже рамной инсталляции не удастся.

Рама продается отдельно. Это универсальная конструкция, которая подходит для всех моделей навесных унитазов. При покупке рамы надо уточнить ее назначение, поскольку есть разновидности для унитазов, раковин или биде.

Сборка не представляет существенной сложности. В комплекте поставки всегда имеется инструкция, в которой есть точный чертеж опорной конструкции, а также схема точек присоединения к стенам или полу. Проблемным участком является канализация под инсталляцию унитаза. Расположение стояка, горизонтальных труб иногда оказываются несовместимыми с конструкций рамы, размерами или формой вывода унитаза. Это значительно усложняет монтажные работы. Подключать комплект должны опытные мастера, не допускающие ошибок.

Также читайте: Разрыв струи в канализации, что это такое: воздушный разрыв, воронка, где необходим

Панель управления смывом

Кнопка управления бачком располагается над унитазом, на высоте 1 м над уровнем пола. Она находится на пластиковой панели, которая одновременно выполняет функцию ревизионного люка. Через него можно выполнять некоторые ремонтные работы. Есть более простые конструкции с одинарной кнопкой. Существуют также продвинутые модели, где есть несколько вариантов смыва:

  • одиночный;
  • двойной (обычный или экономичный);
  • стоп-смыв (поток воды можно остановить, нажав на кнопку еще раз).

Есть современные модели с сенсорным или бесконтактным запуском воды. Они оснащены системой датчиков, способных самостоятельно определять момент запуска смыва. Эти комплекты очень дорогие, поэтому использование ограничено. Обычно, их устанавливают в туалетах ресторанов, кафе, баров или в общественных зданиях.

Некоторые полезные советы

Выбирая бачок, подбирайте конструкцию с системой экономии воды. В этом случае применяется кнопка слива с двумя клавишами. В этом случае при нажатии на одну клавишу вода сливается полностью, на другую – только половина бачка.


Кнопка смыва для системы с экономией воды

Закрывая инсталляцию плиткой, начинайте работу от кнопки слива. Она должна располагаться либо на стыке, либо по центру плитки.

При отделке предусмотрите технологический люк под кнопками. Так вы получите возможность производить ремонт систем слива и самого бачка.

  • как спрятать трубы в туалете пластиковыми панелями;
  • как прочистить канализацию в частном доме;
  • как прочистить засор в ванной содой.



Особенности монтажных работ

Перед тем, как подсоединить инсталляцию к канализации, необходимо примерить опорную систему к стене. Надо проверить, соответствует ли высота вывода унитаза расположению канализационного тройника. Кроме этого, необходимо убедиться, что монтажу не препятствуют другие приборы или устройства.

К каждому комплекту прилагается схема подключения инсталляции унитаза к канализации. Большинство из них практически не отличаются друг от друга, но бывают и сложные случаи. Иногда проблемой становится неправильный выбор типа конструкции, которую нельзя использовать по разным причинам. Нередко расположение выпуска унитаза не совмещается с входным отверстием тройника. В этих случаях используют подключение инсталляции к канализации через гофру. Это гибкий патрубок, позволяющий соединить элементы, расположенные в разных плоскостях. Гофра может удлинить выпускной участок, поэтому надо заранее проверить, насколько этот вариант подходит.

Еще одной проблемой нередко становится подключение инсталляции к чугунной канализации. В старых домах советской постройки все стояки и отводы от них чугунные, что требует использования соответствующих фитингов. Чтобы купить подходящий комплект, необходимо внимательно рассмотреть все условия и особенности помещения. Обследовать вывод канализации под инсталляцию, определить возможность присоединения к нему переходника под выпускной патрубок навесного унитаза. Это поможет избежать проблем при монтаже или отделке помещения.



Как установить чашу унитаза

Приступая к установке чаши унитаза нужно обратить внимание на три вещи:

Первая – подгон патрубков. Важно подобрать их по длине, потому что при большей длине, унитаз не будет плотно прилегать к стене, а при меньшей, спустя некоторое время возможна протечка.

Вторая – резиновая прокладка между стеной и унитазом. Когда устанавливается чаша на шпильку, обязательно нужно подложить прокладку из резины чтобы не повредить ни чашу унитаза, ни облицовку стены. Прокладка идет в комплекте со всей системой, но при её отсутствии можно использовать силикон. Его нужно нанести на чашу унитаза со стороны прилегания к стене, после высыхания герметик выступает в роли амортизатора.

Третья – крепление. Его следует выполнять с осторожностью и в тоже время надежно. Чтобы при зажиме гаек не лопнул фарфор, необходимо подставлять все прокладки и пластиковые и резиновые, которые имеются в комплекте.



Пошаговая инструкция

Монтаж состоит из трех этапов:

  • подготовка;
  • монтаж;
  • подключение.

Рассмотрим эти этапы внимательнее:

Подготовка

Первый этап заключается в приобретении комплекта. Затем надо приготовить нужный инструмент:

  • рулетка, угольник, линейка;
  • строительный (или лазерный) уровень;
  • перфоратор с набором буров;
  • гаечные ключи на 13 (лучше всего использовать головку);
  • маркер.

Перечислены только самые необходимые инструменты, во время работы могут понадобиться дополнительные приспособления.

Монтаж и подключение

Когда все инструменты приготовлены, начинается подключение инсталляции к канализации, чертеж которого прилагается к инструкции пользователя.

  • сборка рамы (если приобретен блочный вид, этап пропускают). Согласно схеме, выполняют сборку несущей конструкции;
  • разметка. Отмечают центральную ось установки комплекта. Затем отмечают точки установки дюбелей. Необходимо обеспечить положение инсталляции, чтобы от краев до стены было не меньше 13,5 см;
  • сверлят отверстия для дюбелей, крепят к стене (и полу, если надо) раму. Надо обеспечить высоту выпуска унитаза на высоте 23-25 см;
  • устанавливают сливной бачок. Подводят к нему воду. Кнопку надо установить так, чтобы она оказалась в 1 м от пола;
  • устанавливают крепежные шпильки для унитаза, навешивают чашу, соединяют ее с бачком;
  • подключают чашу к канализации. используют либо гофру, либо штатный переходник;
  • проверяют работоспособность комплекта. Подают воду, включают поочередно все режимы смыва. Если нет протечек и все способы слива воды работают нормально, установку считают завершенной.

После завершения всех работ приступают к декоративной отделке помещения.



Установка блочной инсталляции

Если вы приобрели блочную конструкцию, то порядок действий будет немного другим. Начинать следует с разметки места монтажа. Если санузел располагается в квартире, то ось унитаза должна совпасть с осью помещения. В остальных случаях унитаз необходимо привязать к оси канализационного слива. На стене маркером или карандашом необходимо отметить, где будет проходить такая ось. Далее следует определить высоту, которая зависит от особенностей инсталляции. Обычно этот параметр не превышает 1 м.

Читайте также:  Участок с уклоном

Мастеру предстоит отметить точки для дюбелей, с помощью которых конструкция будет фиксироваться. Размеры необходимо посмотреть в инструкции, приложенной к бачку, ведь у разных производителей они могут оказаться разными. Как утверждают домашние мастера, вы можете самостоятельно осуществить установку, монтаж инсталляции предусматривает расположение дюбелей, которые удаляются на равные расстояния от оси. Так, если ширина конструкции равна 0,5 м, то от оси вы должны будете отступить 0,25 м. После того как в материале вы сделаете отверстия с помощью перфоратора, можно забить дюбель.

Подготовка и демонтаж

Если речь идет о замене унитаза, то сначала нужно аккуратно демонтировать старый сантехнический прибор. Для этого перекройте подачу воды в бачок, опорожните его и снимите, открутив подводящий патрубок и 2 болта крепления, как изображено на фото.

Следующий шаг – отсоединение выпуска. Пластиковую гофру снять нетрудно, а вот с чугунным патрубком придется повозиться: необходимо надколоть цементный раствор, залитый по краям раструба. Затем открутите болты, прижимающие унитаз к полу, расшатайте его и вытащите из слива. В конце удалите старую деревянную подставку.

Совет. Иногда сливной патрубок настолько плотно сидит в раструбе канализации, что извлечь его очень тяжело. В подобном случае можно аккуратно расколоть фаянс, убрать прибор в сторону и вытащить из трубы кусочки таким образом, чтобы они не упали внутрь.

После демонтажа унитаза с вертикальным выпуском необходимо удалить из раструба старое восковое уплотнение, предварительно заткнув трубу ветошью. Если планируется установка и подключение навесной конструкции с металлической рамой (инсталляции), то горизонтальный слив тоже потребуется удалить, чтобы добраться до стояка. Дело в том, что раму надо устанавливать поближе к стене туалета и крепить на шпильках, а потом присоединять к канализации.

Касательно подготовки к монтажу дадим несколько рекомендаций:

  1. Перед тем как установить унитаз, сделайте стяжку и уложите плитку. Монтировать прибор прямо на неровный бетонный пол не допускается.
  2. Если кафель лежит неровно, то фаянсовое изделие придется ставить на деревянные подкладки.
  3. При замене кафельного пола унитаз снимается в первую очередь, а монтируется в последнюю.
  4. Поставьте кран для перекрывания воды к бачку, если это не было сделано раньше.

Выбирая место для инсталляции подвесного унитаза, постарайтесь не относить ее далеко от канализации. Правильно встраивать раму в обшивку вплотную к стояку, тогда легко удастся выдержать уклон горизонтального участка. Подробнее об этих нюансах расскажет мастер в своем видео:

Установка инсталляции унитаза своими руками

Установка инсталляции унитаза своими руками

Установка инсталляции унитаза своими руками

О том, по каким параметрам стоит выбирать инсталляцию для унитаза, мы уже говорили. Сегодня мы рассмотрим особенности ее установки и подключения к канализации.

Современный рынок предлагает инсталляции двух типов. Блочные инсталляции отличаются тем, что крепятся только к капитальной стене. Их конструкция проста: пластиковый бачок, прикрепленный к арматуре, а также крепежи для унитаза (только подвесного, ибо для напольных моделей такого рода инсталляция не предусматривается). Такие конструкции утапливают в стену, поэтому они требуют предварительно проделанной ниши либо закладки после монтажа на стену.

Важная информация! Если туалет находится в центре дома/квартиры, далеко от капитальных стен, то установить блочную инсталляцию не получится.

Характерной чертой рамных конструкций, как можно судить по названию, является рама, преимущественно из стали. На раму устанавливаются крепежи для унитаза и отводы для канализационных труб. Есть также угловая рамная инсталляция, которая монтируется на стыке двух стен или перегородок – в таком случае наличие креплений в стене необязательно, что разрушает все преграды на пути полета дизайнерской мысли. Отметим, что рамные конструкции стоят на порядок дороже, нежели блочные.

Необходимые материалы, инструменты

Для установки инсталляции своими руками обязательно купите следующий перечень инструментов и материалов:

  • строительный уровень;
  • накидные ключи, размеры которых подбираются исходя из размеров крепежей;
  • маркер или карандаш;
  • перфоратор;
  • сверла для бетонных стен (если требуются), диаметр их должен быть таким же, как у крепежных элементов конструкции;
  • рулетка;
  • инсталляция.

Если правильно подберете инструменты, то установка будет проходить безо всяких проблем, что немаловажно. Теперь непосредственно к процессу установки.

Выбор места

Вне зависимости от того, какой тип инсталляционной конструкции был выбран, начинать монтаж следует с правильного выбора места. В квартирах стандартной планировки есть идеальное место – это ниша, в которой размещены стояки канализации и водопровода. Вам потребуется немного переделать нишу, поместить стояки по углам. Если они (стояки) металлические, то замените их на пластиковые.

Установка рамной инсталляции для подвесного унитаза

После того как определитесь с местом, можете приступать к монтажным работам. Они состоят из нескольких этапов.

Этап 1. Для начала монтируете каркас – металлическую раму, с движимыми элементами крепежа. Крепите на раму сливной бачок. Для регулировки положения каркаса используете кронштейны, которые находятся в верхней его части, и винты снизу. Все каркасы продаются по отдельности и, будучи универсальными конструкциями, подходят ко всем типам унитазов. После монтажа у вас должна получиться конструкция порядка 130 – 140 см высотой. Ширина рамы будет зависеть от особенностей модели, но она не должна быть меньше ширины бачка с креплениями на стену. В среднем такие рамы способны выдержать до 500 кг веса.

Этап 2. Крепите на каркас сливной бачок, соблюдая следующие требования:

  • кнопка слива должна находиться на высоте 1 метра;
  • узлы крепления должны находиться на таком расстоянии друг от друга, на каком находятся проушины унитаза;
  • канализационная труба должны находиться на высоте 22–23 см;
  • подвесной унитаз – на высоте 40 – 42см.

Зачастую каркас крепится в четырех точках. Между стеной и сливным баком должен оставаться зазор не более полутора сантиметров.

Этап 3.Далее вы должны установить готовую инсталляцию. Нужно, чтобы она стояла строго горизонтально, поэтому предварительно проверяете наклон стены при помощи отвеса. Если такой наклон обнаружен, то закрепите отвес на высоте 140 – 150 см, после чего прочертите в месте, где он соприкасается с полом, линию, параллельную относительно стены. Далее отмеряете от этой линии дистанцию, необходимую для установки каркаса, и чертите вторую.

Прикладываете конструкцию стене и делаете разметку, обозначая точки для отверстий. Сверлите отверстия. Прикручиваете раму к полу и, используя регулирующие винты, задаете необходимую высоту и ровняете ее (раму) уже по горизонтали, используя строительный уровень. Ту же процедуру проделываете с вертикальным положением.

Этап 4. Подводите к сливному бачку трубу водопровода. Здесь может быть два варианта подвода – верхний и боковой, но нужно помнить, что почти все современные изделия предполагают смену его места.

Важная информация! При подключении сливного бачка лучше воздержаться от использования гибкого шланга. Дело в том, что такой шланг прослужит намного меньше, чем сам унитаз, но вот заменить его, упрятанного за фальш-стену, в случае необходимости будет весьма трудно.

Лучше выполняйте подводку пластиковыми трубами. Бачки, зачастую тоже пластиковые, обычно изолируются специальными материалами, что предотвращает образование конденсата. Также вместе с бачком в комплекте идут все необходимые крепежи. Панель, на которой расположены кнопки слива, покупаете отдельно. У становка унитаза своими руками видео, Вы можете прочитать в нашей статье.

Далее подсоединяете выпуск унитаза к стояку канализации. Не стоит расстраиваться, если не получается выставить их напрямую – в большинстве случаев так и происходит, поэтому вам нужно использовать гофру. До того как приступить к монтажу фальш-стены, внимательно изучите все стыки и соединения на предмет протечек.

Этап 5. Перед тем как приступить к изготовлению гипсокартонного короба, сделайте две вещи:

  • вкрутите в раму инсталляции штифты для крепления унитаза (они должны идти в комплекте с ним);
  • закройте все выходные сливные отверстия заглушками (они тоже должны идти в комплекте), дабы туда не попала пыль или мусор.

Используя металлопрофили, собираете каркас, обязательно выдерживая все необходимые уровни. Гипсокартон, который будете использовать при обшивке, должен быть влагостойким, толщиной не менее 1 см, класть его рекомендуется в два слоя. Вырезаете в нем все необходимые отверстия для кнопки слива и труб, крепите листы к металлопрофилям шурупами. На гипсокартон кладете кафельную плитку.

Профили для гипсокартона

Этап 6. Остается лишь установить унитаз, но делать это рекомендуется не ранее, чем через 1,5 недели после установки рамной инсталляции и укладки плитки. Для этого подгоняете вывод унитаза к канализационному отверстию. Между плиткой и унитазом наносите слой силикона либо ставите прокладку, садите унитаз на штифты и стягиваете гайки. Последний штрих: слейте воду, дабы проверить герметичность конструкции.

Так должна выглядеть готовая конструкция

Установка блочной инсталляции для подвесного унитаза

Если вы будете устанавливать блочную конструкцию, то порядок ваших действий будет несколько иным.

Блочная инсталляция для подвесного унитаза

Этап 1. Начинаете с разметки места монтажа. Если туалет в квартире, то ось унитаза должна точно совпадать с осью помещения, ведь площадь в данном случае будет незначительной. В остальных же случаях требуется привязки унитаза к оси канализационного слива. На стене отмечаете маркером, где будет проходить такая ось.

Этап 2. Далее отмеряете высоту. Она будет зависеть от особенностей инсталляции, но зачастую не превышает 1 метра. Отмечаете точки под дюбели, при помощи которых и будет крепиться конструкция. Размеры тут нужно смотреть только в приложенной к бачку инструкции, поскольку у различных производителей и моделей они могут быть разными. Дюбеля должны быть равноудаленными от оси, к примеру, если ширина конструкции – 0,5 метра, то от оси нужно отступить в каждую сторону по 0,25 метра. Проделываете отверстия перфоратором, забиваете дюбеля.

Этап 3. Приставляете сливной бачок и прикручиваете его. Скручиваете сливное отверстие (об этом тоже читаете в инструкции). Обязательно проверяйте, на месте ли все прокладки. Подсоединяете к бачку водопроводную трубу.

Этап 4. В комплекте с унитазом должны идти штифты, которые вы вкручиваете в предварительно просверленные отверстия. То, насколько штифты будут выступать наружу, будет зависеть от габаритов самого унитаза. При этом вплоть до окончания монтажа штифты будут висеть «голыми», чаша будет установлена в последнюю очередь.

В конце фиксируем сливной шланг хомутами, если того требует конструкция. Осталось лишь отделать стену, как в предыдущем варианте, заранее проверив герметичность системы.

Видео – Установка блочной инсталляции Geberit

Установка блочной инсталляции для напольного унитаза

  1. Прежде всего, фиксируете положение колени, используя для этого металлические крепежи. Далее берете техническую мазь и обрабатываете ею выпуск унитаза, после чего ставите изделие на нужное место. Обводите его, обозначая, где будут находиться монтажные отверстия. Снимаете унитаз и ставите по разметке крепящие уголки (они должны идти в комплекте). Устанавливаете унитаз обратно, а его выпуск вдавливаете в фановую трубку
  2. Далее устанавливаете сливной бачок. Все необходимые крепежные элементы, а также инструкция по установке, зачастую тоже идут в комплекте. К выпуску крепите соединительную манжету. Закручиваете болты и закрываете их шапочки декоративными колпаками.

Блочная инсталляция для напольного унитаза

Видео – Установка скрытого бачка Geberit Sigma для напольного приставного унитаза

Распространенные трудности при монтаже инсталляции

  1. Если начал протекать напольный унитаз, проверьте надежность стыков, обработанных силиконом. Соединения с гофрой и полом герметизируете повторно.

Протечка напольного унитаза

Цены на сверла для бетона

Выводы

Теперь вы знаете, что устанавливается инсталляция , унитаз ставится следом за ней. Главное – четко следовать инструкции, а также проверять надежность соединений после каждого этапа работ. Если обнаружатся дефекты, то немедленно устраняйте их, поскольку сделать это потом, когда конструкция будет скрываться фальш-стеной, будет непросто. А о том, как закрепить унитаз на кафельном полу, Вы можете прочитать в нашей статье.

Установка инсталляции унитаза своими руками

Многие пользователи предпочитают устанавливать в туалетной комнате подвесной унитаз, способный не только максимально сэкономить пространство помещения, но и придать комнате эстетичный вид, убрав подводку воды и канализационных труб. Для монтажа подвесного унитаза требуется специальное устройство – инсталляция. Установка инсталляции унитаза производится до момента окончательной отделки туалетной комнаты.

Устройство для установки подвесного унитаза

Виды инсталляций

Рынок сантехнического оборудования предлагает два вида устройств для монтажа подвесных унитазов:

    блочная инсталляция. Оборудование может быть закреплено в нише капитальной стены. Монтаж блочного устройства отличается простотой, так как все основные элементы конструкции уже расположены на своих местах;

Готовое устройство для крепления унитаза

Оборудование для монтажа унитаза к любым стенам

Монтаж инсталляции

Рассмотрим, как установить инсталляцию для унитаза. Весь процесс монтажа заключается в планомерном проведении следующих основных этапов:

  • подготовка к монтажу;
  • крепление инсталляции;
  • подключение устройства.

Подготовительный этап

Первый этап установки оборудования – подготовка – включает в себя:

  1. приготовление инструментов, необходимых для работы;
  2. выбор места для монтажа конструкции.

Установить унитаз целесообразнее в месте:

  • оборудованным подводкой водопроводных и канализационных труб. Если монтаж унитаза производить вдали от коммуникаций, то необходимо проведение дополнительных работ по удлинению трубопроводов, что приведет к увеличению временных и денежных затрат;
  • где унитаз не будет мешать. В квартирах чаще всего предусмотрены специальные ниши, позволяющее сэкономить небольшое пространство туалетной комнаты. Если унитаз располагается в загородном доме, то выбирается место, удаленное от кухни и жилых помещений.

Для выполнения работы потребуются следующие инструменты:

  • рулетка, строительный уровень, маркер для проведения замерочных работ;
  • дрель, перфоратор и набор сверл для подготовки крепежных отверстий;
  • гаечные ключи для сборки конструкции и ее крепления.

Инструменты, необходимые для монтажа инсталляции

Монтаж устройства

Установка инсталляции своими руками производится по следующей схеме:

  1. сборка рамной конструкции. Если монтируется блочная инсталляция, то этот этап пропускается. При сборке устройства рекомендуется четко придерживаться приложенной схемы и надежно зафиксировать все крепежные элементы;

Инструкция для сборки устройства

  1. разметка мест на стене и полу для фиксирующих болтов. При проведении работы важно учитывать размеры декоративной отделки помещения;

Определение мест крепления каркаса к стене и полу

  1. сверление отверстий и вставка дюбелей для дальнейшего крепления инсталляции;

Подготовка отверстий для крепления конструкции

  1. крепление каркаса инсталляции. При установке оборудования важно соблюсти следующие параметры:
    • элементы крепления унитаза, расположенные на каркасе инсталляции, должны находиться на расстоянии, соответствующем аналогичному параметру на самом унитазе;
    • выход канализационной трубы должен располагаться на высоте 23 см – 25 см от пола;
    • оптимальная высота расположения подвесного унитаза составляет 40 см – 48 см от напольной плитки или иного финишного покрытия;

Рекомендуемые расстояния при монтаже инсталляции

  1. установка сливного бачка. При фиксации бачка унитаза необходимо учитывать высоту расположения кнопки слива. Наиболее универсальным является расстояние, составляющее приблизительно 1 м от пола туалетной комнаты. Данный параметр считается оптимальным для использования туалета и детьми, и взрослыми;

Монтаж сливного бачка для подвесного унитаза

  1. монтаж креплений для унитаза.

Установка крепежных элементов для унитаза

Подключение инсталляции

Подводка воды к сливному бачку может быть выполнена:

  • сбоку;
  • сверху.

Выбор способа подключения воды зависит от конструкции используемого бачка. Для подведения воды рекомендуется использовать жесткие пластиковые трубы, а не гибкую подводку, так как срок службы труб намного превышает сроки использования подводки.

Подключение сливного бачка к водопроводу

Унитаз и канализационная труба могут соединяться:

  • посредством врезки в трубу. Такое соединение считается наиболее оптимальным, но его не всегда можно выполнить на практике, так как совместить сток от унитаза и трубу достаточно сложно;
  • с использованием пластикового переходника;
  • с использованием гофротрубы.

Полный процесс установки и подключения инсталляции можно посмотреть на видео.

После монтажа и полного подключения всех устройств можно приступать к окончательной отделке ниши и присоединению унитаза.

Ссылка на основную публикацию