Абиссинский колодец своими руками

Абиссинский колодец своими руками – технология

Абиссинский колодец своими руками – технология

Абиссинский колодец является одним из самых доступных способов организации бытового автономного водоснабжения на приусадебном участке. Его можно быстро построить своими руками, опираясь на проверенную временем технологию. Проведя эти работы, вы получите возможность снабжать свой участок достаточно чистой водой, не заботясь о подключении к магистральным сетям водоснабжения.

Что такое колодец абиссинского типа

Источник водоснабжения абиссинской конструкции был придуман на севере африканского континента. В тех местностях, где преобладают сухие сыпучие пески, строить обычные колодцы с широким сечением шахты было нерационально, а иногда и попросту невозможно. Стены колодцев в таком грунте быстро осыпались, а песчаные бури загрязняли воду.

Выход был найден. При сопоставимой глубине шахты ее сечение делали очень узким. По сути получалась абиссинская скважина. Проблема подъема воды из такого колодца может решаться постройкой элементарного ручного насоса.

Глубина абиссинского колодца

Водоносные слои

Колодец абиссинского типа может достигать глубины 10-15 метров. Он использует первый достаточно чистый водоносный слой, лежащий над водонепроницаемой глиняной прослойкой. Вода из такого слоя неплохо очищена за счет прохождения по пути с поверхности нескольких десятков метров песка. Однако, в отличие от артезианской скважины, воду из такого колодца приходится поднимать принудительно, с использованием ручных или механических насосов и перед употреблением в пищу подвергать дополнительной очистке.

Схема расположения водоносных слоев

Санитарные нормы при постройке абиссинского колодца

Как и любой другой источник автономного водоснабжения, колодец абиссинского типа должен строиться с соблюдением санитарных правил. Прежде всего это касается удаленности от потенциальных источников загрязнения воды. Под таковыми понимаются выгребные и мусорные ямы. Желательно разнести эти объекты по противоположным концам вашего приусадебного участка.

Схема абиссинского колодца

Компактные размеры абиссинского колодца позволяют разместить его практически на любом свободном месте. Также имеется возможность постройки такой скважины в подвале жилого дома или внутри хозяйственных построек. Кстати, нахождение оголовка колодца абиссинского типа в отапливаемом помещении позволит вам круглогодично получать из нее воду, не беспокоясь о промерзании.

Расположение колодца абиссинского типа на приусадебном участке

Как устроен колодец абиссинского типа

Колодцы абиссинского типа представляют собой узкую и сравнительно неглубокую скважину, с расположенной внутри толстостенной трубой, на конце которой расположен специальный фильтр-игла. Он играет двойную роль: обеспечивает прохождение буровой колонны сквозь грунт, а при достижении водоносного слоя начинает выполнять роль фильтра, предотвращая засорение воды в скважине-колодце. «Как устанавливается А ртезианская скважина что это такое, Вы можете прочитать в нашей статье».

Принципиальная схема абиссинского колодца с насосом

Необходимые материалы для абиссинского колодца

Для строительства колодца абиссинского типа необходимо запастись буровой колонной. Обычно такие колодцы-скважины формируют из прочных стальных труб с сечением дюйм – полтора. Между собой трубы должны прочно фиксироваться резьбовым соединением. Резьба на таких участках должна быть с небольшим шагом. Для дополнительной защиты места соединения на участки с резьбой надеваются муфты сечением чуть большим, чем сама труба.

Комплект труб для абиссинского колодца

Одним из самых важных элементов буровой колонны для колодцев абиссинского типа является фильтр-игла. Этот узел одновременно служит для пробивания грунта, а при достижении водоносного слоя выполняет роль фильтра, отсекающего от воды крупных загрязняющих фракций.

Фильтр-игла для абиссинского колодца

Изготавливается фильтр-игла для колодца абиссинского типа по следующей технологии.

  1. В прочной стальной трубе с сечением таким же, как у всей буровой колонки, просверливаются отверстия с диаметром до 5 миллиметров. Они должны быть расположены в шахматном порядке, для того, чтобы не нарушить целостность корпуса трубы (на рисунке – деталь «А»).
  2. Вдоль трубы располагаются опорные стержни из стальной проволоки (на рисунке – деталь «Б»). Они предназначены для создания зазора между телом трубы и внешней обмоткой.
  3. Поверх опорных стержней накручивается стальная проволока V-образной формы (на рисунке – деталь «В»). Этот узел служит внешним первичным фильтром. Между собой корпус трубы, опорные стальные стержни и обмотанная проволока фиксируются при помощи сварки.
  4. К торцу трубы жестко фиксируется копьеобразный наконечник. Его внешний диаметр должен быть чуть больше, чем сечение фильтра для того, чтобы конструкция фильтра не разрушалась при движении сквозь грунт.

Цены на фильтр для абиссинского колодца

Формирование колодца абиссинского типа

Наиболее распространенным способом пробивания колодцев абиссинского типа является ударное бурение.

Шаг 1

На выбранном месте бурится установочный шурф глубиной в полтора – два метра. Его можно сформировать обычным ручным буром. Шурф предназначается для создания устойчивого положения буровой колонны на начальном этапе бурения.

Формирование установочного шурфа

Шаг 2

Над установочным шурфом размещается тренога. Ее можно изготовить из прочных деревянных жердей или металлического уголка.

Шаг 3

В верхней части треноги монтируется крюк, на котором подвешивается ручная или механическая лебедка или блок.

Пробивание колодца абиссинского штангой

Шаг 4

Ударное бурение представляет собой последовательно повторяющиеся удары бабкой (бабой – тяжелым металлическим предметом с плоским торцом) по подбабку (конструкции в виде цилиндра, установленной на верхнюю часть буровой колонны). По мере погружения буровой колонны в грунт к ней присоединяются на резьбовом соединении и с помощью муфт дополнительные колена.

Оборудование для ручного бурения колодца

Шаг 5

При прохождении различных слоев грунта с отличающимися характеристиками, можно изменять методы бурения. Так, можно использовать бур-ложку, винтовой бур, но при этом вам придется полностью извлекать буровую колонну и менять наконечник – острие бура.

Шаг 6

Ударное воздействие продолжает до того, как наконечник бура пройдет водоносный песчаный слой и упрется в расположенную под ним глиняную водонепроницаемую подушку. О расположении бура в области водоносного слоя можно узнать по поглощению трубой воды. Залитая в трубу вода в водоносном слое будет уходить в него.

Шаг 7

После достижения фильтр-иглой водоносного песчаного слоя, колодец абиссинского типа необходимо раскачать. Для этого к оголовку скважины подсоединяется насос, через который под давлением на глубину подается вода. Вода размывает водоносные слои, образуя в районе фильтр-иглы полость, которая заполняется водой. Операцию по раскачке абиссинского колодца можно проводить по мере надобности, раз в несколько лет.

Обустройство колодца абиссинского типа

После формирования скважины колодец абиссинского типа представляет собой трубу, торчащую из земли. Чтобы превратить её в полноценный автономный источник водоснабжения, необходимо провести следующие работы.

  1. Пространство вокруг трубы, грунт из которого был выбран в ходе формирования скважины, засыпается щебенкой.
  2. Поверх щебеночной подушки можно построить отмосток – бетонную площадку, которая должна располагаться чуть выше общего уровня грунта вокруг скважины. Такой отмосток защитит трубу от внешних воздействий и предотвратит попадание атмосферной влаги непосредственно к месту водозабора.

Обустройство оголовка абиссинского колодца

Подъем воды из колодца абиссинского типа может осуществляться классическим ручным насосом. Он устанавливается на оголовок для скважины своими руками.

Насос ручного типа на абиссинском колодце

При наличии на вашем приусадебном участке линий электропитания, можно облегчить себе работу по подъему воды для абиссинского колодца.

Поскольку глубина такого источника водоснабжения довольно невелика, то подъем из него воды производится поверхностным насосом, входной патрубок которого опускается в трубу до уровня заполнения ее водой. На окончании входного шланга такого насоса необходимо установить дополнительную фильтрующую сетку.

Поверхностный водяной насос на абиссинском колодце

Также подъем воды из колодца абиссинского типа можно осуществлять при помощи погружного насосного устройства. Однако такой способ обойдётся дороже, чем использование поверхностного устройства. Причина – высокая стоимость погружных насосов с небольшим диаметром корпуса. Это достаточно узкоспециализированное оборудование, предназначенное для откачки воды из глубоких скважин на известняк или из артезианских скважин.

Скважинный насос погружной

Обустройство круглогодичной работы абиссинского колодца

Если вы проживаете в загородном доме или на даче постоянно, в том числе и в холодное время года, то имеет смысл задуматься над круглогодичной работой колодца абиссинского типа.

Основной проблемой эксплуатации насосов и скважин в зимний период является низкая температура на поверхности земли. Она может вывести из строя как трубопроводы водоснабжения, так и насосное оборудование.

Для предотвращения замерзания трубопровод, подающий воду от колодца до обогреваемых помещений, а также качающий воду насос необходимо размещать либо в строениях с постоянной плюсовой температурой, либо в специальной ёмкости — кессоне.

Кессон может представлять собой как заглубленное ниже уровня промерзания почвы капитальное сооружение, так и готовую конструкцию из железа или пластика, обычно в виде бочонка, также заглубленную в землю. Нижний край кессона необходимо расположить ниже линии промерзания почвы, на таком же уровне следует разместить и трубопровод водоснабжения вашего дома. Кессон может иметь дополнительный уплотнительный слой, изготовленный из материалов, невосприимчивых к воздействию грунта. Трубопровод водоснабжения может иметь как пассивный утепляющий слой, так и активную систему отопления, например, на основе греющего кабеля.

Устройство оголовка абиссинского колодца в кессоне

Как видите, самостоятельная постройка колодца абиссинского типа и сопутствующей инфраструктуры вполне под силу даже людям с минимальными технологическими навыками. При небольших стартовых затратах, абиссинский колодец вполне может стать источником постоянного автономного водоснабжения для бытовых нужд вашего дома, а при проведении дополнительной очистки, источником питьевой воды.

Чтобы более подробно ознакомиться с процедурой самостоятельного строительства абиссинского колодца, вы можете посмотреть обучающее видео.

Абиссинская скважина — когда бурить, а когда нет?

Абиссинский колодец — разновидность скважины на воду. Это узкая скважина-игла, которая берет воду из песчаного горизонта. Прочитав статью, вы узнаете, как устроен абиссинский источник, как его пробурить и правильно обустроить.

Что такое абиссинский колодец

Изобретателем абиссинских скважин является британский инженер Нортон. Впервые подобная технология применялась во время войны между Великобританией и Эфиопией. В пустыне можно было легко сделать абиссинский источник для добычи воды, а затем перенести конструкцию на другое место.

В России подобные скважины используются для водоснабжения домов. Абиссинская скважина берет воду из песка, который находится на глубине 10-15 метров. Основой конструкции является узкая труба диаметром 25-40 мм. Эта труба может быть изготовлена из металла или пластика. У пластика есть преимущество: он не ржавеет во влажной среде.

На нижней части трубы устанавливается острый наконечник (игла) и фильтр. Установка фильтра обязательна. Жидкость содержит много мелких песчинок, которые нужно отфильтровывать. Иначе качество воды ухудшится, труба будет заиливаться. Для подъема воды на поверхность требуется установить насосную станцию.

Чем отличается абиссинская скважина от других источников

У абиссинских скважин есть 2 главных отличия от других источников:p>

  1. Маленькая глубина: не более 15 м.
  2. Узкий диаметр ствола: от 20 до 40 мм.

И абиссинские, и песчаные скважины берут воду из первого песка. Главное различие заключается в диаметре. Стандартный диаметр скважины на песок: 125 мм. Она в 3-6 раз шире по сравнению с абиссинкой.

Пробурить скважину на песок можно на любую глубину. В некоторых районах Московской области есть глубокий песок. Он залегает на глубине до 90-100 метров. Но создать колодец подобной глубины невозможно.

Глубина обычных и абиссинских колодцев почти совпадает. Различие заключается в диаметре ствола. Обычные колодцы собирают из бетонных колец. Они занимают много места и требуют много времени на устройство. Абиссинский источник можно пробурить за 2-3 часа, он не занимает место, не представляет опасности для детей.

Конструкция абиссинской скважины

Обсадная труба заканчивается наконечником в форме пирамиды или конуса. Острый наконечник помогает забивать трубу в грунт.

Выше наконечника находится фильтр. На нем есть много узких отверстий, которые расположены в шахматном порядке. Отверстия задерживают песчинки, не давая им попадать внутрь ствола

Обсадная колонна состоит из отдельных труб длиной 1,5-2,0 м. В местах соединений установлены герметичные муфты. Фильтрующий элемент тоже крепится с помощью муфты.

Часть самой верхней трубы остается над поверхностью земли. Для подъема воды на поверхность используется колонка или специальный насос. Для абиссинских скважин не подходят погружные насосы: они не рассчитаны на узкие трубы.

Плюсы и минусы абиссинских источников

Абиссинский колодец можно пробурить для дачи или частного дома. Сделать конструкцию можно за несколько часов. У абиссинских скважин есть как преимущества, так и недостатки. Изучите все плюсы и минусы абиссинок, прежде чем заказывать услугу.

Преимущества

У абиссинских источников есть много достоинств:

  1. Простая схема монтажа. Процедура занимает не более 1 рабочего дня.
  2. Низкий уровень шума. Создать источник можно без применения тяжелой техники.
  3. Компактность. Абиссинский источник не занимает много места. Можно пробурить в подвале и сэкономить на монтаже водопроводных труб.
  4. Хороший дебит. В среднем абиссинка дает 30 литров за минуту. Этого объема хватает, чтобы обеспечить 3 одновременно открытых крана.
  5. Надежность. Источник будет служить 10-30 лет. Время службы зависит от запасов воды в песке.
  6. Низкая стоимость. Средние цены на услугу: от 15.000 руб. до 20.000 руб.

У абиссинских скважин есть и минусы, которые делают бурение невозможным или невыгодным.

Недостатки

Главный недостаток абиссинских источников — малая глубина бурения. Если вода не найдена при погружении до 15м, создать подобную систему нельзя. В некоторых областях нет или почти нет водоносного песка, что делает поиск бессмысленным. В таких зонах возможно бурить только на известняк.

Песок может давать воду плохого качества. Она может быть загрязнена органическими отходами, удобрениями, тяжелыми металлами. В зону риска попадают дома, которые находятся недалеко от предприятий, ферм и агрокомплексов, полигонов ТБО, автомагистралей и железных дорог.

Иногда водоносный горизонт может быть настолько загрязнен, что жидкость подходит только для технических целей. Подобный уровень загрязнения характерен для неглубоких источников (менее 10 м).

Как найти место для бурения абиссинской скважины

Вода в песке залегает неравномерно. Для того, чтобы найти водяную линзу, нужны специальные навыки и знания. Ключ к успеху — это изучение гидрографической карты местности. С большой вероятностью найти воду можно на участках, которые находятся недалеко от рек и озер. Наличие скважин и колодцев у соседей также повышает вероятность успеха.

Наблюдение за природой

Если на местности летом наблюдается туман, можно присмотреться к нему внимательнее. Туман обладает однородной плотностью. В местах, где под землей находится вода, туман более густой.

О наличии воды под землей можно судить по животным и растениям. Почва, находящаяся над водяными линзами, более прохладные. Животные, например, собаки, выбирают такие места для отдыха в летнюю жару.

Залегание водяных линз можно определить и по растениям. Сосны, дубы, ели растут там, где они находятся глубоко. Ягоды и травы с короткими корнями укажут на близкое залегание грунтовых вод. Для абиссинки лучше выбрать более глубокий слой, чтобы жидкость была чистой.

Экспериментальные методы поиска

Для поиска водяной линзы можно использовать стеклянные банки одинакового объема. Следует разместить их в разных местах, слегка прикопав горлышки в землю. Через сутки нужно осмотреть все банки. Под теми банками, где образуется больше всего конденсата, находится водяная линза.

Можно использовать соль, измельченный красный кирпич или силикагель для проверки влажности почвы. Эти материалы превосходно впитывают влагу. Для эксперимента понадобятся и несколько одинаковых цветочных горшков, не покрытых глазурью.

Как провести эксперимент:

  1. Заполнить горшки равным количеством субстрата.
  2. Расставить цветочные горшки на территории.
  3. Подождать сутки и взвесить каждый горшок.
  4. Горшок с наибольшей массой укажет на самое влажное место.

Самый точный метод поиска — это разведочное бурение. Методика требует вложений, зато гарантирует результат. Чтобы пробурить на 10-15 м, не обязательно арендовать тяжелую технику. Можно использовать садовый бур и другие подручные инструменты.

Почему не стоит делать скважину для дома своими руками

Абиссинский колодец — достаточно сложная конструкция. Самостоятельно сделать его не так просто, как может показаться. Первые несколько попыток могут оказаться неудачными из-за поломок оборудования и отсутствия воды в песке. И даже после успешной попытки нет гарантии, что источник будет работать в течение 10 лет.

Для создания абиссински понадобится много времени. Вам придется изучить материалы по теме, найти и купить материалы и инструменты. Затем понадобиться тратить время на поиски воды и монтаж конструкции. Если допустить ошибку при монтаже, можно сломать трубу и другие комплектующие. Потребуется вложить время и деньги для устранения поломки.

Самая опасная ошибка при самостоятельном монтаже: отсутствие герметичности на стыках труб. Через негерметичные места в ствол будут попадать стоки с поверхности. Верховодка может содержать химикаты и органические отходы.

Лучше не тратить время и деньги, и не рисковать здоровьем своей семьи. Закажите абиссинскую скважину у профессионалов. Тогда вы получите работающую систему водоснабжения дома через несколько дней после регистрации заявки.

Также вы получите гарантию от буровой организации. При возникновении любых проблем вы сможете обратиться к бурильщикам и получить готовое решение.

Как подобрать насос для абиссинской иглы

При подборе техники учитывайте дебит источника и уровень статического зеркала. В абиссинках водяной столб поднимается по трубе. Средняя глубина статического зеркала: 8 метров.

Для перекачки жидкости подходят только поверхностные модели насосов. Можно использовать насосы ручного, электрического или бензинового типа.

Ручной насос не позволяет перекачивать жидкость автоматически. Зато его можно использовать на участках, которые не подключены к электричеству. Если проблем с электричеством нет, лучше установить насос, который работает от сети.

Мы советуем выбирать технику от известных брендов. Примеры подходящих насосов:

Зачастую насосная станция служит не только для подъема жидкости. Мощности насоса хватает, чтобы организовать движение потока по трубам. Поверхностные насосы следует устанавливать в сухом и теплом помещении. При этом насос должен находиться как можно ближе к устью.

Схема обустройства абиссинского колодца

Чтобы с комфортом жить в частном доме, недостаточно пробурить скважину и установить насос. Необходимо подключить жилой дом к водопроводу. В компании ЭКОБУР вы можете заказать благоустройство под ключ. Мы пробурим скважину, установим технику, организуем водопровод для дома.

При благоустройстве требуется не только установка насоса. Необходимо установить гидробак и блок автоматики для контроля работы водопровода. Оборудование ставится в техническом помещении или внутри дома. Если качество жидкости не соответствует норме, устанавливается система очистки.

Гидроаккумулятор

Гидроаккумулятор необходим для выравнивания давления в системе. Внутри гидробака находятся две камеры, одна из которых заполнена жидкостью, а другая — воздухом. Изменение объема камер позволяет регулировать давление, снижает частоту пусков насоса.

Читайте также:  Твердотопливные котлы

Автоматика

Блок автоматики управляет функциями водопровода. В этот блок входит:

  1. Реле давления. Контролирует уровень давления в системе. Управляет насосной станцией и гидробаком.
  2. Реле сухого хода. Останавливает насос при падении уровня жидкости. Реле не позволяет насосной станции перекачивать воздух. Защищает насос от поломки из-за сухого хода.
  3. Обратный клапан. Поддерживает заданное направление потока. Не дает жидкости стекать обратно в ствол.

После установки нужно настроить электронику. Затем система будет работать в автоматическом режиме.

Кессон

На абиссинскую скважину можно надеть кессон. Это резервуар из пластика или металла, который служит для защиты оборудования. Кессон абсолютно герметичен, в него не попадают грунтовые воды. Температура внутри бака всегда выше нуля.

Но благоустройство с кессоном применяется крайне редко. При правильном монтаже трубам не потребуется дополнительная защита. Абиссински обычно заказывают, когда бюджет ограничен. В таком случае установка кессона экономически не оправдана.

Бурение абиссинской скважины от ЭКОБУР

ЭКОБУР оказывает услуги по бурению абиссинских скважин. Обратившись к нам, вы получите готовую скважину-иглу для частного дома. Мы подберем место для бурения и пробурим скважину. Установим и подключим гидротехническое оборудование.

Почему стоит обратиться именно в ЭКОБУР:

Мы работаем по официальному договору. После окончания работы заказчик получает техпаспорт и гарантийный талон. Проводить обслуживание системы рекомендуется 1-2 раза в год.

Узнайте цену бурения на вашем участке

Вы можете получить бесплатную смету на абиссинский колодец для дома. Оставьте заявку на сайте или по телефону, и консультант рассчитает смету за одну минуту. Получив расчет сметы, вы сможете задать любые вопросы, и наш сотрудник на них ответит. После консультации можно сразу выбрать удобный день для визита буровиков.

Абиссинский колодец своими руками

Абиссинский колодец на скважину вовсе не похож на привычные колодцы, бурение крайне легко выполняется даже своими руками. Это решает сразу все проблемы с водой, и настолько эффективно, что некоторым просто не верится.

Пришло время водоснабжения Вашего загородного участка. Вам трудно решить вопрос выбора вида водоснабжения. Советуем построить абиссинский колодец своими руками. Это навсегда избавит Вас от лишний проблем с водой. Служит абиссинская скважина 15-30 лет. Выдача воды абиссинским колодцем зависит от производительности водоносного слоя. Чем производительнее водоносный слой, тем больше воды может выдавать абиссинский колодец.

Отсутствие растворенного железа, тяжелых металлов в воде из абиссинского колодца большой плюс этой технологии. Кроме этого, абиссинский колодец удобен для каждого сезона. Зимой утепляем соединение с насосной станцией. Капитальнее станет зимнее обустройство ямы для насосной станции колодца – кессона.

Абиссинский колодец своими руками технология

Чтобы получить воду, нужно в землю забивать или вдавливать трубы с острым ударным наконечником на конце, над которым помещается перфорированная труба-фильтр. В верху трубы устанавливаю насос.

Быстрота создания скважины зависит от грунта и глубины слоя с водой. В течение одного дня можно соорудить колодец. Техника, которую используем для сооружения колодца, имеет небольшие габариты, поэтому колодец можно установить в подвале или гараже.

Состоит абиссинский колодец из деталей:

  1. наконечник
  2. фильтр
  3. муфта стальная с резьбой
  4. муфта с зажимом
  5. баба
  6. блок с веревками
  7. труба

Технология установки абиссинского колодца простая. Её осилит любой мужчина.

Обязательно учитывайте два основных условия.

Первое – водоносный слой должен находиться около девяти метров ниже поверхности почвы. Вы сможете узнать об этом у своих соседей, кто имеет колодцы. Второе – почва должна быть песочной или иметь состав из крупного песка и щебня. Иначе Вы не сможете пробить каменистую почву без привлечения спецтехники.

Далее запаситесь основными элементами для абиссинского колодца:

Уплотнителем из резины.

Фильтром из мелкой решетки.

Наконечником из закаленной стали.

Соберите магистраль – сборная труба, подающая воду.

Муфтой для перемычек трубных отрезков.

Насосом для ручной откачки поршневого механизма.

Клапаном приема воды.

Затем выполняем остов для абиссинского колодца.

Несущая конструкция абиссинской скважины делается с помощью одно-двух дюймовой трубы. Эту конструкцию затем забивают в землю.

Важное условие – забойная трубка должна быть с больший диаметр, чем трубы скважины. Если этого не сделать, то перемещение труб на глубину станет невозможным.

Последовательность работ с трубами.

В месте, выбранном под колодец, необходимо выбрать грунт в яме диаметром в один метр.

Первая труба, магистраль, вбивается в землю с помощью чугунной бабы или ударов штанги. В дальнейшем она вкручивается в землю при помощи рамочного бура. При этом необходимо постоянно извлекать породу.

После установки первого отрезка трубы, его следует укрепить в яме, землю вокруг него утрамбовать, подсыпая грунт. На нижний отрезок, конец которого имеет резьбу, наворачивается следующий отрезок трубы. Затем навинчивается следующий и так далее. Общая длина труб соответствует глубине залегания водного пласта. Когда фильтр опустится до водяной жилы, вода в шахте поднимется на один метр.

Для первичной фильтрации воды на трубе необходимо высверлить отверстия по 10 мм в шахматном порядке, с отступом в полметра. Чаще нельзя – теряем прочность.

На край нижней трубы наворачивается конусовидный острый наконечник, длиной 200-300 мм с прорезями для воды.

Далее перфорированную трубу следует обмотать нержавеющей проволокой, после чего наложить сетку из нержавеющей стали или пластиковой – это фильтр, не пропускающий мелкий песок. Припаивать металлическую сетку необходимо специальным флюсом или оловянным припоем, не содержащим свинца. Не следует использовать вещества, отравляющие воду.

В местах соединения труб следует использовать герметичные прокладки, в противном случае, будет происходить подсос воды, что непременно скажется на эффективности работы скважины.

Чтобы обеспечить достаточную прочность на стыках труб, необходимо использовать льняную пеньку, пропитанную масляной краской.

Завершающие технологические процессы создания абиссинского колодца:

Промываем под давлением фильтр от глины.

На верхнем конце трубы устанавливаем водяной насос, который помогает поднять воду из глубины земли и выкачать верхний слой до его полного осветления.

Фиксируем насос при помощи фланца на обсадной трубе или при помощи резьбового соединения.

При монтаже нужно постоянно следить за уровнем воды.

Когда вода поднимается вверх, следует подумать о герметичности соединения труб, которая может быть нарушена вследствие их разгерметизации, либо забивки скважины.

Следует устанавливать стальные муфты с качественной резьбой.

Для того чтобы сточные воды не смешались с питьевой, необходимо строить колодец на бетонном фундаменте, который будет возвышаться над поверхностью земли.

Абиссинский колодец своими руками из пластиковых труб

Срок службы колодца зависит от прочности и долговечности тех материалов, из которых сделаны трубы. Не так давно стали применять высокопрочные изделия из полимеров.

Для труб эта технология очень подходит, потому что полимерные трубы не гниют, не ржавеют, способны служить десятилетиями, не меняя технико-эксплуатационных свойств. Идеальный выбор материала для труб – это толстостенный полипропилен (от 5 мм) или полиэтилен низкого давления. Он абсолютно гигиеничен. Размножение микроорганизмов отсутствует.

Из пластиковых труб абиссинский колодец строить легко. Для этого:

  1. Находим двухслойную трубу диаметром 40 см.
  2. Узнать место (спросить у соседей, которые пользуются колодцами) с ключевой водой Вашего участка.
  3. Подготовить яму глубиной 2 метра округлой формы.
  4. Копать до появления воды.
  5. При появлении воды, устанавливаем бесшовные пластиковые трубы.
  6. На другой трубе на высоте 50 см просверливаем много отверстий.
  7. Обязательно используем двойной слой геотекстиля для обертывания просветов – это фильтр.
  8. Крепим фильтр. Он не пропустит песок.
  9. Готовую пластиковую трубу с фильтром опускает в шахту.
  10. Засыпаем трубу песком. Утепляем пенопластом.
  11. Затем опускаем погружной насос и начинаем делать раскачку.

Фильтр абиссинского колодца своими руками

Для чистой и качественной воды используйте фильтры, выполненные своими руками. Для абиссинского колодца можно использовать такие фильтры:

  1. Донный фильтр.
  2. Фильтр в системе водозабора.
  3. Фильтр на кувшин с мембранами.

Если Вы не довольны качеством воды в Вашем абиссинском колодце, используйте донный фильтр. Легко изготовить такой фильтр из природных материалов, уложенных на дно колодца в определенной последовательности.

Вам решать нужен ли Вашему колодцу донный фильтр или нет. Внимательно изучите дно колодца. Сделать Вы это можете или при копке колодца или при его плановой чистке.

Донный фильтр делаем сами, насыпая последовательно слои:

  1. Крупнозернистый кварцевый песок.
  2. Речная галька.
  3. Гравий – рыхлая пористая осадочная горная порода.
  4. Щебень.
  5. Шунгит, или окаменевшая нефть.

Изготовляем фильтры своими руками при помощи инструментов и материалов:

Простой фильтр – это дырчатый фильтр. Представляет обычную стальную трубу с разметкой кернером. Выполняем её отступив на 100 см от конца, сверление производится через 2 см в шахматном порядке под углом 30-50ᵒ снизу-вверх. Сверла подбираются одинаковых размеров 12 мм к примеру.

Щелевой фильтр. Он фрезеруются на специальных станках, а в домашних условиях щели прорезаются на стальной трубе продольными прорезями длиной до 15 см. Для сохранения жесткости оставляется интервал. Прорези делаются газовым резаком, если нет такой возможности, то используются электроды.

Недостатком щелевых и дырчатых фильтров служит заклинивание отверстий пластовым тонкозернистым песком. Разрушение сетки агрессивной средой.

Его конструкция имеет размер ячеек от 0,11-3,0 мм², сечение подбирается на основании данных анализа воды и размеров твердых частиц в ней. Он используется в скважине на песок.

Здесь используется проволока с особым профилем, спирально намотанной на каркас. Пропускная способность конструкции определяется шагом и формой сечения проволоки. Проволочный фильтр имеет прихватку сваркой всех точек соприкосновения с каркасом. Срок службы этого фильтра будет значительно дольше сетчатого из-за толщины проволоки.

Эти фильтры тоже используют для разных почв и грунтов. Индивидуальный подход к выбору фильтра для конкретной скважины поможет подобрать нужную модель.

Если Вы используете дополнительную очистку воды из своего абиссинского колодца, тогда наличие керамической мембраны обязательно. Избавиться от неприятного запаха и мутности поможет многоступенчатый угольный картридж.

Чтобы фильтры служили подольше и качественнее, необходимо прочищать абиссинский колодец от засоров и заиливания.

Как прочистить абиссинский колодец своими руками

Истинные хозяева абиссинского колодца вырабатывают в себе привычку выполнять раз в год, после зимы, профилактическую чистку колодца. Воду нужно просанировать даже в том случае, если она внешне выглядит чистой.

При санации используют обычный перманганат калий (марганцовку). В ведре воды растворяют одну столовую ложку марганца и засыпают раствор прямо в шахту. По истечении 2-3 часов полностью откачивают воду. Выливают прямо на огород. Это помогает заодно и землю продезинфицировать.

Капитальная прочистка колодца включает прочистку ствола колодца и прочистку заиленного дна. Это трудоёмкая работа, но результат отличный.

Прочистка ствола абиссинского колодца своими руками выполняем с помощью треноги и ерша.

Для этого сооружается тренога с небольшим блочком на верху. Крепится трос, к концу троса крепится ерш. Сделать его можно своими руками из металлической проволоки или сетки-рабицы. Возвратно-поступательными движениями ерш двигается по вертикальной трубе до самого дна, тем самым прочищая от загрязнений ствол абиссинского колодца.

Затем на это же сооружение треноги вместо ерша крепится желонка. Желонка представляет собой трубу около 3 метров длины с меньшим диаметром ствола колодца. На нижнем конце желонке есть обратный клапан.

Он не даёт возможность попасть песку и грязи в трубу при резком её опускании вниз. Этими движениями очищается дно и вернуть производительность абиссинскому колодцу. Удачной находкой можно считать острые зубья на нижней кромке трубы. Они будут выполнять роль разрыхлителя. Именно зубья при резком опускании трубы взбаламучивают грязь на дне, поднимают ее наверх.

Процесс прочистки желонкой заключается в резком опускании трубы и резком поднятии на верх на 80 см. когда вода с грязью и илом попадает во внутрь трубы, то назад не выходит (обратный клапан не даёт). Сделать нужно таких движений примерно 4 раза. Затем желонку поднимаем наверх тросом и промываем. Эту процедуру нужно делать несколько раз, пока скважина полностью не очистится.

Существуют специальные предложения для тех, кто не желает использовать желонку для прокачки своей скважины. Здесь можно предложить промывку с использованием воды, продувку воздухом под давлением или использование насоса.

Есть случаи, когда требуется более сложный уход. Если прокачка ничем не может помочь, насос необходимо поднять на поверхность, после чего осмотреть его и фильтр.При необходимости промыть или отремонтировать.

Бурение абиссинского колодца руками

Существует несколько способов пробурить скважину. Попытайтесь применить вариант бурения своими руками с использованием ручного шнека.

Для работы потребуется простейшее оборудование и приспособления, которое можно изготовить самостоятельно или недорого купить в магазине.

С точки зрения приложенных сил – этот способ считается трудным, а по необходимому оборудованию – простейший.

Бурение здесь происходит специальным буровым шнеком. Шнек являет собой стандартную архимедову спираль. При вращении она вгрызается в грунт и вытягивает его на поверхность. Чем длиннее шнек, тем глубже он может войти в породу за один прием.

Шнек состоит из стержня и наваренной на него полоски из металла. Самодельный шнек создают из нескольких половинчатых дисков, что приварены на стержень под определенным углом.

Можно использовать для бурения пластиковые армированные или металлические оцинкованные трубы длиной около 2 метров. По мере погружения их наращивают, навинчивая новые отрезки. Соединения уплотняют силиконом или масляной краской для герметичности. Сверху соединений одевают специальные муфты.

Бурение лучше выполнять с напарником в такой последовательности:

  1. Определяем место под скважину.
  2. Затем выполняем пробное бурение глубиной около 1 метра. Здесь вы уже почувствуете определенную силу противодействия.
  3. Бурим до попадания в водоносный слой.
  4. Монтируем обсадные трубы и фильтр.
  5. Прокачиваем скважину.

Насос абиссинского колодца своими руками

Использование ручных насосов— качалок было и остаётся приемлемым. Но действительность требует использование современного насосного оборудования для подъема воды с абиссинских скважин. Существует много вариантов подъёма воды с глубины 8 метров.

  1. Ручной насос-качалка для тех местностей где нет электричества.
  2. Мотопомпа работает на бензиновом двигателе и являются отличным решением в условиях отсутствия электроэнергии.
  3. Самовсасывающие электронасосы удобны своей невысокой стоимостью и простотой конструкции.
  4. Автоматическая насосная станция. Она представляет из себя центробежный насос, бак-гидроаккумулятор и автоматику.

При выборе одного из вариантов подъёма воды из скважины, не забывайте об обратном клапане.

Удобнее и надежнее использовать параллельное подключение электрического и ручного насоса.

Если вдруг возникает отключение электроэнергии, ручной способ поднятия воды очень выручит. Ваши соседи станут Вам серьёзно завидовать.

В нашей стране создалось довольно сложное положение, связанное с проблемами тепл.

Очень популярное напольное покрытие – это ламинат. Сегодня строительный рынок пр.

Состав работ по техническому обслуживанию жилых домов и сроки их выполнения отра.

Как сделать абиссинскую скважину своими руками: технология бурения

Строительство автономного водоснабжения на участке начинается с выбора гидротехнического сооружения. Это может быть скважина или колодец любого типа. Главное, чтобы бурение и обустройство не подорвали бюджет владельца и не заняли слишком много времени, а готовое сооружение было как можно более продуктивным. Если геологические условия позволяют, владельцы участков останавливаются на скважине-игле, т.к. это самый выгодный вариант. Бурение абиссинской скважины своими руками – несложный процесс. Сделав все самостоятельно, можно сэкономить еще больше.

Содержание

5 аргументов за скважину-иглу и 2 против ↑

Строительство абиссинского колодца возможно далеко не в каждой местности, поскольку этот источник воды крайне требователен к геологическим условиям. Но если грунт и глубина залегания водоносного пласта позволяют, то он станет наилучшим из возможных вариантов водоснабжения. К его плюсам стоит отнести такие:

  1. Минимальные временные и денежные затраты. На строительство потребуется один день, при благоприятных условиях на все работы уходит 10-11 часов. Стоимость сооружения ниже, чем колодца или обычной скважины на песок. Благодаря простой технологии бурения абиссинской скважины все можно сделать самостоятельно. Дополнительный фактор экономии – возможность перенести комплект на другое место.
  2. Долгий срок эксплуатации. Считается, что конструкция может прослужить 10-30 лет. Возможно, эти цифры и завышены, но то, что она служит не меньше песчаной скважины, — факт. Во многом длительность эксплуатации зависит от труб. Если на них не экономить и выбрать действительно качественные изделия, срок службы существенно увеличится.
  3. Компактность. Для строительства скважины применяются трубы малого диаметра, а установка для бурения обычно имеет небольшие габариты. При желании абиссинский колодец можно пробить в подсобном помещении, подвале дома. При обустройстве на участке ландшафт практически не меняется.
  4. Высокий дебит. Пробивать скважину-иглу можно только на песчаных грунтах, где водоотдача пласта изначально высокая. Если она правильно обустроена, то способна дать от 0,5 до 3 и даже 5 куб.м/час воды. Такого количества хватает для водоснабжения дома и полива огорода в жаркое время года.
  5. Хорошая вода. Качественная вода без посторонних примесей и загрязнений – большая редкость. Абиссинский колодец не загрязняется растворенным железом, как более глубокие конструкции. Благодаря узкой трубе в него ничего не попадает с поверхности воды, как в обычные колодцы.

При каких условиях строительство невозможно ↑

Есть причины, по которым бывает невозможно или невыгодно строить абиссинский колодец:

  1. Скважину-иглу невозможно обустроить ни на каких других грунтах, кроме песчаных. При этом глубина залегания водоносного пласта не должна превышать 8-9 м. Хотя многие утверждают, что строительство возможно при глубине горизонта свыше 10 м, такое сооружение может принести владельцу гораздо больше хлопот, чем пользы.
  2. Теоретически можно пробить абиссинский колодец на большую глубину, чем 9 м. Для этого необходимо обустроить глубокий кессон, в котором будет расположен поверхностный насос с высоким КПД. Однако есть нюанс: стоимость работ вырастет настолько, что обычный колодец будет выгоднее.

Иногда проблему решают с помощью погружных насосов. В этом случае приходится монтировать достаточно широкую трубу, чтобы в нее прошел хотя бы самый маленький насос. Такие сооружения тоже называют абиссинскими, но по сути это обычные узкие скважины. Для них подходят трехдюймовые насосы центробежного типа. Вибрационные – не вариант, т.к. при работе они быстро разрушают конструкцию.

Выбор места и времени строительства ↑

Что касается времени, то как и любое неглубокое гидротехническое сооружение, скважину-иглу можно строить в период, когда уровень грунтовых вод не слишком высок или низок. Поэтому лучше переждать весеннее половодье и не затевать бурение в зимние морозы. В остальном – на усмотрение владельца участка. Многие предпочитают раннюю осень, когда уже спала летняя жара, но еще не начались заморозки. Это хорошие условия, но вовсе не обязательные.

Читайте также:  Столешница своими руками – секреты изготовления практичных конструкций

Место выбирают, ориентируясь на личные предпочтения. Конструкция не требует никакого особого обслуживания и не подлежит ремонту. Важно, чтобы она не находилась в непосредственной близости от туалетов и компостных куч. Других критериев выбора места нет. Это может быть сад, лужайка перед домом или подвал. Возможно бурение абиссинской скважины в колодце, если он пересох и больше не способен обеспечивать дом водой.

Свободный доступ к сооружению нужен только в том случае, если, помимо электрического поверхностного насоса, владелец решает установить еще и ручной. В такой перестраховке нуждаются люди, проживающие в местностях, где часто отключают электроэнергию. Это гарантирует, что они не останутся без воды независимо от наличия/отсутствия электричества в сети. Дополнительной мерой может быть установка накопительного резервуара.

Как сделать абиссинскую скважину своими руками ↑

Эти конструкции называют иглами из-за особенностей строительства. При бурении абиссинской скважины своими руками используют узкую трубу диаметром 1-1.5 дюйма. Чтобы она хорошо входила в грунт, на ее конце приваривают специальный острый наконечник из закаленной стали, по форме напоминающий иглу. Эта же труба впоследствии используется в качестве обсадной, поэтому нужно особое внимание уделить ее качеству, ведь от него напрямую зависит удобство и срок эксплуатации сооружения.

Комплект на абиссинский колодец ↑

Все необходимое для строительства сооружения можно купить в специализированных магазинах. Стоимость комплекта, в который уже включены трубы, фильтр, муфты, варьируется от 4 до 13 тысяч рублей. Также понадобятся болты, гайки, газовые ключи, дрель, болгарка и некоторые другие материалы и инструменты в зависимости от особенностей бурения на конкретном участке.

Трубы чаще всего применяют оцинкованные из нержавеющей стали толщиной от 3 мм. Но есть и другой вариант – полимерные материалы. Их преимущество заключается в большей долговечности. Они не гниют, не выделяют вредных веществ в воду, устойчивы к коррозии, грибкам и бактериям. При выборе стоит отдать предпочтение прочным качественным полипропиленовым изделиям с толщиной стенок от 5 мм.

Как самому сделать забивную иглу и фильтр ↑

Наконечник для трубы можно сделать своими руками с помощью токарного станка. Длина иглы – 20-30 см, а диаметр должен быть больше трубы на 1-3 см. Прикрепить его к трубе можно с помощью резьбы или сварки в зависимости от типа самой трубы. Если она стальная и выбран метод сваривания, то для припоя желательно взять олово, а не свинец, т.к. тяжелые металлы могут отравлять воду.

В нижней части трубы в шахматном порядке просверливают отверстия на расстоянии примерно 5 см друг от друга. При расчете количества нужно учитывать, что отверстий должно хватать для просачивания воды, но рисковать прочностью трубы нельзя. На готовый фильтр наматывают сетку из нержавеющей стали галунного плетения. Она нужна для увеличения площади фильтрации, чтобы вода свободно поступала в отверстия трубы.

Технология бурения абиссинской скважины ↑

В месте бурения делают выемку грунта (1 м.куб.). Можно сразу начинать бурение, но все же такая подготовка желательна для облегчения работы. В обязательном порядке яму копают только в тех случаях, если планируется эксплуатация скважины в зимний период. Тогда ее глубина должна превышать уровень промерзания грунта, плюс придется обустроить кессон или приямок.

Трубу забивают в грунт с помощью обычного садового бура, скользящей или торцевой бабки. Некоторые умельцы используют метод вкручивания забивной иглы в почву, но это самый тяжелый и трудоемкий способ. Когда первая труба полностью погрузится в грунт, добавляют следующую и продолжают работу, пока уровень воды в трубе не станет выше 1 м.

По достижении нужной глубины начинают промывку готовой скважины: в трубу подают воду под давлением до тех пор, пока она не очистит все отверстия фильтра. После этого можно подключать насос для проверки функциональности скважины. Он должен откачать всю грязь и песок. Когда пойдет чистая вода, работа считается оконченной, можно приступать к обустройству скважины.

Видео: ручное бурение абиссинской скважины ↑

Специалисты, принимающие заказы на строительство абиссинских скважин, используют забивные станки – компактные бурильные вышки. Это очень облегчает труд. Такое приспособление можно купить, арендовать и даже построить самостоятельно. Оно состоит из металлического каркаса, забивной бабки весом от 30 кг и блока для ее крепления. Если есть нужные материалы, то вполне можно собрать собственную установку и использовать ее для строительства абиссинского колодца.

ОТОПЛЕНИЕ МОСКВА . ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ имеет год основания 1999г. Сотрудники компании имеют Московскую прописку и славянское происхождение, оплата происходит любым удобным способом, при необходимости предоставляются работы в кредит.

Россия, Москва, Строительный проезд, 7Ак4

Офис компании расположен рядом с районами: Митино, Тушино, Строгино, Щукино.

Ближайшее метро: Тушинская, Сходненская, Планерная, Волоколамская, Митино.

Рядом расположены шоссе: Волоколамское шоссе, Пятницкое шоссе, Ленинградское шоссе.

Основные ошибки и риски при строительстве дома из бруса

Несмотря на проработанность технологии строительства домов из бруса естественной влажности, до сегодняшнего дня в этой сфере допускают массу ошибок. Казалось бы, есть всё необходимое: доступные качественные материалы, проверенные столетиями техники, ГОСТы, СНиПы, опыт финских мастеров, в конце концов. Тем не менее, многие владельцы деревянных домов жалуются на проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в процессе эксплуатации своего жилья.

Чтобы не присоединиться к их рядам, получить в своё пользование надёжный, тёплый, красивый и долговечный дом из бруса, надо не так много:

  1. Хотя бы в общих чертах ориентироваться в особенностях технологии — что на каком этапе делается, каким образом, из чего, и так далее.
  2. Знать как можно больше возможных ошибок, которые часто допускаются нерадивыми строителями — чтобы грамотно контролировать процесс.
  3. Тщательно подойти к выбору застройщика — «пропустить мимо ушей» громкие рекламные уловки, зато обратить внимание на портфолио и отзывы реальных клиентов.
  4. Наконец, не наделать ошибок самому — особенно в первые годы эксплуатации брусового дома.

Что нужно знать о технологии, частых ошибках, и как выбрать компанию для строительства дома из бруса — подробно расскажем в материале.

О технологии строительства из бруса

Правильная технология строительства дома из бруса естественной влажности имеет очень много уникальных особенностей. Если о них знать, то большую половину распространённых ошибок уже можно будет избежать. Особенности эти кроются в каждом шаге технологии. И на любом из них есть свои «подводные камни», о которые можно очень больно споткнуться.

Поэтому изучение особенностей технологии стоит начать именно с разбивки строительства деревянного дома на этапы:

  1. Проект
  2. Фундамент
  3. Обвязка
  4. Коробка
  5. Перекрытия
  6. Крыша
  7. Усадка
  8. Проемы
  9. Финишные работы
  10. Начальная эксплуатация

Теперь подробнее пройдемся по каждому этапу, акцентируя внимание на особенности и моменты, где часто допускаются ошибки.

Проект

Ещё ничего не строится, а ошибки уже возможны. Самая частая из них — строительство деревянного дома без проекта. Надеяться при таком подходе на успех и отсутствие проблем в будущем — глупо. Ведь в проекте есть такие важные вещи, как расчеты несущей способности, конфигурация ответственных элементов, параметры применяемых материалов и многое другое. Без всего этого построить деревянный дом из бруса, тем более, естественной влажности, невозможно. Это аксиома, доказывать которую нет надобности. Она уже проверена на практике.

Фундамент

Одна из основных особенностей фундамента для деревянного дома заключается в том, что на нём часто пытаются экономить. Мол, постройка из дерева легкая, зачем же тратиться на мощный фундамент? Действительно, монолитное плитное, и даже ленточное основание под деревянный дом закладывать не нужно. Для таких проектов достаточно фундаментов опорно-столбчатых или свайно-винтовых. Однако их реализация часто хромает (экономят на некачественном бетоне, делают без расчётов), и основание не выдерживает массы даже сравнительно лёгкой деревянной постройки.

Обвязка

Обвязкой в деревянном доме называется первый венец. Её ещё часто называют подкладочной доской или нулевым венцом. От этого её суть не меняется. Обвязка нужна для того, чтобы:

Стоит также знать, что обвязка бывает одинарной и двойной (два «нулевых» венца). Второй вариант обходится немного подороже, но считается более практичным и надежным. Причём, по нескольким критериям. Это касается и высоты напольного перекрытия, и подвальных продухов, и ремонтопригодности.

Коробка

Первая особенность технологии строительства стен из бруса — это выбор его сечения. От него напрямую будут зависеть теплоизоляционные свойства дома. То есть, его пригодность для постоянного всесезонного проживания, а также необходимость в дополнительном утеплении изнутри или снаружи. Подбирается брус по сечению в зависимости от климатических особенностей региона, в котором строится дом. Как правило, это «золотой стандарт» 150-200 мм. Временные или дачные домики строятся из бруса сечением 100 мм.

Вторая особенность — выбор типа угловых соединений бруса. Есть их много. С остатком и без. В лапу, ласточкин хвост, теплый угол и другие. От этого этапа зависят затраты на строительство, а также защищенность дома от продувания. Лучшим вариантом сегодня считается так называемый теплый угол. Тем не менее, зацикливаться только на нём нет необходимости. При должном подходе альтернативные варианты тоже хороши.

Также при сборке коробки важными являются такие моменты, как:

Более детально обо всём этом в рамках рассматриваемого материала рассказать нет возможности, но взять эти пункты на заметку будет не лишним.

Перекрытия

Что полы, что потолки в доме из бруса выполняются по особой технологии, пренебрежение которой недопустимо. Несущей частью перекрытий являются лаги и балки (полы и потолки, соответственно). Они, во-первых, должны выполняться из бруса, как минимум, 40×150 мм, устанавливаемого на ребро. Во-вторых, расстояние между лагами и балками — не менее 600 мм. В-третьих, что балки, что лаги — укладываются поперек длинных стен дома, а не вдоль них.

Далее идет утеплитель. Это обычно минеральная вата толщиной 100-150 мм. Снаружи помещений она защищается гидроизоляцией, а внутри пароизоляцией. Соответственно, слои пола в доме из бруса идут в следующей последовательности (снизу вверх):

  1. Гидроизоляция.
  2. Утеплитель.
  3. Пароизоляция.
  4. Черновой пол.
  5. Чистовое напольное покрытие.

В межэтажных перекрытиях основные слои идут, наоборот, сначала пароизоляция, потом утеплитель и гидроизоляция.

Крыша

Каких-либо особенностей, уникальных для технологии строительства из бруса, здесь нет. Стропильный каркас, обрешетка, кровельный материал. Если подкровельное пространство планируется обживать (мансарда или её подобие), то кровля утепляется, а теплоизоляционный материал защищается изнутри пароизоляцией. В случае со строительством под усадку часто практикуется так называемая временная кровля.

Усадка

Одна из основных особенностей технологии. Усадка — неизбежный процесс, который является результатом высыхания бруса естественной влажности. В этот период стены осаживаются, то есть, уменьшаются по высоте. Эта особенность учитывается и при обустройстве проемов, и при вводе жилья в эксплуатацию, и в других вопросах.

Усадку принято условно делить на два этапа:

  1. Интенсивная — проходит в первые 12 месяцев после сборки сруба.
  2. Эксплуатационная — может продолжаться 5-7 лет.

Именно из-за интенсивной усадки строительство дома из бруса естественной влажности невозможно выполнить «под ключ» за два-три месяца, как обещают многие строительные компании.

Проемы

Для обустройства окон и дверей в деревянном доме используется окосячка. Она же — обсада или обсадная коробка. Ее суть заключается в том, чтобы оконные рамы и дверные косяки не были жёстко связаны со стенами из бруса. Нужно это для того, чтобы компенсировать воздействие усадки. То есть, стены будут уменьшаться по высоте, а двери и окна, при этом, не выдавит, не деформирует, и не заклинит.

Важный момент обустройства проемов — компенсационный зазор. Он оставляется сверху конструкции, и составляет, как правило, 50-70 мм.

Финишные работы

Перед вводом дома из бруса естественной влажности в эксплуатацию нужно:

Этот этап является не менее важным, чем само строительство деревянного дома. Тут тоже можно допустить ошибки, потому, по возможности, пока будет проходить этап усадки, изучите данный вопрос более тщательно.

Начальная эксплуатация

Больше всего проблем в первый год эксплуатации деревянного дома приносит, как правило, неправильное отопление. Начинать его нужно нерезко, постепенно повышая температуру, а также обеспечивая полноценное проветривание помещений. Последнее нужно для того, чтобы испарившаяся из бруса остаточная влага могла свободно покинуть дом, а не стать средой для развития грибка и плесени.

Ошибки строителей и владельцев

Теперь, когда вы в общих чертах знаете основные этапы и особенности технологии строительства домов из бруса естественной влажности, избежать ошибок будет проще. Остаётся только закрепить свои знания. Для этого предлагается рассмотреть коротко основные ошибки, которые допускаются при строительстве деревянных домов самими строителями, а также владельцами в первое время эксплуатации жилья.

Возможные ошибки строителей:

Возможные ошибки владельцев:

Глядя на эти внушительные списки, очевидно, получить в своё пользование долговечный дом из бруса ой как непросто. Тем не менее, это возможно. И не в последнюю очередь за счёт грамотного подхода к выбору строительной компании.

Как выбрать компанию для строительства дома из бруса

Сложность этого вопроса в том, что на него нет ответа, который гарантировал бы 100-процентный успех, и исключил неправильный выбор. Его нет так же само, как не существует рецепта долгожительства. Однако несколько «маячков», на которые стоит ориентироваться, всё же, есть:

Невозможно построить «под ключ» за один этап, если это дом из бруса естественной влажности. Поэтому, если компания предлагает вам «сжатые сроки», это не ваш выбор. Здесь справедливо будет напомнить, что рассматривается брус именно естественной влажности.

Смотрите портфолио грамотно. Обратите внимание на детали. Встречаются ли они от фото к фото? Если каждый завершенный проект компании кардинально отличается от предыдущего, есть большая вероятность, что картинки в портфолио — «левые».

Читайте отзывы. Но не те, что на сайте компании — все такие оптимистичные, хвалебные, прям медовые. Поищите на тематических форумах, в социальных сетях, спросите у реальных клиентов компании. Последний источник отзывов — пожалуй, самый достоверный.

Сверяйте технологии. Таковых может быть аж целых три. Первая описана на сайте компании. Про вторую вам расскажут в процессе обсуждения заказа. Третья — по которой реально будут строить. Часто эти три технологии у одной и той же компании очень сильно отличаются.

Также рекомендуется обходить стороной компании, предлагающие неадекватно низкие цены (собственно, как и заоблачно высокие), использующие самые дешёвые материалы, ориентирующие вас на невнятные сроки.

Пример дома под усадку, построенного компанией «Е-Терем» в Екатеринбурге.

Чтобы при строительстве дома из бруса естественной влажности избежать ошибок, о них нужно знать. По-другому вы их просто не сможете увидеть вовремя. Они себя проявят в процессе эксплуатации жилья, приведут к неприятным дополнительным расходам, потерям времени, нервов. Некоторые ошибки, к сожалению, исправлению не подлежат. Так что — будьте во всеоружии — нацеливаясь на дом из бруса, узнайте о нём как можно больше, и перед строительством, а не в процессе эксплуатации.

Деревянный дом: особенности выбора материала

Из какого материала построить дом – вопрос, который задают себе многие начинающие застройщики.

Мы уже писали о наиболее популярных стеновых материалах.

Наша сегодняшняя статья более конкретна – о стеновых материалах для деревянного домостроения.

А разобраться в них нам помогут пользователи FORUMHOUSE.

Из нашего материала вы узнаете:

Особенности деревянного дома

Один из главных плюсов проживания в деревянном доме – это благоприятный микроклимат. В доме, построенном из дерева, легко дышится, в нём прохладно летом и тепло зимой, в нем особая, “домашняя” атмосфера.

Эти особенности обусловлены свойствами дерева. Деревянные стены имеют низкую теплопроводность – как в каменном здании, но стены в доме из дерева – меньшей толщины.

Это позволяет уменьшить затраты на строительство. Поскольку деревянный дом весит меньше, чем каменный, нет необходимости возводить под него мощный фундамент. А при соответствующей толщине стен деревянный дом не требуется дополнительно утеплять.

Dimaelektro:

– По моему мнению, для дома под ПМЖ в Москве и области для стен достаточно взять профилированный брус толщиной 190-195 мм. Если брать обычный брус толщиной 150 мм, то потребуется дополнительное утепление по фасаду в 50 мм. А оцилиндрованное бревно должно быть диаметром не менее 260 мм.

Наибольшие теплопотери идут не через стены, а через плохо утеплённый пол, крышу и неправильно установленные окна.

Также строиться из бревна нужно, обращая внимание не на диаметр самого материала, а на ширину паза (место, где бревна кладутся друг на друга). Можно поставить сруб с брёвнами диаметром свыше 300 мм, но пазом шириной всего в 5-7 см. В итоге, фактическая толщина срубовой стены составит всё те же 5-7 см и, несмотря на эффектный внешний вид дома, сложенного из таких брёвен, зимой в нём будет очень холодно. Не спасёт даже отопление на магистральном газе.

Читайте также:  Топливные брикеты своими руками: варианты сырья, технология, оборудование

Поэтому перед началом строительства деревянного дома важно понять, для чего он возводится и как будет эксплуатироваться: как летняя дача, или как место для постоянного проживания.

Если деревянный домик используется в режиме «дача», то по приезду на участок он быстро прогревается, а хорошо протопленный деревянный дом, сложенный из толстых брёвен, благодаря их теплоёмкости, долго удерживает тепло (стены выступают в роли теплоаккумулятора).

Даже в непротопленном деревянном доме нет ощущения сырости, т.к. дерево, благодаря своей хорошей паропроницаемости, выводит избыточный пар и влагу наружу. Исследования показали, что движение пара и воздуха в бревне происходит больше в продольном, чем в поперечном направлении.

Тепловая энергия из деревянного дома выходит наружу наоборот – поперёк бревна.

Т.к. пар, стремясь наружу, движется в перпендикулярном (вдоль годовых колец) направлении, не происходит смешивание этих потоков.

Пар не доходит до внешних, охлаждённых слоёв в деревянной стене и удаляется через торцы в брёвнах, а не конденсируется при возникновении «точки росы».

Поэтому в деревянном доме поддерживается благоприятный микроклимат.

При строительстве деревянного дома и выборе материалов для его отделки важно соблюдать принцип: степень паропроницаемости материалов должна увеличиваться изнутри наружу.

Среди плюсов деревянных домов можно отметить:

Несмотря на все достоинства, дерево, как стеновой строительный материал, не лишено ряда недостатков.

Деревянный коттедж долго усаживается, поэтому нельзя сразу заняться его отделкой – вставить окна, двери и т.д. Дом должен «выстоятся» под временной кровлей. В среднем этот процесс занимает около года. Усадка стен: изменение их высоты в зависимости от степени влагонасыщенности исходного материала может составлять от 3 до 12%. Поэтому, ещё на этапе проекта, важно заложить этот коэффициент в высоту потоков.

Строевой лес может начать гнить, его может повести или закрутить «вертолётом», оно подвержено растрескиванию и воздействию насекомых-вредителей. Также дерево нуждается в комплексной защите от разрушительного воздействия воды и солнечных лучей. Для борьбы с этими явлениями дерево обрабатывается огне- биозащитными средствами, красится и пропитывается специальными составами.

Дерево – «живой», капризный материал, на который всё время оказывают влияние внешние неблагоприятные погодные факторы. Узнайте из нашей новости, как и чем защитить деревянные конструкции.

Лучшее дерево для сруба дома

Чаще всего для изготовления деревянного дома используются хвойные породы древесины.

Hermes -sz:

– В старые времена сруб дома рубили из сосны, ели или кедра, реже – из лиственницы, а баню строили из лиственных пород: осины или липы.

От породы дерева, от места его вырубки, от того – зимний лес или нет, во многом зависит качество и долговечность дома.

Ель и сосна, в зависимости от места произрастания: в смешанном лесу, в плотном лесу, на опушке, на горке, около болота, в низине, может значительно отличаться по плотности и маслянистости.

По стойкости к деформациям, по надёжности удержания металлического крепежа ель ничем не уступает сосне. Из-за различий в клеточной структуре ель впитывает влагу меньше, чем сосна. Эта порода древесины в меньшей степени подвержена изменениям объёма.

Ель чаще используется для изготовления балок перекрытий.

Открытая структура клеток сосны обеспечивает ей высокую степень воздухо- и влагопроницаемости.

По этой причине лучше всего «дышат» стены, сложенные из сосны.

Если принять «теплозащиту» стен из бревна или бруса сосны за 100%, то такие же стены из ели или кедра будут примерно на 10% «теплее», чем из сосны, а из лиственницы – на 25-30% «холоднее» сосновых.

Понять, для чего лучше использовать разные породы древесины, можно ознакомившись со следующими данными:

Существенное влияние на качество деревянного дома оказывает то, какая часть ствола спиленного дерева пошла в дело.

Sundi:

– Самые крепкие слои древесины – это наружные.

Nir:

– Был проведён следующий опыт –образцы натуральной и обработанной антисептиками древесины размерами 15x15x220 мм установили рядами в землю так, чтобы на поверхности находилась лишь половина высоты образца. Ежегодно образцы извлекали из земли, обследовали их состояние и отмечали степень разрушения.

По результатам восьмилетних испытаний, древесину 14 пород разделили на четыре группы. Стойкость была выражена в условных величинах-индексах (по отношению к стойкости заболони липы). Стойкая древесина имеет индекс от 9.1 до 4. Итого:

У среднестойкой древесины индекс от 3.8 до 3,1. К ним относятся: спелая древесина пихты и ели, заболонь пихты, спелая древесина бука, заболонь ели и лиственницы.

У малостойкой древесины индекс от 2.5 до 2. К ним относятся: заболонь бука и граба, ядро вяза, заболонь дуба, клёна, берёзы.

У нестойкой древесины индекс от 1.8 до 1. К ним относятся: центральная зона берёзы и ольхи, спелая древесина осины, заболонь ольхи, осины, липы.

Также часто ведутся споры о том, когда лучше строить деревянный дом – зимой или летом, и из какого леса – летней или зимней вырубки. Практика показывает, что зимнее и летнее строительство имеет свою, особую, специфику.

Dimaelektro:

– Я думаю, что зимний лес лучше и вот почему:

Обо всех особенностях зимнего строительства деревянных домов рассказывается в этой статье.

Основные виды деревянных стеновых материалов

Одним из существенных плюсов деревянного домостроения является общедоступность дерева и его относительная дешевизна. В нашей стране наибольшее распространение получили следующие виды деревянных стеновых материалов:

Каждый из этих материалов имеет как плюсы, так и минусы. Что же выбрать для строительства дома – для наглядности, можно свести предпочтения форумчан (в процентном соотношении по количеству голосов) в следующую таблицу:

Брус

Брус может быть простым, профилированным или клееным. В зависимости от способа изготовления, этот стеновой материал имеет разные свойства.

Обычный брус естественной влажности отличается простотой обработки и укладки в стены, ценой и доступностью.

Но при высыхании его может закрутить «вертолётом», он подвержен растрескиванию, а при высыхании даёт существенную усадку.

Также стены, сложенные из обычного бруса, необходимо регулярно конопатить. Дом, построенный из обычного бруса, нуждается в дополнительной отделке или шлифовке стен. Однако практика показывает, что при соответствующем отношении и культуре строительства, этот материал имеет больше плюсов, чем минусов.

Баир:

– Я строю дома под ПМЖ из обычного бруса естественной влажности и из сухого, толщиной в 180 мм. Материал этот бюджетный, особых минусов я у него не вижу. Брус можно хорошо просушить самостоятельно. При желании, стены можно прострогать и отшлифовать. Считаю, что только пребывание в деревянном доме дарит непередаваемые ощущения и положительные эмоции.

Сухой профилированный брус – это, дерево, прошедшее камерную сушку и обработанное на станке, где рабочим сторонам (места, при укладке брёвна соприкасающиеся друг с другом) придаётся определённая форма – профиль «шип-паз» или «гребёнка». За счёт этого брус меньше «ведёт», уменьшается его усадка, продувание стены и отпадает необходимость в конопатке.

Клееный брус – это современный и дорогой стеновой материал. Благодаря особенностям изготовления (дерево сначала распиливают на доски определённой ширины, так называемые ламели), сушат, пропитывают антисептиками и затем склеивают друг с другом. Такой брус имеет ровную гладкую поверхность, не гниёт и даёт малую усадку.

Стены, сложенные из профилированного или клееного бруса, не нуждаются в дополнительной отделке и, благодаря ярко выраженной текстуре дерева, красивы сами по себе, достаточно их только покрасить или покрыть лаком.

Бревно ручной рубки

Окорённое, цельное бревно – этот стеновой материал меньше всего подвергается машинной обработке. Соответственно, сохраняется внешний, самый прочный и менее подверженный гниению слой.

Окорённое бревно отличается повышенной прочностью и долгим сроком службы.

Дома ручной рубки считаются классикой деревянного домостроения. Окорённое бревно получается следующим образом: со ствола дерева вручную счищается кора. Топор, в отличие от пилы или рубанка, уплотняет древесину, делает её прочнее.

Т.к. бревна имеют разную толщину, то при возведении стен дома приходится вручную подгонять каждое бревно друг к другу – комель к вершине и т.д. Процесс этот долгий и трудоёмкий, поэтому коттедж такого типа относится к элитному жилью.

В дело идёт тщательно отобранный лес. Процесс возведения дома большой площади может длиться несколько месяцев. После этого дом ставят под временную кровлю и оставляют усаживаться на 1 год. Результат работы во многом зависит от квалификации мастеров, строящих такой дом. Малоквалифицированные рабочие могут испортить даже отличный материал.

Оцилиндрованное бревно

Гладкие оцилиндрованные брёвна (их ещё называют «карандаши») изготавливаются при помощи машинной обработки. В результате получается гладкий материал строго заданной геометрической формы. Такие бревна (т.к. они имеют круглую форму) легко и быстро складываются в стены дома. Все необходимые пазы и замки заранее изготовлены на заводе. Поэтому возведение дома из оцилиндрованного бревна напоминает сборку конструктора, где каждому бревну отведено строго заданное проектом дома место.

Однако оцилиндровка имеет существенный недостаток – в процессе обработки станок стачивает с бревна его самую прочную внешнюю часть. Причём, т.к. исходное сырьё может быть изогнутым, неровным и т.д., при обработке часть бревна может стачиваться ближе к центральной (более подверженной гниению) части.

Оцилиндровка хорошо впитывает влагу, а при высыхании может растрескиваться.

Поэтому дом, построенный из такого материала, нуждается в тщательной обработке антисептиками и хорошем уходе (окраске, пропитке защитными составами), особенно в первые 3-5 лет после его возведения.

В теме FORUMHOUSE пользователи могут узнать всё о строительстве дома из обычного бруса . Узнайте, для чего нужна окосячка в деревянном доме. Почитайте о насекомых-вредителях древесины. Также у нас можно узнать, как самостоятельно построить хороший тёплый дом из клееного бруса. Подключайтесь к обсуждению строительства дома под ПМЖ из профилироованного бруса.

Из нашего видео можно узнать подробности строительства дома из клееного бруса. Посмотрите, как правильно возвести дом из оцилиндрованного бревна с цокольным этажом. А в этом видеосюжете рассказывается об особенностях рубленого дома.

Возводим дачный дом из бруса: 8 главных шагов

Любой застройщик должен иметь представление о том, как строить правильно и без ошибок. Рассмотрим некоторые технологические аспекты возведения брусового дачного дома на конкретном примере.


Готовый дом из бруса

Фундамент

Для сооружения здания, изображённого на фото выше, был выбран монолитный ленточный фундамент. Поскольку дом лёгкий и грунтовые воды, к тому же располагались на глубине 5 м, мы остановились на малозаглублённом его типе.

Вырыли траншеи глубиной 0,7 м и засыпали их крупнозернистым песком до уровня 0,3 м от планировочной отметки. Песок смочили водой и утрамбовали, чтобы обеспечить его максимальные несущие свойства.

При заливке бетона решили отказаться от самостоятельного его изготовления в пользу готовой смеси. Благодаря этому не только ускорили трудоёмкий и неприятный этап работ, но и добились, несомненно, более высокого качества фундамента: структура бетона, заливаемого за один приём, намного равномернее.

Стены

Далее — формирование брусовой коробки. Лишь на первый взгляд всё здесь просто, на деле же проявлений халтуры при выполнении этих работ бывает великое множество. Например, простое (без шипов) примыкание брусьев в углах, применение металлических прутков или гвоздей в качестве нагелей, связывающих венцы между собой, и т. д.

Конечно, дома, построенные таким «упрощённым» способом сразу не развалятся. Однако, если уж речь идёт о «правильном» доме, именно правилами пренебрегать и не следует. Главное требование к к несущей конструкции дома — это жёсткость.


Возведение брусовой коробки

Принципы сборки

Существует целая система мер, которая позволяет уберечь постройку от различных неприятностей, вызванных пространственными деформациями её несущей основы. В нашем случае мы использовали следующее:

Сборку коробки мы начинали с укладки гидроизоляции по верхней плоскости ленты фундамента. Первый венец укладывали особенно тщательно, выверяя и выравнивая размеры и прямоугольность его формы. Брусья этого яруса обработали биозащитной пропиткой.

Чтобы подполье эффективно проветривалось, мы применяли антисептированные подкладки между первым венцом и фундаментом. Помимо прочего, заменить такие прокладки несомненно легче, чем мучиться с загнившим брусом. Аналогично укладывали на ленту фундамента и половые лаги из хвойных пород сечением 100х150 мм (фото 3).

В качестве нагелей для соединения венцов между собой использовали сосновые брусочки сечением 25х25 мм, которые напилили из обрезной доски — «дюймовочки». Пиломатериалы для этого старались подобрать с более плотной структурой. Длина нагелей 120 мм, а заостряли их при помощи топора.

Работа с нагелями

Технология сборки коробки на нагелях несложная. Сначала мы укладывали очередной брус и отмечали карандашом места установки нагелей и на нём, и на уже уложенном венце. Затем переворачивали верхний брус и просверливали отверстия под нагели перовым сверлом на обоих ярусах (фото 1,2).


Фото 1. Подготовка к укладке очередного венца. Фото 2. Сверление отверстий под нагели

Сверлили с ограничителем. Глубина сверления в нижнем брусе – 50, в верхнем -80-90 мм. Конечно, с учётом запаса на усадку. Сначала забивали нагели, а в качестве уплотнителя укладывали джутовое полотно. После этого устанавливали на заострённые кончики нагелей верхний брус и осаживали его на место (фото 3,4).


Фото 3. Укладка венца на джутовое полотно. Фото 4. Осаживание бруса с помощью кувалды

Усадка брусовых и бревенчатых домов — дело серьёзное, поэтому недооценивать её нельзя. Поскольку избежать усушки невозможно, мы взяли этот процесс под контроль, для чего применили измеритель усадки (фото 5). Он представляет собой рейку, которая свободно стоит в закреплённых на стенах направляющих, сбитых из обрезков этого же материала. Учитывали факты усадки, прежде всего при сопряжении брусовой и каркасной частей дома.

Очевидно, что степень поперечной усушки древесины намного больше продольной. А это значит, что если стойки каркасной части поставить по высоте только что собранной брусовой коробки, то в недалёком будущем безусадочные конструкции «веранды», задерут общую для всего дома крышу.

Чтобы избежать этого явления мы применяли специальные оцинкованные домкраты (фото 6,7), благодаря которым уменьшить высотку стоек в соответствии с усадкой брусовой коробки не составляет труда. Достаточно определить измерителем усадки, насколько осела коробка относительно последнего замера, а затем подтянуть на эту величину гайки домкратов.


Фото 5. Измеритель усадки, закреплённый на стене. Фото 6. Оцинкованные домкраты. Фото 7. Чтобы уменьшить высоту стоек достаточно подкрутить гайки. Фото 8. Косяки, скользящие при усадке

Установка косяков

Следующий момент, которому мы уделяли особое внимание – грамотная окосячка всех дверных и оконных проёмов в стенах. Несколько проёмов превращает, порой, стену в цепь узких простенков, которые можно не просто пошатать рукой, но и вовсе завалить.Косяки в таких случаях значительно усиливают жёсткость и устойчивость стен. И хотя изготовление косяков – дело довольно хлопотное, без этого хороший дом не построить.

В вертикальных стойках косяков мы выбирали пазы, а в брусьях проёмов вырезали шипы. Благодаря этому при усадке брусовой коробки простенки свободно скользят по направляющим (фото 8). Именно так и строили в старину, когда застройщики не были избалованы готовыми изделиями.

Проёмы мы оснащали косяками следующим образом: нижний брусок укладывали на теплоизоляцию, а в пазы устанавливали вертикальные стойки. Верхний брусок, благодаря имеющимся на нём и на стойках скосам, надёжно удерживается между стойками и создаёт необходимый распор. Над верхним бруском оставляли зазор на усадку, забивая его потом паклей или остатками льноватина – джутового полотна.

Строительство крыши

Работу по монтажу стропильной конструкции начинали с установки опорных стоек, конькового бруса и простейших лесов. Для стропил использовали обрезную доску сечением 50х150 мм и стандартной длины 6 м, которой явно не хватало, чтобы обеспечить высоту дома по коньку и необходимую ширину свеса и нужный наклон скатов. Поэтому концы стропил нарастили остроганными «кобылками». При выпуске их за балки верхней обвязки, равном 0,5 м, их общая длина – 1 м.


Несущая конструкция крыши

«Кобылки» оставили открытыми, для чего их предварительно окрасили. Обрешётку этой части крыши, являющейся её свесами, делали сплошной, из качественной вагонки. Её тоже окрасили и прибили поверх «кобылок» окрашенной стороной вниз.


Битумную черепицу укладывали на сплошное основание

При значительной высоте крыши наружные леса мы не строили. Последние устраивали изнутри, используя несущую конструкцию кровли при дальнейших работах. Крышу при этом делали небольшими участками шириной по 0,5 м. Сначала набивали обрешётку, затем по ней фанеру и, наконец, укладывали кровельный материал — битумную черепицу

Текст: И. Калинин.
Фото: архив «ИД «Бурда»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *