Штукатурка по пенопласту

Особенности проведения штукатурки по пенопласту

Утеплив фасад дома, владелец всегда сталкивается с непрезентабельным внешним видом самого утеплителя.

Поскольку чаще всего в качестве теплоизоляции используется пенопласт или пеноплекс, то есть хороший способ, которые поможет избавиться от данной проблемы — это штукатурка фасадная по пенопласту. Нанесение любого декоративного слоя позволит защитить утепляющий слой от негативного воздействия внешней среды.

Защитные функции штукатурки

Если в качестве утеплителя выбран пенопласт или пеноплекс, то при постоянном воздействии влаги и солнце, материал со временем станет очень хрупким и приходит в негодность. Также всем известно, что этот материал легко можно повредить механически, то есть проломать, поцарапать или проткнуть.

Как-то исправить данные повреждения практически невозможно, нужно заменять целый участок. Если же применяется штукатурка по пенопласту, то она выполняет ряд защитных функций, благодаря чему утеплитель прослужит очень долго. Правильно отделанный фасад с помощью штукатурки, выполняет функции барьера от:

  1. Появления дыр и вмятин при механических повреждениях.
  2. Воздействия повышенной влажности.
  3. Резких перепадов температур, а также от длительного воздействия нагревания или замерзания.
  4. Возгорания. Пенопласт легко воспламеняется, а вот штукатурка повысит уровень пожарной безопасности.

Армирование поверхности фасада и стен

Штукатурная армирующая сетка необходима для того, чтобы наносимая смесь закреплялась на теплоизоляторе.


Щелочная сетка для армирования поверхности фасада плотностью 160 г/кв.м.

Для таких материалов, как пеноплекс и пенополистирол, рекомендуется применять щелочную сетку. Она имеет более высокую стоимость, однако она точно не заставит штукатурку разрушаться раньше отведенного ей срока.

В случае фасадных работ, сетку обычно наносят плотностью от 140 до 160 г/кв.м. Можно выбрать и более высокую плотность, в этом случае штукатурный слой получится только ровнее. Ограничение в данном случае одно – плотная сетка неудобна для оклейки углов.

Если на плоскостях наклейка сетки не вызывает вопросов, то при работе на углах все немного сложнее. Кроме того, с углов и следует начинать.


Для армирования углов можно использовать металлические уголки

Первым делом, нужно отделить полоску длинной стороной в метр и широкой в 0,3 м. По центру эта полоска сгибается –после сгибания, на её поверхности всё ещё должно иметься остаточное ребро.

Затем, с использованием подходящего шпателя, штукатурный раствор наносится на углы здания – толщина слоя нанесения (без учета сетки) должна составлять около двух-трех миллиметров. Как завершится описанный процесс, к нашей стенке прилагается сеточка, которая прижимается шпателем, а после тщательно разглаживается жестами вниз, влево и вправо от обрабатываемого угла.

После проклейки углов переходят к плоскостям стен. Рулон сетки режется кусками по 1 метру – такой размер обусловлен тем, что более крупные куски попросту не совсем просто клеить – штукатурка может засохнуть до того, как вы закончите её распределять.

Для наложения смеси фасадной штукатурки следует использовать 35-сантиметровый шпатель. Толщина (без учета высохших слоев) штукатурки – 3 мм, ширина полоски – 90 см, величина в длину – 1 м. По краям нужно оставлять зазоры по пять сантиметров для проклеивания границ.


При наложении сетки на пеноплекс или пенополистирол удобней всего пользоваться широким шпателем

После вышеописанных действий сетка прикладывается и разглаживается от верха к низу, начиная от центральной части. Важно, чтобы сетка была вдавлена в раствор, а не наложена сверху. Для этого, можно использовать немного дополнительной смеси.

После того, как завершили с одной вертикальноориентированной полоской, не ожидая засыхания, переходят к последующей, монтируя элементы сетки внахлест. Иначе стыки могут не проклеиться. Вблизи уголков стыки тоже проклеиваются один на другой.

После этого, как сетка полностью вклеена, необходимо её в неоспоримом порядке затереть. Похожий способ применяется и при технологии мокрого фасада по пенопласту, когда армирующая сетка затирается при помощи строительных смесей и штукатурки.

Делается этот процесс с применением наждачки и пластиковой терки. И не забудьте, что затирка делается по уже высохшему материалу. Затирка производиться круговыми движениями с небольшим нажатием на поверхность. Направление движений – против часовой стрелки. Не следует использовать наждачное полотно и дальше, если в него попала сырая штукатурка.

Как выбрать штукатурку

Для того чтобы защитить утепляющий материал производители предлагают использовать специальные составы предназначены для нанесения на пенопласт.

Их есть всего два вида — это акриловые и цементно-песчаные. Какая лучше первая или вторая фасадная штукатурка по пенополистиролу сейчас разберемся.

Цементно-песчаные

Если говорить о цене, то цементно-песчаные смеси намного дешевле. И, естественно наиболее популярные. Но привлекательная цена, не дает долгого результат.

Такое покрытие прослужит всего 2–3 года и потом целостность слоя начнет рушиться, вследствие чего утеплитель будет страдать от внешней среды.

Чтобы ни пришлось еще раз устанавливать теплоизоляционный слой, следует повторно провести оштукатуривание предварительно, убрав непригодное покрытие. Нужно также сказать, что цементно-песчаные смеси имеют серый цвет. Для придания более презентабельного вида покрытию, нужно использовать окрашивание.

Акриловые

Акриловые смеси стоят на порядок дороже, но зато прослужат намного дольше. Кроме того, они хорошо ложатся на основу, можно выбрать смеси уже окрашенные и при этом можно сделать не только гладкое покрытие, а придать ему интересную фактуру, например, короед, барашек или дождик.

Если не считать высокую стоимость, то единственным недостатком акриловых смесей можно считать нестойкость цвета. При воздействии солнечных лучей яркие цвета быстро тускнеют.

Учитывая все преимущества и недостатки штукатурных смесей, то следует сказать, что в качестве декоративной отделки лучше выбирать акриловые. Они прослужат значительно дольше, и выглядят намного привлекательней.

Разновидности штукатурок по пенопласту

Для того выполнить отделку такого материала, как пенополистирол, в простонародье именуемого


пенопластом, давно созданы особые штукатурные смеси. Собственными руками можно осуществить оштукатуривание.

Важно учитывать, что для получения высококачественного результата нужно применять смесь одного изготовителя.

Намереваясь оштукатурить фасад, где пенопласт применен в виде утеплителя, необходимо учитывать, что полученный итог отнюдь не является вечным.

Через определенное время все понадобится повторить. И от подобранной смеси зависит, как скоро такой момент вновь наступит.

Существует различные ее составы, но наибольшей распространенностью пользуются минеральная и акриловая фасадная штукатурка.

  • Минеральная выполнена на основе цемента и песка. Это не самый долговечный вариант, который привлекает многих собственной недорогой стоимостью, чем остальные способы. Период эксплуатации подобного слоя штукатурки составляет несколько лет (два, три года или пять лет, — в общем, кому как повезет). На подобной поверхности зачастую возникают трещины. И уж тем более не нужно применять самодельные смеси для подобных работ.
  • Акриловая штукатурка на фасаде изготавливается на основе акриловой смолы. Такая поверхность может удерживаться в течение нескольких десятилетий. Кроме восхитительных защитных и адгезивных свойств, она является декоративной, обладает многими цветами и тонами, позволяет выполнить фасад двухэтажного коттеджа или другого строения фактурным (барашком, дождем, короедом). Ее отрицательная черта — со временем она подвергается выцветанию под влиянием ультрафиолетовых лучей. Хотя фасадная покраска восполняет такой недостаток.

Подготовка

После утепления фасада пенопластом, нужно внимательно осмотреть все стыки. Если где-то есть промежутки их нужно закрыть монтажной пеной или герметиком. Это защитит от проникновения холода. Кроме того, следует обратить внимание, насколько ровное покрытие получилось.

Как правильно штукатурить фасад по пенопласту? Чтобы это проверить следует применить строительный уровень или правило. Если есть неровности их нужно устранить.

Сам пенопласт очень гладкий материал и на него плохо ложатся любые смеси или клеи. Для того чтобы повысить адгезионные свойства можно использовать специальные грунтовки или обычный игольчатый валик. Инструмент проделает небольшие отверстия в основании, а наносимый раствор, будет проникать в них и надежно фиксироваться.

Если используется грунтовка, то перед ее нанесением нужно очистить основу от пыли и грязи, которая может оседать во время монтажа.

Нужна ли армирующая сетка

Даже если пенопласт подготовить для нанесения раствора с помощью грунтовки, то штукатурная смесь все-таки не наносится непосредственно на него. Для того чтобы получилось более надежное покрытие используют армирующую сетку из стекловолокна.

Оптимально выбирать сетку с плотностью 130/160 г/м2. На такое армирующее полотно будет хорошо ложиться штукатурка по пенопласту, но с ней тяжело работать при отделке углов.

Технология отделки фасада штукатуркой по пенопласту

Последний этап отделки – это нанесение выравнивающего слоя.

Здесь исполнителю следует быть максимально ответственным и внимательным, поскольку выравнивающий слой должен скрыть все дефекты армирующего покрытия и подготовить основу для финальной отделки стен – окрашивания или покрытия декоративной шпаклевкой.

По сути, данная работа не особенно отличается от оштукатуривания стен из бетона или кирпича.

Стоит воспользоваться стандартным шпателем и наносить штукатурку тонким слоем.

Отделка должна быть особенно тщательной и аккуратной, если речь идет о последующем окрашивании, поскольку все неровности в дальнейшем краска только подчеркнут и стены приобретут не очень эстетичный вид.

Чтобы поверхность была идеально ровной, после высыхания покрытия ее рекомендуется отшлифовать при помощи наждачной бумаги или специальной сетки. Важно, произвести затирку в первые 3-4 дня, иначе в последующем, состав сильно затвердеет и отшлифовать его будет крайне сложно.

Исключением в данном случае является фактурная финишная штукатурка, однако, здесь все зависит от размера зерна.

Как правильно штукатурить

Всю работу начинают с нарезания сетки для углов. Если будут обрабатываться откосы, то длинна сетки, должна соответствовать длине откоса, ширина при этом 30 см. Для углов дома отмерят 1 метр.

С такой длинной намного легче работать. Ширина такая же, как и для откосов.

Приготовив раствор по рецепту, который указан на упаковке, можно приступать к оштукатуриванию.

Штукатурка пенопласта своими руками начинается с угла, и так приступим:

  1. Шпателем небольшого размера нужно нанести раствор на большой шпатель. Потом наносят раствор на стену. Длина полосы должна соответствовать длине армирующей сетки. Как правильно штукатурить стену по пенопласту видео? Ширина при этом на одной стене будет ровна половине ширины сетки плюс 5-10 см.
  2. Армирующая сетка сгибается пополам по ширине и прикладывается на раствор.
  3. Берем широкий шпатель и приглаживая сетки погружаем ее в раствор. Армирующий элемент должен полностью проникнуть в раствор штукатурки. Если нанесенного предварительно слоя недостаточно, то наносят дополнительно поверх сетки. Шпатель нужно двигать сверху вниз и от угла. Это позволит сделать более ровную поверхность.
  4. Дальше на стену нанося еще раствор, который будет немного больше по размерам, чем следующий кусок сетки.
  5. Каждый последующий отрезок армирующей сетки накладывается на предыдущий, на 5 см.
  6. Все выравнивается и приглаживается широким шпателем. Так делают по всей площади.

Монтаж реечного потолка: пошаговая инструкция

Реечные потолки – это относительно новая разновидность потолочных покрытий. Такие потолки часто используют во влажных помещениях, так как они обладают хорошей устойчивостью к воздействию воды. При этом обширный выбор дизайнерских решений позволяет использовать этот вид потолков и в других помещениях. В этой статье мы рассмотрим особенности монтажа реечных потолков.

Для монтажа реечного потолка не потребуется большого количества специальных инструментов, все работы можно провести своими руками.

  • Пассатижи нужны, чтобы отгибать различные элементы на профилях.
  • Шуруповерт потребуется для крепления подвесов и профилей к стенам. Желательно, чтобы на инструменте была предусмотрена функция реверса, которая позволит откручивать некоторые метизы для регулирования уровня подвесов.
  • Дрель с насадкой «Балеринка» позволяет сделать круглые вырезы под монтаж светильников. Также дрель поможет сделать отверстия под саморезы в кафеле.
  • Ножницы по металлу нужны, чтобы выполнять разрезы на алюминиевых панелях.
  • Строительный нож потребуется для небольших надрезов, которые наносят, чтобы согнуть панель.
  • Строительный уровень нужен для выравнивания потолочного покрытия.

Необходимые материалы

Для крепления реечного потолка потребуется набор комплектующих. Производители комплектуют наборы для устройства реечных потолков, но все детали можно купить и отдельно.

  • Рейка (декоративные панели) – основной элемент потолка, который отвечает за внешний вид покрытия. Рейки цепляют за гребенки направляющих. Панели могут отличаться формой, цветом и фактурой.

Рейки в зависимости от формы обычно имеют определенные названия: панели с прямыми углами называют немецкими, с закругленными углами – итальянскими, изделия нестандартной формы – дизайнерскими.

  • Уголок или П-образный профиль крепят по периметру помещения, он создает плотное прилегание реечного потолка к стене. Соответственно правильно рассчитать длину уголка можно, измерив длину и ширину помещения.

У разных производителей можно встретить различные наименования элементов реечного потолка.

  • Направляющие (шина, стрингер, гребенки) – основные несущие элементы реечного потолка, закрепляются на основании с помощью пружинных подвесов или минподвесов. Они опираются на уголковый профиль и идут с шагом не менее 1200 мм.

Направляющая опирается на П-образный профиль.

В помещениях с повышенной влажностью крепежные элементы надо покрыть защитным слоем краски

  • Промежуточные элементы (раскладка) – элемент, который занимают свободное пространство между рейками. Таких элементов может и не быть, тогда рейки делают с зазорами или объединяют в единое покрытие.

Промежуточные вставки для реечного потолка.

  • Пружинный подвес – крепежи, которые закрепляют на основании потолка. Они удерживают направляющие и всю остальную часть конструкции.

Подготовка основания

Подготовку основания следует начать с очистки поверхности от загрязнения. Проверьте потолок, чтобы на нем не было хрупких частей, которые могут отвалиться. Если это не первый ремонт в помещении, то предыдущее финишное покрытие надо удалить.

Читайте также:  Штульповое окно: разновидности и способы установки

Крупные трещины и щели надо заделать, для этого можно воспользоваться монтажной пеной или шпатлевкой. Швы, оставшиеся от установки перекрытий, также надо герметизировать.

Перед началом монтажа надо завершить все работы по закреплению коммуникаций (вентиляция и электричество), они не должны упасть на потолочное покрытие.

Ход работ

Монтаж реечного потолка надо начинать с разметки, сначала надо обозначить места креплений уголка (П-образного профиля). Этот элемент устанавливают по периметру помещения. Расстояние от потолка до уголка выбирают произвольно. Если планируется установка освещения, то расстояние должно быть таким, чтобы светильник вошел в подпотолочное пространство.

Закрепление П-образного профиля.

Длина пружинного подвеса позволяет отрегулировать расстояние от основания потолка в диапазоне от 10 до 40 см. Если закреплять направляющие напрямую, то потолок будет иметь толщину не более 5 мм.

  • Плоскость чернового потолка может не иметь идеальной горизонтали, поэтому расчеты следует начинать от наиболее ровной части.

  • Расстояние между подвесами и направляющими не должно превышать 1200 мм, когда линия размещения уголка отмечена, можно обозначить места креплений подвесов.
  • П-образные профиль прикрепляют к стене с помощью саморезов. Для закручивания рекомендуется использовать шуруповерт. Если стена покрыта кафельной плиткой, то крепежные элементы не должны попадать в межплиточный шов.

Уровень потолка выравнивают по направляющим, подвесы можно подкручивать под нужную высоту.

  • Направляющие укладывают на несущие уголки, от стены необходимо отступить 10 см. При использовании П-образных профилей, чтобы поставить направляющий профиль, нужно отогнуть пассатижами верхнюю часть крепежа на расстоянии от края 1,5 см.
  • Монтаж реек начинают с края стены, первая панель вставляется в П-образный профиль. Нужно легко надавить, чтобы замок рейки защелкнулся.

Некоторые производители наносят маркировку с указаниями по направлению монтажа на защитную пленку реек.

  • Рейки должны зацепиться замком за гребенки направляющих. Промежуточные вставки также цепляются за гребенку.

  • При необходимости последнюю рейку подрезают, чтобы она уместилась. Для этого нужно нанести на нее разметку. Сначала наносят линию сгиба, через 14 мм от неё размечают линию реза. По линии сгиба только проводят ножом, не разрезая саму планку.

Чтобы рейка не погнулась, от края до линии сгиба делают надрезы ножницами. Надрезы делают каждый 30 см.

  • Врезки под светильники делают с помощью насадки «Балеринка» на дрель. Также отверстия можно сделать, ножницами, вырезав сектора из окружности.

Вывод

Монтаж реечного потолка под силу осуществить своими руками без сложного оборудования. Для получения качественного результата не стоит пренебрегать рекомендациями производителя.

Все, что нужно знать о реечном подвесном потолке

Безупречно ровный потолок, к которому нет никаких нареканий, – это, скорее, исключение из правил, мечта любого хозяина, венец удавшегося ремонта. Одним из вариантов идеальной потолочной поверхности может стать реечный подвесной потолок.

Реечные потолки – это наборная конструкция из узких длинных реек. Рейки чаще всего изготавливаются из алюминия и стальных сплавов.

Достоинства реечных потолков

Еще на стадии принятия решения об оформлении потолка найдется немало преимуществ, позволяющих сделать выбор в пользу реечного:

  • простота установки позволит смонтировать реечный потолок своими руками и избавит от нашествия рабочих;
  • не все дефекты базовой поверхности поддаются простому исправлению, поэтому легче бывает закрыть их подвесным потолком;
  • высокая пожаробезопасность;
  • легкость в уходе и экологичность (безопасные материалы, на которых не заведется плесень и грибок);
  • длительный срок использования – благодаря стойкости к влаге и перепадам температур такой потолок будет служить много лет подряд;
  • ЧП в виде затопления соседями сверху не представляет для реечного алюминиевого потолка никакой угрозы;
  • вентиляция, газовые трубы, магистраль кондиционера и прочая бытовая проза будет скрыта от ваших глаз;
  • достойный внешний вид и изящное исполнение любой дизайнерской задумки;
  • легкость подвесной конструкции дает минимальную нагрузку на стены.

Составляющие реечной конструкции

Подвесная система данного типа состоит из таких элементов:

  1. Несущая шина (стрингеры, траверсы или гребенки) – планки из стали, на которые крепятся рейки.
  2. Регулируемые подвесы, с помощью которых стрингеры крепятся к потолку.
  3. Рейки – панели, чаще всего алюминиевые или металлические.
  4. Вставки для расшивки щелей между рейками.
  5. Уголок – профиль для маскировки стыков.

Виды реечных потолков

В зависимости от стыков между рейками потолки бывают:

  • открытого типа;
  • закрытого типа;
  • бесщелевого типа.

Потолки открытого типа

При установке потолков открытого типа рейки не прилегают вплотную друг к другу, между ними остается зазор примерно в 15 мм. Обычно зазор оформляется вставкой, которая служит дополнительным декоративным элементом, но может оставаться и открытым. Такой реечный потолок на кухне, в ванной или туалете – отличное решение. Он функционален, неприхотлив в эксплуатации и имеет весьма привлекательный вид.

По профилю реек потолочные конструкции открытого типа делятся на:

  • потолки итальянского дизайна – рейки шириной 84 мм имеют скругленные края;
  • потолки немецкого дизайна – рейки шириной 85–185 мм с прямоугольными краями;
  • дизайнерские потолки – рейки из панелей фигурного профиля (V-, S-, П-образного).

Отдельного внимания заслуживают дизайнерские реечные потолки. Каплеобразные или кубообразные рейки, в форме буквы V или П помогут придать любому помещению индивидуальность и удовлетворить самый изысканный вкус.

Реечные конструкции закрытого типа

Монтаж потолков этого типа происходит из реек со специальным «язычком», который закрывает межреечное пространство. В готовом виде потолок представляет собой сплошную плоскость, а разный размер панелей позволяет создать нестандартный ритм в оформлении потолочной поверхности.

Бесщелевые потолки

Это подвесные конструкции, установка реек в которых происходит вплотную, без вставки. Получили широкое распространение в нежилых производственных помещениях.

Советы по выбору реечных панелей

Рейки могут иметь разные облицовочные поверхности: матовую, глянцевую, зеркальную, ламинированную, перфорированную. Чтобы сделать грамотный выбор, полезно знать нюансы каждого из видов реек. А именно:

  1. Матовая поверхность реек не отражает световые блики, поэтому в этом случае допустимо освещение любого типа – встроенные светильники или традиционные люстры.
  2. Глянцевая или зеркальная поверхность подразумевает использование встроенных светильников.
  3. Ламинированные панели смотрятся изысканно и благородно, но не годятся для помещений с повышенной влажностью – в ванной и на кухне лучше их не применять.

Монтаж потолка

Установка подвесного реечного потолка не требует высокого мастерства и специальных инструментов. Вопрос «как сделать реечный потолок» не озадачит вас надолго, потому что весь процесс сводится к нескольким нехитрым операциям.

Следуя нижеприведенной инструкции, вы сможете собрать реечный потолок своими руками.

Вам понадобятся:

  • рулетка;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • карандаш;
  • ножницы по металлу;
  • профили;
  • дюбели;
  • саморезы.

Инструкция по монтажу реечного потолка:

  1. Определитесь с высотой, на которой будет монтироваться потолок. Она выбирается произвольно, но если в конструкцию будут встроены светильники, для расчета высоты к их размеру нужно прибавить минимум 1 см.
  2. С помощью уровня и карандаша разметьте линию монтажа торцевого профиля по всему потолку.
  3. Через каждые 30–40 см дрелью просверлите отверстия под дюбели.
  4. С помощью дюбелей и саморезов закрепите профиль. Угловой профиль можно крепить и просто на саморезы, без дюбелей: конструкция достаточно легкая и большой нагрузки не имеет.
  5. Разметьте потолок под монтаж подвесов, к которым будут крепиться стрингеры. Чтобы правильно рассчитать необходимое количество стрингеров, надо знать, что устанавливать первый из них нужно на расстоянии не более 30 см от стены. Последующие промежутки между шинами должны быть не более 120 см.
  6. Установите на потолке подвес для стрингеров с шагом в 100 см.
  7. Ножницами по металлу отрежьте направляющую шину нужной длины.
  8. Саморезами закрепите шины на подвесах.
  9. Отрежьте алюминиевую рейку нужной длины.
  10. Вставьте рейки по одной торцами в направляющие и защелкните. Последняя рейка вставляется над торцовым профилем.

Важно! Обычно последняя рейка нуждается в обрезке по ширине. Для этого нужно разметить линию отреза и ножом глубоко прочертить ее. Затем сгибать и разгибать рейку по этой линии, пока она не отломается.

Как вырезать отверстия под светильники

Чтобы сделать аккуратные отверстия под светильники в реечных панелях, вам нужно следовать инструкции:

  • карандашом обвести контур светильника по поверхности металлической рейки;
  • с помощью дрели с отрезной коронкой или вручную маленькими ножницами осторожно прорезать отверстие, начиная от центра.

Что еще полезно знать

Выбирая реечные панели, вы должны понимать, что только качественный товар от серьезного производителя способен воплотить в себе все достоинства. Не ошибиться с выбором поможет краткая инструкция:

  1. На долговечность и прочность подвесной конструкции влияет толщина реечных панелей. Чем плотнее рейка, тем меньше вероятность ее повреждения во время монтажа, а также провисания потолка. Оптимальная толщина рейки составляет 0,5–0,8 мм.
  2. Обращайте внимание на упаковку. Качественная продукция всегда упакована в защитную пленку.
  3. Светильники, которые планируется использовать при монтаже реечного потолка, нужно покупать вместе с реечными панелями.

Для того чтобы сориентироваться в изобилии предлагаемой продукции, полезно будет знать ведущих производителей реечных панелей:

  1. Фирма «HUNTER DOUGLAS» (Голландия) выпускает широкий видовой ряд металлических реек разного цвета и размеров.
  2. Фирма «PROMETAL» (Италия) – уважаемый производитель реечных панелей высокого качества.
  3. Российский производитель «АЛБЕС». Конкурентная стоимость с сохранением отменного качества алюминиевых реечных панелей – выгодная черта продукции этого производителя.

В заключение можно попытаться привести недостатки реечных подвесных потолков. Но будем адекватны: разве небольшое уменьшение высоты потолка за счет подвесной конструкции и некоторая относительная дороговизна (по сравнению, например, с пластиковыми панелями) не компенсируются с лихвой уникальным внешним видом нового потолка, индивидуальными дизайнерскими нюансами, не говоря уже о чисто технических его достоинствах?

Позвольте вашему потолку стать лучшей версией самого себя – выберите реечные панели.

Угловой профиль, на который впоследствии будет установлен реечный потолок крепится к стене

Правила создания каркаса для перегородок и потолков

Правила создания каркаса для перегородок и потолков

Гипсокартон – самый популярный материал для ремонта помещений, применяемый для обшивки стен, потолков, создания перегородок. ГВЛ 10, 12 мм (или гипсокартон) можно монтировать разными способами. Поэтому, лучше рассмотреть все варианты, чтобы выбрать наиболее подходящий для каждого конкретного случая. Гипсокартонные листы крепятся главным образом при помощи каркасной профильной конструкции. Иногда для крепления листов используют специальный клей, но крепление на профиль более надежно.

Также этот метод позволяет реализовать дизайнерские идеи: арки, ниши, фигурные элементы. От назначения всей конструкции и материалов, которые будут для нее использоваться, будет зависеть и тип каркаса. Крепежные элементы для них выбираются с учетом будущей нагрузки на конструкцию и ожидаемой от нее прочности.

Каркас из металла для крепления ГВЛ состоит из направляющих, или стартовых, и несущих, или стоечных, элементов. Чтобы правильно выбрать материалы для изготовления каркаса, необходимо рассмотреть все их виды.

Виды профилей

  • CD — потолочный профиль 60х27 (ПП). Он несет основную нагрузку и удерживает вес готовой конструкции. Такой профиль имеет боковые перегородки повышенной жесткости. Его применяют для отделки стен и потолков.
  • Направляющий профиль 27х28. Этот вспомогательный профиль предназначен для крепления листов конструкции. Он задает плоскости будущих изделий. Его используют как для соединения каркаса с поверхностями, так и для сопряжения разных плоскостей конструкции.
  • UW — направляющий профиль 50х40, 75х40, 100х40 (ПН) используется для создания перегородок. ПН монтируется к потолку и полу, прилегающим к простенку.
  • CW — стоечный профиль 50х50, 75х50, 100х50 (ПС), усиливает каркас перегородок. Его устанавливают вертикально. ГКЛ крепятся к нему с обеих сторон.
  • Арочный профиль. Это специальные изогнутые профили выпуклой и вогнутой формы. Профиль этого типа используют для создания сложных конструкций плавной формы, со всевозможными изгибами.

Металлические профили монтируются с помощью дополнительных крепежных элементов:

  • Двухуровневый соединитель CD-профиля скрепляет перпендикулярные профили разных уровней. Для монтажа этой детали придается форма буквы «П».
  • Соединитель одноуровневый, называемый также «крабом», используют для соединения поперечных перемычек одного уровня методом крест-накрест. При установке в профиль он защелкивается и затем закрепляется саморезами. Для одного соединения может потребоваться 8 саморезов.
  • Прямые подвесы для CD – это металлические пластины. При креплении им также придают форму «П». Они используются для подвесных потолков. Средний отрезок пластины крепится к поверхности, а с помощью загнутых краев фиксируют профиль.
  • Анкерный подвес тоже предназначен для крепления CD профиля к потолку. Его используют, когда прямой подвес недостаточной длины. Подвес этого типа вставляется в профиль, при этом его тяга продевается через имеющиеся в пружине специальные отверстия. Тяга может выдерживать до 25 кг нагрузки.
  • Удлинитель для CD профиля (продольный соединитель) применяют для удлинения несущего профиля. Он соединяется с профилем саморезами.
  • Соединитель угловой также применяется в качестве краба при создании каркаса подвесных потолков одного уровня.
  • К капитальным поверхностям, например, потолкам и стенам, конструкция крепится дюбелями, а при помощи саморезов разных типов осуществляют крепеж гипсокартона к металлическим рейкам.

Общие правила монтажа каркаса под ГКЛ

До начала работы нужно создать схему будущей конструкции, а также рассчитать необходимое количество материалов. Параметры крепления гипсокартона зависят от назначения конструкции: прикладного или декоративного. Если требуется сделать перегородку или обшить стену, и на нее не будет большой нагрузки, то дополнительное усиление конструкции не нужно. В этом случае крепление выполняют на простой каркас. Если же на стену планируется вешать мебель, то обязательно увеличивается толщина каркаса и самого листа ГКЛ. Чтобы улучшить тепло- и звукоизоляцию, между панелями укладывают слой утеплителя. С помощью такой перегородки можно спрятать все коммуникации. Чтобы вывести розетки и выключатели, в гипсокартоне вырезаются отверстия. Затем вся поверхность шпаклюется. Если планируется отделка сразу и стен, и потолка, то начинают с монтажа потолка.

Читайте также:  Современная стенка в зал

Расчет количества профилей для стенового крепления гипсокартона

Стеновой гипсокартон имеет толщину 12,5 мм. В процессе эксплуатации стена подвергается различным нагрузкам, что может провоцировать деформацию металла. От Предположительных нагрузок напрямую зависит толщина металла профиля, а также его количество. Это важно учитывать, проводя расчеты и выбирая материала для сооружения гипсокартонных стен.

Если нагрузки на каркас будут небольшими, то возможно применение профиля с толщиной стенок 0,4 мм. В другом случае лучше обезопасить себя, купив более надежный усиленный профиль толщиной 0,6 мм.

При монтаже каркаса, подвигающегося большим нагрузкам, рекомендуется уменьшить шаг расположения стоечного профиля до 0,4 – 0,5 метров. Для легких каркасов допускается устанавливать элементы на расстоянии 0,6 метров. При расчете количества профилей обязательно принимаются соответствующие значения.

Расчет направляющего профиля для стен

Начинают расчет профилей для каркаса под гипсокартон с определения количества направляющих элементов (ПН или UW-профилей). Монтаж такого вида строительного материала осуществляется к поверхностям пола и потолка. Они должны располагаться

максимально точно по вертикальности, относительно друг друга. В последствие, в паз профилей будет устанавливаться стоечный профиль. Отклонения приведут к “заваливанию” стены на или от себя.

Расчет направляющего профиля несложен. Необходимо отмерить длину стены и результат умножить на два. Если каркас монтируется на нескольких стенах, соответственно замер делается для каждой из них.

Дополнительно направляющий профиль может потребоваться, если на стене присутствует оконный проем. В таком случае, нужно к расчетному значению добавить длину окна, умноженную также на два (установка снизу и сверху проема).

Расчет стоечного профиля для стен

Этот расчет более сложен. Чтобы избежать покупки лишнего материала и избежать дефицита его при строительстве наиболее правильно создать масштабированный рисунок стены на чистом листе бумаги. Далее в том же масштабе расчертить расположение направляющего (CW) профиля в будущем каркасе

Расположение направляющего профиля для стенового крепления может быть следующим:

  • по углам;
  • через каждые 40-60 см (в зависимости от толщины и несущей способности каркаса);
  • над дверным проемом (над перемычкой);
  • на и под оконными проемами для усиления жесткости.

Для усиления жесткости конструкции в местах дверного или оконного проемов, допускается делать шаг установки стоечного профиля от 30 до 40 см.

Не забываем за перемычки. Из необходимо делать обязательно, если участок стены большой и для его зашивки требуется больше одного листа гипсокартона, а также для укрепления конструкции в месте торцевого соединения профилей. Перемычки делают из того же CW профиля. Обычно, для одной перемычки требуется запас длины. Расчет осуществляется путем добавления двух толщин профиля к расстоянию между стойками.

По готовому шаблонному рисунку рассчитываем количество целых металлических профилей. Прибавляем 1-2 «на брак». Примерная схема чертежа каркаса для монтажа ГКЛ выглядит так:

Расчет потолочного каркаса из ГКЛ

Потолочный каркас рассчитывается тем же способом, что и стеновой. А именно, на чистом листе бумаги расчерчивается масштабированный рисунок с расположением каждого элемента.

Направляющий (ПН) профиль крепится к стене по периметру помещения. Следовательно, длина всех стен и будет той величиной, которую мы принимаем за общую длину потолочного профиля.

ПН для потолков = общая длина стен

В паз потолочного профиля заводится потолочный профиль. Размещать его рекомендуется параллельно короткой стене. Расстояние между каждым элементом составляет 40-90 см, в зависимости от расчетной нагрузки. Большой шаг (90 см) можно делать если нагрузка на потолок не превысит 0,15 Нм. На практике, никогда точно не знаешь, будет ли такая нагрузка справедлива именно к своему потолку. Поэтому строители всегда перестраховываются и делают шаг 40-60 см, не более.

С шагом 40-60 см к потолочному профилю крепятся перемычки – нарезанное куски из того же ПП-профиля. Для крепления используются крабы. Количество крабов будет равняться числу пересечений ПП профиля с перемычками.

Также важно рассчитывать подвесы. Это элементы для закрепления потолочного профиля к потолку. Обычно, шаг крепления подвесов составляет 0,6 метра. При монтаже двуярусных потолков, это расстояние уменьшается для придания большей жестокости конструкции. В целом, чертеж должен иметь примерно такой вид:

Когда принципиальная схема каркаса потолка перенесена на бумагу, по чертежу рассчитывается нужное количество всех материалов. Далее они закупаются и начинается самый интересный процесс – сборка.

Порядок работы при монтаже каркаса для потолка

  1. Делается схема разметки каркаса. Для этого на стенах по периметру помещения отмечают уровень. Ровную отбивку можно получить, используя лазерный или водяной уровни или нивелир. Затем по готовому уровню крепится стеновой профиль UD. Его закрепляют дюбелями через каждые 50 см.
  2. Далее производится разметка на потолке, где будут находиться направляющие CD. Располагают их с шагом 40-60 см в соответствии с длиной гипсокартона так, чтобы листы соединялись стыками на одном профиле. По этим линиям монтируются подвесы, которые следует крепить с шагом от 30 см до 1 метра. Подвесы лучше расположить не по одной линии, а в шахматном порядке.
  3. На этом этапе монтируются профили. Для ровного горизонтального крепления между противоположными стенами натягивается прочная нить. По нитке направляющие выравниваются и прикручиваются к подвесам. Края направляющих профилей должны быть вставлены в стеновые несущие UD. Стыки соединяют саморезами с помощью соединителей для CD. Собранный каркас проверяется по уровню и ровности конструкции. Затем монтируют дополнительные крепления для люстры или других элементов, протягивают электропроводку для освещения.
  4. Теперь листы гипсокартона саморезами крепятся к металлу. Их прикручивают с шагом 20 см. Саморез аккуратно углубляют в гипсокартон, но сильно не продавливают, чтобы сохранилась удерживающая способность. Нужно следить, чтобы все стыки находились на профиле, и впоследствии не провисли. Очень важно при монтаже оставлять зазор между листами гипсокартона от 3 мм до 7 мм. Это придаст конструкции подвижность, т.е. позволит ей при изменениях влажности и температуры немного расширяться и сжиматься, не нарушая при этом ее целостность.
  5. Для усиления жесткости каркаса двухуровневого навесного потолка, устанавливают поперечины вдоль конструкции из CD-профилей, сохраняя промежуток от 30 до 60 см с шагом в 10 см. При таком соединении элементов используется краб, который устанавливают сверху соединения.
  6. Конечный этап работы заключается в шпаклевке швов с использованием армированной ленты.

Для наглядности, рекомендуем посмотреть видео монтажа строительства каркаса для гипсокартонных потолков:

Как без подвесов выполнить монтаж реечного потолка?

Реечные покрытия давно стали одним из популярнейших вариантов оформления потолков в кухнях, коридорах или ванных комнатах, а также других помещениях, имеющих особенные условия эксплуатации потолочных конструкций. В большинстве случаев, монтаж производится при помощи специальных крепежей, однако, есть возможность осуществить монтаж реечного потолка и вообще без применения подвесов, прямо на перекрытие. Это поможет сэкономить время и силы при установке конструкции.

Два подхода

Даже с учетом того, что это способ сборки потолка и его основания сам является одним из вариантов монтажа, у него есть еще и две разновидности, применяемые в разных по конфигурации помещениях. В одном случае используется сокращённый набор монтажных деталей, а во втором применяется практически полный комплект каркасных составляющих.

В первом случае, необходимы только пристенные уголки, которые и будут держать на себе полотно из реек. Они монтируются по периметру помещения в одной плоскости. После этого, планки покрытия подрезаются до нужной длины и просто укладываются на получившееся из уголков основание. Это вариант установки подходит для нешироких помещений, а планки покрытия должны располагаться перпендикулярно длинной стене.

Второй способ предусматривает использование всех составляющих каркаса, за исключением крепежей. Несущей деталью в этом случае будет так называемый «стрингер» — фигурная планка с выступами, на которой защелкиваются рейки. Данный вид установки можно применять в любых по форме и площади комнатах.

Когда можно отказаться от подвесной системы

Главным условием применения установки без подвесных креплений, будет ровная базовая поверхность. Если на перекрытии есть значительные перепады высоты или существенные дефекты, без подвесов обойтись не получится.

Второй момент, который может повлиять на возможность использования каркаса без подвесов – расстояние от базовой поверхности, на которой предполагается смонтировать стрингеры. Если необходимо собрать конструкцию на значительном расстоянии от этой плоскости, полностью отказаться от подвесов не получится.

Чаще всего, монтаж реечного потолка без подвесов осуществляется в ванных комнатах. Это небольшое по площади помещение можно запросто перекрыть рейками без дополнительных креплений. При этом, в некоторых ситуациях можно полностью отказаться от стрингеров, а применить лишь пристенные уголки.

Как все собрать

Естественно, одним из самых важных этапов сборки потолка из реек станет предварительная подготовка поверхности и нанесение разметочных линий. Подготовка поверхности заключается в обработке ее специальными грунтовками, обеспечивающими защиту от грибка и плесени. Кроме того нужно удалить все загрязнения и отслаивающиеся фрагменты предыдущей отделки. Далее наносится разметка. Она состоит из горизонтальной линии на стене, расположенной на уровне будущего потока и точек, в которых будут закреплены профили для фиксации реек.

Первый способ сборки композиции предполагает использование только пристенного профиля. В его установке нет ничего сложного и единственным важным моментом будет строгий контроль за горизонтальностью крепления этой составляющей каркаса на стене. Идеальным вариантом для этого станет лазерный уровень или нивелир, но, если таких приспособлений нет, подойдет и обычный водяной или строительный уровень.

Второй вариант несколько сложнее. Здесь будут использоваться все основные детали каркаса, кроме подвесных креплений. Первым, как и в предыдущем способе, крепится пристенный профиль. Его выравнивание по горизонтали осуществляется при помощи тех же инструментов. После того, как эта деталь каркаса будет на своем месте, можно переходить к следующему этапу – фиксации стрингеров.

Они монтируются непосредственно на перекрытие при помощи анкеров или дюбелей. Учитывая, что планки довольно легкие, можно использовать и стандартные дюбеля. Однако, крепление на анкера более надежно. Для тяжелых конструкций с множеством деталей или несколькими уровнями необходимо использовать только анкера.

Можно использовать деревянные подкладки, которые также помогут расположить стрингер строго горизонтально. Последним этапом станет окончательная сборка покрытия – планки защёлкиваются на своих местах и потолок практически готов.

Инструкция по монтажу реечного потолка своими руками

В наше время редко хочется надеяться не на себя. Когда начинается ремонт в доме, то обязательно производят ремонт в ванной комнате, туалете. Кроме укладки плитки, полов, пластиковой панели, установки всего необходимого оборудования, начинается и ремонт потолка. В помещениях повышенной влажности можно установить не очень многие виды потолков, чаще всего останавливаются на монтаже подвесных конструкций, они выдерживают высокие показатели влажности и температур, при этом служат очень долго и поддерживают уровень гигиены максимально высоким, его можно обрабатывать химическими средствами. Он неспособен разрушится от сырости, грибка, ржавчины, бывают в туалете, поэтому монтаж реечного потолка рекомендуется многими специалистами. Кроме большого количества достоинств – реечный потолок довольно недорогой, поэтому не ударит по вашему общему семейному бюджету.

Подготовительный процесс

Первым делом следует обдумать, как будет выглядеть ваша ванная комната, какие в ней будут стены, какой цвет потолка будете делать и какова будет раскладка панелей. Когда определились с видами и цветами материала, можно приступать к первому этапу работ по монтажу подвесного потолка.

Инструкция по проведению любых работ связанных с ремонтом и строительством гласит – правильно произвести работы, нужно правильно произвести чертеж и планировку:

  • сначала измеряете общий периметр в ванной комнате, понять, какой вам нужен П образные профиль для закрепления на стенках, по периметру потолка для закрепления стрингеров. Наносите это на план;
  • как высчитан необходимый размер профиля для крепежей, можно начать высчитывать какие нужны рейки, какой длинной должна обладать гребенка. Количество в котором вам понадобится гребенка, чтобы конструкция была полноценной. Производится на чертеже. Чтобы правильно высчитать количество стрингеров, необходимо произвести разметку потолка перпендикулярно тому, куда направлены декоративные панели. Шаг между ними должен быть до 1 метра;
  • как количество высчитано, нужно определить общую площадь потолочной поверхности, чтобы знать на какую площадь производится монтаж реечного потолка.

Делается это чтобы во время приобретения строительных материалов, можно было опираться на расчеты, для какой общей площади вам необходимы рейки и другие составляющие подвесного потолка. Обратите внимание, что во время создания плана, учитывайте направления линий, создаваемые стыком реек. Их расположение чаще всего идет от окна к торцевой стенке помещения. Расположение линий, создает основной визуальный эффект сужения или расширения комнаты. Если у вас квадратная ванная, то максимально красиво смотрятся диагональные полосы.

Список инструментов и материалов

Как разметка выполнена, можете смело идти в магазин строительных материалов для приобретения всего необходимого. Обычно в одном магазине – можно сразу приобрести инструменты и материалы. Вот список того что нужно приобрести:

  • рейки, стрингеры, профили, гребенка;
  • обязательно нужно приобрести мелкие элементы подвески;
  • скорее всего, вам понадобится перфоратор, дрель, шуруповерт;
  • чтобы рабочий процесс проходил наиболее приятно и качественно, вам нужен будет маркер, водяной уровень, рулетка, металлическая линейка, нож;
  • для креплений нужны дюбеля, саморезы.

Обратите внимание, что если помещение имеет слишком большие размеры, то скорее всего вам придется сращивать панели. В этом случае в комплекте будут промежуточные междупанельные вкладыши. Они делают стык аккуратным и визуально красивым.

Инструкция по разметке

Когда план потолка в ванной готов, необходимое куплено и готово к работе, можно приступать к важному этапу – рабочая разметка потолка. Конечно же, следует понимать, что установку подвесной конструкции можно производить только как плитка, стены и оборудования полностью установлены и готовы к эксплуатации. Может быть произведена раскладка конструкции на полу. Раскладка поможет выявить недостатки.

Читайте также:  Увеличение тяги дымохода

Во время разметки размечается маркером весь периметр, по которому установите П образный профиль, при этом используя строительный уровень. Если ваш потолок в ванной комнате или туалете установлен качественно и полностью ровный, в горизонтальной проекции, то весь процесс рабочей разметки заметно упроститься. Сложности у вас вряд ли возникнут, они могут появиться, если решили размещать многоуровневый реечный потолок своими руками. Не забывайте строго следовать заранее подготовленному чертежу общей конструкции потолка.

Еще на стадии чертежей нужно продумать, какой будет конструкция, какое расстояние будет между фальш потолком и потолком, какое количество светильников разместите в ней.

Как разметка нанесена, нужно нанести отметки под стрингеры. Линии должны иметь строгую перпендикулярность к торцу комнаты и каждой из отделочной панели.

Закрепление профиля и фиксация деталей

Первым делом во время фиксации, необходимо чтобы несущая конструкция была закреплена по разметке. Необходимо закрепить по произведенной разметке П образный профиль, который будет основным несущим элементом всей конструкции. Используете дюбели, они наиболее качественно помогут закрепить на потолке профиль. Затем от краев профиля отступая по 50 миллиметров, сверлите отверстия заранее подготовленной для этой цели дрелью. Между краями креплений делаете отверстия на расстоянии 500 миллиметров друг от друга. Не забывайте, что сверлить необходимо именно с наружной стороны профиля. Благодаря этому избежите, возникновения заусенцев, которые могут не только поранить ваши руки, и способны создать зазор между профилем и стеной, что негативно скажется на общей конструкции подвесного потолка.

Когда профиль полностью закреплен, приготовьте, согласовывая свои действия с разметкой и чертежом, места для подвесов. Современные компании производители предлагают разнообразные подвесы для подвесных конструкций, начиная с удобных для установки пластин и заканчивая менее популярной проволокой. Но сегодня, самыми удобными из предлагаемых строительными магазинами подвесов, считаются регулируемые подвесы, благодаря их системе, можно точечно произвести выравнивание потолочной поверхности, которая часто получается с неровностями, впадинами, ямами.

Начинаем фиксацию — крайние точки располагаете в 300-400 миллиметрах от торцевой стены, промежуточные на расстоянии 120-150 сантиметров друг от друга. Теперь можно произвести фиксацию стрингеров. Стрингеры — это шины с пазами, к которым и крепятся реечные панели подвесного реечного потолка. Выбирают стрингеры, которые позволят создать зазор между профилем и ними 10 миллиметров. Чтобы не задавались вопросом, как разобрать реечный потолок, когда из-за перепадов температур в ванной или туалете произойдет легкая деформация материала. Теперь может, произведена сборка конструкции, монтировать которую следует осторожно.

Сборка и устройство реечного потолка

Первым шагом в сборке конструкции подвесного реечного потолка в ванной комнате, туалете и любом другом помещении, это нарезка панелей, той длинны, которая необходима согласно чертежу для вставки в профиль. Либо измерьте расстояние между панелями и сделайте их на 5 миллиметров короче, чем это расстояние. Нарезать элементы очень удобно ножом, можно использовать другие строительные инструменты, которые приобрели заранее. Как панели готовы к сборке конструкции, можно приступать к ней. Давайте разберемся, как сделать реечный потолок своими руками без привлечения специалистов в сфере ремонтных работ.

Для начала вставляем первую панель: заведя крайнюю часть первой панели внутрь паза профиля, обратным движением вводим его в противоположную сторону. Можно вставлять следующие. Вставляем панель в стрингер до того момента, когда услышите щелчок. Он сообщает, что язычок шины зафиксировал край. Таким образом, вставляем рейки внутрь панели. Вставка реек должна проводиться аккуратно. Установка реечного потолка, по сути, несложное дело и может быть произведена самостоятельно, без привлечения специалистов. Лучше чем профессионалы эту работу не выполнит никто. Инструкция по сборке и монтажу, не заменит наработанные руки, благодаря ей сборка будет качественней.

Когда рейки вставлены, может оказаться что крайняя панель не помещается, так как её ширина меньше необходимой. В этом случае вам нужно будет обрезать лишнюю ширину до такой, чтобы она могла поместиться в оставшееся расстояние. Это позволит закончить сборку реечного подвесного потолка качественно. Наносите по длине рейки разметку ножом, при помощи линейки. Глубина разметки должна быть небольшой. На той части рейки, которую будете удалять, делаете перпендикулярно разметке надрезы, которые при помощи шевеления (сгибание и разгибание), отделяете от получившейся рейки. Отломав по кусочкам лишнюю часть, сделаете ровные края, которые не испортят визуальное качество потолка.

Освещение

Заранее стоит продумать, где будут установлены лампы и другие элементы освещения. Для данного вида потолка лучше всего подходят:

  • светодиодные лампы – они подчеркнут элементы декора и создадут атмосферу современности;
  • люминесцентные светильники создают качественное освещение в классическом строгом стиле;
  • точечные светильники создадут атмосферу домашнего уюта.

Проводка проводится во время фиксации деталей и установки несущего профиля. Сами осветительные приборы устанавливаются при сборке. Устанавливать освещение нужно в согласии с потолочной конструкцией, чтобы никакие элементы проводки не были повреждены во время монтажа болтами или другими крепежами. Работайте с электроникой осторожно.

Проверьте работу осветительных приборов и при правильной их работе можно считать, что монтаж реечного потолка в ванной комнате или туалете произведен — он готов полностью к эксплуатации. Как видите, монтировать потолок в туалете вовсе не сложно и конструкция вовсе не требует, каких-то значительных усилий, главное знать, как смонтировать или как разобрать реечный потолок в туалете и ванной и тогда не будет никаких проблем во время работы.

Реечный потолок: расчет, разметка, сборка, нюансы

В вашем доме начался ремонт, и вы решили, что для санузла вы будете делать функциональный и современный реечный потолок своими руками. Это хороший выбор для помещения с повышенной влажностью и высокими требованиями по гигиене. Такие потолки не подвержены воздействию грибков и вредной микрофлоры, не разрушаются от сырости и ржавчины, надежно закреплены и легко обрабатываются моющими и дезинфицирующими средствами. Кроме этого, реечный потолок необременителен для вашего бюджета и может быть смонтирован самостоятельно, без привлечения посторонних рук. Как любая подвесная конструкция, такое решение потолочного дизайна не требует предварительной подготовки поверхности, которую она оформляет.

Следует отметить, что такой потолок можно делать не только в санузлах. Сегодня производители создают продукцию настолько декоративную, что с помощью реечного потолка можно создать уникальный интерьер в комнате любого направления использования.

классический реечный потолок

Делаем расчет и покупаем материалы

Определившись с видом и цветом будущего потолка, вам нужно будет высчитать количество необходимых материалов.

  1. Замеряете периметр помещения – это общая длина П-образного профиля, который будет фиксироваться на стенах и позволит сделать аккуратное примыкание поверхности потолка к стенам помещения.
  2. Высчитываете общую длину несущих гребенок – стрингеров. Для этого делаете разметку потолка, перпендикулярно предполагаемому направлению расположения декоративных панелей, с шагом до 1 метра.
  3. Определяете необходимую вам площадь потолочного покрытия, высчитав общую площадь помещения.

Теперь вы можете приобрести готовый набор материалов для вашей площади или собрать его самостоятельно, опираясь на сделанные вами расчеты.

Что понадобится мастеру?

Для того, чтобы самостоятельно произвести монтаж реечного потолка, вам понадобится набор инструментов и материалов, состоящий из:

  • комплекта потолка, в который входят профили, стрингеры и панели;
  • элементов подвески;
  • перфоратора, дрели и шуруповерта;
  • маркера, строительного уровня, линейки и рулетки;
  • ножа, ножниц по металлу, плоскогубцев;
  • дюбель-гвоздей и саморезов.

Работа начинается с разметки

Реечный потолок в ванную или туалет, как и в других помещениях, устанавливается по завершении всех отделочных работ и является заключительным аккордом в ремонте.

Самым ответственным моментом при монтаже потолка является нанесение разметки. Первым намечается периметр, по которому будет крепиться П-образный профиль. Если потолок строго горизонтальный – вы просто наносите линию на нужной высоте в горизонтальной проекции. Разноуровневый потолок потребует более сложных расчетов. Отступ от верхнего края стены будет зависеть от заполнения межпотолочного пространства. Если вы ничего не планируете помещать над вашим декоративным потолком, то вы можете поднять его максимально, оставив зазор около 5см. Размещение светильников или других коммуникаций потребует большего пространства между настоящим и фальшпотолком.

Следующий шаг – нанесение разметки под стрингеры. Контролируйте параллельность линий между собой и относительно боковой стены, и перпендикулярность по отношению к направлению отделочных панелей и торцевой стене.

Видео: сборка реечного потолока, часть 1

Фиксация несущих элементов

В первую очередь, при помощи дюбелей закрепляется П-образный профиль. От краев отступаете по 5см и сверлите отверстия, на промежутке между краевыми местами крепления с шагом около полуметра делаете остальные отверстия под крепеж. Сверлить нужно снаружи профиля, чтобы избежать образования заусенцев, которые могут помещать плотному прилеганию его к стене.

После того, как профиль закреплен, готовите согласно разметке места под подвесы, которые могут быть выполнены в различных вариантах – от пластин до проволоки. Самые удобные – регулируемые подвесы, они позволяют максимально точно выравнивать поверхность потолка. Краевые точки располагаются в 30-40см от торцевых стен, а промежуточные делаются с шагом 1,2-1,5метра.

Теперь вы можете фиксировать стрингеры – шины с пазами, на которые закрепляются реечные панели потолка. Длина их должна быть такой, чтобы оставался зазор между ними и стеновым профилем около 1см, чтобы компенсировать деформацию материала при перепадах температуры.

Финальная сборка

Перед тем, как установить реечный потолок, вы должны нарезать панели нужной длины. Для этого их необходимо сделать на 3-5мм короче, чем есть расстояние между профилями, в которые будут вставлены торцы панелей. После этого можно приступать к сборке потолочной поверхности. Панели вставляются в пазы стрингеров до щелчка, который свидетельствует о том, что края реек плотно зафиксировались на язычках шины.

Если последняя панель не помещается по размеру в оставшееся пространство, ее придется обрезать. Для этого по всей длине наносится ножом глубокая разметка места отреза, на удаляемой части делаются перпендикулярные надрезы, и куски панели, образованные ими, отделяются посредством отламывания за счет сгибания-разгибания металла. После этого краевая панель заправляется отрезанной стороной в стеновой профиль, а другой край фиксируется на язычках стрингеров. Для удобства работы, обрезаемая панель устанавливается предпоследней, а последняя делается на 14мм короче всех остальных.

Во время установки всех панелей, вы заводили их в стеновые профили по диагонали. А последнюю придется сначала сместить в одну сторону, максимально заводя первый край в профиль, потом вставить второй край в профиль и вернуть панель в нужное положение, при котором оба ее конца равномерно расположатся относительно стен. После этого зафиксировать ее на несущей шине.

Видео: монтаж реечного потолка, часть 2

Дополнительные моменты в монтаже

При планировке реечного потолка учитывайте направление линий, образуемых стыками панелей. Обычно их располагают от окна к противоположной стене. Узкая комната визуально изменит пропорции при поперечном расположении панелей. В квадратном помещении хорошо воспринимается диагональные полосы на потолке.

Если помещение большое, вам придется сращивать панели, для чего в комплект должны входить промежуточные вкладыши, которые позволяют придать аккуратный вид месту стыка.

Реечный потолок позволяет осуществлять применение точечных светильников. Для этого нужно сделать отверстия под них. Вы должны начертить в нужном месте панели окружность необходимого диаметра, и из ее центра к наружной линии с помощью ножниц по металлу сделать радиальные надрезы, загибая образующиеся в результате лепестки внутрь потолочного пространства. Чем уже будут получаться лепестки, тем качественнее будет осуществлен монтаж светильника.

Реечные потолки могут быть разнообразных сложных форма, а осветить помещение можно встраиемыми в него спотами.

Когда вами осуществляется сборка реечного потолка своими руками, нужно следить, чтобы при работе не нарушилась целостность отделочного слоя потолочных панелей. Царапины и потертости значительно ухудшат внешний вид вашего потолка.

Анодирование потолочных панелей дает более прочное и устойчивое покрытие, чем все другие виды декоративной отделки.

Используя наши советы, вы сможете самостоятельно осуществить монтаж и сборку реечного потолка. При этом вы убедитесь, что такая работа под силу и домашнему мастеру. А ваш санузел приобретет новый стильный дизайн.

Ссылка на основную публикацию