Какой вид струбцин использовать в столярной мастерской

Иногда при ремонте, создании какого-нибудь предмета или поделки возникает необходимость плотно её зафиксировать. Особенно часто такое происходит во время склейки. Тогда можно воспользоваться кипой старых книг, которые прижмут половинки изделия. Но правильно будет использовать струбцину, которая не только обеспечит надёжный контакт, но и позволит скрепить конструкцию в самом неудобном месте, где другие способы будут бессильны.

Назначение и конструкция

Простейшее зажимное приспособление состоит из двух частей: передвижной и основной, стоящей на месте. С помощью винта первая деталь перемещается ко второй и в нужном положении стопорится зажимной деталью. Эту функцию выполняют винти, рычаги или обычные прутки. Устройство тисков и фиксирующих элементов мясорубок также условно относят к этому виду вспомогательного инструмента.

Материалом для производства чаще всего выбирают металл, губки у некоторых модификаций бывают деревянными. На их изготовление годятся твёрдые породы. Существуют ручные, или быстрозажимные, устройства. Они несложны и удобны в применении, особенно когда рядом нет помощника. Прижимная сила при этом достаточно велика.

Область употребления струбцин обширна. Первое, что приходит в голову при упоминании этого инструмента — это склеивание, когда половинки необходимо подолгу держать в зажатом состоянии. Руками это делать нереально, поэтому приобретаются простейшие столярные струбцины.

В виде примера приводятся не относящиеся к столярным или слесарным работам кронштейны для крепления к плоским поверхностям различных осветительных приборов.

Виды струбцин

Таких инструментов в торговых организациях предлагается множество. Все они разной формы и изготовлены из разнообразных материалов. У каждого приспособления своё предназначение и конструктивные особенности. Как и прочее оборудование и оснастка, зажимные механизмы имеют собственную классификацию:

Самодельные зажимы

Для профессионального изготовления деревянных или металлических конструкций необходимо иметь несколько фиксирующих устройств различной направленности. Приобретать их дорого, а те, что подешевле, не подойдут по качеству для постоянного использования. Поэтому изготовление прижимов и струбцин своими руками поможет не только сэкономить финансы, но и обзавестись инструментом, отвечающим потребностям производства и удовлетворяющей надёжности фиксации.

Изготовление деревянного приспособления

Это самый простой способ удовлетворения потребности в зажимном инструменте. Удобство и качество устроит любого мастера. Подготовить к производству нужно простые материалы и оснастку:

В них сверлятся отверстия по диаметру шпилек и симметрично относительно друг друга. Сверху наклеиваются фанерные заготовки и обрезаются в размер реек. Это будут губки струбцины. В них также делаются дырки по шаблону с реек.

Далее монтируются направляющие. Для этого в получившиеся отверстия продеваются те шпильки, что подлиннее и фиксируются с двух сторон гайками. Они будут определят ширину хода губок.

Крепление к верстаку обеспечат короткие шпильки. Для этого в бруске, который будет играть роль неподвижной части в другой плоскости нужны ещё два отверстия для шпилек. Один их конец необходимо расклепать. С другой стороны, они контрятся гайками. Для удобства на фиксирующие гайки можно приварить пруточки в форме барашка.

Такой зажим для дерева будет полезен для склейки небольших деталей в гараже или мастерской

Винтовой металлический инструмент

Чтобы сделать такое устройство, понадобятся стальные заготовки произвольного размера, который зависит от ширины захвата, необходимой хозяину. Толщина металла — около 10 миллиметров. Нужно подобрать также несколько болтов диаметром 8 или 10 миллиметров. Из железных кусков с помощью болгарки или автогена вырезаются С-образные заготовки, которые нужно отшлифовать. Одна сторона будет неподвижной губкой.

Ко второй приваривается гайка соответствующего диаметра. В ней вворачивается болт головкой к неподвижной стороне. С другой его стороны приваривается перпендикулярный пруток, который будет играть роль воротка.

Необходимость изготовления струбцин самостоятельно каждый определяет сам. Конечно, внешний вид у них будет не такой красивый, как у промышленно произведённых. Зато по функциональности и габаритам они будут лучше отвечать запросам мастера.

Изготовление столярных струбцин для сварки своими руками

Струбцина — это универсальный инструмент, без которого не может обойтись ни один мастер. На рынке стоимость такого приспособления довольно велика, поэтому струбцина, изготовленная своими руками, будет оптимальным вариантом для проведения работ с деревом и металлом. Процесс изготовления не потребует много материалов и финансовых затрат.

Разновидности и принципы работы

Существует два основных типа струбцин: для столярных работ и работ с металлом. Возможно использовать металлические струбцины для работы с деревом, но постоянно придётся подкладывать прокладки под губки, иначе изделие будет испорчено. В столярных работах довольно часто приходится использовать угловые струбцины — будь то стягивание двух рамок, где важным аспектом является выдержать угол 90 градусов, или сборка входных и межкомнатных дверей. При склеивании основной рамы двери без струбцин не обойтись. В интернете можно найти большое разнообразие вариантов изготовления струбцин своими руками, чертежи также присутствуют. Вот самые распространенные варианты.

Чертеж самодельной столярной струбцины изображен на рисунке.

Для сборки необходимы: упоры, блок зажимы, подвижные блоки и планки, которые можно сделать из фанеры 3/4, а верх и низ можно изготовить из фанеры толщиной 1,2 мм. Угловая струбцина собирается довольно легко, а фанера не будет царапать поверхности дерева пластика и других поверхностей. Материала понадобится довольно мало, что существенно снижает цену изделия. Столярный вариант самодельной струбцины отличается простотой конструкции и обеспечивает хорошее сжатие деталей между собой. Сделать инструмент можно из подручных материалов:

Брускам необходимо придать форму своеобразных клещей. Это можно сделать электролобзиком или обычной пилой по дереву. Затем бруски прислоняются друг другу, и в них просверливаются два отверстия. Шпильки вкручиваются в мебельные гайки и контрятся. Сжатие двух деревянных планок происходит при помощи барашков. Щечки изделия необходимо делать из мягких пород древесины — для того чтобы во время сжатия не повредить поверхность.

Большой популярностью среди столяров пользуются ленточные струбцины. С их помощью можно сжимать крупногабаритные объекты. Последовательность изготовления выглядит следующим образом.

Этот вид обеспечивает сильное сжатие, а материал для сборки наверняка найдется в каждой мастерской.

Изготовление угловой струбцины

Угловая струбцина также широко применяется для сварочных работ. Практически любые работы со сваркой подразумевают соединение деталей под определенным углом и удержание их в неподвижном состоянии. Когда сварщик варит, в одной руке у него находится держатель с электродом, а в другой маска, поэтому угловые струбцины значительно упростят работу с изделием. В магазинах цена таких приспособлений может достигать 2 тыс.р. и больше.

Поэтому наилучшим вариантом будет изготовление струбцины из металла своими руками. Это не только сэкономит деньги, но и позволит сделать инструмент любого размера и добавить некоторые изменения в конструкцию. Чертежи угловой струбцины приведены на рисунке.

Для этого необходимы: полоски металла толщиной 8-10 мм. Для фиксации металлических элементов нужно взять уголок 40 на 40 мм или 50 на 50 мм. Крепить уголки между собой можно болтовым соединением или просто сварить, что обеспечит им необходимую жесткость. Для прижимного устройства нужно сварить между собой 3-4 гайки, но наилучшим вариантом будет изготовить кронштейн с резьбовым отверстием толщиной 30-40 мм. Для перемещения зажимного механизма необходимо сделать направляющие. При помощи дрели просверлить отверстие, в него вставить болт и закрутить его гайкой.

Следующая модификация отличается простотой, но готовый инструмент необходимо закрепить на верстаке — для удобства. Струбцина состоит из двух уголков и двух планок из листового металла. Для быстрозажимной конструкции понадобятся два уголка 70 на 70 или 50 на 50, в зависимости от габаритов металла. Если метал крупногабаритный, то уголки желательно взять побольше. Еще понадобятся 2 стальных шпильки, которые будут выполнять роль зажимов, 6 гаек и 2 или более пластины из листового металла.

Два уголка сварить между собой под 90 градусов, расстояние между ними можно усилить планками металла или теми же уголками. Теперь в середине каждого уголка необходимо приварить по одному кронштейну.

Далее следует нарезать резьбу или просто просверлить отверстие и приварить гайку, в которую будет вкручиваться шпилька, фиксирующаяся заготовки. На конце шпильки приварить гайки, предварительно сварив их между собой.

Трубная конструкция

Профессионалам или сварщикам-любителям довольно часто приходится работать с различными диаметрами труб. Для сварки двух труб необходимо точно сопоставить две трубы. С их помощью не только можно сэкономить время, но и довольно быстро выставить соосность труб и сделать прихватки. Существует большой выбор струбцин такого типа в строительных магазинах, но, как правило, такие изделия довольно слабые, а те, которые хорошего качества, стоят больших денег.

Поэтому лучшим вариантом будет сделать их самостоятельно. В хозяйстве желательно иметь несколько видов струбцин, в зависимости от диаметра труб. Для изготовления первого варианта понадобятся два куска П-образного профиля, две гайки и два болта.

Последовательность изготовления:

Конструкция довольно проста и не требует для изготовления специальных навыков. Такой же вариант можно сделать и для сварки труб «стык встык»: для этого нужно взять П-образный прямой профиль длиной от 1м до 2м, прикрутить к верстаку и сделать аналогичные зажимы, которые были в предыдущей версии.

Читайте также:  Стиральная машина не заливает воду: причины, как отремонтировать своими руками

Универсальный вариант

Если приходится сваривать трубы под разными углами, то этот вариант будет предпочтительным. Для изготовления понадобятся 2 уголка 70 мм на 70 мм, 2 планки толстого металла 7-10 мм (можно толще) 3 болта м17 и 5 гаек.

Концы планок обрезать под 45 градусов, затем приварить к уголкам. Предварительно просверлить отверстия на концах планок и скрепить их болтом. Как показано на картинке, к основным уголкам приварить куски уголков шириной от 5 до 7 см.

Затем в кусках уголков просверлить отверстия и с каждой стороны приварить по одной гайке. Такая конструкция струбцин хороша тем, что есть возможность сваривать трубы под любым углом, достаточно открутить гайку на планках и выставить нужный угол, а болты которые вкручиваются сверху в струбцины, обеспечат надежный крепеж трубы. Такую конструкцию можно зажать в тисках которые имеются в каждой мастерской, предварительно выставив угол. Если необходимо варить трубы с большим диаметром, то уголки берутся толще.

Быстрозажимный способ

Если обычную винтовую струбцину необходимо закручивать и тратить время, то быстрозажимная сможет прижать две поверхности очень быстро. Необходимые элементы:

Для начала вырезать готовые детали по шаблонам.Затем в заготовке под номером 1 сделать вырезы ручным фрезером.

Следующим шагом будет подготовка стальной планки, по которой будет перемещаться движущая часть. Ее можно вырезать из листового металла толщиной 5-7 мм.

Затем собрать сам механизм, для этого понадобятся пружины и две стальные планки с прорезями посередине, которые довольно легко можно прорезать болгаркой. Собрать механизм, как показано на рис. 10.

Вставить курок и сверху положить вторую половину детали. Просверлить отверстия и скрепить две половинки между собой. Изготовить фиксированные губки из листового металла, как показано на рис. 11.

Приварить неподвижную часть губок на предварительно приготовленную планку длиной 50 см и шириной 3 см. На сами губки необходимо изготовить деревянные наконечники, для того чтобы во время зажима не царапать изделие.

Все детали из дерева можно пропитать суперклеем для увеличения срока службы инструмента. Конечный вариант выглядит следующим образом:

Этот вид струбцины очень удобен и позволяет сжимать довольно большие детали между собой, а усилие сжатия может доходить до 400 кг.

Таким образом, для фиксаций различных деталей в неподвижном состоянии и при сварочных работах подойдут струбцины различных типов, которые сделают работу более комфортной.

Originally posted 2018-07-04 08:29:57.

Как сделать столярную струбцину своими руками

Начинающим любителям деревообработки будет полезна наша инструкция с последовательно описанным процессом изготовления столярных струбцин нескольких разновидностей. В ней мы расскажем, какие материалы для этого следует использовать и как изготовить приспособление, в точности подходящее под собственные нужды.

Материалы для корпуса, упора и губок

В столярном ремесле струбцины используют чтобы надёжно и бережно скрепить несколько деталей на время их механического соединения или пока высыхает клей. Усилие прижатия не должно быть колоссальным, гораздо важнее не повредить поверхность соединяемых деталей. В то же время струбцина должна сохранять высокую прочность и быть долговечной.

Для изготовления деталей струбцины, непосредственно контактирующих с обрабатываемым изделием, лучше использовать древесину твёрдых пород. В идеале это бруски и дощечки из лиственницы, бука, граба или берёзы. Такое дерево обладает достаточно высокой прочностью и при этом отличается упругостью, хорошо восстанавливая форму. Твёрдость такой древесины обычно выше, чем у обрабатываемых деталей, что можно компенсировать набойками из кожи, светлой резины, войлока или более мягкого дерева.

В качестве рамы для струбцины можно использовать как твёрдую древесину, так и металлопрокат. Уголки или профильные трубы хорошо подойдут, но их нужно тщательнейшим образом зачистить, прогрунтовать и покрасить, чтобы на готовом изделии не оставалось следов ржавчины. Чтобы исключить случайное механическое повреждение или продавливание соединяемых деталей, рекомендуется поверх металлических элементов струбцины наклеивать деревянные планки или натягивать распущенный силиконовый шланг.

Какой использовать винт и маховик

Несмотря на не очень высокое усилие прижатия, обычные шпильки с метрической резьбой будут не очень удобны для использования в качестве винта струбцины, разве только совсем небольшой. Мелкий шаг резьбы сделает утомительным выбор свободного хода, кроме прочего, треугольный профиль «съедается» намного быстрее.

Гораздо правильнее будет приобрести шпильки с резьбой трапециевидного или прямоугольного профиля, иначе называемой домкратной резьбой. Оптимальный шаг — около 2–2,5 витков на сантиметр, так достигается хорошая плавность регулировки и оптимальное усилие затяжки для деревянных деталей.

Обзавестись шпильками, гайками и футорками нужного типа можно, либо обратившись напрямую к токарю, либо в магазине метизов, в том числе и в интернете. Есть, однако, одно НО: большинство фабричных изделий имеют полную резьбу, в то время как для струбцины оптимальна несколько иная конфигурация винта. Идеально, если на концах шпильки имеются гладкие целики: длиной около 20 мм для посадки подшипника (чуть толще резьбы) и около 30–40 мм для рукоятки (чуть тоньше или того же диаметра).

Ручку или маховик можно изготовить либо из деревянного бруска, либо просверлив в шпильке отверстие сбоку и вставив в него стальной пруток в качестве перекидного рычага как на тисках.

Прямая винтовая струбцина

Для изготовления простейшей струбцины потребуется рама в форме П-образной скобы. Изготовить её можно двумя способами. Первый — соединить под прямыми углами три бруска на пазо-шиповом соединении, укрепив его клеем и парой шкантов. Этот вариант требует достаточно высокой квалификации столяра: подрубку и подгонку нужно сделать с высокой точностью, ибо нагрузка в этих узлах очень существенная.

Второй вариант несколько проще, но более затратный с точки зрения расхода материалов. Вырезать скобу можно из толстой берёзовой фанеры, склеив 3–4 заготовки толщиной по 12–16 мм клеем для дерева типа Titebond.

При выборе формы деталей учитывайте, что наиболее надёжной будет конструкция с внешними укосами для большей жёсткости. Упор скобы и противоположная её часть, в которой будет закреплён прижимной винт, должны быть трапециевидной формы. При этом наклонные стороны должны расходиться наружу под углом примерно на 30º больше прямого. Утолщение в средней части рамы также весьма желательно.

Для закрепления винта рекомендуется использовать футорки или гайки соответствующего диаметра, которые фиксируются в одном из «рожков» рамы струбцины с внутренней стороны и дополнительно укрепляются эпоксидной смолой. Если скоба собиралась из брусков, то завести винт в один из них нужно до окончательной сборки. Если конструкция рамы многослойная, то футорки можно заменить гайками, которые вклеиваются в пропил центрального слоя фанеры. Здесь важно следить за направлением оси винта и при этом не допускать попадания клея в резьбовое соединение — хорошо смазать его солидолом.

В месте крепления прижимной пятки к винту необходимо некое подобие вертлюга, чтобы при зажатии детали не сдвигались. Лучше всего напрессовать на целиковый край винтовой шпильки подшипник, подобранный по диаметру внутренней обоймы. Для надёжного упора шпильку зажмите в патрон дрели, а затем треугольным напильником и ножовкой нарежьте проточку под стопорное кольцо. Далее в бруске, служащим опорной пяткой, нужно корончатым сверлом изготовить цилиндрический паз и запрессовать в него подшипник со шпилькой, укрепив посадку лаком или эпоксидной смолой.

Переставная универсальная струбцина

Струбцины с переменной шириной раствора более универсальны в применении, наиболее часто их используют при сплачивании мебельных щитов. Для изготовления такой струбцины потребуется калиброванная рейка из сухой древесины твёрдых пород, в идеале из бука или ясеня. Требуется постоянный размер профиля по всей длине и полное отсутствие каких либо пороков. От толщины и ширины рейки напрямую зависит усилие прижатия, которое струбцина сможет выдержать.

Итак, начать изготовление следует с закрепления на одном конце продольной рейки перпендикулярного упора. Его лучше изготовить из двух брусков, которые складываются и зажимают рейку в двух симметричных пазах, либо же набить на манер молотка. Таким образом заготовка под струбцину с закреплённым упором приобретает Т-образную форму, причём длина упора с рабочей стороны должна быть больше вылета с обратной стороны не более чем в 3 раза. Соединение упора с рейкой можно укрепить мебельными стяжками, возможно также соединение на 2–3 шкантах и клее ПВА.

Обратная часть упора предназначена для закрепления тетивы. Для неё идеально подойдёт прямой стальной пруток диаметром 10–12 мм. На конце прутка следует нарезать резьбу и распереть его между концевыми упорами гайками с внутренней стороны. Отверстия под тетиву нужно сверлить как можно ближе к обратному краю упора. При этом отступ от края должен быть достаточным, чтобы древесина не расщепилась. После установки тетивы необходимо разметить на торце планки, обращённом к зажимаемой детали, ряд насечек с шагом по 15–20 мм, изготовить по этой разметке прорези глубиной до 2 мм припасовочной ножовкой и подрезать ножом зарубки.

Далее следует изготовить подвижную колодку струбцины. В ней проделывается сквозная проушина прямоугольного сечения, размеры которой в точности соответствуют толщине и ширине продольной планки. Идеально выдолбить паз размерами на 2–3 мм меньше, а затем довести его до нужной формы квадратным рашпилем. Планка должна сидеть в колодке плотно, но при этом позволять относительно свободное перемещение вдоль струбцины и её наклон для стопорения на зарубках. Под тетиву также нужно проделать сквозное отверстие с тем расчётом, чтобы пруток расположился строго перпендикулярно рейке, и колодка свободно по нему скользила с небольшим люфтом.

С обратной стороны от жёсткого упора нужно набить ещё одну колодку, которая скрепит планку с тетивой параллельно друг другу. Для этого можно использовать небольшой отрезок бруска, в котором стамеской изготовлен паз под планку и просверлено неполное отверстие под тетиву. Для фиксации колодки используются шканты или болты. Что до прижимного винта и пяточки, то они устанавливаются по аналогии с обычной струбциной. Достаточно просверлить сквозное отверстие в подвижной колодке не слишком близко к краю и вклеить в него футорку или гайку с внутренней стороны. Так при зажатии детали гайка винтового механизма будет упираться в древесину и сядет ещё плотнее.

Угловая струбцина

Наиболее сложной в изготовлении можно назвать струбцину, обеспечивающую фиксацию двух деталей под прямым углом. В то же время это наиболее полезный и востребованный инструмент в мастерской столяра.

Основой для угловой струбцины послужит отрезок толстой фанеры. Лучше взять квадратную дощёчку примерно 300х300 мм при толщине не менее 14 мм. В углу основы нужно закрепить два бруска из дерева твёрдой породы, которые для удобства назовём эталонными. Эти колодки должны сходиться под прямым углом, обращённым к центру фанерной дощечки, толщина брусков не менее 25х25 мм. Их крепление должно быть максимально жёстким: рекомендуется сперва приклеить бруски, обеспечив их перпендикулярность с помощью слесарного угольника, а затем укрепить соединение стяжками или болтами.

От центра каждого брусочка нужно провести перпендикулярную линию, соосно с которой будут располагаться винтовые шпильки. Нужно отступить от брусков расстояние на 20–30 мм больше максимальной толщины стягиваемых деталей. После этого к основе жёстко крепится ещё два бруска параллельно предыдущим. Желательно вклеить гайки сразу, а затем поступить с упорными брусками так же, как и с эталонными: сперва позиционировать на клеевом соединении, а потом укрепить стяжками. Для большего удобства можно сразу вкрутить в гайки винтовые шпильки.

После закрепления упорных брусков остаётся только напрессовать подшипники, закреплённые в подвижных колодках. Сечение, размеры и материал последних должны быть аналогичны эталонным брускам. В завершение нужно набить ручки или вставить перекидные рычажки и обрезать излишки основы струбцины, убрав выступающие углы для свободного вращения за рукоятки винтов

Индивидуальные струбцины для конкретных операций

В любой столярной мастерской самодельные струбцины показывают себя более приспособленными к местным условиям работы, нежели приобретённые в магазине. Можно использовать широкий спектр вариаций трёх описанных выше конструкций.

Читайте также:  Фотографии в интерьере: несколько приемов дизайна

Например, на одной рейке можно закрепить не одну, а две переставные колодки для позиционирования деталей на большом расстоянии. Такой инструмент будет очень полезен, например, при сборке дверных блоков.

Вместо рукоятки можно приварить на шпильку обычную шестигранную шляпку от болта. Это актуально, если при сборке деталей несколько струбцин нужно часто зажимать, отпускать и переставлять. При этом вращать прижимной винт будет удобно с использованием торцевой головки с храповым механизмом или даже шуруповёрта.

Для сборки изделий сложной формы можно изготовить упоры струбцин и подвижные колодки более сложной конфигурации, которые хорошо подойдут для работы с деталями неправильной формы.

Столик для ноутбука своими руками, мастер-класс с фото и видео

Не каждому пользователю удобно работать с ноутбуком за обычным столом. Доказано, что продуктивность выше, если рабочее место оборудовано всеми необходимыми приспособлениями. Для повышения комфорта можно сделать столик для ноутбука своими руками из доступных материалов. Процесс прост и выгоден в финансовом плане.

Преимущества самостоятельного изготовления

Готовые конструкции столиков для ноутбуков отличаются прочностью и надежностью. Приспособления удобны в эксплуатации и характеризуются продолжительным сроком службы. Однако есть один минус – высокая цена. Качественные изделия стоят слишком дорого.

Рациональным решением будет самостоятельное изготовление столика для ноутбука при помощи готовой схемы. Следует выделить несколько преимуществ такого подхода:

  1. Экономия бюджета. Благодаря грамотному подбору недорогих материалов можно значительно сэкономить на проектировании и сборке столика.
  2. Эксклюзивность дизайна. Каждый владелец ноутбука сам может выбрать тип и дизайн изделия.
  3. Идеальное соотношение размеров. Имея чертежи, можно подобрать оптимальный размер конструкции, которую будет удобно использовать в любых условиях.
  4. Простота исполнения. Несмотря на наличие элементарных механизмов и специфичности строения, любой тип столика для ноутбука можно соорудить за небольшой промежуток времени.

Единственное условие – это внимательность к деталям. Следует правильно рассчитывать габариты изделия и придерживаться точных размеров.

Простота исполнения

Экономия бюджета

Эксклюзивность дизайна

Возможные модификации

Большинство столов имеют идентичный тип конструкции, которая состоит из 4-х опорных стоек и столешницы. При детальном разборе можно выделить несколько основных разновидностей:

Каждый из образцов рассчитан на определенную нагрузку и наличие дополнительных элементов. Следует подбирать тип конструкции, идеально подходящий под индивидуальные потребности.

Монолитные столики для ноутбуков, сделанные своими руками, представляют собой прочную конструкцию. Основание зачастую изготавливают из бука либо других крепких материалов. Основное требование к древесине – устойчивость к механическим воздействиям. Оптимальная толщина материала – минимум 20 мм.

К щиту (будущей столешнице) монтируют 4 ножки. Установка выполняется при помощи специальных уголков и шурупов. Простота конструкции позволяет сделать столик для ноутбука в кровать быстро и экономично. Готовое изделие можно использовать не только для ПК, но и для приема пищи, чтения книг и газет.

Устройства с поднимающейся частью имеют ряд особенностей. Главное – это монтаж специальных приспособлений, которые позволяют удерживать часть столешницы в наклонном состоянии.

Конструкция разделяется на 2 части. Меньшая часть остается неподвижной и используется в качестве основания под мышку. Вторая часть оснащается двумя петлями и упорными пластинами. Регулировка столешницы дает возможность устанавливать ее в различных положениях.

Складной столик-трансформер своими руками сделать немного сложнее. Данная конструкция вмещает сразу несколько основных элементов:

Для обустройства подобного стола понадобится использовать большую столешницу, в которой придется сделать специальные вырезы под руки. Наиболее подходящая форма вырезов – в виде бумеранга. Она позволит использовать складной столик для ноутбука без чрезмерного напряжения рук.

Наличие подстаканников необязательно. Отличительной чертой трансформера является большое разнообразие компонентов, которые можно добавить либо убрать из комплектации.

Столик для ноутбука на колесиках практически не отличается по своему строению от обычного приспособления. Устройство также включает в себя столешницу, ножки, перегородки и крепежные элементы. Отличается модель только наличием небольших колес. Эти детали продаются в любом специализированном магазине.

Стол удобен тем, что его можно передвигать по всей комнате и использовать для различных нужд. Чаще всего приспособление используют как прикроватный столик для ноутбука.

Большинство владельцев ПК отдают предпочтение закругленным краям столешницы и ножек. Однако и прямолинейная конструкция будет удобной. Главное в процессе монтажа – тщательно обработать поверхность из дерева, чтобы не загнать занозы или не поцарапаться в процессе использования.

Классика

На колесиках

С поднимающейся частью

Трансформер

Габариты и чертеж

Важным аспектом создания надежного приспособления для работы за компьютером является подготовка чертежа. Перед этим необходимо определиться с размерами заготовки. Учитывается то, какие габариты будут у столика – стандартные или индивидуальные.

Наиболее распространенным вариантом является приспособление с размерами 30 х 60 см. Это исходные данные для стандартного изделия. Размеры лучше корректировать под собственные предпочтения. Если нужно сделать своими руками столик для ноутбука с подлокотниками, то единственным вариантом будет увеличение размеров.

Множество чертежей подразумевает изготовление ножек прямой формы. Однако такие изделия не является надежными. Монтаж опор в форме буквы Z поможет добиться большей устойчивости.

Материалы изготовления

Среди возможных типов материала одним из надежных является сосна. Деревянный стол из такой породы отличается прочностью и долговечностью. При этом материал легкий, что является неоспоримым преимуществом для хозяев дома. Чтобы сэкономить на материалах, для изготовления столешницы можно применить ДСП, МДФ, ЛДСП или фанеру. Эти варианты легкие и дешевые по сравнению с цельной древесиной.

Пластик практически не используется для создания подобного устройства. Однако, если в распоряжении есть лист толстого пластика или оргстекла – эти материалы также подойдут для того, чтобы самому соорудить столик под ноутбук.

Для работы следует подготовить такие инструменты:

Если в распоряжении нет специального шлифовального устройства, можно применять наждачную бумагу. Эффективнее всего использовать сразу несколько видов данного материала разной дисперсии.

Пошаговый алгоритм создания из дерева

Если владельцы устройства не знают, как сделать стол для ноутбука, то пошаговая инструкция позволит сэкономить время. Важно соблюдать технику безопасности во время работы с инструментами.

  1. Первое, что потребуется – это чертеж. Готовый или составленный самостоятельно – неважно. Схема должна содержать точные размеры и последовательные шаги обработки материалов. Оптимальным вариантом будет распечатать чертеж на больших листах бумаги.
  2. Следующий этап – создание форм. Для этого из деревянных заготовок выпиливается нужная форма деталей. Применяют электрический лобзик, однако можно обойтись и ручными приспособлениями, например, пилкой по дереву.
  3. Дальнейший процесс подготовки складных столиков для ноутбуков заключается в ошкуривании всех без исключения поверхностей. Можно применить шлифовальную машинку, болгарку со специальной насадкой или обычную наждачную бумагу.
  4. Покраска осуществляется быстро, если выбран состав на основе воды, обычные краски будут просыхать около 24 часов. В конце наступает ответственный момент – лакирование поверхности столика. Это дает возможность защитить древесину от влаги и солнечных лучей, а также придать заготовкам уникальный блеск.
  5. Последним шагом на пути создания надежного стола является сборка, ориентиром для которой выступает точный эскиз.

Деревянные компоненты нередко обрабатывают клеящими составами, которые способны держать вместе различные породы древесины.

Чертеж

Создание форм

Ошкуривании всех поверхностей

Покраска

Сборка

Готовое изделие

Как сделать систему охлаждения

Для большинства современной техники необходимо приобретать дополнительное оборудование. К примеру, ноутбукам часто требуется вспомогательная система охлаждения. Особенно это касается той цифровой техники, которая эксплуатируется довольно часто.

Чтобы соорудить охлаждение самостоятельно потребуется старый компьютер или пара кулеров из системного блока. На базе старых блоков можно соорудить эффективное охлаждение, которое будет работать от кабеля USB.

Кулер можно установить и в сам столик. Монтаж производится с обратной стороны столешницы. Воздух будет поступать к нижней части корпуса ноутбука через специально подготовленное отверстие определенного диаметра. Такую конструкцию можно будет использовать как на постели, так и в любом другом месте.

Для этого потребуется сделать разметку под кулер. Отверстие должно соотноситься с вентиляционной решеткой ноутбука. Если используется 2 кулера, следует визуально разделить столешницу на 2 отдела и в каждом выпилить по одному отверстию. Места запилов аккуратно шлифуются и также обрабатываются защитным составом. Для монтажа кулера можно использовать небольшие саморезы.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Столик для ноутбука с чертежами

Приветствую всех читателей!

Ранее уже выкладывал результат создания столика для ноутбука своими руками.
Судя по реакции сообщества DIY (Сделай сам) многим понравилось и кое-кто решил самостоятельно повторить уведенную конструкцию.

Специально для тех, кто хочет увидеть обещанные чертежи, кто пропустил пост про столик и просто для всех кому интересно выкладываю отдельной записью в блоге.

Итак, материал: сосновый мебельный щит, дубовые бруски (можно обойтись целиком сосной)
Мебельный щит — 800x300x18 — 1 шт.+ обрезки мебельного щита, брусок сечением 30×20 длиной 2000-2200 мм., мебельные шканты диаметром 8 мм и длиной 40 и 30 мм, петли (шириной 20 мм и длиной 75 мм) — 2 шт.

Рама основания столика делается из брусов сечением 30×20. По четырём углам несущей рамы просверлены отверстия диаметром 8 мм и глубиной 40 мм под буковые шканты для усиления конструкции.
Также в раме сверлятся глухие отверстия диаметром 8 мм и глубиной 20 мм также под буковые шканты, на которых будет закрепляться неподвижная правая столешница. В столешнице сверлятся ответные несквозные отверстия глубиной 10 мм.
Лучше размечать места сверления на раме и столешнице с помощью картонного шаблона — будет полное совпадение.
Расстояние от края до петли — 60 мм, расстояние между внешними краями петель — 385 мм.

Размеры столешниц: подвижная 490х300; неподвижная 260х300. Собственно, изготавливаются из мебельного щита, с торцов закрыты рейками такой же толщины (обрезок того же щита).
края столешниц закруглены электролобзиком, после чего по периметру — фрезером.
Упорная планка — в зависимости от конструкции ноутбука, может иметь размер 260х20х10; может быть заменена двумя быстросъёмными шкантами, вставляемыми в глухие отверстия или может отсутствовать полностью — всё на вкус мастера.

Ножки — две симметричные с проножками, причём одна проножка должна проходить по краю — в этом случае столик должен быть более устойчив на мягких поверхностях. В моём варианте материалом для ножек послужили обрезки мебельного щита сечением 28х18 мм. Скрепляться конструкция ножек может как с помощью шкантов, так и с помощью шурупов. В последнем случае перед вкручиванием шурупа можно высверлить сверлом Форстнера глухое отверстие диаметром около 10 мм и глубино 5 мм, которое в дальнейшем закрывается пробкой из той же древесины (на клею). Выступающая часть вклеенной пробки аккуратно срезается стамеской и место жительства шурупа становится практически незаметным. Так же можно бороться с различными мелкими дефектами древесины на мебельном щите столешницы, к примеру, высверливать мелкие мёртвые сучки.

Отверстия в ножках просверлены на расстоянии 14 мм от края и край закруглён по радиусу — это позволит ножкам беспрепятственно складываться и раскладываться. Общая длина готовой ножки — 295 мм. Ответные отверстия для ножек диаметром 6 мм просверлены в раме на расстоянии 20 мм от её внутреннего края. Сразу скажу по углу, под которым обрезаны ножки столика для того, чтобы ровно стоять на поверхности. Угол в моём варианте между поверхностью и ножкой составил около 65 градусов. Если собранный Вами столик поставить на ровную поверхность и приложить к каждой ножке параллельно несущей поверхности линейку, то по линейке можно отметить линию реза.
Проножки были сделаны из обрезков дуба — брусков сечением 28x18x182 мм.

Закреплены ножки подвижно болтами с внутренним шестигранником М6х50 — 4 шт; 4 гайки М6 с тефлоном и 12 усиленных шайб М6, 4 из которых — как проставка между ножками и рамой. При известной ловкости можно рассверлить погружные отверстия для головок болтов и утопить их в древесину рамки.

В интернете много фотографий столиков, как самодельных, так и серийного производства, но гораздо меньше фотографий с описанием узла регулировки и фиксации столешницы.

Рейка сечением 25×18х220 мм закрепляется внутри рамы, на расстоянии 300 мм от внутренннего края рамы.
На этой рейке и закрепляется пластиковый оконный фиксатор, позволяющий регулировать угол наклона столешницы и фиксировать её в выбранном положении.

Конструкция обработана шлифовальной шкуркой 100/120 затем 180/240 и под финиш 320.

Загрунтован столик Аква-тонэролом (антисептической бесцветной пропиткой), основное тонирующее покрытие — сенеж аквадекор с УФ-фильтром №112 ДУБ, финишное покрытие — бесцветный акриловый лак для древесины ОЛИМП, степень глянца — 4.

Габариты столика в разложенном состоянии 760х300х280 мм
Спасибо за интерес к материалу о столике. Всем счастья, мира и добра!

Делаем столик в кровать для ноутбука своими руками

Сегодня ноутбук является непременным атрибутом современного человека. Работать на нем можно где угодно. Но если его длительное время держать на коленях, это может вызвать определенный дискомфорт из-за невозможности сменить позу и его постоянного нагревания. В данном случае на выручку придет столик под ноутбук.

Помимо всего прочего большинство производителей ноутбука рекомендуют располагать его на твердой ровной поверхности, что позволяет обеспечить оптимальные условия для работы вентилятора, призванного предотвращать перегрев устройства. Столик для ноутбука можно сделать своими руками, что позволит вам сэкономить время на походах по магазинам в поиске подходящей мебели.

Материалы и инструменты

Для того, чтобы сделать столик для ноутбука своими руками вам в первую очередь необходимо сделать чертежи основных конструктивных элементов. В случае отсутствия у вас чертежных навыков, вам в первую очередь необходимо обратиться к специалистам или же попросту использовать уже готовый проект на нашем сайте:

Имея чертеж, на следующем этапе требуется приобрести необходимые инструменты и материалы. Для его изготовления вам потребуются:

Дополнительные материалы будут зависть непосредственно от конструкции столика, а также возможностью использования дополнительных функций.

Основные конструктивные элементы

Столики включают основные конструктивные элементы:

Варианты конструкций

Для того чтобы узнать, как сделать стол для ноутбука своими руками вам поможет изучение основных конструкций, рассмотренных ниже. Конструктивные особенности, описанные ниже, позволят вам найти тот единственный вариант, который наиболее полно будет отвечать вашим запросам и потребностям:

  • стол-трансформер своими руками с отверстиями для стаканов и подлокотниками.
  • Для его конструирования берется столешница больше, чем стандартная. Лучше всего удлиненный вариант столешницы, что позволяет расположить руки по обе стороны от ноутбука.

    Некоторые конструкции столиков для ноутбука предусматривают наличие вентилятора. Это конечно более дорогой вариант и наличие вентилятора значительно усложняет конструктивное решение, но зато позволяет предохранить ваш ноутбук от перегрева. Охлаждающая конструкция столика для ноутбука предусматривает наличие алюминиевой столешницы. Охлаждение обеспечивается двумя вентиляторами, которые крепятся внизу столешницы.

    Что нужно помнить

    Если вы решили сделать столик для ноутбука, который позволит вам спокойно поработать в кровати, то следует помнить следующие моменты:

    Здесь рассмотрено несколько вариантов конструкции столиков для ноутбука. Но при должной фантазии можно значительно расширить их количество. Уникальность столику пожжет придать оригинальная подставка, используемые материалы, а также элементы декора.

    Таким образом, сделав столик, у вас появится возможности продолжить работу в постели с комфортом.

    Столик для ноутбука в кровать своими руками: этапы работ

    Столик для ноутбука в кровать сделать нужно обязательно хотя бы по той причине, что ваш ноут «страдает» на мягком одеяле из-за нехватки воздуха. Кислород, конечно, ему совершенно не нужен, но не стоит забывать об охлаждении вашего друга. Да и просто получить удобство в обращении и устойчивое положение ноутбука не мешало бы. Вариантов конструкции этого нехитрого устройства множество.

    Столик для ноутбука в кровать может быть изготовлен из любых материалов и в любом дизайне, но одно неизменно — такой столик в наше время необходим в каждом доме.

    Материалы использовать можно тоже разные, однако изделие из дерева будет иметь огромные преимущества: не греется, имеет отличные диэлектрические качества и дизайн такому изделию можно придать просто прекрасный. Итак, для изготовления столика для ноута вам потребуются такие инструменты и материалы:

    Столешница и эскиз из бумаги своими руками

    Пример эскиза простого столика для ноутбука.

    Сначала необходимо из доски вырезать прямоугольник, который будет на 10 см шире и длиннее размеров компьютера (размер может быть значительно больше, если вы решите совместить работу за компьютером с утренним кофе). Этот прямоугольник станет своеобразной столешницей. Далее позаботимся о том, чтобы подставка для ноутбука была удобной именно для вас. С этой целью замеряем приблизительную высоту от поверхности кровати и по этим размерам вырезаем из бумаги две прямоугольные трапеции. Предварительно увидеть удобство и высоту будет не лишним: согласитесь, что бумажные ножки для подставки изменить значительно легче, чем переделывать уже имеющиеся деревянные заготовки. По бумажному шаблону на деревянной заготовке делаем соответствующий отпечаток и с помощью ножовки или лобзика вырезаем детали.

    Все детали предстоит тщательно зачистить наждачкой. Зачистку производим круговыми движениями в два этапа: сначала более крупной (первичная обработка), а затем более мелкой наждачной бумагой. Особое внимание уделяем кантам деталей. Плохая шлифовка или оставшиеся зазубрины на краях изделия непременно сделают затяжки на постельном белье, поэтому все края лучше сделать овальными.

    Шурупы или шпильки для соединения?

    Соединение столешницы и опорных деталей можно сделать различным. Самый простой способ — с помощью шурупов. Но в этом случае существует два варианта дальнейших действий: либо головки шурупов испортят внешний вид столешницы, либо их придется маскировать с помощью дополнительной отделки. Избежать этого помогут соединения на шпильках. Для их точной установки можно порекомендовать использовать древний способ получения качественной разметки. На крышке подставки проводим линии на расстоянии 5 см от боковых срезов. На таком же расстоянии от концов полученных отрезков делаем два отверстия на глубину 2 см. В эти отверстия вставляем деревянные шпильки (можно самодельные) и наружный срез шпилек обмакиваем в любой красящий пигмент. Приложив боковые детали в предполагаемое положение, вы получите отметины, где стоит сделать отверстия. Далее просто необходимо будет напрессовать боковые детали на шпильки и основную часть работы можно считать законченной.

    Важность вентиляционных отверстий

    Вентиляционные отверстия в столике необходимы для бесперебойной работы ноутбука.

    Полученную подставку для ноутбука пока нельзя эксплуатировать, так как она функционально еще не готова. А именно в ней не хватает главной детали, которая отличает столик для ноутбука от обычного столика для утреннего завтрака. Напоминаем, что ноут должен получать доступ к свежему воздуху, поэтому полученный столик еще предстоит доработать — сделать отверстия в верхней его части. Глупо просто сверлить отверстия. Это ведь можно сделать очень эстетично. Умельцы с помощью электрического лобзика прорезают в столешнице такие замысловатые сквозные узоры, что подставка для ноутбука становится произведением искусства. Стремиться к этому стоит только в том случае, когда вы имеете большой запас времени, терпения и желания. В иных случаях делаем обычную геометрическую разметку и сверлим необходимые отверстия на определенных расстояниях.

    Можно сделать узор из точек в форме бабочки или цветка: так получится и функционально, и очень красиво. К тому же при несимметричном расположении точек совершенно не будет видны изъяны разметки. Для сверления можно рекомендовать сверла диаметром от 3 до 7 мм. Каждое отверстие желательно еще обработать сверлом более крупного диаметра (фаски придадут изделию дополнительную изысканность).

    Этапы финишной обработки поверхности

    Финишная обработка столика — дело вашей фантазии и вкуса.

    Теперь подставку можно подвергнуть отделочным работам. Древесину следует обработать морилкой. Цвет желательно выбрать в соответствии с основной гаммой мебели в спальне. Сохнет морилка быстро, поэтому почти сразу можно переходить к использованию полироля. Столик для ноутбука покрывать лаком не имеет смысла — резиновые опоры на ноутбуке оставят на поверхности матовые следы, поэтому подставку часто придется зачищать и лакировать. К тому же под воздействием теплого воздуха от вентилятора ноутбука лаковое покрытие может потрескаться или потемнеть. А вот полировка или лаки на основе кедровой (или иной) смолы более устойчивы к названным воздействиям. Лак наносится как обычно, полироль следует втирать в дерево с помощью войлока круговыми движениями. Причем эту процедуру следовало бы повторить не менее трех раз. Подставка для ноутбука будет готова после высыхания полироля.

    Установите дополнительный вентилятор

    Что еще можно предложить умельцам для того, чтобы подставка для ноутбука была реально в духе времени? Конечно, это дополнительный вентилятор под днищем столика. Питаться этот вентилятор будет, по всей вероятности, от USB-порта, поэтому использовать можно любой кулер от старого ноутбука. Закрепить его под столешницей несложно. Главное — учесть, что он должен создавать поток воздуха от ноутбука, а не к нему. При установке такого вентилятора предстоит закрепить между стойками дополнительную защитную перегородку. Она и кулер защитят от механических повреждений и сделают столик более устойчивым.

    Подставка для ноутбука не обязательно должна быть оформлена с помощью морения древесины и полирования. Инкрустация шпоном сделает столик для ноутбука еще более красивым, но этим способом можно оформить только боковые панели. Столешница, покрытая шпоном и имеющая отверстия, смотрится слабовато.

    И последний момент: столик для ноутбука нуждается в специальной обработке ножек.

    Ведь именно они будут соприкасаться с постелью, поэтому необходимо исключить возможность порчи ткани. К ножкам можно приклеить войлок или фетр. Как альтернативу можно предложить перед отделочными работами еще раз тщательно зашлифовать все углы и канты до овальной формы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *