Утеплять пенопластом мансарду изнутри можно! Если вам не жалко свою крышу…

Многим нравится ходить в джинсах. Это классно, удобно. Но разве вы будете загорать в них на пляже? Просто потому что они классные и удобные? Но будьте уверены, что найдутся те, кто будет уверять, что так делать нужно. Так делают многие. Это удобно. Не обгоришь… Бред, правда?

Размышляя, как утеплить мансарду, мы тоже думаем, выбираем варианты, взвешиваем за и против. Все как с одеждой. Только расходов больше.

К сожалению, замечаем, что на большинстве сайтов про утепление, роликов в Ютубе, решение провести утепление мансарды пенопластом (пенополистиролом) преподносится как разумное, эффективное и экономичное. Безусловно, пенопласт как материал для утепления обладает множеством положительных качеств. Прост в монтаже, относительно дешевый, долговечный и т.д. Но это не означает, что им можно утеплять все подряд.

Поэтому давайте трезво мыслить. Для принятия разумных решений необходимо взвесить все факты, плюсы и минусы, не так ли. В статье мы рассмотрим факты, которые показывают свойства пенопласта применительно к утеплению им мансарды изнутри. Вывод вы сможете сделать сами.

Как работает утеплитель в крыше

От чего должен защищать утеплитель? От чего изолировать?

Это же просто, скажите вы – конечно от холода! Да, это верно. Но еще он должен смещать точку росы подальше от материалов, для которых влага – гибель. А из чего сделана мансарда? Правильно – из дерева. Значит, утеплитель должен максимально защитить дерево от влаги, которая накапливается в том месте, где находится точка росы.

Точка росы – это температура, при которой воздух охлаждается настолько, что превращается в росу и выпадает в виде конденсата.

Что будет, если для утепления использовать пенопласт. Если внимательно рассмотреть его строение и характеристики мы узнаем, что он имеет предельно низкий коэффициент паропроницаемости (0,05 мг/(м.ч. Па)). Что это значит? А это значит, что он не пропускает через себя воздух или влагу. В этом случае влага, которая может скопиться с внутренней стороны помещения, будет конденсироваться на пенопласте и стекать по нему. Влага, которая будет попадать снаружи, будет оставаться на нем и проникать в деревянные конструкции стропильной системы.

С другой стороны, при строительстве мансарды не всегда применяется сухой лес (а стоило бы!). Доски, которые содержат влагу, начинают ее постепенно отдавать. Если же зашить все пенопластом, плотно, без зазоров, как рекомендуют обычно, это значит, что влаге будет некуда деваться. Это, в свою очередь, приведет к гниению досок.

Кстати, если проводить утепление мансарды экструдированным пенополистиролом ситуация лучше не будет. Скорее наоборот. В ЭПП плотность намного выше, чем в обычном пенопласте. Поэтому показатель паропроницаемости еще ниже. Как вы понимаете, это не повышает его шансы на успех.

3 причины, почему это делать не надо

Итак, мы рассмотрели один из важнейший факторов утепления – пароотведение. И в этом пенопласт не подходит для утепления мансарды. Так можно ли утеплять мансарду пенопластом или нет? Помимо первой есть, по меньшей мере, 3 причины, которые заставят вас задуматься, прежде чем это делать.

Гори, гори ясно

Да, действительно есть марки пенопласта (ПСБ-С), которые практически не горят. Но давайте не забывать о том, где мы используем пенополистирол. В замкнутом помещении с обилием дерева. Вероятность воспламенения возрастает в разы. А в деревянном доме умножается в сотни раз.

При рассмотрении безопасности пенопласта с точки зрения горючести принимают во внимание 2 фактора:

  1. Температуру горения.
  2. Вредность выделяемых веществ при горении.

Учитывая, что это полимерный материал, выделяемые им вредные вещества при горении крайне опасны для организма человека. Статистика показывает, что от прямого пламени погибает менее 20% людей при пожаре. Большая часть гибнет именно из-за продуктов горения – дыма.

Примечательно, что в ряде европейских стран установлена норма по пожарной безопасности на толщину пенополистирола в помещении – не более 35мм. В мансарде теплоизоляция в 35мм ничего не даст. Нужно как минимум 100мм.

Еще одним фактором, который повышает опасность возгорания – проводка. Непосредственная близость силовых кабелей к пенопласту. Хотя он не будет поддерживать горение (он самозатухающий), но вредные вещества продолжат выделяться. А весь этот процесс будет скрыт от ваших глаз.

Когда проводится утепление мансарды пенопластом снаружи (фронтон, например) – все эти моменты не играют такой большой роли. На улице нет замкнутого пространства, и вредные вещества сразу улетучиваются в атмосферу. Нет проводки под утеплителем.

Получается, пенопласт – хороший утеплитель, но только там, где ему стоит быть – снаружи дома.

Не дыши на меня

Так обычно говорит здоровый человек больному. Как же это отнести к пенопласту?

При изготовлении пенопласта используются пентан, метиленхлорид и стирол. Каждая из этих составляющих опасна для здоровья человека. Конечно, в готовом изделии они оказывают минимальное влияние. Иначе, кто бы изготавливал упаковку для продуктов питания, продуктов первой необходимости из пенополистирола?

Но, как мы говорили ранее – нужно учитывать, где используется пенопласт. Мансарда – это в основном скатная кровля, второй или третий этаж. Утеплитель монтируется в непосредственной близости от нее. Обычно для кровельного материала выбирают профлист или металлочерепицу. Ни для кого не секрет, что в летнее время она может нагреваться свыше 60 градусов.

Под воздействием такой температуры пенопласт может (подчеркиваем – может, особенно если он дешевый и не сертифицированный должным образом) выделять токсичные вещества. И если на улице это абсолютно безопасно, то в помещении… Вот и получается – не дыши на меня.

Также через 10 лет эксплуатации пенопласт раскладывается на 10% от своей массы. При этом значительно вырастает вероятность выделения стирола – самого опасного компонента, входящего в его состав.

С другой стороны, проводя утепление пола используя ЭППС или обычный пенополистирол мы снижаем выделение вредных веществ до минимума. Это и понятно, особенно если утеплитель залит бетонной стяжкой.

Вкуснотища

Да, именно так говорят мышки, когда грызут пенопласт. Но также было замечено, что в пенопласте любят делать норы и дома муравьи, а также его едят мучные черви.

Хотя нельзя сказать, что это проблема только пенопласта. Минеральную вату тоже очень любят мыши, даже больше чем пенопласт, как это видно на видео:

Но здесь опять играет роль фактор места использования. Если минеральную вату можно легко заменить самостоятельно, просто вытащив изъеденный мат и вставив новый, то с пенополистиролом это уже будет сложнее. Нужно будет его вырезать, вставить новый, пропенить швы, чтобы сохранить герметичность.

По отношению к предыдущим двум причинам, почему мы не рекомендуем утепление экструдированным пенополистиролом или пенопластом мансарды, эта причина наименее значимая. Но в совокупности она тоже имеет вес.

Варианты, Ковальски…

Эта фраза из мультфильма «Пингвины Мадагаскара» подведет итог нашему эпосу.

Итак, как правильно утеплить мансарду своими руками, какие теплоизоляционные материалы использовать, утепляя свой дом? Минеральная вата, эковата, льняной утеплитель, опилки, но только не пенопласт.

Джинсы – хорошая одежда, но не на пляже.

Пенопласт – хороший материал, но не в мансарде.

Утепление мансарды изнутри пенопластом — а нужно ли?

Процесс утепления верхней части дома всегда остается актуальным, однако в последнее время использование пенопласта для внутреннего сохранения тепла мансарды вызывает сомнения у многих людей. Если осуществлять теплоизоляцию правильно, выполняя все нюансы, можно получить теплое и безопасное помещение, однако при нарушении технологий, материал принесет вред человеку. Несколько рекомендаций и тонкостей данного процесса помогут избежать трудностей.

Особенности правильного утепления

Когда у владельцев дома возникает идея сделать на чердаке дополнительное жилое пространство, встает вопрос о правильном утеплении мансарды. Осуществлять данный процесс лучше изнутри помещения, однако в таком случае появляется ряд нюансов. Самым распространенным материалом для теплоизоляции является пенопласт – он не только обладает хорошими свойствами по сохранению тепла, но имеет доступную стоимость.

Утепление мансарды изнутри плиточным пенопластом обладает рядом преимуществ:

Утепление мансарды плиточным пенополистиролом

Благодаря перечисленным свойствам, это сырье рекомендуется использовать для осуществления теплоизоляции чердачного помещения. Однако при отсутствии опыта или при нарушении правил и технологий, процесс не принесет должного результата. Первое, на что необходимо обратить внимание – толщина пенопласта. Оптимальные показатели варьируются в пределах от 100 до 150 мм. Именно такая толщина позволит сделать чердак пригодным для комфортного проживания.

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

Правильное утепление обладает следующими особенностями:

  1. Герметизация швов. Несмотря на то, что пенопласт обладает влагонепроницаемостью, швы между плитами необходимо дополнительно заполнять специальными смесями. Например, в период дождей на кровлю будет стекать вода, которая при неправильном утеплении будет скапливаться в щелях между плитами и образовывать подтеки. В таком случае материал не сможет прослужить долго и всю процедуру придется переделывать заново. Для герметизации швов используют остатки пенополистирола, а для крупных стыков целесообразнее применять монтажную пену.
  2. Фиксация плит. Осуществляется двумя способами: с помощью крепежей по типу гвоздей или с помощью строительной пены. Первый вариант считается более доступным – гвозди с широкой шляпкой фиксируют материал к обрешетке кровли. Второй вариант считается более надежным. Здесь необходимо правильно выбрать монтажную строительную пену: она должна быть улучшенного качества, с профессиональными характеристиками, а также заправляться в специальный пистолет для работы и заполнения труднодоступных мест.
  3. Правильный расчет материала. Чтобы пенополистирола хватило на полное утепление конструкции, рекомендуется заранее просчитать количество плит. При этом брать материал лучше с запасом, ведь в момент работы могут возникнуть непредвиденные моменты. Например, потребуется вырезать фигуру определенной формы, а такой нюанс не всегда получается с первого раза. Не стоит переживать за лишний материал – он пригодится в будущем для возможного ремонта.

Использование плиточного пенопласта для термоизоляции

При транспортировке сырья стоит обратить внимание на его состояние: нельзя подвергать пенопласт деформации, влиянию атмосферных осадков. Основным правилом для грамотной теплоизоляции является соблюдение целостности утепляющего слоя. Если он будет нарушен, пар будет контактировать со стеновыми конструкциями, что вызовет нарушение методики.

Технология утепления мансарды пенопластом своими руками

Согласно форме кровли, необходимо заранее запастись терпением и рассчитать все расходы материала на теплоизоляцию. Если кровля плоская, проблем будет меньше, ведь достаточно вырезать пенопласт по шаблону и крепить его на обрешетку или в пространство между ней. Если крыша двускатная или имеет сложную форму – придется повозиться с выкройкой фрагментов.

Утепление двускатной крыши

Теплоизоляционные свойства пенопласта позволяют сохранить тепло на чердаке, однако при этом рекомендуется соблюдать технологию работы.

Чтобы сделать утепление своими руками, необходимо выполнить следующие этапы пошагово:

  1. Подготовка помещения. Из мансарды необходимо вынести все вещи, оставив только материалы, предназначенные для работы. Стропильная система крыши должна быть проверена на износ – если на стропилах имеются повреждения, их рекомендовано заменить или осуществить ремонт, ведь в дальнейшем не будет возможности это сделать.
  2. Гидроизоляция. По всей внутренней поверхности кровли натягивается гидроизоляционная пленка. Она необходима для того, чтобы предотвратить возможный контакт влаги с материалом. Пленку крепят непосредственно на всю площадь кровли, захватывая стропильную систему. Если на балках имеются торчащие гвозди – их необходимо предварительно удалить. Отвисаний пленки быть не должно. Монтаж осуществляется строительным степлером, при этом пленка крепится внахлест на 10 см.
  3. Фиксация пенопласта. Перед креплением материала на монтажную пену, его необходимо вырезать. Для этого используют рулетку, точно замеряя расстояние для заполнения пространства между стропилами. Зазоров и щелей быть не должно – это вызовет нарушения при эксплуатации. Материал крепят на клей.
  4. Дополнительная фиксация. Согласно технологии утепления необходимо дополнительно закрепить пенопласт досками, чтобы создать систему ячеек. Кроме того, важно осуществить герметизацию стыков между плитами и стропилами с помощью пены.
  5. Пароизоляция. Некоторые мастера не используют пароизоляцию, однако согласно правильной технологии, она должна быть. При утеплении крыши чердака пенопластом она используется как обязательный слой, точно также как при утеплении полов. Материал представляет собой специальную пленку, совместимую по свойствам с пенопластом. Он крепится поверх утеплителя и плотно фиксируется.

[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]

На конечном этапе кровлю необходимо облицевать изнутри. После этого нужно выполнить утепление полов мансарды – делать это гораздо проще, чем работать с крышей. На лаговом полу пенопласт укладывается между балками после наложения гидроизоляции. На конечном этапе делается слой пароизоляции.

Процедура термоизоляции крыши мансарды

Утепление стен также считается важным этапом сохранения тепла на чердаке. Теплоизоляция стеновых панелей необходима в том случае, если кровля не доходит до полов. На поверхности стен монтируется каркас из деревянных досок, выступающий ячейками для утеплителя. Его ширина равна 50-60 см, а расположение пенопласта должно быть плотным. В качестве облицовочного материала используют плиты OSB, а также фанера или гипсокартон.

Почему пенопласт не подходит для мансарды: причины опасности

Многие строители на вопрос, можно ли утеплять мансарду пенопластом, убедительно кивают головой, приводя доводы в пользу материала. Они утверждают, что сырье является удобным для данной процедуры, что гораздо упрощает монтаж по сравнению с использованием других материалов. Также строители настаивают на применении этого сырья из-за небольшой стоимости и отсутствия потери тепла внутри помещения.

Крепление пенопласта на монтажную пену

Но есть и обратная сторона монеты: с точки зрения других специалистов, существует 4 причины, не позволяющие выполнить утепление чердачного перекрытия мансарды пенопластом:

В силу того, что конструкция крыши сделана с применением древесины, добиться хорошей пароизоляции и гидроизоляции будет сложно. Конденсат поступает не только с жилого пространства на чердаке, но и с улицы. В таком случае пенопласт будет неэффективен: даже если древесина хорошо высушена, влага может проникнуть с внешней стороны кровли и способствовать тому, что возникнет конденсат перед слоем гидроизоляции. Здесь необходимо обеспечить вентиляцию для выхода влаги, а с пенопластом этого сделать не получится.

Пароизоляция крыши мансарды

Недолговечность теплоизоляционных свойств обусловлена тем, что при заполнении стыков между плитами используется строительная пена. Она также зачастую применяется для крепления пенопласта. Из-за перепада температур снаружи кровли – при сходе снега, дожде, резкого нагревания кровельного материала, швы будут рассыхаться, что ухудшить сохранение тепла внутри мансарды. Потери тепла будут происходить через разрушение монтажной пены.

С точки зрения пожарной безопасности пенопласт горит медленнее и дыма выделяется меньше, чем при горении древесины. Однако сам материал выбрасывает в воздух вредные и ядовитые вещества. Риск воспламенения составляет близкий контакт с деревом, а мансарда считается зоной повышенной пожарной опасности. В некоторых странах существует допустимая норма толщины материала для его безопасности – 3,5 см. В случае с теплоизоляцией чердака, это 10 см, поэтому тесное соседство с древесиной не предвещает ничего хорошего.

Процесс горения материала

За счет внутреннего утепления мансарда требует высокой экологичности материала, чего нельзя сказать про пенопласт. Из-за тонкости облицовочного материала, токсины от сырья все равно проникнут в помещение, чего не удастся избежать даже с помощью хорошей вентиляции. В процессе эксплуатации пенопласт способен разлагаться: так, за 20 лет использования он разложится внутри на 10%. При тепловом воздействии, которое испытывает крыша летом, усиливается выделение вредных веществ, например, стирола, что повышает токсичность материала.

Промежуточный этап работы

Использовать пенопласт для утепления мансарды или нет – решает каждый владелец чердачного помещения сам. Учитывая все свойства и возможный вред сырья, применять его рекомендуется с осторожностью или в сочетании с другими материалами, полностью соблюдая технологию укладки.

Читайте также:  Установка настенного котла отопления

Укладка плитки на пол по диагонали – как правильно

Кафельная плитка – универсальное напольное покрытие. Её можно класть не только в ванной комнате, но и в жилом помещении. Плитка укладывается разными способами, и в данной статье мы подробно расскажем о том, как положить плитку по диагонали.

Преимущества и недостатки

Чтобы решить подходит ли данный способ укладки кафельной плитки именно для вас, нужно разобраться в его плюсах и минусах. Также стоит упомянуть, что новичку будет сложно справиться с диагональной схемой укладки, а неправильный расчёт может привести к дополнительным затратам.

Итак, основные преимущества:

Раскладка плитки по диагонали на пол имеет также перечень недостатков:

Что потребуется для работы

Сложность укладки по диагонали начинается уже с подготовительного этапа. Прежде всего, вы должны рассчитать необходимое количество кафельной плитки (подробнее: “Как рассчитать плитку на пол при разных способах укладки”). Если при обычной укладке подобрать нужное количество материала достаточно просто, то здесь вам придётся прибегнуть к более сложным расчётам.

Сначала вы должны начертить схему раскладки на бумаге, соблюдая масштаб. На листе у вас будут присутствовать несколько видов элементов:

  1. Целые плитки;
  2. Обрезанные на половину либо больше;
  3. Совсем маленькие детали.

Сначала посчитайте количество целых плиток, после чего, прибавьте к ним количество элементов второго типа (они считаются как целая плитка). Завершают расчёты маленькие элементы. Их вы можете объединять по размерам в одну плитку и прибавлять к предыдущему результату. Лучше всего, прибавить к полученной цифре ещё 5-10%, которые вы можете испортить при распиле.

Следующее, что нам понадобиться – это инструменты. Список их достаточно широк:

  1. Рулетка;
  2. Емкость для раствора;
  3. Киянка;
  4. Клей;
  5. Затирка;
  6. Шпатели;
  7. Уровень;
  8. Крестики и распорки;
  9. Нитки и мел, которыми вы будете делать разметку;
  10. Плиткорез или болгарка;
  11. Киянка.

Начало работ

Укладка любого напольного покрытия начинается с подготовки основания. Чтобы облегчить процесс укладки плитки, вам следует выровнять поверхности: стены и пол.

Пол выравнивается достаточно просто: используйте для этого самовыравнивающиеся заливные полы. Вы приобретёте сухую смесь, которую нужно растворить в воде, после чего, равномерно распределить валиком по поверхности пола и оставить на несколько дней. После просушки, вы получите ровный пол, на который удобно класть плитку.

Выравнивать стены куда сложнее. Если неровности незначительные, то их легко можно скрыть шпаклёвочными смесями, однако большие перекосы так скрыть вы не сможете, поэтому придётся обшить стены гипсокартонными листами. Здесь можно выделить ещё один минус диагональной укладки, ведь она выделяет все неровности стен.

После того, как вы исправили поверхности, можно приступать к следующему этапу – грунтовке. Используя дешёвую грунтовку, следует наносить её несколько раз, с более дорогими образцами хватит одного слоя. На этом этапе также стоит скрыть мелкие поры в бетоне, что значительно улучшит сцепление плитки и поверхности. Сделать это можно с помощью плиточного клея, нанесённого на поверхность тонким слоем (меньше 1 мм).

Завершающий этап подготовительных работ – это разметка. Каждый делает её по-своему, однако большинство отмеряют центр, делают ровный периметр и приблизительно укладывают плитку без скрепляющего состава, после чего, делают контрольные пометки и приступают к укладке.

Стоит отдельно упомянуть о распиле плитки: его можно производить с помощью нескольких инструментов:

Укладка плитки

Говоря о том, как класть плитку на пол по диагонали, стоит упомянуть о двух разных способах, которые различаются лишь тем, откуда вы будете начинать класть плитку: от центра или угла.

Первый способ хорош в том случае, если центр вашей комнаты достаточно открыт и пол в нём хорошо виден. То место, откуда вы будете начинать, получится наиболее аккуратным и симметричным, поэтому углы в данном случае лучше заставить какими-нибудь предметами обихода.

Разметку в таком случае стоит делать не от центра стен:

  1. Проведите линии от противолежащих углов к друг другу;
  2. Отметьте точку пересечения этих линий – это и будет «центр» вашей комнаты.

При таком способе напольная плитка по диагонали укладывается секторами, которые вам придётся разметить. После того, как вы уложите плитку в «центр» помещения, поделите его на 4 угла и кладите плитку диагональными рядами в каждом из них. Каждый треугольник постепенно сольётся с двумя соседними. Читайте также: “Как положить плитку на пол своими руками – порядок действий”.

Если вы выбрали второй способ, то начинайте процесс укладки не с разметки, а с распилки. Распилите кафельную плитку по диагонали и уложите её в угол, после чего, начинайте укладывать остальные элементы рядами, начиная каждый новый ряд с подрезанного элемента. Читайте также: “Укладка напольной плитки своими руками – инструкция”.

Укладка плитки на пол по диагонали ведётся также, как и в стандартном случае:

Заключение

После прочтения статьи, вы должны понять, как положить плитку на пол по диагонали, ведь дело это сложное, но при правильном подходе с ним вполне реально справиться. Читайте также: “Как класть напольную плитку – инструкция по укладке”.

Укладка плитки по диагонали на пол: укладка прямоугольной плитки с видео инструкцией

Достоинства диагональной укладки плитки

Существуют несколько способов укладки плитки. Диагональная укладка плитки имеет множество достоинств. Среди самых заметных и очевидных для каждого владельца квартиры фигурируют:

При этом нет повышенных требований к квалификации исполнителя. Если человек достаточно хорошо работает с прямоугольной методикой укладки, то он точно знает, как класть плитку по диагонали на пол.

К небольшим сложностям, которыми характеризуется укладка плитки по диагонали на пол, относится увеличенный объем работ по подрезке элементов. Делать это придется аккуратно, с тщательной разметкой, желательно – хорошим и точным инструментом. В этом случае можно создать как угодно сложное покрытие пола.


Вариант решения диагональной укладки



Набор инструментов и материалов

Укладка плитки ромбом производится с использованием следующего комплекта:

При диагональной укладке требуется большое количество подрезанной плитки. Поэтому лучше взять в аренду хороший плиткорезный электроинструмент. Это существенно уменьшит временные затраты и повысит качество работ.

Обзор инструмента для резки плитки — здесь.



Расчет расхода

Расчет плитки на пол по диагонали проводится по тем же правилам, что и при стандартном размещении элементов укладки. Единственное отличие – необходимо тщательно определять площадь покрытия и давать большие допуски на увеличение отходов. Проводятся следующие этапы:

Как рассчитать плитку по диагонали

Во избежание ошибок перед началом расчетов лучше начертить схему

на обычном листе бумаги. Учитывать необходимо любую мелочь: расположение труб и батарей отопления, расстановку мебели (это необходимо при создании сложных рисунков) и пр.

Рассчитать количество плитки можно двумя способами:

• при укладке без рисунка метод проще: необходимо всего лишь разделить общую площадь на площадь одной плитки;

• при создании сложных узоров потребуется схема в масштабе и пересчет вручную требуемого количества кафеля разных цветов и размеров.



Начальная разметка

Чтобы рисунок на полу выглядел аккуратно, нужно тщательно рассчитать, как класть плитку на пол по диагонали. Для этого предпринимаются следующие действия:

Какие материалы необходимы?

Процесс расчетов и монтажа раскладки по диагонали в значительной степени усложняется из-за использования большого количества нарезных элементов. Для того, чтобы рассчитать необходимое количество стройматериала, нарисуйте предполагаемое расположение на листе бумаги с соблюдением масштаба. Затем, посчитайте целые элементы и те которые будут разрезаны пополам и, наконец, мелкие фрагменты. Полученное число необходимо увеличить на 10-15%. Это позволит вам избежать возникновения проблем из-за ошибок в расчетах, брака или порчи стройматериалов во время работы.

Прежде чем приступить к работе, убедитесь в наличии у вас следующих инструментов: шпателей, емкости для разведения раствора, фуги, клея, мела, ниток, уровня, системы выравнивания, распорок, рулетки, плиткореза и киянки.

Подготовка поверхности

Одна из важных частей ответа на вопрос, как класть плитку по диагонали на пол, заключается в подготовке поверхности. Желательно, чтобы она была как можно более ровной. Если не проводилась укладка стяжки, старое покрытие следует отремонтировать и нивелировать. К примеру, заделать трещины, заполнить крупные ямки и выбоины.

Если укладка новой плитки производится на уложенную ранее плитку, то как подготовить поверхность читайте тут.

Основу для укладки нужно хорошо очистить. Для этого сметают весь мусор, проводят влажную уборку. После сушки поверхности делают обезжиривание, смывая растворителями жирные пятна и другие похожие загрязнения. После этого еще раз проводят влажную уборку, просушивают основу. Финальная операция – двойное грунтование. Перед его проведением рыхлые или непрочные бетонные основания можно обработать укрепляющими средствами.

Диагональный способ монтажа

Этот вариант облицовки требуется предварительной разметки пола для укладки плитки. В основе метода лежит традиционная кладка, описанная выше. Сложность заключается:

К преимуществам этого метода относят способность визуально расширять и скрывать недостатки малогабаритных и нестандартных помещений. Также диагональная раскладка поможет скрыть неровности основания.

  1. После тщательной подготовки основы приступают к разметке помещения. Диагональная сетка чертится под углом 45° к стене. Для такого способа облицовки больше подойдет квадратный кафель. Пол не будет казаться скучным даже при использовании однотонных элементов.
  2. Крайний ряд вдоль стены укладывается из предварительно нарезанных по диагонали элементов.
  3. Все последующие ряды укладывают либо традиционным способом, либо по горизонтали.

Техника укладки

При ремонтах в квартирах, если исполнитель работ не обладает высочайшим уровнем квалификации и не собирается создавать высокохудожественные решения – существует две базовых техники работы с плиткой по диагонали.

Диагональная укладка с общим контуром

В малых помещениях чаще всего применяют следующий метод: плитка укладывается по диагонали, при этом может создаваться рисунок чередованием цвета, по периметру комнаты делается контур, выкладываемый прямоугольными деталями. Для проведения такой работы понадобится линия, прочерченная перпендикулярно стене через центр комнаты (как описано в разделе предварительной разметки). По ней ориентируют ряд кладки, идущий через все помещение.

Начало работ

Укладка любого напольного покрытия начинается с подготовки основания. Чтобы облегчить процесс укладки плитки, вам следует выровнять поверхности: стены и пол.

Пол выравнивается достаточно просто: используйте для этого самовыравнивающиеся заливные полы. Вы приобретёте сухую смесь, которую нужно растворить в воде, после чего, равномерно распределить валиком по поверхности пола и оставить на несколько дней. После просушки, вы получите ровный пол, на который удобно класть плитку.

Выравнивать стены куда сложнее. Если неровности незначительные, то их легко можно скрыть шпаклёвочными смесями, однако большие перекосы так скрыть вы не сможете, поэтому придётся обшить стены гипсокартонными листами. Здесь можно выделить ещё один минус диагональной укладки, ведь она выделяет все неровности стен.

После того, как вы исправили поверхности, можно приступать к следующему этапу – грунтовке. Используя дешёвую грунтовку, следует наносить её несколько раз, с более дорогими образцами хватит одного слоя. На этом этапе также стоит скрыть мелкие поры в бетоне, что значительно улучшит сцепление плитки и поверхности. Сделать это можно с помощью плиточного клея, нанесённого на поверхность тонким слоем (меньше 1 мм).

Завершающий этап подготовительных работ – это разметка. Каждый делает её по-своему, однако большинство отмеряют центр, делают ровный периметр и приблизительно укладывают плитку без скрепляющего состава, после чего, делают контрольные пометки и приступают к укладке.

Стоит отдельно упомянуть о распиле плитки: его можно производить с помощью нескольких инструментов:

Читайте также:  Цветовое оформление интерьера

Кладка со смещением

Такой способ раскладки еще называется вразбежку. При этом пол имеет вид кирпичной стены, поскольку каждый последующий ряд укладывается относительно предыдущего со смещением на половину элемента.

Совет! Для кладки со смещением подойдет прямоугольный или квадратный кафель.

Такой рисунок раскладки применяют для пола кухни, веранды, коридора или прихожей. Помещение приобретет оригинальность. Укладка элементов выполняется не только горизонтальными рядами, но и по диагонали. Середина элементов в следующем ряду совпадает со швом предшествующего ряда.

Укладка напольной плитки в туалете своими руками

  1. Этот вариант раскладки не сильно отличается от традиционного способа.
  2. Главное условие – необходимость выдерживать равную толщину швов.
  3. Если производится укладка по диагонали, то первым монтируют два угловых обрезанных элемента. Далее производят укладку элемента над ними так, чтобы его середина совпала со швом нижнего ряда.
  4. После этого боковые элементы второго ряда подрезают до необходимого размера и также крепят на плиточный клей.

Укладка плитки по диагонали на пол: особенности и рекомендации

Известны два способа укладки плитки: вдоль стены и по диагонали. Второй способ получил широкое распространение благодаря своему свойству визуально расширять пространство, несмотря на то, что он более трудоемкий, чем первый. При видимых трудностях, произвести укладку плитки по диагонали не сложно своими руками, если опираться на подробную инструкцию или видео в интернете.

Преимущества укладки по диагонали

Укладка плитки по диагонали имеет ряд преимуществ перед обычной кладкой:

  1. Узкие подрезки у стены при диагональной укладке менее заметны и смотрятся более естественно, чем при обычной.
  2. При укладке кафеля в двух соседних помещениях можно четко разграничить их по линии двери, если в одном из них выкладка будет произведена по диагонали, а в другом – прямыми рядами.
  3. Укладка напольной плитки по диагонали поможет зрительно скорректировать неправильную геометрию помещения, скрыть видимые дефекты и неровности.
  4. При укладке плитки по диагонали на пол по направлению к естественному освещению комнаты, она станет заметно светлее и примет более вытянутую форму.
  5. Если уложить прямоугольный кафель длинной стороной относительно узкой, пространство комнаты визуально расширится.

Укладка плитки по диагонали имеет свои преимущества и недостатки

Укладка плитки по диагонали, наряду с преимуществами, имеет и некоторые недостатки: этот процесс сложнее, чем кладка обычным способом. При этом, расход материалов больше на 5-10% из-за необходимости укладки нарезных деталей для соблюдения диагонали, что, в свою очередь, вызывает большую трату времени, чем при укладке обычным способом.

Схемы укладки плитки

Укладка плитки на пол по диагонали может быть произведена следующими способами:

Способы укладки плитки по диагонали

  • Следуя второму способу, кафель нужно укладывать, начиная от угла комнаты. Для этого она нарезается по диагонали на треугольники и выкладывается последовательно по рядам. При использовании такой технологии высока вероятность ошибки, которая может возникнуть из-за неровных стен, неперпендикулярного их расположения, неправильного расчета, в результате чего плитка на этапе кладки может разойтись.
  • Процесс укладки плитки

    Последовательность укладки плитки по диагонали под начальным этапом подразумевает подготовку поверхности пола – основательную очистку и выравнивание. Поверхность пола не должна содержать никаких следов старого покрытия, если оно было. Поверхность пола грунтуется для создания лучшей адгезии, в ванной комнате и туалете, коридоре и на кухне дополнительно наносится слой гидроизоляции.

    Далее производится разметка укладки половой плитки. Специалисты рекомендуют отказаться от укладки кафеля от стены или от угла в пользу разметки по центру (в квадратной комнате) или в пользу разметки, которая заключается в построении равнобедренного треугольника. Для этого из двух углов, прилегающих к одной стене, прикладываются отрезки одинаковой длины, пересечение которых становится точкой – ориентиром для первой пластины в выкладке. Для разметки используется шнур, натянутый над поверхностью кафеля, который должен ориентировать его выкладку по высоте.

    Клеевой плиточный раствор можно сделать своими руками из необходимых ингредиентов, или воспользоваться готовым, добавив в него необходимое, в соответствии с инструкцией, количество воды, и тщательно размешать. Клей наносится при помощи зубчатого шпателя на поверхность пола и на рифленую сторону кафеля.

    Выкладывать плитку следует, строго ориентируясь на разметку шнуром. Каждый уложенный плиточный ряд следует простукивать резиновым или деревянным молотком до появления излишков клея для того, чтобы убедиться в отсутствии пустот. При этом, каждый диагональный ряд проверяется уровнем, между ним и поверхностью плитки не должно быть зазоров.

    Относительно вертикальной плоскости также необходимо регулировать правильность положения плитки при помощи широкой рейки: оно должно составлять угол в 45 градусов относительно стены. Контроль горизонтального расположения рядов осуществляется при помощи специального угольника с углом в 90 градусов, которым измеряется пересечение швов плитки, оно должно составлять прямой угол.

    В примыканиях к стенам резка кафеля в домашних условиях осуществляется при помощи плиткореза или болгарки. Заполнение углов нарезками производится спустя 1-2 суток после того, как будет уложен основной плиточный слой, столько времени требуется для полного застывания клея.

    Завершающим этапом выкладки плитки по диагонали становится затирка швов. Она осуществляется с помощью резинового шпателя на участке 1,5 – 2 кв.м, после чего излишки ее удаляются с поверхности плитки, не допуская засыхание.

    Расчет плитки

    Технология укладки по диагонали имеет свой расчет кафеля. Первый метод заключается в расчете общей поверхности пола и одной пластины, после чего его площадь делится на площадь плитки, к ним прибавляется размер прирезки – это примерно 10%. Согласно второму методу расчета, исходя из процента на прирезку, берется три целых кафельных плитки. Если не получается сделать правильный расчет самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалисту во избежание неэкономного, или, наоборот, дефицитного расчета.

    Укладка плитки по диагонали: выбор плитки, расчет и инструкция

    Облицовка пола плиткой является не столь простым процессом, как может показаться со стороны. Несколько сложнее обычной, «прямой» облицовки является укладка плитки по диагонали. Здесь имеются свои особенности, которые в первую очередь качаются планирования и разметки. Поэтому далее будут рассмотрены все этапы такой укладки плитки, начиная от подготовки поверхности и заканчивая оценкой облицованной поверхности.

    Укладка плитки по диагонали

    Pro & Contra укладки плитки по диагонали

    В современных интерьерах дизайнеры очень часто используют различные приемы для создания в помещении определенных эффектов. Одним из них как раз и является расположение облицовки по диагонали. Поэтому если есть желание включить в оформление прихожей, коридора, ванны, кухни или туалета что-то необычное, то диагональная кладка плитки — один из доступных вариантов.

    Диагональную кладку можно комбинировать и с традиционно уложенной облицовкой

    К преимуществам этого дизайнерского приема можно отнести следующие моменты:

    К недостаткам этого варианта кладки относят:

    Как выбрать керамическую плитку

    ТОП-3 популярных производителей керамической плитки

    Kerama Marazzi

    Большую долю отечественного рынка в бюджетном и среднем ценовом сегменте занимает компания Kerama Marazzi. Завоевать популярность этому производителю керамической плитки удается за счет сочетания доступной цены и итальянского качества.

    1. Хороший ассортимент.
    2. Инновационные технологии в производстве плитки и глазури для нее.
    3. Прочность плитки.
    4. Развитая торговая сеть.
    5. Доступная цена.

    Керамин

    Продукция белорусской фирмы Керамин хорошо известна российскому потребителю. Каталог производителя разнообразен, в нем можно найти интересные дизайнерские решения.

    Fap Ceramiche

    Плитка, выпущенная итальянской фирмой выгодно выделяется среди конкурентов, благодаря уникальному дизайну и яркому живому цвету.

    Варианты кладки плитки по диагонали

    У каждого хорошего мастера, возможно, имеется своя проверенная технология выполнения диагональной кладки напольной плитки. Но во многом разметка под облицовку зависит и от ровности углов, а также от формы помещения, в котором будет производиться облицовка.

    Она может осуществляться следующими способами:

    Начало кладки от угла с одного треугольного фрагмента

    Варианты «старта» от центра, при обычной укладке плитки по периметру стен.

    В любом из выбранных вариантов необходимо будет составить проект будущей облицовки на бумаге, перенеся на нее в масштабе план пола. При этом не забывают про толщину швов – она хоть и небольшая, но в масштабах помещения набегает немало.

    Кстати, хорошим подспорьем в вопросе составления масштабированного плана раскладки кафеля на полу может послужить программа «Microsoft Publisher», которая есть, наверное на каждом компьютере – она входит в обычный пакет «Microsoft Office»

    Затем, расчерчивают и поверхность пола, так, как это выглядит на составленном плане. По такой схеме будет проще подготовить плитку для кладки по форме и размерам. Да и подсчитать количество, особенно если используется несколько различных моделей плитки, так будет намного проще.

    Схема кладки плитки с ее нумерацией

    Чтобы не испортить материал, прежде чем переходить к резке, следует разложить целую плитку на поверхности, по заранее размеченному основанию. Некоторые мастера на том этапе сразу вырезают и фрагменты, точно подгоняя их, а потом проводят и общую нумерацию всей «мозаики». И в процессе кладки на побочные операции уже не отвлекаются. Но для такого подхода все же нужен определённый опыт.

    Любая небольшая ошибка может дать немалое количество неправильно раскроенных плиток. И будет еще хорошо, если отыщется возможность эти фрагменты полезно использовать. А стоит качественная напольная плитка может очень немало.

    Инструменты и материалы для работы

    Прежде чем перейти к описанию подготовительных работ, необходимо перечислить инструменты, без которых невозможно будет произвести подготовку пола и укладку облицовки.

    Инструменты необходимые для укладки керамической плитки

    Итак, для проведения разметки и укладки кафеля потребуется:

    Из материалов, кроме плитки необходимо будет подготовить:

    Замешивание плиточного клея

    Чтобы не приобретать лишнего плиточного клея, лучше всего просчитать его расход заранее. При этом учитывая, что его количество будет зависеть не только от площади комнаты, но и от параметров выбираемой плитки. Чем больше будут ее размеры, тем больше толщина слоя клея, наносимого с помощью зубчатого шпателя. Из этого следует — чем крупнее плитка, тем больше клея потребуется для ее укладки.

    Линейные параметры плитки (при ее прямоугольной форме, считается по большей стороне), ммРекомендуемая высота зубьев зубчатого шпателя, ммПримерный расход клея, кг/м²
    400 и более127.6
    от 300 до 400106.3
    от 200 до 30085
    от 100 до 20063.8
    от 50 до 10042.5
    до 5031.9

    Эта таблица поможет сориентироваться при приобретении сухой смеси. Но еще лучше – воспользоваться калькулятором, который разом подчитает количество и плитки, и плиточного клея, и затирки для швов. Правда, он полноценно, по всем трем позициям поможет в том случае, если предполагается облицовка всего пола плиткой одного формата.

    Калькулятор расчёта количества материалов для облицовки пола керамической плиткой

    Несколько пояснений по калькулятору

    Пояснений особых и не нужно, но всё-таки…

    — длина – по большей стороне плитки;

    — ширина – по меньшей стороне.

    Естественно, если плитка квадратная, то это показатели будут равными.

    — планируемая толщина швов между плитками.

    Обратите внимание, что отсчет толщины шва начинается с нуля. Дело в том, что существуют разновидности напольной плитки, которые могут укладываться вообще без зазора (например, ректифицированный керамогранит). Другое дело, что бесшовная кладка все же не особо приветствуется, и хотя бы миллиметр следует оставлять.

    — Плиточный клей – в килограммах и примерном количестве мешков (стандартной упаковки по 25 кг).

    — Затирка для швов – в килограммах.

    Все материалы рассчитаны с запасом в 10%. При выборе диагональной укладки запас плитки увеличивается до 20%.

    Облицовка пола плиткой по диагонали

    Подготовительные мероприятия

    Эту часть работ вполне можно назвать одним из важнейших этапов. И, стало быть, от того, насколько качественно они проведены, напрямую зависеть, насколько легче будет произвести укладку плитки, и насколько долговечным и эстетичным будет керамическое покрытие.

    В подготовительный процесс основания входят следующие действия:

    Далее вкратце будут рассмотрены эти этапы работ. А подробное их описание несложно найти на нашем сайте в отдельных публикациях:

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
    Демонтаж старого покрытия — это самый, пожалуй, неприятный этап работ.
    Проще всего удалить с поверхности линолеумное покрытие, особенно, если оно не приклеено.
    Сложнее демонтировать керамическую плитку. Ее можно снять с помощью перфоратора со специальной насадкой или же вручную, как показано на фото. Этот процесс достаточно грязный, шумный и займет много времени.
    Если старая плитка надежно держится и имеет ровную поверхности, а высота потолка и порога входной двери позволяют поднять полы, то новое керамическое покрытие можно уложить сверху него, правильно подобрав состав грунтовки и клея.
    Если старое покрытие снято и под ним обнаружатся остатки клея, то его придется удалить.
    Этот процесс придется производить вручную, чтобы не повредить основание.
    Очищенное бетонное основание следует внимательно проверить на наличие трещин, сколов, углублений или выступов.
    Если обнаружены выступы, то их придется сколоть, углубления, сколы и трещины заполнить ремонтным раствором.
    Если трещины имеют небольшую ширину, их следует немного расширить и очистить от пыли.
    Затем, трещины, равно, как углубления и сколы, необходимо обработать грунтом и дать ему высохнуть.
    После чего производится заполнение дефектов ремонтным раствором. Для этой цели хорошо подойдет плиточный клей.
    После ремонта полы следует проверить на ровность с помощью строительного уровня.
    Если поверхность не имеет значительных перепадов, то можно переходить к следующему этапу работ.
    Бетонное основание очищается от пыли с помощью пылесоса, а затем обрабатывается грунтовочным составом.
    Этот раствор лучше нанести в два или три слоя, каждый из которых наносится после полного просыхания предыдущего.
    Если поверхность имеет перепады, которые смогут стать помехой качественной укладке керамического покрытия, то ее рекомендуется выровнять с помощью самовыравнивающего состава.
    Когда выравнивающий слой высохнет, то его следует еще раз загрунтовать.
    Грунтовка повысит адгезионные способности поверхности, благодаря чему плитка будет более прочно приклеена к поверхности.
    Завершающим этапом подготовительных работ идет разметка поверхности.
    Для диагональной или имеющей центральный рисунок кладки, при проведении разметки, необходимо найти центр пола.

    Необходимо отметить, что каждый отдельный случай требует индивидуального подхода, с учетом качества основания, ровности стен и углов. Поэтому в таблице по подготовке основания были учтены различные варианты. Однако, в самых сложных случаях, приходится заливать полноценную бетонную стяжку, чтобы выровнять полы основательно.

    Процесс укладки плитки по диагонали

    В этом подразделе будут рассмотрены этапы работ по укладке плитки, включая разметку пола без применения лазерного уровня. Надеемся, что пошаговое описание поможет справиться с этим нелегким делом самостоятельно.

    Можно ли класть плитку поверх старой плитки? Читайте в специальной статье.

    Повторимся, что это – отнюдь не единственный способ укладки на пол керамической плитки по диагонали. У опытных мастеров – масса индивидуальных подходов к этой проблеме. Например, посмотрите видеосюжет, в котором профессионал дает советы и демонстрирует мастер-класс такой укладки. Кстати, это только первый ролик целого «сериала», в котором такая отделка расписывается буквально до мелочей.

    Видео: Мастер-класс по диагональной укладке керамической плитки на пол

    Укладка плитки на пол по диагонали – как правильно

    Преимущества диагональной укладки

    Прежде чем начать укладывать плитку по диагонали, необходимо понять особенности такого метода. В первую очередь, стоит отметить плюсы и минусы диагональной ориентации плиток.

    Внимание! Диагональная укладка может быть осуществлена как квадратными, так и прямоугольными плитками.

    Так чем же хорош диагональный метод? Преимущества:


    Уложенную поверхность диагональным методом можно назвать более интересной и также затратной, чем прямой метод
    Но есть и недостатки такого метода, связанные с проведением монтажа:

    Необходимые инструменты и материалы


    Чтобы положить плитки под 45 градусов, необходим инструмент, позволяющий отрезать половины по диагонали
    Для того чтобы весь процесс диагональной укладки прошёл качественно, необходимо подготовить специальные инструменты и запастись нужным количеством материала. Сложность будет в том, что возникает большое количество непригодных для дальнейшего использования разрезанных плит. Потому нужно будет провести точные расчёты.

    Для определения необходимого количества плиток, лучше всего сделать это схематически, посчитав небольшую площадь от одной стены до другой и умножив на коэффициент разбиения участка. Первым делом просчитываются целые плитки, после чего высчитывается, сколько нужно будет сделать кусков. По возможности из одной плитки нужно постараться сделать два куска.

    Полученное количество нужно умножить на 10% на случаи брака, неточности расчёта, возникновение дефектов при резке.

    Также понадобятся следующие инструменты:

    Последовательность выполнения работ

    Для того чтобы получить более подробную инструкцию по диагональной укладке плитки, следует рассмотреть поэтапное выполнение работ. При облицовке стен и укладке плитки на пол различия будут заключаться лишь в том, что на стене придется устанавливать рейки, выполняющие роль опоры для уложенной плитки.

    Подготовка основания

    Технология укладки кафеля полагает проведение работ по очистке и выравниванию основания, выполнению грунтовки. Последний вид работ является обязательным при облицовке поверхностей, характеризующихся ослабленными и сильно впитывающими влагу поверхностями.

    Для выполнения грунтовки следует развести клей для укладки кафеля до жидкого состояния и нанести тонким слоем на поверхн6ость при помощи шпателя. При такой обработке не только происходит заполнение всех пор и неровностей, но и достигается увеличение площади сцепляемости укладываемой плитки с основой.

    Подробнее о разметке

    Как уже было рассмотрено выше, направление укладки плитки определяется при помощи равных отрезков, в конечных точках которых нужно установить дюбеля и натянуть шнур. При этом следует соблюдать два непременных условия:

    1. Шнур должен располагаться в уровне горизонта;
    2. Шнур должен ориентировать укладку плитки по высоте.

    Приготовление и нанесение клея

    Раствор для укладки плитки можно приготовить самостоятельно, смешав 4 части песка с 1 частью цемента, однако такой состав не обеспечивает надежной и долговечной эксплуатации. Куда лучше воспользоваться готовыми смесями, обладающими лучшими адгезионными свойствами и более высокой пластичностью. Для приготовления раствора необходимо в соответствии с инструкцией добавить в сухой клей требуемое количество воды и хорошо размешать с помощью миксера либо специальной насадки на электродрель.

    Наносить клей следует при помощи зубчатого шпателя не только на основу, но и на саму плитку. Для улучшения укладки на рифленую поверхность плитки следует предварительно нанести тонкий слой клея обычным шпателем и только после этого наносить оставшийся слой клея при помощи зубчатого инструмента. Соблюдение технологии нанесения клея обеспечит надежность и длительной эксплуатации уложенной плитки.

    Ориентирование плитки

    Располагая плитку на поверхности, следует ориентировать ее размещение в соответствии с натянутым шнуром. После правильной установки керамической плитки необходимо ее равномерно простучать резиновым молотком до появления излишков клея, что станет подтверждением отсутствия пустот. Положение плитки в вертикальной плоскости должно быть согласовано с натянутым шнуром, проверка выполняется с помощью строительного уровня. Важно правильно уложить именно первую плитку – при поворотах уровня в любую из четырех сторон пузырек уровня должен находиться в одном положении.

    После этого можно приступать к укладке следующей плитки, все работы выполняются аналогично изложенной выше инструкции. Далее проверка положения выполняется с помощью того же строительного уровня обеих уложенных плиток. О правильности укладки будет свидетельствовать отсутствие зазора между поверхностью уровня и плитки. Дальнейшая укладка плитки выполняется подобным образом при постоянном контроле соблюдения горизонта. На данном этапе укладывается только целая плитка, поэтому на прирезку можно не отвлекаться.

    Контроль положения плитки

    При укладке плитки по диагонали ряды ориентируются не параллельно стенам, а под углом 45º. Контролировать расположение плитки в вертикальной плоскости можно с помощью длинной широкой рейки. Горизонтальное расположение рядов осуществляется путем контроля пересечения швов, которые должны образовывать прямой угол. Для этого можно использовать специальный угольник, или любой предмет, две плоскости которого пересекаются под углом 90º.

    Прирезка

    В идеальном варианте примыкающая к стенам, полу и потолку, плитка должна быть целой, однако в действительности такое встречается достаточно редко. В связи с этим в местах примыкания следует выполнить подрезку с использованием плиткореза или болгарки с диском по камню. Последний вариант выглядит предпочтительнее, так как дает возможность отрезать полоску любой ширины – от 1 мм до нескольких сантиметров. В то же время при работе с плиткорезом отрезать полоску керамической плитки шириной менее 1 см практически невозможно.

    Работа с плиткорезом

    Приступать к заполнению пустых углов можно будет через 1-2 дня, такой промежуток времени необходим для застывания клея. В ход пойдут не только треугольники разрезанных пополам плиток, но и четвертушки, и даже любые другие обрезки, подходящие для заполнения фризовых рядов.

    Затирка

    Завершающей фазой укладки плитки по диагонали будет затирка швов. Для приготовления заполнителя сухую смесь необходимо смешать с водой, до приобретения консистенции густой сметаны. Далее с помощью резинового шпателя смесью следует запрессовать швы. Работы нужно выполнять на участке площадью 1,5-2 кв.м, после чего необходимо удалить излишки затирки, если этого не сделать, то затирка засохнет, и дефекты уже невозможно будет исправить.

    Подготовка и разметка поверхности


    Уложить кафель с лазерным уровнем будет намного удобнее
    Уровень сложности проведения укладки зачастую определяется качеством основания. Потому нужно провести его подготовку. Для того чтобы конечный результат был достигнут без проблем, необходимо провести выравнивание поверхности:

    1. Выступающие части шлифуются.
    2. Выемки в основании заделываются цементным раствором.

    Лучше всего будет сделать новый слой из самовыравнивающейся смеси, чтобы процесс монтажа прошёл ещё качественнее.

    Для этого специальный сухой состав размешивается в воде. После достижения необходимой консистенции его наносят на основание и равномерно распределяют игольчатым валиком. Нивелирует состав сам, а валик необходим, чтобы направить его в нужном направлении и избавить от воздушных пузырей, которые остаются в растворе.

    После того как пройдёт 3-4 дня и стяжка пройдёт процесс полимеризации, поверхность обрабатывают грунтовочными составами, которые улучшат адгезию плиточного клеевого состава. Наносят пропитку тонким слоем в 1 мм.

    На подготовленном основании необходимо будет сделать линии разметки, по которым можно будет произвести укладку параллельно диагонали. Выполняется это следующим образом:

    Важно! Для проведения точной разметки необходимо убрать все мешающие элементы. Демонтируется с периметра стен и убирается дверной косяк. Но этот процесс должен быть выполнен ещё до начала подготовки поверхности основания.

    Техника укладки плитки на пол по диагонали

    Укладку напольного покрытия можно выполнить двумя способами: от центра или угла.

    Угловой способ

    Данный вариант применяют для монтажа в помещениях с небольшой площадью, а также, если используется плитка одного цвета. Он довольно трудоёмок. Начинать процесс следует с угла, который просматривается в первую очередь при входе в помещение. При использовании такого метода монтажа, нужно проверить, что плитка расположена точно перпендикулярно углу. Чтобы добиться более аккуратного результата, порой приходится немного смещать кафель.

    От центра

    Метод особенно удобен при монтаже плитки в комнате квадратной формы. Первым делом в центре помещения следует выложить ромб. После чего выкладываются все целые элементы. Резаный кафель вдоль стен размещают в последнюю очередь.

    ВНИМАНИЕ! Желательно предварительно подготовить схему, по которой будут выполняться работы, напечатав или нарисовав её на листе бумаги. Это значительно упростит процесс.

    Расчёт материала

    Другой важный этап выполнения монтажа – расчёт. От качества выполнения этого этапа будет зависеть — хватит материалов или нет. Если купить излишнее количество материала, то это потребует излишней траты денег, а чрезмерная экономия может привести к недостаточности материала, которую потом, возможно, будет сложно найти в продаже.


    Кладём небольшой сегмент, чтобы вычислить приблизительный расход

    Для того чтобы провести расчёт, можно воспользоваться следующими способами:

    Довериться просто так, не проверив расчёты, незнакомой программе не стоит: «доверяй, но проверяй!». Причём выполнить ручной расчёт можно двумя способами:

    На выполнение расчёта необходимого количества клеевого состава повлияют следующие факторы:

    Можно применить усредненное значение клеящей смеси. Для вычисления расхода действуют следующим образом. В упаковке указывается расход на один квадратный метр, который умножают на площадь помещения, тем самым получая среднее значение расхода клеевого состава.

    Как рассчитать количество плитки для укладки на полу по диагонали

    Расчёт требуемого количества выполняется, как и при обычном монтаже:

    ВНИМАНИЕ! Если есть возможность, то необходимо купить несколько штук плитки отдельно для запаса.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *