Утепление отмостки экструдированным пенополистиролом, крыши, пеноблока, стен, бетонного пола

Утепление отмостки

Отмостка – элемент здания, который опоясывает его снаружи по периметру и примыкает к фундаменту. Главная ее функция – защита фундамента от негативного воздействия влаги и морозного пучения грунта. Также отмостка играет роль водоотводящего контура, предохраняющего ограждающие конструкции (стены, цоколь, фундамент) от повреждения и разрушения талыми водами и атмосферными осадками.

Утепление отмостки с ПЕНОПЛЭКС®

Энергоэффективное строительство – современная технология сокращения теплопотерь ограждающих конструкций зданий. Устройство и теплоизоляция отмостки – это важный этап возведения любого сооружения. Утепление отмостки выполняет энергосберегающую задачу – она не позволяет холоду проникнуть к основанию здания. Качественная и надежная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® помогает правильно защитить фундамент и цоколь от промерзания. Таким образом повышается энергоэффективность здания, которая способствует значительной экономии финансовых и энергетических ресурсов.

Преимущества утепленной отмостки с ПЕНОПЛЭКС®:
  • Утепление отмостки с помощью высокопрочного ПЕНОПЛЭКС® позволяет защитить сооружение от воздействия сил морозного пучения и предохранить фундамент, цоколь и стены от появления трещин и деформаций.
  • Низкий коэффициент теплопроводности материала ПЕНОПЛЭКС® позволяет сократить потери тепла и уменьшить воздействие наружных низких температур.
  • Обладая нулевым водопоглощением, ПЕНОПЛЭКС® не впитывает влагу – контакт с почвой и водой не вызывает никаких опасений. Эффективно обеспечивается отведение воды с горизонтальной проекции здания.
  • Благодаря биостойкости материала ПЕНОПЛЭКС® конструкция не поддаётся разрушению микроорганизмами, корнями растений и плесенью. Отмостка надежно защищена от деструктивных процессов гниения и разрушения.
  • Долговечность и неизменность технических свойств ПЕНОПЛЭКС® продлевает срок эксплуатации зданий, ограждающие конструкции не потребуют проведения ремонтных работ.

Рекомендуемые размеры теплоизоляции отмостки (теплоизоляционной юбки) из материала Пеноплэкс Фундамент для Вашего региона можно посмотреть в прилагаемой таблице…

Технология устройства правильной отмостки:

Уклон. Отмостка обязательно должна иметь уклон, направленный в сторону от стен дома. Согласно СП 82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» пункту 6.26, уклон должен быть не менее 1% и не более 10%.

  • Ширина. Требованиями СНиП минимальная ширина отмостки не обозначена, но рекомендуемый размер должен быть больше одного метра. Данная ширина удобна с точки зрения эксплуатации – при ходьбе по отмостке человек среднестатистической комплекции не будет прикасаться плечами к стенам дома. Для того чтобы вся жидкость из труб системы ливневого водоотвода выводилась на безопасное расстояние от фундамента, ширина отмостки должна быть на тридцать сантиметров больше, чем ширина выступа крыши.
  • Земляные работы. По периметру разметки вокруг дома необходимо вырыть котлован глубиной около полуметра. Под отмостку необходимо сделать песчаную отсыпку около 10-20см. Необходима тщательная утрамбовка до состояния «твёрдого тела», то есть до полного прекращения сдвигания уплотняемого материала. Сверху укладываются плиты теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®, затем снова насыпается песок крупной фракции с тщательным трамбованием. Далее устанавливается опалубка для отмостки и армирующая сетка.
  • Завершающий этап работ – заливка конструкции бетоном. Толщина бетонной плиты отмостки должна быть в пределах от 70 до 120 мм.
  • Соблюдение технологии. Устройство отмостки необходимо выполнить сразу после окончания работ по возведению фундамента, когда начинается возведение стен. Таким образом фундамент получит защиту от воды с самого начала, а бетон отмостки при отвердевании не будет размываться и разбиваться водой.
  • Правильный выбор отмостки с утеплителем и укладка своими силами

    Тёплый климат, зима с минимальным количеством осадков, низкий уровень грунтовых вод- мечта, но увы, климат России отличается перепадами даже в одном регионе. Если зима, то суровая, с морозами, особенно ближе к Сибири, но строить надо. Поэтому постройка должна быть устойчивой при погодных условиях, для этого укладывают фундамент и выполняют утепление отмостки экстрадированным пенополистиролом. Чтобы добиться изоляции от лишней влажности и прочего очень многие устанавливают отмостку, но зачастую задаются вопросом, стоит ли утеплять и если да, то чем. Об этом и пойдёт речь ниже.

    Функции отмостки и зачем утеплять.

    Выглядит красиво, опоясывая здание по периметру, дополняет фасад, если использован подходящий материал. Сочетается по цвету, выкладывать разноцветным кирпичом или сделать вокруг рассаду, которая будет украшать эту дорожку. По мимо эстетической функции, подмостка служит и для подъездного пути, а если сделать пошире, то можно и просто припарковать машину, не загоняя в гараж. Ну и конечно, основная функция — защитная, благодаря правильно выложенной подмостки из устойчивых материалов можно избавить дом от агрессивных воздействий. Страдает фасад, фундамент, который если потрескается, то придётся весь дом перестраивать. Часто разрушается под воздействием талых грунтовых вод, большого количества осадков или частого промерзания.

    Если под домом гараж, погреб или подвал, то нужно подумать об обеспечении дополнительной защиты.

    Поэтому нужно заранее узнать о возможности установки отмостки и лучше выбрать технологию утепления бетонного пола, к примеру, пенополистиролом.

    Как узнать, нужно ли утепление и что оно из себя представляет.

    Утеплённая отместкам выглядит как слоистая конструкция большой толщины, в её состав входят:

    • гидроизоляционный материал;
    • дренажный отвод;
    • специальный утеплитель.

    Водонепроницаемое утепление не позволить вымывать грунт, разрушать стены и фундамент.

    Особенно часто под эти воздействия попадают постройки, выполненные на пучнистой почве, она более подвержена сильному промерзанию. Именно поэтому необходимо не только установить отмостку, но и утеплить её.

    Чтобы определиться с материалами и их количеством нужно знать детали:

    • нижняя часть состоит из геотекстиля. Это формирующее основание, на котором все и держится, также это разделительный барьер, который не даёт смешаться сыпучей фракции и нижнему слою грунта.

    • затем идёт слой насыпного песка, он может быть карьерным или речным. Его толщина составляет до 15 см.
    • после этой песочной подушки следует сам утеплитель. Здесь используется пенополистирол, керамзит, пеноплекс и прочие материалы.
    • далее идёт поливинилхлоридное покрытие;
    • вновь 15-ти сантиметровый слой песка, нивелирует нагрузку от грунтовых вод на ПВХ-материал. Главное, что равномерно распределённый сыпучий материал способен воздействовать на нижние слои так, что даже проблемные места не будут проваливаться.
    • за песком вновь вновь нужно расстилать геотекстиль, он отделяет от финишного слоя;
    • финишным слоем является небольшая щебенка, которая прикрывает все остальные слои и защищает от повреждений. Нередко для дополнения экстерьера используют в качестве верхнего слоя плитку, она выполняет те же функции, что и щебень, только выглядит гораздо привлекательнее.

    К слову, многие думают, что как финишного покрытия вполне хватит и бетона, это не совсем так. Он имеет свойство затвердевать, особенно после сильного промерзания, затем перепад температуры спровоцирует появление трещин или осыпание, и он попросту разрушится. Такой исход не выгоден, так как придётся заменять материал, так что сыпучие слои будет более эффективны для долгой службы.

    Выбор материалов для утепления.

    Для начала нужно определиться с требованиями. Самыми распространёнными являются: устойчивость к воздействию воды без вписывания, отсутствие гниения, предрасположенности к появлению бактерий, а также грызунов. Конечно, на первом месте стоит безопасность в плане воздействия на организм человека. Важна не только высокая степень устойчивости, но и практичности, простоты укладки. Очень популярны утеплители-полимеры, которые отвечают всем вышеперечисленным требованиям. К примеру, пенополистирол является одним из самых распространённых. Он имеет высокие показатели в плане несущей способности, при этом обработан противопожарным раствором. Под воздействием высоких температур или воды, он не портится и не гниёт, что является значительным плюсом. Благодаря особо технологичной формуле, даже при перегревании, пенополистирол не будет выделять опасных для человека веществ, которые приводят к отравлению. Именно для тех, кто ищет доступный и качественный материал, отвечающий всем требованиям для утепления отмостки подойдёт пенополистирол.

    Проведение подготовительных работ.

    Подготовить место к проведению работ довольно просто, но вот определиться к глубинной, толщиной и прочими параметрами довольно сложно. Все зависит от почвы, установленного фундамента, желаемого результата и прочих нюансов, которые нужно обозначить ещё перед строительством. Во-первых, встаёт вопрос об утеплении, иногда оно вовсе не нужно. Обязательным оно является для столбчатого основания, а также при пучинистой почве, которая так склонна к промерзанию.

    Ширина отмостка вместе с утеплителем должна составлять не меньше той ширины, на которую промерзает грунт.

    Но это условия при нормальной эксплуатации, а если фундамент стоит малозаглубленный, то закладка происходит на глубину промерзания почвы в данных климатических условиях. Искомую величину ищут при помощи расчетов, взяв за параметр объём нагрузки строения. Зато если показано установить утеплённую отмостку, не придётся много тратиться на отопление в доме. Также грунтовые воды могут способствовать высокому проценту проседания фундамента, а этого не стоит допускать, поэтому устанавливать отмостку отнюдь не дизайнерская прихоть.

    Утеплять придётся дома, подвалы и цокольные этажи, которые отапливаются. Благодаря такому приему можно снизить расходы по тепло обеспечению, потери тепла в масштабе дома будут снижены в четыре раза.

    Самостоятельная установка.

    Выполнить самостоятельную установку отмостки с утеплителем можно, это совсем не сложно, зато значительно снизит затраты на строительство, ведь нанимать рабочих довольно дорого. Современные изоляторы не нужно как-то хитро собирать и иметь к этому специальные приспособления. Справиться с делом может и новичок, который хотя бы держал шпатель в руках. Какие этапы теплоизоляционного процесса нужно выполнить, чтобы получить качественный результат:

    • сначала нужно подготовить территорию для проведения работ. Все лишние элементы убираются, как и тот слой земли, на который нужно углублять отмостку. Чем теплее в регионе, тем ближе будет располагаться верхний слой.
    • нужно извлечь корни из почвы. Излишняя растительность разрушает фундамент, потому что из оставшихся корней, но прорастет и через время начнёт давать новые всходы. Под домом такая растительность ни к чему;
    • в том месте, где было очищено от травы и прочего уже уложить дренажную прослойку из щебня. Засыпать нужно до уровня, намеченного заранее.

    • траншея по периметру оборудована опалубкой, которую по окончанию работ разбирается;
    • чтобы вода не просачивалась, защитный слой- глиняный. Это прослойка в 25 сантиметров, распределённая по частям траншеи;
    • теперь насыпается слой песка, способствует усадке. К слову, маленький строительный секрет- песок поливается водой;
    • теперь можно распределить слой пенополистирола и закрепить;
    • как финишный слой нужно уложить плитку или другой декодирующий элемент, не пропускающий влагу.

    Вот и всё, осталось только дождаться просадки и довольствоваться не просто новым оформлением, но и утеплением дома.

    Здесь главное- тщательно исследовать местность, где будут проводится работы. Если есть сколы, трещины и прочие замечания, то сначала придётся заняться ими, чтобы они не поспособствовали разрушению нового слоя.

    Как утеплить фундамент, стены, пол экструдированным пенополистиролом?

    Комплексная теплоизоляция дома, выполненная с соблюдением тонкостей технологии, позволит поддерживать в комнатах максимально комфортную для проживания температуру, снизить расходы на обогрев помещений, увеличить срок службы здания. Сегодня на соответствующем рынке можно ознакомиться с широченным ассортиментом различных утеплителей. Особой популярностью в частном строительстве пользуется экструдированный пенополистирол. Его применяют для теплоизоляции конструктивных элементов строения: фундамента, пола, потолка, дверных и оконных проемов, стен.

    Об эсктрудированном пенополистироле.

    Путем смешивания гранул полимерного материала со вспенивающим компонентом получают рассматриваемый утеплитель. Нагретый до определенного состояния состав пропускают через специальный аппарат, называемый экструдером. Данная процедура позволяет получать наиболее качественный и прочный материал.

    Несмотря на то, что для производства экструдированного пенополистирола и пенопласта используют одно и то же сырье – полистирол, первый утеплитель по эксплуатационным характеристикам превосходит своего конкурента. Он имеет равномерную цельную структуру благодаря уникальной технологии производства, описанной выше – получение единого жидкого состава под воздействием высоких температур. Отличительные особенности экструдированного пенополистирола от обычного пенопласта – более плотная текстура, состоящая из 1,2 миллиметровых замкнутых ячеек; высокие теплоизоляционные показатели.

    • способность материала выдерживать существенные нагрузки до 35 т на 1 м2, что свидетельствует о его высокой прочности;
    • водонепроницаемость, препятствующей биологическому разложению, деформации теплоизолятора. Материал устойчив к воздействию агрессивных внешних природных факторов: ультрафиолету, повышенной влажности, перепадам температур. Утеплитель не подвержен атаке насекомых и грызунов;
    • возможность использования теплоизолятора для проведения наружных работ за счет его низкой паропроницаемости;
    • экологическая и пожаробезопасность. Изделие безвредно для здоровья человека;
    • долговечность. Эксплуатационный срок службы составляет 50 лет.

    Области применения утеплителя.

    Из экструдированного пенополистирола делают тары, контейнера для транспортировки и хранения одноразовой посуды, детских игрушек и прочего. Наиболее свое широкое применение материал нашел в строительной сфере. Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом – один из распространенных вариантов использования изделия в частном домостроении. Применение данного материала особо актуально в тех случаях, когда требуется качественная и надежная теплоизоляция – при устройстве железных дорог, трубопроводов, при изготовлении сэндвич-панелей, несъемной опалубки.

    Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам, утеплитель сегодня незаменим на каждой строительной площадке. В частном домостроение его применяют для теплоизоляции стен, фундаментов, полов, крыши и потолка. Какова технология утепления в каждом отдельном случае рассмотрим далее.

    Теплоизоляция фундамента.

    Не утепленный цоколь и фундаментная конструкция становятся причиной многих негативных последствий, к таковым относят:

    • периодическое промерзание и оттаивание грунта приводит к образованию трещин на фундаменте;
    • разница внутренних и внешних температур становится причиной оседания конденсата на стенах, вследствие чего размножения грибка и плесени;
    • не утепленный фундамент – это лишние затраты на обогрев жилых помещений.

      на первом этапе необходимо подготовить фундамент к дальнейшему его утеплению. Для этого по периметру дома убирают слой грунта до глубины его промерзания (в зависимости от конкретного региона), очищают внешнюю сторону фундаментной конструкции и цоколя от грязи;

    Теплоизоляция несущей конструкции.

    Утепление стен экструдированным пенополистиролом можно выполнить двумя способами – изнутри и снаружи. Преимущество наружной теплоизоляции заключается в возможности создания утеплительной прослойки без потери полезной жилой площади. Этапы работ:

    Утепление стен изнутри экструдированным пенополистиролом выполняют в том случае, когда наружная теплоизоляция невозможно по определенным причинам. Рекомендуемая толщина утеплителя – не более 30 мм.

    • подготовка стен к утеплению, то есть их очистка и сушка;
    • приклеивание плит к утепляемой поверхности;
    • монтаж деревянной обрешетки;
    • отделка.

    Теплоизоляция пола

    • утепление пола по грунту. Необходимую толщину плит определяют в зависимости от наличия или отсутствия в здании подвального помещения. В любом случае укладку пенополистирола выполняют исключительно поверх гидроизоляционного барьера. Рассмотрим два наиболее распространенных способа утепления пола по грунту. Первый вариант – засыпка гравия, монтаж деревянных лаг, заполнение пространства теплоизоляционным материалом. Второй способ – настил пенополистирольных листов, рубероида, заливка бетонной (либо цементно-песчаной) стяжкой;
    • утепление деревянного пола экструдированным пенополистиролом. Еще на этапе строительства основание засыпают гравием, устанавливают лаги, заполняют пространство утеплителем. Завершающий этап – выполнение стяжки, монтаж деревянных полов;

    Рекомендации по утеплению пола в квартире. Перед тем как укладывать пенополистирольные плиты, необходимо тщательно подготовить основание – очистить, выровнять и высушить его. Неровности устраняют путем выполнения бетонной стяжки. Рекомендуемая толщина экструдированного пенополистирола для утепления пола – 5 см.

    • нанесение специального клея на утепляемую поверхность;
    • настил плит;
    • через день вновь наносят клей (но уже на утеплитель) для крепления ячеистой стеклоткани;
    • по истечении суток выполняют стяжку.

    Теплоизоляция крыши.

    Утепление крыши выполняют с соблюдением следующих правил:

    • утеплителю необходимо обеспечить надежную защиту от воздействия влаги;
    • недопустимо оставлять зазоры между плитами, листы настилают сплошным слоем;
    • необходимо позаботиться и о вентиляции;
    • все деревянные элементы предварительно обрабатывают антисептическими составами.

    Прежде чем приступать к утеплительным работам, необходимо проверить кровельную конструкцию на прочность и целостность. Деревянные элементы осматривают на наличие или отсутствие повреждений – гнили, черноты и прочих. Если же крыша возведена из бетонных блоков, тогда ее проверяют на предмет трещин. Места протечки подлежат обязательной гидроизоляции.

    Особое внимание уделяют пароизоляции. Отсутствие в утеплительном пироге пароизоляционного слоя может стать причиной возникновения конденсата. Как правило, влага скапливается именно в местах прилегания утеплителя к конструкции крыши. В качестве пароизоляционного материала можно использовать простую пленку либо фольгу.

    Так ли необходимо утеплять отмостку и фундамент?

    Те строения, фундамент которых не был утеплен, а также отсутствует отмостка, уже через пару десятков лет потребуют серьезного капитального ремонта. И это в лучшем случае, а в худшем придется проводить замену некоторых участков фундамента.

    Поэтому далее попробуем разобраться, как правильно утеплить фундамент и сделать отмостку.

    Для чего требуется утепление

    Существует много типов фундаментов, но среди них можно выделить один универсальный, который подходит под множество различных построек – это фундамент утепленная шведская плита, который получил широкое применение не только среди крупных застройщиков, но и частных строителей.

    Фундамент утепленная плита отличается от остальных тем, что сама структура покрывается сверху специальным утеплителем. Это позволяет предотвратить негативное влияние перепада температур на основу здания.

    Строитель, имеющий огромный опыт работы, без затруднений ответит на вопрос о потребности утепления. И выделит следующие причины:

    1. Если сооруженное здание находится на территории, где очень высокий уровень влажности, без утепления фундамента просто не обойтись. Этому есть логичное объяснение. Все дело в том, что капельки влаги глубоко проникают в каждую трещинку и после того, как температура воздуха опускается ниже 0, происходит процесс замерзания. В результате этого они расширяются и приводят к разрушению бетона.
    1. Утепление фундамента делает его независимым от климата и позволяет сохранить всю структуру здания.
    1. Утепление позволяет снизить влияние влаги на фундамент со стороны грунта.

    Чтобы защитить стены от пагубного влияния грунта, в котором с наступлением мороза протекают процессы пучения, необходимо утеплить ту часть почвы, которая соприкасается с конструкцией. Здесь все зависит от грунта.

    Например, в сухих песчаных грунтах не происходит значительных расширений при морозе, в то время как почва с большим содержанием глины практически выталкивает здание на поверхность земли.

    Чтобы избежать таких негативных последствий, нужно делать отмостку и одновременно с ней проводить укладывание специального термоизолирующего слоя. Этот слой делается на основе керамзита, пенополиуретана, а также пенополистирола. Это позволяет в приближенных к фундаменту участках почвы на протяжении всего года сохранить показатель температуры выше ноля. Таким образом, риск негативного влияния процессов почвенных пучений на фундамент снижается.

    Монтаж пенополистирола на монолитные поверхности

    Схема утепления цоколя экструдированным пенополистиролом.

    При утеплении цоколя пеноплексом технология не отличается от той же процедуры с применением обыкновенного пенопласта. Об этом мы уже рассказывали в статье, про утепление стен снаружи и изнутри пеноплексом.

    Поэтому рассматривать вопрос будем комплексно. Спецификой работы с монолитными поверхностями из бетона или блоков является необходимость монтажа гидроизоляции. Только после этого можно проводить утепление цоколя пеноплексом. Технология работ следующая:

    • нанесение гидроизоляции на поверхность – осуществляется в четыре этапа битумными рулонными материалами и в один этап жидкой резиной;
    • наклеивание теплоизоляции – использовать крепежные элементы запрещено, так как нельзя делать отверстия в гидроизолирующем слое;
    • при необходимости выполняется наружная отделка – в том случае, если утеплитель возвышается над землей.

    Утепление цокольного этажа пенополистиролом должно сопровождаться отделкой надземной части теплоизоляции, так как материал подвержен разрушительному действию солнечных лучей.

    Еще раз делаем ударение на том, что утепление цоколя пенопластом и экструдированным пенополистиролом проводиться только методом наклеивания листов теплоизоляции. Для этого применяют герметики (только специальные), клей-пену или битумную мастику. Даже если по периметру листов есть замки, стыки все равно нужно герметизировать. Для этого можно использовать обыкновенную монтажную пену или тот клей, который использовался для монтажа. Главное, чтобы в итоге получился монолитный слой, который не пропустит ни тепло, ни влагу.

    Отделка при утеплении цоколя пенополистиролом нужна не всегда, если теплоизоляция засыпается суглинком, то никаких дополнительных манипуляций проводить не нужно. Если же часть полимера возвышается над землей, то ее нужно защитить от ультрафиолетовых лучей.

    Армированные стекловолокном пропиленовые трубы для отопления применяются для сборки контуров чаще всего. Конкуренцию им создают только РЕХ трубы, но они значительно дороже.

    О том, как развести трубы отопления в квартире или частном доме вы можете прочитать здесь.

    С помощью чего можно утеплить фундамент

    Существует огромное количество материалов, предназначенных для утепления фундамента. Среди них выделяются самые эффективные и распространенные.

    • стекловата;
    • керамзитовое сырье;
    • пенопласт.

    Но наиболее распространенный вариант, конечно же, пенопласт или его аналог – пенополистирол. Их чаще всего используют для утепления фундамента тех зданий, которые эксплуатируются в очень неблагоприятном климате с частыми и резкими перепадами температуры.

    Пенополистирол имеет небольшую стоимость, но при этом обладает высоким качеством теплоизоляции. Его структура почти на 90% состоит из небольших воздушных пузырьков. Применение актуально для зданий, которые построены на глинистом типе почвы.

    Этот материал, в свою очередь, разделяется на два вида:

    1. С вспененной структурой, и толщиной листа больше 2 см.
    1. С экструдированной структурой и толщиной около 5 см.

    Лучше всего проводить утепление фундамента и отмостки, используя второй вариант.

    Но есть одно противопоказание: его не стоит использовать тогда, когда в здании есть подвал и существует вполне реальный риск его затопления.

    Плита может быть толщиной 3-12 см. Толщина выбирается в зависимости от типа помещения, способа его эксплуатации, а также от климатических условий, которые существуют на той территории, где построено здание.

    В угловой части дома всегда рекомендуется использовать более толстые плиты, так как именно эта часть промерзает сильнее по сравнению с другими.

    Рабочий процесс

    1. Работы по подготовке фундамента к утеплению.

    Чтобы приступить непосредственно к самим работам по утеплению фундамента, необходимо убрать ту часть грунта, которая прилегает к стене снаружи постройки. Для этого нужно вырыть траншею, глубина которой будет соответствовать глубине самого фундамента, при этом ее ширина должна быть не меньше 50 см.

    Та часть стены, которая была в грунте, чистится, при надобности ее можно даже помыть, но затем необходимо дать время, чтобы она полностью высохла.

    1. Гидроизоляция фундамента.

    В основном для гидроизоляции стен используется рубероид или резина жидкого типа. Эти средства при помощи шпателя наносятся на поверхность стены. Фундамент покрывается рубероидом толщиной в 2 слоя. Крепится рубероид при помощи разогрева паяльной лампы.

    1. Утепление пенополистиролом.

    Здесь все просто. Утеплитель, использующийся для фундамента, подготавливается, и крепится к гидроизоляции с помощью мастики или специальной клеевой смеси.

    1. Утепление керамзитом.

    Керамзит является менее известным утеплительным материалом по сравнению с пенополистиролом. Тем не менее, он характеризуется очень хорошими свойствами теплоизоляции. Это благодаря тому, что он обладает пористой структурой и создает хорошую воздушную подушку. Но его применение бессмысленно во влажном климате, поскольку под воздействием влаги керамзит сразу теряет свои изоляционные свойства.

    Все работы проводятся так же, как при изоляции пенополистиролом, то есть выкапывается аналогичная траншея, только на ее дно укладывается гидроизолятор, на который сверху насыпается слой керамзита. После каждого насыпанного слоя необходимо проводить утрамбовку. Затем сверху делается отмостка, но не забудьте положить полиэтиленовую пленку, чтобы вода из раствора не ушла в керамзит.

    1. Утепление пенополиуретаном.

    По своим характеристикам материал не уступает популярному пенопласту, но его использование гораздо проще, поскольку не требуется предварительно подготавливать поверхность стены и делать гидроизоляцию. Он имеет жидкое состояние и наносится на стену специальным устройством.

    Этапы строительства утепленной отмостки:

    1. Сперва нужно произвести вертикальную гидроизоляцию ленты фундамента.
    2. Далее утеплить ленту фундамента снаружи листами пенополистирола толщиной 50 мм.
    3. Вокруг дома убирается вся трава и плодородный слой земли, который обычно составляет 20-30 см.
    4. Далее засыпается слой песка, толщиной 20-35 см, проливается водой и хорошо трамбуется, к примеру, виброплитой или виброногой.
    5. Далее слой песка тщательно выравнивается.
    6. Требуемый уклон лучше организовать при помощи песка, чтобы толщина бетона была везде равномерной.
    7. Выравнивать плоскость и уклон песка можно правилом по деревянным направляющим или маякам.
    8. Далее укладываете листы ЭППС на песчаное основание.
    9. Соблюдайте зазор в 5 мм между листами, и заполните зазоры монтажной пеной.
    10. Затвердевшая выпершая пена срезается ножом.
    11. Далее выставляется съемная деревянная опалубка, которая будет удерживать бетон и работать как направляющая для правила.
    12. Опалубку нужно качественно зафиксировать, забив колышки в землю для подпорки.
    13. Далее на листы утеплителя укладывается армирующая сетка диаметром прутка 5мм и ячейкой 100 на 100 мм. Нахлест 20 см.
    14. Арматурная сетка укладывается на камешки, которые приподнимают ее на 3-4 сантиметра, создавая защитный слой бетона.
    15. Последним этапом является заливка и уплотнение бетоном марки М200-М250, который можно изготовить самостоятельно, или заказать готовый бетон на заводе.

    Чтобы бетон не пересыхал, первые семь дней бетон нужно проливать водой, а еще лучше накрыть пленкой.

    Отметим, что если не предусмотреть в отмостке компенсационные швы, трещины в бетоне практически неизбежны. Отсутствие утеплителя под отмосткой также существенно увеличиает вероятность трещин.

    Есть два варианта выполнения швов:

    • При помощи тонких деревянных перемычек в отмостке.
    • Нарезанием швов в бетоне болгаркой с диском по бетону.

    Сегменты отмостки делятся на участки по 2-3 метра, а швы заполняются гибкими герметиками.

    Работы с отмосткой

    Отмостка представляет собой специальную бетонную полосу, которая располагается по периметру всего здания. Для сооружения отмостки используются материалы, которые предотвращают проникновение влаги. Ширина данного элемента должна быть не меньше 1 метра.

    В процессе утепления отмостки нужно четко следовать существующим рекомендациям относительно данного процесса.

    В качестве материала для утепления используются такие материалы, как:

    • пенополистирол (укладывается под стяжку);
    • пенополиуретана (распыляется при помощи специального аппарата).

    Процесс утепления пенополиуретаном проще в том плане, что не нужно дополнительно обрабатывать стыки плит, поскольку здесь они просто отсутствуют.

    Преимущества и недостатки утепления отмостки пенополистиролом


    На сегодняшний день попытки отыскать идеальный утеплитель не увенчались успехом. Поэтому теплоизоляция материалом любого вида имеет свои плюсы и минусы. Не исключением стал и пенополистирол.
    Рассмотрим положительные стороны его использования в конструкции отмостки:

    1. Благодаря непроницаемости утеплителя влага не сможет проникнуть через отмостку к фундаменту.
    2. Если почва под отмосткой не промерзает, отсутствует угроза ее смещения по отношению к цоколю здания, а значит, облицовку основания стены можно проводить любыми материалами без опасения, что в течение срока эксплуатации декоративное покрытие может отслоиться или потрескаться.
    3. В связи с тем, что утепление отмостки является узаконенным строительными нормами теплотехническим мероприятием, при планировании ее устройства глубину заложения фундамента можно делать меньше, экономя средства на земляных и бетонных работах.
    4. Утепление отмостки экструдированным пенополистиролом уменьшает затраты на отопление дома в холодный период.
    5. Благодаря небольшому весу и удобным размерам монтаж плит утеплителя можно выполнять быстро, используя при этом самые простые инструменты.
    6. Утеплитель не гниет, ему не страшна плесень.
    7. Срок службы экструдированного пенополистирола в грунте может составлять 100 лет без какого-либо нарушения теплозащитных свойств.

    К недостаткам утепления пенополистирола относятся горючесть данного утеплителя и возможность привлечения им грызунов. Первый недостаток можно минимизировать, используя в качестве защитных слоев негорючие материалы. Препятствием для нашествия грызунов может послужить армирующая сетка.

    Чего не нужно делать при утеплении фундамента

    Если отступить от основных технологий, утепление фундамента и отмостки не приведет к ожидаемому результату. Необходимо следить за следующими моментами:

    • хранить утеплитель нужно в четко определенных условиях, поскольку неправильное хранение приводит к потере изоляционных свойств;
    • нельзя проводить утеплительные работы в условиях повышенной влажности воздуха;
    • нужно максимально точно подбирать параметры материалов;
    • необходимо правильно обрабатывать швы.

    Как понятно, утепление фундамента и отмостки является не только необходимым условием для надежной теплоизоляции основания, но и влияет на длительность эксплуатации всего строения.

    Утепление бетонного пола — создаем комфорт и уют в квартире

    Утепление пола из бетона — необходимое действие для комфорта и уюта квартиры или частного дома. Это позволяет сохранить тепло в помещении и существенно экономить на отоплении.

    Бетонный пол очень прочный, но самый холодный в сравнении с другими материалами изготовления пола.

    При больших разницах температуры воздуха на улице и в помещении на нем еще может образовываться конденсат. Кроме этого в многоквартирном доме с шумными соседями утепление пола сыграет также звукоизолирующую роль.

    Утепляющие материалы и требования к ним

    Материалов для утепления существует очень много. Они отличаются между собой показателями прочности, плотности и т. д., но все они призваны утеплять бетонный пол, поэтому требования к этим материалам одинаковые.

    Материалы:

    • пенопласт;
    • экструдированный пенополистирол или пеноплекс;
    • керамзит;
    • пенополистирол;
    • минеральная вата;
    • опилки.

    Необходимые требования:

    • прочность;
    • водостойкость;
    • плотность;
    • пожароустойчивость;
    • экологичность;
    • долговечность;
    • коэффициент теплопроводности.

    Показатель теплопроводности должен быть низким, то есть материал не должен отдавать тепло, напротив он должен его сохранять.

    Минеральной ватой и любыми волокнистыми материалами утеплять бетонный пол можно в том случае, если полностью исключены возможные протечки воды, но в любом случае должна быть хорошая гидроизоляция этого вида утеплителя.

    Утеплитель для пола по бетону под стяжку

    К сожалению, не все материалы в равной степени подходят для утепления полов под бетонную стяжку, но все же их достаточно. Это такой материал как пеноплекс, пенополистирол, пенопласт, керамзит, опилки.

    Керамзит очень прочный и теплый материал, так как сделан из глины обладает пористой структурой; не впитывает воду, обычно смешивается с бетоном перед утеплением.

    Пенопласт является также отличным вариантом для утепления пола под стяжку. У него отличные показатели теплопроводности, он не подвергается гниению, имеет долгий срок службы, маленький вес и он прост в обработке.

    Опилки для утепления пола из бетона актуальны и на сегодняшний день, но они требует тщательной подготовки перед использованием под стяжку.

    Пеноплекс или экструдированный пенополистирол отличный материал для утепления бетонного пола, так как обладает нужными свойствами: низкими теплопроводностью и влагопоглощением.

    Пенополистирол. Отличие его от пеноплекса состоит в том, что при производстве его используется другая технология, в которую входит воздействие водяным паром. Этот материал воздухопроницаем, внешне похож на поролон.

    Утепление пеноплексом бетонного пола без стяжки

    Пеноплекс может различаться степенью пожаробезопасности, своей плотностью и толщиной. Поэтому его можно выбрать и для жилого помещения и для нежилых производственных.

    Перед утеплением бетонный пол проверяется на ровность. Если он имеет не ровную поверхность, то необходимо будет его выровнять с помощью цементного раствора.

    Подходящую же поверхность просто очищают от мусора и пыли и прогрунтовывают для лучшей адгезии с материалами.

    Затем стелется гидроизоляционная пленка внахлест примерно 10 см и с выпуском на стены, приклеиваются пленки друг к другу клейкой лентой. Укладываются и крепятся лаги ровно на ширину пеноплекса с высотой которая будет немного превышать утеплитель. Плиты пеноплекса крепятся на бетонный пол с пленкой с помощью специального клея, сверху еще раз прокладывается пароизоляционный материал.

    Поверх пеноплекса проводится монтаж запланированного напольного покрытия: ламинат, керамогранит, паркет и т. д., но с сохранением вентиляционного зазора между покрытием и утеплителем. Такой вариант утепления подойдет в доме или квартире с высокими потолками.

    Утепление пола из бетона с подвальной стороны

    Наружное утепление со стороны подвала будет работать гораздо эффективнее чем внутреннее, а с помощью подходящего для этого материала оно еще и не сложное. Одним из самых подходящих утеплителей, в первую очередь по жесткости, является экструдированный пенополистирол.

    Нужное основание должно быть выровненным и чистым. Можно его выравнивать клеем для экструдированного пенополистирола. Затем снова наносится клей примерно толщиной в 1 см и прикладываются к поверхности основания листы пеноплекса.

    Также их можно дополнительно прикрепить специальными дюбелями-грибками. Листы пеноплекса должны плотно прилегать как к поверхности, так и друг к другу. На утеплитель крепится армирующая или стеклопластиковая сетка, а затем проводится оштукатуривание.

    Пеноплекс не единственный подходящий материал для утепления пола с подвальной стороны, но лучше, чтобы материал был твердым.

    Минеральная вата является мягким материалом, она может подойти, но тогда придется дополнительно устанавливать на поверхность деревянные лаги или оцинкованный профиль, а перед укладкой обязательно проложить гидроизоляционную пленку.

    Пароизоляция при утеплении бетонного пола

    Пароизоляция — это одна из важных вещей при утеплении бетонного пола особенно на первом этаже. Пароизолятор должен защищать любой вид утеплителя от воздействия образовавшихся внутренних паров и так же, как и от воды сверху в случае потопа.

    Современные качественные пленки, которые относятся к пароизоляционным могут быть в тоже время и гидроизоляционными. То есть они предусматривают защиту от пара и воды одновременно.

    Пароизоляция особенно необходима при утеплении пола минеральной ватой или любом утеплителе с большим коэффициентом паропроводности; и всегда при устройстве полов в помещениях с повышенной влажностью.

    Свою главную функцию пароизоляция будет выполнять, если стяжка сделана из пароизоляционных материалов или, если над ней есть вентилируемый зазор, как при утеплении пола с лагами.

    Кроме основной функции пароизоляция нужна:

    • для продления времени службы материалов;
    • для комфортного микроклимата;
    • для предотвращения появления грибка и плесени.

    Итак, для того, чтобы утеплить бетонный пол собственноручно, не нужно обладать специфическими знаниями. Достаточно выбрать подходящий утепляющий материал, соблюдать последовательную технологию укладки и не забыть про пароизоляцию.

    Об утеплении бетонного пола экструзионным пенополистиролом посмотрите на видео ниже:

    Как правильно установить одинарные или двойные розетки своими руками в квартире или доме? Пошаговое руководство

    Самостоятельно установить в доме розетки нетрудно, поскольку это не требует особых знаний и умений. Так что монтаж может осуществить даже обычный пользователь. Нужно лишь придерживаться инструкций и советов, приведенных ниже.

    В каждой квартире используются розетки. Они нужны для подключения бытовых приборов в сети. Выполнить установку собственными руками может даже непрофессиональный электрик. Самостоятельный монтаж не вызывает сложностей и позволяет сэкономить на услугах мастера. В домах используются электророзетки скрытого и наружного типа. Далее рассмотрим подробную инструкцию по установке каждого варианта.

    1. Важные советы по безопасности
    2. Виды розеток и подрозетников, условия их монтажа
    3. Наружные
    4. Внутренние
    5. Замена встроенной розетки
    6. Демонтаж
    7. Монтаж
    8. Установка в стене квартире своими руками: инструкция
    9. Расчет мощностей
    10. Стандарты для ванной
    11. Установка двойной розетки
    12. Установка универсальных электрических розеток (силовая)
    13. Особенности установки в панельном доме
    14. Полезное видео

    Важные советы по безопасности

    Монтажные работы должны проводиться при полном отключении подачи электроэнергии. Для этого отключают автоматы или пробки в распределительном щитке. Строго запрещено их включать до окончания работ, поэтому следует предупредить членов семьи о ремонте.

    На что нужно обратить внимание при монтаже:

    • следить за состоянием изоляции кабелей и не использовать поврежденные;
    • нельзя перекусывать кусачками проводники, находящиеся под напряжением;
    • желательно следовать рекомендациям по установке электророзеток – не ниже 20 см от пола.

    Для работы потребуется профессиональный инструмент:

    • индикаторная отвертка;
    • перфоратор;
    • алебастр;
    • крестовая и плоская отвертки;
    • плоскогубцы;
    • канцелярский нож для зачистки изоляции;
    • резиновые перчатки, защитные очки;
    • сама розетка;
    • проводники;
    • подрозетник.

    Виды розеток и подрозетников, условия их монтажа

    Каждая электророзетка состоит из контактов, основания и защитного корпуса. Благодаря контактам передается ток от кабеля к прибору. На основании держатся контакты и защитный корпус. Внешняя рамка выполняет декоративную функцию и позволяет подключить вилку устройства.

    • Нужно учитывать мощность приборов, подключенных к точке питания. Исходя из полученного значения, выбирается электророзетка.
    • Выбор кабелей зависит от способа укладки.
    • При подключении электропроводов потребуется их соединение. Нельзя использовать только метод скрутки, это запрещено правилами безопасности. Лучше применять клеммы и зажимы.
    • Нельзя прокладывать проводники, переплетая их пучками.

    По типу установки выделяют наружные и внутренние розетки. Наружные изделия используются при открытой электропроводке, внутренние – при скрытой сети. Принцип подключения одинаков, разница лишь в способе крепления к стене.

    Наружные

    Розетки наружного типа используются при открытой электропроводке, особенно в помещениях с деревянной отделкой. Монтаж простой: изделие прикручивается к стене на специальную негорючую прокладку.

    Внутренние

    Для установки внутренней розетки потребуется специальная коробка, которая ставится в углубление в стене и закрепляется шурупами. Коробка может быть выполнена из металлов (старый способ) и пластмассы (согласно современным требованиям).

    Сам процесс монтажа следующий:

    • снятие крышки с розетки, установка в коробку;
    • закрепление при помощи винтов;
    • соединение проводов;
    • установка декоративной накладки.

    Затем подается электричество.

    Замена встроенной розетки

    Перед тем, как установить новую розетку, удалите старую. Но перед удалением обязательно обесточите помещение.

    Демонтаж

    • отключение электроэнергии, подготовка инструмента, надевание защитных перчаток и очков;
    • проверка отсутствия тока при помощи индикаторной отвертки;
    • откручивается крышка старой электророзетки;
    • удаляется рабочая часть, отрезаются провода;
    • прочищается подрозетник (если он есть);
    • если подрозетника нет, ставится новый и заделывается алебастром;
    • вытягиваются электропровода.

    Затем нужно установить новое устройство.

    Монтаж

    Как выполнить монтаж новой розетки:

    • зачищаются провода на 1,5-2 см;
    • проводники подсоединяются к устройству;
    • подгибаются электропровода, устанавливается подрозетник и крепится лампами или винтами;
    • устанавливается декоративная рамка.

    Теперь можно подавать электричество и проверять работоспособность розетки.

    Установка в стене квартире своими руками: инструкция

    Есть определенные требования к установке розеток в квартире. Предварительно следует рассчитать мощность, которая необходима для точки питания. Учитывайте нюансы монтажа в помещениях с различным микроклиматом. Особого подсоединения требует силовая электрическая розетка.

    Расчет мощностей

    Мощность – основная характеристика электрического устройства. Перед покупкой электророзетки рассчитайте, какую суммарную нагрузку она выдержит. Также учитывайте, сможет ли выдержать электропроводка такую нагрузку. Поищите данные в специальных таблицах, в которых отражены сечения жил, материал, напряжение, сила тока и мощность провода.

    Стандарты для ванной

    Ванная комната является помещением с повышенным уровнем влажности. Если здесь устанавливается точка питания, тогда придерживайтесь следующих правил:

    • устанавливать розетки нужно не менее, чем в полуметре от заземленных частей (трубы, раковины, батареи);
    • штепсельная электророзетка ставится на высоте 50-100 см от пола;
    • надплинтусные устройства монтируют не ближе, чем 30 см от пола.

    Также электророзетка должна быть стойкой, прочной, с определенной степенью влаго- и пылезащищенности.

    Установка двойной розетки

    Двойная элеткророзетка используется для подключения сразу двух бытовых приборов. Они бывают стационарные и сборные.

    Стационарная розетка устанавливается так же, как и обычная. Важно следить, чтобы кабели были подключены к токопроводящим пластинам, иначе произойдет короткое замыкание.

    Сборное изделие установить сложнее. Для монтажа нужен проводник той же длины, что и подключенный к основному подрозетнику. Это значит, что для сети с тремя проводниками (2 питания и земля) требуется три дополнительных кабеля. Дополнительные протягиваются между подрозетниками. В том, в котором есть вывод основного электропровода, к зажимам подключаются пары кабелей (основной и вспомогательный). Во втором подрозетнике все подключается стандартно.

    Установка универсальных электрических розеток (силовая)

    Силовые элеткророзетки нужны для подключения мощных приборов: стиральная машина, водонагреватель. Конструкция отличается от обычного изделия: значительно толще и рассчитана на нагрузку не менее 40 Ампер.

    Перед подключением убедитесь, что электропроводка соответствует требованиям безопасности. В противном случае подключать силовую розетку нельзя, может произойти возгорание. На нее отводится отдельная линия, ведущая к распределительному щитку.

    Устанавливается силовая электророзетка в месте, где выходит силовой кабель. Обычно это рядом с плитой. Закрепление осуществляется дюбелями.

    Особенности установки в панельном доме

    Панельные дома имеют нюансы:

    • для электропроводки, монтируемой по открытому методу, не потребуется сверлить место для коробки;
    • в случае с закрытой электропроводкой потребуются штробы для проводников, при этом кабель прокладывается в гофре.

    Использовать гофру обязательно. Она защищает проводник от разрыва, который может привести к замыканию и неработоспособности розеток и выключателей.

    Коробку можно зафиксировать с помощью гипсового раствора. Когда он высохнет, продолжается процесс подключения электрической арматуры.
    Электророзетки – это обязательный атрибут в доме. По виду монтажа разделяются на накладные и внутренние. Выбор зависит от типа электропроводки. Способ подключения у них одинаков и не вызывает сложностей. Подключить розетку может даже обычный человек. Важно лишь соблюдать инструкцию по монтажу и требования безопасности при работе с проводами.

    Полезное видео

    Правильная установка розеток

    Чтобы понять процесс установки розеток и выключателей, не обязательно быть электриком. Необходимо знать простые правила и этапы работы, сформулированные в этой статье.

    Важно знать до начала работ

    Условия безопасности

    Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

    Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

    Моменты, которые стоит учитывать

    1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
    2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
    3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

    Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

    Стандарты установки розеток:

    • не ниже 20 см от пола;
    • на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

    Правила монтажа розеток и выключателей

    Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо.

    Для этого стоит принимать во внимание:

    1. Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
    2. Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
    3. При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

    Важно! Установка электрической розетки своими руками, проводка и дальнейший монтаж освещения возможен при условии, что на объекте или в квартире уже установлен и настроен профессионалом (электриком) распределительный щит. Самому, не имея специального образования, собирать его не рекомендуется — это опасно для жизни.

    Установка розетки в стену

    • розетка
    • электропровода (выбирать стоит с сечением минимум 2 кв.мм.)
    • подрозетник

    Итак, после выбора места для розетки и отключения тока, переходим непосредственно к монтажу:

    • Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашом отмечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки необходимо.
    • Устанавливаем в патрон дрели специальную насадку для сверления отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.

    Совет: когда специальной насадки нет, и планируется единичный монтаж устройства, пользуются следующим методом: по отмеченному эскизу розетки (точнее, подрозетника), насверливаются отверстия прямо на стене, и выбивается гнездо при помощи зубила и молотка.

    • Включите дрель, если нужно возьмите удлинитель, который подходит по мощности для используемой электродрели.
    • Наденьте защиту (очки и, по возможности респиратор) и высверливайте необходимое отверстие в стене.
    • Сделайте канавку под электропровод. Используйте «болгарку» с соответствующим диском или проштробите канавку при помощи зубила и молотка.
    • Затем подрозетник (через который вытаскивается проводка) устанавливается и фиксируется в готовом отверстии.

    Совет: проводку отмерьте с запасом, так как короткая длина усложняет процесс соединения с розеткой. И если в последующем возникнет нужда замены предмета, то запас облегчит работу. Тем более провода иногда подгорают и, имея запас старые просто обрезаются. Без запаса замена розетки значительно усложняется.

    • Уложенный в канавку провод и все сколы и углубления в области подрозетника замазываются гипсом (алебастром). Ждём до полного высыхания.

    Первая часть работы завершена.

    Подключение

    Открывают распределительную коробку. Затем при помощи клеммных зажимов подключают электропровод.

    Не рекомендуется использовать метод скрутки проводов. На рынке достаточно удобных небольших клемм, рассчитанных на любое сечение провода. Лучше возьмите их — надежно и безопасно.

    Современные способы соединения проводов при помощи клемм и клеммных колодок:

    Важно: чем толще ИПЖ, тем больше стоит кабель. Но, не стоит экономить на проводке. Слабый (дешевый) провод может перегореть, а чтобы заменить его уйдёт внушительная сумма и много сил.

    1. Снимите крышку с розетки. Ослабьте или открутите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заранее зачистив их) и крепко зажмите винтами.
    2. Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая вставляется, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, фиксируются к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
    3. Рекомендуется убедиться в подсоединении всех проводков.

    Включайте питание, и тестируйте работу.

    Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

    Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

    Розетки

    Каждое устройство состоит из:

    • контактов;
    • основания (колодки);
    • защитного корпуса.

    Контакт — ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

    В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.

    Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

    Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.

    Два типа устройств:

    1. Наружная;
    2. Внутренняя (в стене).

    Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

    Подрозетники и их монтаж

    Эти предметы разделяются на два типа:

    1. Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
    2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

    Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники.

    Наружная розетка

    Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.

    Если монтаж на дерево, то:

    • обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
    • затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.
    Внутренняя розетка

    Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.

    Когда стена из гипсокартона, то:

    • выбирают особые коробки с ушками.

    Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.

    1. Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
    2. Крепят устройство винтами распорных лапок.
    3. Соединяют провода.
    4. Закрывается конструкция декоративной накладкой.

    Важно! Фиксацию винтов стоит делать усердно. При слабом контакте во время пользования розетка станет нагреваться.

    Затем включают электричество, и проверяют устройство.

    Замена встроенной розетки

    При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.

    Демонтаж
    1. Помним, все электрические виды работ нужно начинать с отключения электричества. Необходимо выкрутить пробки на щите, либо вырубить автомат. Затем, в целях дополнительной безопасности, надеваются специальные резиновые перчатки.
    2. Берётся отвёртка-индикатор для проверки отсутствия электричества в местах, где планируется работа. Если данным прибором не удалось обзавестись, есть возможность заменить его на любые электрические приборы. Больше всех подойдёт ночной светильник и чайник.
    3. Следует вместе с гнездом открутить верхнюю панель предыдущей розетки. После ослабления крепёжных лапок вытаскивается рабочая часть, и отрезаются провода.
    4. Если есть подрозетник, обязательно его прочистить. А при его отсутствии ставится новый и замазывается алебастром. После для удобства вытягиваются все провода. Так проще.
    Монтаж

    После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.

    Первое действие. Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.

    Второе действие. Провода следует соединить с устройством.

    Третье. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).

    Четвёртое действие. Ставится внешняя рама и прикручивается панель.

    Пятое. После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.

    Установка розеток в любой квартире

    Расчет мощности

    Например, в квартире есть: холодильник, ТВ, стиральная машинка и ноутбук. Их общая мощность около 3.5 кВт. Планируется добавить систему кондиционирования воздуха, электроплиту, ПК, и заменить схему освещения на более развитую. Использование энергии вырастет. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу всё просчитать. Данные по проводке можно посмотреть в таблице:

    Стандарты для ванных комнат

    Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:

    • розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
    • штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
    • «надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.

    Важно! Во влажных комнатах используют скрытый способ проводки.

    Установка розеток и выключателей в панельном доме

    В панельном доме есть особенности:

    1. По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
    2. Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом). Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).

    Важно! Без гофр, если поведет стену, жилу может порвать, что приведёт к замыканию и не рабочему состоянию розетки и выключателей.

    Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.

    Важно знать! Кабеля из гофра необходимо вывести минимум на 10–12 см.

    Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.

    Монтаж розеток и выключателей

    При правильном монтаже и с верно выбранными кабелями (если проводка уже есть, сделана профессионалом, и вы просто решили смонтировать самостоятельно розетку), если электрик сделал все нормально, то:

    1. В гнездо, на котором написана «L» вставляется белый кабель, что соответствует понятию фаза и питание.
    2. В гнездо, которое обозначено буквой «N» вставляется синий кабель, называют его ноль. И, соответственно, если контур заземления есть, то в розетке с заземлением вставляется желтый или желто-зеленый кабель «I_ _».

    Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (провод) от неё на букву L. Если коробка скручена не верно, то цвета могут не совпадать.

    Важно! В некоторых линейках вместо белого коричневый — фаза. Тогда нужно делать по приложенной при покупке инструкции.

    Цвета и значения: синий всегда — 0. Желтый земля. Бывает вместо жёлтого черный кабель.

    Как подключить розетку выключатель и лампочку указанно в инструкции к этим предметам. Соблюдая электрическую схему, процесс проходит быстро. Обычно схема поставляется вместе с розеткой или выключателем.

    Установка двойной розетки

    Установка двойной розетки происходит немного иначе. Основное отличие двойных розеток от одинарных – это возможность подключить два электроприбора сразу. Двойные бывают 2 типов: сборные и стационарные.

    Монтаж двойной розетки стационарного типа выполняется по описанной выше схеме. Необходимо лишь подключить кабели к разным пластинам. Если не выполнить данное условие есть возможность короткого замыкания при подаче тока.

    Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода. Его длина должна соответствовать той, что подключена к подрезетнику:

    • если в устройстве 3 провода (один заземления и два питания), для него нужно 3 дополнительных. Последние следует протягивать между подрезетниками. Тот, у которого есть выход главного провода, подсоединяются по паре кабелей к зажимам — от вспомогательного и основного.

    В других же подрезетниках подключение стандартное. Установка тройной розетки и блока проходит идентично.

    Установка силовой розетки

    Особенность силовых розеток в том, что они практически всегда устанавливаются для электроплиты. У них есть свои особенности и нюансы:

    • подключаются такая розетка к отдельной линии, идущей от щитка;
    • необходимым условием является способность линии выдерживать нагрузку не менее 40 ампер;
    • отличительная особенность проводки — это значительная толщина;

    Силовое устройство — способно выдерживать более мощные нагрузки.

    Установка силовой розетки происходит следующим образом. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Практически всегда это рядом с местом плиты. Крепление происходит во всех отверстиях дюбелями. Защита розетки должна составлять не менее IP20. Изоляция и соединение выполняется при помощи скрутки и пайки. Для правильного подключения следует уделять достаточно внимания цветам. Это позволит без ошибок подключить заземление, ноль и фазу.

    Видео по теме

    Читайте также:  Форзиция: описание видов и сортов кустарника, правила выращивания
    Ссылка на основную публикацию