Вяжем арматуру своими руками

В первой части статьи мы рассказали о том, выгодно ли покупать аккумуляторный вязальный пистолет, как сделать самодельный крючок для вязки арматуры, и как её правильно вязать. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы ответим на следующие вопросы:

Вязка арматуры при помощи реверсивного крючка, пластиковыми стяжками и шуруповёртом

Часть пользователей нашего портала предпочитают вязать арматуру с помощью реверсивного крючка.

Это приспособление в виде длинной рукоятки с крючком на конце, которое надо дёргать на себя.

Мнения об эффективности такого крючка расходятся. Кто-то считает реверсивный (полуавтоматический) крючок эффективным инструментом. Кто-то относится к нему, как к ненужной игрушке, предпочитая вязать арматуру обычным крючком.

На мой взгляд, работать с реверсивным крючком очень просто. Дёрнул на себя, проволока и закрутилась. Справится и ребёнок, и женщина.

Я вяжу арматуру только полуавтоматом. Быстро, качественно и удобно. Обычный крючок меня и не заинтересовал.

Вот фото рабочего процесса вязки таким крючком.

А я купил и обычный крючок, и реверсивный. Попробовал оба, и полуавтомат мне совсем не понравился. Всё вязал обычным.

Мнения разделились. По словам alex_k11, если и выбирать реверсивный крючок, то покупать только правильный — с двухзаходовой проточкой рабочего механизма. На рынке представлены более дешёвые и менее качественные полуавтоматические крючки с однозаходовой винтовой насечкой. Такие крючки дёргает при закручивании, и они рвут проволоку.

Для наглядности прилагаем фото «правильного» и «неправильного» реверсивного крючка.

Также реверсивные крючки могут не пережить большого объёма работ. При стачивании рабочей части винтовой насечки крючок начинает дергать. Результат — проволоку рвёт.

Кроме этого, пользователи портала экспериментировали с использованием шуруповёрта в качестве приспособления для связывания арматуры.

Мнения по поводу эффективности такого «автомата» тоже разделились.

Я самостоятельно вязала арматуру при помощи шуруповёрта с шестигранником «четвёркой», вставленным в патрон. Очень понравилось. Удобно, и скорость высокая.

По мнению пользователя FORUMHOUSE andre777, от «шурика» толка нет. Надо ловить момент затяжки вращения. Чуть увеличил момент — порвал проволоку. Уменьшил — недотянул. Причём, коррективы приходится вносить постоянно, т.к. жесткость проволоки от партии к партии может меняться.

Постоянно носить шуруповёрт в руках — быстро устаёшь, особенно при больших объёмах и при работе в неудобных местах.

Лучше простого крючка ещё ничего не придумали.

Ещё один вариант, ускоряющий и упрощающий монтаж — связывание арматуры пластиковыми стяжками.

Я вязал пластиковыми хомутами небольшой ленточный фундамент. Работа шла очень быстро.

По словам ещё одного пользователя FORUMHOUSE Plastilin, он до стяжек перепробовал всё — самодельный крючок из гвоздя, клещи, шуруповёрт. Всё не то, а объём работ предстоял огромный. Подумав, он решил использовать стяжки, и дело пошло.

Скорость увеличилась раз в 5. Вязал стяжками всё — армопояса, перемычки и т.д. Концы хомутов, где отрезал, а где – нет.

Совет пользователя — использовать надо только качественные стяжки. У стяжек с истёкшим сроком годности отрывает головки, или они рвутся. Чтобы не купить некондицию, можно приобрести на пробу 1 пачку и пустить её в дело. Если стяжки не рвутся, то закупить большую партию.

При выборе стяжек/хомутов руководствуемся следующими техническими характеристиками:

Чтобы не ошибиться, действуем экспериментальным путём. Покупаем 2-3 пачки стяжек разного размера и вяжем ими арматуру.

Я думаю, что если не предполагается масштабное строительство, то стяжки — оптимальный выбор. Я сделал на стяжках фундамент ТИСЭ, а у родственника даже при заливке из бетононасоса вся арматура осталась на месте. Мы для чистоты эксперимента даже вставали на каркас, всё выдержало.

Важно: пластиковые стяжки при низких температурах становятся хрупкими. Если при заливке бетона предполагаются мощные ударные нагрузки (например, заливка фундамента с большой высоты (стены цокольного этажа), большие объёмы и т.д.), то хомуты, из-за меньшей прочности, чем у вязальной проволоки, может разорвать. Поэтому сначала думаем, а потом делаем.

Большие фундаменты, сложные и ответственные конструкции со множеством узлов надо вязать проволокой. Это надёжнее и дешевле, т.к. в пересчёте на количество узлов вязальная проволока стоит дешевле, чем сотни и тысячи стяжек.

Также помним, что задача стяжек и вязальной проволоки — обеспечение заданной геометрии арматурного каркаса при заливке бетона. В дальнейшем (после застывания раствора) стяжки и проволочные узлы в работе конструкции не участвуют.

Как рассчитать количество вязальной проволоки

Помимо вопроса, как и чем вязать арматуру, любой начинающий застройщик думает о том, сколько вязальной проволоки купить.

Я делаю плитный фундамент размером 12.5х12.5 м. Мне нужно связать арматуру в два ряда 200х200 мм. По периметру и под несущими стенами 100х100 мм. При заказе арматуры мне сказали, что приблизительно на вязку 1 тонны арматуры уходит 12 кг проволоки. Это так?

Чтобы разобраться в этом вопросе, надо знать исходные данные. Это:

Дело в том, что в 1 тонне арматуры «десятки» находится одно количество хлыстов, а в 1 тонне «двенадцатой» – другое.

Соответственно: меняется общая длина арматуры и количество вязок при одинаковом шаге. Для усреднённого расчёта берём, что на 1 вязку требуется 250 мм проволоки (проволока сложена вдвое, вяжем арматуру диаметром 10-14 мм).

Теперь нам надо рассчитать количество вязок и сколько метров находится в 1 килограмме проволоки. Отсюда мы найдём, сколько всего понадобится килограммов проволоки на данное количество вязок арматуры.

На строительство фундамента я взял арматуру диаметром 12 мм. Проволока используется диаметром 1.2 мм. Проволока продаётся в бухтах по 80 кг или в нарезах длиной по 40 см, весом «снопа» в 5 кг.

Расчёт ведём следующим образом: проволока диаметром 1.2 мм весит около 9 г на 1 метр. Из 1 кг проволоки примерно получается 440 вязок (по 250 мм на вязку). В 1 тонне «двенадцатой» арматуры около 1100 метров. При вязке с шагом в 20 см получается примерно 2800 узлов, на которые потребуется примерно 6.5 кг проволоки в нарезке по 250 мм.

Если брать проволоку из расчёта: 40 см длины на 1 вязку, то слишком много проволоки уйдёт в отходы, т.к. на 1 узел, в среднем, требуется от 25 до 30 см.

Как привезти арматуру длиной 12 м на автомобиле ГАЗель

Мерная арматура самых ходовых марок (диаметром от 10 мм) продаётся в хлыстах длиной по 11.7 м, поэтому для её доставки используется длинномерный автотранспорт. Это не всегда удобно. Грузовику может не хватить места для въезда на узкий участок с крутым поворотом, или застройщику невыгодно заказывать и платить за доставку длинномера, чтобы привести с десяток хлыстов.

Обычно в таких случаях арматуру режут на хлысты примерно по 6 м. Это неэкономично, а также увеличивает трудоёмкость работ по сращиванию арматурных каркасов при изготовлении фундаментов с длинными сторонами. В связи с этим интересен опыт пользователя портала с ником newman1, который привёз на участок арматуру длиной почти в 12 метров на ГАЗели.

Моё ноу-хау — я покупаю арматуру и, вместе с помощником, сгибаю хлыст пополам. В результате длина сложенной вдвое арматуры около 5 метров. Мы легко гнули и «десятку», и «двенадцатую». Затем арматура закидывается в кузов ГАЗели с небольшим выпуском за борт (менее 2-х метров), что допускается правилами перевозки грузов.

Арматуру привозят на участок, где разгибают в длинный хлыст при помощи самодельной кувалды с металлической ручкой, на которой приварена гайка. Резьба на гайке не даёт хлысту провернуться, и арматура гнётся под любым нужным углом. В качестве модификации вместо кувалды можно использовать ломик, на который также приварили гайку.

Арматуру я вязал проволокой. Думал использовать хомуты, но получается не очень прочно, а при сваривании арматуры меняется структура металла.

Для сваривания каркасов, сеток и т.д. используется арматура с маркировкой — буква «С» на конце (например, A400C). Самую ходовую марку арматуры (например, маркировка – AIII (A400)) необходимо связывать проволокой, т.к. в месте сварки уменьшается прочность металла.

В теме форума можно изучить все особенности и нюансы связывания арматуры крючком, аккумуляторным вязальным пистолетом и шуруповёртом. Рекомендуем прочесть статьи про ручную гибку арматуры и самодельные арматурогибы, выбор сварочного инвертора и основы ручной дуговой сварки, а также о секретах холодной ковки. А из видеосюжета вы узнаете обо всех особенностях армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Особенности вязки арматурных каркасов

Железобетон потому так и называется, что внутри бетонного блока находится стальной каркас. Особенностью такого композитного материала является то, что коэффициент расширения при изменении температуры окружающей среды и у бетонной смеси, и у стальных конструкций один и тот же. Поэтому главная задача при размещении армирующих конструкций в опалубку, куда будет заливаться бетон – правильное скрепление элементов арматурного каркаса.

  1. Нормы и правила вязки арматуры
  2. Способы вязки арматуры
  3. Как изготовить крючок своими руками
  4. Выбор вязальной проволоки

Нормы и правила вязки арматуры

Давайте разберёмся, для чего такие нормы нужны и какие последствия могут быть, если эти нормы и правила не соблюдаются. И как вязать арматуру, чтобы полученное железобетонное изделие получило проектную прочность.

Люфт, свободное перемещение (пусть даже в ограниченных пределах) арматурных сеток после заливки формы бетонной смесью вызовет напряжение в конструкции железобетонного изделия. Что рано или поздно скажется на его прочности. Поэтому элементы арматуры нужно надёжно фиксировать друг к дружке.

Для этой цели применяется

  1. Сварка элементов
  2. Вязка проволокой
  3. Скрепление пластиковыми хомутами.

Вязать или варить?

Иногда выбор: вязать арматуру или варить не совсем правомерен, т. к. сварку целесообразно применять при изготовлении каркасов, усиливающих фундаменты таких сооружений, как плотины, многоэтажные дома и габаритные коттеджи с углублениями под ледники, подземные гаражи и пр. Только в этих случаях оправдан найм сварщика – а это уже дополнительные расходы, увеличивающие затраты. При этом и сама арматура должна быть предназначена именно для сварочных работ – в противном случае любой другой металл в местах сварки приобретает повышенную хрупкость, что в дальнейшем может сказаться на качестве железобетонного изделия в целом. При этом руководствуются ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций», а сталь берётся с маркировкой «С». Например – А400С.

Пластиковые хомуты дороги сами по себе, не выдерживают отрицательных температур, поэтому применяют их в основном в летнее время и при частном строительстве с небольшими объёмами вязки арматуры.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

При закладке ленточных фундаментов, которые в большинстве случаев применяют в частном строительстве, основным способом скрепления горизонтальных продольных и поперечных, а также вертикальных прутков арматурного каркаса является вязка крючком. Реже – пластиковыми хомутами. При этом рабочие горизонтальные пруты, несущие на себе основную нагрузку в фундаменте, укладывают вдоль фундаментной ленты, поперёк укладывают пруты, называемые «хомутами», а вертикальные стержни, почти равные высоте фундаментной ленты, крепятся, как видно из названия, строго вертикально, и должны иметь поперечное сечение не менее 8 мм. Вяжут обычно сначала верха и низа арматурного каркаса, а потом начинают связку с одним из них вертикальных составляющих.

При образовании прямого угла (стыке элементов фундамента под две стены, расположенные под углом друг к дружке) элементы конструкции укрепляются дополнительными диагональными прутками усиления с сечением не менее 10 мм. Вязание арматуры на угловых переходах осуществляется с большими нахлестами арматуры (делается Г-образное или Т-образное армирование, так как простая последовательная связка вызовет перекос конструкции и её внутреннее напряжение).

Угловое усиление диагональными прутками

Крючок очень удобен при вязке арматуры непосредственно в опалубке – в этом случае конструкция не будет подвергаться дополнительным деформациям и станет надёжной составляющей в ж/б изделии в целом.

Схема ленточного фундамента может быть представлена как врытая вертикальными стенками в землю бетонная конструкция, своими очертаниями повторяющая очертания стен будущего дома. Кроме того, заливаются бетоном на арматуре также части фундамента, на которые будут опираться и внутренние перегородки.

Вязка арматуры для монолитной плиты

В частном строительстве, когда не требуется обустройство подвалов, погребов и иных подсобных помещений под домом, применяют простой метод создания фундамента – опорная монолитная плита. Для её создания делают хорошо выровненную песчано-гравийную подушку, на которой вяжут объёмный арматурный каркас.

Шаг между горизонтальными прутьями для такой плиты выбирают от 20 до 40 см, толщина плиты, а значит – и вертикальный размер опорных прутков – от 20 до 30 см. От диаметра прутка арматуры зависит и способ вязки арматуры для опорной монолитной плиты: мёртвыми узлами, простыми, когда делается одинарный нахлёст, или комбинированным способом.

Таблицы

Существуют таблицы нахлёста прутков, регламентирующие разные аспекты работы с арматурой. То есть по способам её соединения в зависимости от марок бетона (вязка, сварка), нагрузок, которые испытывают железобетонные изделия, длиной прямой анкеровки, сечения арматурного прутка и т. д. Кроме того, в современных таблицах приводятся расчёты использования двусторонней серповидной в сечении арматуры, изготавливаемой по европейским стандартам (взамен российской с кольцевым сечением), которая обходится дешевле традиционной. Учитывая, что вес арматуры и бетона обычно соотносится примерно как 1 : 1, использование арматуры новых стандартов оказывается на 20-30% выгоднее.

Длина нахлеста для сжатой зоны бетона:

Сечение арматуры А400, ммДлина нахлеста в зависимости от марки бетона, мм
В20 (М250)В25 (М350)В30 (М400)В35 (М450)
10355305280250
12430365335295
16570490445395
18340550500445
22795670560545
25890765695615
28995855780690
321140975890790
36142012201155985

Для растянутой зоны:

Сечение арматуры А400, ммДлина нахлеста в зависимости от марки бетона, мм
В20 (М250)В25 (М350)В30 (М400)В35 (М450)
10475410370330
12570490445395
16760650595525
18855730745590
221045895895775
2511851015930820
28132511401140920
321515130011851050
361895162514851315

Способы вязки арматуры

В большинстве случаев проще и дешевле (и не менее эффективно) скреплять элементы арматурного каркаса при помощи вязки проволокой. Приспособления для вязки арматуры могут выглядеть по-разному, вязать можно

Из недостатков отмечают недостаточную жёсткость полученного каркаса. Но эта проблема решается вязкой арматуры непосредственно в опалубке, в этом случае каркас не нужно никуда переносить, и расшатывания конструкции не произойдёт.

Пластиковые фиксаторы

Читайте также:  Типы мансардных крыш

Узлы и скрутки

Прутки арматуры, из которых формируется горизонтальная её составляющая, или горизонтальный и вертикальный пруток, крепятся один к другому сложенной вдвое диагональной петлёй. При этом ушко, полученное путём сгиба проволоки вдвое, захватывается крючком, а сложенные вместе два свободных конца проволоки наматываются рукой парой оборотов на самый кончик крюка. Затем крюк проворачивают 2-3 раза, соединяя тем самым петлю проволоки и её свободный сдвоенный конец до того момента, пока прилегающие один к другому прутья полностью, без зазоров и люфтов, взаимно не прижмутся.

В случае связки двух горизонтальных и одного вертикального прутков арматуры петлю для связки делают крестообразной, то есть взаимно диагональной. И затягивают крючком также до полного притягивания всех трёх элементов арматурного каркаса друг к другу.

Как изготовить крючок своими руками

Чаще всего на рабочих местах сами арматурщики изготавливают крючки для вязки арматуры «под себя», в соответствии со своими предпочтениями и ориентируясь на привычную им форму инструмента или его размеры. Иногда выбор делается исходя из материала крючка: так, некоторых не устраивает излишняя мягкость электродной стали, и на крючок они пускают жало длинной отвёртки.

Для самодельного крючка на выходе металлического стержня из рукоятки делается небольшой, под углом в 10-15 угловых градусов, изгиб, а затем после 12-15 см следующего прямого участка жала делается в той же плоскости ещё один изгиб, примерно под 90⁰. Затем идёт плавное искривление (закругление), уже после которого следует немного заострённый участок (сам крючок) длиной 1,5-2 см.

Пруток берётся гладкий, без рёбер (какие бывают у прутков разного диаметра по ГОСТ 34028-2016), желательно из арматуры, на которую шла легированная сталь, для избегания коррозии прутка, поперечным сечением не более 0,5 см.

Выбор вязальной проволоки

Обвязочная проволока для скрепления между собой элементов арматуры выпускается по ГОСТ 3282-74 под общим названием «Проволока стальная низкоуглеродистая». Стандарт регулирует все её технические характеристики, включая точность параметров, механические свойства, тип, размер, цвет и прочее.

Бывает оцинкованная и без цинкового покрытия, тёмного цвета или светлая. Цвет зависит от условий отжига, снимающего с проволоки излишние напряжения в металле. Чёрная получается после простого отжига в условиях взаимодействия с кислородом воздуха на открытом пламени и появления на поверхности металла слоя оксидов и окалины. Светлая отжигается в среде инертных газов и не имеет на поверхности оксидной плёнки.

Диаметр выпускаемой по ГОСТ 3282-74 проволоки может быть от 0,16 до 10 мм без цинкового покрытия и от 0,2 до 6 мм – с покрытием.

Существует прямая зависимость диаметра проволоки для связывания арматуры с диаметром самой арматуры. Так, для прутков арматуры с диаметром не более 10 мм применяют обвязочный материал с диаметром не менее 0,8 мм. Самые же ходовые размеры сечений – от 0,8 до 1,2 мм. В многоэтажном строительстве и при возведении объёмных инженерных нежилых сооружений используют обвязочную проволоку с сечением от 1,4 до 2 мм.

Интересный факт: Опытные арматурщики предпочитают, однако, один «универсальный» размер – 1,2 мм. Просто если прутки арматуры по толщине превышают 16 мм, проволоку складывают вдвое.

Длина отрезков, которые готовят заранее, распиливая бухту обвязочной проволоки «болгаркой» — около 40 см. при сгибе вдвое получается двойной хомутик с петлёй на одной конце и двумя свободными кончиками на другом. Такая длина является самой комфортной для большинства видов и способов скрепления элементов арматурного каркаса между собой.

Как вязать арматуру — подробное описание схем и способов

Как вязать арматуру — подробное описание схем и способов

Как известно, строительный бетон хорошо выдерживает нагрузки на сжатие. При этом его разрывают растягивающие усилия, не превышающие даже десятой доли максимальных сжимающих сил.

Именно поэтому для повышения прочности бетона к растягивающим и изгибающим воздействиям применяют стальные сетки и армокаркасы — связанные двойные сетки, отстоящие друг от друга не менее, чем на 150 мм.

Возможно Вам нужно:

Проволока вязальная, рубленая 1,2х400мм (1300 вязок)

Проволока вязальная, рубленая 1,2х400мм (130 вязок)

Крюк вязальный

Армирующие элементы собирают из рифлёной стальной арматуры. Чаще всего для этого используют арматуру классов А II и AIII. Соединение её элементов в пространственный арматурный каркас производят двумя способами — электрической сваркой или вязальной проволокой.

Несмотря на то, что сварка позволяет сварить каркас быстрее, чем это можно сделать вязкой, чаще применяют второй метод. Причин этому много:

  1. Электросварка нарушает кристаллическую решётку металла, в этих местах он менее прочен, и возникающие напряжения при становлении бетона разрывают часть сварных соединений. Итог — железобетон ослабляется.
  2. Сварная конструкция является более жёсткой в сравнении с вязаной, подвижки арматуры при виброуплотнении и застывании бетона (приспосабливаемость под изменяющиеся нагрузки) здесь невозможны. Поэтому часть порывов происходит и по причине жёсткости армокаркаса.
  3. Трудоёмкость сварки меньше, но более высокая оплата труда квалифицированного сварщика, аренда сварочной техники и значительный расход электроэнергии делают затраты на сварку более высокими по сравнению с вязкой.
  4. Для сварки арматуры можно использовать только специальную, имеющую в маркировке букву «С». Поиск её добавляет забот организаторам строительства.
  5. При наличии в бетонной конструкции влаги корродируют в первую очередь места сварки. Образующаяся ржавчина своим объёмом разрывает бетон, ещё больше обнажая арматуру для усиления коррозии. Примером могут быть старые бетонные столбы, полностью разрушенные ржавчиной сварных каркасов внутри них.
  6. Сваркой можно соединять арматуру толщиной не более 20 мм.

Чем вяжут арматуру?

Описанные недостатки электросварного армокаркаса не позволяют применять эту технологию в ответственных сооружениях. Основной технологией изготовления армирующего каркаса в таких объектах является вязка арматуры. Её осуществляют специально изготавливаемой проволокой из низкоуглеродных сталей Ст0, Ст1, Ст2, Ст3. Содержание углерода в ней — не более 0,25 %.

Основные требования, предъявляемыми к вязальной проволоке, — прочность и пластичность. Первая обеспечивается составом стали, применяемой для её изготовления. Параметром является временное сопротивление разрыву. Для термически обработанной проволоки (для вязки применяется только такая) его величина должна составлять 30-50 кгс/мм².

Пластичность вязальной проволоке придаёт термообработка. Она состоит в нагреве материала до 400-500 ºС (разные технологии), выдержки и охлаждения на воздухе. При этом происходят процессы гомогенизации, рекристаллизации, отдыха металла. Результат:

Проволоку, подготовленную таким образом, можно многократно изгибать, скручивать, натягивать. Она становится мягкой, хорошо и без образования петельных пустот обхватывает стягиваемые детали.

Вязальная проволока выпускается как без покрытия, так и с цинковым покрытием. Если она отжигается в шахтной печи в воздушной атмосфере, то получается чёрной, поскольку покрыта образовавшимися окислами. Отжиг в колпаковой печи в атмосферах азота, аргона и других инертных газов даёт светлый цвет.

Проволока с покрытием цинком используется в бетонах с высокой вероятностью проникновения влаги в структуру, например, в фундаментах.

Какая вязальная проволока нужна для арматуры?

Вязальная проволока выпускается по ГОСТ 3282-74. Диаметры вязальной проволоки без покрытия — от 0,16 до 10,0 мм. Диапазон толщин проволоки с покрытием меньше — от 0,2 до 6,0 мм. Для вязки наиболее часто применяемой арматуры используется ещё меньше типоразмеров проволоки:

Эти толщины носят рекомендательный характер, они могут быть изменены. Диаметр проволоки выбирают так, чтобы она не рвалась при использовании выбранного метода скручивания и была удобна в работе.

Как выбрать вязальную проволоку?

Проволока вязальная любого типоразмера обладает конструктивными и физическими параметрами. Правильно выбрать по ним нужный вариант — задача технического руководителя работ. Материал должен быть прочным настолько, чтобы обеспечивать надёжное крепление выбранным способом вязки и не рваться.

Сначала стоит определиться с толщиной проволоки по диаметрам используемой для каркаса арматуры, а затем с её количеством, необходимым для выполнения всей работы. В зависимости от того, что является более важным (коррозионная стойкость, чистота рук или цена), выбирают проволоку оцинкованную, светлую или чёрную.

Выбирать проволоку по маркировке нужно следующим образом. В обозначении «Проволока 1,2–О–Ч ГОСТ 3282—74» буква О — обработанная термически (как раз для вязки), буква Ч — чёрная, 1,2 — диаметр в мм. Проволока светлая, обработанная термически, повышенной прочности будет маркироваться так: «Проволока 1,4–П–О–С ГОСТ 3282—74». Цинковое покрытие обозначается в маркировке дополнительной буквой «Ц».

Как рассчитать вязальную проволоку?

Проволока вязальная продаётся на вес. Как рассчитать, сколько её купить в килограммах? Для этого нужно использовать таблицу соответствия веса длине. В одном кг указанного ниже диаметра в мм содержится проволоки в метрах:

Теперь рассчитать расход проволоки можно по плану изготовления армокаркаса, в котором указано число вязок. Его нужно умножить на длину материала в одной нарезке на соединение, которую определяем опытным путём. По общей длине определяем массу проволоки и её цену.

Как правильно вязать арматуру крючком?

Методик, способов и ответов на вопрос, как вязать арматуру вязальной проволокой, довольно много. Применяются и автоматические устройства, и электроинструменты, и механизированная оснастка, и ручной инструмент, и домашние самоделки.

Одним из наиболее распространённых способов соединения арматуры является вязка крючком. Выполняется он недорогим инструментом — вязальным крючком, который можно сделать и самому, но лучше пользоваться промышленным.

Инструмент состоит из полиамидной цилиндрической ручки, через ось которой пропущено тело самого стального крюка, он свободно вращается в ручке. Конец крючка отогнут по отношению к оси ручки примерно на 80 º, а сама ось вращения зева смещена от оси ручки на 4-10 см (конструкции разнятся). Научиться пользоваться инструментом правильно можно за несколько проведенных вязок, навыки приобретаются уже к концу первого рабочего дня.

  1. Для выполнения вязки проволочную заготовку длиной от 25 до 50 см.
  2. Её складывают вдвое, петлевой конец продевают под соединяемыми стержнями, выводят наверх и надевают на крючок.
  3. Другой двойной конец укладывают в зев крючка.
  4. Затем ручкой производят несколько круговых движений, при этом петлевой и концевой выводы скручиваются и стягивают оба стержня.

Чтобы не разорвать соединение, нужно вовремя остановиться. Критерий один — соединение должно быть плотным без разрыва проволоки. Конусная заточка крюка нужна для облегчения демонтажа инструмента из уже затянутой петли.

Получил распространение и автоматический метод вязки крючком. Он состоит из стержня с винтовой насечкой, на одном конце которого находится крючок. Стержень двигается внутри винтовой пластиковой обоймы с вращением. Если крючком зацепить, как описано выше, проволоку и потянуть на себя обойму, то стержень с крючком будут вращаться, выполняя вязку. Обойма реверсивная — если её отпустить, то она возвращается в исходное положение. Автоматическим крючком вязать арматуру можно быстрее, чем вязальным крючком, но стоит он дороже.

Помощь шуруповерта или клещей

Вязальный крючок без ручки можно использовать с шуруповёртом. Ось крючка зажимают в губках головки, зацепляют проволоку и медленным разгоном вращают его. Чтобы вязка не рвалась, нужно отрегулировать уровень отсечки вращения, которым снабжён шуруповёрт.

Большое распространение в сфере строителей-арматурщиков получил метод вязки арматуры с помощью клещей. Некоторые добиваются поразительных успехов, опережая по темпам работ опытных «крючковиков».

Соединение клещами претендует на самый экономный расход проволоки. Заготовки здесь обычно не делают — не тратят на это время. Проволоку берут прямо из небольшой бухты. Технология похожа на «крючковую»: на конце проволоки загибают петлю, заводят её под арматурное соединение, оба конца зажимают губками клещей, вращают их на 2-3 оборота и откусывают проволоку. Клещи заточены так, что ими можно и надёжно удерживать проволоку при её вращении, и обрезать конец по завершении операции.

Пользуются спросом и так называемые «суперклещи». Это тоже клещи, имеющие на одной ручке винтовую насечку и обойму, передвигающуюся по ней. Вращать их вручную не требуется. Достаточно потянуть обойму на себя, чтобы суперклещи начали вращаться вокруг ручки с обоймой, как в автоматическом крючке. После окончания затяжки проволоку отрезают как обычными клещами.

Существуют и другие инструменты и технологии вязки арматуры вязальной проволокой. Так, на больших строительных площадках применяют вязальный пистолет. Он не требует никакой квалификации работника, при поднесении его жала к месту соединения аппарат за 1-2 секунды выполняет вязку. Недостатками этого устройства является высокая цена (примерно 30 тысяч рублей) и не вполне устраивающая специалистов сила сжатия соединяемых стержней. Эта причина заставляет организаторов стройки использовать аппарат только для обеспечения начальной устойчивости каркаса, а последующие соединения выполнять вязкой крючками или клещами.

При малых объёмах работ вязку производят вообще подручным инструментом. В качестве такого используют в лучшем случае переточенную и загнутую отвертку, в худшем — самодельный крючок, изготовленный из гвоздя или стержня сварочного электрода с отбитой обмазкой.

Плюсы и минусы соединения методом вязки

  1. Процесс вязки является менее затратным, чем сварка арматуры.
  2. Не требует квалифицированного сварщика, аппаратуры, значительного расхода электроэнергии, особенно, когда на участке её ещё нет.
  3. На подготовку опытного вязальщика арматуры требуется всего один день.
  4. Технология вязки оставляет каркасу некоторую свободу подвижек при заливке бетона и обработке его вибраторами. При этом арматурные стержни занимают такие положения, при которых значительные механические напряжения, грозящие порывами, отсутствуют.
  1. Некачественная обвязка, за выполнением которой не проследил технический руководитель работ, может дать слишком большую свободу стержням. При этом геометрические параметры каркаса могут при заливке искажаться вплоть до выхода арматуры на поверхность, что недопустимо.

Заключение

Вязка арматуры проволокой — ответственная работа. От её качества зависит надёжность дорогостоящих бетонных сооружений. При подготовке нужно внимательно изучать тему, приобретать вязальную проволоку только у проверенных поставщиков, тщательно контролировать выполнение всех операций.

Зачем вяжут арматуру для фундамента?

Качественная сетка из арматуры позволяет сохранить определенную геометрическую форму фундамента при заливке бетоном. Варить ее не рекомендуют из-за нарушений кристаллов железа. Вне зависимости от того, насколько масштабную постройку вы будете возводить, арматура для фундамента является неотъемлемым элементом. Сейчас известно много способов, как вязать арматуру для фундамента. Сделать это можно самостоятельно.

Несколько слов об особенностях ленточного фундамента

Должное внимание при строительстве необходимо обратить на фундамент. Надежное основание сможет выдержать огромный вес будущей постройки, поэтому нужно усиление его арматурой. Ленточный фундамент закладывают по периметру постройки. Такое основание можно выбрать для любого типа строения.

Ленточный фундамент при строительстве дома

Существует четыре основных вида кладки фундамента (основания, основы):

Оптимальный вариант – трапецеидальная форма, так как она лучше выдерживает огромную нагрузку на основание. Нужно точно рассчитать наклон боковой грани к вертикали. Для фундамента из камня, кирпича он должен быть не больше 30°. Если основа из бетона, то угол не должен превышать 45°.

Какую арматуру используют для вязки каркаса

Существует два основных типа арматуры – металлическая и композитная. Диаметр – основной показатель, определяющий ее марку. Чем толще прутья, тем большую нагрузку они могут выдержать. Диаметр рассчитывают на этапе проектирования, при этом учитывается масса будущей постройки, а также пучинистость почвы.

Читайте также:  Утеплители Knauf — это долговечность, безопасность и комфорт!

При строительстве здания из бетона, кирпича, отличающегося массивностью, требуется применение толстых прутьев. Они справятся с огромным весом сооружения. Запрещается использовать при закладке основания прутья диаметром менее 12 мм – они не выдержат такую нагрузку. При строительстве небольших домиков и гаражей из газо-, пено- и теплоблоков можно использовать не такую толстую арматуру, достаточно прутьев диаметром 12 мм.

Металлическая арматура для фундамента

При строительстве массивных сооружений применяется класс А-3. Прутья этой марки могут сгибаться до 90°. Гораздо реже для закладки оснований используется класс А-2. В холодном состоянии они могут сгибаться до 180°.

Металлическая арматура

Самым распространенным типом трубопроката, применяемым при закладке фундамента, является металлическая арматура. В продаже имеются прутья разных диаметров сечения – от 12 до 40 мм. Они широко применяются в строительстве, в частности, для закладки фундаментов под большие, тяжелые здания.

Стоимость продукции напрямую зависит от ее характеристик, а именно:

Прутья с рифленой поверхностью имеют более высокую цену. Данный тип имеет ребра жесткости, что позволяет изделиям лучше сцепиться с бетоном.

Металлическая арматура

Композитная арматура

Под композитной арматурой понимают неметаллические стержни из разных материалов, применяемые в строительстве. Для более эффективного сцепления с бетоном поверхность прутьев делают шероховатой или покрывают песком.

Наиболее распространенные типы композитной арматуры:

Соответственно, производят арматуру из материалов: при изготовлении углепластиковой используют углеродные волокна, для выпуска АБП применяют базальтовое волокно, для АСП – стеклянное. Они имеют достаточно много преимуществ: стойкость к коррозии, высокую удельную прочность, экологичность.

Схемы распределения арматуры в конструкции каркаса ленточного фундамента

Оптимальной считается схема, где в ленточном фундаменте при поперечном сечении арматура будет представлять прямоугольник. На основание действует сразу две силы: первая – пучение при морозе, вторая – давление дома. Какую арматуру используют для ленточного фундамента для компенсации этих двух сил?

Композитная арматура

Материал здесь не играет главной роли. Чтобы скомпенсировать влияние этих двух сил, устанавливают два пояса арматуры. Первый располагается сверху, второй – снизу. Если фундамент закладывают неглубоко (до 1 метра), то этого вполне достаточно. Для основания, которое закладывается глубже, необходим третий пояс арматуры. Большой высоте нужно усиление.

Применяются четыре основные схемы вязки арматуры для ленточного фундамента. Вне зависимости от выбранного метода, в первую очередь необходимо сделать крючок из проволоки, диаметр которой должен составлять 3–4 мм. Вязать арматуру проволокой можно самостоятельно.

Проволока для вязки арматурного каркаса

Наиболее надежный способ вязки арматурного каркаса – с использованием проволоки. Менее удачной альтернативой считается применение сварочного аппарата. Обвязка каркаса арматуры основания может проводиться с помощью обычной металлической проволоки или проволоки, обработанной методом обжига. Второй вариант предпочтительней – термически закаленная проволока становится более гибкой и прочной.

Проволока для вязки арматурного каркаса

Калькулятор расчета количества проволоки для вязки арматурного каркаса ленточного фундамента

Мало знать, как вязать правильно арматуру, нужно еще провести расчет. Для этого необходимо учесть следующие показатели:

Современный калькулятор, которым вы сможете воспользоваться в режиме онлайн, позволит вам не только определить количество проволоки для вязки каркаса под фундамент, но и рассчитает приблизительное количество мест для соединения.

Инструменты для вязки арматурных прутьев

Надежный каркас – важный элемент фундамента и постройки в целом. Чтобы его усилить, необходимо использовать определенные инструменты. В зависимости от выбора метода – ручного или автоматического, выбирают и применяют специальные приборы.

К таким инструментам относят:

Ручной крючок для вязки проволоки

При помощи этих инструментов можно провести вязку арматуры под ленточный фундамент. Автоматический пистолет применяется в профессиональном строительстве, так как его стоимость достаточно высокая. Для возведения одного здания покупка данного прибора считается нецелесообразной. Для самостоятельной работы подойдет обычный крючок для вязки арматуры.

Приемы вязки арматуры

На данный момент существует четыре основных приема. Наиболее удобный и быстрый способ – взять проволоку, сложить вдвое и провести под определенным участком каркаса. Вооружившись крючком, продеть проволоку в петлю, ее свободный конец подтянуть и накинуть на крючок, при этом проволоку нужно немного сгибать. Скручиваем концы, после нескольких оборотов (3–5) прекращаем манипуляцию, извлекая крючок.

Следующий прием похож на предыдущий способ вязки. Главное отличие – в образовании О-образной петли. После того, как проволока скручена надежно, крючок вынимается.

Алгоритм третьей схемы вязки арматуры для ленточного фундамента:

Приемы вязки арматуры

По словам специалистов, это наиболее удобный прием для новичков.

Существует еще один способ вязания арматуры для фундамента. Как обычно, нужно сложить проволоку вдвое и завести под прутья. После этого прижмите ее к стержню, а концы сгибайте на себя. Вставьте крючок и сделайте несколько оборотов.

Использование дополнительных деталей для пространственной фиксации арматуры

При вязке каркаса необходимо использовать дополнительные элементы. К таким относят «лягушки», U- и L-образные элементы, хомуты, крепежные детали. Они позволяют фиксировать арматуру, ее углы.

Стоит сказать несколько слов о хомутах. Это гнутые изделия в виде прямоугольника. Делают их из стержней с гладкой или рифленой поверхностью. Хомуты используют для распределения нагрузки.

Вязка стеклопластиковой арматуры

Для обвязки стеклопластиковой арматуры используют проволоку или специальные пластиковые хомуты. Первый способ ничем не отличается от вязки стандартного каркаса (металлического). Хомуты – прекрасный выбор для тех, кто впервые взялся за вязку арматуры. Стоимость изделий не намного выше обычной проволоки. Для армирования также используется крючок или пистолет.

Вязка стеклопластиковой арматуры

Рекомендации

Как армировать газобетонную кладку, чтобы не появились трещины? Для этого необходимо правильно выбрать плотность и прочность арматуры. Также сам процесс армирования должен быть выполнен с соблюдением всех требований.

Армирование кирпичных стен делится на три вида:

Правильное армирование стен и углов позволит вам максимально укрепить вашу конструкцию.

Армирование ростверка выполняется строго по проекту. Несмотря на то, что он похож на ленточный фундамент, технология укладки значительно отличается.

Арматура из стекловолокна достаточно прочная, легкая, практически не подвергается коррозии. Однако она имеет существенные недостатки, среди которых – низкие показатели упругости и термостойкости, снижение прочности со временем, неустойчивость к щелочам.

Многие задаются вопросом: а нужна ли сетка для стяжки пола? Да, нужна. Она позволяет сделать пол ровным и более прочным.

Муфтовое соединение арматуры – еще один вид, с которым вы можете столкнуться. Это – отдельный способ соединения стержней. Он бывает обжимным и резьбовым. Такое соединение позволяет противостоять нагрузкам на основание.

Самовыравнивающиеся смеси для пола: какие лучше?

  1. Что это такое?
  2. В каких случаях необходимы?
  3. Виды
  4. Рейтинг
  5. Расчеты
  6. Советы от профессионалов
  7. Производители и отзывы

Очень часто для укладки напольного покрытия требуется наличие ровного основания пола. В наши дни выравнивание пола – задача несложная. Если раньше единственным решением было устройство бетонной стяжки, то сегодня для выравнивания пола применяются и сухие способы, и традиционная цементная стяжка, и самовыравнивающиеся растворы разных видов.

Что это такое?

Самовыравнивающиеся смеси для пола представляют собой смеси нового поколения на цементной или гипсовой основе, смешанной с мелкодисперсионным наполнителем и со специальными добавками, которые обеспечивают равномерное распределение смеси и ускоряют ее застывание. Такие смеси еще называют ровнителями или нивелирами. Наливной пол можно делать в любых типах помещений. Уже через сутки такое покрытие можно эксплуатировать.

Особенностью самонивелирующихся полов является то, что они применяются только в качестве базового основания под финишное покрытие. Сверху на них можно спокойно укладывать линолеум, ламинат, паркет или любое другое напольное покрытие.

Самовыравнивающие полы можно устраивать на разных видах оснований.

Смесь застывает на них тонкой пленкой, которая:

С помощью самовыравнивающихся смесей можно устранять перепады высоты основания до 2 см.

К преимуществам такого вида смесей относятся также:

Толщина наносимого слоя самонивелирующейся смеси обычно составляет от одного до 10 мм. В некоторых случаях допускается нанесение слоя в 50 мм.

Несмотря на обилие достоинств, самовыравнивающиеся полы имеют определенные недостатки:

В каких случаях необходимы?

Самовыравнивающийся раствор применяется, когда:

Сухие смеси для наливных полов делятся на несколько видов.

По основному веществу:

По виду полимеризующегося связующего:

По назначению:

Осталось совсем немного! Все об особенностях финишного выравнивания пола

Перед укладкой на пол чистового варианта отделки нужно подготовить черновой вариант поверхности. Для этого необходимо подготовить сответствующие материалы, ведь с этих работ начинается ремонт в квартире или офисе, так как они сохраняют укладываемый материал в целостности и сохранности надолго. В данной статье подробно описаны особенности финишного выравнивания пола, даны полезные рекомендации специалистов.

Для чего это нужно?

Когда пол заливается самостоятельно, то многие технологии часто нарушаются. Это происходит оттого, что в каком–то месте были сделаны неправомерные отчёты, неправильно отлита отмостка или угловое место. При заливке стяжки получается неровное основание, на которое затем накладывается финишное покрытие (ламинат, паркет, плитка). Из-за серьёзных перепадов эти материалы начинают разрушаться.

Приходится заново делать ремонт, заменяя треснувшую плитку, оторванный паркет или съехавший, вспучившийся ламинат на новую облицовку. В дополнительном выравнивании может также нуждаться деревянное покрытие. Этот материал для основания очень капризен. Между половицами могут оставаться щели, зазоры — их нужно заделывать.

Особенности

Финишная стяжка укладывается только после ряда предварительных работ:

  1. очищение поверхности от грязи, мусора, мелкой пыли;
  2. если есть зазоры в пустотах, то их вычищают с увеличением размера;
  3. заделывают впадины, а бугорки выравнивают по водяному или лазерному уровню;
  4. грунтуют очищенный слой столько раз, сколько потребуется (деревянное и бетонное основание требуют разного числа слоёв грунтовки).

Грунтование обеспечивает отсутствие пылеобразования, скопления воздушных пузырьков. Процедура важна в целях обеззараживания поверхности. На ней не появляются грибок, плесень. Поверхность становится защищённой от попадания влаги, получает дополнительную прочность.

Смеси

На основе цемента

Самый распространённый способ выравнивания пола — мокрый, на основе цементной стяжки. Экономный раствор состоит из следующей пропорции: 1 часть цемента + три части песка и ПВА вместо воды в соотношении 1:4.

Применяется для всех типов покрытий, но особенно идеально применение для полов с незначительным перепадом высоты (до 5 см). Сначала делают разметку по уровню, чтобы выставить маяки. От правильности этапа будет зависеть ровность, аккуратность, срок эксплуатации финишной поверхности.

Выставление маяков начинается с прикрепления на основание саморезов. Прикрепив на них маяки, начинается основная работа по выравниванию основания. Нужно выждать время, чтобы маяки закрепились на месте, а затем не сдвинулись при заливке цементной смеси. После завершения работ стяжке на цементной основе необходим уход.

Ангидридные

Под ангидридом понимается гипс, из которого вывели воду. Ангидридная стяжка очень схожа с наливным полом. Покупная гипсовая смесь разводится водой, а затем разливается по подготовленной заранее поверхности. После высыхания образуется прочная, идеально ровная поверхность.

Чтобы работы проходили эффективно, нужно соблюдать толщину стяжки. Она не должна быть большой (от 25 до 100 мм). При этом для её равномерного и прочного распределения не нужно использовать армирующую сетку для более прочного закрепления смеси.

Несмотря на лёгкость заливки ангидридных смесей, всё же нужно соблюдать технологию:

  1. очищают пол от мусора, грязи веником или пылесосом;
  2. подготовленная поверхность покрывается универсальной акриловой грунтовкой;
  3. если позже не планируется соприкосновение стяжки с черновым покрытием, то акриловая грунтовка не применяется, а укладывается гидроизоляция;
  4. по периметру комнаты крепится демпферная лента;
  5. укрепляются маяки по установленным границам уровня пола, их вымеряют лазерным уровнем;
  6. заливку начинают с самого дальнего угла, правилом распределяют смесь по всей площади комнаты;
  7. раствор выравнивается раклей шириной 560–600 мм.
Читайте также:  Установка накладной мойки - рекомендации

Технические характеристики

Расчёт расхода

Для расчёта количества необходимой смеси на периметр помещения нужно учесть порядок:

  1. Вычисляют площадь покрытия. Длину комнаты перемножают с её шириной.
  2. Определяют окончательную толщину стяжки. По уровню наносят на стены нулевую отметку, измеряют расстояние от горизонтального уровня до основания в противоположных углах комнаты. Разницу расстояний делят на два, в итоге получают среднюю высоту, на которую необходимо будет выровнять покрытие.
  3. Вычисляют среднюю толщину стяжки. Для этого к минимальной толщине слоя, указанной на упаковке, прибавляют высчитанную ранее среднюю высоту.

Инструменты и материалы

Кроме основной смеси для заливки пола, потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Краскоступы. Специальная подошва, которая крепится на ноги для удобства перемещения на рабочей поверхности.
  2. Демпферная лента. Защищает пол от растрескивания. Приклеивается по периметру комнаты.
  3. Ракля. Фигурный шпатель с зубчиками необходим для работы с быстрозасыхающими составами или тонкими покрытиями.
  4. Игольчатый валик. Помогает качественному разравниванию поверхности, удалению лишнего воздуха из смеси.
  5. Устройство для установки маяков. Строительный уровень или гидроуровень необходимы для чёткого нанесения разметочных направляющих, по которым будет выкладываться слой смеси.
  6. Ёмкость для смешивания смеси.
  7. Валик.
  8. Шпатель.
  9. Уровень.
  10. Правило.

Процедура для бетонной поверхности под ламинат

  1. Бетонное покрытие нуждается в том, чтобы на нём не было никаких зазоров, вмятин и трещин. Для этого перед выполнением работ пол хорошо вычищают веником, пылесосят или промывают влажной тряпкой. Если планируется устанавливать тёплый пол, то оставляют небольшой зазор по краям стяжки на необходимое температурное расширение. Его диаметр не должен быть слишком большим, достаточно просверлить отверстие диаметром 3–5 мм.
  2. Для обеспечения нужного зазора закрепляется по периметру демпферная лента. Чтобы сцепление было прочным, пользуются строительным степлером. Края стяжки в данном случае будут прочнее, а лента не даст впитывать стенам воду из бетона.
  3. Обязательно после этих манипуляций поверхность грунтуется. Грунтовку можно наносить в несколько слоёв, главное, чтобы предыдущий слой полностью высыхал перед нанесением последующего. Лучше всего выбирать грунтовку на акриловой основе. В данном случае поверхность будет максимально защищена от попадания влаги и разрушения.

Советы профессионалов

Мастера дают дельные советы:

  1. Перед выбором смеси для заливки нужно изучить состав. Все ингредиенты должны быть смешаны в тех количествах, которые необходимы для получения однородной массы. Некоторые производители не соблюдают пропорции, в данном случае приходится разбавлять состав водой или добавлять к нему песчаную основу.
  2. Нужно хорошо подготовить основание к выравниванию. Важно, чтобы все щели и зазоры были заделаны, а поверхность была идеально чистой, выровненной. Иначе нанесение чистового слоя будет проблематичным, прослужит недолго, а через пару лет придётся снова делать финишное выравнивание.
  3. Лучше работать в паре. Это помогает ускорить работу, создать удобства для качественной укладки.

Финишное выравнивание пола — важный этап ремонтных работ. Без ровной поверхности невозможно создать чистовой вариант, сделать основание долговечным.

Как подготовить пол к укладке ламината


Жесткое, чистое, сухое и обязательно ровное – вот те требования, которые предъявляются к основанию под укладку ламинированного покрытия. К сожалению, несмотря на многочисленные усилия производителей, многие мастера до сих пор не знают насколько необходимо выравнивать пол под ламинат.

Каким должно быть основание

Согласно требованиям всех производителей жестких напольных покрытий, включая ламинат и паркетную доску, несущий слой должен соответствовать условиям инструкции и СП 29.13330.2011/СНиП 2.03.13-88. В частности, основание должно быть:

Проверка ровности основания.

Как показывает практика, именно последнее условие нарушается чаще всего. Проверить ровность минеральных и деревянных полов несложно. Гораздо труднее исправить недостаток. Но для чего выравнивать пол в квартире, доме, офисе или магазине под ламинат? Ответ прост – для долговечной службы покрытия. Любые дефекты под настилом – это источник постоянного скрипа, хруста и треска, а также скорое разрушение замков и плит.

Производителями строительно-отделочных материалов разработано множество оптимальных схем по устранению неровностей, провалов, перепадов, перекосов, трещин и других дефектов основания. А именно:

  1. Стяжки сплошные выравнивающие. То есть бетонные, полимербетонные, цементно-песчаные (традиционные и полусухие), газобетонные, гипсовые, цементно-гипсовые и другие. В эту же группу относятся и наливные самовыравнивающиеся полы. Выполняются из готовых составов или самостоятельно сделанных смесей на основе вяжущего, наполнителей и жидкости (воды или полимерной суспензии);
  2. Стяжки сухие сборные (включая регулируемые). Формируются из любых листовых материалов для пола на жестком, каркасном или насыпном основании. Как правило, это гипсоволокнистые или стекломагнезитовые листы, фанера, древесно-стружечные, цементно-стружечные или ориентированно-стружечные плиты, обрезная доска и другие подобные изделия. В ассортименте некоторых производителей можно встретить даже специальные выравнивающие листы из высокоплотного МДФ или пробкового композита.

Листовые материалы для сухой сборной стяжки.

Преимущество минеральных стяжек в высокой прочности на сжатие и сдвиг, улучшенной плотности. К тому же их можно использовать в помещениях с нормальной и повышенной влажностью в сочетании с гидроизоляционными материалами. Толщина слоя варьируется от 1 до 100 мм, то есть эта серия подходит для устранения и незначительных неровностей, и существенных перепадов. В недостатках приличная масса (за исключением облегченных смесей на основе перлита и т.п.), трудоемкий процесс и долгий срок сушки – от 7 до 28 суток.

Сборные несущие слои позволяют выровнять пол под ламинат своими руками за 1-3 дня. Это наиболее удобный и быстрый способ устранения недостатков основания слоем от 20 мм. Готовая сухая стяжка весит гораздо меньше, чем минеральная, а укладывать финишный материал можно сразу, без технологического перерыва в 2-5 недель. Минус в том, что этот тип чернового покрытия не рекомендуется для влажных помещений, к тому же прочность не превышает 15 МПа.

Нелишним будет упоминание шумоизоляции. Ламинированное покрытие укладывается «плавающим» способом, то есть без связки с основанием. По этой и некоторым другим причинам напольный материал дает резонанс на ударные и воздушные (звуковые) шумы. Поэтому рекомендуется под сплошную или сборную стяжку укладывать шуморассеивающую или шумоподавляющую прослойку из виброакустических мембран, упругих полимерных плит, волокнистых матов, каркасных систем с ГВЛ и других аналогичных материалов. Ассортимент подобной продукции для пола широк, подбор оптимального варианта лучше доверить специалисту.

Шумоизоляция под стяжку.

Выравнивание бетонного пола

Основание из бетона универсально. По нему можно работать любым существующим составом или комплексом. Поэтому в зависимости от типа дефектов применяются следующие методики выравнивания:

Шлифование

Если поверхность имеет незначительные бугры, наплывы, перепады, то можно выбрать самый быстрый, но пыльный способ выглаживания – шлифовка. Для этого используются наждачная бумага на ручной терке или же профессиональные шлифовальные машины, нередко в комплекте со строительными пылесосами.

Шлифовальная машина для бетонного пола.

Агрегаты можно взять в аренду, но вот комплектующие (абразивные круги, чашки-насадки по камню и бетону, респиратор, очки защитные) придется покупать. Или же нанять специалистов со своим оборудованием.

Частичное выравнивание ремонтными смесями

Для заделки трещин, выбоин, локальных углублений, а также для создания уклонов на балконах или террасах не надо заново формировать тонко- или среднеслойную стяжку. Используйте специальные составы, именуемые ремонтными. Это сухие смеси на цементном/гипсовом вяжущем, готовые пасты или полимерные заполняющие компаунды, главное отличие которых в следующих свойствах:

Заделка трещин ремонтным составом.

Выбирая продукцию, учтите, что составы бывают универсальными (для внутренних и наружных работ) и предназначенными исключительно для применения внутри помещений. По утверждению производителей, они подходят под любое финишное покрытие в жилых и коммерческих зданиях.

Стяжка из бетона

Под стяжечным слоем подразумевается верхняя часть конструкции чернового пола, на которую монтируется абсолютно любое финишное покрытие, от керамики до ламината. Стяжка предназначена для:

Минеральные стяжки характеризуются одинаковой плотностью всего пласта и прочностью на сжатие от 150 кг/см² и более. Поверхность не должна иметь трещин, наплывов, сколов и других дефектов. Толщина варьируется от 3 до 10 см в зависимости от конкретных условий (тип базового основания, наличие коммуникаций или систем подогрева пола, вид армирования и т.д.).

Изготавливаются стяжечные слои из:

Минеральная стяжка пола формируется в 5 этапов:

  1. Подготовка основания. Включает очистку базы или ее упрочнение, заполнение щелей между плитами перекрытия и стенами, грунтование, гидро-, паро-, термо- и звукоизоляцию, монтаж системы «теплые полы».
  2. Выявление нулевой отметки и выставление маяков. Это могут быть профили металлические, трубы и даже часто вкрученные анкеры или саморезы. Устанавливаются параллельно друг другу на расстоянии до 2 м так, чтобы по ним можно было проводить разравнивание раствора правилом.
  3. Армирование при помощи металлической сетки (при необходимости). Нередко для упрочнения стяжек используется фибровое или стекловолокно, стеклосетки и другие полимерные материалы.
  4. Подготовка раствора и его укладка. На больших площадях для приготовления смеси лучше использовать бетономешалки, так как в одном помещении слой нужно укладывать в один день, без перерывов. Состав должен быть жестким, слегка расплывающимся, но не растекающимся по поверхности. Наносится полосами вдоль маяков, начиная от дальней стены с постепенным продвижением к входному проему.
  5. Уплотнение готовой стяжки. Желательно использовать строительный вибратор. Через полчаса рекомендуется затереть слой рейкой для получения ровной, немного шероховатой поверхности. Затем накрыть полиэтиленовой пленкой для равномерного вызревания и затвердения слоя.

Оптимальный срок сушки стяжки – не менее 28 суток независимо от толщины слоя.

Наливные полы

Представляют собой сухие промышленные смеси, состоящие из вяжущего, наполнителей, модифицирующих присадок. Выпускаются в широком ассортименте и включают:

Для слабых несущих конструкций выпускаются облегченные смеси, в которых кварцевый наполнитель заменяется на измельченный перлит, керамзит и т.п.

Формировать пол из самовыравнивающихся составов несложно: смесь нужно затворить водой, по возможности быстро нанести вручную или механизированным способом на подготовленное основание, слегка разровнять и прокатать игольчатым валиком для деаэрации.

Черновые самонивелирующиеся смеси нередко путают с наливными декоративными полами. Первые – это сухие композиции на основе цемента или гипса, вторые – это полимерные (полиуретановые, эпоксидные, метилметакрилатные) жидкие или полужидкие составы, предназначенные для формирования так называемых 3D-покрытий.

Сухая стяжка

Фактически это сборный настил из листовых прочных материалов, зафиксированный на бетонном полу при помощи саморезов или на каркасной опоре. Такие конструкции незаменимы, если:

Существует множество вариантов конструкции. Перечислим основные:

Насыпной

Это структура, нижний слой которой представляет собой засыпку из керамзита, вспученной перлитовой массы, кварцевого или кремнеземного песка, мелкозернистого шлака и других неорганических сыпучих материалов с максимальным модулем крупности 2-5 мм, влажностью не более 1%. Вместо нерудного наполнителя можно использовать плотно уложенные друг к другу плиты ЭППС, минеральной ваты или пенопласта (ПСБ-35 или 50).

Сухая стяжка на насыпной основе.

Верхний слой формируется из прочных листов ГВЛ, ДСП, ОСП или фанеры. Лучше всего использовать Knauf-Суперпол с монтажным 50-мм фальцем, шпунтованный ДСП от QuickDeck и т.п.

Минимальная толщина засыпной стяжки составляет 40 мм, а максимальная — 100 мм. Этот тип чернового пола подходит как для плитных, так и для балочных перекрытий (монолитных, сборных и др.).

Каркасный

Фактически это всем известный пол на лагах. На бетонное основание устанавливаются по уровню деревянные рейки или металлические профили с интервалом не более 40-50 см, в «окна» по желанию укладывается утеплитель. Поверх каркаса фиксируются листы фанеры, ДСП и другие аналогичные материалы.

Регулируемый

Пол трудоемкий в исполнении, но полезный при новом строительстве либо реконструкции. Деревянные лаги или листы фанеры опираются на ввернутые в них резьбовые крепежно-опорные элементы: стержни-стойки, болты-стойки, анкеры и т.п. Положение опор по высоте варьируется благодаря вращению болта вокруг его оси. Фиксируют уровень стойки дюбель-гвоздем или специальным упором, не позволяющим сбиться настройке конструкции.

Принцип регулируемого пола.

Жесткий

Это самый простой в исполнении несущий слой, позволяющий выровнять бетонное основание и повысить его теплоизолирующие свойства. На очищенный и загрунтованный пол при помощи метизов, «жидких гвоздей» или полимерного клея фиксируются в 1-2 слоя листы фанеры, ГВЛ, ДСП и другие аналогичные материалы. Оптимальная толщина настила – 12-24 мм.

Выбор способа зависит от финансовых возможностей и состояния базового бетонного основания. Лучше всего пригласить специалиста, который определит необходимые параметры и предложит варианты устранения недостатков с подробной калькуляцией затрат.

Как выровнять деревянный пол

Если планируется монтаж ламинированного паркета на дощатый настил, то проверять нужно каждую планку. Элементы пола должны сидеть прочно, ровно и плотно друг к другу. Основание, соответствующее этим критериям, в дополнительной подготовке не нуждается.

Но если имеются заметные перепады, неровности и другие недостатки, то для выравнивания применяются следующие технологии:

    Циклевка с использованием шлифмашины. При этом выглаживаются мелкие дефекты, удаляются горбыли и т.п.

Циклевка деревянного пола.

Выравнивание дощатого пола фанерой.

Любой из вышеперечисленных способов выравнивания позволяет создать ровное, прочное и надежное основание под ламинат. Конечно, для работы потребуются некоторые навыки и знания, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *