Укладка кафельная плитка своими руками в домашних условиях. Как сделать керамическую плитку в домашних условиях:

Пошаговая инструкция по укладке плитки на пол

Самостоятельно положить плитку задача не из простых, и потому, многие доверяют ее профессионалам. Но такое решение довольно затратно, и потому, выполнение работ своими руками далеко не редкость. Именно в этом и помогает пошаговая укладка плитки.

Важным фактором в данном случае становится четкое соблюдение технологии работ. В общей сложности весь процесс можно разбить на 7 этапов. Говоря более конкретней, укладка керамической плитки на пол проводится в следующей последовательности:

  1. В первую очередь выполняется расчет материалов, их покупка и подготовка инструмента.
  2. Далее необходимо подготовить поверхность, в данном случае проводится выравнивание основания и его грунтовка.
  3. Следующим шагом становится разметка, которая подразумевает черновую раскладку плитки и нанесение отметок, в некоторых случаях опорных ограничителей.
  4. Следующим шагом начинается укладка, в частности первого ряда.
  5. Далее вся площадь укладывается цельными плитками.
  6. Следующим этапом становится нарезка плитки и ее укладка.
  7. И в завершение проводится затирка швов.

Таким образом, для правильного выполнения укладки плитки на пол своими руками подробные инструкции просто необходимы. И далее мы рассмотрим более подробней каждый из этапов работ.

Подготовка инструмента и материалов

В случае, когда проводится укладка кафельной плитки своими руками, понадобиться следующий инструмент:

  1. Мастерок.
  2. Несколько шпателей, в частности, зубчатый, обычный и резиновый.
  3. Также следует вооружиться несколькими уровнями, малым, размером до 50 сантиметров, и средним, до 1 метра.
  4. Следующим станет резиновый молоток.
  5. Еще одним необходимым инструментом становится болгарка или плиткорез, поскольку в большинстве случаев просто необходимо выполнять резку плитки. Здесь же можно отметить и дополнительные приспособления, такие как кусачки, наждачная бумага и надфиль.
  6. И последним приспособлением будет емкость для клеевой смеси.

С инструментом разобрались, теперь следует обратить внимание на материалы, а точней на их подсчет и покупку.

В частности, для правильного расчета не достаточно просто померять площадь поверхности, здесь важную роль играют также такие факторы, как:

  1. Размер плитки.
  2. Толщина слоя клеевой смеси.
  3. Тип плитки.
  4. Материал основания.
  5. Наличие препятствий.

Все эти факторы просто необходимо учитывать. Кроме того, в случае необходимости нарезки плитки, также следует обратить внимание на размер отрезков. Поскольку, если они составляют больше половины размера плитки, тогда для одного такого ряда, понадобиться закупать вдвое больше плитки.

Обычно при расчетах, к полученному числу добавляют 10-15%, чего в большинстве своем хватает для покрытия расходов на резку, а также случаи брака (повреждения плитки, неправильной вырезки и т.д.).

Говоря о клеевой смеси, здесь же расчет проводится исходя из вида плитки, вида самой смеси, размера, и необходимой толщины слоя, которая обычно указана на упаковке.

Для расчета необходимого количества затирки и клея можете воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:

Также рекомендуем к прочтению:

С данным вопросом разобрались, теперь можно переходить непосредственно к технологическому процессу.

Подготовка поверхности к укладке

Первым вопросом становится именно подготовка основания. Очень важно обеспечить максимально ровную поверхность, в противном случае идеальной укладки не получится. Главной ошибкой становится миф о том, что немного большим слоем клея можно скрыть неровности, что не является правдой. Качественная укладка возможно только на ровное основание, и никак иначе.

Перед укладкой в первую очередь необходимо демонтировать старое покрытие, если таковое имеется, вплоть до самого основания. Следующим шагом формируется стяжка и гидроизоляция.

Способ выравнивания пола здесь роли не играет. Это может быть как сухая, так и мокрая стяжка, обустройство системы «теплый пол» и пр. Главным фактором становится полноценное соблюдение технологии проведения работ.

Также демонтажу подлежат все порожки, плинтуса и прочие преграды, которые могут мешать положить плитку впритык к стене.

В некоторых случаях, возможна укладка кафельной плитки на пол, без демонтажа старого покрытия (в частности, при условии, что им является тоже плитка).

Разметка поверхности

И следующим шагом становится разметка поверхности пола, которая особенно важна при укладке неровной плитки. Проводится она следующим образом:

  1. Отмечается ровная линия первого ряда плитки. Поскольку укладка проводится, начиная с дальнего угла комнаты, соответственно и разметка также.
  2. Далее проводятся метки расположения материала. В случаях, когда проводится укладка плитки без швов с рисунком необходима полная прорисовка расположения элементов.
  3. Важным фактором становится укладка у входа, в данном случае разметку следует проводить таким образом, чтобы у дверей лежали цельный фрагменты, соответственно может понадобиться сделать отступ от дальней стены.
  4. Важным фактором при разметке становится учет швов, размер которых также играет свою роль.
  5. Также можно провести предварительную раскладку плитки на поверхности, для более точного проведения разметки.

Укладка плитки по диагонали

Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.

После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.

Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:

  1. В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
  2. Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
  3. Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
  4. Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
  5. Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
  6. Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
  7. Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
  8. После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
  9. Важно не забывать о использовании крестиков или специальных систем выравнивания пола, для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
  10. Располагать крести следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
  11. Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
  12. Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
  13. Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.

На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.

Нарезка плитки и укладка оставшихся фрагментов

Следующим шагом становится нарезка недостающих фрагментов покрытия. Для резки плитки может быть использовано несколько приспособлений, в зависимости от ее типа и толщины. В некоторых случаях допустимо использование ручного плиткореза и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже электрический плиткорез.

Выбрав инструмент, необходимо первоначально провести все необходимые замеры и выполнить отметки на плитке. Все метки проводятся с тыльной стороны. Разметив плитку можно приступать к резке. Поскольку процесс достаточно пыльный, проводить его желательно на улице.

В случае необходимости вырезки неровных фрагментов, к примеру, дугообразных, используется станок с алмазным кругом или же специальный плиткорез-кусачки.

Сам процесс резки проводится следующим образом:

  1. Плитку необходимо крепко зафиксировать, чтобы при резке она не шаталась и не вибрировала.
  2. После чего, следуя нанесенным меткам выполняется резка.

В случае с использованием специального плиткореза, он включает в себя специальную площадку для фиксации и ограничители, с помощью которых можно обозначить направление резки.

После резки края необходимо отшлифовать, для чего используется напильник, при больших объемах можно использовать станок с алмазным или же наждачным кругом. Подробное видео по технологии и укладки плитки https://sdelalremont.ru/ukladka-plitki-na-pol-video.html

Затирка плитки

И последней стадией становится затирка швов. Не проводится она может только в случае бесшовной укладки плитки.

Для ее начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если таковые использовались.

Для проведения затирки используется смесь на цементной основе (в большинстве случаев), также могут быть использованы и другие виды. Важным фактором становится непосредственно подбор затирки, которая должна идеально дополнять дизайн плитки и всего помещения в общем.

Более подробней о выборе и проведении затирки в отдельном материале https://sdelalremont.ru/o-pravilnom-vybore-plitochnoj-zatirki.html

Перед началом проводим полную очистку поверхности, что можно сделать пылесосом, и приступаем. Сам процесс проводится следующим образом:

  1. Края плитки оклеиваем малярным скотчем. Это делается если плитка матовая и поры большие и во избежание загрязнения и уменьшения объема работ по очистке плитки при использовании эпоксидных затирок.
  2. Следующим шагом разводим затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
  3. Движения выполняются перпендикулярно шву, при этом с надавливанием, для того, чтобы полностью заполнить шов составом.
  4. После чего убираются излишки раствора, шов в то же время немного углубляется и выравнивается.
  5. После полного высыхания удаляется скотч и поверхность плитки протирается влажной губкой.

На этом работа по укладке плитки завершена.

Полезные советы

И в завершение предлагаем несколько советов специалистов:

  1. Первый, касательно разметки. Перед проведением посчитайте площадь покрытия и обратите внимание на то, как будет ложиться плитка. Если не удается выполнить укладку полностью цельными фрагментами, то от стены следует отступить таким образом, чтобы последний фрагмент (у двери) был цельным.
  2. Укладку лучше всего первоначально проводить вдоль большей стены, а после чего уже вдоль меньшей.
  3. При использовании одновременно несколько видов укладки, которые плавно переходят друг в друга, необходимо четко отметить расположение фрагментов. Это же касается и создания рисунка.
  4. Не в коем случае не проводиться укладка плитки на неровный пол.
  5. Также важным советом, и одновременно ответом на вопрос, какую плитку легче укладывать, станет именно кафельная плитка стандартного размера 30 на 30 сантиметров.

Заключение

Ознакомившись с материалами статьи, вы сможете самостоятельно проводить укладку плитки. Но для закрепления полученных знаний предлагаем просмотреть несколько видео, в которых наглядно показываются и объясняются все моменты и этапы укладки.

Пошаговая инструкция: по выбору кафеля и клея, по разметке пола или стен и укладки плитки

Несмотря на появление множества новинок в строительной индустрии, на протяжении последних лет кафельная плитка остается востребованным материалом. Это поясняется отличными техническими характеристиками материала и наличием широкого ассортимента продукции. Необходимо рассмотреть, как осуществляется укладка кафеля.

Полезные советы

На первоначальном этапе проводится расчет нужного количества материала:

  • определяется площадь отделываемой поверхности;
  • измеряется длина и ширина одной плитки, показатели перемножаются (так находится площадь элемента);
  • определяются размеры межплиточных швов и их количество;
  • находится расчетное количество плиток (площадь отделываемой поверхности делится на площадь одной плитки и площадь швов);
  • полученный результат увеличивается на 5% (материал приобретается с запасом, поскольку будет разрезаться).

Когда приобретается кафель на пол, обращают внимание на следующее:

  1. Качественные изделия характеризуются строго перпендикулярными углами. При покупке товара используйте угольник и линейку.
  2. Наличие одинаковой толщины всех плиток. Это станет предпосылкой для минимального расхода клея.
  3. Отсутствие гнутого или искривленного материала.
  4. Глазурь не должна растрескиваться. Она должна обязательно обладать однородной структурой с равномерным распределением по кромке кафеля.
  5. Цветовой оттенок изделий должен быть без изъянов. Наличие мелких точек и нечеткого крупнозернистого узора, отсутствие глазури на нескольких плитках в одной партии свидетельствуют о плохом качестве товара.
  6. Габариты. Этот показатель зависит от размера облицовываемых комнат. Для укладки больших изделий расходуется меньшее количество времени, но их придется разрезать. При использовании маленькой плитки потребуется больше уделять внимание созданию ровных швов (их будет больше).

Как выбрать клей и затирку

Качественная укладка кафеля своими руками невозможна без правильного выбора клея и затирки для швов. От качества клеевого состава зависят адгезионные свойства изделия с поверхностью. При этом учитываются тип отделываемого основания (бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон) и характеристики облицовочного материала. Если кафельный пол укладывается в ванной комнате, то основным компонентом клея должен быть цемент.

Наиболее приемлемое решение — строительная смесь Сеresit. Изделие с маркировкой СМ 11 используется при облицовке помещений как внутри, так и снаружи. Является лучшим вариантом при отделке ванной комнаты. Состав легко наносится и надежно фиксирует плитку на стенах.

Смесь СМ 16 характеризуется максимальной эластичностью и устойчивостью к деформационным процессам. Используется при укладке напольного покрытия с устройством теплого пола и отделке «подвижной» поверхности из гипсокартона, ДВП и ДСП.

Какой клей использовать — прерогатива каждого владельца жилья. Можно воспользоваться и быстросохнущей мастикой. Но есть один нюанс: этот материал быстро схватывается. А это означает, что нет права на ошибку.

В продаже есть и готовые составы, которые отличаются эластичностью и прочностью, влагостойкостью и продолжительным эксплуатационным периодом.

Для создания ровных швов без трещин затирка должна состоять из белого цемента, красителей и модифицирующих добавок. Наличие этих компонентов делает материал прочным и влагостойким. Затирки продаются уже готовыми и в сухом виде.

Самыми популярными являются смеси Сеresit:

  • СЕ 33 — для заделки швов в любой комнате;
  • СЕ 40 — для пола с подогревом;
  • СS 25 (силиконовая затирка) — для заделки швов в углах и к примыкающим конструкциям.

Как класть кафель на пол и стены

Чтобы уложить кафель на стену, понадобятся такие материалы:

  1. плитка;
  2. клей;
  3. затирка;
  4. грунтовка;
  5. крестики;
  6. алюминиевый профиль;
  7. деревянный брус;
  8. 2-3 ведра;
  9. губка;
  10. тряпка.

К необходимым инструментам относятся:

  • плиткорез;
  • строительный миксер;
  • отвес;
  • рулетка;
  • угольник;
  • канцелярский нож;
  • уровни (лазерный и строительный);
  • шпатели (простой, зубчатый и резиновый);
  • валик;
  • карандаш.

Монтаж плитки осуществляется на ровные стены. Наиболее сложной процедурой является укладка первого ряда. Данный процесс состоит из таких действий:

  1. вдоль будущей верхней границы плиток чертится линия;
  2. по линии крепится алюминиевый профиль (он предотвратит движение плитки вниз);
  3. на плитку наносится клей (лишний состав удаляется зубчатым шпателем);
  4. кафель прикладывается к поверхности стены и прижимается (нижняя часть плитки должна упираться в профиль);
  5. аналогичным способом укладывается следующая плитка.

Величина швов между соседними плитками регулируется с помощью крестиков. Толщина шва составляет:

  • при облицовке стен — 1-2 мм;
  • при настиле напольного покрытия — 2-3 мм.

Правильность расположения облицовки в вертикальной плоскости проверяется уровнем. Для разрезания изделий применяется плиткорез.

После застывания раствора под отделочным материалом алюминиевый профиль снимается, а на его месте укладывается нижний ряд плитки.

Когда укладывается кафель на пол, то профиль не используется. Сама же технология монтажа напольного покрытия схожа с облицовкой стен. Но есть и свои нюансы:

  1. до осуществления работ материал можно полностью разложить на поверхности;
  2. наносить клей допускается и на основание;
  3. начинать процесс можно с любой точки помещения (с центра, с дальнего или ближнего угла);
  4. разрезанную плитку укладывают в последнюю очередь.

Если необходимо самостоятельно приклеить отвалившуюся кафельную плитку, то особое внимание уделяется подготовке основания. Осторожно удаляется испорченная облицовка. Нельзя задеть соседнюю плитку. Счищается выпирающая часть старого раствора. Сильно затвердевший клей смачивается водой и удаляется шпателем.

В процессе работы, помимо выполнения монтажных работ, также следите за качественным выравниванием, грунтованием и разметкой поверхности, за выбором оптимальной толщины нанесения клея, правильным оформлением углов и швов.

Выравниваем поверхность

Кладка кафельной плитки упрощается в том случае, когда отделывается ровное основание. Отпадает необходимость выравнивания плитки с помощью клеевого состава. Со стен и пола удаляется старое покрытие, заделываются большие трещины и убираются неровности.

Сам процесс выравнивания основания предполагает выполнение таких действий:

  • на полу создается стяжка толщиной в 1-2 мм.
  • на стену наносится тонкий слой шпаклевки.

Грунтуем

После высыхания обработанная выравнивающей смесью поверхность грунтуется. Благодаря осуществлению этой процедуры улучшаются адгезионные свойства основания, предотвращается преждевременное разрушение поверхности.

Некоторые грунтовки являются антисептиком, который считается надежным барьером от возникновения плесени и грибков. Это важно при укладке кафеля на пол во влажных помещениях (ванной комнате, кухне).

Грунтовка тщательно перемешивается строительным миксером. Смесь должна быть однородной, без комков. С помощью валика грунтовка наносится на стены и напольное основание. Состав рекомендуют наносить в 2 слоя.

Делаем разметку

Перед разметкой комната проверяется на соответствие прямоугольной форме. К каждому углу помещения прикладывается угольник. Или можно воспользоваться теоремой Пифагора. От угла в одну сторону отмеряется 40 см, а в другую — 30 см. От этих точек измеряется расстояние. Согласно теореме оно должно равняться 50 см. Если результат другой, то угол не является прямым.

Читайте также:  Японские бани офуро и фурако: примеры и варианты исполнения, отзывы

При наличии отклонения уровня стены более 0,6 см на 3 м ровно выложить кафель в таком углу будет проблематично. Без подрезки плитки не обойтись. Разметка делается таким образом, чтобы обрезанная плитка располагалась в малозаметных местах.

Существенную роль играют и способы укладки плитки. Если рабочий процесс начинается с центра, то необходимо предусмотреть, чтобы возле стен укладывалась целая плитка (или большая часть обрезанного элемента). При монтаже облицовки по диагонали к горизонтальной и вертикальной рабочим линиям под углом 45º натягивается шнур.

Стену проверяют следующим образом. Берется 3 одинаковых деревянных бруска. 2 из них закрепляются по углам. Вдоль стены натягивается веревка. Между веревкой и стеной помещается третий брус, который в зафиксированном положении должен касаться веревки.

Выбираем толщину клея

Правильно класть кафель — это еще и оптимальная толщина слоя клея. Она подбирается в индивидуальном порядке. Минимальная толщина должна быть в пределах 2 мм. При облицовке плиткой, которая отличается большим весом, плиточный клей должен укладываться толщиной не менее 5 мм.

Максимальная толщина клеевого состава применяется, когда он дополнительно используется для выравнивания поверхности. Данный показатель составляет 10 мм для стен и 15 мм для монтажа напольного покрытия.

Оформляем углы

Наиболее просто оформить угол, когда напольное покрытие перпендикулярно стыкуется с настенной плиткой. После чего стык заделывается затиркой. Укладка кафельной облицовки в углу может осуществляться с подрезкой ее крайней части под 45º.

Сейчас при оформлении углов применяются тримы. Это вставки из пластикового профиля, которые бывают внешними (Г-образная накладка) и внутренними (вогнутая дуга). Фиксация тримов проводится с помощью плиточного клея, силиконового герметика или жидких гвоздей.

Облицевать угол можно и угловым кафелем. Его производством занимаются многие строительные компании.

Затирка швов

На завершающем этапе обработки кафельной плитки осуществляется затирка швов:

  1. канцелярским ножом швы очищаются от мусора;
  2. готовится смесь для заделки стыков;
  3. с помощью резинового шпателя швы заполняются затиркой;
  4. лишний раствор удаляется мокрой тряпкой.

Затирка швов осуществляется без перерыва. Смесь нужно использовать в сжатые сроки.

Как правильно класть плитку на пол новичку у себя на даче

Содержание:

  • 1 Список необходимых материалов и инструментов
  • 2 Укладка напольной плитки
    • 2.1 Подготовка поверхности пола
    • 2.2 Выполнение разметки
    • 2.3 Подготовка к работе и укладка первой плитки
  • 3 Резка плиточного материала
    • 3.1 Затирка швов
  • 4 Видео как класть плитку на пол новичку самому

Укладку плитки относят к строительным работам, которую обычно выполняют профессионалы. В статье пошаговая последовательность выполнения работы для самостоятельной укладки плитки на любую поверхность пола.

Процесс укладки плиток относится к работам средней сложности в строительных работах. Если укладка будет качественной, то плиточная поверхность прослужит долго. Сегодня большое разнообразие не только напольных плиток, но и предостаточно способов их укладки. Положить плитку по способу «шов в шов» на ровную поверхность по инструкции по силам и новичку.

Важно только правильно подобрать клеевой раствор и по шагам выполнить укладку.

↑ Список необходимых материалов и инструментов

Эти материалы, оборудование и инструменты понадобятся для нарезания, укладки и шлифовки напольной плитки:

  • строительные уровни длиной 1 и 2 метра;
  • рулетка, маркер;
  • шпатель обычный, шпатель затирочный и с зубьями (7 мм);
  • пассатижи;
  • для смешивания смесей строительный миксер с насадкой;
  • щётка, куски ткани для чистки плитки;
  • болгарка;
  • электрический плиточный резак или плиткорез;
  • керн;
  • киянка;
  • крестики нужного размера;
  • клей, который соответствует материалу напольной поверхности;
  • затирка нужного цвета либо белая с колером требуемого оттенка;
  • грунтовка;
  • напольная плитка.

Желательно, чтобы до начала работы у вас был весь материал из списка, и не приходилось прерывать работу и бежать в строительный магазин.

↑ Укладка напольной плитки

↑ Подготовка поверхности пола

В первую очередь готовится поверхность основания. По правилам правильной кладки оно должно быть ровным, с допустимыми 3-5 мм перепадами. Эти неровности скроются под слоем клея. А вот если имеются ямки или горки, то их надо обработать самовыравнивающимися смесями. Когда они высохнут, тогда можно приступать к работе.

Рекомендовано выкладывать плитку на стяжку из бетона. Но, можно использовать поверхность из дерева, старых плит, ДСП.

После того, как любая из поверхностей очистится от мусора, нужно убедиться в отсутствии масляных пятен и трещин. Щели замазывают при обнаружении плиточным клеем, а пятна масла выводят обезжиривателем либо моющим средством.

Если плитка выкладывается на бетон, то с его поверхности убирают скребком все шероховатости, подметают пол и моют моющим раствором. Далее поверхность бетонного основания покрывают грунтовкой и ждут в течение 3 часов полного высыхания.

Если напольные плиты необходимо класть на старую плитку, то для клеевой сцепки проходятся по поверхности шлифмашинкой либо крупной наждачкой. Далее мусор сметают, пол моют и обрабатывают грунтовым раствором. После высыхания при необходимости наносят самовыравнивающуюся стяжку.

Важно! Если установлена система «тёплый пол», то за два дня до кладки её надо отключить. Включают систему через три дня после затирания плиточных швов.

Если работа выполняется на поверхности, под которой проходит система для утепления пола, то покупают клей с повышенным количеством эластичных полимеров. При покупке такого клея на мешке имеется специальная эмблема и указание, для каких целей он применяется. Обращайте на это внимание, так как специальный клей для утеплённых полов предотвратит деформацию выложенной плитки.

↑ Выполнение разметки

Размечают пол, когда он станет сухим полностью. Разметка должна выполниться так, чтобы все порезанные плитки были не на виду.

С помощью шнура проводится линия от центральной точки порога до центральной точки противоположной стороны. Без клея вдоль линии выкладывайте плитки с крестиками. Когда последняя будет проложена вдоль линии, проводят линию вдоль внешней стороны плитки. Обязательно надо проверить, что угол равен 90°.

В этом углу и приклеивается первая плитка. И уже от неё прокладывается ряд по горизонтали.

↑ Подготовка к работе и укладка первой плитки

Первоначально замешивают клей.

Важно! При замешивании нужно точно придерживаться рекомендаций и пропорций, которые производитель клея указал на упаковке.

Замешивать строительным миксером или дрелью со специальной насадкой лучше на медленной скорости. Это позволит пузырькам воздуха не остаться в клеевом растворе.

После этого надо 5 минут, чтобы раствор выстоялся и приобрёл все свои свойства. Далее шпателем наносится клей на поверхность, где запланирована первая плитка. А также наносится раствор на участок 2-4 плиток будущего первого ряда. Разравнивается клей шпателем с зубьями, держать инструмент нужно под углом 60°. Если шпатель держать под этим углом при работе, то слой клея будет одной толщины.

Важно! Если у плитки размер больше 20×30 см, то клеевой раствор наносится не только на пол, но и на плиточную поверхность тонким слоем.

Шпателем убираются излишки клея. Если напольная плита очень больших размеров, то слой клеевого раствора делают толще. После нанесения его на плитку шпателем клей прореживают.

Плитку далее выкладывают на клей, обязательно по линии разметки. Не нужно на неё давить. Резиновой киянкой осторожно простукивают плитку, так клей под ней выровняется.

Аналогично выкладывают следующие плитки.

Чтобы проследить за ровностью укладки, используют строительный уровень.

У каждой следующей уложенной плитки надо проверять высоту с предыдущей. Если она оказывается по уровню выше, снимают её, и излишки клея удаляют. Либо простукивают киянкой до тех пор, пока высоты плиток не сравняются. А если высота оказалась ниже, чем у предыдущей плитки, то клей добавляют.

Когда по уровню высоты одинаковы, вставляют крестики в шов и по уголкам плиток.

Когда первый ряд выложен, ещё раз убеждаются с помощью уровня, что все плитки лежит ровно. С краёв ряда выступающий клей убирают.

Дальше приступают к укладке второго ряда. Высоту первой плитки второго ряда обязательно с помощью уровня сравнивают с первой плиткой первого ряда.

Важно! Первый ряд всегда должен быть выложен из целых плиток!

Если не хотите делать разметку, то можно укладывать плитку дедушкиным методом. Выкладывать её начинают с видимого угла. Например, если это кухня, то укладывать начинают не с той стороны, где находится рабочая стенка, а с противоположной. И тогда последний ряд надрезанных плиток окажется скрытым за предметами мебели.

Несколько рекомендаций от плиточников:

  1. Материал и поверхность должны быть в сухом состоянии.
  2. Клеевой раствор за один раз нужно на облицовочную поверхность наносить не больше, чем на 1 м погонный.
  3. Клея не стоит заготавливать много. Если он простоит дольше 40 минут, то будет не пригоден для работы.
  4. Шпатель нужно часто смачивать в воде, тогда клей не будет присыхать к нему.
  5. По мере подсыхания клеевого раствора крестики убирают.
  6. Чтобы не нарушать плоскостность плитки, на неё при кладке коленями не опираются.
  7. При покупке обязательно проверяют на пачках совпадение тона.
  8. Плитку для кладки надо брать из разных упаковок. Так отклонения в тоне не будут заметны.
  9. С плиточной поверхности клей нужно удалять сразу. Не нужно ждать его подсыхания. При удалении засохшего клея есть риск плитку оцарапать.
  10. Среди плиточников разошлись мнения о нанесении клеевого раствора. Кто-то рекомендует наносить только на плитку, когда пол идеально ровный. Другие советуют нанести клей на основание и тонкий слой на плитку. А если пол неровный, то надо наносить на плиточную поверхность и на пол.

↑ Резка плиточного материала

Даже если основание ровное, в последнем ряду практически всегда плитки приходится подрезать. А есть ещё угловые выступы или пространство у порога! Для начала определяют, какое количество плиток нужно подрезать и отправляют их на замачивание в воде на один час. Это сделает материал податливее.

После этого определяются, сколько надо отрезать.

Важно! Линия надреза от края плитки должна идти как минимум на расстоянии 1 см.

Разрезают плиткорезом или болгаркой.

Когда укладывается керамическая плитка на пол, то можно использовать и стеклорез.

Как поступить, если надо вырезать из плитки криволинейную фигуру?

  1. Наклеиваем на плитку малярный скотч. Это позволит на декоративной стороне не оставить зазубрин.
  2. Карандашом прорисовываем линию реза.
  3. Вдоль этой линии просверливаем отверстия на расстоянии 1-1,5 см. Для дрели подойдёт твердосплавное сверло.
  4. А дальше аккуратно одним из инструментов (кусачки, пассатижи, щипцы) «откусываем» по отмеченной линии лишнюю часть.
  5. Края среза обрабатываются напильником.

Когда плиткой выложено всё основание, ещё раз просматривают, что крестиков в швах нет, и клей не остался на поверхности. Пол оставляют просыхать на сутки.

↑ Затирка швов

Завершающим штрихом является затирка швов. Она нужна для гидроизоляции, для красоты покрытия, повышения срока эксплуатации. Через сутки после укладки из распылителя смачивают поверхность пола водой. Можно и намочить влажной губкой для улучшения сцепки затирки. По инструкции к затирке готовят смесь. После замешивания затирка имеет эластичную, пастообразную массу.

Выкладывают её на все швы резиновым шпателем. Вдавливать в щели сильно не надо, действуют осторожно, следя, чтобы в швах не образовывались пустоты или воздушные пузыри.

Оставляют на полчаса. Далее остатки затирочной смеси удаляют влажной губкой.

Оставляют просыхать ещё на час. А потом вымывают всю плитку с помощью воды и моющего средства. Через неделю используют герметик, чтобы дополнительно пройтись по швам. Если установлен «тёплый пол», то его включают через два-три дня после затирания швов.

Важно! Не рекомендовано в первые два-три дня ходить или нагружать поверхность пола. Лучше подождать до полного просыхания одну неделю.

↑ Видео как класть плитку на пол новичку самому

Укладка плитки в квартире или доме своими руками

Плитка уже давно занимает лидирующие позиции при оформлении функциональных зон в помещениях.

Мало у кого возникнет сомнение: оформить ли ванную комнату и кухонный фартук керамической плиткой или же использовать другой расходник. Выбор в большинстве случаев падает именно на плитку: разнообразный по форме, дизайну и фактуре отделочный материал.

Время не стоит на месте и теперь уже совсем не обязательно вызывать профессионального кладчика плитки, благодаря современным технологиям изготовления плитки и клеевых смесей вы вполне можете уложить плитку самостоятельно. Итак, если вы определились с выбором плитки для вашей ванной или кухни, подобрали размер, продумали интерьерное решение – можно приступать к облицовке стен своими руками, для этого мы предлагаем пошаговое руководство с описанием каждого этапа.

Подготовка к укладке плитки на стену

Для того чтобы можно было приступать к оклейке стен плиткой, нужно подготовить саму рабочую поверхность.

Важно: Стена, на которую вы будете укладывать плитку должна быть идеально сухой, чистой и не иметь неровностей, так как это может стать причиной неправильной, некрасивой кладки.

Если вы собираетесь класть плитку в помещении, где стены уже были облицованы, естественно нужно начать с удаления старой плитки. Демонтаж старого покрытия включает в себя несколько этапов:

  1. Смочите межплиточные швы водой.
  2. Металлическим шпателем удалите затирочную смесь из швов.
  3. Начиная сверху, вставляя пику перфоратора в шов, снимаем поочередно все плиточные единицы. Если же вы вооружились зубилом и молотком техника такова: вставляете под плитку зубило и сбиваете молотком, нанося по ней удары.

Демонтаж старой плитки

Полезный совет: Для того, чтобы сделать сцепку плитки и рабочей поверхности максимальной, рекомендуется при помощи топорика нанести неглубокие, частые насечки. В итоге клеевая смесь будет держаться за эти насечки, и кладка будет очень прочной (это так же необходимо, если стена окрашена).

Для лучшего сцепления сделайте насечки на стене

Если говорить о том, на что именно «садить» плитку, здесь выбор очень велик. Строительные магазины предлагают много вариантов клея. Большой популярностью пользуется смесь CERESIT – прекрасный состав, но не эконом вариант, если важным фактором является стоимость. Обязательно прочтите характеристики клея на упаковке: важно, на что именно вы будете класть плитку, будет ли это гипсокартон, бетон или другая поверхность. Так же обратите внимание на надпись: «для помещений с повышенным уровнем влажности» при выборе смеси для ванной комнаты. Отлично зарекомендовали себя фирмы LUX, WEBER, LITOKOL, KNAUF, КРЕПС. В общем, клей идет в двух вариациях: мастика и цементно-песочный состав.

Перед покупкой клея обязательно изучите все характеристики

Важно: Для подготовки стен так же можно использовать грунтовку: она усиливает адгезию и обеспечивает прекрасное сцепление без использования строительной сетки. Средство превращает гладкую поверхность в шероховатую, быстро сохнет и устойчив к воздействию влаги.

Если вы обнаружили на некоторых участках стен признаки наличия плесени, вам придется обработать всю стену. Приобретите специальное средство с антисептическими свойствами глубокого проникновения и прогрунтуйте поверхность. Если этого не сделать сразу, в скором времени вам так или иначе придется демонтировать новую плитку, так как грибок будет распространяться.

Покрытие поверхностей грунтовкой

Для набирающих популярность домов из сэндвич панелей лучшим вариантом будет укладка плитки на листы гипсокартона – это идеальная основа для керамической плитки.

Помните! Ровная поверхность – залог долговечности вашей плитки, не пренебрегайте подготовкой стен!

Расчет нужного количества плитки

Для того, чтобы сократить количество плитки, которую придется подрезать, нужно выяснить расположение рядности кафеля. Вам нужно рассчитать вертикальные и горизонтальные плиточные ряды. Определитесь, сколько вы сможете положить плиток от стены к стене. Очень редко на практике совпадают границы плитки и помещения. Можно воспользоваться вариантом зарисовки схемы расположения единиц на полу, в этом случае не забудьте про место для швов – иначе расчеты будут не верными. Для деформационных швов между плиткой и стеной будет достаточно оставить 6-8 мм. Выдержать точное расстояние для швов можно с помощью специальных шовных крестиков, приобрести их можно в строительных маркетах. Расположение рядов будет так же зависеть от того, в каком порядке вы хотите выполнять кладку.

Общие правила расчета:

  • Замеряется длина и высота стены, длина и ширина пола.
  • Замерьте длину и высоту входной двери, если таковая имеется, и вычтите ее из размеров стены, в которой она установлена.
  • Подберите размер самой плитки.
  • Ведите предварительные расчеты в квадратных метрах, для более точного результата поштучно посчитайте требуемое количество единиц.

Пример расчета количества плитки

К примеру: высота вашей стены – 280 см, высота плитки составляет 33 см. делим 280 на 33 – получаем округленно 9 элементов в одном вертикальном ряду. 150 см – ширина стенки, 25 см – ширина плитки, делим 150 на 25 – выходит 6 элементов в горизонтальном ряду. Умножаем 6 на 9, и получаем 54, значит, столько изделий нам требуется для одной стены. Благодаря вашим самостоятельным подсчетам вы не ошибетесь, поддавшись на уговоры продавцов – консультантов в строительном магазине, и приобретете то количество плитки, которое вам действительно нужно.

Читайте также:  Современные материалы для облицовки дома из бруса

Важно! Рекомендуется закупать на 10% больше плитки, чем показали ваши расчеты, так как не исключен человеческий фактор – вы попросту можете нечаянно разбить один – два элемента, ошибиться в резке, возможно лишняя плитка понадобится спустя какое – то время для косметического ремонта.

Процесс монтажа керамической плитки

Подойдя к самому процессу укладки керамической плитки, соберите весь необходимый инструмент, с помощью которого вы будете самостоятельно ее осуществлять.

  • плиткорез;
  • дрель;
  • прорезиненный молоток;
  • уровень;
  • шпатели;
  • измерительная рулетка;
  • грунтовка;
  • клеевой состав;
  • шовная затирка;
  • шовные крестики;
  • карандаш;
  • профиль;
  • дюбеля 6*60 или 6*40.

Как самостоятельно класть тротуарную плитку

Многие хозяева частных домов интересуются, как класть тротуарную плитку. Этот отделочный материал сейчас очень популярен для оформления придомовых территорий. Тротуарная плитка позволяет создать не только обычную кладку, но и подобие разноцветной мозаики из элементов неправильной формы.

  • Основные преимущества тротуарной плитки
  • Как подобрать плитку
  • Разметка участка и подготовка основы
  • Дренажная система
  • Возведение фундамента
  • Укладка плитки на песок и щебень
  • Укладка плитки на бетонное основание
  • Некоторые правила укладывания плитки
  • Заделка швов и щелей
  • Варианты укладки тротуарной плитки
  • Использование и уход

Показать все содержание

Основные преимущества тротуарной плитки

Как правильно положить тротуарную плитку, знают не все. Ведь это сравнительно новый материал. Тем не менее, тротуарная плитка стала уже более востребованной, чем всем известная брусчатка.

Среди основных плюсов тротуарной плитки следует назвать такие свойства, как:

  • низкая себестоимость;
  • несложная технология укладки;
  • долговечность;
  • экологичность;
  • устойчивость к агрессивному влиянию окружающей среды;
  • разнообразие формы и цвета;
  • возможность создавать яркие и оригинальные элементы ландшафтного дизайна.

Чтобы самому выложить дорожку или площадку тротуарной плиткой, не требуется особых технических навыков и знаний, только умение обращаться с обычными инструментами. Если в процессе укладки в точности соблюдать порядок действий и немного постараться, все обязательно получится.

Как подобрать плитку

Тротуарная плитка в ландшафтном дизайне используется в разных вариантах. Плиткой можно выложить:

  • дорожки;
  • декоративные площадки;
  • небольшие дворики;
  • пол в беседке;
  • придомовые стоянки для автомобилей.

Различные основания под разное предназначение тротуарной плитки

Предназначение участка, на который будет положена плитка, — это определяющий момент при выборе материала. Тонкую плитку (до 40 мм) можно использовать для облицовки дорожек и участков, по которым будут ходить или ездить на велосипеде. Плиткой средней толщины (от 40 до 50 мм) можно оформить въезд и стоянку для легкового автомобиля.

Толстая плитка (более 60 мм) выдерживает вес грузового автомобиля с полным кузовом. Такие плитки обычно имеют форму небольших брусков. Это придает облицовке дополнительную прочность.

Разобраться, как правильно класть тротуарную плитку, несложно. Основное условие для начинающего мастера — выбрать для первых опытов участок небольшой ширины. Лучше всего подойдет садовая дорожка. Плитку лучше выбрать одноцветную, квадратную или прямоугольную.

Разметка участка и подготовка основы

Сначала нужно вычислить площадь дорожки или площадки. По ней рассчитывается необходимое количество плитки. Приобретать материал нужно с запасом в 10-15% на случай порчи материала. Чтобы не ошибиться при расчетах, можно начертить план будущей площадки. Это облегчит проведение необходимых вычислений и подсчетов.

По краям дорожки необходимы бордюры. Это поможет сохранить цельность конструкции. Бордюр должен быть в несколько раз толще выбранной плитки. Класть плитку необходимо только на правильно подготовленную основу, от этого зависит не только внешний вид, но и прочность конструкции.

Правильное основание под тротуарную плитку

Для выполнения всех необходимых работ потребуются следующие инструменты:

  • лопаты — совковая и штыковая;
  • пила-болгарка;
  • шпатели;
  • правило;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • резиновый молоток или киянка;
  • бечевка или шнур, леса;
  • мастерок;
  • грабли;
  • емкость для приготовления смеси.

Вначале нужно наметить расположение дорожки или площадки. Для этого в грунт вбиваются колышки по обеим сторонам трассы. К ним привязывается шнур или бечевка. По размеченному участку нужно походить в разных направлениях, чтобы определить правильность разметки и оптимальность местоположения площадки или дорожки. В процессе работы разметку можно корректировать.

Дренажная система

Технология укладки тротуарной плитки своими руками требует проведения дренажных работ. На глинистом заболоченном грунте с высоким расположением грунтовых вод необходим внутренний дренаж. Для этого в процессе земляных работ формируется требуемый уклон, монтируются дренажные трубы для стока воды.

На сухой почве достаточно оформить внешний дренаж. Для этого тротуарную плитку на дорожке укладывают с уклоном в 2 или 3° в сторону бордюра. Некоторая часть воды будет просачиваться через швы между плитками.

Возведение фундамента

Под фундамент нужно выкопать канаву. Верхний слой грунта снимается на глубину 20 см. Остатки растительности нужно обязательно удалить. Дно необходимо выровнять и уплотнить. Если грунт очень слабый, под будущую конструкцию из тротуарной плитки укладывается стяжка из бетона. Это укрепит основание и обеспечит долгосрочность дорожки или площадки.

Бетонное усилинное основания под тротуарной плиткой

Затем проводится установка бордюров. Между ними засыпается подушка из мелкофракционного (10-20) щебня или гравия. Сыпучий материал необходимо разровнять и немного уплотнить.

Бордюры по обеим сторонам дорожки необходимо установить параллельно. Внутреннее пространство между ними должно вместить необходимое количество плитки. При этом необходимо учесть монтажные просветы в 2-3 мм. Затем готовится раствор для бетонирования бордюров. Берется цемент марки М300 или выше и просеянный песок. Пропорция 1:2.

Гравийная подушка на дне траншеи засыпается крупным влажным песком, который необходимо разровнять. Толщина песочной подушки после уплотнения песка должна быть не менее 3-5 см. Для контроля от верхнего края бордюра вниз нужно отмерить 1,5 толщины плитки.

Поверх кладется плитка. Если ее положение превышает желаемый уровень на 1 см, песок можно утрамбовывать. Для этого готовую подушку нужно обильно смочить и оставить на несколько часов. Плотно утрамбовать. Через сутки можно начинать укладку плитки. Главное, чтобы бетон, залитый под бордюры, полностью застыл.

Между гравийным и песочным слоем рекомендуется стелить геотекстиль. Это предотвратит просыпку песка в гравийный слой и обеспечит беспрепятственное удаление влаги.

Укладка плитки на песок и щебень

Плитку укладывают в ясную сухую погоду. Ветер, дождь, сырость затрудняют процесс укладки и могут ухудшить результат, особенно, если у мастера еще нет необходимых навыков. Дорожка выкладывается в направлении от себя, вставать на песчано-гравийную подушку во время работы нельзя.

Перед тем как укладывать тротуарную плитку своими руками, нужно приготовить монтажную смесь. Для нее берется сухой просеянный песок мелкой фракции и цемент в пропорции 3:1 или готовый состав, приобретенный в магазине стройматериалов.

Укладка плитки на цементно песчаную смесь

Чтобы дорожку можно было демонтировать впоследствии, плитку нужно класть только на песок. Сухую смесь или песок засыпают на толщину не более 4 см, нужно разровнять подушку. При засыпке можно использовать направляющие из арматурного прута, трубок и т. п. Смесь распределяется по рабочей поверхности мастерком или граблями и разравнивается при помощи правила.

Если дорожка будет узкая, песок насыпают между бордюрами и разравнивают мастерком. При помощи уровня нужно оформить дренажный уклон. Во время работы мастер продвигается по длине дорожки, держа под рукой ведро с песком и инструменты. На широкой дорожке сухую смесь насыпают по маякам. Высота маяков снижается на 1 см через каждый метр ширины будущей дорожки, чтобы обеспечить сток воды.

Выравнивание основания по маякам

Поверх готовой кладки нужно засыпать песок и жесткой шваброй проделать затирку выложенной поверхности. Вместо песка можно использовать специальные затирочные составы. Порядок работы с ними бывает указан на упаковке.

Укладка плитки на бетонное основание

Подготовительные работы для укладки тротуарной плитки на бетонное основание проводятся аналогично. Вначале плитка укладывается на рабочую поверхность, засыпанную песком.

Чтобы приготовить раствор, используют цемент М500. Его нужно развести водой до необходимой консистенции. Перемешивать раствор лучше электродрелью или строительным миксером. В смесь воды и цемента постепенно досыпать песок. Его должно быть в 4 раза больше, чем сухого цемента.

При укладке на бетон необходимо соблюдать строгую последовательность. Плитки поочередно снимаются с песочной подушки. За 1 раз нужно снимать по 4 элемента предварительной кладки. На освободившийся участок наносится раствор. Его нужно равномерно распределить. Уложив плитки поверх раствора, необходимо подровнять и слегка придавить киянкой. При укладке между плитками устанавливают специальные распорки из дерева, чтобы получить необходимый зазор. Когда вся дорожка или площадка будет выложена, с поверхности нужно удалить остатки раствора.

Некоторые правила укладывания плитки

Чтобы положенный материал был ровный и красивый по всей длине дорожки, необходимо особенно тщательно выложить начальный ряд плиток. Поперек дорожки нужно натянуть леску с соблюдением дренажного уклона в сторону бордюра. В 0,5 см от бордюра устанавливается первая плитка. В продольном направлении укладка контролируется уровнем.


  1. Ландшафтный дизайн маленького дачного участка

  2. Дизайн на 6 сотках

На дорожке плитка укладывается по диагонали и трамбуется киянкой. Между элементами нужно оставить зазор в 2 мм. Выложенный ряд нужно внимательно осмотреть и сразу исправить все погрешности. Обычно бывает достаточно скорректировать количество песка под выпирающими или западающими элементами. Ровно уложенный начальный ряд — залог того, что вся дорожка получится аккуратной и красивой.

Трамбовка ускорит работу по укладке тротуарной плитки

Если в кладке предполагаются нецелые плитки, их нужно выкладывать последними. Чтобы правильно наметить линию отреза, плитку нужно приложить к месту установки. Ножовка по металлу годится для распила плитки, но работа пойдет очень медленно. Поэтому резать тротуарную плитку нужно болгаркой. Диск на нее устанавливается алмазный. Можно использовать специальный нож. Работать нужно в защитных очках.

Заделка швов и щелей

Когда монтаж тротуарной плитки будет завершен, необходимо заделать мелкие щели. Для этого нужно приготовить раствор цемента с высоким содержанием жидкого стекла. Это придаст конструкции устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды. В монтажные швы между отдельными элементами всыпается смесь песка и цемента или песок.

Песок для заполнения щелей и монтажных швов можно использовать только чистый. Незначительное количество органических элементов или солей приведет впоследствии к появлению мелкой флоры на вымощенном участке. Растения испортят внешний вид сооружения и уменьшат его прочность.

Уплотнение песка выполняют шлангом с узким распылителем. Процедуру необходимо повторить несколько раз. Сыпучий материал каждый раз добавляется. Плотность засыпки монтажных швов обеспечит прочность и долговечность всей кладки.

Варианты укладки тротуарной плитки

Тротуарная плитка позволяет создавать различные фигуры и орнаменты на придомовой территории. Можно использовать готовые схемы укладки или придумать свой вариант оформления дорожки или площадки.

Самые распространенные варианты укладки тротуарной плитки:

  • елочка;
  • плетенка;
  • шахматка;
  • случайная смесь;
  • круговой шаблон.

Используя разноцветные элементы разной формы, чередуя варианты укладки, можно создавать интересные композиции по принципу обычной мозаики или паззлов.

Геометрическая укладка тротуарной плитки

Фигурную кладку лучше выполнить сначала на участке вблизи рабочей площадки. Это позволит исправить отдельные погрешности или что-то изменить заранее. Когда рабочая поверхность будет готова, плитки постепенно переносятся на нее и укладываются в нужном порядке.

Чтобы выложить плиткой круглую площадку, нужно сделать примитивный циркуль из деревянных реек с заостренными концами. С его помощью на подготовленном участке очерчивается окружность поверх песчаной подушки. Далее плитка выкладывается от внешнего края к центру площадки.

Использование и уход

Свежевыложенная дорожка из тротуарной плитки будет готова к использованию через 2-3 дня после окончания всех работ. Для удаления пыли и мусора дорожку обычно подметают веником и промывают струей воды из шланга. Глубокие узоры с яркими красками требуется убирать чаще и осторожнее, чем обычную кладку.

Песок, уложенный в межплиточные швы, по мере использования дорожки или площадки постепенно вымывается. Поэтому его нужно досыпать по мере необходимости. Поврежденные элементы конструкции (например, треснувшие плитки) легко заменяются новыми.

Тротуарная плитка неустойчива к механическим воздействиям, поэтому ее нельзя чистить абразивным порошком. Лучше применить просеянный речной песок.

Сильные химикаты для удаления пятен использовать не стоит. Достаточно слабого мыльного раствора. Его наносят нежесткой щеткой и затем смывают водой из шланга.

В зимнее время снег и лед нужно аккуратно убирать, не используя инструменты из металла. Можно использовать снегоуборочную машину с резиновым наконечником. Это сохранит декоративную плитку. Чтобы дорожка не была скользкой, ее нужно посыпать обычным чистым песком.

Технология укладки тротуарной плитки своими руками

Для устройства дорожек и подъездов к зданию на участках индивидуальной застройки часто используется плитка, что легко объясняется ее доступностью, прекрасным внешним видом и высокими эксплуатационными показателями. Техника укладки тротуарной плитки не особо сложна, а потому такую работу вполне можно осуществить своими силами, в домашних условиях, так сказать.

Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарных плит, отличающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками. Несложно запутаться в этом разнообразии.

Виды и рекомендации по выбору

Вопрос выбора чаще всего строится лишь на финансовых возможностях владельца участка, поскольку хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая – недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классифицирую ее основные типов по исходному сырью, то есть изготовленную из:

  • натурального природного камня твердых пород;
  • натурального камня мягких пород, таких как песчаник или плитняк;
  • искусственного камня;
  • керамики и других материалов обжига;
  • цветного и монохромного бетона;
  • полимерпесчаных смесей.

Наиболее часто индивидуальные застройщики приобретают плитку, изготовленную из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается в практически любом строительном магазине.

Качественная плитка из цветного бетона изготавливается способом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, сделанные методом вибролитья, отличаются ярким цветом и более гладкой поверхностью. Вибропрессованный материал более прочен и морозостоек, но не такой яркий.

Также иногда предлагают штампованную плитку. С ее покупкой будьте очень осторожны, так как это, скорее всего, материал низкого качества, изготовленный кустарным способом.

Очень важным вопросом является толщина материала, с которой вы должны определиться до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Для пешеходных дорожек на приусадебном участке рекомендуется толщина 40 мм, а для автомобильной стоянки – не менее 60 мм.

Если вы решили замостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а на дорогу (но это уже будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.

Необходимые для укладки материалы

Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как:

  • каменный или пластиковый бордюр;
  • цемент марки ПЦ400;
  • щебень, фракции не более 40 мм;
  • песок, лучше всего речной или мытый;
  • геотекстиль.

Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.

Разметка будущих дорожек

Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек.

При решении вопроса о ширине дорожек необходимо предусмотреть, чтобы на ней могли спокойно разойтись 2 человека. Обычно эта величина составляет 1,0 – 1,2 метра.

В случае проезда автомобиля также учитывается возможность наличия человека, который не должен быть вынужден при этом сходить с мощеной поверхности.

Разметка и выемка грунта.

Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.

Земляные работы и защитный слой

Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности.

Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.

На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод.

Читайте также:  Топ ошибок при выборе шуруповерта

Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.

Устройство дренажа

На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта.

Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата.

Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые – с помощью входящих в комплект их поставки клиньев.

Размещение ограждающих бордюров

На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.

Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки.

Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.

Применяемые виды оснований

Для устройства пешеходных дорожек на участке применяют один из трех возможных типов опорного основания:

  • бетонное;
  • цементно-песчаное;
  • из утрамбованного песка.

Бетонное основание – самое дорогостоящее, а потому целесообразно использовать его только в случае предполагаемых больших нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа является самой распространенной и универсальной. Песчаное основание можно использовать при малых нагрузках на поверхность и отсутствия пучинистых грунтов и их подвижек.

Схематическое изображение бетонного основания.

Заливка бетонного основания

Работы по бетонированию основания, перед тем как положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячейки 100х100 мм. Если у вас есть остатки старых металлических труб, проволока, пруток толщиной более 5 мм или другие аналогичные остатки металла, то армирование можно выполнить с их помощью.

Для этого разложите металл в виде решетки и свяжите отдельные его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку желательно приподнять над поверхностью на 3-5 см, установив ее на металлические или каменные подставки.

Слой бетона должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность – ниже поверхности земли на толщину плитки минус 3 см, так как нам сюда затем предстоит положить тротуарную плитку своими руками.

Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается довольно большой, то излишек засыпается песком, который затем трамбуют. Бетонная смесь с использованием цемента ПЦ400 приготавливается в объемном соотношении цемента, песка и щебня как 1:3:5.

Заливка бетона производится за один раз. В том случае, когда объем бетона для заливки очень большой, целесообразно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае немного выше, но вы сэкономите массу времени и сил. Укладывают тротуарную плитку уже через 3-5 дней, после первичного схватывания бетона.

Пошаговый процесс укладки ФЭМ.

Основание из песка и цемента

Этот тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1:5. Толщина такого слоя – 12-15 см. Для выхода на нужный уровень, под цементно-песчаный слой подсыпают чистый песок и тщательно его трамбуют.

Важно, чтобы в момент укладки плитки, материал основы был сухим. Поэтому перед тем, как класть тротуарную плитку, нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Засыпанную смесь нужно хорошо утрамбовать и выровнять.

Для устройства песчаного основания используют речной или карьерный мытый песок. Не допускается присутствие в песке элементов извести или глины. После засыпки песка, его, опять же, необходимо пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже кладется тротуарная плитка.

Обработка плитки перед укладкой

Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.

Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках.

Укладка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки: фото процесса.

Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм.

Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «от себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.

Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют.

Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.

После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы.

Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.

Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием.

Особенности укладки тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция для начинающих

Тротуарная плитка – идеальный вариант покрытия дорожек и площадок перед загородным домом. Она отличается повышенной износостойкостью, практичностью эксплуатации, высоко эстетичным внешним видом. Монтаж её – не слишком сложный процесс, при этом укладка тротуарной плитки своими руками требует соблюдения определённых правил, которые описаны в нашей пошаговой инструкции.

В нашей статье мы расскажем, как правильно выложить тротуарную плитку своими руками, какие инструменты и материалы вам для этого потребуются, а также дадим полезные рекомендации в видеоуроках.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом самостоятельного монтажа является максимальное удешевление процесса. За любую работу нужно платить, а услуги специалистов сегодня стоят немало. К тому же при самостоятельной укладке можно сделать всё без спешки, соблюдая все рекомендации.

При этом рабочих, способных качественно и правильно уложить плиту, найти довольно сложно. Стремление любой бригады – выполнить заказ быстро, чтобы получить оплату, от этого зачастую страдает качество. При самостоятельной укладке хозяин сможет учесть все особенности своего участка, поскольку только ему хорошо известны слабые места.

Вряд ли бригада наёмных рабочих будет столь тщательно учитывать эти нюансы, если только за свою работу не потребует заоблачной оплаты.

Минусом самостоятельного монтажа является необходимость тщательного изучения правил, дополнительные расходы по приобретению специального инструмента для работы.

Основные виды и правила выбора

По составу тротуарная плита представляет собой цементную смесь с добавлением различных красителей, минеральных компонентов, пластификаторов. Использование сырья высокого качества гарантирует соответствие ГОСТу, следовательно, долговечность покрытия.

Правильная дозировка, соблюдение технологий – гарантия качества, поэтому приобретать материал стоит у проверенных производителей, не гнаться за дешевизной кустарного производства.

Предпочтение целесообразно отдать варианту, имеющему добавки крошки гранита, полимеров, высококачественной глины. От варианта, состоящего исключительно из бетонно-песчаной смеси, лучше отказаться, поскольку долго он не прослужит.

Современные изготовители предлагают потребителю два основных вида тротуарных плит:

  • Вибропрессованная тротуарная плитка. Имеет чаще всего прямоугольную, квадратную или ромбовидную форму, однообразные цвета.
  • Вибролитая тротуарная плитка. Изготавливается ручным способом, поэтому отличается большей цветовой гаммой, максимальным разнообразием форм.

При выборе учитывается качество основы, функциональное назначение зон покрытия. Специалисты советуют выбирать материал небольших размеров, так как он более устойчив к растрескиванию. Важно учесть толщину блоков. Минимальная – три сантиметра, для парковки и мест проезда автомобиля – не менее 5-6 сантиметров.

Цвет и форму подбирают гармонирующую с отделкой здания дома, учитывая собственные предпочтения. Монтаж ромбовидной и прямоугольной плиты более сложен, требует применения некоторых навыков работы. Фигурную уложить легче, потому что менее заметны огрехи.

ВАЖНО. Выбирая плиту, следует учесть её экологичность, так как нагрев поверхности летом вызовет выделение вредных веществ, что неблагоприятно скажется на здоровье семьи.

Каждую плиту внимательно рассматривают, оценивают её качество. Стоит отказаться от покупки материала, обладающего следующими недостатками:

  • Неоднородная структура внешней стороны.
  • Слишком яркий цвет.
  • Неравномерная окраска.
  • Пятна тёмного цвета на обратной стороне.
  • Сгустки материала в структуре.
  • Гладкая, с повышенным блеском поверхность.

СОВЕТ. Постучав двумя экземплярами друг об друга, можно определить их качество: глухой звук говорит о непрочности материала. Качественная плита должна быть звонкой.

Расскажем на страницах нашего сайта все о ремонте тротуарной плитки своими руками! Вы узнаете множество полезных советов и рекомендаций.

А в следующем материале вы узнаете о мощении дорожек тротуарной плиткой! Ознакомьтесь с основными этапами производимых работ.

В этой статье вы найдете несколько вариантов рисунка тротуарной плитки: https://trotuar.biz/kak-vylozhit-krasivyj-uzor-iz-plitki/.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать работы, нужно закупить плитку, расходные материалы, инструменты.

Как рассчитать количество необходимого материала

Методика расчёта зависит от рисунка, который предполагается выложить. Сложные композиции требуют особого подхода и конкретных рекомендаций. Количество рассчитывается исходя из выбранного рисунка, после составления предварительного эскизного плана всей площадки.

Если выбраны простые формы, стоит вспомнить школьный курс геометрии и высчитать площадь конкретной геометрической фигуры, которую представляет собой участок или его отдельные части.

Площадь всех частей, которые требуется покрыть, будет браться за основу. Количество плитки на один квадратный метр производителем указывается на упаковке, поэтому путём несложных математических действий вычисляется необходимое количество приобретаемых комплектов.

Специалисты советуют закупать материал с запасом один квадратный метр на каждую часть покрываемой поверхности. Это необходимо, чтобы было меньше стыков в непрямых углах.

СПРАВКА. Существуют специальные онлайн калькуляторы, автоматически рассчитывающие количество плитки после введения параметров (площади участка, размера блоков). Воспользовавшись им, производят точные расчёты.

Дополнительно приобретается бордюр, который устанавливается для предотвращения смещения блоков по краю. Его количество рассчитывается по длине периметра покрываемой площадки.

Приобретая материал и планируя размер покрытия, нужно постараться сделать расчёты таким образом, чтобы по краям не было необходимости укладывать обрезанные экземпляры. Чем меньше обрезанных кусков будет в покрытии, тем эстетичнее оно будет выглядеть.

Что понадобится

Установка тротуарной плитки своими руками требует использования специальных инструментов:

  • Трамбовка
  • Рулетка.
  • Резиновый молоток.
  • Леска или шнур для разметки.
  • Правило.
  • Уровень.
  • Болгарка с дисками по бетону.
  • Мастерок.
  • Грабли.
  • Метла.

Кроме инструментов приобретают расходные материалы:

  • Песок (на стандартный участок 2-3 тонны).
  • Цемент.

Подготовка основания

Тщательная подготовка основания – залог качественной укладки. После составления плана, выполняется разметка при помощи колышков с натянутой на них ниткой. Предварительно оценивается качество грунта различных частей, выясняются стороны уклона. Если он расположен в сторону дома и дворовых построек, предварительно продумывается система водостока.

Площадки тщательно выравниваются, снимается грунт высотой 15-20 сантиметров. Затем поверхность утрамбовывается. Одновременно производится монтаж дренажных и канализационных труб.

После выравнивания и трамбовки насыпается подушка из щебёнки. Для садовых дорожек из тротуарной плитки своими руками толщина слоя составляет 10-15 сантиметров, для мест парковки и проезжей части толщина щебня увеличивается вдвое.

Подушка трамбуется специальной машиной, укрывается геотекстилем, который предотвратит проникновение песка между щебнем. На участках со слабым, сыпучим грунтом геотекстиль дополнительно укладывается под щебень.

Подготовленная подушка заливается цементно-песчаной смесью (1Х5), сверху насыпается песок такой высоты, чтобы до трамбовки плиты оказались над поверхностью на 1 см.

СОВЕТ. Для подготовки основания целесообразно использовать направляющие из досок по высоте подушки. Особенно тщательной подготовки требует основание в том случае, если на участке мягкий грунт. Его трамбуют после увлажнения.

От качества подготовки основания будет зависеть весь дальнейший процесс.

Важно во избежание ошибок! Если вы хотите знать, как укладывать тротуарную плитку своими руками, посмотрите видео человека, решившего уложить ее неправильно:

Техника безопасности

Организация работ требует соблюдения мер безопасности:

  • Рабочее место освобождается от посторонних предметов.
  • Если плита укладывается на бетонное основание, насечки делаются в защитных очках.
  • Все работы проводятся в резиновых перчатках, чтобы кожа не травмировалась и не разъедалась цементным раствором.
  • Сортировка материала и обработка кромки плитки проводится в плотных рукавицах.
  • Для защиты ног используются наколенники.

На нашем сайте вы также узнаете пошаговую инструкцию по укладке брусчатки своими руками! Как работать с такими элементами мощения поверхности?

Об особенностях укладки керамогранита и как правильно подготовить основание под этот материал — читайте в этой статье.

О том, как сделать ступени из тротуарной плитки своими руками, узнаете, прочитав наш следующий материал: https://trotuar.biz/kak-sdelat-stupeni-iz-trotuarnoj-plitki/.

Как правильно уложить: технология и порядок работ

После подготовки основания под укладку плитки своими руками необходимы следующие действия:

  • Натянуть шнур по краям дорожек и площадок при помощи кольев.
  • Установить по границам бордюры, вкапывая их в почву на нужную высоту. Для большей устойчивости бордюр фиксируется цементным раствором.
  • Для оттока воды устроить дренаж. Труба обматывается геотекстилем, укладывается в подготовленную траншею рядом с бордюром.
  • Далее, начиная от бордюра, начинают укладывать плиты. Ряды можно располагать по диагонали или по прямой. Ряды кладутся от себя, чтобы не разрушалось подготовленное основание, когда рабочие будут по нему передвигаться. Укладываемые дорожки должны быть строго параллельны натянутым шнурам.
  • Для равномерности зазоров между плитками используются специальные крестики.
  • Плита укладывается на песчаную подушку, пристукивается сверху молотком для плотного прилегания к поверхности. Если заметен перекос каких-то экземпляров, блоки поднимают, под них подсыпают цементно-песчаную смесь для выравнивания. Для контроля горизонтали используется строительный уровень.
  • Если на пути укладки встречаются углы или препятствия, их следует обходить целыми экземплярами. Затем оставшиеся места заполняют подходящими фрагментами. Плитка необходимой формы для этих целей обрезается при помощи болгарки с диском по бетону. Заполнение этих участков выполняется в самую последнюю очередь.
  • После укладки всех рядов на сплошном участке швы между плитками засыпаются смесью песка и цемента. Излишки, не просыпавшиеся в щели, обязательно смахиваются веником.
  • После того, как все зазоры будут заполнены песчано-цементной смесью, поверхность поливают водой из шланга, чтобы блоки зафиксировались между собой. На шланг обязательно нужно надеть рассеиватель, чтобы струя воды не выбивала засыпную смесь.

Процесс правильной укладки тротуарной плитки своими руками можете посмотреть в этом видеоуроке по монтажу:

Еще один полезный видеоурок о том, как правильно положить тротуарную плитку своими руками — что для этого нужно и как ее правильно класть:

ВАЖНО. При укладке каждого участка в конце дня его засыпают песчано-цементной смесью и тщательно прометают. Если этого не делать, случайно попавшая влага может испортить внешний вид покрытия ещё до окончания всех работ.

Уход за покрытием

Для долговечности покрытия и сохранения его красивого внешнего вида необходимо соблюдать правила ухода за ним:

  • Плиты регулярно очищают от грязи и пыли, используя при этом нежёсткую щётку плюс специальное моющее средство.
  • В процессе эксплуатации дорожек из швов может выбиваться песок, его нужно подсыпать.
  • Если часть покрытия просядет, перекосившиеся блоки снимают, подсыпают под них цементно-песчаную смесь.

  • В зимний период дорожки очищаются от снега без применения острых инструментов. Скалывать лёд нельзя, иначе повредится поверхность.
  • Нельзя посыпать поверхность солью, она разъест лёд, а заодно внешнюю поверхность. Используя специальные реагенты, сначала тестируют их действие на небольшом отдалённом участке.
  • Повреждённые экземпляры своевременно заменяют, чтобы они не портили внешний вид всей площадки.
  • На самом деле, это несложный процесс, с которым можно вполне справиться самостоятельно, но при этом не стоит торопиться. Работа требует тщательности, кропотливости, лучше выполнять работу медленно, тщательно соблюдая рекомендации специалистов.

    Ссылка на основную публикацию